Ремонт передних балок грузовых автомобилей на все типы отечественных авто

Чем мы занимаемся?

        Наше малое предприятие занимается ремонтом балок, а так же реставрацией посадочных мест под шкворень на любые типы балок.

В каком виде мы принимаем работу?

       Балки принимаются в снятом, чистом виде без опорных дисков (только с одними цапфами).

Процесс работы

       Краткий процесс разборки, дефектовки, подгонки ремонтных шкворней и замены втулок на цапфах:

    — разборка балки начинается с удаления клиньев. Каждый второй случай выбивания клиньев проблемный, клин плющится, но не выходит, это наша проблема, мы удалим клинья не повредив посадочного места.

    — второе действие — это удаление шкворня с помощью пресса. Именно выпрессовка, а не выбивание! При выбивании, та сторона шкворня по которой приходится удар расплющивается и с каждым последующим ударом шкворень будет тяжелее выходить из тела. Находятся умельцы которые нагревают балку и продолжают выбивать шкворень, особенно в тех случаях когда балка находится на машине. Увеличенный или раздутый шкворень расширяет балку, в конечном итоге после того как выбили шкворень, место в балке будет увеличено. В лучшем случае можно подобрать увеличенный шкворень, в худшем (практика показывает именно это) балку приходится растачивать и втулить под стандартный шкворень. Поэтому балка устанавливается на пресс (усилие 50 тонн) и шкворень выдавливается. Даже при таком усилии пресса шкворень не всегда срывается с места, в этом случае мы нагреваем балку резаком, одновременно создавая давление на шкворень. Особенно проблемными являются МАЗовские балки с цилиндрическими шкворнями диаметром 50 мм. Шкворень в этих балках сидит с натягом в 0,05 мм и не стопорится  клином. В заводских условиях шкворень охлаждается в жидком азоте и собирается. В условиях мастерских собрать а соответственно и собрать балку без пресса практически невозможно, так как цапфа на балку собирается с дистанционными шайбами, резинками, что усложняет задачу. Поэтому цапфа предварительно собирается на соосник который на 0,2-0,4 мм меньше шкворня, а шкворень запрессовывается сверху соосника одновременно выталкивая его не смещая при этом дистанционных шайб и резинок.

    — после выпрессовки шкворня балка зачищается мелкой шкуркой от ржавчины и мереется размер. Если посадочное место под шкворень увеличено больше чем на 0.05 мм то подбирается ремонтный шкворень. Ремонтный шкворень устанавливаем не более 0.3 мм. Ошибочным считается что ремонтные шкворня «не ходят», значит не соблюдена технология «подгонки» шкворня на балке, а так же зазора между шкворнем и втулкой. Если посадочное место увеличено более чем на 0.3 мм, то мы можем восстановить под стандартный размер. Балка устанавливается на станок, ловится ее угол наклона с точностью 0.5* на отечественные и 0.2 на импортные авто. Место под шкворень растачивается с толщиной втулки 2 — 2.5 мм. Во втулке фрезеруется место под клин, запрессовывается и разворачивается под размер шкворня. Эта технология разработана не нами, это с успехом применялось в советских рем. мастерских и 100% себя оправдало!

Балку отремонтируем, если не надо растачивать данные балки       

Из отечественных авто балки под стандартный шкворень не растачиваются: газель и бычок старого образца где диаметр шкворня 30 мм и меньше. Так как показала практика, что тело после расточки маловато для втулки!

 

  Оцените материал 

( 52 Голосов ) 

 

Разбираемся с передней балкой «Газели» – чинить или менять на новую?

Легкие грузовики Горьковского автомобильного завода известны не только в России, но и в других странах СНГ. Дебютировав в 1994 году, они выпускаются до сих пор, пройдя через несколько рестайлингов.

«Газель» известна своей дешевизной, неприхотливостью в ремонте, а главное, она способна долгое время терпеть перегрузки, благодаря огромному запасу прочности. Секрет отечественного автомобиля прост – конструктивные особенности ходовки у него родом из СССР. В то время перегрузы были делом обычным.

