Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Капитальный ремонт змз 406 | LifeGaz

В этой статье вы найдёте:

Ремонт двигателя любого автомобиля – крайне ответственная и серьезная операция, требующая квалифицированного подхода. Наряду с этим, при наличии большого желания и соответствующих знаний, с проведением рассматриваемого мероприятия вполне можно справиться собственными силами.
Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о самостоятельном ремонте ЗМЗ- 406 двигателя для ГАЗа, включая подготовительный этап, разборку мотора и его обратную сборку. Представленные сведения позволят вам хорошенько сэкономить на услугах специализированных мастерских и быть полностью уверенным в качестве выполненной работы, ведь каждый ее этап будет контролироваться вами лично.
Подготовка инструментов для ремонта 406 двигателя

Порядок разборки и снятия двигателя

Прежде всего, подготовьте площадку для дальнейшего раскладывания всех элементов. Места должно быть столько, чтобы вы могли удобно разложить детали по порядку – так обратная сборка мотора пройдет гораздо быстрее и проще. При отсутствии достаточного пространства, помечайте элементы любым другим подходящим способом. Провода отмечайте и снимайте аналогичным образом.

Снимите капот и демонтируйте панель стеклоочистителя (так будет удобнее). Для защиты передних крыльев от повреждений, укройте эти элементы подходящим материалом. Разбирать можете в любой удобной для вас последовательности. К примеру, чтобы двигатель было максимально легко вынуть из моторного отсека, можете снять почти все имеющиеся навесные детали. Большинство мастеров предпочитает выполнять разборку, пока не остается лишь блок с поршневой. В отстыковывании насоса гидроусилителя от шлангов необходимости нет – достаточно попросту подвязать его или куда-то положить.
Вынув мотор, осмотрите пространство под капотом на предмет повреждений и загрязнений. Вымойте все как можно тщательнее при помощи металлической щетки и керосина либо бензина.

Измерьте чистый блок и коленвал. Может появиться необходимость в расточке. Если вы не имеете соответствующих навыков, лучше отвезите элементы на завод или в специализированную мастерскую – там все проверят и расточат на совесть. Заодно можете отдать спецам маховик и корзинку сцепления. В мастерской проверят маховик на биение и, если это будет нужно, выполнят его торцовку в месте прилегания диска сцепления, после чего сбалансируют в комплексе с корзиной и коленвалом. Для наших любимых ГАЗов такой сервис является очень даже полезным и необходимым.

Купите шатунные и коренные вкладыши, кольца и поршни по размерам. Забрав детали с расточки, еще раз промойте их и продуйте. Вооружившись 14-м шестигранником, отвинтите заглушки грязеуловителей, тщательно все там вычистите, после чего верните заглушки обратно. Если не получается открутить заглушки блока и головки (по размерам для них подходит 8-й шестигранник), не пытайтесь сделать это, прилагая большие усилия – можете повредить резьбу. В такой ситуации достаточно продуть по масляным каналам.

Важно

чтобы глухие резьбовые отверстия были полностью освобождены от тосола, масла и различных загрязнений.
Обязательно проверьте головку блока цилиндра в отношении особенностей ее прилегания непосредственно к блоку, состояние направляющих и клапанов, замените маслосъемные колпачки. Притирать все имеющиеся клапаны (а их здесь аж 16) – задача не самая веселая. Чтобы облегчить себе участь, можете отвезти головку на завод или в специализированую мастерскую.
После завершения всех вышеописанных мероприятий, можете приступать к сборке 406 двигателя.

Прежде чем приступать к разборке двигателя

подготовьте все необходимые для этого инструменты, материалы и вспомогательные приспособления. Набор для работы включает следующие позиции:
• оправку для сжимания колец;
• ключи, воротники, трещётки, головки и прочие представители стандартного ремонтного комплекта;
• динамометрический ключ;
• головку для откручивания переднего шкива КВ. Традиционно подходит головка на 36;
• оправку для центровки диска сцепления;

• набор шестигранных ключей;
• оправку для обустройства маслосъемных колпачков;
• рассухариватель клапанов;
• ветошь.
Для большего удобства и эффективности, постарайтесь раздобыть нутромер, а также микрометр. Дополнительно вам понадобится целый арсенал различной автохимии:
• герметики. Среди владельцев ГАЗов пользуется большим уважением продукция компании ABRO. Для выполнения этой работы вам необходимо подготовить черный и красный или прозрачный герметики;
• керамический герметик. С помощью данного средства выполняется обработка выхлопной системы;
• шеллачный лак. К примеру, хорошо зарекомендовали себя товары фирмы Done Deal;
• фиксатор резьбы. Используется деталь анаэробного типа.
Рекомендации в отношении производителей тех или иных средств приведены в соответствии с отзывами большинства пользователей. В целом можете ориентироваться на свои предпочтения и, разумеется, доступный бюджет, но по возможности старайтесь использовать материалы максимально высокого качества – это позволит гораздо реже вспоминать о необходимости ремонта 406 двигателя вашего ГАЗа.

Порядок сборки 406 двигателя своими руками

Важно! Прежде чем приступать к сборке двигателя, тщательно вымойте руки и рабочие инструменты. Внимательно осмотрите состояние гаек, болтов и шпилек на предмет срыва грани и резьбы либо других повреждений. Подозрительные крепежи обязательно замените новыми – много денег на это вы не потратите, зато последствия использования низкокачественных креплений могут быть далеко не самыми приятными.
Затягивая крепления, не прилагайте слишком больших усилий – резьба срывается предельно просто, но восстанавливается крайне сложно. Для дополнительного уплотнения прокладок прекрасно подходит герметик, а также шеллачный лак. Предварительно обезжирьте растворителем либо ацетоном сопрягаемые плоскости под прокладки, после чего вытрите их насухо.
Кому-то вышеописанные подготовительные мероприятия могут показаться слишком долгими и бесполезными, зато в результате уже собранный двигатель будет оставаться чистым, а о том, что такое подтекания, вы вообще забудете.

Непосредственно процесс сборки состоит из нескольких технологических шагов. Выполните последовательно каждый из них, и итоговый результат по качеству не будет уступать работе квалифицированного мастера.

Процесс сборки двигателя

Шаг 1. Возьмите блок цилиндров и уложите его вверх тормашками. Трубка масляного щупа, скорее всего, будет мешать на этом этапе, поэтому установку блока лучше выполнить на какой-нибудь подходящей и, что главное, надежной подставке. На этом же этапе вам нужно выполнить установку коренных вкладышей, оснащенных отверстиями (здесь они верхние) и смазать все это дело маслом. На 3-ю опору установите упорные полукольца Коленчатого вала. Для работы используются полукольца, не имеющие усиков. Установка осуществляется так, чтобы антифрикционный слой «смотрел» наружу.

Шаг 2. Выполните укладку

коленвала в постели, после чего закройте крышками со смонтированными и смазанными маслом вкладышами и полукольцами на 3-й крышке. Установка выполняется так, чтобы усики вошли в предназначенные для них пазы. Будьте предельно внимательны и не спутайте крышки. Монтируйте их в соответствии с номерами либо другими метками, выполненными на этапе разборки двигателя. Надо, чтобы усики в блоке и в имеющихся крышках были расположены строго на одной стороне. Аналогичное требование выдвигается в отношении шатунов. Вооружившись динамометрическим (это важно) ключом, в пару-тройку подходов затяните болты крышек. Ориентируйтесь на показатель порядка 10 кгс*м.
Шаг 3. На этом этапе вам нужно прокрутить КВ за противовесы. Важно, чтобы его вращение осуществлялось без любого рода затормаживаний и максимально плавно. В норме никаких сверхмерных усилий прилагать не приходится – вал достаточно просто крутится рукой. В противном случае придется повторно выполнить разборку и проверить качество выполнения шлифовки либо состояние вкладышей. Важно, чтобы между крышками и блоком не было никаких подкладок – таким нередко увлекаются «старички» индустрии, но подобное решение абсолютно точно не является правильным.
Шаг 4. Выполните установку заднего сальника двигателя в держателе. Далее вам нужно прикрутить его к блоку посредством специальной прокладки. Для большего эффекта слегка смажьте наружную поверхность сальника герметиком. Для заполнения свободного места между пыльником и кромкой хорошо подойдет литол.
Шаг 5. Приступайте к прикручиванию маховика. Всего надо закрутить 6 болтов. Установка маховика на КВ выполняется строго в месте нахождения установочного штифта, т.е. положение может быть лишь одним. Между противовесом и стенкой блока можете всунуть ручку молотка – это застопорит коленвал и сделает дальнейшую работу более удобной.

Установите распорную шайбу. На этой же стадии выполняется обустройство подшипника носка первичного вала КПП. Лучше, чтобы этот подшипник был новым.

Для большего удобства последующей сборки, блок следует выставить на маховике.
Шаг 6. Выполните сборку элементов шатунно-поршневой группы. Чаще всего в заводском наборе с поршнями присутствуют стопорные кольца и пальцы. Выполните проверку имеющихся новых пальцев с шатунами – рекомендации по этому поводу всегда приводятся в прилагающейся инструкции. Прежде чем приступать к предстоящей сборке. Не забудьте смазать палец. Далее вам нужно вставить в поршень подходящее по размерам стопорное кольцо – так вы точно не введете палец слишком глубоко. На нижней головке шатуна вы можете видеть выступ. На устанавливаемом поршне найдите маркировку в виде надписи «Перед». Важно, чтобы направление упомянутых выступа и маркировки совпало. Смонтируйте опорные кольца, контролируя, чтобы была обеспечена их качественная посадка в соответствующие канавки в устанавливаемом поршне.
Шаг 7. Приступайте к установке поршневых колец. Подходящая схема проведения данного мероприятия обычно присутствует на заводских упаковках колец.
В целом же установка упомянутых элементов выполняется в направлении снизу вверх в следующем порядке: расширитель маслосъемного и непосредственно маслосъемное, затем 2-е компрессионное и 1-е компрессионное. Маслосъемное может иметь наборную конструкцию. На кольцах отечественного производства присутствует надпись ВЕРХ, на изделиях от зарубежных фирм – ТОР. Сориентируйте имеющуюся надпись к днищу поршня. Кольца расширителя и маслосъемного разведите на 180 градусов. Разводку компрессионных колец выполните на такое же значение по отношению между собой и под прямой угол (90 градусов) к замкам маслосъемного.

Шаг 8. Выполните установку шатунных вкладышей непосредственно в шатун, а также в крышку данного элемента. Убедитесь, что смазочные отверстия совпадают. Щедро смажьте вкладыши, а также обжимку колец и цилиндры, находящиеся в блоке маслом. Далее вам нужно развернуть КВ шейками 1-го и 4-го нецилиндров наружу (вверх). Для выполнения этого мероприятия гораздо удобнее крутить блок, в то время как КВ с маховиком размещен на полу. «Загоните» поршни в предназначенные для них места. Для этого сожмите оправку и постучите по днищу поршня, используя ручку молотка. Слишком сильно не бейте – рискуете повредить кольца. При выставке ориентируйтесь на номера цилиндров и маркировки в виде надписи

ПЕРЕД либо же ориентируйтесь по меткам, поставленным еще в процессе разборки двигателя, если шатуны не имеют надписей.
Пока не затянется шатун, поршень вращать вдоль оси не стоит – можно сбить ориентацию замков. Сразу после вхождения колец в блок, «словите» шатун свободной рукой и направьте его к шейке КВ. Второй рукой вы должны протолкнуть поршень вглубь. Установите крышки, выдерживая упомянутую ранее ориентацию, после чего равномерно затяните болты при помощи динамометрического ключа, выдерживая силу в пределах 7-8 кгс*м. Далее вам нужно развернуть блок на 180 градусов и выполнить аналогичные операции в отношении 2-го и 3-го цилиндров.
КВ должен вращаться без заеданий и максимально плавно.
Шаг 9. Выполните установку шпонки, звездочки КВ, а также резинового уплотнительного кольца и втулки переднего сальника. Непосредственно внутренняя большая фаска должна быть сориентирована к блоку.
Шаг 10. Смажьте шейку промежуточного вала и выполните его установку. После этого на задний конец (в месте расположения шпонки) наденьте шестерню привода маслонасоса. Для фиксации последней затяните гайку.
Шаг 11. Спереди выполните установку фланца, ориентируя его меньшим диаметром по отношению к блоку.
Шаг 12. На данном этапе ваша задача сводится к вставке валика привода маслонасоса. Сделайте это и приступайте к следующему шагу, предварительно закрыв крышку.
Шаг 13. На установленном ранее валике выполните фиксацию промежуточных звездочек вашего привода ГРМ, после чего осторожно, но уверенно затяните крепежи (болты). Имеющуюся стопорную пластину необходимо осторожно отогнуть на грани крепежей.
Шаг 14. Сориентировав блок поддоном кверху, разместите его на подставке.
Шаг 15. Выполните установку сцепления, предварительно отцентровав диск при помощи оправки. Вместо оправки при желании можно использовать первичный вал.
Шаг 16. Разверните звездочки в соответствии с метками, расположенными на блоке. Необходимо, чтобы впадина, которая находится между зубьями, была расположена напротив лунки, обустроенной в блоке.
Шаг 17. Возьмите короткую цепь (в данном случае она нижняя), после чего наденьте на нее успокоитель, а саму цепь набросьте на звезды таким образом, чтобы было обеспечено натяжение ведущей ветви ГРМ.
Шаг 18. Затяните крепежи, обеспечивающие фиксацию успокоителя (болты). После этого вам необходимо надеть верхнюю составляющую цепи и выполнить установку башмаков натяжителей.
Шаг 19. Повторно убедитесь в правильности ориентирования по меткам. Нажимая на нижний натяжитель, убедитесь в достаточном натяжении цепи.
Шаг 20. На этом этапе ваша задача сводится к монтажу нижней передней крышки с последующим затягиванием болтов в комплексе с кронштейном генератора.
Никаких манипуляций с передним сальником на данном этапе производить не нужно.
Шаг 21. Смонтируйте водяную помпу, помня, при этом, о заднем болте.
Шаг 22. Вставьте на свое место предварительно смазанный гидронатяжитель, он должен войти без лишнего давления. При необходимости перезарядите старый натяжитель. Разместите демпферную резиновую шайбу в крышке.
Шаг 23. Затяните крышку.
Шаг 24. Осторожно отверните заглушку, после чего нажмите на гидронатяжитель при помощи вородка или отвёртки.
Шаг 25. На этом этапе вы должны вставить шестигранник масляного насоса, после чего обеспечить фиксацию непосредственно насоса и закрыть поддон.

Шаг 26. Выполните установку картера сцепления, а после него — усилителя.
Полезный совет! Если вас не устраивает масляный радиатор, вы можете заглушить каналы данного элемента в поддоне и блоке, используя для этого предварительно подготовленные заглушки и герметик анаэробного типа.На этом фото заканчиваются, но в конце статьи, можно посмотреть видео по сборке змз 406 мотора.
Шаг 27. Разверните ваш мотор, обеспечив его «правильное» положение.
Шаг 28. Выполните фиксацию стартера и водяного фланца. Выполните установку датчика детонации.
Шаг 29. Смонтируйте кронштейны подушек, выполните установку рулевого усилителя.
Шаг 30. Вставьте передний сальник. Перед этим смажьте его, придерживаясь порядка, подобного обработке заднего сальника.
Шаг 31. Выполните установку переднего шкива.
Шаг 32. Смажьте герметизирующим средством переднюю крышку. Аналогичной обработки требует головка болта. Наденьте прокладку и выполните монтаж ГБЦ.
Шаг 33. Затяните болты крепления ГБЦ. Данная работа предполагает двухэтапное выполнение: на первом применяется сила в 5 кгс*м, на втором момент нужно увеличить до 15 кгс*м.
Шаг 34. Для больше уверенности, спустя некоторое время пройдите ключом повторно и убедитесь в правильности момента, обеспеченного на предыдущем шаге.
Шаг 35. Смажьте гидрокомпенсаторы клапанов и установите их по местам.
Шаг 36. Смажьте распределительные валы маслом и разместите их в постели. В соответствии с требованиями технологии, пластину датчика фазы нужно привинтить в задней части выпускного вала.
Шаг 37. Приступайте к монтажу общей передней крышки. Это изделие укомплектовывается пластиковыми полушайбами. После этого обустройте средние крышки, т.е. 3 и 7. В ситуации с рассматриваемым двигателем, впускными являются крышки с 1 по 4, выпускными – с 5 по 8 включительно. Бобышки с выбитыми номерами направляйте к краям головки. Несколько поджав средние крышки, установите остальные. Болты надо затягивать равномерно, выдерживая усилие на уровне порядка 3 кгс*м.
Шаг 38. Выставьте валы таким образом, чтобы штифты одновременно располагались на горизонтальной линии. «Смотреть», при этом, штифты должны в разных направлениях. Наденьте выпускную звездочку на цепь. Ее установка на распредвале должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечивалось натяжение правой ветви. Одновременно с этим, метку на звезде следует сориентировать вправо, располагая ее на верхней плоскости вашего ГБЦ. Установка впускной звезды выполняется строго без провисаний верхней составляющей цепи. Направление маркировки выдерживайте влево.
Шаг 39. Выполните установку и разрядку верхнего гидронатяжителя. Технология остается аналогичной нижнему.
Шаг 40. На этом этапе вы должны наживить средний и верхний успокоители, после чего сделать несколько оборотов коленвалом. Для выполнения последнего мероприятия возьмите ключ на 36 и потяните за болт шкива. Убедитесь, что метки совпадают, после чего затяните успокоители. Подобным же образом поступите со всеми болтами, обеспечивающими фиксацию звезд.
Шаг 41. На данном этапе ваша задача сводится к закрытию крышки головки.
Шаг 42. Залейте герметиком свободные канавки маслоотражателя. После этого вам нужно будет привинтить крышку.
Шаг 43. Наденьте недостающие резинки, после чего закройте клапанную крышку.

Ваш 406 двигатель практически готов к использованию.

Соберите все элементы под капотом автомобиля, выдерживая очередность, обратную разборке.
Залейте предпочтительное масло. Не забудьте об охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии любого рода протечек. Освободите реле от колодки, прокрутите двигатель стартером – так вы заполните масляную систему. В процессе выполнения данного этапа, ориентируйтесь на показатели датчика давления.
В завершение выполните установку и подключение остальных элементов и заведите автомобиль. Убедитесь в отсутствии течей. Проверьте показатели давления масла, температуры и другие значимые параметры. Обнаруженные проблемы устраняйте сразу же. Вам остается лишь дать двигателю поработать несколько часов на холостом ходу, периодически проверяя его состояние, после чего мотор можно принимать в постоянную эксплуатацию, следуя всем требованиям в отношении обкатки новой машины.
Удачной работы!

Мы в Яндекс Дзен


Ремонт змз 406 своими руками


Капитальный ремонт змз 406 | LifeGaz

В этой статье вы найдёте:

Ремонт двигателя любого автомобиля – крайне ответственная и серьезная операция, требующая квалифицированного подхода. Наряду с этим, при наличии большого желания и соответствующих знаний, с проведением рассматриваемого мероприятия вполне можно справиться собственными силами.
Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о самостоятельном ремонте ЗМЗ- 406 двигателя для ГАЗа, включая подготовительный этап, разборку мотора и его обратную сборку. Представленные сведения позволят вам хорошенько сэкономить на услугах специализированных мастерских и быть полностью уверенным в качестве выполненной работы, ведь каждый ее этап будет контролироваться вами лично.
Подготовка инструментов для ремонта 406 двигателя

Порядок разборки и снятия двигателя

Прежде всего, подготовьте площадку для дальнейшего раскладывания всех элементов. Места должно быть столько, чтобы вы могли удобно разложить детали по порядку – так обратная сборка мотора пройдет гораздо быстрее и проще. При отсутствии достаточного пространства, помечайте элементы любым другим подходящим способом. Провода отмечайте и снимайте аналогичным образом.
Снимите капот и демонтируйте панель стеклоочистителя (так будет удобнее). Для защиты передних крыльев от повреждений, укройте эти элементы подходящим материалом. Разбирать можете в любой удобной для вас последовательности. К примеру, чтобы двигатель было максимально легко вынуть из моторного отсека, можете снять почти все имеющиеся навесные детали. Большинство мастеров предпочитает выполнять разборку, пока не остается лишь блок с поршневой. В отстыковывании насоса гидроусилителя от шлангов необходимости нет – достаточно попросту подвязать его или куда-то положить.
Вынув мотор, осмотрите пространство под капотом на предмет повреждений и загрязнений. Вымойте все как можно тщательнее при помощи металлической щетки и керосина либо бензина.

Измерьте чистый блок и коленвал. Может появиться необходимость в расточке. Если вы не имеете соответствующих навыков, лучше отвезите элементы на завод или в специализированную мастерскую – там все проверят и расточат на совесть. Заодно можете отдать спецам маховик и корзинку сцепления. В мастерской проверят маховик на биение и, если это будет нужно, выполнят его торцовку в месте прилегания диска сцепления, после чего сбалансируют в комплексе с корзиной и коленвалом. Для наших любимых ГАЗов такой сервис является очень даже полезным и необходимым.
Купите шатунные и коренные вкладыши, кольца и поршни по размерам. Забрав детали с расточки, еще раз промойте их и продуйте. Вооружившись 14-м шестигранником, отвинтите заглушки грязеуловителей, тщательно все там вычистите, после чего верните заглушки обратно. Если не получается открутить заглушки блока и головки (по размерам для них подходит 8-й шестигранник), не пытайтесь сделать это, прилагая большие усилия – можете повредить резьбу. В такой ситуации достаточно продуть по масляным каналам.

Важно

чтобы глухие резьбовые отверстия были полностью освобождены от тосола, масла и различных загрязнений.
Обязательно проверьте головку блока цилиндра в отношении особенностей ее прилегания непосредственно к блоку, состояние направляющих и клапанов, замените маслосъемные колпачки. Притирать все имеющиеся клапаны (а их здесь аж 16) – задача не самая веселая. Чтобы облегчить себе участь, можете отвезти головку на завод или в специализированую мастерскую.
После завершения всех вышеописанных мероприятий, можете приступать к сборке 406 двигателя.

Прежде чем приступать к разборке двигателя

подготовьте все необходимые для этого инструменты, материалы и вспомогательные приспособления. Набор для работы включает следующие позиции:
• оправку для сжимания колец;
• ключи, воротники, трещётки, головки и прочие представители стандартного ремонтного комплекта;
• динамометрический ключ;
• головку для откручивания переднего шкива КВ. Традиционно подходит головка на 36;
• оправку для центровки диска сцепления;
• набор шестигранных ключей;
• оправку для обустройства маслосъемных колпачков;
• рассухариватель клапанов;
• ветошь.
Для большего удобства и эффективности, постарайтесь раздобыть нутромер, а также микрометр. Дополнительно вам понадобится целый арсенал различной автохимии:
• герметики. Среди владельцев ГАЗов пользуется большим уважением продукция компании ABRO. Для выполнения этой работы вам необходимо подготовить черный и красный или прозрачный герметики;
• керамический герметик. С помощью данного средства выполняется обработка выхлопной системы;
• шеллачный лак. К примеру, хорошо зарекомендовали себя товары фирмы Done Deal;
• фиксатор резьбы. Используется деталь анаэробного типа.
Рекомендации в отношении производителей тех или иных средств приведены в соответствии с отзывами большинства пользователей. В целом можете ориентироваться на свои предпочтения и, разумеется, доступный бюджет, но по возможности старайтесь использовать материалы максимально высокого качества – это позволит гораздо реже вспоминать о необходимости ремонта 406 двигателя вашего ГАЗа.

Порядок сборки 406 двигателя своими руками

Важно! Прежде чем приступать к сборке двигателя, тщательно вымойте руки и рабочие инструменты. Внимательно осмотрите состояние гаек, болтов и шпилек на предмет срыва грани и резьбы либо других повреждений. Подозрительные крепежи обязательно замените новыми – много денег на это вы не потратите, зато последствия использования низкокачественных креплений могут быть далеко не самыми приятными.
Затягивая крепления, не прилагайте слишком больших усилий – резьба срывается предельно просто, но восстанавливается крайне сложно. Для дополнительного уплотнения прокладок прекрасно подходит герметик, а также шеллачный лак. Предварительно обезжирьте растворителем либо ацетоном сопрягаемые плоскости под прокладки, после чего вытрите их насухо.
Кому-то вышеописанные подготовительные мероприятия могут показаться слишком долгими и бесполезными, зато в результате уже собранный двигатель будет оставаться чистым, а о том, что такое подтекания, вы вообще забудете.
Непосредственно процесс сборки состоит из нескольких технологических шагов. Выполните последовательно каждый из них, и итоговый результат по качеству не будет уступать работе квалифицированного мастера.

Процесс сборки двигателя

Шаг 1. Возьмите блок цилиндров и уложите его вверх тормашками. Трубка масляного щупа, скорее всего, будет мешать на этом этапе, поэтому установку блока лучше выполнить на какой-нибудь подходящей и, что главное, надежной подставке. На этом же этапе вам нужно выполнить установку коренных вкладышей, оснащенных отверстиями (здесь они верхние) и смазать все это дело маслом. На 3-ю опору установите упорные полукольца Коленчатого вала. Для работы используются полукольца, не имеющие усиков. Установка осуществляется так, чтобы антифрикционный слой «смотрел» наружу.

Шаг 2. Выполните укладку коленвала в постели, после чего закройте крышками со смонтированными и смазанными маслом вкладышами и полукольцами на 3-й крышке. Установка выполняется так, чтобы усики вошли в предназначенные для них пазы. Будьте предельно внимательны и не спутайте крышки. Монтируйте их в соответствии с номерами либо другими метками, выполненными на этапе разборки двигателя. Надо, чтобы усики в блоке и в имеющихся крышках были расположены строго на одной стороне. Аналогичное требование выдвигается в отношении шатунов. Вооружившись динамометрическим (это важно) ключом, в пару-тройку подходов затяните болты крышек. Ориентируйтесь на показатель порядка 10 кгс*м.
Шаг 3. На этом этапе вам нужно прокрутить КВ за противовесы. Важно, чтобы его вращение осуществлялось без любого рода затормаживаний и максимально плавно. В норме никаких сверхмерных усилий прилагать не приходится – вал достаточно просто крутится рукой. В противном случае придется повторно выполнить разборку и проверить качество выполнения шлифовки либо состояние вкладышей. Важно, чтобы между крышками и блоком не было никаких подкладок – таким нередко увлекаются «старички» индустрии, но подобное решение абсолютно точно не является правильным.
Шаг 4. Выполните установку заднего сальника двигателя в держателе. Далее вам нужно прикрутить его к блоку посредством специальной прокладки. Для большего эффекта слегка смажьте наружную поверхность сальника герметиком. Для заполнения свободного места между пыльником и кромкой хорошо подойдет литол.
Шаг 5. Приступайте к прикручиванию маховика. Всего надо закрутить 6 болтов. Установка маховика на КВ выполняется строго в месте нахождения установочного штифта, т.е. положение может быть лишь одним. Между противовесом и стенкой блока можете всунуть ручку молотка – это застопорит коленвал и сделает дальнейшую работу более удобной.

