Капремонт двигателя своими руками: Перебираем двигатель своими руками

Содержание

Капитальный ремонт двигателя своими руками

Тот автолюбитель, который хоть раз прокатился на импортном автомобиле, вряд ли захочет вернуться обратно к отечественному автомобилю, который не столь комфортен, выполнен не на том уровне качества и сервиса. Иностранные автомобили отличаются долгим сроком службы, они хорошо противостоят коррозии за счет отлично загрунтованного кузова, покраски и оцинковки. Самой дорогой деталью автомобиля является кузов, все остальное можно отремонтировать.

Самым сложным случаем в области ремонта автомобиля является капитальный ремонт двигателя. Это вряд ли для кого-то будет секретом, что практически каждый владелец автомобиля при его продаже корректирует пробег, то есть скручивает одометр, обманывая так покупателя данного автомобиля. Возможно, купив машину сразу под капремонтом, это обойдется вам дешевле. Отремонтироваться за один раз и ездить дальше спокойно.

Одним из самых известных признаков механического износа двигателя является появление сизого дыма из выхлопной трубы, а также запах горелого масла.

Частенько эти симптомы сопровождаются высокочастотным стуком с той стороны, где располагается распределительный вал или низкокачественным стуком со стороны коленвала. Бывает, что мотор может и вовсе не заводиться. Данный вариант является самым опасным при приобретении автомобиля. Тогда проблема просто неизвестна.

Дым из выхлопной трубы

В настоящее время при продаже поддержанных автомобилей очень часто, практически в 99% случаев, происходят попытки обмана покупателей. Настороженность должен придать тот факт, что нерабочий двигатель к тому же является и турбированным. В этом случае стоит попробовать покрутить двигатель стартером. Если он крутится, то это еще полбеды. Если же он не крутится, то необходимо зарядить аккумулятор и проверить сам стартер на работоспособность. Если же и теперь он не крутится, то это говорит о том, что мотор долго насиловали, пока его не заклинило. В этом случае, возможно, придется не только заменить коленвал, но и изношенный блок цилиндров, а это приведет к прописке блока в таких документах, как справка-счет, снятие-постановка в ГИБДД.

Другими словами, покупка такого автомобиля влечет за собой лишь кучу проблем. Если же во всем остальном машина просто идеальна, то лучше всего сразу после приобретения автомобиля, заказать в специализированной организации контрактный двигатель, хотя и в этом случае вам никто не даст гарантий по его состоянию и остаточным ресурсам. То есть, это своего рода лотерея.

Более идеальным вариантом последующего ремонта является сизый дым, выходящий из выхлопной трубы, при отсутствии каких-либо посторонних звуков. Это означает, что такой автомобиль эксплуатировался аккуратно, моторное масло и расходники менялись вовремя. В таком случае появление дыма может быть связано с износом маслосъемных колец и большим люфтом в месте соединения клапана и втулки головки блока цилиндров. То есть, данный мотор проехал достаточно много, и очень хорошо будет чувствоваться механический износ таких деталей, как втулки клапанов, поршневые кольца, верхняя часть цилиндра, расположенная около верхней мертвой точки.

Зато распределительные валы будут наверняка в хорошем состоянии за счет правильной эксплуатации. Скорее всего, вам не понадобится менять коленвал, шатунные и коренные вкладыши. Но всё равно необходимо разобрать все полностью для дефектовки и проверки микрометром. В данном случае мы не будем рассматривать вариант, когда двигатель сам в идеале, а лишь лопнуло маслосъемное кольцо. Такие случаи большая редкость, много ума не потребуется для снятия ГБЦ и поддона. Если вас затронула только такая проблема, то вам повезло, но мы остановимся на выполнении последовательных действий при капитальном ремонте двигателя:

Итак, первое – дефектовка. Сначала откручиваем впускной и выпускной коллекторы. Если в машине установлен полноценный распределитель зажигания, то выполняем следующие действия: снимаем крышку трамблера и на корпусе и бегунке делаем отметку для определения их расположения относительно друг друга. Затем снова делаем отметки, но уже на ГБЦ и на корпусе распределителя. Эти оба положения фиксируем, чтобы потом было легче собирать. Маховик также выставляем по отметке.
Переходим к снятию ГБЦ, так как на снятой головке проще будет рассухаривать клапаны. Если привод в
Снятие ГБЦ
вашем механизме газораспределения является цепным, то необходимо оценить состояния натяжителя, успокоителя, звездочек и самой цепи. Быть может их и не так давно меняли. Если же это не происходило, то будут присутствовать следы износа. Поэтому придется менять всё одновременно: и звездочку, и цепь, и натяжитель, и т.д. Если же привод механизма газораспределения ременный, то заменить придется натяжной ролик и ремень. При этом также стоит обратить внимание не люфтит ли помпа, в частности если приводится она ремнем ГРМ. Когда клапаны будут рассухарены, можно будет увидеть состояние втулок. Клапаны во втулках будут скорее всего болтаться, если мотор отработал достаточно много времени. При этом зачастую вынуть клапан не так то и просто, так как за все время работы канавка на стержне подверглась влиянию сухарей и была скорее всего разбита, а это значит, что придется менять клапаны на новые либо, если их состояние находится в пределах допуска, шлифовать.
Далее переходим к процессу снятию поддона. Главное не торопиться во время снятия крышки шатуна. Не забывайте отмечать положения деталей, занимающих относительно друг друга. Ремонт может немного упроститься и быть дешевле, если шатунные и коренные вкладыши находятся в хорошем состоянии. Но коленвал придется снять в любом случае. Шейки необходимо промерять на овальность и износ. В специализированной мастерской вам это выполнят на высшем уровне. Поспрашивайте у друзей и знакомых куда они обращались, чтобы выбрать наиболее лучший вариант. Если коленвал находится в норме, то можно обойтись и без замены вкладышей при отсутствии на них потертостей, но можно и поменять. На данный момент как раз для таких случаев для иномарок выпускаются стандартного размера вкладыши немного увеличенного размера.

С блоком цилиндров вам придется попотеть. За долгую работу автомобиля скорее всего верхняя часть цилиндра подверглась изменению из-за колец, также кольца наверняка стерли хонингование и набили бочку. Промерьте цилиндры рядом с ВМТ с помощью нутромера. При отклонении более 0,15 мм указывает на расточку. Если вы всё выполняете в мастерской, то ремонтник вам должен определить какого размера кольца и поршни необходимо заказать ориентируясь на выработку. Некоторые производители выпускают под первый ремонт ремкомплекты 0,25 мм, а кто-то 0,5 мм.

Кольца и поршни чаще всего приходится заказывать. Бывает заказ не оригинала. Старайтесь в этом деле
Коленвал
не экономить. Если же на первый взгляд кольца и поршни и выглядят хорошо, то еще неизвестно, как они покажут себя при эксплуатации. Тут сразу вспоминаются лихие 90-е и любители сэкономить. Поршни в Жигулях были идентичны с пятицилиндровым мотором Audi. Растачивая блок цилиндров, туда устанавливался жигулевский ремкомплект. Долго ждать результата не приходилось. В двигателе Audi происходило перехватывание поршня в цилиндре, что вело к обрыву шатуна и дырке в блоке. Известная ситуация как «кулак дружбы».
Если с коленвалом все не так уж и хорошо, то необходимо будет шлифовать шатунные и коренные шейки под размер ремонта и делать заказ на соответствующие вкладыши.
Это не столь накладно, сколько потребует от вас аккуратности.

Правильно выбирайте мастерскую. Так как бывали случаи, когда в моторе в собранном виде с отшлифованным коленвалом, который прошел капремонт, периодически проворачивались вкладыши. Снова пришлось снимать и промерять коленвал. Всё было правильно отшлифовано, но видимо после шлифовки кто-то его уронил, что привело к изменению геометрии. Работники мастерской своей вины не признали, поэтому пришлось всё исправлять своими руками.