Какой легкий коммерческий транспорт зарубежного производства способен еще терпеть такое обращение, как «Газель»? Спору нет, что касается двигателей и коробок передач, да и общей надежности, иномарки лучше. Да только их нужно эксплуатировать в соответствии с грузоподъемностью.

Такую «Газель» можно и перегрузить раза в два. Фото: Youtube.com

Стоит «забить» на обслуживание и зарубежные грузовики начнут ломаться. Вернуть их на линию часто обходится дорого, особенно «свежие» модели. А для «Газели», как шутят водители и их владельцы, запчасти продаются ведрами.

Конечно, не все так радужно, да и качество деталей для отечественных автомобилей часто удручает. Зато если есть возможность загнать машину на эстакаду, то ее можно отремонтировать самостоятельно, пользуясь нехитрым набором инструментов.

Сегодня разговор пойдет про переднюю балку «Газели». Вообще, подвеска у отечественного грузовика рессорная, как в старые-добрые времена. Соответственно, балка простейшая, литая.

Снятая передняя балка. Фото: Youtube.com

Сломать этот узел сложно, разве что в серьезном ДТП, а вот выработка тут бывает. Как правило, в передней балке приходится менять шкворни, которые соединяют эту деталь с поворотными кулаками. Если изначально узел качественный, а владелец автомобиля обслуживает его, то заметный люфт появляется в среднем на отметке в 100 000 км пробега.

Уход за подвеской в основном заключается в шприцевании (смазке) движущихся соединений. Если этого не делать, то шкворни придется менять уже после 20 тыс. км. Занятие это, при всей своей простоте на первый взгляд, достаточно трудоемкое, грязное и требующее физической силы.

Шкворни и особенности их замены

Если при диагностике передней подвески «Газели» обнаружены люфты в местах соединения балки и поворотных кулаков, автомобилю необходим ремонт. Если случай не запущенный, то хватит простой замены шкворней.

Некоторые владельцы «Газелей», как правило, использующие их для своих хозяйственных нужд, рекомендуют ремкомплекты нового образца. В них вместо бронзовых втулок идут игольчатые подшипники.

Ремкомплект для замены шкворней. Фото: Youtube.com

С одной стороны, использование такого комплекта упрощает дальнейшие ремонты балки. Не нужно мучиться, выбивая бронзовые втулки, потом брать развертку для новых… Игольчатые подшипники легко вставляются и демонтируются, их нужно только смазать.

Но для рабочих «Газелей», которые ежедневно на линии, такой «тюнинг» не подходит. Втулок хватит до 100 тысяч километров пробега при условии шприцевания. Игольчатых подшипников – обычно на 20 000. Они просто уничтожают шкворень, твердости которого не хватает.

Следующий нюанс – если за грузовиком не ухаживали, то есть, не смазывали подвески, то выбить шкворни может и не получиться. Придется снимать переднюю балку полностью, выпрессовывать или нагревать неподдающиеся детали. Нередко проблему усугубляют «прикипевшие» гайки – их приходится срезать «болгаркой».

Самостоятельная замена шкворней

Многие владельцы «Газелей» предпочитают ремонтировать автомобили своими руками. Если передняя подвеска обслуживалась, то заменить шкворни можно без снятия балки.

Интересный способ вывешивания передка автомобиля. Фото: Youtube.com

Желательно найти подходящую яму, эстакаду или подъемник. Это не обязательно, но тогда появится простор для действий. Некоторые используют специально сваренные для этой цели металлические козлы, а автомобиль забрасывают на него обычным погрузчиком.

Если приходится работать без ямы или эстакады, то передок следует поднять на домкратах и подставить подпорки. Потом снимаются колеса и суппорты. Не нужно забывать и о демонтаже тяг.

Дальнейшие действия зависят от состояния соединений. Если подвеска регулярно шприцевалась, то шкворни, скорее всего, получится выбить. Иногда помогает прогрев газовой лампой. После извлечения шкворня, поворотные кулаки снимаются. Теперь из них нужно выбить бронзовые втулки.

Лучше всего зажимать деталь в тиски. Можно обойтись и без них, но это сложно и травмоопасно, плюс существует возможность повредить посадочное отверстие.

