Неисправности и ремонт барабанных тормозов

Несмотря на продолжительный срок службы, недорогие ремкомплекты и значительное усилие при торможении, барабанные тормоза постепенно уступают место более совершенным дисковым и уже полностью отдали им пальму первенства на передних колесах автомобилей. По-прежнему широко используются они в грузовом транспорте и автобусах, а также на задних колесах бюджетных моделей легковых авто, поэтому проблема ремонта узла актуальна для многих водителей. Как правильно вести себя в случае неисправности механизма?

Несмотря на продолжительный срок службы, недорогие ремкомплекты и значительное усилие при торможении, барабанные тормоза постепенно уступают место более совершенным дисковым и уже полностью отдали им пальму первенства на передних колесах автомобилей. По-прежнему широко используются они в грузовом транспорте и автобусах, а также на задних колесах бюджетных моделей легковых авто, поэтому проблема ремонта узла актуальна для многих водителей. Как правильно вести себя в случае неисправности механизма?

Заметили неполадки в работе «ручника»? Отправьте автомобиль на диагностику барабанного тормоза

Признаки неполадок барабанного тормоза

Поскольку главная роль в торможении отведена передним колесам, заметить проблемы этого узла удается не сразу, разве что при энергичном замедлении или движении задним ходом. Педаль становится мягкой, срабатывает не сразу, а иногда только после повторных нажатий, тормозной путь удлиняется, снижается накат. Нехарактерный для машины скрежет может быть вызван перекосившимися колодками, задевающими барабан. Если при попытке остановиться появляются рывки, педаль вибрирует, стоит забить тревогу.

Средний эксплуатационный срок барабанных тормозов при благоприятных условиях достигает 60 тыс. км пробега. Для сравнения: дисковые аналоги заменять приходится уже после 25 тыс. км.

5 основных поломок

1. Естественный износ колодок и барабана – одновременно или по отдельности.
2. Повреждения резиновых манжет цилиндра и как следствие – разгерметизация, утечка тормозной жидкости из контура и попадание в него воздуха.
3. Перекос колодок из-за отсоединения фрикционных накладок, механических поломок стоек или пружин.
4. Коррозия на пружинах – «головная боль» авто с большим пробегом.
5. Ослабление троса «ручника» и закономерное снижение нажимного усилия колодок.

Состояние задних тормозных колодок рекомендуют проверять каждые 20 тыс. км

Один из недостатков барабанного тормоза – склонность к перегреву из-за плохой циркуляции воздуха. Повышение температуры может достигнуть критической отметки и привести к расплавлению фрикционного слоя. «Лекарство» от этого – спокойное и благоразумное вождение.

Тонкости ремонта

• Деформации, следы износа или другие повреждения на колодках – это сигнал к их замене: восстановлению комплектующие не подлежат.
• Грязь или застаревшую смазку на накладках можно убрать при помощи металлической щетки и уайт-спирита.
• Устранить дефекты на рабочем цилиндре можно путем шлифовки или притирки, а изношенные уплотнители и поршни придется поменять.
• Деформированные стяжные пружины также подлежат замене.
• Восстановление тормозного барабана Honda, Ford или Suzuki предполагает его расточку и шлифовку абразивными мелкозернистыми брусками.

Если диагностика подтвердила изменение геометрии барабана, например его овальную форму, или на поверхности обнаружено слишком много следов износа, узел не подлежит ремонту. Процедура его замены достаточно сложная и многоэтапная, требует аккуратных действий без применения грубой силы.

Особую трудность вызывает снятие старого барабана, во время которого можно случайно сорвать резьбу. Иногда внутренний диаметр механизма превышает допустимое значение – одеть его обратно не представляется возможным без принудительного удаления лишнего выступа на кромке при помощи болгарки или напильника.

Чтобы заменить барабан, понадобятся опорная стойка, домкрат, несколько ключей, плоскогубцы, отвертка и щетка по металлу

Заменить вышедший из строя узел или его части – это полдела: после этого систему нужно правильно собрать, отрегулировать и протестировать при помощи специального оборудования. Если вердикт специалистов будет положительным, можно смело отправляться в путь, не забывая беречь тормоза от чрезмерного перегрева и повышенных нагрузок. Тише едешь – дальше будешь!

japzap.ru

Барабанные тормоза — конструкция, эксплуатация и поломки

Барабанные тормоза в основном устанавливаются на задних мостах небольших легковых автомобилей. Кроме того, они также используются в коммерческих транспортных средствах и скутерах. Сегодня мы рассмотрим проблемы, которые приводят к повреждению или износу барабанных тормозов.

Большинстве современных легковых автомобилей перестали устанавливать барабанные тормоза. Тем не менее, в некоторых автомобилях они все еще используются. Почему на задней оси? Из-за того, что они там менее загружены и из-за своей особой конструкции, они сталкиваются с большой проблемой избавления от тепла, выделяющегося при торможении. Кроме того, задний мост более защищен от грязи, такой как песок или грязь, которая в основном воздействует на передние тормоза. Закрытая конструкция не позволяет барабанным тормозам избавиться от грязи.