Установите распорную шайбу. На этой же стадии выполняется обустройство подшипника носка первичного вала КПП. Лучше, чтобы этот подшипник был новым.
Для большего удобства последующей сборки, блок следует выставить на маховике.
Шаг 6. Выполните сборку элементов шатунно-поршневой группы. Чаще всего в заводском наборе с поршнями присутствуют стопорные кольца и пальцы. Выполните проверку имеющихся новых пальцев с шатунами – рекомендации по этому поводу всегда приводятся в прилагающейся инструкции. Прежде чем приступать к предстоящей сборке. Не забудьте смазать палец. Далее вам нужно вставить в поршень подходящее по размерам стопорное кольцо – так вы точно не введете палец слишком глубоко. На нижней головке шатуна вы можете видеть выступ. На устанавливаемом поршне найдите маркировку в виде надписи «Перед». Важно, чтобы направление упомянутых выступа и маркировки совпало. Смонтируйте опорные кольца, контролируя, чтобы была обеспечена их качественная посадка в соответствующие канавки в устанавливаемом поршне.
Шаг 7. Приступайте к установке поршневых колец. Подходящая схема проведения данного мероприятия обычно присутствует на заводских упаковках колец.
В целом же установка упомянутых элементов выполняется в направлении снизу вверх в следующем порядке: расширитель маслосъемного и непосредственно маслосъемное, затем 2-е компрессионное и 1-е компрессионное. Маслосъемное может иметь наборную конструкцию. На кольцах отечественного производства присутствует надпись ВЕРХ, на изделиях от зарубежных фирм – ТОР. Сориентируйте имеющуюся надпись к днищу поршня. Кольца расширителя и маслосъемного разведите на 180 градусов. Разводку компрессионных колец выполните на такое же значение по отношению между собой и под прямой угол (90 градусов) к замкам маслосъемного.

Шаг 8. Выполните установку шатунных вкладышей непосредственно в шатун, а также в крышку данного элемента. Убедитесь, что смазочные отверстия совпадают. Щедро смажьте вкладыши, а также обжимку колец и цилиндры, находящиеся в блоке маслом. Далее вам нужно развернуть КВ шейками 1-го и 4-го нецилиндров наружу (вверх). Для выполнения этого мероприятия гораздо удобнее крутить блок, в то время как КВ с маховиком размещен на полу. «Загоните» поршни в предназначенные для них места. Для этого сожмите оправку и постучите по днищу поршня, используя ручку молотка. Слишком сильно не бейте – рискуете повредить кольца. При выставке ориентируйтесь на номера цилиндров и маркировки в виде надписи ПЕРЕД либо же ориентируйтесь по меткам, поставленным еще в процессе разборки двигателя, если шатуны не имеют надписей.
Пока не затянется шатун, поршень вращать вдоль оси не стоит – можно сбить ориентацию замков. Сразу после вхождения колец в блок, «словите» шатун свободной рукой и направьте его к шейке КВ. Второй рукой вы должны протолкнуть поршень вглубь. Установите крышки, выдерживая упомянутую ранее ориентацию, после чего равномерно затяните болты при помощи динамометрического ключа, выдерживая силу в пределах 7-8 кгс*м. Далее вам нужно развернуть блок на 180 градусов и выполнить аналогичные операции в отношении 2-го и 3-го цилиндров.
КВ должен вращаться без заеданий и максимально плавно.
Шаг 9. Выполните установку шпонки, звездочки КВ, а также резинового уплотнительного кольца и втулки переднего сальника. Непосредственно внутренняя большая фаска должна быть сориентирована к блоку.
Шаг 10. Смажьте шейку промежуточного вала и выполните его установку. После этого на задний конец (в месте расположения шпонки) наденьте шестерню привода маслонасоса. Для фиксации последней затяните гайку.
Шаг 11. Спереди выполните установку фланца, ориентируя его меньшим диаметром по отношению к блоку.
Шаг 12. На данном этапе ваша задача сводится к вставке валика привода маслонасоса. Сделайте это и приступайте к следующему шагу, предварительно закрыв крышку.
Шаг 13. На установленном ранее валике выполните фиксацию промежуточных звездочек вашего привода ГРМ, после чего осторожно, но уверенно затяните крепежи (болты). Имеющуюся стопорную пластину необходимо осторожно отогнуть на грани крепежей.
Шаг 14. Сориентировав блок поддоном кверху, разместите его на подставке.
Шаг 15. Выполните установку сцепления, предварительно отцентровав диск при помощи оправки. Вместо оправки при желании можно использовать первичный вал.
Шаг 16. Разверните звездочки в соответствии с метками, расположенными на блоке. Необходимо, чтобы впадина, которая находится между зубьями, была расположена напротив лунки, обустроенной в блоке.
Шаг 17. Возьмите короткую цепь (в данном случае она нижняя), после чего наденьте на нее успокоитель, а саму цепь набросьте на звезды таким образом, чтобы было обеспечено натяжение ведущей ветви ГРМ.
Шаг 18. Затяните крепежи, обеспечивающие фиксацию успокоителя (болты). После этого вам необходимо надеть верхнюю составляющую цепи и выполнить установку башмаков натяжителей.
Шаг 19. Повторно убедитесь в правильности ориентирования по меткам. Нажимая на нижний натяжитель, убедитесь в достаточном натяжении цепи.
Шаг 20. На этом этапе ваша задача сводится к монтажу нижней передней крышки с последующим затягиванием болтов в комплексе с кронштейном генератора.
Никаких манипуляций с передним сальником на данном этапе производить не нужно.
Шаг 21. Смонтируйте водяную помпу, помня, при этом, о заднем болте.
Шаг 22. Вставьте на свое место предварительно смазанный гидронатяжитель, он должен войти без лишнего давления. При необходимости перезарядите старый натяжитель. Разместите демпферную резиновую шайбу в крышке.
Шаг 23. Затяните крышку.
Шаг 24. Осторожно отверните заглушку, после чего нажмите на гидронатяжитель при помощи вородка или отвёртки.
Шаг 25. На этом этапе вы должны вставить шестигранник масляного насоса, после чего обеспечить фиксацию непосредственно насоса и закрыть поддон.

Шаг 26. Выполните установку картера сцепления, а после него — усилителя.
Полезный совет! Если вас не устраивает масляный радиатор, вы можете заглушить каналы данного элемента в поддоне и блоке, используя для этого предварительно подготовленные заглушки и герметик анаэробного типа.На этом фото заканчиваются, но в конце статьи, можно посмотреть видео по сборке змз 406 мотора.
Шаг 27. Разверните ваш мотор, обеспечив его «правильное» положение.
Шаг 28. Выполните фиксацию стартера и водяного фланца. Выполните установку датчика детонации.
Шаг 29. Смонтируйте кронштейны подушек, выполните установку рулевого усилителя.
Шаг 30. Вставьте передний сальник. Перед этим смажьте его, придерживаясь порядка, подобного обработке заднего сальника.
Шаг 31. Выполните установку переднего шкива.
Шаг 32. Смажьте герметизирующим средством переднюю крышку. Аналогичной обработки требует головка болта. Наденьте прокладку и выполните монтаж ГБЦ.
Шаг 33. Затяните болты крепления ГБЦ. Данная работа предполагает двухэтапное выполнение: на первом применяется сила в 5 кгс*м, на втором момент нужно увеличить до 15 кгс*м.
Шаг 34. Для больше уверенности, спустя некоторое время пройдите ключом повторно и убедитесь в правильности момента, обеспеченного на предыдущем шаге.
Шаг 35. Смажьте гидрокомпенсаторы клапанов и установите их по местам.
Шаг 36. Смажьте распределительные валы маслом и разместите их в постели. В соответствии с требованиями технологии, пластину датчика фазы нужно привинтить в задней части выпускного вала.
Шаг 37. Приступайте к монтажу общей передней крышки. Это изделие укомплектовывается пластиковыми полушайбами. После этого обустройте средние крышки, т.е. 3 и 7. В ситуации с рассматриваемым двигателем, впускными являются крышки с 1 по 4, выпускными – с 5 по 8 включительно. Бобышки с выбитыми номерами направляйте к краям головки. Несколько поджав средние крышки, установите остальные. Болты надо затягивать равномерно, выдерживая усилие на уровне порядка 3 кгс*м.
Шаг 38. Выставьте валы таким образом, чтобы штифты одновременно располагались на горизонтальной линии. «Смотреть», при этом, штифты должны в разных направлениях. Наденьте выпускную звездочку на цепь. Ее установка на распредвале должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечивалось натяжение правой ветви. Одновременно с этим, метку на звезде следует сориентировать вправо, располагая ее на верхней плоскости вашего ГБЦ. Установка впускной звезды выполняется строго без провисаний верхней составляющей цепи. Направление маркировки выдерживайте влево.
Шаг 39. Выполните установку и разрядку верхнего гидронатяжителя. Технология остается аналогичной нижнему.
Шаг 40. На этом этапе вы должны наживить средний и верхний успокоители, после чего сделать несколько оборотов коленвалом. Для выполнения последнего мероприятия возьмите ключ на 36 и потяните за болт шкива. Убедитесь, что метки совпадают, после чего затяните успокоители. Подобным же образом поступите со всеми болтами, обеспечивающими фиксацию звезд.
Шаг 41. На данном этапе ваша задача сводится к закрытию крышки головки.
Шаг 42. Залейте герметиком свободные канавки маслоотражателя. После этого вам нужно будет привинтить крышку.
Шаг 43. Наденьте недостающие резинки, после чего закройте клапанную крышку.

Ваш 406 двигатель практически готов к использованию.

Соберите все элементы под капотом автомобиля, выдерживая очередность, обратную разборке.
Залейте предпочтительное масло. Не забудьте об охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии любого рода протечек. Освободите реле от колодки, прокрутите двигатель стартером – так вы заполните масляную систему. В процессе выполнения данного этапа, ориентируйтесь на показатели датчика давления.
В завершение выполните установку и подключение остальных элементов и заведите автомобиль. Убедитесь в отсутствии течей. Проверьте показатели давления масла, температуры и другие значимые параметры. Обнаруженные проблемы устраняйте сразу же. Вам остается лишь дать двигателю поработать несколько часов на холостом ходу, периодически проверяя его состояние, после чего мотор можно принимать в постоянную эксплуатацию, следуя всем требованиям в отношении обкатки новой машины.
Удачной работы!

Мы в Яндекс Дзен


Ремонт змз 406 часть 2 ( Сборка блока) — ГАЗ 24, 2.4 л., 1979 года на DRIVE2

Наконец спустя 2 месяца после разборки двигателя, я приступил к его сборке (кризис неумолимо бьет по карману, что существенно тормозит весь процесс) . Был расточен блок в первый ремонт, заменены и расточены втулки шатунов, проточен маховик, а также приобретено много чего нового. Новая поршневая группа( ЗМЗ), поршневые кольца (buzuluk), коренные и шатунные вкладыши, упорные полукольца, комплект сцепления, масляный насос (б.у), шкив коленчатого вала ( б.у), комплект прокладок для капитального ремонта, звезды грм евро 3, а также комплект грм евро 3 ( цепи, натяжители, успокоители, рычаги).
Перед сборкой все детали были вымыты горячей водой под давлением.
Опишу процесс сборки, останавливаясь на некоторых моментах более подробно, возможно кому то эта информация будет полезной. Все что измерялось при диагностике, также необходимо промерять при сборке. Итак, начинаем сборку с очистки постелей и крышек коленчатого вала от всевозможных масляных отложений по бокам, чтобы вкладыш сел на свое место плотно и без перекосов. Далее устанавливаем коренные вкладыши и смазываем их пастой для сборки коленчатых валов ( можно и обычным маслом). Перед установкой коленвала нужно очистить его каналы от масляных отложений, для этого откручиваем 4ре пробки на шатунных шейках и чистим … перед тем, как закрутить пробки, смазываем их резьбовым герметиком. Устанавливаем вал в постели блока и затягиваем крышки начиная с центральной усилием 10 кг, после затяжки проверяем легкость вращения вала, он должен вращаться от легкого усилия без заеданий. Устанавливаем маховик, закручивая болты, смазанные резьбовым герметиком усилием 7.2-8.0 кг.
Далее приступаем к сборке ЦПГ. Подбираем комплекты из шатунов, пальцев, поршней и колец так, чтобы разница в весе самого легкого комплекта и самого тяжелого была не более 10 гр ( у меня получилось 4 гр)
Перед сборкой я слегка нагрел поршни градусов до 80-90 после чего все можно собрать от руки без оправок и молотков ( нужно только одеть варежку чтоб руку поршень не обжег).

Полный размер

новая втулка ВГШ, расточеная на координатно-расточном станке.

Полный размер

Полный размер

подогрев поршней.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

После установки колец и вкладышей устанавливаем это все в блок, не забыв смазать стенки цилиндра маслом, а вкладыши пастой. Затягиваем крышки шатунов усилием 6.8-7.5 кг. После чего проверяем легкость вращения коленвала. Он должен вращаться от легкого усилия за маховик без заеданий.

Полный размер

Полный размер

Полный размер


Далее собираем привод масляного насоса. Втулки промежуточного вала я также смазывал пастой для коленчатых валов. Приступаем к сборке привода ГРМ. Звезду на коленчатом валу я заменил еще до установки его на блок, запрессовывал при помощи оправки, сделанной из болта храповика и шпильки М 12.
Можно подобрать подходящую трубу и просто забить звезду молотком, но в ремонте двигателей я сторонник предельной аккуратности.

Полный размер

Болт храповика вкручивается в коленвал, в центре шляпки наварена шпилька М12, устанавливается звезда, на нее подходящая по диаметру труба, на трубу устанавливается опорный подшипник и закручивается болтом.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Состав комплекта, думаю открытые подшипники на рычагах ходили бы дольше.

Полный размер

Цепи Латвия.

Полный размер

Болты рычагов, и успокоителей также ставил на резьбовой герметик.


Устанавливаем переднюю крышку и натягиваем нижнюю цепь.

Полный размер

Рабочую поверхность сальника смазываем литолом.


После чего можно устанавливать сцепление, картер сцепления, масляный поддон и шкив коленчатого вала. Масляный картер устанавливал на герметик без прокладки, так как по моему мнению это более правильно, правда в будущем его будет проблематично снять, но в обмен мы получаем герметичное соединение исключающее течи и запотевания.

Полный размер

Полный размер


На данный момент еще ведутся работы с головкой блока, что останавливает дальнейшую сборку двигателя. В ближайшее время надеюсь все соберу до конца.

Ремонт ЗМЗ 406. Установка ГБЦ, поддон. ч.4 — ГАЗ 31, 2.3 л., 2002 года на DRIVE2

ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ, ДРУЗЬЯ!

Делаем логическое завершение этого года. В Москве начинает холодать, и пока будут морозы (по Москвоским меркам))) ) работу на гараже приостановил. Но в последние выходные уходящего года выполнил план.
Я уж забыл, что такое крутить баранку и что такое управлять своим любимым ведерком ))

В крации по проведенной работе.

1. Посмотрев Травникова, взял на заметку вариант затяжки ГБЦ состоящий из 4 этапов.
4,3 кг.
7,5 кг.
11 кг.
14,3-14,5 кг.
Берем на заметку и тянем.

2. Тут возник вопрос, оказывается видеоматериалы с инета, книги, словестные рекомендации разошлись в показаниях о порядке затяжки. Я тянул по схеме на ФОТО 1. Мне этот вариант показался более правильный. НО, могу ошибаться.

3. С бугелями в 2 этапа затяжка.
1,9 кг.
2,3 кг.
Позже немного подтянул до 2,5 кг. Но опять информация разошлась в моменте. Знающие мотористы т.с. сказали, что тянется до 3кг. Книги говорят о 2,3. Пока крышки клапанной нет, если чего, можно подтянуть или ослабить.

4. Чуть не забыл. Т.к валы лежат примерно по фазам (транспортира нету еще) но не точно, и дабы избежать случайной встречи клапана с поршнем, ОТВОДИМ КВ на 45град. НАЗАД. В этом случае поршни опущены, и выдвигание клапана не страшно.

5. В Планете Железяка некоторое время назад была куплена обычная металлическая Евро2 прокладка Erling. НО увидев у них прокладку, о которой слышал под псевдонимом «американка» взял и ее на пробу ))).
Я не знаю как у других авто, но сравнение видел только на моторах Шевроле, где ставится прокладка точно такая же по виду и структуре. Прям один в один.

6. Всё финишно протягиваем, проверям, стираем герметик и идем готовится к встрече НГ

Ремонт змз 406 часть 1 ( разборка, дефектовка ) — ГАЗ 24, 2.4 л., 1979 года на DRIVE2

Вскоре после покупки 24ки, я приобрел еще одну волгу 3110 для снятия нужных мне агрегатов. Один из таких агрегатов это двигатель ЗМЗ 4062. Машина 10 лет стояла, но тем не менее после 5ти минутных мучений стартером двигатель запустился … давление есть … уже хорошо). Первые 5 минут троил и стучали клапана. По мере прогрева двигатель начал работать более ровно и без посторонних шумов за исключением прорыва выхлопных газов через прокладку приемной трубы. В принципе видимых каких то признаков того что двигатель надо ремонтировать не было. Но машина стояла 10 лет. Все сальники, резиновые элементы и т д к тому времени уже были дубовыми и не могли выполнять своих уплотнительных функций, да и не известно что там по расходу масла и т д. Поэтому я принял решение перед установкой двигателя на 24ку разобрать его.

Демонтировал двигатель, установил на кантователь и начал разбирать

Донор

Греемся)

. После снятия клапанной и передней крышек ГБЦ обнаружилось что болт крепления правого успокоителя цепи полностью откручен и не вывалился он только потому что уперся шляпкой в переднюю крышку

, а также были откручены болты крепления кранштейна насоса ГУР от чего ремень привода агрегатов работал со смещением на один ручеек. Сняв водяной насос, обнаружилось что пластиковая крыльчатка начала прилично люфтить относительно ступицы, еще чуть-чуть и её бы провернуло и насос вышел бы из строя. Разобрав двигатель принялся за дефектовку основных узлов. Ну и собственно итог:

1. ГБЦ — в целом неисправностей нет, но надо будет навести фаски на седлах и притереть клапана.
2. Блок — расточка в первый ремонт т.к эллипс в первом (0,06) и четвертом цилиндре ( 0,05) превышает допуски да и общий износ приближается к предельно допустимому.
3. ЦПГ- Поршни и кольца мерять нет смысла ибо они идут под замену (т.к растачиваем блок), втулки шатунов под замену по причине люфта пары палец-втулка.
4. Коленвал- больше всего переживал за эту деталь, т.к нормальных мастеров которые могли бы чуть что шлифануть шейки у нас нет, ну или есть но я про них не знаю). Но все обошлось) шейки имеют еще запас в 0,03 мм до предельно допустимого износа, овальность не превышает 0,005 мм а зеркало без ощутимых рисок. Биение 0.02 мм. Все в допуске.

5. Масляный насос — шестерни имеют царапины и раковины на рабочих поверхностях, зазор между шестерней и стенкой корпуса в допуске, по торцу тоже в допуске, а вот зазор между самими шестернями на 0,05 за пределами допуска. Т.к по отзывам новые насосы своим качеством не радуют, то было принято решение искать б.у насос в более лучшем состоянии чем этот ( благо возможность имеется).
6. Втулки промвала и сам промвал — к сожалению у меня нету нужных приборов чтоб промерять этот узел, так что будем надеяться что все там нормально).

Теперь ждем з.п чтобы благополучно её просадить на запчасти и станочные работы).

Ну и фото процесса конечно прилагаются).

Ремонт ЗМЗ 406.Блок. Сборка поршневой ч.3 — ГАЗ 31, 2.3 л., 2002 года на DRIVE2

И такс. Дошли наконец до сборки поршневой в блока.
Делаю данную операцию впервые. Возможно имеются ошибки. Спорить не буду.

1. Подготавливаем чистую ветошь, воздух для продувки, масло, оправку, молоток. И хорошее настроение.
2. Разводка колец делал по интукции на конверте колец, судя по тексту, книга предполагала тоже самое.
3. Я не очень понял что за 120град. рекомендуют при разводке колец, но если смотреть «Теорию ДВС» Евгения Травникова, то замок нельзя ставить на одной оси с пальцем или юбкой поршня.
4. Вся сборка проходит не долго, больше времени уходит на чистку от старых прокладок, продувку блока, и прочие мелкие, простые операции но необходимые.

…Fortsetzung folgt

Ремонт и доработка ЗМЗ 406: характеристика, обслуживание, ремонт, тюнинг

406 двигатель пришёл на смену устаревшему силовому агрегат ЗМЗ 402. Это бензиновый мотор внутреннего сгорания. Выпускался мотор Заволжский моторный завод плоть до 2008 года. Поначалу силовой агрегат выпускался с целью установки на автомобили класса Газель 3302, но позже Горьковским заводом было принято решение монтировать 406 двигатель на транспортные средства Волга.

Технические характеристики и описание

Конструктивно простой и лёгкий в обслуживании 406 мотор являлся прекрасным силовым агрегатом. Увеличенная мощность и уменьшенное потребление горючего позволило силовому агрегату гармонично влиться в автомобили. Кроме транспортных средств Горьковского автозавода, монтировался движок 406 на УАЗ.

Первое поколение 406 двигателя имело карбюраторную систему впрыска, но с массовым приходом инжектора было принято решение усовершенствовать движок и адаптировать под распределительный впрыск.

Итак, рассмотрим, какие же имеет двигатель 406 технические характеристики:

Наименование Характеристика
Тип Рядный
Топливо Бензин
Система впрыска Карбюратор, позже инжектор
Объем 2,3 литра (2280 см. куб)
Мощность 145 лошадиных сил
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 16
Диаметр цилиндра 92 мм
Расход 11 литров на 100 км
Система охлаждения Жидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Вес мотора 185 кг (у некоторых модификаций 187 кг)

Также, Заволжье выпускало форсированный двигатель — ЗМЗ 40620D. На многих транспортных средствах буква D означает, что силовой агрегат относиться к разряду дизелей, но в случае с нашими заводами ситуация другая — это обозначение мощности.

Рассмотрим, технические характеристики, которые имеет двигатель ЗМЗ 40620D:

Описание Параметр
Тип Рядный
Топливо Бензин
Система впрыска Инжектор
Объем 2,3 литра (2280 см. куб)
Мощность 145 лошадиных сил
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 16
Диаметр цилиндра 92 мм
Расход 11 литров на 100 км
Система охлаждения Жидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

Как видно, единственное различие — это количество лошадиных сил. Остальные показатели не изменяются.

Все автомобили комплектовались уже 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. Устройство двигателя ЗМЗ 406 простое. В отличие от предшественника 402-го, на этом силовом агрегате устанавливалось два распределительных вала и 16 клапанов. Система зажигания, также была адаптирована. Ресурс мотора возрос до 250 000 км пробега, вместо 150 000 км.

Кроме стандартного мотора, также существует ряд модификаций. Модифицированный двигатель 406 и характеристики:

  1. ЗМЗ 4061.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 8 под 76-й бензин. Используется на Газелях.
  2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация, используется на Волгах и Газелях.
  3. ЗМЗ 4063.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 9.3 под 92-й бензин. Используется на Газелях.

Обслуживание

Схема обслуживания ЗМЗ 406 достаточно простая. Мотор, неприхотливый к расходным материалам. В силовой агрегат помещается 6 литров моторной масла, но для смены потребуется всего лишь 5-5,5 литра. Масляный фильтр подходит, как на Газель, так и на Волгу. Рекомендуемый интервал ТО составляет 15 000 км пробега. Но, для того, чтобы увеличить ресурс, рекомендуется проводить обслуживание на 12 000 км, если транспортное средство эксплуатируется на бензине, и спустя 10 тыс. км — для газа.

Карта технического обслуживания ничем не отличается от 406-го, и выглядит примерно так:

  1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
  2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
  3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
  4. 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
  5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
  6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

При проведении планового технического обслуживания выполняется замена смазочной жидкости и фильтров. Каждые 65-70 тыс. км необходимо менять ремонтный комплект ГРМ. На ЗМЗ 4062 устанавливается цепь и башмак, а также ведущая и приводная звёздочки.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.

В движок рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.

Ремонт двигателя ЗМЗ 406

Ремонт двигателя Газель 3302 (Волга) рекомендуется проводить в автосервисе, но большинство автолюбителей делают этот процесс самостоятельно. Простота конструкции позволяет провести все работы, связанные с восстановлением движка 406 своими руками.

Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.

Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км. А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.

Ещё одной проблемой становятся родные заводские свечи ЗМЗ 406. Выход из ситуации простой — заменить свечи на произведённые компанией Бриск.

Капитальный ремонт мотора 406

Капиталка движка проходит в несколько этапов. Силовой агрегат подвергается разборке и диагностике неисправностей. Дальше, происходит процесс закупки запасных частей. Рассмотрим, основные позиции капитального ремонта мотора.

Диагностические операции

На данном этапе проводятся работы по определению твёрдости и толщины шеек коленвала, а также его ремонтопригодности. Так, если деталь можно отремонтировать, то определяется размер шеек и изделие отдаётся на последующую обработку. То же самое ждёт и блок цилиндров. Гильзы промеряются, и определяется ремонтный размер поршней.

Опрессовка ГБЦ ЗМЗ 406 — это процесс определения наличия трещин в корпусе. На головке закрываются все отверстия, кроме впускного для охлаждающей жидкости, в которое подаётся горячая вода или керосин. Далее, специалист смотрит, есть ли протеки и трещины. Если нет, то ГБЦ отправляется на ремонт, а если есть — то все дефекты необходимо заварить.

Поскольку деталь сделана с алюминия, то применяется аргонная сварка. В гаражных условия, для заделывания отверстий в корпусе силового агрегата, автомобилисты пользуются холодной сваркой.

Расточка

Блок цилиндров и коленчатый вал подвергаются расточке. Если цилиндры уже вышли с ремонтного размера, то устанавливаются гильзы стандартного диаметра 92 мм. Для блока цилиндров характерным становиться хонинговка — это один из процессов расточки цилиндров блока при помощи специального станка. Коленчатый вал растачивается на специальном агрегате, при помощи высоких оборотов и камня, который полирует шейки.

Работы по ГБЦ ЗМЗ 406

Головка блока цилиндров также поддаётся переборке. Так, зачастую меняются клапана, седла, сальники и манжеты. Неоднократно специалистам приходится заменять направляющие втулки клапанов.

На сегодняшний день, достаточно часто встречается замена распределительного вала. Это связано с тем, что качество деталей не высокое и шейки распредвалов быстро изнашиваются. Поэтому при проведении ремонта ГБЦ на эту деталь стоит обратить особое внимание. При необходимости рабочая поверхность головки блока шлифуется.

Сборка двигателя ЗМЗ 406

Сборочные операции проводятся на специальном стенде. Все детали устанавливаются в той же последовательности, что и разбирались. Так, замене, зачастую, поддаются масляный и водяной насос, устанавливается новый комплект прокладок.

Таким образом, восстанавливается ресурс мотора на 80%. Если считать это в километровом эквиваленте, то силовой агрегат сможет прослужить 180-200 тыс. км пробега, при нормальном техническом обслуживании.

Тюнинг ЗМЗ 406

Некоторые автомобилисты дорабатывают ЗМЗ 406, то есть проводят тюнинг. Существует два способа провести апгрейд. Первый — механическая доработка, второй — программная. Во втором случае, проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем на понижение расхода или увеличения мощностных характеристик. В первом случае, потребуется механическое воздействие, чтобы добавить мощности.

Формирование

Автолюбителю придётся заменить распределительные валы, установить Т-образные клапаны, расточить камеру сгорания, смонтировать облегчённые поршни, шатуны и коленчатый вал. Также, потребуется полная адаптация головки блока цилиндров. Выход мощности составит около 200 лошадок, а вес мотора уменьшиться на 16 кг.

ЗМЗ 406 турбо или установка компрессора

Для монтажа компрессора придётся установить усиленный коленчатый вал и кованые поршни. Турбина Garrett 28, коллектор под неё, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. Турбирование ЗМЗ 406 позволит раскочегарить силовой агрегат до нереальных 300-400 лошадок.

При этом всем рекомендуется установить сток охлаждение мотора. Это поможет привести в норму рабочую температуру турбомотора. Отлично подойдёт комплект Брембо Е317, который рассчитан для установки на отечественные автомобили Волга.

Вывод

Ремонт и тюнинг двигателя ЗМЗ 406 можно проводить своими руками. Единственным нюансом становится расточка и хонинговка, для которых необходимо специальное оборудование. Сам мотор имеет высокие технические характеристики и необходимую мощность, поэтому пригодный для установки, как на Газель, так и на легковые транспортные средства класса Волга.