Сначала снимаются колеса. Фото: Youtube.com

Чаще всего выколачивают втулки мощной отверткой – загибают края, а потом используют подходящую приспособу. На подготовленное и очищенное место нужно поставить новые детали. Вколачивать их рекомендуется через специальную проставку, чтобы не повредить.

Далее проходимся разверткой на 25 мм. Так втулки подготавливаются (высверливаются) под установку ремонтных шкворней. В процессе работ главное не переусердствовать. В противном случае деталь сядет неплотно и все придется переделывать через несколько тысяч км пробега.

Во время работы развертку нужно обязательно смазывать машинным маслом, а всю стружку убирать.

После установки втулок останется только вернуть поворотные кулаки на место, вбить шкворни, подсоединить тяги, суппорты и колеса.
Вообще, вся работа на словах простая, но нюансов по ходу ее выполнения может возникнуть множество.

Рулевые тяги сравнительно просто снимаются специальной приспособой. Фото: Youtube.com

Если выбить шкворни без снятия балки не получится, придется ее демонтировать. Для этого нужно открутить еще амортизаторы и рулевую тягу с рычагом. Работа по выбиванию шкворней со снятой передней балкой пойдет проще.

Проверка люфтов

Перед тем, как приступать к работам по ремонту подвески, нужно провести ее диагностику. Сделать это можно как самостоятельно, так и на СТО. Лучше обратиться к профессионалам – это недорого, плюс сразу проведут диагностику всей подвески.

Есть ряд косвенных признаков, по которым опытный водитель может сам определить необходимость ремонта балки:

✅ Протектор шин на передней оси начинает неравномерно изнашиваться
✅ В подвеске появляются стуки
✅ Управление автомобилем становится не таким четким, как раньше

Если есть возможность вывесить передок «Газели», то определить износ шкворней или самой балки несложно. Достаточно попробовать подвинуть колесо в вертикальной плоскости туда и обратно. Если виден люфт более 2 мм, то нужно принимать меры.

Конечно, автомобили Горьковского завода способны еще долго ездить и с разбитой передней подвеской. Только рано или поздно такое отношение приведет к ДТП.

Уход за подвеской

Чтобы передняя балка выхаживала не меньше 100 000 км, как и шкворни в ней, нужно ее шприцевать раз в 15 000 км, причем делать это следует старательно, не пропуская ни одного узла. К сожалению, современные водители часто пренебрегают этой процедурой.

Смазки много не бывает. Фото: Youtube.com

Чем именно смазывать шкворневые соединения – тут единого мнения нет. Можно использовать густое масло или литол. Последняя смазка лучше – она остается в соединениях дольше.

Что делать, если разбило балку

Если переднюю подвеску долго не обслуживать, то заменой шкворней можно проблему и не решить. Бывает, что разбивает саму балку, точнее, отверстия в ней. Не всегда нужно искать новую деталь.

Можно попробовать расточить балки под втулки. Кто-то пытается исправить ситуацию сваркой. Все это помочь может, но обычно тысяч на 15-20 км, не больше.

Стоит ли покупать новую переднюю балку для «Газели»? Смотря какая ситуация. Если можно обойтись заменой шкворней, лучше именно это и сделать. Новые балки, к сожалению, не всегда отличаются качеством.

Втулки нужно забивать аккуратно. Фото: Youtube.com

Найти хорошую деталь – это лотерея, часть из них изготавливают в гаражных условиях из плохо закаленной стали. Специалисты рекомендуют искать передние балки б/у от «Газелей» до 1999 года выпуска. Они закаленные и очень редко бывают разбитыми.

От тех же ремонтников можно узнать интересную статистику по эксплуатации «неродных» передних балок. Часто их приходится менять вместе со шкворнями – сырая сталь, ничего не поделаешь.

Ремонт передней балки «Газели» дело несложное. А чтобы делать это как можно реже, нужно периодически шприцевать подвеску. К сожалению, покупка новой балки – это не панацея, а скорее лотерея.

Как проверить и отремонтировать шкворень газели

Проверка проводится с отрегулированными передними ступичными подшипниками

Поднять переднее колесо домкратом.