Каковы их преимущества? Они достаточно дешевы, а также долговечны. Барабанные тормоза могут выдержать 100 000км без поломки. В то же время дисковые тормоза и колодки необходимо заменить уже дважды.

Как устроены барабанные тормоза

Чтобы знать, что ломается, нужно знать, как оно устроено, даже поверхностно. Основой конструкции барабанного тормоза является неподвижный круглый опорный диск из металла, он расположен за ступицей колеса. Наиболее важным элементом барабанного тормоза является гидравлический цилиндр, к которому подается через резиновый шланг тормозная жидкость. Барабан также оснащен тормозными колодками, покрытыми фрикционными накладками. Колодки имеют форму полумесяца. В дополнение к этому на опорном диске установлены две выдвижные пружины, которые держат колодки подальше от барабана. Сам барабан установлен на ступице колеса и вращается вместе с ней во время движения. Кроме того, есть элемент, отвечающий за регулирование на опорном диске. Также трос ручного тормоза также прикреплен к барабану.

Как происходит торможение? Когда педаль тормоза нажата, главный цилиндр прокачивает жидкость через тормозные магистрали. Жидкость поступает в гидравлический цилиндр, что вызывает сдавливание колодок. Они используя накладки, трутся о внутреннюю часть тормозного барабана, заставляя автомобиль затормозить или полностью его остановить. После снятия ноги с педали тормоза механизмы возвращаются на свои места благодаря пружинам.

Неисправности барабанного тормоза

Износ фрикционной накладки

Тормозные колодки, покрытые оболочкой «Феродо», которое имет большую прочность, но также подвержена износу. После пробега от нескольких десятков до примерно 100 000 км происходит износ фрикционной накладки. Затем металлические части колодки цепляют о барабан. Это вызывает шум (скрип) и значительно снижает эффективность торможения.

Коррозия

В автомобилях, которые не использовались в течение длительного времени, тормозной барабан часто подвергается коррозии. Это также будет причиной металлического писка, возникающего во время торможения.

Коррозия также может вызывать проблемы при не правильной работе поршня, расположенного в тормозном цилиндре. Корродированный поршень не возвращается на свое место после того, как водитель снял ногу с педали тормоза. Это мешает возврату тормозных колодок на место. В результате они будут тереться о барабан во время движения, вызывая излишний нагрев. Автомобиль будет потреблять гораздо больше топлива из-за большего сопротивления.

Деформация

Тормозной барабан может деформироваться, что чаще всего вызвано механическим повреждением, например, когда колесо ударяется о бордюр. Тогда одним из симптомов этого повреждения является биение деформированного барабана. Водитель наверняка почувствует это, потому что это повреждение вызывает вибрацию педали тормоза.

Загрязнение и перегрев

Если накладка на колодке загрязняется в одном из барабанов (например, из-за утечки тормозной жидкости или смазки из ступицы колеса), во время торможения автомобиль будет тянуть в одну сторону. Смазанные колодки будут скользить по барабану.

Загрязненные колодки также ухудшают работу ручного тормоза.

Тормозная накладка также может перегреться, что приведет к ухудшению эффективности тормозов. Сам барабан должен выдерживать температуру до 400 градусов. Однако из-за очень интенсивной спортивной эксплуатации или длительного использования тормозов во время движения по горной местности происходит сильный перегрев и последующий отказ тормозом.

Также будет ускоренный износ барабана.

Мы в VK

Опубликовано: 06.06.2018

Spread the loveКак выполнять обгон? Автомобиль – транспорт, требующий повышенного внимания. Никогда не знаешь, что может произойти в следующую минуту. Одним из сложных маневров во время вождения является обгон. Что следует знать перед тем, как совершать обгон? На безопасность во время обгона влияет три фактора – это дорожная обстановка, расчет перед обгоном и адекватные действия […]

Опубликовано: 20.03.2019

Spread the loveКак не заболеть от кондиционера воздуха летом? Кондиционер — это не заменимая вещь в современных автомобилях и очень полезное устройство во время путешествий. Однако стоит знать, как им пользоваться, и тогда не жалеть об этом. Кондиционер — это устройство, которое не только способствует комфорту в дороге, но и позволяет нашему телу мягко перенести […]

Опубликовано: 10.06.2018

Spread the love Тюнинг автоСодержание1  Тюнинг авто1.1 Автомобильный тюнинг: виды и особенности1.1.1  Внешний декор1.1.2 Внесение изменений в устройство1.1.3  Итог1.2  Различия тюнинга1.2.1  Еще об автомобилях Автомобильный тюнинг: виды и особенности  Внешний декор В последнее время многие автовладельцы стали уделять большое внимание тюнингу, позволяющему подчеркнуть непохожесть и уникальность автомобиля. На сегодняшний день известны самые разнообразные виды тюнинга, но […]