Почти капремонт двигателя ЗМЗ 406. Часть 2. — Сообщество «ГАЗ Волга» на DRIVE2

Ребят, заметил что именно среди волговодов столько злых людей, это пистец просто! Че вы сразу орать начинаете в комментариях про посты, набивания рейтинга и т.д — Вам че-то не нравится, что я выкладываю свой опыт в сообществе про Волги — закройте ссылку и идите лесом! И дочитайте вначале до конца о чем идут записи, а потом пишите комментарии типа:
«ты даже не проверил на плоскости не говоря уж об опрессовке …
Ждем следующего поста о пробое летом, при первых жарких деньках» и так далее.
Дочитывайте до конца, блин!

А всем адекватным собратьям-волговодам — ЗДРАВСТВУЙТЕ:)

Начало тут…

Так, поршня были отвязаны от колена и разобраны. Пальцы и кольца под замену. Кольца: ЗМЗ Бузулук 92.0, пальцы белые с 405-го мотора, обрезаны на 2 мм.
Поршня вычищены от нагара, втулки на шатунах в отличном состоянии.

Видно состояние 4-го цилиндра, именно в нем и был пробой прокладки ГБЦ. Не беда — мелкой шкуркой все вычищено и убрано. Установлены новые кольца, шатунные вкладыши номинал ЗМЗ, коленвал продут и прочищен, и все связанно вместе.

Пока головка фрезеровалась (пришлось снять аж 0,6мм, т.к. ее слегка повело! а все из-за того, что ГБЦ, как и многие другие детали были не прикручены!), я занимался мелкими навесными деталями. С помощью аброшки были отмыты РХХ и дроссельные узел. А так же на зиму установлен 87-ми градусный термостат (летом ездил на 82-х градусном). Также отмыт и подготовлен к установке чистенький поддон.

Дальше моторист собрал ГБЦ. Каждый клапан был прирезанный и притертый с алмазной пастой к своему седлу. Выработка на ножке и направляйке практически нулевая. Установлены новые сальники клапанов Витя Рейнз. У в течении 2-х часов все эти 16-ть клапанов были засухарены.

На столе были прикручены коллектора, отмыта топливная рампа, и ГБЦ отправилась на низ мотора с новой прокладкой.

Дальше будет…:)

Ремонт 406 двигателя — ГАЗ Клуб, Авто Клуб


Общие положения.
Начнём с того, что ремонт двигателя очень серьёзная и ответственная операция. Если не имеете достаточно опыта, лучше обратиться к специалистам (только к настоящим специалистам) или позвать более опытного товарища. В принципе все работы довольно подробно описаны и в мануале по машине. Я опишу процесс по этапам, как собираю сам. Перечень заменяемых деталей каждый определяет индивидуально. На подборе зазоров в поршневой группе и кольцах я останавливаться не буду, подразумевается, что там всё в порядке.

Инструмент.
Помимо основного набора инструмента (ключи, головки, воротки и т.д.) надо иметь в наличии: динамометрический ключ, оправку для сжимания колец, первичный вал КПП (или оправку) для центровки диска сцепления, головку на 36 для откручивания переднего шкива КВ, качественные шестигранники на 6, 8, 12, 14 (прямые «под головку»), рассухариватель клапанов для 406-го, оправку для установки маслосъёмных колпачков. Не помешает микрометр и нутромер. И много ветоши.

Автохимия.
Я используя продукцию ABRO: герметики красный и чёрный, и Done Deal: шеллачный лак, анаэробный фиксатор резьбы, керамический герметик для выхлопной системы. Тут у всех свои предпочтения.

Разборка и снятие двигателя с автомобиля.
Тут важно подготовить достаточно место для укладывания всех деталей, чтобы при сборке установить всё на прежние места (если не заменяли) или помечать любым доступным способом. Также отмечаем и снимаемые провода, если не надеетесь на свою память. Снимаем капот и панель стеклоочистителя (чтобы не мешали), укрываем передние крылья (чтобы не повредить). Разбираем в любой последовательности — тут кому как удобно. Я, например, для более лёгкого вынимания из моторного отсека, снимаю практически всё: на машине остаётся только блок с поршневой. Насос гидроусилителя отстыковывать от шлангов не надо: можно положить или подвязать куда нибудь. Должно получиться примерно как на фото.

Без мотора самое время помыть под капотом, осмотреть повреждения проводов и т.д. После полной разборки моем всё это «хозяйство», как можно чище:


хороший помощник металлическая щётка плюс бензин-керосин.

Чистый блок и коленвал измеряем и принимаем решение о расточке — я отвожу на завод, там сразу проверяют всё и растачивают, если что нужно. Всегда отдаю и маховик и корзинку сцепления: маховик проверяют на биение и торцуют (разумеется при необходимости) плоскость, куда прилегает диск сцепления, потом балансируют в сборе с коленвалом и корзиной. Поверьте, для Волги это совсем на лишняя операция. Теперь можно купить коренные и шатунные вкладыши, поршни и кольца согласно размеров. После расточки ещё раз промываем и продуваем все детали, шестигранником на 14 отворачиваем заглушки (4 шт.) грязеуловителей КВ,


чистим там, закручиваем на место и контрим их. Заглушки головки и блока (там шестигранник на 8), если не откручиваются, лучше не трогать — продуть можно и через открытые масляные каналы. В глухих резьбовых отверстиях не должно остаться масла, тосола, мусора — т.к. жидкость не сжимается и можно повредить резьбу. Проверяем головку блока цилиндров (16-ти клапанная головка очень капризная): обязательно плоскость прилегания к блоку, клапана, направляющие клапанов, меняем маслосъёмные колпачки. Головку для ремонта я тоже отвозил на завод, поскольку слишком муторно и не удобно притирать 16 клапанов. Когда всё готово можно приступать к сборке двигателя.

Сборка.
При сборке работаем чистыми руками и инструментом!!! Все подозрительные болты, гайки, шпильки (сорванная резьба или грани) обязательно заменяем новыми!!! На мелочах не экономят. При затяжке не прикладываем чрезмерных усилий — резьбу сорвать очень легко, а восстановить очень сложно (алюминий и чугун материалы мягкие). Все прокладки я дополнительно уплотняю шеллачным лаком и герметиком — но всё в меру. Все сопрягаемые плоскости под прокладки я дополнительно обезжириваю растворителем (или ацетоном) и вытираю насухо. Поэтому все собранные мною двигатели при работе остаются чистыми, нигде ничего не подтекает.

Укладываем блок цилиндров вверх ногами (там мешает трубка масляного щупа, поэтому ставим на надёжную подставку). Устанавливаем верхние(с отверстиями) коренные вкладыши, смазываем маслом. На третью опору устанавливаем (удобно подклеить на литол) упорные полукольца КВ (без усиков) антифрикционным слоем наружу.

Укладываем коленвал в постели,


и закрываем крышками с установленными и смазанными вкладышами и полукольцами на третьей крышке (усики должны войти в пазы). НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ местами крышки. Ставить их нужно согласно номерам (или меткам, сделанным при разборке), ЗАМКИ вкладышей(усики) в блоке и крышках должны располагаться на одной стороне. Тоже самое относиться и к ШАТУНАМ. Равномерно, в несколько приёмов, ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ключом затягиваем болты крышек моментом 10-11 кгс·м.

За противовесы прокручиваем КВ, он должен вращаться ПЛАВНО и БЕЗ ЗАЕДАНИЙ. Никакого вращения с помощью лома здесь быть не должно — вал крутиться легко от руки. Если не так, то не грамотная шлифовка или вкладыши — разбираем обратно и повторно проверяем. Также между блоком и крышками НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ни каких подкладок (этим грешат многие мотористы «старой» закалки — такого надо сразу послать подальше и по сильнее).

Устанавливаем задний сальник в держатель и прикручиваем его к блоку через прокладку. Внешнюю поверхность сальника можно слегка смазать герметиком, а пространство между рабочей кромкой и пыльником заполнить литолом.

Прикручиваем маховик (6 болтов). Маховик на КВ устанавливается только в одном положении, там есть установочный штифт. Под болты ставится специальная шайба, не потеряйте её. Чтобы застопорить коленвал можно между стенкой блока и противовесом засунуть ручку молотка.

Устанавливаем распорную шайбу и подшипник носка первичного вала КПП. Подшипник в каждом случае я всегда ставлю новый.

Дальнейшую сборку удобно вести, поставив блок на маховик.

Собираем шатунно-поршневую группу. Новые поршни идут в комплекте с пальцами и стопорными кольцами. Новые пальцы необходимо проверить с шатунами, как написано в книге. Развесовку шатунно-поршневой группы я ни разу не делал, хотя тоже вещь необходимая. Перед сборкой поршень ОБЯЗАТЕЛЬНО нагреваем,


смазываем палец маслом. В поршень можно сразу вставить одно стопорное кольцо — чтобы не «засадить» поршневой палец дальше, чем нужно. Надпись на поршне ПЕРЕД и ВЫСТУП на нижней головке шатуна должны быть направлены в ОДНУ сторону. В нагретый поршень смазанный холодный палец идёт легко, иногда легонько нужно постучать, главное всё делать быстро, пока палец не нагрелся, иначе его начинает «прихватывать». Ставим стопорные кольца, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне.

Устанавливаем поршневые кольца. Как правило на упаковках колец есть схема их установки.

В любом случае ставим их снизу вверх: расширитель маслосъёмного, маслосъёмное, второе компрессионное, первое компрессионное. Маслосъёмное бывает ещё наборное (я такие не применяю, хотя есть мнение, что работают они лучше, т.к там два независимых диска и два расширителя). На кольцах тоже есть надписи ВЕРХ (или ТОР на импортных), ориентируем их к днищу поршня. Не перепутайте. Разводим замки колец: маслосъёмного и расширителя на 180°, компрессионных тоже на 180° по отношению друг к другу и на 90° к замкам маслосъёмного. Устанавливаем шатунные вкладыши в шатун (проверяем совпадение смазочных отверстий) и его крышку. Обильно смазываем маслом цилиндры в блоке, обжимку для колец, вкладыши в шатуне и крышке. Разворачиваем КВ шейками первого и четвёртого цилиндров наружу (вернее крутим блок — КВ с маховиком стоит на полу, очень удобно). И «загоняем» поршни на место: сжав оправку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня. Лупить не надо — кольца очень легко сломать. Разумеется, ставим согласно надписям ПЕРЕД и номерам цилиндров (метим при разборке, если нет надписей на шатунах.

Поршень до затяжки шатуна не крутим вдоль оси — чтобы не нарушить ориентацию замков колец. Как только кольца зайдут в блок, одной рукой «ловим» шатун, направляя его на шейку КВ, другой проталкиваем поршень в глубь (это чтобы шатунными болтами не ободрать КВ). Устанавливаем крышки (помним про правильную ориентацию, см. выше), равномерно затягиваем моментом 7-8 кгс·м. Разворачиваем блок на 180° и аналогично поступаем со вторам и третьим цилиндрами. В итоге должно быть так:


Вращение блока плавное и без заеданий (см. выше).

Ставим шпонку, звёздочку КВ, уплотнительное резиновое колечко (не забудьте) и втулку переднего сальника большой внутренней фаской к блоку. Шпонку шкива.

Смазываем шейки промежуточного вала, вставляем его на место, надеваем на задний конец (там шпонка) шестерню привода маслонасоса с гайкой и затягиваем её.

Спереди устанавливаем фланец — меньшим диаметром к блоку.

Вставляем валик привода маслонасоса. Закрываем крышку.

На валике закрепляем промежуточные звёздочки привода ГРМ (там штифт), затягиваем болты и отгибаем стопорную пластину на грани болтов.

Опять ставим блок на подставку, поддоном к верху.
Ставим сцепление, не забыв отцентровать диск первичным валом (или оправкой).

Разворачиваем звёздочки согласно меткам на блоке: впадина между зубьями (с риской) точно напротив лунки в блоке.

Берём нижнюю цепь (короткую), надеваем на неё успокоитель и накидываем цепь на звёзды: ведущая ветвь цепи ( в успокоителе) должна быть натянута ( не забываем контролировать метки !!! ).

Затягиваем болты успокоителя. Надеваем верхнюю цепь, ставим башмаки натяжителей.

Нажимая на нижний натяжитель, проверяем (ещё раз) натяжение цепи и правильность меток.

Надеваем переднюю нижнюю крышку с прокладкой, затягиваем болты вместе с кронштейном генератора.

Передний сальник пока не трогаем!!!
Теперь до установки распределительных валов крутить коленвал ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
Устанавливаем водяную помпу, не забывая про задний болт.

Смазав маслом, вставляем нижний гидронатяжитель, не нажимая на него. Я ставил новые натяжители, уже заряженные. Если необходимо перезарядить старый — читаем соответствующую литературу. Не забываем вложить в крышку резиновую демпферную шайбу:

Затягиваем крышку.

Отвернув заглушку, бородком нажимаем на гидронатяжитель для его разрядки, показано на примере верхнего. Нижняя цепь натянута.

Вставляем шестигранник масляного насоса, крепим сам насос и закрываем поддон.

Устанавливаем картер сцепления и усилитель.

Я противник масляного радиатора (тут уж каждый сам решает), поэтому заглушил его каналы в блоке и поддоне заранее заготовленными заглушками с анаэробным герметиком.

Теперь можно развернуть двигатель в «нормальное» положение.

Крепим стартёр, водяной фланец, датчик детонации.

Устанавливаем кронштейны подушек, рулевого усилителя.

Теперь аккуратно вставляем передний сальник, смазав аналогично заднему (см. выше).

Ставим передний шкив.

Смазав герметиком переднюю крышку и соответствующую часть головки блока, надев прокладку, устанавливаем ГБЦ.

Соблюдая порядок,


затягиваем болты ГБЦ в два этапа — предварительно моментом 5 кгс·м, окончательно 15 кгс·м.

Через промежуток времени полезно ещё раз пройти ключом и проверить момент затяжки.

Вставляем на свои места гидрокомпенсаторы клапанов, смазанные маслом.

Смазав маслом, укладываем в постели распределительные валы, на выпускном валу сзади привинчена пластина для датчика фазы.

Ставим общую переднюю крышку с пластиковыми упорными полушайбами, потом средние (3-ю и 7-ю). Не перепутайте расположение и ориентацию крышек: впускные — 1,2,3,4, а выпускные — 5,6,7,8. Бобышки, на которых выбиты номера, направлены к краям головки. Немного поджимаем средние и ставим все остальные крышки. Равномерно затягиваем болты моментом 3 кгс·м. С помощью ключа проверяем вращение валов.

Выставляем валы, чтобы штифты находились на горизонтальной линии и смотрели в разные стороны. Надеваем на цепь выпускную звёздочку, и ставим её на распредвал, так, чтобы правая ветвь цепи была натянута, а метка на звёздочке находилась на линии верхней плоскости ГБЦ и «смотрела» вправо. Впускную звезду ставим, не допуская провисания верхней части цепи, метку направляем в левую сторону.

Ставим и разряжаем верхний гидронатяжитель, аналогично нижнему.

Наживляем средний и верхний успокоители, прокручиваем коленвал на несколько оборотов за болт шкива головкой на 36. Ещё раз, проверив совпадение меток, затягиваем успокоители и болты крепления звёздочек.

Закрываем переднюю и заднюю крышки головки.

Заполняем герметиком канавки маслоотражателя в крышке, привинчиваем её обратно.

Надеваем остальные резинки и закрываем клапанную крышку.

В таком виде двигатель готов к установке обратно на автомобиль.

Под капотом собираем всё обратно, в порядке очерёдности.

Заливаем масло и охлаждающую жидкость, проверяем отсутствие протечек. Сняв колодку с реле бензонасоса, без свечей прокручиваем двигатель стартёром, для заполнения масляной системы (следим по датчику давления).

Ставим и подсоединяем остальные элементы.


На фото показан доработанный датчик температуры воздуха (со спиленным наружным кожухом).

Ну и ЗАВОДИМ.

Заключение.
Проверив отсутствие течей, стабильность температуры, давление масла и т.д. пусть двигатель несколько часов поработает на холостом ходу. Периодически контролируйте его.

Разумеется, соблюдайте все требования по обкатке нового автомобиля.

Не повредит и как следует помыть машину.

Работа окончена.

Выражаю отдельную благодарность Саше (Napoleonoff) за предоставленный в аренду фотоаппарат.

Авторство фотографий и текста принадлежит Николаев Андрей
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!

Обсудить на форуме..

Ремонт ЗМЗ 406.Блок.Замена вкладышей КВ ч.2 — ГАЗ 31, 2.3 л., 2002 года на DRIVE2

И так. Дело сдвигаем далее. Пользуемся Московской декабрьской теплой погодой.
После визита Медведева И.А. NTC-AST его осмотра и рекомендаций я всё же решился на разбор блока без снятия КВ.
Мне помогли принять решение и дали подсказки в режиме переписки на Драйве и общения тов. Drozdow, T-Strannik, barrister, ZzzzZ, MrVeter.

В крации событий.
1. В сентября мне прислали автоматич.натяжитель ремня с 405. Всего за 200р.
2. Я искал крышку на разборе, по Мск не нашел ничего. Я не хочу сделать акцент на месте жительства граждан РФ, но крышки в адекватном состоянии были в разных городах страны. Созвоны с людьми меня повергли в шок. Люди боятся или не умеют пользоваться Почтой России! При этом я беру риски «кидания» на себя и оплачиваю товар заранее в полном объеме. Отказались все!
3. Меня давила жаба до последнего. Почему крышка на 406 обычная стоит условно 1600р, а крышка с другим отливом на этот же блок за 3000р.
4. Приехал на Южку, отправился сразу в палатку №13. Всем рекомендую. Цены адекват, работающие там дятьки всегда все объяснят, подскажут, можно поторговаться даже. Про других не знаю.

Разбор.
1. Снимаем маслонасос.
2. Вначале поставил поршни 1 и 4 в н.м.т. открутил крышки шатунов, очень аккуртано и с усилием выдвигаем поршню наверх.
3. Потом поршни 2 и 3 в н.м.т и тоже самое.
4. Осматриваем шейки, вкладыши, кольца, горшки. Вроде норм, наученный опытом с пострадавшим РВ, поршню заворачиваю в полотенце и убираю подальше. Про это будет запись позже.
5. Приступаем к низу. Остальное на фото друзья )))
6. ВСЕ БОЛТЫ и КРЫШКИ купаем в бензине, продуваем воздухов.

З.Ы. Фронт мнений о снятии поршни и замены деталей разделился на два мнения. Изучил рекомендации и мнения людей каждого. Нашел старые книги по ДВС, Волгомануалы от 24 до 105.
НО собственный интерес, эксперимента ради решил вскрываться.

Ремонт ЗМЗ 406.Блок. Сборка поршневой ч.3 — logbook GAZ 31 2002 on DRIVE2

И такс. Дошли наконец до сборки поршневой в блока.
Делаю данную операцию впервые. Возможно имеются ошибки. Спорить не буду.

1. Подготавливаем чистую ветошь, воздух для продувки, масло, оправку, молоток. И хорошее настроение.
2. Разводка колец делал по интукции на конверте колец, судя по тексту, книга предполагала тоже самое.
3. Я не очень понял что за 120град. рекомендуют при разводке колец, но если смотреть «Теорию ДВС» Евгения Травникова, то замок нельзя ставить на одной оси с пальцем или юбкой поршня.
4. Вся сборка проходит не долго, больше времени уходит на чистку от старых прокладок, продувку блока, и прочие мелкие, простые операции но необходимые.

…Fortsetzung folgt

Ремонт и доработка ЗМЗ 406: характеристика, обслуживание, ремонт, тюнинг

406 двигатель пришёл на смену устаревшему силовому агрегат ЗМЗ 402. Это бензиновый мотор внутреннего сгорания. Выпускался мотор Заволжский моторный завод плоть до 2008 года. Поначалу силовой агрегат выпускался с целью установки на автомобили класса Газель 3302, но позже Горьковским заводом было принято решение монтировать 406 двигатель на транспортные средства Волга.

Технические характеристики и описание

Конструктивно простой и лёгкий в обслуживании 406 мотор являлся прекрасным силовым агрегатом. Увеличенная мощность и уменьшенное потребление горючего позволило силовому агрегату гармонично влиться в автомобили. Кроме транспортных средств Горьковского автозавода, монтировался движок 406 на УАЗ.

Первое поколение 406 двигателя имело карбюраторную систему впрыска, но с массовым приходом инжектора было принято решение усовершенствовать движок и адаптировать под распределительный впрыск.

Итак, рассмотрим, какие же имеет двигатель 406 технические характеристики:

Наименование Характеристика
Тип Рядный
Топливо Бензин
Система впрыска Карбюратор, позже инжектор
Объем 2,3 литра (2280 см. куб)
Мощность 145 лошадиных сил
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 16
Диаметр цилиндра 92 мм
Расход 11 литров на 100 км
Система охлаждения Жидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Вес мотора 185 кг (у некоторых модификаций 187 кг)

Также, Заволжье выпускало форсированный двигатель — ЗМЗ 40620D. На многих транспортных средствах буква D означает, что силовой агрегат относиться к разряду дизелей, но в случае с нашими заводами ситуация другая — это обозначение мощности.

Рассмотрим, технические характеристики, которые имеет двигатель ЗМЗ 40620D:

Описание Параметр
Тип Рядный
Топливо Бензин
Система впрыска Инжектор
Объем 2,3 литра (2280 см. куб)
Мощность 145 лошадиных сил
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 16
Диаметр цилиндра 92 мм
Расход 11 литров на 100 км
Система охлаждения Жидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

Как видно, единственное различие — это количество лошадиных сил. Остальные показатели не изменяются.

Все автомобили комплектовались уже 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. Устройство двигателя ЗМЗ 406 простое. В отличие от предшественника 402-го, на этом силовом агрегате устанавливалось два распределительных вала и 16 клапанов. Система зажигания, также была адаптирована. Ресурс мотора возрос до 250 000 км пробега, вместо 150 000 км.

Кроме стандартного мотора, также существует ряд модификаций. Модифицированный двигатель 406 и характеристики:

  1. ЗМЗ 4061.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 8 под 76-й бензин. Используется на Газелях.
  2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация, используется на Волгах и Газелях.
  3. ЗМЗ 4063.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 9.3 под 92-й бензин. Используется на Газелях.

Обслуживание

Схема обслуживания ЗМЗ 406 достаточно простая. Мотор, неприхотливый к расходным материалам. В силовой агрегат помещается 6 литров моторной масла, но для смены потребуется всего лишь 5-5,5 литра. Масляный фильтр подходит, как на Газель, так и на Волгу. Рекомендуемый интервал ТО составляет 15 000 км пробега. Но, для того, чтобы увеличить ресурс, рекомендуется проводить обслуживание на 12 000 км, если транспортное средство эксплуатируется на бензине, и спустя 10 тыс. км — для газа.

Карта технического обслуживания ничем не отличается от 406-го, и выглядит примерно так:

  1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
  2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
  3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
  4. 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
  5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
  6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

При проведении планового технического обслуживания выполняется замена смазочной жидкости и фильтров. Каждые 65-70 тыс. км необходимо менять ремонтный комплект ГРМ. На ЗМЗ 4062 устанавливается цепь и башмак, а также ведущая и приводная звёздочки.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.

В движок рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.

Ремонт двигателя ЗМЗ 406

Ремонт двигателя Газель 3302 (Волга) рекомендуется проводить в автосервисе, но большинство автолюбителей делают этот процесс самостоятельно. Простота конструкции позволяет провести все работы, связанные с восстановлением движка 406 своими руками.

Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.

Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км. А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.

Ещё одной проблемой становятся родные заводские свечи ЗМЗ 406. Выход из ситуации простой — заменить свечи на произведённые компанией Бриск.

Капитальный ремонт мотора 406

Капиталка движка проходит в несколько этапов. Силовой агрегат подвергается разборке и диагностике неисправностей. Дальше, происходит процесс закупки запасных частей. Рассмотрим, основные позиции капитального ремонта мотора.

Диагностические операции

На данном этапе проводятся работы по определению твёрдости и толщины шеек коленвала, а также его ремонтопригодности. Так, если деталь можно отремонтировать, то определяется размер шеек и изделие отдаётся на последующую обработку. То же самое ждёт и блок цилиндров. Гильзы промеряются, и определяется ремонтный размер поршней.

Опрессовка ГБЦ ЗМЗ 406 — это процесс определения наличия трещин в корпусе. На головке закрываются все отверстия, кроме впускного для охлаждающей жидкости, в которое подаётся горячая вода или керосин. Далее, специалист смотрит, есть ли протеки и трещины. Если нет, то ГБЦ отправляется на ремонт, а если есть — то все дефекты необходимо заварить.

Поскольку деталь сделана с алюминия, то применяется аргонная сварка. В гаражных условия, для заделывания отверстий в корпусе силового агрегата, автомобилисты пользуются холодной сваркой.

Расточка

Блок цилиндров и коленчатый вал подвергаются расточке. Если цилиндры уже вышли с ремонтного размера, то устанавливаются гильзы стандартного диаметра 92 мм. Для блока цилиндров характерным становиться хонинговка — это один из процессов расточки цилиндров блока при помощи специального станка. Коленчатый вал растачивается на специальном агрегате, при помощи высоких оборотов и камня, который полирует шейки.

Работы по ГБЦ ЗМЗ 406

Головка блока цилиндров также поддаётся переборке. Так, зачастую меняются клапана, седла, сальники и манжеты. Неоднократно специалистам приходится заменять направляющие втулки клапанов.

На сегодняшний день, достаточно часто встречается замена распределительного вала. Это связано с тем, что качество деталей не высокое и шейки распредвалов быстро изнашиваются. Поэтому при проведении ремонта ГБЦ на эту деталь стоит обратить особое внимание. При необходимости рабочая поверхность головки блока шлифуется.

Сборка двигателя ЗМЗ 406

Сборочные операции проводятся на специальном стенде. Все детали устанавливаются в той же последовательности, что и разбирались. Так, замене, зачастую, поддаются масляный и водяной насос, устанавливается новый комплект прокладок.

Таким образом, восстанавливается ресурс мотора на 80%. Если считать это в километровом эквиваленте, то силовой агрегат сможет прослужить 180-200 тыс. км пробега, при нормальном техническом обслуживании.

Тюнинг ЗМЗ 406

Некоторые автомобилисты дорабатывают ЗМЗ 406, то есть проводят тюнинг. Существует два способа провести апгрейд. Первый — механическая доработка, второй — программная. Во втором случае, проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем на понижение расхода или увеличения мощностных характеристик. В первом случае, потребуется механическое воздействие, чтобы добавить мощности.

Формирование

Автолюбителю придётся заменить распределительные валы, установить Т-образные клапаны, расточить камеру сгорания, смонтировать облегчённые поршни, шатуны и коленчатый вал. Также, потребуется полная адаптация головки блока цилиндров. Выход мощности составит около 200 лошадок, а вес мотора уменьшиться на 16 кг.

ЗМЗ 406 турбо или установка компрессора

Для монтажа компрессора придётся установить усиленный коленчатый вал и кованые поршни. Турбина Garrett 28, коллектор под неё, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. Турбирование ЗМЗ 406 позволит раскочегарить силовой агрегат до нереальных 300-400 лошадок.

При этом всем рекомендуется установить сток охлаждение мотора. Это поможет привести в норму рабочую температуру турбомотора. Отлично подойдёт комплект Брембо Е317, который рассчитан для установки на отечественные автомобили Волга.

Вывод

Ремонт и тюнинг двигателя ЗМЗ 406 можно проводить своими руками. Единственным нюансом становится расточка и хонинговка, для которых необходимо специальное оборудование. Сам мотор имеет высокие технические характеристики и необходимую мощность, поэтому пригодный для установки, как на Газель, так и на легковые транспортные средства класса Волга.

Ремонт двигателя змз 406 своими руками

Самое подробное описание: ремонт двигателя змз 406 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

На данном ролике автор, Травников Евгений Александрович, рассказывает своим зрителям о ремонте двигателя 406. Он разделяет видео ремонта двигателя 406 на несколько этапов.