Читайте также: «Троит» двигатель — разбираемся в причинах

Все статьи >

Автор:

Равиль Салихов

КОММЕНТАРИИ: (0)

Ремонт двигателя своими руками, руководство по капремонту

refix=»og: http://ogp.me/ns# article: http://ogp.me/ns/article# profile: http://ogp.me/ns/profile# fb: http://ogp.me/ns/fb#»>

Содержание

1 Когда необходим капитальный ремонт двигателя автомобиля
2 Как снять двигатель
3 Разборка двигателя, дефектовка
4 Этапы сборки двигателя
5 Результат ремонта двигателя автомобиля
6 Как продлить рабочий ресурс двигателя

Чтобы правильно сделать капитальный ремонт двигателя своими руками, нужно иметь представление о дефектовке деталей, этапах их разборки и правильной сборки. Проведение капремонта позволяет продлить жизнь мотору путем замены основных деталей и узлов.

Капитальный ремонт двигателя автомобиля включает в себя его снятие из подкапотного пространства, разборку, дефектовку, сборку и подготовку к эксплуатации. В процессе проверяются на работоспособность все действующие системы: смазочная, подачи горючего, охлаждения, при необходимости исправляются дефекты КШМ.

Когда необходим капитальный ремонт двигателя автомобиля

Все системы двигателя внутреннего сгорания со временем изнашиваются. В зависимости от модели, марки и условий эксплуатации авто это может произойти как через год, так и через 5 лет, а то и больше.

Но в любом случае по поведению транспортного средства можно вовремя определить, что сроки уже подходят. Основные признаки, что с двигателем что-то не так:

Повысился расход бензина (дизтоплива, газа) и моторного масла.
Выхлоп становится «неправильного» сизого цвета.
Снижается компрессия.
Движок начинает стучать, беспричинно перегреваться.
Снижается мощность.
Датчик давления беспрерывно горит или мигает.

Любой из этих признаков указывает на неполадки в системе ДВС и необходимость выполнить ремонт двигателя своими руками или на станции техобслуживания.

Как снять двигатель

Чтобы вынуть мотор из подкапотного пространства, потребуется следующее:

Разъединить все штекеры с разъемов датчиков, установленных на автомобиле. Их можно не подписывать, так как каждый разъем имеет свою форму.
Снять патрубки радиатора, открутить топливный шланг, после чего ослабить крепеж подушек двигателя.
Ослабить болты крепления коробки передач к мотору. Если двигатель установлен продольно, то желательно ослабить крепление КПП, чтобы отодвинуть агрегат назад.
Открутить болты крепления выпускного коллектора к приемной трубе.
Когда двигателю ничего не мешает, при помощи цепи с краном, или другим приспособлением вынуть его из подкапотного пространства.

Пользуясь случаем, нужно вымыть все под капотом, а также обработать разъемы и провода.

Разборка двигателя, дефектовка

Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля, его нужно освободить от навесного оборудования.

Снимаем генератор, стартер, впускной и выпускной коллектор и другие детали навесного оборудования, попутно оцениваем состояние компонентов.

Форсунки можно отдать на промывку и корректировку, впускной коллектор и дроссель помыть.

После демонтажа навесного оборудования приступаем к постепенной разборке мотора.

Снимаем переднюю крышку двигателя, особенно это актуально, если привод ГРМ цепной – можно проверить состояние цепи.

После снятия передней крышки оцениваем состояние цепи, направляющей и натяжителя.

Снимаем клапанную крышку, чтобы добраться до болтов ГБЦ. Оптимально – если есть помощник и ключ с длинным воротком, тогда удастся без усилия сорвать болты ГБЦ.

После того, как болты головки блока цилиндров сорваны, выкручиваем их, со всех сторон аккуратно поддевая отверткой.

Обратим внимание на ГБЦ. Лучше всего отдать головку блока цилиндров на опрессовку. Под этим процессом подразумевается проверка головки на наличие трещин, состояние комплектующих. Как правило, требуется замена нескольких направляющих с клапанами, а после – обязательная притирка клапанов к седлам.

Устанавливаются новые сальники клапанов. Кстати, делая ремонт двигателя своими руками, важно проверить состояние кулачков распредвала – при его сильном биении и износе потребуется замена. На СТО плоскость головки шлифуют до идеально ровного состояния, также могут отфрезеровать плоскость на несколько миллиметров.

Когда головка готова, переходим к блоку цилиндров. Изначально оцените зазор между поршнем и цилиндром. Если цилиндр имеет синий оттенок, это означает, что был перегрев.

Блок цилиндров также нужно отвезти на промер, где путем применения профессионального инструмента, будут известны результаты износа поверхности цилиндра. Обычно приходится хонинговать поверхность цилиндров или растачивать их под ремонтный размер поршня.

В это время проверяют коленчатый вал на биение. Если биение в допусках, что позволяет шлифовать шейки под ремонтный размер, то коленвал растачивают.

После покупки новых поршней и колец можно отдать их мастерам, которые вывесят шатуны и поршни отдельно и вместе, подогнав их по весу и установив в блок цилиндров с нужным моментом.

Немаловажно оценить состояние масляного насоса. Если их звездочки не сточены, можно обойтись обычной мойкой насоса и чисткой сетки масляного приемника. В целом ремонт двигателя своими руками закончен, осталось его собрать.

Этапы сборки двигателя

Для сборки мотора нужны следующие новые детали:

полный комплект прокладок и сальников двигателя;
новые болты ГБЦ;
новый комплект цепей или ремня ГРМ;
новое масло и фильтра, свечи зажигания, сервисные ремни;
новая помпа, термостат.

Для сборки мотора нужно собрать низ блока цилиндров, после чего приступать к следующему:

установить головку блока цилиндров, закрутить болты ГБЦ, не затягивая их;
вооружившись динамометрическим ключом, а также правильными данными о моменте затяжки болтов ГБЦ, в правильном порядке и с нужным моментом затягиваем болты;
теперь устанавливаются звезды и цепь ГРМ, либо ремень ГРМ с роликами, причем выставляем все по меткам по первому цилиндру, проверить метки можно по метке на маховике;
прокрутить за шкив коленвал на выявление возможного закусывания;
собрать все навесное оборудование в обратном порядке.

Теперь приступаем к установке мотора в подкапотное пространство, все в обратной последовательности.

Скорее всего, с первого раза двигатель не запустится, пока топливная система не наберет давление, а все датчики не синхронизируются. После проверяем компрессометром давление в цилиндрах, где компрессия должна быть не менее 13 кПа.

Результат ремонта двигателя автомобиля

После капитального ремонта двигатель должен работать, как при нулевом пробеге. При этом качественный ремонт подразумевает ресурс не менее 80% от пробега до первой капиталки.

Двигатель должен пройти обкатку – обычно хватает 1000 км, при этом рабочие обороты должны постепенно повышаться. После обкатки меняем масло и эксплуатируем автомобиль в штатном режиме.

Как продлить рабочий ресурс двигателя

Чтобы как можно реже делать ремонт двигателя своими руками или на СТО, достаточно правильно его эксплуатировать и своевременно обслуживать:

Не допускать перегрузок ДВС.

Вовремя производить долив и замену масла и антифриза.

Не гонять мотор вхолостую без особой на то необходимости.

Выбирать качественное горючее и моторное масло в соответствии с рекомендациями автоизготовителя.

Придерживаться умеренного стиля вождения.

Adblock
detector

Как восстановить двигатель автомобиля

Как восстановить двигатель автомобиля | Совет вашего механика

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Сэкономьте на ремонте автомобилей

Получить предложение

Независимо от того, хотите ли вы вдохнуть новую жизнь в пригородный или рабочий автомобиль или классический автомобиль для хобби, во многих случаях восстановление двигателя может стать отличной альтернативой его замене. Вообще говоря, восстановление двигателя может быть большой задачей, но вполне возможной при надлежащих исследованиях, планировании и подготовке.

Поскольку точная сложность такой работы может сильно различаться в зависимости от конкретной модели двигателя, а количество различных типов двигателей велико, мы сосредоточимся на том, как восстановить классический двигатель с толкателем. В конструкции толкателя используется блок двигателя в форме буквы «V», распредвал размещается в блоке, а толкатели используются для приведения в действие головок цилиндров.

Толкатель используется в течение многих десятилетий и остается популярным по сей день благодаря своей надежности, простоте и легкому доступу к деталям по сравнению с двигателями других конструкций. В этом пошаговом руководстве мы рассмотрим, что повлечет за собой типичный ремонт двигателя.