Опубликовано: 13.01.2019

Spread the loveКак безопасно зарядить аккумуляторСодержание1 Как безопасно зарядить аккумулятор1.1 Зарядка аккумулятора — нужно быть осторожным!1.2 Зарядка аккумулятора — проверьте зарядное устройство1.3 Зарядка аккумулятора — как отсоединить аккумулятор?1.4 Зарядка аккумулятора — избегайте этого!1.5 Зарядка аккумулятора — не приближайтесь к огню1.6 Зарядка аккумулятора — короткое замыкание может привести к пожару1.7 Продолжение недозарядки аккумулятора1.7.1 Мы в VK […]

Опубликовано: 05.06.2018

Spread the loveКак узнать битый автомобиль или нет? На сегодняшний день города забиты машинами. Появилось так много разных фирм и моделей, что довольно тяжело будет их всех запомнить простому человеку. Множество автомобилей продаются ежедневно: начиная от новых, которые пришли с завода и заканчивая поддержанными. Но преобладают в популярности б/у машины, поскольку они дешевле. Не каждый […]

xn—-7sbgz2air6b.xn--p1ai

Ремонт тормозной системы.

Современный автомобиль снабжен массой систем для комфорта управления и безопасности. Одна из весомых систем — это система тормозная. Очень важно понимать необходимость поддержания тормозной системы в исправном состоянии. Основные компоненты тормозной системы это: тормозная колодка, тормозной диск, тормозной барабан, тормозной суппорт, тормозная жидкость, трос стояночного тормоза, усилитель тормозов, главный тормозной цилиндр. Для чего нужен каждый компонент?

1. Тормозная колодка. Сменный элемент, который изнашивается по мере эксплуатации автомобиля. Используется для остановки автомобиля. Тормозная колодка бывает для дисковых тормозов, для барабанных тормозов, а также для стояночного тормоза. Состоит из жесткого металлического основания, на котором крепко зафиксирован (закреплен) материал накладки, подвергаемый износу при торможении. Материал накладки разный по составу, каждый производитель тормозной колодки использует свой рецепт. Самый продвинутый материал используется в автоспорте. Форма тормозной колодки бывает двух вариантов, плоская для тормозных дисков, полукруглая для барабанных тормозов. На автомобилях используются два комплекта тормозных колодок: передний и задний комплект, задний комплект иногда выполняет роль колодок стояночного тормоза, но не всегда. Ресурс тормозных колодок зависит от нескольких факторов: особенности вождения, условий эксплуатации и состояния тормозной системы в целом. Тормозные колодки обязательно менять при износе, близком к 80%. Стоимость замены передних дисковых тормозных колодок в среднем 1100р. Замена задних дисковых тормозных колодок в среднем стоит 1100р. Замена задних барабанных тормозных колодок в среднем стоит 1500р.

2. Тормозной диск. Сменный элемент, который изнашивается по мере эксплуатации автомобиля. Используется для остановки автомобиля. Тормозной диск бывает вентилируемый и не вентилируемый. Вентилируемый диск используется в высоконагруженных тормозных механизмах, более простые автомобили оборудуются не вентилируемыми дисками, до эры тормозных дисков использовали тормозные барабаны. Замена передних тормормозных дисков в среднем стоит 2000р. Замена задних тормозных дисков в среднем стоит 2000р.

Тормозной барабан применяется на заднем мосту, на некоторых легковых автомобилях, на внедорожниках, на грузовиках, на легких комерческих автомобилях, у этого элемента есть ряд определенных преимуществ. Стоимость тормозного диска зависит от производителя и качества материала, из которого он сделан. Стоимость тормозного барабана, для некоторых моделей автомобиля, не оправданно высока, из за прихоти инженеров совместивших тормозной барабан и ступицу колеса в одно целое. На автомобиле используется два комплекта тормозных дисков, передний и задний. На некоторых автомобилях один комплект, тормозные диски впереди и задний комплект — тормозные барабаны. Ресурс тормозного диска зависит от нескольких факторов: особенности вождения, условий эксплуатации и состояния тормозной системы в целом, важно знать — дешевле заменить тормозную колодку, чем тормозной диск, стоимость диска тормозного ощутимо выше. Тормозной диск обязательно менять при износе более 2 мм, от начальной (заводской) толщины. Тормозные диски со временем ржавеют, тем самым снижается эффективность торможения, при появлении следов коррозии тормозные диски надо менять.

3. Тормозной суппорт. Ремонтопригодный элемент, на большинстве автомобилей. Используется для торможения автомобиля, сжимая между собой тормозную колодку и тормозной диск. Тормозной суппорт бывает простой с одним поршнем или для высоконагруженных и спортивных тормозов с несколькими поршнями. Для автомобиля с дисковыми тормозами устанавливают по тормозному суппорту на колесо, за исключением спортивных автомобилей и эксклюзивных спорткаров. Тормозной суппорт имеет простое устройство, в любом нормальном автомобильном сервисе, при наличии навыков у механника, его можно перебрать, установив ремонтный комплект. Главное — проверить геометрические параметры суппорта, если они в норме, то ремонтный комплект будет служить не меньше нового суппорта. Ресурс тормозного суппорта зависит от нескольких факторов: состояния тормозной жидкости, состояния резиновых уплотнителей, пыльников и манжет, своевременного обслуживания (после трех лет эксплуатации автомобиля — обслуживать тормозные механизмы обязательно каждое плановое техническое обслуживание). Заклинивший, неисправный тормозной суппорт ведет к повышенному износу тормозных колодоку, тормозному диску и снижению тормозного пути, при появлении симптомов (перегрев ступицы колеса) следует срочно обратиться в автосервис, для проведения диагностики тормозной системы и последующего ремонта автомобиля.