Этап 1 – Дефектовка и разборка. В этой части автор знакомит нас с структурой двигателя 406, его составляющими, соответствующими дефектами (протеканием с датчика фазы, влажностью переднего сальника). Данный ремонт двигателя ЗМЗ 406, видео которого представлено Травниковим Е.А., мог бы случится и раньше, но благодаря хорошему автомобильному маслу, его состояние просто великолепно, так и не скажешь, что этот мотор накрутил больше 300 тыс. км. Также автор приводит наглядный пример демонтажа двигателя, рассказывая при этом обо всех деталях, их специфики и о причинах поломки. После снятия головки, выяснилось, что вся проблема была в прокладке, а точнее в том, что она протерлась и пропускала масло.

Также Евгений рассказывает своим зрителям о самом главном элементе конструкции – о приводе вторичного вала, а именно о его особенностях крепления. Показывает как с помощью индикатора можно определить стуки в коленчатом валу.

Этап 2 – Сборка блока. На этом цикле автор рассказывает о том, что после некоторых токарных работ для увеличения степени сжатия с поверхности блока было снято 2 мм после чего поверхность отшлифовали. Показывает как происходит установка коленчатого вала, установка крышки с сальником, как проверяются шатуны на вес, как происходит развесовка шатунов по верхней головке, как делается уравновешивание поршней.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Этап 3 – Головка блока цилиндров. Видео показывает нам, что увеличение степени сжатия поршень выступает на 2 мм из блока (для того, что бы с головкой поршень не встретился, делается небольшая проточка). Также автор показал, как устанавливается прокладка и продемонстрировал установку направляющих.

Вообще данный набор видеоуроков очень помогает в автомобильной практике, ведь благодаря ним мы можем самостоятельно узнать причины поломки двигателя, и что еще важнее самостоятельно их устранить.

406 двигатель пришёл на смену устаревшему силовому агрегат ЗМЗ 402. Это бензиновый мотор внутреннего сгорания. Выпускался мотор Заволжский моторный завод плоть до 2008 года. Поначалу силовой агрегат выпускался с целью установки на автомобили класса Газель 3302, но позже Горьковским заводом было принято решение монтировать 406 двигатель на транспортные средства Волга.

Конструктивно простой и лёгкий в обслуживании 406 мотор являлся прекрасным силовым агрегатом. Увеличенная мощность и уменьшенное потребление горючего позволило силовому агрегату гармонично влиться в автомобили. Кроме транспортных средств Горьковского автозавода, монтировался движок 406 на УАЗ.

Первое поколение 406 двигателя имело карбюраторную систему впрыска, но с массовым приходом инжектора было принято решение усовершенствовать движок и адаптировать под распределительный впрыск.

Итак, рассмотрим, какие же имеет двигатель 406 технические характеристики:

Также, Заволжье выпускало форсированный двигатель — ЗМЗ 40620D. На многих транспортных средствах буква D означает, что силовой агрегат относиться к разряду дизелей, но в случае с нашими заводами ситуация другая — это обозначение мощности.

Рассмотрим, технические характеристики, которые имеет двигатель ЗМЗ 40620D:

Как видно, единственное различие — это количество лошадиных сил. Остальные показатели не изменяются.

Все автомобили комплектовались уже 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. Устройство двигателя ЗМЗ 406 простое. В отличие от предшественника 402-го, на этом силовом агрегате устанавливалось два распределительных вала и 16 клапанов. Система зажигания, также была адаптирована. Ресурс мотора возрос до 250 000 км пробега, вместо 150 000 км.

Кроме стандартного мотора, также существует ряд модификаций. Модифицированный двигатель 406 и характеристики:

  1. ЗМЗ 4061.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 8 под 76-й бензин. Используется на Газелях.
  2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация, используется на Волгах и Газелях.
  3. ЗМЗ 4063.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 9.3 под 92-й бензин. Используется на Газелях.

Схема обслуживания ЗМЗ 406 достаточно простая. Мотор, неприхотливый к расходным материалам. В силовой агрегат помещается 6 литров моторной масла, но для смены потребуется всего лишь 5-5,5 литра. Масляный фильтр подходит, как на Газель, так и на Волгу. Рекомендуемый интервал ТО составляет 15 000 км пробега. Но, для того, чтобы увеличить ресурс, рекомендуется проводить обслуживание на 12 000 км, если транспортное средство эксплуатируется на бензине, и спустя 10 тыс. км — для газа.

Карта технического обслуживания ничем не отличается от 406-го, и выглядит примерно так:

  1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
  2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
  3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
  4. 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
  5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
  6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

При проведении планового технического обслуживания выполняется замена смазочной жидкости и фильтров. Каждые 65-70 тыс. км необходимо менять ремонтный комплект ГРМ. На ЗМЗ 4062 устанавливается цепь и башмак, а также ведущая и приводная звёздочки.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.

В движок рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.

Ремонт двигателя Газель 3302 (Волга) рекомендуется проводить в автосервисе, но большинство автолюбителей делают этот процесс самостоятельно. Простота конструкции позволяет провести все работы, связанные с восстановлением движка 406 своими руками.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.

Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км. А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.

Ещё одной проблемой становятся родные заводские свечи ЗМЗ 406. Выход из ситуации простой — заменить свечи на произведённые компанией Бриск.

Капиталка движка проходит в несколько этапов. Силовой агрегат подвергается разборке и диагностике неисправностей. Дальше, происходит процесс закупки запасных частей. Рассмотрим, основные позиции капитального ремонта мотора.

На данном этапе проводятся работы по определению твёрдости и толщины шеек коленвала, а также его ремонтопригодности. Так, если деталь можно отремонтировать, то определяется размер шеек и изделие отдаётся на последующую обработку. То же самое ждёт и блок цилиндров. Гильзы промеряются, и определяется ремонтный размер поршней.

Опрессовка ГБЦ ЗМЗ 406 — это процесс определения наличия трещин в корпусе. На головке закрываются все отверстия, кроме впускного для охлаждающей жидкости, в которое подаётся горячая вода или керосин. Далее, специалист смотрит, есть ли протеки и трещины. Если нет, то ГБЦ отправляется на ремонт, а если есть — то все дефекты необходимо заварить.

Поскольку деталь сделана с алюминия, то применяется аргонная сварка. В гаражных условия, для заделывания отверстий в корпусе силового агрегата, автомобилисты пользуются холодной сваркой.

Блок цилиндров и коленчатый вал подвергаются расточке. Если цилиндры уже вышли с ремонтного размера, то устанавливаются гильзы стандартного диаметра 92 мм. Для блока цилиндров характерным становиться хонинговка — это один из процессов расточки цилиндров блока при помощи специального станка. Коленчатый вал растачивается на специальном агрегате, при помощи высоких оборотов и камня, который полирует шейки.

Головка блока цилиндров также поддаётся переборке. Так, зачастую меняются клапана, седла, сальники и манжеты. Неоднократно специалистам приходится заменять направляющие втулки клапанов.

На сегодняшний день, достаточно часто встречается замена распределительного вала. Это связано с тем, что качество деталей не высокое и шейки распредвалов быстро изнашиваются. Поэтому при проведении ремонта ГБЦ на эту деталь стоит обратить особое внимание. При необходимости рабочая поверхность головки блока шлифуется.

Сборочные операции проводятся на специальном стенде. Все детали устанавливаются в той же последовательности, что и разбирались. Так, замене, зачастую, поддаются масляный и водяной насос, устанавливается новый комплект прокладок.

Таким образом, восстанавливается ресурс мотора на 80%. Если считать это в километровом эквиваленте, то силовой агрегат сможет прослужить 180-200 тыс. км пробега, при нормальном техническом обслуживании.

Некоторые автомобилисты дорабатывают ЗМЗ 406, то есть проводят тюнинг. Существует два способа провести апгрейд. Первый — механическая доработка, второй — программная. Во втором случае, проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем на понижение расхода или увеличения мощностных характеристик. В первом случае, потребуется механическое воздействие, чтобы добавить мощности.

Автолюбителю придётся заменить распределительные валы, установить Т-образные клапаны, расточить камеру сгорания, смонтировать облегчённые поршни, шатуны и коленчатый вал. Также, потребуется полная адаптация головки блока цилиндров. Выход мощности составит около 200 лошадок, а вес мотора уменьшиться на 16 кг.

Для монтажа компрессора придётся установить усиленный коленчатый вал и кованые поршни. Турбина Garrett 28, коллектор под неё, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. Турбирование ЗМЗ 406 позволит раскочегарить силовой агрегат до нереальных 300-400 лошадок.

При этом всем рекомендуется установить сток охлаждение мотора. Это поможет привести в норму рабочую температуру турбомотора. Отлично подойдёт комплект Брембо Е317, который рассчитан для установки на отечественные автомобили Волга.

Ремонт и тюнинг двигателя ЗМЗ 406 можно проводить своими руками. Единственным нюансом становится расточка и хонинговка, для которых необходимо специальное оборудование. Сам мотор имеет высокие технические характеристики и необходимую мощность, поэтому пригодный для установки, как на Газель, так и на легковые транспортные средства класса Волга.

Двигатели, ЗМЗ 406 рядные, четырехцилиндровые, карбюраторные с микропроцессорным управлением зажиганием.

Ремонт двигателя 406 является серьёзной и ответственной операцией. Если у вас нет достаточно опыта, лучше обратиться на станцию. Как сделать ремонт двигателя 406 подробно написано в инструкции автомобиля.

Перечень деталей, которые подлежат замене, каждый определяет сам.

набор инструментов (ключи, головки, воротки), динамометрический ключ и др.

Для разборки мотора потребуется много места, что бы разместить все детали, это поможет при установки, когда все под « рукой ». Также запоминаем, а лучше записываем, снимаемые провода. Чтобы не мешались, снимаем капот и стеклоочистители, чтобы не повредить накрываем передние крылья . Для легкого снятия мотора из моторного можно не снимать, достаточно положить куда-нибудь.

После снятия двигателя, можно помыть под капотом и нужно осмотреть повреждения проводов.

Для того что бы сделать расточку блока, отвозим на завод с маховиком и корзинкой сцепления. Для автомобиля это совсем на лишний процесс.

Расточив, моем детали керосином, выкручиваем четыре заглушки. В глухих резьбовых отверстиях не допустимо нахождение масла, тосола, мусора – т.к. жидкость не сжимается и резьба повредиться. Проверяем ГБЦ , т.е. плоскость прилегания к блоку, клапана, направляющие клапанов, меняем маслосъёмные колпачки.

ГБЦ не лишне отвезти на шлифовку на завод, поскольку слишком муторно и не удобно притирать 16 клапанов. Когда всё готово можно приступать к сборке двигателя.

При сборке важно работать с чистыми руками и инструментами. Болты, гайки и т.д. с плохой резьбой заменяем на новые, лучше не экономить. Затягивать надо без усилий – резьба легко может сорваться, а процесс восстановления очень сложный. Не лишним будет промазать герметиком все прокладки, а места прикосновения с ними протереть обезжирить растворителем.

В итоге мотор при работе будет чистый, ничего не будет подтекать.

Ложем ГБЦ вставим упорные полукольца КВ антифрикционным слоем наружу.

Закрываем крышками коленвал. Не перепутайте крышки местами. Так же устанавливаем шатуны. Закручиваем болты крышек ключом на 10-11 кгс•м.

За противовесы прокручиваем КВ, он должен вращаться легко, от руки, а не при помощи лома.

Далее устанавливаем задний сальник в держатель и прикручиваем его к ГБЦ, не забыв про прокладку. Внешнюю часть сальника смазываем герметиком, а пространство между рабочей кромкой и пыльником заполняем литолом.

Закручиваем маховик. Маховик на КВ ставится только в одном положении. Под болты устанавливается специальная шайба. Чтобы застопорить коленвал нужно между стенкой блока и противовесом засунуть ручку молотка.

Ставим распорную шайбу и новый подшипник носка первичного вала КПП.

Дальнейший ремонт двигателя 406, удобно вести, поставив блок на маховик.

Собираем шатунно-поршневую группу. В комплект новые поршней идут входят пальцы и стопорные кольца.

Перед сборкой поршень надо нагреть и смазать палец маслом. В поршень сразу устанавливаем одно стопорное кольцо, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне- чтобы не установить палец дальше, чем нужно. Надпись на поршне перед и выступ на нижней головке шатуна должны быть одинаково направлены.

Ставим стопорные кольца, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне. На упаковках колец есть схема их установки.

Собираем шатун и крышку. Обязательно смазываем в ГБЦ маслом цилиндры, делаем обжимку для колец.

Ставим блок наружу первым и четвёртым цилиндром . И устанавливаем поршни обратно.

До затяжки шатуна не пытайтись крутить поршень, а то нарушите замки колец. Устанавливаем кольца в блок,крышки,затягивая моментом 7-8 кгс•м.

Опять разворачиваем блок на 180°.

Тоже самое проделываем со 2 и 3 цилиндрами. Результат:

Вращение блока должно быть без особых усилий.

Далее устанавливаем шпонки, звёздочки КВ,сальник.

Вставляем промежуточный вал,смазав,обратно, валик привода маслонасоса. Закрываем крышку.

Затягиваем болты звездочек привода ГРМ.

Ставим поддоном к верху блок на подставку.

Устанавливаем сцепление, не забыв отцентровать диск первичным валом.

Закрепляем успокоителя с помощью болтов.Надеваем верхнюю цепь.

Закручиваем крышку с прокладкой, водяную помпу.

Затягиваем 6-гранник масляного насоса,затем устанавливаем насос и закрываем поддон, далее картер сцепления и усилитель.

Крепим стартёр, водяной фланец и датчик детонации.

Устанавливаем кронштейны подушек, рулевого усилителя.

Ставим передний сальник, смазав аналогично заднему, передний шкив.

устанавливаем ГБЦ, затягивая болты сначала моментом 5 кгс•м, потом 15 кгс•м.

Устанавливаем на место гидравлические компенсаторы клапанов, смазав их маслом, общую переднюю крышку с пластиковыми упорными полушайбами.

Потом 3-ю и 7-ю.Не забываем: впускные – 1,2,3,4, а выпускные – 5,6,7,8.

Бобышки, на которых выбиты номера, направлены к краям головки.

Дожимаем 3-ю и 7-ю и затягиваем болтами 3 кгс•м все остальные крышки.

С помощью ключа проверяем вращение валов.

Штифты валов должны находиться на горизонтальной линии и смотреть в разные стороны.

Ставим на цепь выпускную звёздочку, не допуская провисания верхней части цепи.

Устанавливаем верхний гидравлический натяжитель, аналогично нижнему.

Закрываем крышки: переднюю и заднюю,заполняем герметиком канавки маслоотражателя в крышке, привинчиваем её обратно.

Закручиваем клапанную крышку.

Все, теперь мотор полностью готов к установке на автомобиль.

Все, на этом ремонт двигателя 406 закончен.

Остается только установить его на автомобиль.

  • Нравится
  • Не нравится

Таракан161 06 сен 2012

  • Нравится
  • Не нравится

sergey.62 06 сен 2012

  • Нравится
  • Не нравится

Таракан161 06 сен 2012

Сцепление посоветую фирмы LUK.Можно Сакс поставить,но оно пожестче,чем Люк.По цепям-если найдешь,золотая серия змз.УОни комплектом идут.И звездочки у них однорядные,как на дизелях.

Комплект прокладок под верхнюю крышку – фирмы Герцог. Достаточно хорошо удерживает подтёки масла.
На 2 машинах лично проверено!

А вот сцепление взял сейчас на 4063 – Валео. По моим субъективным показателям – тоже достойная конструкция.
У нас оно в одном магазине даже дороже, чем LUK (5,15р.). Но я приобрёл его за 3,6р., хотя планировал тоже Люк.
Все остальные детали я брал от ЗМЗ в коробочках (Двойной ресурс).

  • Нравится
  • Не нравится

Таракан161 06 сен 2012

Комплект прокладок под верхнюю крышку – фирмы Герцог. Достаточно хорошо удерживает подтёки масла.
На 2 машинах лично проверено!

А вот сцепление взял сейчас на 4063 – Валео. По моим субъективным показателям – тоже достойная конструкция.
У нас оно в одном магазине даже дороже, чем LUK (5,15р.). Но я приобрёл его за 3,6р., хотя планировал тоже Люк.
Все остальные детали я брал от ЗМЗ в коробочках (Двойной ресурс).

Спасибо. Сейчас я посмотрел у нас цены на сцепление, так вот VALEO дороже чем LUK на 200-300р.

  • Нравится
  • Не нравится

sergey.62 06 сен 2012

[quote name=’Владисон’ date=’6.9.2012, 9:28′ post=’760881′

А вот сцепление взял сейчас на 4063 – Валео. По моим субъективным показателям – тоже достойная конструкция.
У нас оно в одном магазине даже дороже, чем LUK (5,15р.). Но я приобрёл его за 3,6р., хотя планировал тоже Люк.
Все остальные детали я брал от ЗМЗ в коробочках (Двойной ресурс).
[/quote]
В настоящее время не рекомендую брать Валео.Оно сейчас идет китайское,это не то Валео,как раньше.На родном Валео(раньше только его ставил) у меня действительно машина прошла около 150 тыс.км.,хотя после 50 тыс оно начало дергаться.Поэтому с недавних пор катаюсь на Люке,выбором пока доволен.

Ремонт двигателя любого автомобиля – крайне ответственная и серьезная операция, требующая квалифицированного подхода. Наряду с этим, при наличии большого желания и соответствующих знаний, с проведением рассматриваемого мероприятия вполне можно справиться собственными силами.
Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о самостоятельном ремонте ЗМЗ- 406 двигателя для ГАЗа, включая подготовительный этап, разборку мотора и его обратную сборку. Представленные сведения позволят вам хорошенько сэкономить на услугах специализированных мастерских и быть полностью уверенным в качестве выполненной работы, ведь каждый ее этап будет контролироваться вами лично.
Подготовка инструментов для ремонта 406 двигателя

Прежде всего, подготовьте площадку для дальнейшего раскладывания всех элементов. Места должно быть столько, чтобы вы могли удобно разложить детали по порядку – так обратная сборка мотора пройдет гораздо быстрее и проще. При отсутствии достаточного пространства, помечайте элементы любым другим подходящим способом. Провода отмечайте и снимайте аналогичным образом.
Снимите капот и демонтируйте панель стеклоочистителя (так будет удобнее). Для защиты передних крыльев от повреждений, укройте эти элементы подходящим материалом. Разбирать можете в любой удобной для вас последовательности. К примеру, чтобы двигатель было максимально легко вынуть из моторного отсека, можете снять почти все имеющиеся навесные детали. Большинство мастеров предпочитает выполнять разборку, пока не остается лишь блок с поршневой. В отстыковывании насоса гидроусилителя от шлангов необходимости нет – достаточно попросту подвязать его или куда-то положить.
Вынув мотор, осмотрите пространство под капотом на предмет повреждений и загрязнений. Вымойте все как можно тщательнее при помощи металлической щетки и керосина либо бензина.

Измерьте чистый блок и коленвал. Может появиться необходимость в расточке. Если вы не имеете соответствующих навыков, лучше отвезите элементы на завод или в специализированную мастерскую – там все проверят и расточат на совесть. Заодно можете отдать спецам маховик и корзинку сцепления. В мастерской проверят маховик на биение и, если это будет нужно, выполнят его торцовку в месте прилегания диска сцепления, после чего сбалансируют в комплексе с корзиной и коленвалом. Для наших любимых ГАЗов такой сервис является очень даже полезным и необходимым.
Купите шатунные и коренные вкладыши, кольца и поршни по размерам. Забрав детали с расточки, еще раз промойте их и продуйте. Вооружившись 14-м шестигранником, отвинтите заглушки грязеуловителей, тщательно все там вычистите, после чего верните заглушки обратно. Если не получается открутить заглушки блока и головки (по размерам для них подходит 8-й шестигранник), не пытайтесь сделать это, прилагая большие усилия – можете повредить резьбу. В такой ситуации достаточно продуть по масляным каналам.

чтобы глухие резьбовые отверстия были полностью освобождены от тосола, масла и различных загрязнений.
Обязательно проверьте головку блока цилиндра в отношении особенностей ее прилегания непосредственно к блоку, состояние направляющих и клапанов, замените маслосъемные колпачки. Притирать все имеющиеся клапаны (а их здесь аж 16) – задача не самая веселая. Чтобы облегчить себе участь, можете отвезти головку на завод или в специализированую мастерскую.
После завершения всех вышеописанных мероприятий, можете приступать к сборке 406 двигателя.

Важно! Прежде чем приступать к сборке двигателя, тщательно вымойте руки и рабочие инструменты. Внимательно осмотрите состояние гаек, болтов и шпилек на предмет срыва грани и резьбы либо других повреждений. Подозрительные крепежи обязательно замените новыми – много денег на это вы не потратите, зато последствия использования низкокачественных креплений могут быть далеко не самыми приятными.
Затягивая крепления, не прилагайте слишком больших усилий – резьба срывается предельно просто, но восстанавливается крайне сложно. Для дополнительного уплотнения прокладок прекрасно подходит герметик, а также шеллачный лак. Предварительно обезжирьте растворителем либо ацетоном сопрягаемые плоскости под прокладки, после чего вытрите их насухо.
Кому-то вышеописанные подготовительные мероприятия могут показаться слишком долгими и бесполезными, зато в результате уже собранный двигатель будет оставаться чистым, а о том, что такое подтекания, вы вообще забудете.
Непосредственно процесс сборки состоит из нескольких технологических шагов. Выполните последовательно каждый из них, и итоговый результат по качеству не будет уступать работе квалифицированного мастера.

Шаг 1. Возьмите блок цилиндров и уложите его вверх тормашками. Трубка масляного щупа, скорее всего, будет мешать на этом этапе, поэтому установку блока лучше выполнить на какой-нибудь подходящей и, что главное, надежной подставке. На этом же этапе вам нужно выполнить установку коренных вкладышей, оснащенных отверстиями (здесь они верхние) и смазать все это дело маслом. На 3-ю опору установите упорные полукольца Коленчатого вала. Для работы используются полукольца, не имеющие усиков. Установка осуществляется так, чтобы антифрикционный слой «смотрел» наружу.

Соберите все элементы под капотом автомобиля, выдерживая очередность, обратную разборке.
Залейте предпочтительное масло. Не забудьте об охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии любого рода протечек. Освободите реле от колодки, прокрутите двигатель стартером – так вы заполните масляную систему. В процессе выполнения данного этапа, ориентируйтесь на показатели датчика давления.
В завершение выполните установку и подключение остальных элементов и заведите автомобиль. Убедитесь в отсутствии течей. Проверьте показатели давления масла, температуры и другие значимые параметры. Обнаруженные проблемы устраняйте сразу же. Вам остается лишь дать двигателю поработать несколько часов на холостом ходу, периодически проверяя его состояние, после чего мотор можно принимать в постоянную эксплуатацию, следуя всем требованиям в отношении обкатки новой машины.
Удачной работы!

Ремонт головки блока цилиндров производим при общем ремонте двигателя и при замене прокладки ГБЦ.

Очень важно сделать ремонт головки после того, как перегрели мотор. Во время перегрева могут возникнуть дефекты, которые визуально можно не увидеть.

Поэтому нужно тщательно проделать все операции по ремонту головки цилиндров. Во многом от этого зависит работа двигателя. И это избавит от лишней работы и затрат.

Снятие головки блока цилиндров смотрим в статье – «Замена прокладки головки ЗМЗ-406 ГАЗ-3110».

1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.

Снять прокладки выпускного коллектора.

Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.

Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.

2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.

Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.

3. Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом (на фото не показаны).

Снять прокладку впускной трубы.

. и снять заднюю крышку 2 головки блока.

Вынуть гидротолкатели 1 клапанов. Гидротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски

Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.

Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.

Если конструкцией съемника не предусмотрен упор клапана, подкладываем под него подходящий упор.

Сжимаем пружины рассухаривателем. Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей, можно нанести легкий удар молотком по упорной сошке рассухаривателя.

Пинцетом вынимаем два сухаря и плавно отпускаем пружины.

Снимаем верхнюю тарелку и две пружины клапана.

Съемником удаляем маслоотражательный колпачок.

Подцепить отверткой и вынуть опорную шайбу 1 пружин клапанов.

Переворачиваем головку блока цилиндров и вынимаем клапан, пометив место его установки, для того, чтобы при последующей сборке клапан встал на свое прежнее место.

Аналогично снимаем и помечаем остальные клапаны.

Изношенные направляющие втулки клапанов выпрессовываем оправкой

Шестигранным ключом “ на 8 ” выворачиваем заглушки масляных каналов.

Специально для статьи был приобретен двигатель змз 406 с большим пробегом. По словам старого хозяина он пробежал более 600 тысяч км в разных условиях и эксплуатировался разными водителями, в том числе и пилотами, для которых капот является частью обшивки автомобиля, а не крышкой моторного отсека.

Этот двигатель тупо разобрали по болтикам без всякой диагностики неисправностей, так как пробег большой и делать надо всё. Сняв и почистив голову увидели: седла клапанов, особенно выпускных, обсевшие, т.е. это приведёт к снижению или потере компрессии. На фото видно, что клапана сидят глубже поверхности камеры сгорания. Кстати, для хозяев этих машин и начинающих мотористов, это очень серьезная неисправность для двигателя с гидрокомпенсаторами, которой необходимо уделить должное внимание. Замерами и цифрами в этой статье увлекаться не будем, она есть в соответствующей литературе, чтобы не упустить некоторых важных моментов.

Здесь тоже видно, как утоплены клапана, правда изображение некачественное.

Соответственно головку блока везем в мастерскую на замену направляющих втулок клапанов, сёдел клапанов и шлифовку, блок на расточку цилиндров под новые ремонтные поршня, а коленвал и промвал на шлифовку. Что приятно удивило – размеры шеек коленвала на несколько соток оказались ниже допуска, хоть и блок внутри был покрыт толстым слоем масляного нагара. Но в принципе тут нечего удивляться – это заводское качество.

Пока ждем результатов обработки, есть время разобраться с другими деталями.

Проверяем износ втулок верхней головки шатуна – как правило, лучше конечно замена.

Проверяем износ большой звездочки промежуточного вала со стороны их прилегания, если присутствует выработка от стопорной пластины, то её завариваем полуавтоматом и отдаем шлифовать –

Теперь выработки, как показывает практика, в этом месте никогда не будет, ввиду изменения структуры металла.

Проверяем маховик, если присутствует выработка от диска сцепления, то отдаем токарю или шлифовщику на проточку.

Привезли блок – как видно, кроме расточки, его еще шлифовали из-за небольшого коробления поверхности вовремя эксплуатации. Если исходить из практики то б/у блоки после расточки выхаживают на много больше, чем новые, так как за время работы получили многочисленные термические обработки, усадки металла и т.д.

Да, шлифовать блок надо обязательно с передней крышкой, чтобы они лежали в одной плоскости.

Теперь его следует хорошо отмыть и удалить всю стружку из масляных каналов.

После чистки блока чистим коленвал. Выкрутив пробки коленвала нередко приходится наблюдать такую картину – отверстие почти целиком забито отложениями масляного нагара. Чистим, промываем, продуваем.

Бывает, что грани пробки срезает, то тогда можно к ней приварить болт и выкрутить.

Ремонт 406 двигателя, как и любого другого, дело серьезное и ответственное. В случае отсутствия опыта лучше поручить заниматься этим специалисту или же попросить о помощи более опытного товарища. Если принято решение восстановить агрегат своими силами, необходимо сразу подготовить все, что может понадобиться в процессе работы.

Перед началом ремонта 406 двигателя надо подготовить достаточно места, чтобы укладывать все детали по порядку. Тогда сборка и установка всего на свои места не вызовет трудностей. Еще надо отметить снимаемые провода, чтобы потом не запутаться. Потом снять капот и панель стеклоочистителя (чтобы не создавали помех), укрыть крылья (дабы не поцарапать). Разборка может проводиться в любом порядке. Можно для более легкого извлечения из моторного отсека снять почти все: на автомобиле остается лишь блок и поршневая. Насос ГУ отсоединять от шлангов не нужно – можно уложить или подвязать их.