Поверните колесо вертикально.

Если чувствуется люфт (верхняя наружная кромка тормозного суппорта смещается более чем на 0,5 мм — это расстояние можно измерить, например, с помощью индикатора), то шкворень и втулки изношены и подлежат замене .

Установите автомобиль на колеса и с помощью щупа измерьте зазор между верхней проушиной поворотного кулака и втулкой балки передней подвески.

Максимально допустимый зазор составляет 0,15 мм.

Устранить зазор от 0,15 до 1 мм, подобрав соответствующий комплект прокладок, устанавливаемых между верхней проушиной поворотного кулака и бобышкой балки передней подвески.

Если зазор больше 1 мм, замените упорный подшипник.

Разборка и ремонт шарнирного соединения

Поднять переднюю часть автомобиля.

Снимите передние колеса и поместите упоры под балку.

Ключом «на 10» отвернуть два болта крепления верхней крышки шкворневого подшипника

Снять крышку верхнего шкворневого подшипника с масленкой.

Головкой «на 19» откручиваем два болта крепления тормозного суппорта.

Снимите суппорт и обвяжите его проволокой, чтобы не мешал.

Для удобства снимаем амортизатор (см. Замена амортизатора).

Плоскогубцами откручиваем гайку крепления поперечной тяги к рычагу

Ключом «на 24» откручиваем гайку крепления поперечной тяги к рычагу. Гайку следует оставить на резьбе пальца

Используя маятник как опору, «натягиваем» палец, упирая монтажную лопатку в поперечное звено.

Ударив молотком по рычагу, выдавливаем палец.

Открутив гайку, вынимаем штифт из отверстия поперечной тяги.

Ключом «на 10» отвернуть два болта крепления и снять нижнюю крышку подшипника шкворня

Ключом или головкой «на 17» отвернуть гайку стопора шкворня.

Молотком из мягкого металла выбиваем стопор

Оправкой из мягкого металла выбиваем шкворень сверху вниз

Снимаем поворотный кулак .

Снимите защитный колпачок с упорного подшипника.

Снимите резиновое уплотнительное кольцо с верхней проушины поворотного кулака.

Зажимаем поворотный кулак в тиски и выбиваем втулки из его проушин через оправку

Зачищаем выступы поворотного кулака и запрессовываем в них новые втулки с помощью оправки.

Развертка для развёртывания втулок шкворней

Разворачиваем обе втулки с помощью развертки на диаметр 25+0,053+0,020 мм за один проход, чтобы обеспечить соосность втулок

Промываем все детали в керосине. Смажьте шкворень и его стопор смазкой Литол-24.

Собираем шкворневое соединение в следующей последовательности:

Вставляем шкворень в нижнюю проушину кулака, при этом смазочная канавка шкворня должна располагаться снизу, а плоская поверхность для стопора обращена к продольной оси автомобиля .

Ставим подпятник на шкворень.

Устанавливаем поворотный кулак на балку, контролируя совмещение отверстий через верхнюю проушину кулака.

Продвигать Squawrib до тех пор, пока лыски не совпадут с отверстием для стопора.

После установки крышек нагнетаем соединение смазкой Литол-24.

Окончательно собираем все детали в обратном порядке и регулируем схождение.

Смазка шарнирного соединения

Смазываем шкворневое соединение через 10 тыс км.

На смотровой канаве работать удобнее.

Тщательно протираем тряпкой верхнюю и нижнюю масленки шкворней.

Масляным шприцем нагнетаем смазку Литол-24 или ФИОЛ в верхнюю масленку

Масляным шприцем нагнетаем смазку в нижнюю масленку до появления ее из зазоров стыков

Если смазка не вышло хотя бы из одного зазора, следует «прокачать» соединение смесью моторного масла и керосина в пропорции 1:1 и затем смазать.

Ремонт передней балки ГАЗ-2705

Передний мост снимается с автомобиля в следующей последовательности:

• — ослабить колесные гайки

Поднимите переднюю часть автомобиля, пока колеса не оторвутся от пола, и подложите под переднюю часть опоры;

• — снять передние колеса;

• — отвернуть гайку крепления шарового пальца продольной тяги к сошке рулевого механизма и отсоединить тягу;
• — отсоединить нижние концы амортизаторов от балки переднего моста.