4. Тормозная жидкость. Технологическая жидкость, обладающая ограниченным сроком годности. Требует полной замены каждые два года или 30000 км пробега, в зависимости, что наступит раньше. Ресурс тормозной жидкости зависит от нескольких факторов: герметичность тормозной системы, срок эксплуатации, погодные условия (при критических температурах, тормозная жидкость теряет свойства).

5. Трос стояночного тормоза. Сменный элемент, который изнашивается по мере эксплуатации автомобиля. Ресурс троса стояночного тормоза зависит от нескольких факторов: состояния манжет рубашки троса, внешних механических воздействий, от исправности тормозного механизма.

6. Усилитель тормозов. Применяется для создания комфортного усилия на педаль тормоза. Не обслуживаемая деталь, при неисправности требуется замена. Ресурс усилителя тормозов зависит от нескольких факторов: исправности главного тормозного цилиндра для вакумного усилителя тормозов, наличие смазки для механического усилителя тормозов.

7. Главный тормозной цилиндр. Не обслуживаемая деталь, при неисправности требуется замена. Ресурс главного тормозного цилиндра зависит от нескольких факторов: состояние тормозной жидкости и своевременности ее замены, исправности тормозной системы в целом, герметичности гидравлической части системы.

8. Тормозная трубка и тормозная магистраль — элементы соединения компонентов гидравлических тормозных систем. Трубка (тормозная магистраль) может быть выполнена из разных материалов, подверженных внешнему воздействию агрессивных сред и реагентов, в следствии чего могут потребовать ремонта или замены. По опыту ремонта тормозной системы, замена тормозных трубок (магистралей) потребуется на автомобилях старше десяти лет, в регионах с использованием сильных антигололедных реагентов.

9. Так же имеются подвижные (гибкие) соединения — тормозной шланг. Шланг используется для соединения неподвижных элементов тормозной системы, имеющих подвижность относительно друг друга: кузова и рычагов подвески, кузова и заднего моста, кузова и поворотного механизма управляемых колес — элементов, на которых технологически установлены компоненты тормозной системы. Шланги изготовлены из резины, резиносодержащих или полностью синтетических полимерных материалов, требуют периодического контроля и замены, при наличии видимых признаков разрушения, износа или старения — следует немедленно их заменить. Тормозной шланг чувствителен к состоянию и составу тормозной жидкости — недопустимо применение жидкостей, не предназначенных для работы в данной гидравлической системе! Смена типа или переход на другую марку тормозной жидкости недопустим!

Стоимость обслуживания тормозной системы при проведении планового технического обслуживания не велика, по сравнению со стоимостью ремонта тормозной системы в целом. Важно вовремя устранить, заменить неисправный компонент системы, для дальнейшей не затратной эксплуатации автомобиля.

Всем добра! С уважением РСВ Сервис! Удачи на дороге!

www.r-s-v.ru

Ивеко Евростар: Ремонт задних барабанных тормозов

Содержание:
1. Замена сорванных шпилек ступицы
2. Проблемы с задними тормозами
3. Ремонт механизма регулировки колодок
4. Подводка задних тормозных колодок
5. Советы владельца Ивеко Евростар
6. Клин с роликами разжимного механизма
7. Тормозные механизмы как у Ивеко Евростар
8. Задние неподвижные опоры тормозных колодок
9. Итоги ремонта

На машине стояли колесные диски из алюминиевого сплава, а я постоянно следил за креплениями колес и изредка их подтягивал. Само крепление колеса выглядело странно, т.к. колесная шпилька не возвышалась над гайкой при затяжке, а была утоплена в ней. Возможно поэтому, спустя некоторое время, две шпильки были сорваны мной при подтяжке.

Решил проконсультироваться по поводу шпилек со старым хозяином машины, но он сказал, что так было всегда. Однако, такой ответ меня не устроил и я стал копать дальше. В конце концов узнал, что под стальные диски идут колесные шпильки длиной 100 мм, а вот под алюминиевые диски идут шпильки длиной 120 мм.

1. Замена сорванных шпилек ступицы

Купил удлиненные шпильки и приступил к замене старых. Снял колеса и начал снимать тормозной  барабан, но предварительно подложил упоры и снял машину с ручного тормоза. Ось была без грязезащитных щитков, а потому отлично были видны тормозные барабаны без видимых следов выработки.