После того, как снят мотор, можно воспользоваться моментом и помыть под капотом, проверить проводку на наличие повреждений и так далее. После полной разборки необходимо отмыть как можно лучше все детали. Хорошими помощниками здесь будут металлическая щетка и бензин-керосин.
Очищенные блок и коленвал нужно измерить и, исходя из результатов измерения, принять решение о расточке. Лучше для этого отвезти все к токарю, который сразу проверит все и расточит, если потребуется. Также можно отдать маховик и корзинку сцепления для того, чтобы маховик проверили на биение и, если потребуется, торцевали плоскость, куда прилегает диск сцепления, а после отбалансировали в сборе с коленчатым валом и корзиной. После этого можно приобретать коренные и шатунные вкладыши, поршни и кольца в соответствии с размерами. После расточки нужно снова промыть и продуть все части, шестигранником отвернуть заглушки грязеуловителей коленвала, все там прочистить, закрутить. Заглушки головки и блока, если не откручиваются, оставить в покое – продуть можно будет через открытые масляные каналы. Глухие резьбовые отверстия должны быть чистыми, в них не должно остаться масло, тосол, мусор.

Во время работы руки и инструменты должны быть чистыми. Все плохие болты, гайки, шпильки в обязательном порядке нужно заменить на новые, так как из-за такой, казалось бы, мелочи потом придется потратить еще больше. При затягивании не прилагать слишком много усилий, чтобы не сорвать резьбу, ведь алюминий и чугун слишком хрупкие. Все прокладки можно уплотнить шеллаком и герметиком. Все сопрягаемые плоскости под прокладки обязательно обезжириваются и вытираются насухо чистой ветошью.

Блок цилиндров укладывается вверх ногами. Далее устанавливаются верхние коренные вкладыши, смазываются. На третью опору устанавливаются упорные полукольца коленвала. Коленвал укладывается в постель и закрывается крышками с установленными и смазанными вкладышами и полукольцами на третьей крышке. Важно не перепутать местами крышки. После равномерно затянуть болты крышек.

За противовесы покрутить коленвал – его вращение должно быть мягким и легким. В противном случае нужно разобрать снова и повторно проверить. Частая ошибка мотористов советской закалки – установка прокладки между блоком и крышками. Ни в коем случае нельзя этого делать.

Далее установить задний сальник и прикрутить его к блоку.
После этого надо прикрутить маховик на коленвал в специальный штифт. Под болты обязательно поставить специальную шайбу. Далее установить распорную шайбу и подшипник (не использовавшийся ранее, то есть, новый) носка первичного вала коробки передач.
Для сборки шатунно-поршневой группы нужно приобрести новые поршни, которые идут в комплекте с пальцами и стопорными кольцами. Новые пальцы обязательно надо проверять с шатунами в соответствии с инструкцией. Перед сборкой поршень в обязательном порядке нужно нагреть, палец смазать маслом. В заранее нагретый поршень смазанный холодный палец вставляется без особых усилий, иногда требуется немножко постучать по нему. Это необходимо делать быстро, пока палец не нагрелся. При установке стопорных колец нужно следить, чтобы они сели в свои канавки в поршне.

Поршень до затягивания шатуна нельзя крутить вдоль оси иначе может нарушиться ориентация замков колец. После вхождения колец в блок одной рукой “поймать” шатун, направляя его на шейку коленвала, другой рукой протолкнуть поршень вглубь. Установить крышки, равномерно затянуть. Развернуть блок на 180 градусов и аналогично поступить со вторым и третьим цилиндрами.

Вращение блока должно быть мягким и без заеданий (см. выше).

Далее поставить шпонку, звездочку коленчатого вала, уплотнительное резиновое колечко и втулку переднего сальника большой внутренней фаской к блоку, шпонку шкива.

Шейки промежуточного вала хорошо смазать, поставить его на место, надеть на задний конец шестерню привода маслонасоса с гайкой и затянуть ее. Спереди устанавливается фланец. Вставляется валик привода маслонасоса и закрывается крышка.
На валике закрепить промежуточные звездочки привода ГРМ, хорошо затянуть болты и отогнуть стопорную пластину на грани болтов. Потом снова поставить блок на подставку, поддоном к верху. После отцентровать диск первичным валом и поставить сцепление. Развернуть звездочки. Нижняя (короткая) цепь с надетым на нее успокоителем накидывается на звезды: ведущая ветвь цепи должна быть натянутой. Затянуть болты успокоителя, надеть верхнюю цепь, поставить башмаки натяжителей. Еще раз проверить натяжение цепи и правильность меток. Надеть переднюю нижнюю крышку с прокладкой, затянуть болты вместе с кронштейном генератора. Передний сальник пока не трогать.

Теперь до установки распредвалов крутить коленвал категорически запрещается. Установить водяную помпу, не забыв про задний болт. Смазать маслом нижний гидронатяжитель, вставить его. Лучше использовать новые уже заряженные натяжители, но можно и перезарядить старый. Не забыть вложить в крышку резиновую демпферную шайбу и затянуть крышку.

Далее отвернуть заглушку, бородком нажать на гидронатяжитель, чтобы его разрядить. Вставить шестигранник масляного насоса, закрепить насос и закрыть поддон. Поставить картер сцепления с усилителем. Чтобы радиатор не пачкался в масле, можно заглушить его каналы в блоке и поддоне заглушками с анаэробным герметиком. После всего этого можно разворачивать двигатель в “обычное” положение. Закрепить стартер, водяной фланец. Поставить кронштейны подушек и усилителя руля, аккуратно вставить передний сальник, предварительно смазав его, как задний, установить передний шкив. Смазать герметиком переднюю крышку и соответствующую часть головки блока, надеть прокладку, установить ГБЦ, затянуть болты ГБЦ (немного позже нужно будет снова проверить их затяжку). Поставить на свои места гидрокомпенсаторы клапанов, предварительно смазав их.

Также смазать и уложить в постели распредвалы, сзади на выпускном валу должна быть привинчена пластина для датчика фазы. Дальше поставить общую переднюю крышку с пластиковыми упорными полушайбами, потом средние. Бобышки с выбитыми номерами должны направляться к краям головки. Немного поджимаются средние и ставятся все остальные крышки, равномерно затягиваются болты. Используя ключ, обязательно проверить, вращение валов.

Выставить их так, чтобы штифты встали по горизонтали и были направлены в разные стороны. Одеть на цепь выпускную звезду, и поставить ее на распредвал так, чтобы правая ветвь цепи оказалась натянутой, а метка на звездочке находилась на линии верхней плоскости ГБЦ и была направлена вправо. Впускную звездочку поставить, не допуская, чтобы верхняя часть цепи провисла, метка должна направляться влево. Установить и разрядить верхний гидронатяжитель.

После надеть средний и верхний успокоители, прокрутить коленвал на несколько оборотов за болт шкива. Затянуть успокоители и болты крепления звездочек, закрыть переднюю и заднюю крышку головки, заполнить герметиком канавки маслоотражателя, привинтить ее обратно. Одеть оставшиеся резинки и закрыть клапанную крышку.
Теперь можно устанавливать двигатель обратно на авто. Под капотом собирается все обратно, в порядке очередности.

Заливается масло и охлаждающая жидкость, проверяется отсутствие протечки. Сняв колодку с реле бензонасоса, без свечей прокрутить движок стартером, чтобы заполнилась масляная система (следить по датчику давления).

После этого поставить и подсоединить все остальные элементы.

Далее двигатель должен немного поработать на холостых. Естественно, необходимо периодически проверять его работу.

Также необходимо соблюдать все правила обкатки.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.6 проголосовавших: 14

Ремонт 406 двигателя видео

На данном ролике автор, Травников Евгений Александрович, рассказывает своим зрителям о ремонте двигателя 406. Он разделяет видео ремонта двигателя 406 на несколько этапов.

Этап 1 – Дефектовка и разборка. В этой части автор знакомит нас с структурой двигателя 406, его составляющими, соответствующими дефектами (протеканием с датчика фазы, влажностью переднего сальника). Данный ремонт двигателя ЗМЗ 406, видео которого представлено Травниковим Е.А., мог бы случится и раньше, но благодаря хорошему автомобильному маслу, его состояние просто великолепно, так и не скажешь, что этот мотор накрутил больше 300 тыс. км. Также автор приводит наглядный пример демонтажа двигателя, рассказывая при этом обо всех деталях, их специфики и о причинах поломки. После снятия головки, выяснилось, что вся проблема была в прокладке, а точнее в том, что она протерлась и пропускала масло.

Также Евгений рассказывает своим зрителям о самом главном элементе конструкции – о приводе вторичного вала, а именно о его особенностях крепления. Показывает как с помощью индикатора можно определить стуки в коленчатом валу.

Этап 2 – Сборка блока. На этом цикле автор рассказывает о том, что после некоторых токарных работ для увеличения степени сжатия с поверхности блока было снято 2 мм после чего поверхность отшлифовали. Показывает как происходит установка коленчатого вала, установка крышки с сальником, как проверяются шатуны на вес, как происходит развесовка шатунов по верхней головке, как делается уравновешивание поршней.

Этап 3 – Головка блока цилиндров. Видео показывает нам, что увеличение степени сжатия поршень выступает на 2 мм из блока (для того, что бы с головкой поршень не встретился, делается небольшая проточка). Также автор показал, как устанавливается прокладка и продемонстрировал установку направляющих.

Вообще данный набор видеоуроков очень помогает в автомобильной практике, ведь благодаря ним мы можем самостоятельно узнать причины поломки двигателя, и что еще важнее самостоятельно их устранить.

Ремонт мотора ЗМЗ-406 (часть 1)

Ремонт мотора ЗМЗ-406 (часть 2)

Теория ДВС: Ремонт мотора ЗМЗ-406 (часть 1)

Теория ДВС: Ремонт мотора ЗМЗ-406 (часть 2)

Теория ДВС: Ремонт мотора ЗМЗ-406 (часть 3)

406 двигатель пришёл на смену устаревшему силовому агрегат ЗМЗ 402. Это бензиновый мотор внутреннего сгорания. Выпускался мотор Заволжский моторный завод плоть до 2008 года. Поначалу силовой агрегат выпускался с целью установки на автомобили класса Газель 3302, но позже Горьковским заводом было принято решение монтировать 406 двигатель на транспортные средства Волга.

Технические характеристики и описание

Конструктивно простой и лёгкий в обслуживании 406 мотор являлся прекрасным силовым агрегатом. Увеличенная мощность и уменьшенное потребление горючего позволило силовому агрегату гармонично влиться в автомобили. Кроме транспортных средств Горьковского автозавода, монтировался движок 406 на УАЗ.

Первое поколение 406 двигателя имело карбюраторную систему впрыска, но с массовым приходом инжектора было принято решение усовершенствовать движок и адаптировать под распределительный впрыск.

Итак, рассмотрим, какие же имеет двигатель 406 технические характеристики:

Наименование Характеристика
Тип Рядный
Топливо Бензин
Система впрыска Карбюратор, позже инжектор
Объем 2,3 литра (2280 см. куб)
Мощность 145 лошадиных сил
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 16
Диаметр цилиндра 92 мм
Расход 11 литров на 100 км
Система охлаждения Жидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Вес мотора 185 кг (у некоторых модификаций 187 кг)

Также, Заволжье выпускало форсированный двигатель — ЗМЗ 40620D. На многих транспортных средствах буква D означает, что силовой агрегат относиться к разряду дизелей, но в случае с нашими заводами ситуация другая — это обозначение мощности.

Рассмотрим, технические характеристики, которые имеет двигатель ЗМЗ 40620D:

Описание Параметр
Тип Рядный
Топливо Бензин
Система впрыска Инжектор
Объем 2,3 литра (2280 см. куб)
Мощность 145 лошадиных сил
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 16
Диаметр цилиндра 92 мм
Расход 11 литров на 100 км
Система охлаждения Жидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

Как видно, единственное различие — это количество лошадиных сил. Остальные показатели не изменяются.

Все автомобили комплектовались уже 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. Устройство двигателя ЗМЗ 406 простое. В отличие от предшественника 402-го, на этом силовом агрегате устанавливалось два распределительных вала и 16 клапанов. Система зажигания, также была адаптирована. Ресурс мотора возрос до 250 000 км пробега, вместо 150 000 км.

Кроме стандартного мотора, также существует ряд модификаций. Модифицированный двигатель 406 и характеристики:

  1. ЗМЗ 4061.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 8 под 76-й бензин. Используется на Газелях.
  2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация, используется на Волгах и Газелях.
  3. ЗМЗ 4063.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 9.3 под 92-й бензин. Используется на Газелях.

Обслуживание

Схема обслуживания ЗМЗ 406 достаточно простая. Мотор, неприхотливый к расходным материалам. В силовой агрегат помещается 6 литров моторной масла, но для смены потребуется всего лишь 5-5,5 литра. Масляный фильтр подходит, как на Газель, так и на Волгу. Рекомендуемый интервал ТО составляет 15 000 км пробега. Но, для того, чтобы увеличить ресурс, рекомендуется проводить обслуживание на 12 000 км, если транспортное средство эксплуатируется на бензине, и спустя 10 тыс. км — для газа.

Карта технического обслуживания ничем не отличается от 406-го, и выглядит примерно так:

  1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
  2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
  3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
  4. 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
  5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
  6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

При проведении планового технического обслуживания выполняется замена смазочной жидкости и фильтров. Каждые 65-70 тыс. км необходимо менять ремонтный комплект ГРМ. На ЗМЗ 4062 устанавливается цепь и башмак, а также ведущая и приводная звёздочки.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.

В движок рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.

Ремонт двигателя ЗМЗ 406

Ремонт двигателя Газель 3302 (Волга) рекомендуется проводить в автосервисе, но большинство автолюбителей делают этот процесс самостоятельно. Простота конструкции позволяет провести все работы, связанные с восстановлением движка 406 своими руками.

Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.

Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км. А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.

Ещё одной проблемой становятся родные заводские свечи ЗМЗ 406. Выход из ситуации простой — заменить свечи на произведённые компанией Бриск.

Капитальный ремонт мотора 406

Капиталка движка проходит в несколько этапов. Силовой агрегат подвергается разборке и диагностике неисправностей. Дальше, происходит процесс закупки запасных частей. Рассмотрим, основные позиции капитального ремонта мотора.

Диагностические операции

На данном этапе проводятся работы по определению твёрдости и толщины шеек коленвала, а также его ремонтопригодности. Так, если деталь можно отремонтировать, то определяется размер шеек и изделие отдаётся на последующую обработку. То же самое ждёт и блок цилиндров. Гильзы промеряются, и определяется ремонтный размер поршней.

Опрессовка ГБЦ ЗМЗ 406 — это процесс определения наличия трещин в корпусе. На головке закрываются все отверстия, кроме впускного для охлаждающей жидкости, в которое подаётся горячая вода или керосин. Далее, специалист смотрит, есть ли протеки и трещины. Если нет, то ГБЦ отправляется на ремонт, а если есть — то все дефекты необходимо заварить.

Поскольку деталь сделана с алюминия, то применяется аргонная сварка. В гаражных условия, для заделывания отверстий в корпусе силового агрегата, автомобилисты пользуются холодной сваркой.

Расточка

Блок цилиндров и коленчатый вал подвергаются расточке. Если цилиндры уже вышли с ремонтного размера, то устанавливаются гильзы стандартного диаметра 92 мм. Для блока цилиндров характерным становиться хонинговка — это один из процессов расточки цилиндров блока при помощи специального станка. Коленчатый вал растачивается на специальном агрегате, при помощи высоких оборотов и камня, который полирует шейки.

Работы по ГБЦ ЗМЗ 406

Головка блока цилиндров также поддаётся переборке. Так, зачастую меняются клапана, седла, сальники и манжеты. Неоднократно специалистам приходится заменять направляющие втулки клапанов.

На сегодняшний день, достаточно часто встречается замена распределительного вала. Это связано с тем, что качество деталей не высокое и шейки распредвалов быстро изнашиваются. Поэтому при проведении ремонта ГБЦ на эту деталь стоит обратить особое внимание. При необходимости рабочая поверхность головки блока шлифуется.

Сборка двигателя ЗМЗ 406

Сборочные операции проводятся на специальном стенде. Все детали устанавливаются в той же последовательности, что и разбирались. Так, замене, зачастую, поддаются масляный и водяной насос, устанавливается новый комплект прокладок.

Таким образом, восстанавливается ресурс мотора на 80%. Если считать это в километровом эквиваленте, то силовой агрегат сможет прослужить 180-200 тыс. км пробега, при нормальном техническом обслуживании.

Тюнинг ЗМЗ 406

Некоторые автомобилисты дорабатывают ЗМЗ 406, то есть проводят тюнинг. Существует два способа провести апгрейд. Первый — механическая доработка, второй — программная. Во втором случае, проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем на понижение расхода или увеличения мощностных характеристик. В первом случае, потребуется механическое воздействие, чтобы добавить мощности.

Формирование

Автолюбителю придётся заменить распределительные валы, установить Т-образные клапаны, расточить камеру сгорания, смонтировать облегчённые поршни, шатуны и коленчатый вал. Также, потребуется полная адаптация головки блока цилиндров. Выход мощности составит около 200 лошадок, а вес мотора уменьшиться на 16 кг.

ЗМЗ 406 турбо или установка компрессора

Для монтажа компрессора придётся установить усиленный коленчатый вал и кованые поршни. Турбина Garrett 28, коллектор под неё, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. Турбирование ЗМЗ 406 позволит раскочегарить силовой агрегат до нереальных 300-400 лошадок.

При этом всем рекомендуется установить сток охлаждение мотора. Это поможет привести в норму рабочую температуру турбомотора. Отлично подойдёт комплект Брембо Е317, который рассчитан для установки на отечественные автомобили Волга.

Вывод

Ремонт и тюнинг двигателя ЗМЗ 406 можно проводить своими руками. Единственным нюансом становится расточка и хонинговка, для которых необходимо специальное оборудование. Сам мотор имеет высокие технические характеристики и необходимую мощность, поэтому пригодный для установки, как на Газель, так и на легковые транспортные средства класса Волга.

Ремонт двигателя 406 инжектор своими руками

Двигатели, ЗМЗ 406 рядные, четырехцилиндровые, карбюраторные с микропроцессорным управлением зажиганием.

Двигатель ЗМЗ 406:

Ремонт двигателя 406 является серьёзной и ответственной операцией. Если у вас нет достаточно опыта, лучше обратиться на станцию. Как сделать ремонт двигателя 406 подробно написано в инструкции автомобиля.

Перечень деталей, которые подлежат замене, каждый определяет сам.

Основные инструменты для ремонта двигателя 406:

набор инструментов (ключи, головки, воротки), динамометрический ключ и др.

Для разборки мотора потребуется много места, что бы разместить все детали, это поможет при установки, когда все под « рукой ». Также запоминаем, а лучше записываем, снимаемые провода. Чтобы не мешались, снимаем капот и стеклоочистители, чтобы не повредить накрываем передние крылья . Для легкого снятия мотора из моторного можно не снимать, достаточно положить куда-нибудь.

8_2.jpg

После снятия двигателя, можно помыть под капотом и нужно осмотреть повреждения проводов.

Для того что бы сделать расточку блока, отвозим на завод с маховиком и корзинкой сцепления. Для автомобиля это совсем на лишний процесс.

Теперь нужно купить :

  1. Коренные и шатунные вкладыши;
  2. Поршни с комплектом колец.

Расточив, моем детали керосином, выкручиваем четыре заглушки. В глухих резьбовых отверстиях не допустимо нахождение масла, тосола, мусора — т.к. жидкость не сжимается и резьба повредиться. Проверяем ГБЦ , т.е. плоскость прилегания к блоку, клапана, направляющие клапанов, меняем маслосъёмные колпачки.

ГБЦ не лишне отвезти на шлифовку на завод, поскольку слишком муторно и не удобно притирать 16 клапанов. Когда всё готово можно приступать к сборке двигателя.

При сборке важно работать с чистыми руками и инструментами. Болты, гайки и т.д. с плохой резьбой заменяем на новые, лучше не экономить. Затягивать надо без усилий — резьба легко может сорваться, а процесс восстановления очень сложный. Не лишним будет промазать герметиком все прокладки, а места прикосновения с ними протереть обезжирить растворителем.

В итоге мотор при работе будет чистый, ничего не будет подтекать.

Ложем ГБЦ вставим упорные полукольца КВ антифрикционным слоем наружу.

1_3.jpg

Закрываем крышками коленвал. Не перепутайте крышки местами. Так же устанавливаем шатуны. Закручиваем болты крышек ключом на 10-11 кгс•м.

2_5.jpg

За противовесы прокручиваем КВ, он должен вращаться легко, от руки, а не при помощи лома.

Далее устанавливаем задний сальник в держатель и прикручиваем его к ГБЦ, не забыв про прокладку. Внешнюю часть сальника смазываем герметиком, а пространство между рабочей кромкой и пыльником заполняем литолом.

Закручиваем маховик. Маховик на КВ ставится только в одном положении. Под болты устанавливается специальная шайба. Чтобы застопорить коленвал нужно между стенкой блока и противовесом засунуть ручку молотка.

Ставим распорную шайбу и новый подшипник носка первичного вала КПП.

Дальнейший ремонт двигателя 406, удобно вести, поставив блок на маховик.

Собираем шатунно-поршневую группу. В комплект новые поршней идут входят пальцы и стопорные кольца.

Перед сборкой поршень надо нагреть и смазать палец маслом. В поршень сразу устанавливаем одно стопорное кольцо, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне- чтобы не установить палец дальше, чем нужно. Надпись на поршне перед и выступ на нижней головке шатуна должны быть одинаково направлены.

Ставим стопорные кольца, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне. На упаковках колец есть схема их установки.

Их нужно ставить снизу вверх:

  1. Расширитель маслосъёмного;
  2. Маслосъёмное;
  3. Второе компрессионное;
  4. Первое компрессионное.

Разводим замки колец:

  1. на 180°: маслосъёмный расширитель, компрессионный;
  2. на 90° :маслосъёмый.

Собираем шатун и крышку. Обязательно смазываем в ГБЦ маслом цилиндры, делаем обжимку для колец.

Ставим блок наружу первым и четвёртым цилиндром . И устанавливаем поршни обратно.

До затяжки шатуна не пытайтись крутить поршень, а то нарушите замки колец. Устанавливаем кольца в блок,крышки,затягивая моментом 7-8 кгс•м.

Опять разворачиваем блок на 180°.

Тоже самое проделываем со 2 и 3 цилиндрами. Результат:

Вращение блока должно быть без особых усилий.

Далее устанавливаем шпонки, звёздочки КВ,сальник.

Вставляем промежуточный вал,смазав,обратно, валик привода маслонасоса. Закрываем крышку.

Затягиваем болты звездочек привода ГРМ.

Ставим поддоном к верху блок на подставку.

Устанавливаем сцепление, не забыв отцентровать диск первичным валом.

Закрепляем успокоителя с помощью болтов.Надеваем верхнюю цепь.

Закручиваем крышку с прокладкой, водяную помпу.

Затягиваем 6-гранник масляного насоса,затем устанавливаем насос и закрываем поддон, далее картер сцепления и усилитель.

Крепим стартёр, водяной фланец и датчик детонации.

Устанавливаем кронштейны подушек, рулевого усилителя.

Ставим передний сальник, смазав аналогично заднему, передний шкив.

устанавливаем ГБЦ, затягивая болты сначала моментом 5 кгс•м, потом 15 кгс•м.

Устанавливаем на место гидравлические компенсаторы клапанов, смазав их маслом, общую переднюю крышку с пластиковыми упорными полушайбами.

Потом 3-ю и 7-ю.Не забываем: впускные — 1,2,3,4, а выпускные — 5,6,7,8.

Бобышки, на которых выбиты номера, направлены к краям головки.

Дожимаем 3-ю и 7-ю и затягиваем болтами 3 кгс•м все остальные крышки.

С помощью ключа проверяем вращение валов.

Штифты валов должны находиться на горизонтальной линии и смотреть в разные стороны.

Ставим на цепь выпускную звёздочку, не допуская провисания верхней части цепи.

Устанавливаем верхний гидравлический натяжитель, аналогично нижнему.

Закрываем крышки: переднюю и заднюю,заполняем герметиком канавки маслоотражателя в крышке, привинчиваем её обратно.

Закручиваем клапанную крышку.

Все, теперь мотор полностью готов к установке на автомобиль.

Все, на этом ремонт двигателя 406 закончен.

Остается только установить его на автомобиль.

Необходимость в капитальном ремонте двигателя ЗМЗ-4062 обычно наступает после пробега 200 000-250 000 километров, в зависимости от условий его эксплуатации. К этому пробегу зазоры достигают величин, вызывающих падение мощности, уменьшение давления масла в масляной магистрали, резкое увеличение расхода масла свыше 0,25 литра на 100 километров, чрезмерное дымление двигателя, повышенный расход топлива, а также повышенные стуки.

Когда делать капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-4062, снятие и разборка двигателя, промывка и очистка его узлов и деталей.

Ориентировочно зазоры в сопряжении основных деталей двигателя ЗМЗ-4062 вследствие износа не должны превышать следующих величин в мм :

Юбка поршня-цилиндр блока — 0,25
Поршневое кольцо-канавка в поршне (по высоте) — 0,15
Поршень-поршневой палец — 0,015
Замок поршневого кольца — 2,5
Верхняя головка шатуна-поршневой палец — 0,03
Шатунные и коренные подшипники-шейки коленчатого вала — 0,15
Стержень клапана-втулка — 0,20
Шейки распределительных валов-опоры в головке — 0,20
Осевой люфт коленчатого вала — 0,36

Работоспособность двигателя ЗМЗ-4062 может быть восстановлена либо заменой изношенных деталей новыми стандартного размера, либо восстановлением изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера. Для этой цели предусмотрен выпуск поршней, поршневых колец, вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, направляющих втулок впускных и выпускных клапанов и ряда других деталей ремонтного размера.

Снятие двигателя ЗМЗ-4062 с автомобиля для капитального ремонта.

Для снятия двигателя ЗМЗ-4062 автомобиль необходимо установить на смотровую яму или эстакаду с общим и переносным освещением. Рабочее место должно быть оборудовано талью или другим подъемным устройством грузоподъемностью не менее 300 кг.

Разборка двигателя ЗМЗ-4062 для капитального ремонта.

Двигатель ЗМЗ-4062 перед разборкой должен быть тщательно очищен от грязи. Разборку двигателя, как и сборку, рекомендуется производить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям во время разборки и сборки. Разборку и сборку двигателя необходимо производить инструментом соответствующего размера (гаечные ключи, съемники, приспособления), рабочая поверхность которых должна быть в хорошем состоянии.

При индивидуальном методе ремонта детали, пригодные для дальнейшей работы, должны быть установлены на свои прежние места. Для этого такие детали как поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидротолкатели и другие, при снятии их с двигателя, необходимо маркировать любым способом, не вызывающим порчу деталей (кернение, надписывание, прикрепление бирок), или укладывать их на стеллажи с пронумерованными отделениями в порядке, соответствующем их расположению на двигателе.

При обезличенном методе ремонта двигателя ЗМЗ-4062 надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой цилиндров обрабатываются в сборе и поэтому их разукомплектовывать нельзя. Коленчатый вал, маховик и сцепление на заводе балансируются отдельно, поэтому они взаимозаменяемы. Картер сцепления обрабатывается отдельно от блока цилиндров и также взаимозаменяемый. В гидронатяжителях разукомплектация корпуса с плунжером не допускается.

Демонтаж пружин клапанов производится с помощью приспособления ЗМ7814-5119. Чтобы тарелка пружин клапана сошла с сухарей, нужно после сжатия пружин слегка ударить рукояткой молотка по тарелке скобы струбцины. Извлечь клапаны и маркировать их согласно расположению. Шкив коленчатого вала снимается с помощью приспособления 6999-7697.

С помощью съемника 6999-7683 снять крышки коренных подшипников коленчатого вала вместе с вкладышами и упорными полушайбами, проверив правильность меток на крышках (1, 2, 4, 5). Снять с помощью приспособления 6999-7675 поршневые кольца с поршней. Вынуть из поршней стопорные кольца и выпрессовать с помощью приспособления 6999-7678 и оправки с подпятником 6999-7927 поршневые пальцы из поршней.