Часть 1 из 9: Подготовка автомобиля и инструментов

Необходимые материалы

Воздушный компрессор
Смазка двигателя
Базовый набор ручных инструментов
Продувочный пистолет и воздушный шланг
Латунный пробойник
Инструмент для подшипников распредвала
Хонинговальный инструмент для цилиндров
Развертка ребра отверстия цилиндра
Электродрель
Подъемник двигателя (для снятия двигателя)
Стенд двигателя
Ремкомплект двигателя
Чехлы на крылья
Фонарик
Джек стоит
Малярная лента
Поддон для слива масла (не менее 2)
Перманентный маркер
Пластиковые пакеты и коробки для сэндвичей (для хранения и организации оборудования и деталей)
Компрессор поршневых колец
Протекторы шатунных шеек
Руководство по обслуживанию
Устройство для изготовления силиконовых прокладок
Съемник зубчатого колеса
Динамометрический ключ
Противооткатные колодки
Водовытесняющая смазка

Шаг 1: Изучите и просмотрите процедуру удаления . Прежде чем начать, тщательно изучите процедуры снятия и восстановления для вашего конкретного автомобиля и двигателя и соберите все необходимые инструменты для работы.

Большинство двигателей V8 с толкателями имеют очень похожую конструкцию, однако всегда полезно знать особенности автомобиля или двигателя, над которым вы работаете.

При необходимости приобретите руководство по обслуживанию или найдите его в Интернете, чтобы точно следовать процедурам тщательного и качественного восстановления.

Часть 2 из 9: Слив жидкостей из автомобиля

Шаг 1: Поднимите переднюю часть автомобиля . Поднимите переднюю часть автомобиля над землей и опустите ее на домкраты. Установите стояночный тормоз и установите противооткатные упоры под задние колеса.

Шаг 2: Слейте моторное масло в поддон . Поместите крышки крыльев на оба крыла, а затем приступайте к сливу моторного масла и охлаждающей жидкости в дренажные поддоны.

Примите меры предосторожности и слейте масло и охлаждающую жидкость в отдельные поддоны, так как их совместное использование иногда может затруднить надлежащую утилизацию и переработку.

Часть 3 из 9: Подготовка двигателя к снятию

Шаг 1: Снимите все пластиковые крышки . Пока жидкости сливаются, приступайте к снятию любых пластиковых крышек двигателя, а также любых воздухозаборных трубок или корпусов фильтров, которые необходимо снять, прежде чем двигатель можно будет снять.

Поместите снятую фурнитуру в пакеты для сэндвичей, а затем пометьте пакеты с помощью липкой ленты и маркера, чтобы никакая фурнитура не потерялась и не осталась во время повторной сборки.

Шаг 2: Снимите радиатор . После слива жидкостей и снятия крышек приступайте к снятию радиатора с автомобиля.

Снимите кронштейны радиатора, отсоедините верхний и нижний шланги радиатора, а также, при необходимости, любые линии передачи, а затем снимите радиатор с автомобиля.

Снятие радиатора предотвратит его возможное повреждение при извлечении двигателя из автомобиля.

Кроме того, не торопитесь отсоединять все шланги отопителя, идущие к брандмауэру, у большинства автомобилей обычно есть два таких шланга, которые необходимо снять.

Шаг 3: Отсоедините аккумулятор и стартер . Затем отсоедините аккумулятор, а затем все различные жгуты и разъемы двигателя.

С помощью фонарика внимательно осмотрите весь двигатель, включая нижнюю часть и область возле брандмауэра, чтобы убедиться, что не пропущены разъемы.

Также не забудьте отключить стартер, который будет расположен на нижней стороне двигателя. После того, как все электрические разъемы будут отключены, отложите жгут проводов в сторону, чтобы он не мешал.

Шаг 4: Снимите стартер и выпускной коллектор . Убрав жгут проводов, приступайте к снятию стартера и отвинчиванию выпускных коллекторов двигателя от соответствующих водосточных труб и, при необходимости, от головок цилиндров двигателя.

Некоторые двигатели можно демонтировать с прикрученными болтами выпускными коллекторами, в то время как другие требуют снятия в обязательном порядке. Если вы не уверены, обратитесь к руководству по техническому обслуживанию.

Шаг 5: Снимите воздушный компрессор и ремни . Затем, если ваш автомобиль оснащен кондиционером, снимите ремни, отсоедините компрессор кондиционера от двигателя и отложите его в сторону, чтобы он не мешал.

Если возможно, оставьте линии кондиционирования воздуха подключенными к компрессору, так как систему необходимо будет повторно заполнить хладагентом позже, если она будет открыта.

Шаг 6: Отсоедините двигатель от коробки передач . Приступайте к откручиванию двигателя от картера коробки передач.

Подоприте коробку передач домкратом, если нет поперечины или крепления, крепящего ее к автомобилю, а затем отверните все болты корпуса колокола.

Поместите все снятое оборудование в пластиковый пакет и промаркируйте его для облегчения идентификации при сборке.

Часть 4 из 9: Снятие двигателя с автомобиля

Шаг 1: Подготовьте подъемник двигателя . В этот момент расположите моторную лебедку над двигателем и надежно и надежно прикрепите цепи к двигателю.

На некоторых двигателях предусмотрены крюки или скобы, специально предназначенные для крепления подъемника двигателя, в то время как для других потребуется продеть болт и шайбу через одно из звеньев цепи.

Если вы пропускаете болт через одно из звеньев цепи, убедитесь, что этот болт имеет высокое качество и что он правильно входит в отверстие для болта, чтобы гарантировать, что он не сломается или не повредит резьбу, с весом двигателя.

Шаг 2: Открутите двигатель от опор двигателя . После того, как подъемник для двигателя будет правильно прикреплен к двигателю и все болты трансмиссии будут удалены, приступайте к отвинчиванию двигателя от опор двигателя, оставляя опоры двигателя прикрепленными к автомобилю, если это возможно.

Шаг 3: Осторожно поднимите двигатель из автомобиля . Теперь двигатель должен быть готов к выходу. Внимательно проверьте еще раз, чтобы убедиться, что электрические разъемы или шланги не подключены, и что все необходимое оборудование удалено, а затем приступайте к подъему двигателя.

Медленно поднимите его и осторожно маневрируйте вверх и в сторону от автомобиля. При необходимости попросите кого-нибудь помочь вам с этим шагом, так как двигатели очень тяжелые, и маневрировать самостоятельно может быть неудобно.

Часть 5 из 9: Установка двигателя на стенд

Шаг 1: Установите двигатель на стенд . Когда двигатель снят, пришло время установить его на подставку для двигателя.

Расположите подъемник над подставкой для двигателя и закрепите двигатель на подставке с помощью гаек, болтов и шайб.

Опять же, убедитесь, что используете высококачественные болты, чтобы гарантировать, что они не сломаются под весом двигателя.

Часть 6 из 9: Разборка двигателя

Шаг 1: Снимите все ремни и принадлежности После установки двигателя можно приступать к разборке.

Начните со снятия всех ремней и аксессуаров двигателя, если они еще не сняты.

Снимите распределитель и провода, шкив коленчатого вала, масляный насос, водяной насос, генератор переменного тока, насос гидроусилителя рулевого управления и любые другие принадлежности или шкивы, которые могут присутствовать.

Не забывайте правильно хранить и маркировать все оборудование и детали, которые вы снимаете, чтобы облегчить повторную сборку позже.

Шаг 2: Снимите оголенные компоненты двигателя . После того, как двигатель очищен, приступайте к снятию впускного коллектора, масляного поддона, крышки ГРМ, гибкой пластины или маховика, задней крышки двигателя и клапанных крышек с двигателя.

Поместите сливной поддон под двигатель для сбора остатков масла или охлаждающей жидкости, которые могут вылиться из двигателя при снятии этих компонентов. Опять же, обязательно храните и маркируйте все оборудование соответствующим образом, чтобы упростить сборку в дальнейшем.

Шаг 3: Снимите коромысла и толкатели . Разберите клапанный механизм головок цилиндров. Начните с снятия коромысла и толкателей, которые теперь должны быть видны.

Снимите, а затем внимательно осмотрите коромысла и толкатели, чтобы убедиться, что они не погнуты и не чрезмерно изношены в точках контакта. После снятия толкателей снимите фиксаторы подъемника и подъемники.

После снятия всех компонентов клапанного механизма внимательно осмотрите их все. Если вы обнаружите, что какой-либо из компонентов поврежден, замените их новыми.