Стянул барабан двумя длинными болтами и приступил к выбивке старых шпилек. Далее, не спеша забил новые шпильки и начал устанавливать барабан обратно, но он уже не залазил на колодки.

Вид после демонтажа тормозного барабана

Подвигал колодки влево-вправо и убедился, что барабан не ставится на место. Завел двигатель, подкачал воздух и наконец смог установить его в рабочее положение. Далее, поставил колеса и отправился в очередной рейс.

2. Проблемы с задними тормозами

Проездил так месяца 2, а как то раз перед остановкой на обед, решил проверить тормоза и резко дернул рычаг ручного тормоза. Машина моментально остановилась на мокрой обочине, а когда я вышел из кабины, то увидел короткий след юза от заднего левого колеса.

Пообедав, я подошел к машине с правой стороны и обратил внимание, что тормозного следа на юз от правого колеса нет. Попробовал еще несколько раз тормознуть ручником, но результат не изменился, т.к. левое колесо держало, а правое нет.

Перед ремонтом, попытался узнать о работе тормозного механизма Ивеко Евростар как можно больше. Однако, разговоры со знакомыми ни к чему не привели, а в руководстве пояснения выглядели очень туманно.

3. Ремонт механизма регулировки колодок

Делать было нечего и я опять приступил к разборке тормозного механизма. Когда снимал тормозной барабан, то увидел ощутимый зазор между ним и колодками. Покрутить так называемые ромашки у меня не получилось, т.к. регулировочный болт было невозможно провернуть.

Механизм самоподводки колодок

Поехал в магазин и купил механизм регулировки колодок, а также силиконовые пыльники. Далее, оттянул колодку монтировкой и снял старые ромашки. Выкрутил их из втулок с насечкой и вкрутил новые вместе с новыми пыльниками.

Затем, смазал их синей смазкой и вместе с пластинками и пружинками установил на место.

В конструкции мне не понравилось то, что задняя часть колодки не имела постоянной опоры, а ходила взад-вперед. Далее, поставил барабан на место и притянул его колесными гайками через две втулки.

Впервые столкнувшись с задними тормозными механизмами грузовика Ивеко Евростар, был приятно удивлен их компактностью. Однако, когда пришло время подвода колодок, то эта операция мне не особо понравилась, т.к. крутить ромашки практически вслепую было чрезвычайно неудобно и восторг по поводу компактности механизма быстро ушел. Перепробовав разные крючки, проволочки, бородки и прутики, мне наконец то удалось развести колодки.

Следует правда отметить, что все это делалось без ямы и вместо того, чтобы крутить болт энергоаккумулятора, я заводил двигатель.

Далее, я начал прокручивать ступицу монтировкой в расторможенном и заторможенном состояниях, чтобы проверить удался ли мой ремонт и выяснил, что тормоза работали нормально. Время было уже вечернее, а потому я поставив колеса на место и с чувством выполненного долга отправился домой.

4. Подводка задних тормозных колодок

На следующий день, перед выездом в рейс, немного разогнался и дернул ручник, а выйдя из машины, вопреки ожиданиям, не увидел тормозного следа с правой стороны, в то время как с левой все было в порядке.

Признаться, меня по наивности посетила мысль, что т.к. тормоз долгое время не работал, то возможно нужно просто немного поездить, после чего еще раз подвести колодки и он начнет функционировать как надо.

Подводкой колодок без снятия колес я занимался еще несколько раз, но результата это не принесло и тормоза так и не появились. Ромашки подводил коротким бородком, ударяя по нему маленьким молотком и постоянно постукивал по колодке, стремясь сдвинуть ее назад.

Задняя часть колодок не прилегала к барабану и этом меня удивляло. Поэтому, чтобы бестолку не снимать колеса, решил поговорить с водителями грузовиков Ивеко, которые имели дело с задними барабанными тормозами.

Однако, как оказалось, найти практика, который бы ремонтировал Ивеко сам, не так то и просто. Все дело в том, что большинство водителей ремонтировали свои грузовики в автосервисе, остальные же либо не сталкивались с ремонтом тормозов, либо имели дисковые тормоза.

Ивеко Евростар — это не распространенный в нашей стране КамАЗ, о ремонте которого опытный водитель может рассказать практически все, начиная от замены лампочки и заканчивая ремонтом двигателя.

Однако, мне все же удалось услышать несколько дельных советов по тормозам Ивеко, общий смысл которых заключался в том, что легче переделать все на нормальный кулак, чем мучиться с родными тормозными механизмами.

5. Советы владельца Ивеко Евростар

Я же продолжал разговаривать с владельцами Ивеко Евростар и в конце концов, мне наконец то попался водитель, который держал данный грузовик уже несколько лет, свыкся с недостатками машины и научился их устранять.

Он то мне и сказал, что нужно снимать тормозной барабан только после того, как будет откручен болт энергоаккумулятора, иначе может проскочить клин разжимного механизма. А при регулировке подвода колодок, нельзя допускать зазора в задней части колодки и барабана.