Очистка и промывка узлов и деталей двигателя ЗМЗ-4062 перед капитальным ремонтом.

После разборки двигателя ЗМЗ-4062 необходимо все его детали промыть, очистить от нагара и смолистых отложений. Привалочные поверхности блока цилиндров, головки цилиндров и крышек очистить от прилипших и порванных при разборке прокладок, герметика.

Нельзя промывать в щелочных растворах детали изготовленные из алюминиевых сплавов (головку цилиндров, поршни, крышки и другие), так как эти растворы разъедают алюминий. Для очистки деталей двигателя ЗМЗ-4062 от нагара рекомендуются следующие растворы.

Раствор для очистки алюминиевых деталей двигателя ЗМЗ-4062.

Сода (Na2CO3), г — 18,5
Мыло зеленое или хозяйственное, г — 10,0
Жидкое стекло, г — 8,5
Вода, л — 1

Раствор для очистки стальных деталей двигателя ЗМЗ-4062.

Каустическая сода (NaOH), г — 25
Сода (Na2CO3), г — 33
Мыло зеленое или хозяйственное, г — 8,5
Жидкое стекло, г — 1,5
Вода, л — 1

ЗМЗ-406.Сборка двигателя

Очищаем блок цилиндров от остатков герметика, прокладок, масляных отложений. Промываем его керосином или дизельным топливом. Вытираем ветошью и продуваем сжатым воздухом масляные каналы и внутренние полости блока.
Устанавливаем блок двигателя на стенд в перевернутом положении.
Протерев еще раз чистой тканью постели коренных подшипников,…

По обеим сторонам центральной постели ставим два упорных полукольца без выступов, повернув их поперечными проточками к щекам коленчатого вала.

Смазываем чистым моторным маслом вкладыши и коренные шейки коленчатого вала.

Укладываем отмытый коленчатый вал (см. Разборка двигателя) в блок цилиндров.

Установив вкладыши в крышки коренных подшипников, смазываем их чистым моторным маслом и укладываем на шейки коленчатого вала.

. в соответствии с выбитыми на них цифрами от 1 до 5, начиная с передней части блока. Третья крышка не маркируется.
В ее выточки вставляем два упорных полукольца с выступами.

Смазываем, наживляем болты и, равномерно заворачивая их, запрессовываем крышки в посадочные места.
Правый и левый упоры крышки имеют разную длину, поэтому перевернутая крышка в посадочное место не встанет.

Затягиваем болты крышек коренных подшипников.


Проворачиваем рукой коленчатый вал. Вращение должно быть свободным и равномерным без заеданий при небольшом усилии. Осевой люфт коленчатого вала не должен превышать 0,36 мм. В противном случае проверяем правильность сборки, разбираем и устраняем неисправности.

Меняем манжету в задней крышке блока (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).

Устанавливаем крышку с новой прокладкой на место


Устанавливаем маховик (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).

Вставляем в шатун и его крышку новые вкладыши. Смазываем их, а также поршневые кольца, стенки цилиндров и шатунные шейки чистым моторным маслом.

Надеваем на поршень приспособление и обжимаем кольца, «помогая» им сжаться легкими постукиваниями по обжимке деревянной ручкой молотка.

Поворачиваем поршень надписью «ПЕРЕД» на бобышке к передней части блока и вставляем в цилиндр, номер которого выбит на нижней головке шатуна и дублируется на его крышке.

Постукивая через деревянную проставку по днищу поршня, утапливаем его в цилиндр до упора, контролируя продвижение шатуна к шейке коленчатого вала.


Устанавливаем крышку шатуна. Номер, выбитый на крышке, должен совпадать с номером шатуна и находиться с той же стороны. При этом уступ на крышке шатуна направлен к передней части двигателя. Таким же образом устанавливаем в блок остальные поршни. Затягиваем гайки крышек шатунов.
Проворачиваем коленчатый вал за маховик. Движение должно быть без заеданий, но усилие увеличится.

Устанавливаем масляный насос с новой прокладкой.

Выставляем метку звездочки коленчатого вала напротив установочной метки.


Устанавливаем успокоитель нижней цепи (см. Разборка привода газораспределительного механизма).
Собираем привод масляного насоса (см. Разборка привода масляного насоса), смазав приводные шестерни, втулки промежуточного вала и сам вал моторным маслом.
Перед установкой окунаем обе цепи в моторное масло.

Надев цепь на звездочку коленчатого вала, устанавливаем на ось звездочку промежуточного вала в положение, при котором совпадают установочные метки (цепь со стороны успокоителя должна быть натянута).


Затягиваем болты звездочки и загибаем края стопорной пластины; устанавливаем верхний башмак натяжителя цепи; надеваем цепь на малую звездочку промежуточного вала.
Меняем манжету в передней крышке блока (см. Замена передней манжеты коленчатого вала) и устанавливаем крышку с новой прокладкой и кронштейном генератора. Подтягиваем и подвязываем верхнюю цепь привода газораспределительного механизма к кронштейну генератора.

Укладываем новую прокладку и устанавливаем поддон картера.


На хвостовик коленчатого вала надеваем шкив и затягиваем храповой болт, устанавливаем натяжной ролик с кронштейном, устанавливаем гидронатяжитель нижней цепи.
Устанавливаем усилитель картера сцепления, головку блока, вспомогательное оборудование и навесные агрегаты.

двигатели 402, 405 и 406

Несмотря на отличные эксплуатационные характеристики автомобилей марки ГАЗ, включая известную всем Газель, которая может использоваться, как для транспортировки грузов, так и для перевозки пассажиров, Ремонт двигателей Газель является достаточно распространённым явлением. Преимущественно, это происходит из-за достаточно строгого ограничения рабочего ресурса силового агрегата, установленного при заводской сборке. Проще говоря, детали и узлы, используемые в движках для ГАЗ, не могут обойтись без человеческого вмешательства после прохождения определённой дистанции.

В среднем такой показатель составляет от 180 до 250 тысяч километров, однако нередки случаи, когда ремонтировать двигатель приходится уже через 100 тысяч. Причиной тому являются ошибки, допущенные при сборке, инженерные недочёты и другие негативные факторы.

Ремонт автомобилей Газель: слабости разных движков

На сегодняшний день самыми распространёнными и широко используемыми силовыми агрегатами для Газели являются:

Последний является продуктом американского автопрома, и сегодня мы во внимание его не берём, а поговорим о стандартных двигателях отечественного производства.

Пожалуй, ремонт автомобиля Газель с 402 двигателем от ЗМЗ является самым простым и может осуществляться своими руками. Агрегат, мягко говоря, морально устарел, и это неудивительно, ведь начало его эксплуатации можно отмерять с середины 60-х годов прошлого столетия. Отсюда и масса недоработок. Самыми главными являются протечки масла, истончение головок блоков цилиндров, увеличение расхода топлива и т.д.

Однако стоит отметить, что даже на современном рынке для 402 движка всегда можно найти запчасти для ремонта, да и осуществить его самостоятельно, имея под рукой чёткую инструкцию, получится без проблем. Это и есть главное достоинство данной модификации.

Двигатели 406 более современны, однако обладают практически теми же недостатками, что и их предшественники. Главный бич здесь – серьёзный перегрев мотора, в результате чего пригорают прокладки, появляется потребность в их замене. Частые манипуляции приводят к деформации ГБЦ и другим проблемам. Кроме того, проводить капитальный ремонт двигателя после 170-180 тысяч км пробега – не самое приятное занятие. Да и самостоятельно сделать это будет уже сложнее из-за несколько модифицированной конструкции агрегата.

405 движок считается более новым и современным. Здесь даже есть распределительная система топливного впрыска, именуемая инжектором, однако в остальном установка по надёжности сравнима с 402 моделью, а в некоторых случаях капитально вмешиваться в её работу необходимо уже после 100 тысяч пробега. Всё из-за того же перегрева. Конечно, можно поставить трёхлинейный радиатор и постоянно следить за процессом эксплуатации, но и это лишь ненадолго отсрочит неизбежное.

Если у вас возникли какие-либо проблемы с двигателем автомобиля, наш автосервис Лакон поможет обнаружить и устранить их в самые сжатые сроки. Для этого мы имеем необходимое оборудование и, главное, положительный опыт в решении подобных задач.

 

Выполняем все виды работ. Обращайтесь!

Страница не найдена «Какой ортопедический имплант

Очевидные особенности:

Общая форма: любой … бумерангизогнутыйизогнутый, в форме банана плоский конический клин плавно изогнутыйПолусферический прямой прямой конический

Фиксация: любой … ЦементЦементная остеоинтеграция проксимальный HA

Конструкция (цементированная): любая … бесцементная композитная балка, конус скольжения, фиксация с фиксацией без цемента

Уровень фиксации (без цемента): любой… проксимальный весь стержень

Слот для вставки: любой … нет

Винты: любой … 0 или 5 нет

Номер отверстия: любой … 1245 нет

Средний воротник: любой … nosleeveyes

Боковой воротник: любой … нет

Зоны Груена:

Шея / Z7 Граница: любой…

Z7 Форма: любая … вогнутая вогнутая, манжета, малая вогнутая, прямая

Z7 Контур: любые … мягкие бордюры гладкие

Граница Z7 / Z6: любые … средние вогнутые соединения стержней малые вогнутые

Z6 Форма: любая … медленная вогнутая прямая

Z6 Контур: любой … гладкий

Граница Z6 / Z5: любой…медленный переход к цилиндрическому дистальному стержню

Z5 Форма: любой … вогнутый прямой

Контур Z5: любой … гладкий

Граница Z5 / Z4: любой …

Форма Z4: любой … изогнутый острие скругленный наклонный сбоку конус

Контур Z4: любой … тупой, по сравнению с ABG 2, который имеет форму пули, остроконечный, гладкий

Граница Z4 / Z3: любой…

Z3 Форма: любой … выпуклый прямой

Контур Z3: любой … гладкий

Граница Z3 / Z2: любой …

Z2 Форма: любая … угловая выпуклая прямая

Контур Z2: любой … гладкий

Граница Z2 / Z1: любой … переход от цилиндрической зоны 2 к широкой зоне 1, боковой плавник и дорсальный плавник на спинке крыла и рукава крыла любой …

Z1 Форма: любой…углово-выпуклыйбоковой плавникмалый выпуклыйпрямый

Z1 Контур: любой … гладкий

Z1 / граница плеча: любой … большой боковой плавник острый

Форма плеча: любой … острый угол, угловой, тупиковый, правый угол, закругленный

Контур плеча: любой … вставной пазвставочный паз гладкий

Мини-трактор своими руками (на двух полурамах) | Своими руками

Казалось бы, сегодня все есть в магазинах.Однако, как ни странно, отечественная промышленность выпускает минитракторы в крайне ограниченном количестве, явно недостаточном для полного удовлетворения потребительского спроса. И разнообразие их дизайнов небогато.

В основном это машины традиционной тракторной компоновки, не самой удачной для работы в небольших хозяйствах.

А зарубежные модели, даже китайские, для большинства простых сельчан не по карману.

Поэтому, начав разрабатывать собственную конструкцию, я решил применить для самодельного трактора, усовершенствованную шарнирно-сочлененную схему с двумя полурамами , а для удешевления использовал самые дешевые комплектующие от подержанных отечественных автомобилей.

Тракторы колесные «Кировец» и Т-150 изготавливаются по сочлененной схеме — в свое время не имевшие аналогов на мировом рынке! Основными преимуществами такой компоновки являются небольшой радиус поворота, что немаловажно при работе на небольших участках земли, и высокая проходимость за счет того, что все четыре колеса имеют хороший контакт с поверхностью даже на неровной поверхности. Это работает как на больших машинах, так и на малой механизации.


Смотрите также: Снегоход мини-гусеница своими руками


Еще одним преимуществом версии с двумя полурамами является раздельное расположение силового агрегата, что упрощает обслуживание и снижает уровень вибрации в сиденье водителя, позволяя при этом уйти от упругих элементов подвески. подвеска, упростить ее, тем самым снизив вес и стоимость всей конструкции.Кстати, вес и габариты автомобиля пришлось тщательно рассчитать, так как важным требованием было обеспечить возможность его перевозки на легковом прицепе

.

Как и настоящая «Кировца», в основе моего трактора две сваренные из швеллеров полурамы, только по размерам меньше, передняя полурама 900х450 мм, задняя полурама 600х450 мм. . Конструкция выполнена из канала №10, а в узле разрушения, где нагрузка больше, используется канал №12.Сам узел перелома выполнен из поворотного кулака от автомобиля ВАЗ классического семейства

.

Китайский бензиновый двигатель КАМА DMG.5K мощностью 6,5 л.с., предназначенный для мотоблоков, идеально подошел в качестве силового агрегата. Он удачно сочетается с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач от «классических» моделей Жигулей. Привод постоянный, полный. Мосты с коробкой передач с передаточным числом 3,9 снова были взяты на «Жигули», но из-за компактных габаритов трактора (ширина колеи 700 мм) их пришлось разобрать и укоротить.Собрал прокладки и карданный вал между мостами — от автомобиля Нива, укороченный.

Трансмиссия приводится в движение шкивами и ремнями, за счет чего на КПП происходит снижение скорости, так как шкив на двигателе в несколько раз меньше по диаметру, чем на КПП Мосты крутят звездочки от советского мотоцикла ИЖ на хвосте КПП звездочка с 17 зубцами, на фланце моста — 42 зуба. Для привода

используется цепь от сельхозтехники с шагом 15.

Ременная муфта Шкив, установленный на коробке передач.заказан у токаря А в качестве прижимных роликов используются натяжные ролики механизма газораспределения от автомобиля ГАЗель с двигателем ЗМЗ-406. Для троса сцепления я позаимствовал трос стояночного тормоза от ВАЗ-2110.

Трос акселератора — от грузопассажирского УАЗа с инжекторным двигателем.

Рулевое управление и колеса от автомобиля ВАЗ-2107. Барабанные тормоза с гидравлическим приводом Цилиндр сцепления «Жигули» используется в качестве главного тормозного цилиндра. Педали собственной разработки.Сиденье от пассажирской ГАЗели.

Подвеска собственной разработки: к оси прикреплены нижние рычаги, вместо шариковых подшипников установлены рулевые наконечники от «Жигулей».

Каркас капота и крылья сварены из профильной трубы 20 × 20 мм, а капот и крылья — из листового металла толщиной 2 мм. Капот состоит из двух частей: задняя съемная на болтах, передняя откидывается назад (навесная, защелка — фиксатор со стороны прицепа легкового автомобиля).

Валы для установки навесного оборудования изготовлены из трубы диаметром 30 мм, к одному из концов которой приварен рулевой наконечник от «Жигулей», а в качестве узла крепления используется пряжка ремня безопасности. Сами крепления насадки выполнены из двух уголков 45 мм

Проведенные ходовые испытания показали, что на первой передаче автомобиль способен двигаться с постоянной скоростью медленнее пешехода, на пятой передаче — около 20 км / ч. Постоянный полный привод обеспечивает высокую проходимость. , а установленное сзади съемное сцепное устройство позволяет буксировать автомобильный прицеп

.

После испытаний трактор был практически полностью разобран, все его основные элементы были загрунтованы и покрашены.После финальной сборки получилась красивая и вполне работоспособная конструкция, в общей сложности на постройку у меня ушло около месяца. Универсальный компактный минитрактор для работы в огороде , используется для вспашки и боронования небольшого приусадебного участка, посадки, окучивания и перекопки картофеля — я доволен!


Смотрите также: Трактор своими руками из металлолома


Самодельный полноприводный МИНИ-ТРАКТОР И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ — ВИДЕО

© Автор: Раиль ГИЛЯЗЕТДИНОВ, г. Бирск (Республика Башкортостан)

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Симметричный рисунок предметов правильной формы

Если вы на мгновение задумаетесь и представите предмет в своем воображении, то в 99% случаев фигура, которая придет в голову, будет правильной формы. Только 1% людей, точнее их воображение, нарисуют замысловатый объект, который выглядит совершенно неправильно или непропорционально.Это скорее исключение из правил и относится к нетрадиционно мыслящим людям с особым взглядом на вещи. Но возвращаясь к абсолютному большинству, стоит сказать, что значительная часть правильных объектов все же преобладает. В статье речь пойдет только о них, а именно о симметричном их нанесении.

Изображение нужных объектов: всего несколько шагов до готового чертежа


Перед тем, как начать рисовать симметричный объект, его нужно выделить.В нашем варианте это будет ваза, но даже если она не похожа на то, что вы решили изобразить, не отчаивайтесь: все шаги абсолютно идентичны. Соблюдайте последовательность и все получится:

  1. Все предметы правильной формы имеют так называемую центральную ось, которую при симметричном рисунке обязательно стоит выделить. Для этого можно даже воспользоваться линейкой и провести прямую линию в центре альбомного листа.
  2. Далее внимательно посмотрите на выбранный вами предмет и попробуйте перенести его пропорции на лист бумаги.Сделать это несложно, если по обе стороны от нарисованной заранее линии наметить светлые штрихи, которые впоследствии станут контурами рисуемого объекта. В случае с вазой необходимо выделить горлышко, низ и самую широкую часть туловища.
  3. Не забывайте, что симметричный рисунок не терпит неточностей, поэтому, если есть какие-то сомнения насчет намеченных штрихов, или вы не уверены в правильности собственного глаза, перепроверьте отложенные расстояния линейкой.
  4. Последний шаг — соединить все линии вместе.


Симметричный чертеж доступен пользователям компьютеров.

В связи с тем, что большинство окружающих нас объектов имеют правильные пропорции, то есть симметричны, разработчики компьютерных приложений создали программы, в которых можно легко нарисовать абсолютно все. Просто скачайте их и наслаждайтесь творческим процессом. Однако помните, что машина никогда не заменит заточенный карандаш и альбомную бумагу.

Двигатель 406 Описание

Двигатель внутреннего сгорания типа ЗМЗ 406 производится на Заволжском моторном заводе, который является основным поставщиком комплектующих для Горьковского автомобильного завода (ГАЗ). Также ЗМЗ выпускает двигатель 405. Эти два мотора стали настоящей гордостью Заволжского завода. По своей конструкции и техническим данным они несколько отличаются друг от друга. Но все же практически каждый автолюбитель знает их принцип работы.

На какие автомобили устанавливается данная модель двигателя?

Чаще всего двигатель 406-й модели устанавливался на «Волгу» модели 31105, а также на всем известные «Газели».«А с 2003 года Горьковский завод полностью обновил технические характеристики всех моделей этих грузовиков. С этого момента моторы 402 полностью сняты с производства и больше не устанавливались ни на один современный грузовик. Их заменили два новых агрегата — ЗМЗ 406 и ЗМЗ 405.

406 Характеристики двигателя и описание

Данная модель двигателя пошла в серийное производство в 1997 году, но, несмотря на это, ГАЗ 3302 ГАЗель до 2003 года оснащалась всего 402 двигателями.Новинка работала на 92-м бензине. Основная деталь, которая отличает его от других моделей, — это впрыск топлива, который впервые разработали инженеры на Заволжском заводе. За долгий период существования двигатель 406-й модели приобрел огромную популярность и стал одним из самых распространенных на территории России. Эту популярность он завоевал благодаря надежной конструкции и экономному расходу топлива.

История создания

При эксплуатации 405-го мотора были заметны существенные недостатки: в жаркие летние дни Волга и Газель просто перегревались и кипели (наверное, все видели явление, когда пустая полиэтиленовая бутылка находилась под капотом ГАЗели. ).Это указывало на неисправность системы охлаждения. Многие водители устанавливали трехсекционный радиатор вместо серийного двухсекционного, но двигатель иногда давал о себе знать. Инженеры Заволжского моторного завода поняли, что так дальше продолжаться не может, и приступили к разработке нового инжекторного двигателя ЗМЗ 406. Он не разрабатывался с нуля — он все напоминал двигатель 405-го. Но теперь все недостатки учли и не вошли в новый двигатель 406 (инжектор).

Какие изменения произошли в этих двух моделях?

Итак, самое первое отличие двигателя 406 — наличие инжектора.Карбюратор имел свои недостатки и был ненадежным. Мощность новинки составила 145 лошадиных сил. Рабочий объем 2,4 литра. Агрегат имеет гораздо меньший расход топлива, а зимой его очень легко заводить. Также этот мотор отличается высокой надежностью, чего нельзя сказать о модели 405. Собственно, это основные достоинства, из-за которых многие автолюбители выбирают двигатель 406-й модели.

Капитальный ремонт

Примерно 200-300 тысяч километров этого мотора требует капитального ремонта.Эта процедура намного дороже ремонта ЗМЗ 402 и 405 (примерно 30-40 тысяч рублей). А все из-за сложной конструкции агрегата. Поэтому эксплуатируя «ГАЗель», следует помнить, что примерно через 3-4 года она потребует значительных затрат на ремонт.

p >>

шпаргалка по Ижеводову. Как настроить зажигание на Иж Юпитер

Доброго времени суток всем любителям мотоциклов иж и не только! В этой статье я постараюсь подробно рассказать и показать все об установке самого простого и доступного БСЗ (дьявольская контактная система зажигания) на Иж Юпитер 5.


Сразу хочу предупредить, не несу ответственности, если после установки зажигания по моей статье что-то выйдет из строя, сломается и тд.
А теперь приступим.
Зачем вообще его устанавливать? Думаю, этот вопрос может возникнуть только у новичков «Ижавода», потому что со временем заводская контактная группа начинает творить чудеса, что очень раздражает водителя.
Если вы все сделаете качественно, то ваш БСЗ прослужит вам очень долго, и минусов вы не найдете, а вот плюсы:
1) Более сильная искра
2) Стабильная искра
3) 99% невозможность детонации Выключил зажигание
4) Ну и то, что, собственно, ломаться особо нечего =)
Теперь рассмотрим самый обычный и доступный БСЗ, а именно БСЗ с датчиком холла (НХ).
Для его установки нам понадобятся:
1) Катушка зажигания от OKI или Газель, но обязательно с двигателем 406, катушка двухконтактная

Советская (Jaimini) 2) Силиконовые бронепровода с колпачками, для которых рекомендую приобрести специальные «бабушки» »Для свечей, для лучшего контакта, они обычно идут в комплекте со свечами, ну или скручивают со старой машиной.

советский (Jaimini) 3) Коммутатор: многие рекомендуют VTN 0529.3734, но в первый раз не нашел, взял переключатель ASTRO 96.3734, который благополучно сгорел после 15 км пробега, про компанию не скажу , возможно женился, но в итоге разжился ВТН, чему очень обрадовался

советский (Jaimini) 4) ДХ, он же датчик холла, можно взять от ВАЗ 2108, при покупке проверьте пайку проводов, очень плохо.

советский (Jaimini) 5) Жгут проводов, можно купить как готовую проводку для автомобилей ВАЗ, а можно сделать самому, как это сделал я, потому что когда я увидел толщину провода, я был очень шокирован . Для самодельной разводки нам потребуются клеммы, микросхемы, и обычный провод, желательно разноцветный.

Советский (Джаймини) Для самодельной проводки:

Советский (Джаймини) 6) Очень рекомендую приобрести аппараты МД-1 и АЗ-1. MD потребуется для установки зажигания, а AZ — для проверки переключателя, и он послужит вам в качестве такого «спасателя», если DH выходит из строя.То есть, если перегорел DH, подключите вместо него АЗ-1 и искра пойдет сама по себе, то есть АЗ дает практически постоянную искру, и с ней можно добраться до ближайшего автомагазина, проехать нельзя от АЗ быстрее 90 км / ч, перед использованием ознакомьтесь с инструкцией!

Советский (Джаймини) 7) Платформа и модулятор. Не ленитесь! Обратите внимание на этот момент и сделайте все, как на рисунках. Можно заказать у токаря, можно купить, но лучше сделать самому, я на скорую руку, поэтому сделал колодку из старых контактов, а модулятор из крышки от видеомагнитофона.

Soviet (Jaimini) 8) Я люблю универсальность, поэтому купил еще несколько терминалов, чтобы систему можно было разобрать в любой момент и поменять какую-то часть системы.

Советский (Jaimini) Уже установлена ​​проводка, клеммы под изоленту.
Итак, если все уже есть, приступим.
Старая контактная группа и катушки демонтируем, новую катушку закрепляем под баком, крепления для нее нет, так что придется придумывать свой, я просто прикрутил на провод, можно использовать зажимы — надежнее .

Советский (Jaimini) Выключатель можно поставить в правом бардачке, просверливаем отверстия под болты и крепим как следует.

Советский (Jaimini) Прикрепляем платформу к месту контактов, а ЧХ, фиксируем модулятор под болт генератора, чтобы он проходил ровно посередине датчика, то есть не касался его при вращении, это может потребоваться установка шайб или шлифовка эксцентрика …

советский (Jaimini) Ну а теперь проводка, делал сам, по простой схеме.
При подключении микросхемы по схеме хочу отметить, что лицевая сторона микросхемы — та, на которой меньше фиксирующих пазов, то есть на микросхеме от переключателя 2, от DH 1.

Советский (Jaimini) Надеваем резиновые колпачки на провода идущие к + и — катушкам, и от катушки к свечам, это очень важно, если вы собираетесь кататься под дождем, кстати катушка не независимо от того, где вы подключаете +, а где -.

Советский (Джаймини) Плюс, который достался старым катушкам, подключаем к «Двиг.стопу », а затем к выводу 4, пояснение, чтобы вы не запутались с выключателем зажигания.
Подключаем армированные силиконом провода к катушке и свечам.
Далее идет настройка зажигания — долгий и утомительный процесс, который невозможно ускорить. никак.
Откручиваем болт генератора, а площадку для dx
Устанавливаем поводок: откручиваем свечу от правого цидинда (можно и слева, так как кому удобнее), ставим тонкий отверткой, поймайте ВМТ (самая высокая точка, то есть, когда отвертка поднимается и достигает самого высокого положения) и переместите поршень НАЗАД В 2.5 MM
Отсоедините микросхему от переключателя и подключите к MD1. Включаем зажигание, если горят индикаторы P и K, значит вы правильно все подключили, прокручивая модулятор по часовой стрелке и ловя момент, когда загорается D, в этот момент из DX должна выйти шторка и появится вырез, именно в этот момент фиксируем модулятор болтом генератора, ВНИМАТЕЛЬНО И НЕ БРИТЬ ЕГО, потом снова выставляем 2,5 мм на ВМТ, и уже перемещая площадку для DH ловим момент, когда загорается индикатор D, ты поймал это? фиксируем узел, выключаем зажигание и подключаем выключатель обратно.
Ну теперь можно открыть газовый кран, залить топливо, включить зажигание, дернуть кикстартер и … ну конечно же насладиться звуком бегущего мотоцикла на бсз =)
Надеюсь, что вы получится, и собрать все воедино не составит труда.

Теги: Как выставить электронное зажигание для Иж Юпитер 5

Тюнинг БСЗ на ИЖ Юпитер 5.

как установить зажигание на Юпитер 5 | Автор темы: Валентина

Диана По инструкции.

Мария По инструкции. Думаете, тут кто-то охотится за двумя распечатанными листами с инструкциями по переписыванию для вас ?!