Подставьте домкрат под балку, отверните гайки рессорных трапов и снимите передний мост с автомобиля.

Балка устанавливается в обратном порядке.

Шкворень 11 и втулка заменяются при достижении их суммарного износа 0,5 мм.

Шкворень и втулки можно заменить, не снимая передний мост с автомобиля, в следующей последовательности:

• — поднять автомобиль за переднюю балку так, чтобы колеса не касались пола, поставить на подставки и снять передние колеса;

• — снять тормозной суппорт и поставить на раму; снимите ступицу 6 в сборе с диском 1 и подшипниками;
• — отвернуть болты и снять верхнюю и нижнюю крышки шкворня;
• — отвернуть гайку, снять шайбу и выбить стопорный клин 12 с бородкой;

Рис. 3. Шкворневая выколотка

• — специальной выколоткой ( ) со сменными головками выбить шкворень из поворотного кулака вниз;
• — снять поворотный кулак и упорный подшипник;
• — зажать поворотный кулак в тиски и с помощью оправки выбить втулки шкворня;
• — очистить отверстия под шкворень в поворотном кулаке;
• — использовать оправку для установки новых втулок;
• — расширить втулки для прохода специальной разверткой до х25 мм;
• — очистить втулки от металлической стружки и нанести на каждую втулку тонкий слой смазки;
• — установить поворотный кулак на балку передней подвески;
• — вставить новый шкворень в верхнюю бобышку поворотного кулака, установить упорный подшипник с защитным колпачком и выдвинуть шкворень до совмещения лыски с отверстием в балке.

Перед установкой смажьте поверхность шкворня тонким слоем смазки;

• — все последующие сборочные операции производить в порядке, обратном разборке;
• — после сборки смажьте шкворень через масленки и проверьте развал-схождение.

Замена упорного подшипника шкворня

Подпятник заменяется, если его износ по высоте превышает 1 мм.

При зазоре менее 1 мм между верхней бобышкой поворотного кулака и бобышкой балки устанавливается стальная прокладка соответствующей толщины.

Для замены подпятника и установки регулировочной шайбы необходимо сначала выполнить операции в последовательности, указанной для замены шкворня

После выбивания шкворня из зоны подпятника снять изношенный, поставить на место новый подшипник, поднимите поворотный кулак, пока подшипник не будет плотно прижат к балке, измерьте зазор между верхней бобышкой поворотного кулака и бобышкой балки щупом.

Если последний превышает 0,15 мм, установите в зазор регулировочную шайбу, затем соберите ось в порядке, обратном разборке.

Замена шарнира рулевой тяги

Замена шарнира рулевой тяги производится в следующем порядке:

• — расшплинтовать и отвернуть гайки крепления рулевой тяги к сошке рулевого механизма и к поворотному кулаку;

Рис. 4 Выпрессовка пальца рулевой тяги универсальным съемником

• — выпрессовать пальцы из конических отверстий универсальным съемником или выбить их молотком через медную прокладку;

Рис. 5 Выпрессовка шарнира рулевой тяги: 1 — втулка; 2— шарнир; 3 — тяга или наконечник; 4—защитный колпачок

• — на прессе с помощью опорной втулки 1 выпрессовать шарнир из тяги с усилием, приложенным к штифту с предварительно навернутой до конца гайкой. При этом защитный колпачок 4 отжимается от корпуса шарнира;
• — очистить поверхность гнезда для шарнира в продольном стержне;
• — запрессовать новый шарнир в продольный стержень с помощью опорной втулки и прижимной пятки

Рис. 6. Запрессовка рулевой тяги

Рис. 7. Запрессовка крышки шарнира

• — возьмите новый защитный колпачок и наденьте его на корпус и палец шарнира универсальный съемник и шайба, предварительно засыпав в нее от 1 до 1,5 г смазки;
• — зафиксировать колпачок на пальце стопорным кольцом.