Если нужно заменить накладки, то лучше сразу брать последний ремонтный размер. Ходят даже слухи, что ставят накладки с КамАЗ Евро и они подходят один в один.

Также, водитель сказал мне, что на тормоза на Ивеко Евростар жалуются все и у меня быстро их настроить не получится. Он и сам много раз снимал тормозной барабан, прежде чем смог добиться нормальной работы тормозов.

Такой обстоятельный и подробный рассказ о тормозных механизмах грузовика меня сильно воодушевил, ведь получалось, что есть люди, которые смогли разобраться с тормозами Ивеко.

6. Клин с роликами разжимного механизма

Дождался выходных и опять приступил к ремонту тормозов. Однако, в этот раз сначала накачал воздуха в систему, после чего быстро выкрутил болт энергоаккумулятора и снял колеса. Затем, через длинную монтировку, стронул с места контрагающую гайку энергоаккумулятора и снял с него шланги подвода воздуха и уголки.

Далее, выкрутил энергоаккумулятор и увидел шток с пружиной. Плоскогубцами вытащил из корпуса шток с роликами, при этом один ролик вышел из паза и был развернут вдоль клина.

Клин разжимного механизма с развернутым роликом

Механизм разжатия колодок никаких положительных эмоций у меня не вызвал и смотрелся слабо на фоне всего тягача. Я же, обрадовавшись тому, что неисправность наконец то найдена, приступил к ее устранению.

Ролик вернул на место и осмотрел с переноской место его установки, где в отверстие увидел два ответных конуса в корпусе тормозного механизма. Установил клин с роликами и энергоаккумулятор на место и попытался еще раз развести колодки.

Сборка клина с роликами разжимного механизма

В конце концов, мне это удалось и зазор между барабаном и задней частью колодок стал значительно меньше. Далее, накачал в систему воздух и закрутил болт энергоаккумулятора. Затем, снял машину с ручника и попробовал за шпильки провернуть ступицу монтировкой. Ступица не поддалась, т.к. тормоз держал крепко.

Чтобы окончательно проверить тормоз, я завел машину и включил 2-ую передачу, после чего стал понемногу притормаживать. Звук двигателя изменился и стало понятно, что тормоз работает как надо.

Далее, выключил скорость и несколько раз поставил машину на ручной тормоз. Вскоре, услышал щелчок и увидел, что на ручном тормозе барабан крутится как ни в чем не бывало. Стало понятно, что скорее всего полетел клин.

Опять снял энергоаккумулятор и увидел, что на этот раз механизм клина еще и разобрался, а также срезало штифт упорной шайбы.

Разобранный клин с роликами разжимного механизма

Штифт заменил отрезком электрода на 3 мм и без клина стал еще раз подводить колодки, постукивая по ним молотком и сдвигая в заднюю часть барабана. Колодки подвел практически без зазора, но барабан все равно прокручивался.

Затем, поставил клин и энергоаккумулятор на место и еще раз завел двигатель. Попробовал притормаживать (не в пол) при крутящихся колесах и звук двигателя при этом заметно менялся. На этом я успокоился и установил колеса на место. Решил, что нужно поездить немного не тормозя в пол, тогда колодка начнет самоподводиться и узел заработает нормально.

Когда наездил на машине около 1000 км, то при очередной остановке дернул ручник для проверки тормозов. Вышел посмотреть на след заторможенного колеса, но увиденное меня расстроило, т.к. следа юза не было.

В выходные мне предстояло опять заняться ремонтом тормозов, но до сих пор было совершенно не понятно, почему же колесо не тормозит, ведь колодки были тщательно подведены практически без зазора.

7. Тормозные механизмы как у Ивеко Евростар

Тогда, я начал вспоминать, где мне еще приходилось сталкиваться с подобным тормозным механизмом. Оказалось, что похожие механизмы были у ГАЗ-51, УАЗ-469 и ГАЗ-53. Они отличались от тормозов Ивеко размерами и тем, что вместо разжимных шариков на них использовались ролики, а вместо механического привода тормоза стоял пневматический.

Ручные тормоза на отечественных машинах работали в основном для гаишников и были очень привередливы. Когда у меня на УАЗе переставал тормозить ручник, то я залазил под машину и разводил колодки у мертвых опор. Нашим конструкторам надо отдать должное, они предусмотрели такую регулировку положения колодок.

Таким образом, я пришел к выводу, что нужно сделать дополнительную регулировку неподвижных опор на Ивеко или еще что то такое придумать. Так или иначе, но ремонта мне было не избежать и в выходные все равно пришлось бы им заниматься, ведь нерабочий тормоз — это очень плохо.

8. Задние неподвижные опоры тормозных колодок

Когда пришли выходные, то я в очередной раз снял колеса, выкрутил и снял болт энергоаккумулятора, а также стянул тормозной барабан. Во время разборки опять вылетел штифт клина, но можно же поставить и другой, поэтому ничего страшного.