Вадим 2,6 мм до ВМТ размыкание контактов — при лампочке на 12 В горит лампочка — значит начало !!! подключаем лампочку к контакту прерывателя и включаем зажигание и проверяем коленвал если помню ключ на 11

Александра Сначала выставляешь зазор на прерывателях Лилия, для этого проворачиваешь коленвал за головку крепления ротора болт Егор.Вы определяете максимальное размыкание контактов и устанавливаете зазор 0,6-0,8 мм. Далее вам понадобятся втулка Степана и рукоятка из набора ключей Анастасии от мотоцикла. Вы начинаете регулировку ГРМ с правого цилиндра Анатолий. Ставишь Станислава вместо заглушки правого цилиндра!) Опускаешь в него ручку, и, поворачивая тот же болт ротора, находишь ВМТ Инна Вот и все, стоп! Поворачивая втулку для ее откручивания, вы совмещаете срез втулки с выемкой на гаечном ключе. Теперь нужно опустить поршень на два риска ниже ВМТ.Антон. Вернись к выключателю. Вы откручиваете три винта на траверсе крепления выключателей и слегка сдвигаете их против часовой стрелки, контакт размыкается. Если есть аккумулятор, то можно подключить лампочку 12v 1cv прямо к проводу на автомате Valery, если батареи нет, используйте * папиросную бумагу *. То есть поршень опускается ниже ВМТ на два риска, т.е. 2,5 мм, если память не выйдет из строя, больше не поворачиваем!) Настал момент найти начало разрыва прерывателя, и свет подскажет вам об этом. Это.При перемещении нижнего сочленения крейцкопфа гидромолота по часовой стрелке свет гаснет, против часовой стрелки загорается. Так что нужно поймать этот момент, когда загорится свет! Загорелся, закрепите нижним винтом траверсы. Точно так же регулируется левый цилиндр. Теперь о папиросной бумаге. Он используется как индикатор для определения начала разрыва. Устанавливаем между контактами прерывателя и определяем начало разрыва свободным движением при смещении траверсы.

Виктора я всегда выставлял на глаз) 2мм до верхней мертвой точки зондом, а контактный зазор на глазок составляет треть миллиметра. работала безотказно, цилиндры не подводили, ставил и ездил год, пока не продал. но это зависит от опыта. попробуй разными способами выставить, набираешься опыта, можешь потом еще и на глаз при набить руку) во времена Юпитеров не было интернета, ставили зажигание методом проб и ошибок

Инструкции

Нужно получить лампочку на 12 вольт с двумя проводами.Также вам понадобится тестер. В качестве измерителя глубины можно использовать штангенциркуль. Самый простой способ измерить зазор — с помощью щупа.

Сначала откручиваем крышку генератора. Также можно полностью снять правую крышку картера. Так работать будет намного удобнее. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке. Поверните за болт генератора. Вы должны добиться максимального размыкания контактов прерывателя. Затем ослабьте винт и поверните эксцентрик. Должен быть зазор 0,4 — 0.6 мм между контактами. Хорошо затяните винт.

Затем поверните коленчатый вал по часовой стрелке. Поршень должен быть установлен в верхней мертвой точке. Затем поверните коленчатый вал против часовой стрелки. Поршень не должен достигать ВМТ примерно 3,0 — 3,5 мм. Ослабьте винты и установите начало размыкания контактов. Хорошо затяните винты. Разрыв контактов легче всего определить с помощью щупа. Подключите один из его проводов к массе, а другой к выводу молотка выключателя. Включите зажигание … Лампа должна загореться при размыкании контактов.

Если у вас BS3, то нужно исключить точку установки зазора. Вам нужно будет определить момент с помощью тестера. Установите его для измерения напряжения. Подключите его ко второму и третьему контакту HX. Тестер должен показывать напряжение около 7 вольт, когда модулятор не находится в HX. Когда модулятор находится в DX, напряжение должно измениться с 7 В до 0. В этот момент возникает искрение.

Для каждого цилиндра установить зажигание и отдельно.Рекомендуется начать с регулировки зазора на левом прерывателе. После установки на него зажигания можно переходить к правому прерывателю.

Если ваш мотоцикл не заводится или не работает должным образом, причиной может быть неправильное зажигание. Этой проблеме следует уделить особое внимание.

Инструкции

Сразу отметим, что генераторы Г-401, Г-411, Г-421 имеют механическую систему зажигания. Для настройки зажигания необходимо правильно отрегулировать зазор между контактами зажигания.Обратите внимание, что вам также придется одновременно откорректировать контур.

Особое внимание следует уделить регулировке зазоров в прерывателе. Для этого поверните ротор ключом на десять в положение, в котором зазор будет наибольшим. Затем ослабьте винт, которым клеммная колодка крепится к крышке. С помощью отвертки поверните эксцентрик в такое положение, чтобы зазор между контактами составлял около 0,4 мм. Для работы лучше всего заранее приобрести специальный зонд.Его толщина составляет 0,45 мм. Он должен быть слегка зажат контактами.

Если вы опытный водитель, то можете регулировать зазор прямо при работающем двигателе. Для этого медленно поверните эксцентрик отверткой. Определите зазор, при котором частота вращения двигателя будет максимальной, когда дроссельная заслонка неподвижна. После этого нужно хорошо затянуть винт контактной стойки. При дальнейшем движении зазор не должен изменяться сам по себе.

Мотоциклы ИЖ по праву считаются легендами отечественного автопрома.Использование этих автомобилей было особенно актуально в советские годы, но и сегодня ИЖ успешно используют многие отечественные автомобилисты. В этой статье мы поговорим о том, что такое Юпитер 5 и как устроена система зажигания (СЗ).

Общая информация

На ИЖ Юпитер 3 (БСЗ) используется 1137.3734, предназначенный для всех моделей, оснащенных 12-вольтовым генератором. Модуль катушки зажигания для Юпитер 4 или другой модели дает возможность выбрать подходящий режим работы двигателя за счет последовательного подключения выходных проводов.

Устройство в целом улучшает технические параметры автомобиля за счет:

  • улучшен запуск двигателя при отрицательных температурах;
  • более стабильная работа силового агрегата, что достигается за счет уменьшения асинхронного образования искры, а также за счет оптимизации угла опережения СЗ в соответствии с частотой вращения двигателя;
  • снижение уровня токсичности выхлопных газов, расхода топлива, а также уменьшение налета на свечах;
  • стабильный запуск блока питания даже от аккумулятора, разряженного до 6 вольт, при условии использования определенных моделей катушек зажигания;
  • упрощает установку и обслуживание системы в целом.

Технические характеристики

Кратко рассмотрим основные технические характеристики, характерные для третьей модели Ил:

.
  1. Отрицательная клемма АКБ всегда заземлена, уровень напряжения АКБ 12 вольт.
  2. При выключенном зажигании, соответственно двигатель не работает, параметр потребления тока будет не более 0,15 ампер.
  3. Агрегат позволяет обеспечить непрерывное появление искры, если количество оборотов коленчатого вала не превышает 7 тысяч в минуту.Уровень тока, который потребляет узел, в этом случае не будет превышать 2,5 ампера.
  4. Кроме того, механизм также обеспечивает непрерывное искрообразование, если параметр напряжения в электрической цепи изменяется от 6 до 16 вольт. В это время индикатор напряжения на свечах не изменится.
  5. По техническим данным, установка может нормально работать при температуре воздуха от 25 градусов ниже нуля до 60 градусов по Цельсию.
  6. Благодаря использованию микропроцессорной составляющей в работе агрегата, формирование крутящего момента позволяет обеспечить правильную и стабильную работу всех остальных механизмов.Конечно, если при этом силовой агрегат работает нормально.

Схема

Что касается схемы, то оптическое зажигание на ИЖ Юпитер 5 или любой другой СЗ монтируется с использованием запчастей и крепежа, которые входят в комплект. Как известно, механизм предназначен для воспламенения топливовоздушной смеси. Сама смесь, находящаяся в цилиндре двигателя, воспламеняется за счет искры, образовавшейся между электродами свечи зажигания. Ни для кого не секрет, что от качества функционирования СЗ во многом зависит работа всего автомобиля.

Как показывает практика, одна из проблем ИЖ — периодически теряется угол опережения. Это связано с износом кулачков, а также контактов прерывателя. Следует отметить, что механические воздействия в электронной СЗ полностью отсутствуют.

Импульс снимается отдельным блоком, а сигнал поступает на коммутатор, где усиливается. Далее импульс попадает в катушку, дальше все происходит как обычно. На свечу зажигания подается разряд, способствующий воспламенению смеси, в результате чего коленчатый вал начинает двигаться.Заменить прибор или отрегулировать его в домашних условиях не так уж и сложно, но помните, что неправильные действия могут привести к возможным неисправностям в будущем.

Руководство по настройке БСЗ на мото

Для настройки системы на мотоцикле целесообразно использовать устройства со шкалой до 15 вольт и внутренним сопротивлением до 0 кОм. Благодаря электронному устройству настройка агрегата не требует много времени и сил. Клеммы от устройства необходимо подключить к датчику Холла.Более подробно процедура настройки контактного зажигания без использования вспомогательных устройств показана на видео ниже (автор ролика — канал Хан Рулу).

Для правильной настройки установите поршень цилиндра в положение для наиболее оптимального искрообразования. Можно использовать любой цилиндр. Затем включается зажигание, при этом устройство модулятора необходимо повернуть в сторону движения ротора коленчатым валом. Вращение осуществляется до тех пор, пока изменения не будут видны на экране вольтметра.В тот момент, когда вы можете поймать искру, положение заслонок менять нельзя. Что касается устройства модулятора, то его необходимо надежно закрепить на валу генератора, для этого используется крепежный винт.

Во время регулировки в любом случае замкните высокое напряжение на корпусе двигателя. Это сделано для того, чтобы при использовании КЗ система не перегружалась, что в конечном итоге может привести к выходу из строя БСЗ. Кроме того, нельзя останавливать работу двигателя при снятии колпачков свечей зажигания.

После выполнения регулировки необходимо проверить работу системы. Если поместить испытуемый кабель примерно в 7-8 мм от силового агрегата, а затем попытаться запустить двигатель, искра должна проскользнуть. Как видите, в целом процедура настройки узла не особо сложная, но требует внимательности и правильного подхода, поэтому приведенные выше рекомендации все же следует учитывать. Кроме того, не следует забывать о технике безопасности, так как неправильные действия могут привести к короткому замыканию в проводке и выходу агрегата из строя в целом.

Видео «Инструкция по настройке зажигания на мотоцикле ИЖ Юпитер 5»

Как правильно выполнить это задание в домашних условиях, вы можете узнать из видео ниже, где эта процедура подробно описана (Кириллдо911).

Основная «болячка» мотора мотоцикла Иж Юпитер — штатная контактная система зажигания. Любой обладатель Юпитера рано или поздно сталкивается с проблемой выхода из строя одного из цилиндров из-за изменения зазора в контактах или выхода из строя конденсатора.Регулировка помогает, но обычно ненадолго. Кардинально эта проблема решается установкой зажигания на мотоцикл.

БСЗ одноканальный.

Наверняка существует множество версий БСЗ, мы не будем рассматривать их все. Остановимся на самом простом и, наверное, самом распространенном в нашей стране варианте. Нет мотоциклетного рынка или мотомагазина, где можно было бы купить завод БСЗ, да и токаря со станком поблизости нет. Будем исходить из этого.

Минимальный комплект для установки

Но без минимального набора не обойтись, поэтому перед началом работ нужно запастись следующими комплектующими, которые продаются в любом автомагазине или авторынке нашей страны:

1. Переключатель от ВАЗ 2108

2. Датчик Холла от ВАЗ 2108

3. Комплект проводов для БСЗ от ВАЗ 2107 (от трамблера (датчика Холла) до переключателя)

4. Катушка зажигания двухконтактная (от автомобиля Ока или Газель с двигателем ЗМЗ 406)

5.Два автомобильных силиконовых высоковольтных провода необходимой длины с заглушками для свечей (можно купить комплект на ВАЗ и взять оттуда, можно просто найти использованные провода, убедившись, что они исправны)


Далее, помимо комплектующих, нам понадобится небольшой плоский кусок листовой стали толщиной 1-1,2 мм для изготовления модулятора и пластина для датчика Холла. Сразу предупреждаю, что нержавеющая сталь или цветные металлы не подходят для изготовления модулятора, так как они не являются магнитными материалами.Для изготовления пластины датчика Холла можно использовать любой достаточно прочный материал.

Из инструмента вам может понадобиться дрель со сверлами, напильником, долотом, перфоратором и другим инструментом, который, как правило, есть в любом гараже.

Процесс доработки

Демонтируем зажигание. Снимаем с мотоцикла пластину с контактами, конденсаторами, катушками зажигания с высоковольтными проводами. Устанавливаем выключатель в правом бардачке.


Прикрепляем катушку зажигания к рамке под бак.Подключаем разъем проводки к выключателю, черный провод заземления от разъема к массе. Подключаем провод от вывода №1 разъема выключателя к одному из выводов катушки. Подключаем второй вывод катушки к старой проводке, на которую подается «+ 12В» при включении зажигания. В старой проводке этим проводом соединялись обе катушки зажигания. От него тянем к выключателю дополнительный провод «+ 12В», который подключаем к 4-му проводу в разъеме. Все тщательно изолируем.Вставляем провод с разъемом к датчику Холла в полость генератора.


Вы можете проверить работоспособность системы. Подключаем датчик Холла к нашему разъему, высоковольтные провода подключаем к катушке и к свечам зажигания. Предоставляем надежную массу для свечей. Включаем зажигание и проводим его металлическим предметом (можно плоской отверткой) через прорезь датчика Холла. Через свечи должна проскользнуть искра. Схема исправна.(Если искры нет, значит что-то подключено неправильно и нужно еще раз все проверить.) Теперь осталось подать искру в нужный момент на цилиндры, для этого:

Делаем пластину для крепления датчика Холла.

Требования к форме пластины как таковой отсутствуют. Он должен обеспечивать установку датчика Холла на определенном расстоянии от оси якоря.


Приблизительную маркировку центрального отверстия и вырезов для крепежных винтов генератора можно скопировать со старой снятой клеммной колодки.Размечаем монтаж датчика Холла таким образом, чтобы расстояние до задней стенки датчика через прорезь магнитов от центра якоря было в районе 60-65 мм. В изготовленной пластине в креплении к генератору можно сделать дополнительные канавки, чтобы обеспечить небольшой поворот пластины вокруг оси (для облегчения установки момента зажигания), но можно не делать этого, а просто плотно прикрепить пластину к генератор. Просверливаем, шлифуем, регулируем по месту, устанавливаем на генератор пластину с датчиком Холла.

Изготавливаем модулятор «Бабочка»

В следующий момент необходимо точно измерить расстояние от центра якоря до задней стенки датчика Холла через прорезь магнитов. Это расстояние мы берем за основу изготавливаемого модулятора. В чистоте радиус модулятора должен быть на два миллиметра меньше измеренного расстояния, это необходимо для зазора между стенкой сенсора и краем модулятора.

Выпилите квадратную заготовку из листового металла с длиной стороны, равной расстоянию от центра анкера до задней стенки DX, умноженному на два.Отмечаем центр квадрата. От этого центра внутри квадрата отмечаем одну окружность необходимого радиуса, а вторую окружность радиусом около 15 мм. Размечаем сектора внутри большего круга. Проведите линию через центр круга. Отмеряем транспортиром или треугольником от центра угол 60 градусов и проводим вторую линию через центр. На заготовке четыре сектора. Два по 60 градусов и два по 120 градусов. Узкие сектора помечаем карандашом или фломастером для выброса.Просверливаем отверстие диаметром 8 мм в центре размеченной квадратной заготовки. Стамеской аккуратно вырежьте круг. Линия разметки круга остается на заготовке. Далее вставляем в отверстие болт, зажимаем заготовку гайкой с тыльной стороны и вставляем в патрон дрели. Включаем сверло и напильником или камнем выравниваем неровности и удары внешнего края заготовки, полученные от стамески. Сшить по размеру чисто. В результате получается идеальный круг желаемого диаметра.Зажимаем заготовку в тисках. Аккуратно вырежьте сектора ножовкой или болгаркой до отмеченного внутреннего круга. Внутреннюю часть сектора по нанесенному кругу вырезаем стамеской и шлифуем напильником. Модулятор практически готов. Необходимо проверить, чтобы противоположные разрезы лежали на одной прямой. Это необходимо для синхронизации зажигания цилиндров (на одинаковом расстоянии от ВМТ).


Достаточно, чтобы хотя бы одна пара разрезов лежала на одной прямой.Мы помечаем эти срезы секторов, чтобы отличать их от нерабочих срезов. Дело в том, что в момент ОТКРЫТИЯ шторки в датчике Холла образуется искра. То есть когда заканчивается прохождение металлической детали через датчик и начинается насечка. Это важный момент и его необходимо учитывать при установке модулятора на мотоцикл. Коленчатый вал вращается по часовой стрелке, так что рабочая поверхность выходит из датчика. Что касается нерабочей входящей грани, то рабочая находится СЛЕВА.

Устанавливаем модулятор на якорь генератора. Здесь может потребоваться корректировка. Обычно под модулятор или под датчик помещается набор из нескольких шайб для совмещения заслонки и паза датчика. Шторка должна проходить примерно по центру прорези. Вращающийся модулятор не должен касаться стенок сенсора.


Установка угла опережения зажигания.

Для установки момента зажигания можно использовать приборы для определения момента искры, но будем считать, что приборов нет.Момент искры определяем по самой искре. Для этого мы используем стандартный индикатор, который идет в комплекте с мотоциклом, чтобы установить поршень на 2,8 мм в верхнюю мертвую точку. Если индикатора нет, то любыми подручными средствами установите правый поршень в положение 2,8 мм перед ВМТ. Модулятор не следует затягивать на якоре. Включаем зажигание и поворачиваем модулятор по часовой стрелке до тех пор, пока в свече не вспыхнет искра. Повторяем операцию и запоминаем положение модулятора относительно якоря при прохождении искры.Закручиваем модулятор, стараясь не поворачивать его относительно найденного положения. (Вот тут и пригодятся прорези на пластине)

Далее идет проверка и регулировка соосности рабочих граней модулятора, чтобы искра была на обоих цилиндрах на одинаковом расстоянии от ВМТ. Проворачивая коленчатый вал, еще раз проверяем, правильно ли выставлен угол опережения зажигания для правого цилиндра, запоминая положение индикатора, при котором возникает искра.Переустанавливаем индикатор в левый цилиндр, выставляем по индикатору выдвижение 2,8 мм от ВМТ и ловим искру в этом положении. Если все совпадает и искра находится там, где вам нужно, мы можем вас поздравить, настройка завершена, заворачиваем свечи, заводим и наслаждаемся отныне плавной, на всех скоростях, работой мотора.

Если ваша искра появится раньше или позже, то выполняем следующие действия.

Вариант А … Если искра появляется на левом цилиндре после 2.Положение 8 мм до ВМТ. Необходимо прямо на мотоцикле слегка подпилить выходящую из датчика Холла занавеску напильником, чтобы добиться более раннего появления искры. В этом случае не откручивайте и не снимайте модулятор, иначе придется все переустанавливать!

Вариант B … Если искра появилась на левом цилиндре раньше, чем на правом, то есть до достижения положения 2,8 мм перед ВМТ. Отпускаем болт крепления модулятора и выставляем угол опережения зажигания сначала для левого цилиндра.Затем мы повторяем все вышеперечисленные шаги, начиная установку угла опережения зажигания с левого цилиндра, плюс мы используем вариант A для завершения правого цилиндра.


Петухов Николай

Редакция журнала благодарит Николая Петухова за любезно предоставленные материалы для статьи.

Установка бесконтактной системы зажигания на Иж Юпитер-5 — тема довольно актуальная. При настройке БСЗ на БСЗ Иж Юпитер-5 необходимо учитывать ряд нюансов, которые могут существенно повлиять на работу используемого оборудования.

Какие преимущества открываются для пользователей, решивших установить электронное зажигание на Иж Юпитер, описаны ниже.

Большинство современных мотоциклов не оснащены кулачками, то есть отбойными молотками. Почему производитель посчитал их ненужными для имеющихся в продаже моделей? Ответ достаточно прост. Эта система не очень надежна.

Многие детали, используемые в системе, являются источником проблем. Наиболее распространенные из них перечислены ниже:

  1. Зазоры зажигания меняют исходное положение во время движения через несколько дней после регулировки;
  2. Искра возникает через раз, так как контакты горят регулярно;
  3. Постоянно возникают биения конденсаторов;
  4. Искры малой мощности;
  5. Когда аккумулятор разряжен на два-три вольта, то завести его довольно сложно.Такое возгорание — причина постоянных ремонтов во время движения.

Многие ошибочно полагают, что реализовать БСЗ совек на Иж Юпитер 5 очень сложно. Как правило, закупка необходимых запчастей занимает больше времени, чем установка БСЗ на ИЖ. Конечно, после имплантации работоспособность существенно меняется в лучшую сторону.

Это заметно на холостом ходу. Заметно увеличилась скорость их прохождения и исчезли неестественные подергивания.Также исчезли характерные стуки железных деталей в картере и сопровождающие их детонации. Управляемость мотоцикла Jupiter 5 улучшится одновременно с ускорением.

Обязательные реквизиты


Для правильной работы системы зажигания требуется ряд вспомогательных деталей. Они перечислены ниже:

  • Переключатель для автомобилей БСЗ марки ВАЗ. Не стоит выбирать исключительно из низкого ценового сегмента… Множество положительных отзывов имеет переключатель Astro;
  • Датчик Холла. Оптимальный вариант для Юпитер 5 — аналогичный производитель ВАЗ. Приобретая его в фирменной упаковке, вы обезопасите себя от подделки;
  • Катушка зажигания с двумя выводами. Выбирать стоит между двигателем «газель» № 406 или «Окой» с электронной системой зажигания;
  • Пара бронепроволок из силикона с резиновыми колпачками;
  • Модулятор представляет собой пластину в форме бабочки, сделанную из железа.

Модулятор


Самый сложный этап — изготовление модулятора. Важно сохранить необходимую форму. Чем надежнее будет соблюдение, тем ниже будет вероятность появления неисправностей после внедрения системы, то есть не будет необходимости исправлять ее напильником. Момент зажигания должен совпадать на любом используемом цилиндре.

Отверстие под болт должно быть отцентрировано. В противном случае двигатель не будет синхронизирован. Также рекомендуется проверить целостность подшипников коленчатого вала.При обнаружении дефектов следует немедленно их заменить.

Контактное зажигание не может нормально работать с мертвыми подшипниками. Толщина детали не должна превышать полутора миллиметров. Если он тонкий, избежать деформации не удастся, а толстый контактирует с поверхностью корпуса датчика Холла.

Для изготовления пластины можно использовать любой материал, кроме стали. Не следует использовать алюминий и другие материалы, так как они не намагничиваются. Рисунок, которому следует следовать, находится в открытом доступе.
Представленная схема будет полезна тем лицам, которые решили модернизировать устройство зажигания автомобиля. Ниже приведены приемы установки устройств электрического розжига на Юпитере.



Обточка должна производиться профессиональным токарём. Он сделает простой диск и нанесет на него разметку элементарных расстояний между углами. Затем в соответствии с ним вы вырежете дома нужные сектора. Стоимость модулятора семьдесят рублей.

Использовать обычную плиту нецелесообразно, так как ее ширина меньше двенадцати миллиметров.Этого будет недостаточно для полного накопления энергоресурса в змеевике. Конечно, его можно установить, но достичь четырех тысяч оборотов в минуту станет невозможно.

Кроме вышеперечисленного вам потребуется:

  • Шпилька с нанесенной резьбой семь миллиметров шага 1, а также пара гаек с шайбами ​​соответствующих параметров. Приоритетным материалом для этих компонентов является латунь. Это связано с наименьшим намагничиванием пластины от ротора генератора.

    Если использовать стандартный болт, то могут возникнуть трудности с введением зажигания. Болт имеет тенденцию вращать модулятор при затяжке. Однако необходимо следить за опережающим индикатором, выдерживать одинаковое положение ротора и модулятора, затягивать болт. Желательно использовать шпильку, так как многие не способны выполнять все необходимые действия в сочетании;

  • Комплект проводов с разъемами для бесконтактного зажигания от ВАЗ. Эту деталь можно купить или сделать своими руками.

Сбор и установка системы


Контакты в выключателе, конденсаторе, катушках зажигания и бронированных проводах, которые являются частью старого устройства зажигания, вероятно, устранены. Выключатель должен врезать перчаточный ящик справа, а катушку зажигания прямо под бак. На катушке нет монтажных зазоров, а значит, ее можно прикрепить с помощью массивного слоя липкой ленты. Штатный болт также отменяется с другими деталями.

Вместо болта установите шпильку заданного размера и наденьте шайбу. Затем ротор затягивается гайкой на конце. Датчик Холла крепится к статору любым способом. Главное правило при его установке — установить оптимальное расстояние сечения модулятора и соотношение радиуса и линии симметрии.

Когда датчик холла можно закрепить, применяем модулятор. Он должен входить в просверленное отверстие в датчике. В большинстве ситуаций наблюдается несоответствие размеров, поэтому необходимо поставить шайбы на шпильку.Если удалось сохранить необходимый зазор, рекомендуется установить гравер и затянуть модулятор сторонней гайкой.

Заключительные шаги

На бронепроволоки необходимо надеть резиновые колпачки, которые надеть на подсвечники или катушку. Если вы пропустите этот шаг, мотоцикл заглохнет при езде в дождливую погоду из-за попадания влаги в аккумулятор.

Вставив свечи в наконечник, можно будет поддерживать отличный контакт между аккумулятором и объемом автомобиля.Теперь вам понадобится заранее купленный комплект проводов. Переключатель, катушка и датчик Холла подключены. Его нужно изолировать. Из всей массы требуется исключительно общий плюс.

Установка подходящих параметров

Тюнинг БСЗ на Иж Юпитер 5 тоже требует особого внимания … Зажигание включается при подключенном тахометре. Через тридцать секунд на панели устройства должны появиться показатели 3000, 4000, 5000 об / мин. Если есть, переключатель работает правильно.

В остальных случаях стоит обратить внимание на ранее заземленные свечи. Вставляем отвертку в разъем холла, а потом вынимаем. На свечах должна появиться искра.

Если не удалось вызвать искру описанными выше действиями, то причиной неправильной работы являются неправильные подключения.

Настройка выглядит так. Отвинчивается часовой индикатор и регулируется поршень цилиндра. Подключив вольтметр ко второму и третьему разъему, необходимо начать вращать ось модулятора.После обнаружения скачка с 7 до 0,1 вольт модулятор необходимо закрепить гайкой. Обычно устанавливается требуемый угол подъема.

Тестовый запуск должен быть успешным, если компоненты устанавливаются самостоятельно в соответствии с инструкциями. Теперь можно пользоваться БСЗ.

Мотоциклы ИЖ по праву считаются легендами отечественного автопрома. Использование этих автомобилей было особенно актуально в советские годы, но и сегодня ИЖ успешно используют многие отечественные автомобилисты.В этой статье мы поговорим о том, что такое Юпитер 5 и как устроена система зажигания (СЗ).

[Скрыть]

Общие сведения

На ИЖ Юпитер 3 (БСЗ) используется 1137.3734, предназначенный для всех моделей, оснащенных 12-вольтовым генератором. Модуль катушки зажигания для Jupiter 4 или другой модели позволяет выбрать подходящий режим работы двигателя благодаря последовательному подключению выходных проводов.

Устройство в целом улучшает технические параметры автомобиля за счет:

  • улучшенного запуска двигателя при отрицательных температурах;
  • более стабильная работа силового агрегата, что достигается за счет уменьшения асинхронного образования искры, а также за счет оптимизации угла опережения СЗ в соответствии с частотой вращения двигателя;
  • снижение уровня токсичности выхлопных газов, расхода топлива, а также уменьшение налета на свечах;
  • стабильный запуск блока питания даже от аккумулятора, разрядившегося до 6 вольт, при условии использования определенных моделей катушек зажигания;
  • упрощает установку и обслуживание системы в целом.

Технические характеристики


Кратко рассмотрим основные технические параметры, характерные для третьей модели ИЖ:

  1. Отрицательная клемма АКБ всегда заземлена, уровень напряжения АКБ 12 вольт.
  2. При выключенном зажигании, соответственно двигатель не работает, параметр потребления тока будет не более 0,15 ампер.
  3. Агрегат позволяет обеспечить непрерывное появление искры, если количество оборотов коленчатого вала не превышает 7 тысяч в минуту.Уровень тока, который потребляет узел, в этом случае не будет превышать 2,5 ампера.
  4. Кроме того, механизм также обеспечивает непрерывное искрообразование, если параметр напряжения в электрической цепи изменяется от 6 до 16 вольт. В это время индикатор напряжения на свечах не изменится.
  5. По техническим данным установка может нормально работать при температуре воздуха от 25 градусов ниже нуля до 60 градусов по Цельсию.
  6. Благодаря использованию микропроцессорной составляющей в работе агрегата формирование крутящего момента позволяет обеспечить правильную и стабильную работу всех остальных механизмов.Конечно, если при этом силовой агрегат работает в штатном режиме.