Поскольку эти типы двигателей очень распространены, эти детали обычно легко доступны на полках в большинстве магазинов запчастей.

Шаг 4: Снимите головку блока цилиндров . Сняв толкатели и коромысла, приступайте к откручиванию болтов головки блока цилиндров.

Выверните болты попеременно, снаружи внутрь, чтобы предотвратить деформацию головки при снятии крутящего момента, а затем снимите головки цилиндров с блока.

Этап 5: Снимите цепь ГРМ и распределительный вал . Снимите цепь ГРМ и звездочки, соединяющие коленчатый вал с распределительным валом, а затем осторожно снимите распределительный вал с двигателя.

Если какую-либо из звездочек трудно снять, используйте съемник для зубчатых колес.

Шаг 6: Снимите крышки поршневых штоков . Переверните двигатель вверх дном и начните снимать крышки поршневых штоков одну за другой, сохраняя все крышки теми же крепежными элементами, которые вы сняли с них в комплекте.

После снятия всех крышек наденьте защитные шейки шатунов на каждую шпильку шатуна, чтобы они не поцарапали и не поцарапали стенки цилиндра при снятии.

Шаг 7: Очистите верхние части каждого цилиндра . После снятия всех крышек шатунов используйте развертку гребня цилиндра, чтобы удалить нагар с верхней части каждого цилиндра, а затем вытащите каждый поршень один за другим.

Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить стенки цилиндра при снятии поршней.

Шаг 8: Осмотрите коленчатый вал . Теперь двигатель должен быть в основном разобран, за исключением коленчатого вала.

Переверните двигатель и снимите крышки коренных подшипников коленчатого вала, а затем коленчатый вал и коренные вкладыши.

Тщательно осмотрите все шейки коленчатого вала (опорные поверхности) на наличие любых признаков повреждения, таких как царапины, задиры, признаки возможного перегрева или масляного голодания.

Если на коленчатом валу имеются видимые повреждения, имеет смысл обратиться в мастерскую для его повторной проверки и обработки или замены при необходимости.

Часть 7 из 9: Подготовка двигателя и компонентов к сборке

Шаг 1: Очистите все снятые компоненты . На этом этапе двигатель должен быть полностью разобран.

Положите на стол все детали, которые будут использоваться повторно, такие как коленчатый вал, распределительный вал, поршни, шатуны, клапанные крышки, передняя и задняя крышки, и тщательно очистите каждый компонент.

Удалите весь старый материал прокладки, который может присутствовать, и промойте детали теплой водой с водорастворимым моющим средством. Затем высушите их сжатым воздухом.

Шаг 2: Очистите блок цилиндров . Подготовьте блок и головки к сборке, тщательно очистив их. Как и в случае с деталями, удалите весь старый прокладочный материал, который может присутствовать, и очистите блок теплой водой с водорастворимым моющим средством, насколько это возможно. Осмотрите блок и головки на наличие признаков возможного повреждения во время их очистки. Затем высушите их сжатым воздухом.

Шаг 3. Осмотрите стенки цилиндра . После того, как блок высохнет, тщательно осмотрите стенки цилиндра на наличие царапин или задиров.

При обнаружении каких-либо признаков серьезного повреждения рассмотрите возможность повторной проверки в механическом цехе и, при необходимости, механической обработки стенок цилиндра.

Если со стенками все в порядке, установите инструмент для заточки цилиндров на дрель и слегка заточите стенки каждого отдельного цилиндра.

Хонингование стенок облегчит приработку и посадку поршневых колец при запуске двигателя. После того, как стены отшлифованы, нанесите на них тонкий слой водовытесняющей смазки, чтобы стены не ржавели.

Шаг 4: Замените заглушки двигателя . Приступайте к снятию и замене каждой заглушки двигателя.

С помощью латунного пробойника и молотка вбейте один край заглушки внутрь. Противоположный край заглушки должен подняться, и вы сможете вытащить ее плоскогубцами.

Установите новые заглушки, аккуратно постукивая по ним, убедившись, что они установлены на блоке заподлицо и ровно. На этом этапе сам блок двигателя должен быть готов к повторной сборке.

Шаг 5: Установите новые поршневые кольца . Перед началом сборки подготовьте поршни, установив новые поршневые кольца, если они входят в комплект для восстановления.

Совет : Строго следуйте инструкциям по установке, так как поршневые кольца предназначены для установки и функционирования особым образом. Их неправильная установка может впоследствии привести к проблемам с двигателем.

Шаг 6: Установите новые подшипники распределительного вала . Установите новые подшипники распределительного вала с помощью приспособления для подшипников распределительного вала. После установки нанесите на каждый из них обильный слой монтажной смазки.

Часть 8 из 9: Сборка двигателя

Шаг 1: Установите на место коренные подшипники, коленчатый вал, а затем крышки . Переверните двигатель вверх дном, затем установите коренные подшипники, коленчатый вал, а затем крышки.

Обильно смажьте каждый подшипник и шейку сборочной смазкой, а затем вручную затяните крышки коренных подшипников.

Крышка заднего подшипника также может иметь уплотнение, которое необходимо установить. Если это так, сделайте это сейчас.

После установки всех крышек затяните каждую крышку в соответствии с техническими характеристиками и в правильной последовательности, чтобы избежать возможности повреждения коленчатого вала из-за неправильных процедур установки.

После установки коленчатого вала проверните его вручную, чтобы убедиться, что он вращается плавно и не заедает. Обратитесь к руководству по обслуживанию, если вы не уверены в каких-либо особенностях установки коленчатого вала.

Шаг 2: Установите поршни . На этом этапе вы готовы установить поршни. Подготовьте поршни к установке, установив новые подшипники на шатуны, а затем установив поршни в двигатель.

Поскольку поршневые кольца предназначены для расширения наружу, как и пружины, используйте инструмент для сжатия колец цилиндра, чтобы сжать их, а затем опустите поршень в цилиндр и на соответствующую шейку коленчатого вала.

После того, как поршень будет опущен в цилиндр, а подшипник на шейке коленчатого вала, переверните двигатель и установите на поршень соответствующую крышку шатуна.

Повторяйте эту процедуру для каждого поршня, пока все поршни не будут установлены.

Шаг 3: Установите распределительный вал . Нанесите обильный слой монтажной смазки на каждую шейку распределительного вала и кулачки кулачка, а затем аккуратно установите ее в блок цилиндров, стараясь не поцарапать и не поцарапать подшипники при установке распределительного вала.

Шаг 4: Установите компоненты ГРМ . После установки кулачка и кривошипа мы готовы установить компоненты ГРМ, звездочки кулачка и кривошипа и цепь ГРМ.

Установите новые звездочки, а затем синхронизируйте их в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к комплекту синхронизации или в руководстве по обслуживанию.

Для большинства двигателей с толкателями достаточно просто повернуть кулачок и коленчатый вал до тех пор, пока нужный цилиндр или цилиндры не будут в ВМТ, а метки на звездочках не совпадут определенным образом или не укажут в определенном направлении. Подробности смотрите в руководстве по обслуживанию.

Шаг 5: Проверка коленчатого вала . На этом этапе вращающийся узел должен быть полностью собран.

Несколько раз проверните коленчатый вал рукой, чтобы убедиться, что звездочки кулачка и кривошипа установлены правильно, а затем установите крышку цепи привода ГРМ и заднюю крышку двигателя.

Обязательно замените все уплотнения или прокладки, запрессованные в крышки двигателя, на новые.

Шаг 6: Установите масляный поддон . Переверните двигатель вверх дном и установите масляный поддон. Используйте прокладку, входящую в комплект для восстановления, или сделайте ее самостоятельно с помощью силиконового уплотнителя.

Не забудьте нанести тонкий валик силиконового герметика вдоль всех углов и краев, где соприкасаются поддон и прокладки.

Шаг 7: Установите прокладки головки и головку . Теперь, когда нижняя часть собрана, мы можем начать собирать верхнюю часть двигателя.

Установите новые прокладки головки блока цилиндров, которые должны быть включены в комплект для восстановления, убедившись, что они установлены правильной стороной вверх.

После установки прокладок головок установите головки, а затем все болты головок, затянув их вручную. Затем выполните надлежащую процедуру затяжки болтов головки.