Клин на этот раз осмотрел очень внимательно, а также взял штангенциркуль и измерил его: клиновая часть была длиной 34 мм; толщина узкой части — 7 мм; толщина широкой части — 14 мм. Получается, что две колодки за счет конусности клина могли быть разведены на 7 мм, а одна соответственно на 3,5 мм.

В корпусе также были два стакана с таким же конусом как и на клине, поэтому к ходам двух колодок следовало добавить еще 7 мм. Делим на 2 и получается, что за счет конусности стаканов, одна колодка также имеет ход 3,5 мм. Прибавляем к ходу колодки за счет клина (3,5 мм), ход за счет конусности стакана (3,5 мм) и получаем результат равный 7 мм.

2 мм из этих 7 мм — это зазор колодки и барабана. Следовательно, ход колодки до юза составляет 5 мм и это при барабане за 400 мм. Против разжимного кулака КамАЗа, это не тормоз, а просто часовой механизм.

Такие подсчеты и размышления оптимизма мне не добавили. Осмотрел колодки еще раз и пришел к выводу, что если сзади колодок есть зазор между накладками и барабаном, то тормозов у меня попросту не будет. Ведь при ходе зажатия колодки в 5 мм, колодка просто соскользнет по барабану в заднюю сторону и уж тогда то точно усилия зажатия накладки не хватит.

Поразмышляв таким образом, отвел монтировкой колодку вверх, после чего постарался вытащить ее неподвижную опору, что у меня и получилось. Затем, таким же способом я вытащил заднюю нижнюю опору. Оказалось, что под каждой опорой лежало по шайбе, а вот были ли они заводскими или нет, вопрос открытый.

Задние неподвижные опоры с шайбами

Мне нужно было поднять опоры, а для этого либо выточить новые и более высокие или постараться под старые положить еще по одной шайбе.

Решил пойти вторым путем, а потому подобрал шайбы подходящего диаметра и толщиной по 4 мм, после чего поставил старые опоры на место.

Задние опоры с дополнительными шайбами

Попробовал поставить тормозной барабан на место, но он налазить на колодки никак не хотел. Тогда, взял и свел передние ромашки на пару оборотов, чего оказалось достаточно для того, чтобы барабан встал на свое место.

Опять подвел колодки до упора, но так, чтобы монтировкой можно было провернуть барабан. Затем, установил на место клин, энергоаккумулятор и колеса.

9. Итоги ремонта

Завел двигатель и покрутил колеса, после чего опять попытался подвести колодки, постукивая по ним в заднюю сторону. Верхняя колодка практически не подвелась, а вот нижняя почти встала в нужное положение. Еще покрутил колеса и барабан стал теплым, но свободного хода колодок не было.

После этого, закрутил болт энергоаккумулятора и поставил машину на ручник. Взял двухметровую трубу и попробовал ей прокрутить колеса, но не смог. Тогда, снял машину с домкрата и попробовал воспользоваться ручником на ходу и о чудо, след юза заднего правого колеса остался на земле.

После всех этих мытарств я пришел к выводу, что надо просто знать базовые принципы работы клинового тормоза, а также иметь терпение и тогда непослушный тормоз удастся заставить работать.

Напоследок добавлю, что если в задней части между колодками и барабаном нет зазора, а в передней части зазор нормальный и при этом тормоза не работают, то возможны два варианта решения проблемы:

1. При исправном клине, не исправен сам механизм саморегулировки колодок и его надо заменить;
   
2. Установка фирменной стяжной пружины, т.к. не фирменные часто слабее и колодки с ними не всегда самоподводятся.

Автор: Эдуард Залуцкий

capfa.ru

когда необходима и так ли выгодна

Всем привет! Вам, думаю, хорошо известно, что тормоза в машине работают на основе силы трения. И трение обладают разрушающим эффектом, постепенно стирая контактирующие между собой поверхности. Причем это не зависит от того, насколько прочным является материал. Тут дело только во времени. Потому проточка тормозных барабанов станет вполне актуальной темой для обсуждения.

Барабанные механизмы (БМ) тормозной системы авто преимущественно изготавливаются из прочных и износостойких материалов. Но износ все равно постепенно возникает. Думаю, каждый понимает, что ездить на машине с изношенными тормозами крайне опасно и некомфортно из-за вибраций, свиста, скрежета и длинного тормозного пути.

Стоит поговорить о таком понятии как проточно или расточка. Зачем она нужна, как выполняется, есть ли в узлах допустимый износ, и не лучше ли просто поставить новые барабаны. Мы уже ранее говорили о том, как определить износ тормозных дисков. Также обсуждался вопрос их правильной проточки. Теперь очередь за барабанами.

Конструктивные особенности

На многих легковых и грузовых современных и не очень авто, таких как Камаз (очень популярный грузовик) или Газель, часто предусмотрена именно задняя система торможения. Она состоит непосредственно из самого тормозного барабана, а также механизма так называемой разводки колодок.