Обычно необходимо соблюдать спецификацию крутящего момента и последовательность, которые часто повторяются более одного раза. Подробности смотрите в руководстве по обслуживанию.

Шаг 8: Переустановите клапанный механизм . После установки головок вы можете переустановить остальную часть клапанного механизма. Начните с установки толкателей, фиксатора направляющей, толкателей и коромысла.

Совет : Не забудьте покрыть все компоненты сборочной смазкой при их установке, чтобы защитить их от ускоренного износа при первом запуске двигателя.

Шаг 9: Установите крышки и впускной коллектор . Установите крышки клапанов, заднюю крышку двигателя, а затем впускной коллектор.

Используйте новые прокладки, которые должны быть в комплекте с комплектом для восстановления, не забывая наносить полоску силикона вокруг любых углов или краев, где встречаются сопрягаемые поверхности, а также вокруг водяных рубашек.

Шаг 10: Установите водяной насос, выпускные коллекторы и маховик . На этом этапе двигатель должен быть почти полностью собран, и для установки остается только водяной насос, выпускные коллекторы, гибкая пластина или маховик и аксессуары.

Установите водяной насос и коллекторы, используя новые прокладки из комплекта для ремонта, а затем приступайте к установке остальных аксессуаров в порядке, обратном порядку их снятия.

Часть 9 из 9: Установка двигателя на транспортное средство

Шаг 1: Установите двигатель обратно на подъемник . Теперь двигатель должен быть полностью собран и готов к установке на автомобиль.

Установите двигатель обратно на подъемник, а затем в автомобиль в порядке, обратном порядку его снятия, как показано в шагах 6–12 части 3.

Шаг 2: Подключите двигатель и залейте масло и охлаждающую жидкость . После установки двигателя снова подсоедините все шланги, электрические разъемы и жгуты проводов в обратном порядке, в котором вы их снимали, а затем заполните двигатель маслом и антифризом до уровня.

Шаг 3: Проверка двигателя . В этот момент двигатель должен быть готов к запуску. Выполните окончательные проверки, а затем обратитесь к руководству по техническому обслуживанию за точными процедурами запуска и обкатки двигателя, чтобы обеспечить оптимальную производительность и срок службы отремонтированного двигателя.

Принимая во внимание все обстоятельства, восстановление двигателя — непростая задача, однако при наличии необходимых инструментов, знаний и времени эту задачу вполне можно выполнить самостоятельно. Хотя YourMechanic в настоящее время не предлагает восстановление двигателя в рамках своих услуг, всегда полезно получить второе мнение, прежде чем браться за такую интенсивную работу, как эта. Если вам необходимо осмотреть свой автомобиль, YourMechanic проводит всесторонние проверки, чтобы убедиться, что вы делаете правильный ремонт своего автомобиля.

двигатели

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш Условия использования для более подробной информации

Отличные оценки авторемонта.

4.2 Средняя оценка

Часы работы

7:00–21:00

7 дней в неделю

Номер телефона

1 (855) 347-2779

Часы работы телефона

Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени

Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Адрес

Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

Гарантия

Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

Получите честное и прозрачное предложение прямо перед бронированием.

Механик со стажем?

Зарабатывайте до

$70/час

Подать заявку

Нужна помощь с вашим автомобилем?

Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Статьи по Теме

Каков срок службы модуля управления двигателем (ECM)?

По мере того, как технологии продолжают развиваться и двигаться вперед, то же самое происходит и с тем, как работают и работают наши автомобили. Кажется больше и…

Как долго служит термостат?

Нет Независимо от того, какой автомобиль или грузовик вы водите, в нем есть термостат. Этот термостат отвечает за контроль и регулирование температуры охлаждающей жидкости в двигателе вашего автомобиля. Если бы вы посмотрели на термостат…

Что такое проверка компрессии?

Проверка компрессии покажет состояние деталей вашего двигателя и потенциально может сэкономить вам деньги при покупке нового двигателя.

Просмотр другого контента

Города

Услуги

Сметы

Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

1 (855) 347-2779 · [email protected]

Читать часто задаваемые вопросы

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

10 советов, которые сделают ремонт вашего двигателя успешным | Статьи

[Члены GRM+ сначала читают эту статью. Подпишитесь и получите доступ к более эксклюзивному контенту всего за 3 доллара в месяц.]

В жизни каждого механика-любителя наступает день, когда пора перейти на следующий уровень. Для многих из нас это означает некий маслянистый обряд посвящения, нечто большее, чем модификация с болтовым креплением или замена генератора. Это что-то — капитальный ремонт двигателя.

Запуск двигателя, который вы впервые собрали сами, — это момент, который отличает дилетанта от серьезного домашнего мастера. Если вы никогда раньше не собирали двигатель, это может показаться почти невыполнимой задачей. К счастью для большинства из нас, это не так.

Эта работа требует внимательного отношения к деталям и сильной способности следовать указаниям. Восстановление двигателя не может быть тяжелой работой, но это точная работа. Каждая деталь, которая входит в ваш двигатель, должна быть точно соединена с другими. Зазоры будут меньше нескольких тысячных дюйма, поэтому не будет места для небрежности или ярлыков.

Есть несколько уроков, которые мы усвоили за годы, когда дело доходит до того, чтобы залезать по локоть в нутро двигателя. Полная разборка и переборка современного двигателя не так сложны, как кажется, но помните об этих моментах, чтобы работа прошла гладко.

Планируйте заранее

Фотографии: Kim Schroeder

Восстановление двигателя может быть несложным делом, но прежде чем вы начнете, вам понадобится хороший набор инструментов и расходных материалов. Если вы опытный домашний механик, у вас, вероятно, уже есть большинство необходимых ручных инструментов. Тем не менее, пригодятся некоторые более специализированные инструменты: качественный микрометр или два — метрический или стандартный, в зависимости от двигателя, который вы восстанавливаете, — и точный динамометрический ключ. Первоклассная поверочная линейка — полезный предмет, как и расширительные нутромеры.

Вам также понадобится место для работы. Вы можете построить двигатель в гостиной и установить его у тротуара, но это, безусловно, не лучший способ. Гараж лучше всего. У вас его нет? Посмотрите, можете ли вы одолжить или арендовать его. Это сделает вашу жизнь намного лучше.

В дополнение к надлежащему рабочему месту вам также потребуется арендовать или одолжить подъемник для двигателя, чтобы вытащить и установить двигатель. Как только двигатель будет извлечен из отсека, подставка для двигателя будет удерживать его на рабочей высоте. Подставки для двигателей достаточно дешевы, поэтому их покупка не должна лишать вас бюджета вашего проекта.

Кроме того, вам понадобятся основные ручные инструменты и чистая поверхность, чтобы разложить только что обработанные и купленные детали. Что касается расходных материалов, привыкайте к большому количеству синих полотенец, очистителю карбюратора и чистящему растворителю. Разбавитель для краски с низким содержанием ЛОС (летучих органических соединений), хотя и не такой дешевый, как «настоящий» растворитель, его легче приобрести во многих областях.

После того, как вы составили список деталей, осмотритесь и посмотрите, сможете ли вы заказать их все одновременно. Большинство поставщиков предоставят вам скидку при размещении большого заказа, но если нет, по крайней мере, вы сэкономите на доставке.

Купите полный комплект прокладок и уплотнений, даже если вы думаете, что они вам не понадобятся — лучше иметь дополнительные детали, чем не иметь одного важного уплотнения. И что касается уплотнений, постарайтесь купить OEM, если это вообще возможно, если у вас нет веских причин для перехода на вторичный рынок. Уплотнения и прокладки OEM почти всегда более высокого качества, чем то, что вы можете заказать в местном магазине запчастей, и, если вы делаете покупки хорошо, они также не будут стоить намного дороже.

Наконец, если это гоночный двигатель, не забудьте свериться со всемогущей книгой правил. У тебя стоят стоковые камеры? Сколько работы с головкой блока цилиндров вы будете делать? Такие решения будут основываться на ваших правилах.

Не стройте гоночный двигатель для уличного автомобиля

Фото: Антонио Альвендиа

Как бы круто это ни звучало, когда вы говорите своим приятелям, что у вас полноценный гоночный двигатель под капотом вашего ежедневного автомобиля , вообще не круто ездить. Это заставит вас беспокоиться о пинге, плохой работе в холодную погоду и трудном запуске.

Гоночные автомобили гораздо более снисходительны, чем трамваи — никого не волнует, например, что гоночный двигатель не имеет реальной мощности ниже 3000 об/мин. Гоночные двигатели устроены совершенно иначе, чем дорожные: у них меньшие зазоры в подшипниках и поршнях, более высокая компрессия, более легкие и дорогие материалы и т. д.

Большие порты и много дорогой обработки головок, вероятно, будут хорошо работать на улице, особенно если мы говорим о современном инжекторном двигателе. С высокой степенью сжатия будет намного сложнее настроиться и жить, особенно в штатах с октановым числом 91, таких как Калифорния.

Это, очевидно, означает, что вам нужно покупать разные детали и заказывать разные работы для каждого типа двигателя. Не выгодно быть бенч-рейсером. Сначала вы будете в восторге от дополнительной мощности вашего резвого двигателя, но, пожив пару месяцев с высокой степенью сжатия и плохими характеристиками на низких оборотах, вы почти наверняка пожалеете о своей чрезмерной агрессивности. Автокросс обычно не считается гонкой, если вам интересно, поскольку двигатели имеют тенденцию покрывать довольно большой разброс оборотов во время пробега.

Самая большая разница между деталями для гоночных и дорожных двигателей касается распределительных валов. В гоночных двигателях используются гораздо более агрессивные кулачки. Трудно делать какие-то обобщения о кулачках, потому что у каждого двигателя свои потребности, но есть некоторые практические правила.

Во-первых, чем больше двигатель, тем больший кулачок вы можете использовать без компромиссов. Если вы прокачиваете или расточите двигатель, значительно больший, чем стандартный, например, превращаете 2,0-литровый Mitsubishi 4G63T в 2,3 литра с кривошипом 4G64, то вы можете безопасно использовать распредвал большего размера, чем стоковый. На самом деле, вы должны использовать кулачок большего размера, чем штатный, чтобы на высокой скорости нагнетать больше воздуха в теперь более крупные цилиндры.

Иногда больший распредвал может быть от другого двигателя того же семейства. Производители двигателей Subaru, увеличивающие объем двигателя с 2,0 до 2,5 литров, обычно используют кулачки или даже целые головки от STI для рынка США или Японии для большей способности дышать.

Если ожидается, что ваш автомобиль пройдет тест на выбросы выхлопных газов, следите за тем, чтобы синхронизация кулачка была консервативной. Магическое число — 220 градусов — больше, и период перекрытия между впуском и выпуском становится слишком длинным для чистых выбросов на холостом ходу.

Связанный с этим вопрос — «разделение лепестков», что означает степень вращения кривошипа между центром впускного и выпускного кулачков. Если вы имеете дело с двигателем DOHC, вы можете изменить это с помощью регулируемых кулачковых шкивов, если они доступны.

Увеличенное расстояние между лепестками может помочь сделать большие кулачки более пригодными для использования в городских условиях, хотя вдобавок это отнимет часть их дышащей способности. Двигатели с одним распредвалом и большинство двигателей DOHC с цепным приводом не имеют этой опции, поэтому внимательно следите за номерами разделения кулачков, просматривая каталоги. Изменяемая фаза газораспределения, подобная той, что используется в двигателях Honda VTEC, добавляет еще одну переменную к смеси, поскольку они могут использовать гораздо большие кулачки без компромиссов.

Наилучшая политика при покупке кулачковых кулачков – напрямую позвонить изготовителям кулачковых шлифовальных станков и получить их совет. Если это не помогло, поговорите с людьми, использующими тот же двигатель, что и у вас, и узнайте их мнение о камерах, которые они пробовали. Просто скептически относитесь ко всему, что вы слышите и читаете, поскольку уличный холостой ход одного человека — это заикание гоночной камеры для другого.

Семь раз отмерь, один раз отрежь

Фотография предоставлена Тимом Суддардом

Первое правило ремонта двигателя такое же, как первое правило столярного дела: дважды отмерь, один раз отрежь.

Как изготовитель двигателя вы обязаны проверять все размеры каждой детали, входящей в ваш двигатель. Даже лучший гоночный механик в городе все еще человек и может ошибаться. Проверяйте все дважды, прежде чем отправить на обработку, и дважды проверяйте, когда оно возвращается с обработки. Запишите оба набора цифр в блокнот, чтобы они не потерялись.

Перед установкой колец на поршни измерьте зазор колец в цилиндрах. Проверьте посадку колец в канавках и штифта в его отверстиях и штоке. Убедитесь, что отверстие, отмеченное на поршне, действительно совпадает с ожидаемым. Измерьте их и измерьте цилиндры. Сделайте «сухую сборку» одного или нескольких цилиндров, чтобы убедиться, что у вас есть достаточный зазор между клапаном и головкой, между клапаном и поршнем, между поршнем и головкой и между клапаном.

Измерить высоту платформы, объем камеры сгорания и длину стержня. Проверьте правильность размеров каждой шейки коленчатого вала и проверьте зазор подшипника каждой шейки на предмет правильного зазора. Проверьте осевой зазор кривошипа с установленными коренными подшипниками. Проверьте зазоры в подшипниках распредвала и уравновешивающего вала.

Измерьте тяговые болты на растяжение или, что еще лучше, выбросьте их и купите новые. То же самое касается головных болтов или шпилек: проверьте их, и если они не соответствуют или вы не можете их проверить, выбросьте их и закажите новые.

Наконец, используйте маркер, чтобы отметить, что каждый критический крепеж — основные болты, стержневые болты и болты с головкой — затянут в соответствии со спецификацией. Проверьте их все еще раз, прежде чем прикручивать масляный поддон и клапанную крышку. Проверьте и отрегулируйте зазоры клапанов, прежде чем застегивать головку, и убедитесь, что фазы газораспределения правильные.

Все эти задачи кажутся утомительными и трудоемкими, но если что-то не соответствует требованиям, все время и деньги, которые вы потратили на эту перестройку, будут потрачены впустую. Если ваш механик сделает ошибку или возникнет недопонимание между вами двумя, это можно исправить до того, как вы возьмете на себя труд скрепить болтами короткий блок и бросить его в машину. Как только этот двигатель запущен, все ставки сняты.

Выбор механика

Фото предоставлено Тимом Суддардом

Если у вас в гараже нет цилиндрического хонинговального станка Sunnen, фрезерного станка и резака для седла клапана Serdi, вам придется отдать машину в аренду. работать над своим двигателем. Если у вас есть все это оборудование, мы, вероятно, мало что можем вам рассказать о выборе машиниста. Для остальных из нас выбор машиниста является очень важной частью проекта восстановления.

Более важным, чем фактические используемые детали, является то, что машинист будет иметь контроль над тем, как эти компоненты подходят друг к другу. Хороший машинист почти никогда не бывает самым дешевым. Хороший машинист также никогда — абсолютно никогда — не бывает самым быстрым. Хороший машинист стоит взимаемой ставки. Он потратит время на то, чтобы должным образом проверить каждую переданную деталь, и будет знать, какие вопросы задать перед началом работы.

В каком-то смысле хороший машинист будет советником в вашем проекте. У него, вероятно, будет свое мнение о многих деталях, которые вы планируете использовать, и он сможет увести вас от ловушек, таких как конфликт между некоторыми поршнями и вашими камерами сгорания. Он должен быть в состоянии предложить менее дорогие, более точные или более надежные альтернативы частям, которые вы хотите использовать.

Он, вероятно, видел десятки неисправных двигателей, подобных вашему, и, возможно, даже знает, как исправить некоторые из недостатков, которые досаждают определенным двигателям, например, как пережить сломанные кривошипы Miata и «протертые» опорные подшипники Mitsubishi. По сравнению с более дешевым механиком, сломанные детали и раздражение, которое более дорогой парень спасет вас в будущем, покроют разницу в стоимости.

Поспрашивайте и узнайте, кого используют все гонщики. В каждом городе есть одна-две мастерские, выполняющие основную часть местной высокопроизводительной работы. Кажется, что гонщики на драг-энд-круг-треке особенно хорошо находят качественные машины, вероятно, потому, что они такие частые клиенты.

Не гадать

Фото: Тим Саддард

Это можно было бы лучше сформулировать как «не будь всезнайкой».