Причем в такой системе именно тормозной автомобильный барабан является ключевым узлом. Процесс остановки транспортного средства реализуется за счет того, что начинается соприкосновение между собой барабана и колодок, когда водитель нажимает на соответствующую педаль. Так активируется процесс взаимотрения, тем самым скорость снижается и автомобиль окончательно останавливается. В основе барабанных механизмов обычно лежит чугун высокой прочности.

В процессе торможения на барабан и и ответную колодку действует огромная нагрузка. Причем чем выше будет скорость авто в момент торможения и усилие, прикладываемое к педали, тем выше нагрузка.

При эксплуатации автотранспортных средств в тяжелых условиях начинается дополнительный процесс загрязнения. Между колодками и барабанами скапливается различная грязь.

Поскольку соприкасающиеся поверхности (барабан и колодка) выполнены из разных материалов, на барабанах постепенно возникают разного рода дефекты и признаки деформации. Это опасно тем, что элементы соприкасаются не полностью, площадь контакта уменьшается, и эффективность торможения падает. Все это заставляет периодически проводить осмотр узла, а также заниматься профилактикой. Иначе можно упустить тот момент, когда произойдет отказ системы. О последствиях говорить не стану. Все и так очевидно.

И тут на помощь приходит та самая проточка. Фактически это альтернатива замене тормозов в случае их износа.

Что такое проточка

Многих интересует, как шлифовать и восстановить нормальную площадь контакта, вернув тормозному узлу прежнюю эффективность. Балансировка или профилактика осуществляется за счет проточки или расточки.

Суть процедуры заключается в том, чтобы проточить кромку рабочих поверхностей автомобильных барабанов. Это позволяет создать минимальный зазор между трущимися двумя поверхностями. Но у всего есть предел. А точнее допустимый износ. Когда он будет достигнут, растачивать станет бессмысленно. Нужна замена. Обычно колодки меняют через 50-80 тысяч километров. Профилактическая проверка и проточка делается через 20-30 тысяч километров или по мере необходимости. Иногда профилактику делают чаще, сокращая интервал до 15-20 тысяч км.

Фактически при проточке удаляются поверхностные дефекты и различного рода неровности, которые появились на узле в процессе эксплуатации. Задача заключается в том, чтобы убрать слой чугуна. Для этого использует стенд или специальный станок.

В инструкции по эксплуатации можно узнать, какая толщина барабана является минимально допустимой.

Когда требуется проточка

При восстановлении эффективного торможения на задних узлах при работе своими руками обычно протачивают элементы на токарном станке, поскольку стенд есть далеко не у всех автомобилистов. Подобное оборудование доступно лишь в условиях автосервиса. Их можно найти в огромном количестве в таких городах как Спб, Москва, Екатеринбург, а также более маленьких населенных пунктах.

Прежде чем протачивать устройства, прекрасно понимая, что цена за услугу далеко не маленькая, нужно убедиться в наличии неисправностей.

Это можно узнать по таким признакам:

• В процессе торможения наблюдаются сильные или легкие вибрации, которых ранее не было;
• Когда водитель нажимает на педаль тормоза, ощущается посторонний шум;
• Снижается общая эффективность работы тормозов;
• При нажатии на педаль машину начинает носить по сторонам;
• Машина останавливается словно рывками;
• Ощущается биение в педали;
• Аналогичное биение передается на руль;
• Увеличивается тормозной путь.

Оптимальным вариантом считается покупка и установка нового комплекта. Но это довольно дорогое удовольствие.

При этом же проточка дает временный эффект и немного продлевает ресурс барабанов. Но увлекаться такой процедурой опасно, поскольку по мере приближения к предельному износу эффективность работы системы начнет снижаться.

Этапы проточки

Сама процедура проточки состоит из 3 ключевых этапов. Именно такого принципа придерживаются специалисты, и на него опираются тем, кто выполняет работу своими руками.

• Первый этап. На первом этапе осуществляется первичное снятие слоя толщиной 0,5 мм. Это дает понять, насколько сильно изношен материал барабана, каково его текущее состояние, есть ли более серьезные дефекты;
• Второй этап. Далее происходит процедура сглаживания, выравнивания и последующего удаления всех имеющихся неровностей. Снимается около 0,25 мм слоя металла;
• Третий этап. Он же финишный. Подразумевает финишную шлифовку, удаление всех оставшихся мелких зазубрин и сколов.

Проточив тормоза, остается ровная рабочая поверхность, а эффективность торможения значительно увеличивается.

Но такая процедура позволяет лишь избавиться от неровностей. Если есть геометрические погрешности, тут проточка не поможет совершенно. Подобные явления возникают, если происходили сильные температурные перепады.

Насколько это правильное и рациональное решение, делайте выводы сами. И делитесь своим мнением в комментариях.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

pricep-vlg.ru

задние барабанные тормозные механизмы | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

а так же замена барабанных колодок,  тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что  можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели  можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной  планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр. То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

 

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом

 

ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

 

А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если  есть необходимость в замене ступичных подшипников,  делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

Далее производим регулировку стояночного тормоза

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

 

remontvw.spb.ru