Нам всем нравится думать, что мы знаем все о нашем двигателе, но если вы не построили и не разрушили десятки прежде, вы, вероятно, не знаете. Как бы грубо это ни звучало, это правда. Задайте множество вопросов экспертам, в том числе тем, кто поставляет вам поршни, кольца, подшипники и другие детали.

Когда вы нашли подходящего механика и поставщиков запчастей, развивайте эти отношения. Будьте хорошим клиентом, честно обсуждая свои потребности. Сведите разговоры о гонках на скамейке к минимуму, так как обычно у них есть работа. Дайте им хорошее представление о том, какие части вы хотите использовать и почему. Позвольте им дать вам совет, но не чувствуйте себя обязанным следовать ему.

Используйте информацию ваших экспертов в качестве основного руководства по ремонту. Заводские руководства не всегда обеспечивают уровень детализации, необходимый для восстановления двигателя, но они все же могут быть полезны. У вас нет инструкции? Получить один.

Отклоняйтесь от информации, предоставленной производителем, только при использовании деталей, не являющихся оригинальными, или когда это предлагают ваши специалисты. Если вы используете заводские крепежные детали, неукоснительно соблюдайте требования к моменту затяжки. То же самое касается заводских подшипников и поршней. Они разработаны с учетом определенного зазора.

Держите все в чистоте

Фотография: Robert Bowen

Наш опыт показывает, что большинство домашних ремонтов имеют один из двух сроков службы: либо они служат столько же, сколько профессиональные, либо умирают в течение года. Самая большая разница? Чистота.

Вот вам цель: каждый инструмент, деталь и химикат, которые соприкасаются с вашим двигателем, должны быть настолько чистыми, насколько это возможно. Малейшая частица грязи поцарапает шейки подшипников, закупорит масляные каналы или, возможно, разъедает роторы масляного насоса.

Используйте синие салфетки вместо тряпок и выбрасывайте их после загрязнения. Тканевые тряпки, как правило, собирают песок, который может выдержать стирку. Если у вас есть на это средства, приобретите безворсовые салфетки в магазине промышленных товаров, так как они даже чище, чем синие салфетки, и не оставляют бумажных волокон.

По мере того, как каждая деталь возвращается из механического цеха, сначала очищайте ее свежим растворителем, в том числе пропуская растворитель через каждый масляный канал. Затем распылите очиститель карбюратора на масляные каналы и проверьте всю деталь на наличие песка или стружки, оставшихся после операций механической обработки.

Когда вы закончите очистку детали, обработайте ее WD-40 или другим водовытесняющим спреем, чтобы предотвратить мгновенное ржавление. Затем оберните весь двигатель мешками для мусора, чтобы не пылить. Непосредственно перед тем, как установить или собрать деталь, промойте все это в последний раз очистителем карбюратора, чтобы удалить остатки пыли или волокон.

Блоки цилиндров со свежими отверстиями требуют дополнительного шага. Промойте отверстия водой с мылом для мытья посуды, чтобы избавиться от абразивного песка, оставшегося после сверления и хонингования. Используйте мягкую щетку и тщательно протрите отверстия. Продуйте все это сжатым воздухом, если он у вас есть; вытрите его синими тряпками, если вы этого не сделаете. Хорошо промойте чистым растворителем и следуйте описанной выше процедуре.

Кстати, лучший способ мыть передние крышки, клапанные крышки и другие тонкие сложные алюминиевые отливки — это кухонная посудомоечная машина. Просто не позволяйте никому поймать вас на этом. Кроме того, будьте осторожны с используемым моющим средством для мытья посуды — некоторые моющие средства воздействуют на алюминий и оставляют его черным. Избегайте продуктов с гидроксидом калия, гидроксидом натрия или карбонатом натрия и проведите пробный запуск с куском алюминиевого лома или сломанной деталью, когда никого нет дома.

Чистота должна распространяться и на ваше рабочее место. Держите его подметенным и безупречно чистым. В идеале это должна быть закрытая зона вдали от настольных шлифовальных станков и других инструментов, которые производят стружку и песок.

Вам также нужен способ содержать территорию в чистоте, пока вы не работаете с двигателем. Если вы не очень хорошо разбираетесь в такой работе, вам потребуется несколько полных дней, чтобы разобрать и отсортировать старый двигатель, отдать новые детали вашему слесарю, а затем все собрать. Такой проект всегда занимает больше времени, чем вы ожидаете, поэтому должна быть возможность поддерживать чистоту в вашем районе в течение длительного времени. Мешки для мусора хорошо работают в качестве чехлов. Дешевые малярные листы из хозяйственного магазина также хорошо работают.

Будьте бережливы, но не скупы

Фото: Роберт Боуэн

Мы все хотим экономить везде, где только можем. Если вы не являетесь профессиональной гоночной командой или платным производителем двигателей, бережливость является важной частью ремонта. В первый раз, когда вы восстанавливаете двигатель, вы можете быть немного шокированы стоимостью всех необходимых деталей. Внутренние детали двигателя быстро складываются, так как по большей части нет причин не заменять что-то после того, как двигатель разобран.

В эту категорию попадают все расходные материалы — заменяйте каждый подшипник, уплотнение, уплотнительное кольцо, прокладку и стопорную пробку, пока ваш двигатель разобран. Хорошим практическим правилом является замена каждой детали внутри двигателя, изготовленной из латуни, меди, резины, пластика или бумаги. Кольца также нельзя использовать повторно, даже если вы сохраните поршни.

Не поддавайтесь искушению повторно использовать такие компоненты, как масляный насос и детали кулачкового привода, особенно если вы выполняете высокопроизводительный ремонт. Конечно, сейчас они могут быть в норме, но эти детали имеют решающее значение для долговременной работоспособности вашего двигателя и должны быть как можно более новыми. Замена кулачковых цепей, направляющих и звездочек может обойтись вам в большую сумму денег, но вам не придется переделывать эту неприятную работу в ближайшее время. Если ваш кривошип, шатуны и поршни соответствуют спецификациям, вы можете повторно использовать их при восстановлении запаса; если вы делаете высокопроизводительную сборку, всегда лучше заменить их.

Блок и головку легче обслуживать — отверстия во многих блоках последних моделей почти никогда не изнашиваются. Если они соответствуют спецификациям, отшлифуйте их и запустите с новыми поршнями и кольцами. То же самое касается клапанов и других частей головки. Проверьте их, но не чувствуйте себя обязанными заменить их. Спросите своего мастера, если вы в чем-то не уверены.

Вы можете сэкономить много денег и времени, покупая подержанные детали, но будьте очень осторожны. Когда вы покупаете бывшие в употреблении детали на бирже обмена, возьмите с собой микрометр и линейку, чтобы вы могли проводить измерения. Даже если вы покупаете блок или головку для сердечника — кстати, это хорошая идея для экономии времени — осмотрите его и проверьте каждую обработанную поверхность на предмет износа и трещин.

Убедитесь, что вы точно знаете, что вам нужно и что вы ищете. Прежде чем вы начнете покупать детали, станьте экспертом по вашему двигателю и доступным деталям, чтобы вы могли идентифицировать детали с первого взгляда. Этот набор кованых поршней, продающийся по цене, слишком хорошей, чтобы быть правдой, мог быть изготовлен, например, для странной комбинации штока и хода, или конкретный кулачок может быть 280-градусным гоночным кулачком вместо 220-градусного. Горячая уличная камера.

В некотором смысле Интернет лучше, чем биржа для покупки запчастей. В некотором смысле это хуже. Будьте готовы платить больше за запчасти в Интернете, особенно если вы включаете доставку. Скорее всего, у вас больше не будет возможности обратиться за помощью, хотя eBay и многие форумы могут помочь вам разрешить спор с вводящим в заблуждение продавцом.

Всякий раз, когда вы покупаете бывшие в употреблении внутренние детали, проверяйте их даже более тщательно, чем бывшие в употреблении детали, которые были сняты с вашего двигателя. У вас нет истории по частям, так что относитесь к каждому как к возможному сбою. Попросите вашего механика проверить бывшие в употреблении детали на наличие трещин и необычного износа перед их использованием и измерьте все как можно точнее. Не бойтесь покупать подержанные детали, но убедитесь, что вы получаете достаточную скидку, чтобы это окупилось.

Слушайте двигатель

Фото: Роберт Боуэн

Когда вы разбираете свой основной двигатель — будь то тот, который вы взорвали сами или который вы вытащили из хлама — попытайтесь определить, какие отказы он мог испытать. Даже если двигатель был разрушен из-за небрежности предыдущего владельца, вы можете найти потенциальные слабые места, которые вы можете обойти во время сборки собственного двигателя. Каждая деталь рассказывает историю, и изучение этой истории окупится за счет более плавной сборки двигателя и увеличения срока его службы.

Начиная с разборки нижней части двигателя, ищите какие-либо помехи в масляном поддоне; в более старых двигателях их обычно нет, и это является причиной многих подшипников с вращающимся стержнем. Убедитесь, что все основные болты крышки затянуты. Убедитесь, что все болты тяги затянуты и не растянуты. Сохраните все стержни с соответствующими крышками и гайками или болтами. Хороший способ отслеживать их — использовать метки на каждой крышке. Держите стороны одинаковыми и начните с передней части двигателя, чтобы вы знали, куда идет каждая крышка во время повторной сборки.

Проверить коленчатый вал на задиры, трещины и прямолинейность. Если конкретный шатунный подшипник вышел из строя или повреждена упорная поверхность, запишите это. Узнайте у других владельцев о подобных проблемах и посмотрите, заметите ли вы закономерность. Может быть, на вторичном рынке уже придумали, как улучшить смазывание таких проблемных мест. Иногда отказы шатунных подшипников вызваны хронической детонацией, поэтому, если у вас вышел из строя один шатунный подшипник, проверьте верхнюю обойму на других на компрессию.

Проверьте отверстия цилиндров на наличие трещин и задиров при вытягивании поршней и обратите внимание на сильный износ вокруг резьбы болтов головки цилиндров. Если кажется, что в этих областях цилиндра есть больший износ, обязательно отшлифуйте их, установив вместо головки стопорную пластину.

Также ищите треснувшие юбки поршней и следы стука в верхней части поршней. Сильная детонация будет проявляться в виде «присыпанной перцем» или «пескоструйной» поверхности вокруг кромки поршня. Если вы видите такого рода повреждения, начните искать способы уменьшить угол опережения зажигания или степень сжатия. Если вы видите, что лопнувшее кольцо приземляется на двигатель с турбонаддувом, уменьшите наддув или купите более прочные поршни — или сделайте и то, и другое.

Трещины на поршнях часто возникают из-за повышенных оборотов, поэтому внимательно проверяйте наличие таких повреждений. Опять же, уменьшите ограничитель оборотов двигателя, установите более прочные поршни или привыкните к их частой замене.

Погнутый стержень тоже всегда плохой знак. Если вы видите такие ужасные сбои, попытайтесь выяснить, почему они произошли, и приобретите правильные детали, чтобы это не повторилось. Шатуны в современных двигателях обычно довольно долговечны, и их повреждение происходит только при очень высоких уровнях наддува или при превышении оборотов или отказе смазки.

Измерить деформацию головки; то же самое касается поверхности блока и масляного поддона. Если головка покоробилась от перегрева, попытайтесь выяснить, почему двигатель умер, прежде чем восстанавливать его. Нужен ли ему дополнительный радиатор? Охлаждающий вентилятор большего размера?

Проверьте клапаны и пружины и убедитесь, что они имеют достаточное давление седла для повторного использования. Технические характеристики есть в инструкции к вашему магазину.

Прокладки головки блока цилиндров — еще одна область для судебно-медицинской экспертизы. Если у вашего двигателя вышла из строя прокладка головки блока цилиндров, попытайтесь определить причину. Были ли болты головки свежими и правильно ли затянуты? Проверьте их на растяжение и замените, если есть сомнения.

Делайте заметки о любых обнаруженных неисправностях или необычном износе. Поговорите об этом со своим механиком, если вы не уверены, что это значит — скорее всего, он видел это раньше и может помочь вам избежать такой же ошибки в будущем.

Используйте подходящие герметики и смазочные материалы

Фотография предоставлена Робертом Боуэном

В зависимости от того, насколько недавно был разработан ваш двигатель, у вас может быть очень мало настоящих прокладок между сопрягаемыми фланцами, такими как масляный поддон, крышка клапана и крышка привода ГРМ. . Важно использовать правильные герметики в этих местах, если у вас «бессальниковый» двигатель. Если для вашего двигателя требуются обычные прокладки, убедитесь, что вы используете герметики в правильных местах. Силикон — прекрасный материал, но он также может нанести большой вред, если использовать его не в тех местах.

Всегда держите под рукой тюбик с высококачественным силиконом, но используйте его очень экономно, если только вы не работаете с двигателем последней модели, который имеет подходящие болты с буртиком и рифленые крышки, чтобы его можно было использовать. В этом случае убедитесь, что у вас есть тип, рекомендованный производителем вашего двигателя, или лучший герметик в стиле OEM, который вы можете найти.

Если у вас есть прокладка и новые детали, то герметик вообще не нужен. Если ваши детали используются и требуют бумажных прокладок, жесткие. Обычно вы можете нанести очень, очень тонкий слой незатвердевающей прокладочной повязки, такой как Permatex или Hylomar, на съемную сторону прокладки — ту сторону, которая сопрягается с крышкой.

Никогда не используйте герметики на гибких силиконовых прокладках или уплотнительных кольцах. С другой стороны, заглушки для замораживания и резьбовые пробки масляного картера всегда должны быть покрыты небольшим количеством герметика. Обязательно используйте как можно меньше, чтобы выполнить работу.

Успешная сборка двигателя зависит от правильной смазки всех деталей. Купите тюбик качественной монтажной смазки — многие профессионалы предпочитают Red Line — и не бойтесь использовать ее на каждой движущейся части и между ними. Нанесите противозадирный состав на все важные крепежные детали и на все наружные крепежные детали двигателя. Вы поблагодарите нас, когда придет время ремонта. Не забудьте использовать мокрое значение для правильного момента затяжки шпилек и болтов послепродажного обслуживания при использовании противозадирных средств.

Не используйте монтажную смазку на поршнях и кольцах; это может повлиять на взлом. Замочите их в небольшом тюбике обычного моторного масла, прежде чем устанавливать их в цилиндр. Сделайте то же самое с масляным насосом — перед установкой заполните его маслом или сборочной смазкой. Это поможет двигателю создать давление масла как можно скорее после сборки.

Обкатка двигателя

Фотография предоставлена Тимом Суддардом. двигатель. Теоретически идеально обработанный, идеально состыкованный и идеально собранный двигатель не требует обкатки.

На практике, однако, кольца должны «притираться», чтобы соответствовать их отверстию для максимального уплотнения кольца и увеличения срока службы. Камеры и фолловеры также имеют тенденцию притираться друг к другу.

Некоторые производители двигателей рекомендуют для обкатки масло без моющих присадок, но другие с этим не согласны. Трудно ошибиться, следуя примеру большинства производителей: заливайте в двигатель то же масло, на котором вы планируете его эксплуатировать. В любом случае, он не задержится там надолго; не тратьте много на дорогое синтетическое масло, просто используйте обычное 10W30. Поставьте качественный фильтр, так как он быстро заполнится грязью, оставшейся после ремонта.

Перед первым запуском двигателя вытащите свечи зажигания и впрысните немного масла в цилиндры. Затем проворачивайте его стартером, пока на манометре не появится давление масла в несколько фунтов на квадратный дюйм или, по крайней мере, пока не погаснет индикатор масла. Это гарантирует, что каждая часть двигателя покрыта маслом и не будет запускаться «всухую». Вставьте свечи обратно и убедитесь, что у вас есть искра и топливо — любой ценой избегайте заливания двигателя и многократных попыток запуска.

Как только он запустится, сразу прогрейте его; поначалу не позволяйте ему простаивать дольше, чем это абсолютно необходимо. Поддерживайте высокие обороты в течение первых нескольких минут — где-то между 1000 и 2000 об/мин лучше всего, так как это гарантирует, что вы сразу же получите максимальный поток масла и охлаждающей жидкости.

Прогрейте двигатель, но зорко следите за давлением масла и температурой охлаждающей жидкости. Выключите его после прогрева и проверьте уровень охлаждающей жидкости и масла.

Ремонт