Схема


Что касается схемы, то оптическое зажигание на ИЖ Юпитер 5 или любой другой СЗ монтируется с помощью запчастей и крепежа, которые входят в комплект. Как известно, механизм предназначен для воспламенения топливовоздушной смеси. Сама смесь, находящаяся в цилиндре двигателя, воспламеняется за счет искры, образовавшейся между электродами свечи зажигания. Ни для кого не секрет, что от качества функционирования СЗ во многом зависит работа всего автомобиля.

Как показывает практика, одна из проблем ИЖ — периодически теряется угол опережения. Это связано с износом кулачков, а также контактов прерывателя. Следует отметить, что механические воздействия в электронной СЗ полностью отсутствуют.

Импульс снимается в отдельном блоке, а сигнал поступает на коммутатор, где усиливается. Далее импульс попадает в катушку, дальше все происходит как обычно. На свечу зажигания подается разряд, способствующий воспламенению смеси, в результате чего коленчатый вал начинает двигаться.Заменить прибор или отрегулировать в домашних условиях не так уж и сложно, но помните, что неправильные действия могут в дальнейшем привести к возможным неисправностям.

Чтобы улучшить свой мотоцикл, многие гонщики устанавливают электронную систему зажигания. Что, в свою очередь, положительно сказывается на работе производственного элемента. Его динамика увеличивается, агрегат работает намного плавнее без перебоев. На холостом ходу изменения в лучшую сторону будут видны сразу. Кроме того, преобразовательный элемент лучше реагирует на нажатие на ручку газа.Да и запустить мотор не составит труда даже при слабом заряде аккумулятора. Именно поэтому большинство водителей так охотно приобретают электронное зажигание для ИЖ Юпитер 5.

Процесс установки

Замена зажигания не займет много времени, максимум сутки. Необходимые детали можно снять с автомобилей «Ока». Электронное зажигание — это набор проводов, генератор, двухпроводная катушка зажигания, датчик Холла и выключатель.

Нет необходимости вносить какие-либо изменения непосредственно в сам генератор.Вам просто нужно снять кулачки и, где есть место, прикрепить датчик Холла. Очень важно, чтобы пластина модулятора проходила через прорези самого датчика. Благодаря пластине модулятора обеспечивается хорошо отрегулированная работа зажигания.

Нестабильное искрение часто возникает из-за неправильной конструкции так называемого контактора магнитного потока. В этом случае нужно внимательно изучить его размещение по отношению к датчику. Перекрытие магнитопровода или магнита недопустимо в разомкнутом состоянии контактора, в то время как замкнутое состояние контактора подразумевает полное перекрытие этих двух элементов.Если это не так, то, скорее всего, от датчика к переключателю будут поступать слабые сигналы. В результате будет наблюдаться нестабильная работа двигателя.

Для изготовления модулятора понадобится стальной диск с вырезом 0,8–1 мм. Важно соблюдать соотношение периодов закрытия и открытия, например 2: 1. Угол выреза в модуляторах зависит от типа основного блока питания. Если основной силовой агрегат 1-цилиндровый, то угол составляет 120 градусов. На 2-цилиндровых моторах соблюдается угол в 60 градусов.Ширина выреза начинается от 11 мм и больше, но не меньше. Также следует знать: искра возникает, когда модулятор «открывает» датчик. Это очень важно при установке угла опережения зажигания.


Перед установкой электронного зажигания на мотоцикл ИЖ Юпитер 5 убедитесь, что на валу генератора нет больших люфтов. Если они есть, следует заменить подшипники генератора, чтобы избавиться от «неровностей».

Как отрегулировать зажигание?

При настройке зажигания часто возникают проблемы с регулировкой угла опережения сигнала.Устранить эту проблему поможет вольтметр. Забегая вперед, следует сказать, что идеальным вариантом является устройство, рассчитанное минимум на 15 В и 10-50 кОм (внутреннее сопротивление). Вольтметр подключается непосредственно к клеммам. Затем поршень следует привести в положение, при котором возникает искрение. Затем включаем зажигание и крутим модулятор до изменения показаний на приборе. Отследить заряд на свече можно по напряжению на датчике, которое должно скакать. В проходах это значение равно десятым вольт вблизи бортовой сети питания оборудования.Как только искра «почувствуется», нужно зафиксировать положение модулятора прямо на валу генератора. Обычно это делается с помощью болтового соединения. Во время регулирования зажигания постоянно закорачивайте на корпусе высоковольтных проводов агрегата … В противном случае не избежать чрезмерной нагрузки на зажигание, что может привести к его выходу из строя.

Основная «болячка» мотора мотоцикла Иж Юпитер — штатная контактная система зажигания. Любой обладатель Юпитера рано или поздно сталкивается с проблемой выхода из строя одного из цилиндров из-за изменения зазора в контактах или выхода из строя конденсатора.Регулировка помогает, но обычно ненадолго. Кардинально эта проблема решается установкой на мотоцикл бесконтактной системы зажигания.

БСЗ одноканальный.

Наверняка существует множество версий БСЗ, мы не будем рассматривать их все. Остановимся на самом простом и, наверное, самом распространенном в нашей стране варианте. Нет мотоциклетного рынка или мотомагазина, где можно было бы купить завод БСЗ, да и токаря со станком поблизости нет.Будем исходить из этого.

Минимальный комплект для установки

Но без минимального набора не обойтись, поэтому перед началом работ нужно запастись следующими комплектующими, которые продаются в любом автомагазине или авторынке нашей страны:

1. Переключатель от ВАЗ 2108

2. Датчик Холла от ВАЗ 2108

3. Комплект проводов для БСЗ от ВАЗ 2107 (от трамблера (датчика Холла) до переключателя)

4. Катушка зажигания двухжильная (от автомобиля «Ока» или «Газель» с двигателем ЗМЗ 406)

5.Два автомобильных силиконовых высоковольтных провода необходимой длины с заглушками для свечей (можно купить комплект на ВАЗ и взять оттуда, можно просто найти использованные провода, убедившись, что они исправны)


Далее, помимо комплектующих, нам понадобится небольшой плоский кусок листовой стали толщиной 1-1,2 мм для изготовления модулятора и пластина для датчика Холла. Сразу предупреждаю, что нержавеющая сталь или цветные металлы не подходят для изготовления модулятора, так как они не являются магнитными материалами.Для изготовления пластины датчика Холла можно использовать любой достаточно прочный материал.

Из инструмента вам может понадобиться дрель со сверлами, напильником, долотом, перфоратором и другим инструментом, который, как правило, есть в любом гараже.

Процесс доработки

Демонтировать старую систему зажигания. Снимаем с мотоцикла пластину с контактами, конденсаторами, катушками зажигания с высоковольтными проводами. Устанавливаем выключатель в правом бардачке.


Прикрепляем катушку зажигания к рамке под бак.Подключаем разъем проводки к выключателю, черный провод заземления от разъема к массе. Подключаем провод от вывода №1 разъема выключателя к одному из выводов катушки. Подключаем второй вывод катушки к старой проводке, на которую подается «+ 12В» при включении зажигания. В старой проводке этим проводом соединялись обе катушки зажигания. От него тянем к выключателю дополнительный провод «+ 12В», который подключаем к 4-му проводу в разъеме. Все тщательно изолируем.Вставляем провод с разъемом к датчику Холла в полость генератора.

Вы можете проверить работоспособность системы. Подключаем датчик Холла к нашему разъему, высоковольтные провода подключаем к катушке и к свечам зажигания. Предоставляем надежную массу для свечей. Включаем зажигание и проводим его металлическим предметом (можно плоской отверткой) через прорезь датчика Холла. Через свечи должна проскользнуть искра. Схема исправна.(Если искры нет, значит что-то подключено неправильно и нужно еще раз все проверить.) Теперь осталось подать искру в нужный момент на цилиндры, для этого:

Делаем пластину для крепления датчика Холла.

Требования к форме пластины как таковой отсутствуют. Он должен обеспечивать установку датчика Холла на определенном расстоянии от оси якоря.

Приблизительную маркировку центрального отверстия и вырезов для крепежных винтов генератора можно скопировать со старой снятой клеммной колодки.Размечаем монтаж датчика Холла таким образом, чтобы расстояние до задней стенки датчика через прорезь магнитов от центра якоря было в районе 60-65 мм. В изготовленной пластине в креплении к генератору можно сделать дополнительные канавки, чтобы обеспечить небольшой поворот пластины вокруг оси (для облегчения установки момента зажигания), но можно не делать этого, а просто плотно прикрепить пластину к генератор. Просверливаем, шлифуем, регулируем по месту, устанавливаем на генератор пластину с датчиком Холла.

Изготавливаем модулятор «Бабочка»

В следующий момент необходимо точно измерить расстояние от центра якоря до задней стенки датчика Холла через прорезь магнитов. Это расстояние мы берем за основу изготавливаемого модулятора. В чистоте радиус модулятора должен быть на два миллиметра меньше измеренного расстояния, это необходимо для зазора между стенкой сенсора и краем модулятора.

Выпилите квадратную заготовку из листового металла с длиной стороны, равной расстоянию от центра анкера до задней стенки DX, умноженному на два.Отмечаем центр квадрата. От этого центра внутри квадрата отмечаем одну окружность необходимого радиуса, а вторую окружность радиусом около 15 мм. Размечаем сектора внутри большего круга. Проведите линию через центр круга. Отмеряем транспортиром или треугольником от центра угол 60 градусов и проводим вторую линию через центр. На заготовке четыре сектора. Два по 60 градусов и два по 120 градусов. Узкие сектора помечаем карандашом или фломастером для выброса.Просверливаем отверстие диаметром 8 мм в центре размеченной квадратной заготовки. Стамеской аккуратно вырежьте круг. Линия разметки круга остается на заготовке. Далее вставляем в отверстие болт, зажимаем заготовку гайкой с тыльной стороны и вставляем в патрон дрели. Включаем сверло и напильником или камнем выравниваем неровности и удары внешнего края заготовки, полученные от стамески. Сшить по размеру чисто. В результате получается идеальный круг желаемого диаметра.Зажимаем заготовку в тисках. Аккуратно вырежьте сектора ножовкой или болгаркой до отмеченного внутреннего круга. Внутреннюю часть сектора по нанесенному кругу вырезаем стамеской и шлифуем напильником. Модулятор практически готов. Необходимо проверить, чтобы противоположные разрезы лежали на одной прямой. Это необходимо для синхронизации зажигания цилиндров (на одинаковом расстоянии от ВМТ).

Достаточно, чтобы хотя бы одна пара разрезов лежала на одной прямой.Мы помечаем эти срезы секторов, чтобы отличать их от нерабочих срезов. Дело в том, что в датчике Холла в момент ОТКРЫТИЯ шторки образуется искра. То есть когда заканчивается прохождение металлической детали через датчик и начинается насечка. Это важный момент, который необходимо учитывать при установке модулятора на мотоцикл. Коленчатый вал вращается по часовой стрелке, так что рабочая поверхность выходит из датчика. Что касается нерабочей входящей грани, то рабочая находится СЛЕВА.

Устанавливаем модулятор на якорь генератора. Здесь может потребоваться корректировка. Обычно под модулятор или под датчик помещается набор из нескольких шайб для совмещения заслонки и паза датчика. Шторка должна проходить примерно по центру прорези. Вращающийся модулятор не должен касаться стенок сенсора.

Установка угла опережения зажигания.

Для установки момента зажигания можно использовать приборы для определения момента искры, но будем считать, что приборов нет.Момент искры определяем по самой искре. Для этого мы используем стандартный индикатор, который идет в комплекте с мотоциклом, чтобы установить поршень на 2,8 мм в верхнюю мертвую точку. Если индикатора нет, то любыми подручными средствами установите правый поршень в положение 2,8 мм перед ВМТ. Модулятор не следует затягивать на якоре. Включаем зажигание и поворачиваем модулятор по часовой стрелке до тех пор, пока в свече не вспыхнет искра. Повторяем операцию и запоминаем положение модулятора относительно якоря при прохождении искры.Закручиваем модулятор, стараясь не поворачивать его относительно найденного положения. (Вот тут и пригодятся прорези на пластине)

Далее идет проверка и регулировка соосности рабочих граней модулятора, чтобы искра была на обоих цилиндрах на одинаковом расстоянии от ВМТ. Проворачивая коленчатый вал, еще раз проверяем, правильно ли выставлен угол опережения зажигания для правого цилиндра, запоминая положение индикатора, при котором возникает искра.Переустанавливаем индикатор в левый цилиндр, выставляем по индикатору выдвижение 2,8 мм от ВМТ и ловим искру в этом положении. Если все совпадает и искра находится там, где вам нужно, мы можем вас поздравить, настройка завершена, заворачиваем свечи, заводим и наслаждаемся отныне плавной, на всех скоростях, работой мотора.

Если ваша искра появится раньше или позже, то выполняем следующие действия.

Вариант А … Если искра появляется на левом цилиндре после 2.Положение 8 мм до ВМТ. Необходимо прямо на мотоцикле слегка подпилить выходящую из датчика Холла занавеску напильником, чтобы добиться более раннего появления искры. В этом случае не откручивайте и не снимайте модулятор, иначе придется все переустанавливать!

Вариант B … Если искра появилась на левом цилиндре раньше, чем на правом, то есть до достижения положения 2,8 мм перед ВМТ. Отпускаем болт крепления модулятора и выставляем угол опережения зажигания сначала для левого цилиндра.Затем мы повторяем все вышеперечисленные шаги, начиная установку угла опережения зажигания с левого цилиндра, плюс мы используем вариант A для завершения правого цилиндра.

Петухов Николай

Редакция журнала благодарит Николая Петухова за любезно предоставленные материалы для статьи.

Отзывы — 406 Auto

Лучшая цена и лучший сервис! Очень рекомендую 406 Auto!

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

406 — это круто! Отличные цены, отличная работа.Меня не отвезут ни в одну из моих машин куда-нибудь еще.

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

Говорите о честности, у этих джентльменов она есть. Никогда еще ко мне так хорошо не относились на ремонте машины. Я собираюсь отослать всех, кого знаю, к 406 Auto.

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

Чад — настоящий профессионал.Неожиданно мне пришлось заменить двигатель в моем старом Forester. 406 Auto сделал это настолько простым, насколько это могло быть для меня. Я постоянно удивлялся на протяжении (очень короткого!) Времени, пока моя машина находилась в магазине Чада, с уровнем обслуживания клиентов, который он выбирает в своем новом бизнесе. Отличное общение. Я никогда не задавался вопросом, когда мне позвонят или как дела. Меня всегда держали в курсе. Он даже поехал в Биллингс, чтобы мой двигатель не задерживался. Когда вы разговариваете с механиком по телефону, и он говорит о том, как важно для него передать свои сбережения своим клиентам, легко отнестись к этому скептически.Здесь нет необходимости в таком скептицизме. Чад искренне хочет, чтобы ваше время в механике как можно проще для вас и вашего кошелька. Я обязательно вернусь, если возникнут проблемы с моей машиной, и порекомендую 406 Auto всем, кому нужен честный механик!

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

Высшее обслуживание с кем-то, кому вы можете доверять Я побывал на очень многих механиках в этой долине, и они отстойно. 406 — это то место, где можно сделать все правильно с первого раза !!! Отличный сервис и цена

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

отличное обслуживание НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ЭТИ ПАРНИ работали быстро и без проблем, спасибо 406 auto, вы, ребята, лучшие

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

Эти ребята классные! Очень доступно и честно! Мы обязательно вернемся !!

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

ОТЛИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ !!! быстро починил моего лесника и за половину цены других магазинов настоятельно рекомендую их, я буду везти туда всю свою технику с

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

Мы с мужем были очень впечатлены автомобилем 406.Сотрудники были осведомлены, полезны и своевременно отвечали на все наши вопросы. Нам очень понравилось вежливое обслуживание. Очень рекомендуем нашим родным и близким 406 авто. Спасибо за ваш тяжелый труд!

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

Супер полезный магазин, моя шина вот-вот упадет, а 406 auto помог моей семье, и я снова благополучно вернулся в дорогу.Кармана тоже не сломал, отличные ребята и отличная работа. Я вернусь за помощью, если что-нибудь пойдет не так. Я очень рекомендую это место!

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

Действительно полезные и дружелюбные механики.

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

Отличный сервис! Справедливая цена, быстро реагирует на сообщения даже в выходные! Быстро выяснил проблему и быстро ее устранил.Очень рекомендую его! Мы вернемся!

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

Лучшее обслуживание, которое мы получили с тех пор, как переехали в этот район, настоятельно рекомендую 406 Auto

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

Очень красиво! Супер прилежный.Очень профессиональный. Немного сложно найти, но оно того стоит. Намного дешевле, чем в дилерских центрах.

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

Отличная семейная компания. Вскоре меня пригласили поработать над своим Crosstrek. Хорошее соотношение цены и качества, использованные качественные детали, в целом хорошее впечатление.

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

406 отлично.Чад действительно услужливый и дружелюбный, сэкономил мне столько денег на нескольких джипах. Всегда исправляю в течение дня или двух. Я, вероятно, буду продолжать использовать для каждого ремонта и автомобиля, через который я прохожу хаха

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

Эти ребята молодцы! Очень рекомендую их работы. Мой новый двигатель мурлычет, как маленький счастливый котенок.Сэкономил мне более 1000 долларов по сравнению с предложениями других «громких» компаний, и на их выполнение ушло вдвое меньше времени. Спасибо ребята. Субару профессионалы!

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

Всем рекомендую 406 Auto! Они очень быстро заполучили меня. Чад и его жена были очень дружелюбны и приветливы.Когда что-нибудь возникало, меня звонили и давали ЧЕСТНОЕ мнение о серьезности ситуации. Они были больше озабочены тем, чтобы позволить мне уехать на безопасном автомобиле, чем деньгами, которые они могли бы заработать. Прекрасные цены, быстрое обслуживание, честно и надежно! И у них есть очень милый маленький мальчик! У моего грузовика новый Auto Doc!

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

Отличные впечатления! Быстрое, вежливое обслуживание и быстрое обслуживание.Мой джип работает лучше, чем когда-либо. Вернусь для любого другого ремонта, который мне может понадобиться !!!

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

назвал 406 Auto в крайнем случае, и я рад, что сделал! Чад был очень занят, но в тот же день посадил меня и починил мою машину. Он был очень прямолинеен, сказал мне цену заранее, так что не было никаких догадок.нашел себе новую механику!

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

Subaru перегревается, перешли в 406 Auto, они обнаружили, что головные уборы плохие, они упростили для нас понимание проблемы и были очень терпеливы с нами, когда мы решили, что делать, мы позвонили в другие магазины, и они сэкономили нам более 500 долларов на ремонте Короче говоря, автомобиль никогда не ездил лучше, очень рекомендую

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

, очень дружелюбный и знающий, был очень удивлен, когда моя машина перестала работать, они смогли быстро найти и исправить проблему, и почти за половину цены конкурентов я настоятельно рекомендую автомобиль 406, я не поеду свою машину где-либо еще

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

Очень добрые и отзывчивые люди.В частности, Чад был очень терпелив и готов ответить на любые мои вопросы. Я их очень рекомендую.

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

Небольшое семейное владение. Отличный сервис. Разумно оцененный.

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

406 Auto было отличным местом, чтобы починить мою машину, дружелюбный, услужливый и очень знающий, я вернусь снова, я рекомендую их

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

Я был очень впечатлен профессионализмом 406 Auto, они меня быстро доставили и не сломали, очень рекомендую их всем

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

Отличная честная работа, когда вам нужна помощь с автомобилем

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

Великолепное обслуживание и цены. Я больше никуда не пойду. Очень рекомендую этих ребят !!!!

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

Качественная автомастерская, очень быстрое обслуживание.Эти ребята делают все возможное, чтобы предоставить вам лучший сервис для вашего автомобиля.

Нажмите, чтобы увидеть полный обзор

Щелкните, чтобы свернуть обзор

Газель

двигатель 405 евро 2 проблемы

Двигатель ЗМЗ 405 работает на бензине и имеет систему впрыска топлива.

Производится ОАО «Заволжский моторный завод», выпускающим только качественные конструкции.Качество ЗМЗ 405 подтверждено многолетним опытом эксплуатации, а также эксплуатации в достаточно тяжелых условиях.

Первоначально представленные двигатели пользовались особым спросом в ОАО «ГАЗ». В начале 2009 года стало известно, что это акционерное общество отказалось от использования этих двигателей и стало искать другие модели, имеющие меньшую стоимость.

В том же году руководители Заволжского моторного завода подписали все необходимые документы для проведения дополнительных работ, связанных с усовершенствованием ЗМЗ-40524.10 мотор для современного автомобиля Fiat Ducato.

Процесс внедрения новых технологий завершился через 4 месяца, и в марте 2010 года законченный проект был утвержден. На автомобильном рынке появились такие модели, как ЗМЗ 40522 и ЗМЗ 40524. Был выдан патент на выпуск новых усовершенствованных моторов, которые сразу стали пользоваться большим спросом.

Технические характеристики двигателя

Можно выделить следующие технические характеристики:

Параметр Значение
Производство Заволжский моторный завод
Марка двигателя ЗМЗ 405
Годы выпуска 2000 — сегодня
Материал блока цилиндров чугун
Система питания Форсунка
Тип А рядный
Количество цилиндров 4
Клапаны на цилиндр 4
Ход поршня 86 мм
Диаметр отверстия 95.5 мм
Объем двигателя 2464 куб.см
Мощность двигателя 152/5200 л.с. / об / мин
Крутящий момент 211/420 Нм / об / мин
Модификации ЗМЗ 4052.10, ЗМЗ 40522.10,
ЗМЗ 40524, ЗМЗ 40525,
ЗМЗ 4054.10
Какие автомобили используют ГАЗ 3102; ГАЗ 31105;
ГАЗ Газель; ГАЗ Соболь

Применяется на автомобилях ГАЗ 3102, ГАЗ 31105, ГАЗ и ГАЗ Соболь.

Характеристики двигателя

ЗМЗ 405 Евро 3 — усовершенствованный мотор, полностью соответствующий всем установленным требованиям и техническим нормам. Сегодня двигатель 405 устанавливается на современные автомобили Газель и Фиат.

Производители решили оснастить новую модель новаторскими дизайнерскими решениями:

  • Особое внимание было уделено головке блока, в котором система холостого хода была полностью разобрана. Масса головы уменьшилась почти на 1.Для крепления используются 3-х килограммовые и теперь уже удлиненные болты, размер которых составляет 24 миллиметра. В этом главное отличие такого двигателя как ЗМЗ 405 Евро 3.
  • Прокладка ГБЦ из безасбестового армированного материала с металлической окантовкой заменена на двухслойную металлическую конструкцию. Он содержит пружинящие зигзаги, способные обеспечить максимальную герметичность газового стыка, каналов системы смазки, а также процесса охлаждения.
  • Толщина новой прокладки всего 0.5 миллиметров, что в три раза меньше по сравнению с мягкой прокладкой. Производители позаботились о стабильной теплоизоляции ЗМЗ 405 для надежной герметизации соединения головок, а также блока цилиндров.
  • Теперь нужно выполнить минимальную затяжку болтов, если брать во внимание предыдущие детали. Именно такие модификации предоставляют все возможности для уменьшения деформации цилиндров при эксплуатации. Мотор ЗМЗ 40522 оснащен четырьмя объемными цилиндрами.
  • Двигатель 405 Евро 3 управляется надежной электронной дроссельной заслонкой. По этой причине производители смогли исключить такие комплектующие, как регулятор холостого хода с воздушными соплами, а также сопло дроссельной заслонки с датчиком положения заслонки.
  • Приводной ремень вспомогательного агрегата для мотора марки 405 евро стал на несколько сантиметров длиннее, а производители добавили самонатяжной приводной ролик. Он рассчитан на 150 тысяч километров.
  • Блок цилиндров ЗМЗ 405 сохранил свои первоначальные свойства.Особые отливки, которые располагались между цилиндрами, были исключены из-за использования поперечных пазов в системе охлаждения. Такие инновационные технологии предоставили все возможности для увеличения жесткости блока в двигателе 405.
  • Для снижения расхода масла в несколько раз производители изменили параметры хонингования цилиндра с плоским верхом.

Модель 405 Euro соответствует всем международным стандартам качества, а также отличается повышенной надежностью.Производители также учли допустимые нормы токсичности.

Мотор стоимостью 405 евро выпущен для использования в суровых климатических условиях. Допустимый температурный диапазон от -40 до +45 градусов Цельсия.

Как произвести ремонт двигателя

При разборке двигателя ЗМЗ 405 все детали и контакты необходимо тщательно очистить от пыли.

Для определения неисправности нужно иметь большой опыт. Все ремонтные работы проводятся на специальном стенде, где предусмотрены все возможности для установки двигателя в специальном положении, чтобы полностью обеспечить свободный доступ к запчастям и прочим аксессуарам.

Снятие и последующая сборка всех деталей осуществляется инструментами нужного диаметра. Сюда входят гаечные ключи, различные аксессуары и съемники. Для выполнения этого этапа работы используются цельные ключи с неповрежденной поверхностью.

Маркировка и обозначение деталей на двигателе ЗМЗ 405 Евро 3 осуществляется таким образом, чтобы не повредить поверхность детали. Мастера могут пробивать, маркировать или маркировать. Этому этапу работы уделяется особое внимание. В автомобиле Газель с двигателем ЗМЗ 405 все работы проводятся предельно аккуратно и в соответствии с технической инструкцией.

Порядок разборки двигателя

  1. Выключатель вилки со всеми сцеплениями снят;
  2. Коробка передач снята с мотора;
  3. Установка двигателя ЗМЗ 405 на ровную заранее подготовленную поверхность;
  4. Ослабление крепежных болтов на шкиве помпы, где находится охлаждающая жидкость;
  5. Ослабление существующего ремня. Для этого откручиваем несколько болтов на натяжном ролике;
  6. Снятие свечей и проводов с наконечников на двигателе ЗМЗ 405;
  7. Отсоединение высоковольтных проводов от разъемов;
  8. Выкрутите болт крепления звездочки распределительного вала, впускного клапана и снимите звездочку.

Все работы выполняются максимально аккуратно и аккуратно. Для снятия пружин клапана необходимо использовать специальные инструменты. Клапаны сняты и пронумерованы в порядке расположения цилиндров.

Особое внимание уделяется установке ремонтных втулок на двигатель 405, для чего необходимо обеспечить полное совпадение отверстий масляных каналов. Расточка опоры промежуточного вала выполнена за одну установку для обеспечения максимальной прочности двигателя ЗМЗ 40524.

Тюнинг двигателя

  • Форсирование Это самый популярный и востребованный вариант настройки для увеличения воздушной мощности мотора. Это требует установки валов, емкости для забора холодного воздуха, доработки камер сгорания, а также увеличения диаметра отдельных каналов.
  • Турбокомпрессор. Для увеличения мощности двигателя необходимо выполнить наддув. Мотор сможет выдержать повышенные показания давления, если произвести установку усиленной кованой поршневой группы.Также можно заменить форсунки на более производительные и мощные.
  • Впуск. Для выполнения работы с системой впуска необходимо иметь опыт и действовать согласно инструкции. Необходимо знать все особенности и характеристики мотора ЗМЗ 405 евро 3. Этот процесс работы влияет на характеристики двигателя внутреннего сгорания. Для улучшения наполнения цилиндров на высокой стороне необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра.

Семейство бензиновых двигателей ЗМЗ-405 по праву можно считать одной из гордостей их производителя — ОАО «Заволжский моторный завод».Высокое качество этих двигателей подтверждено годами эксплуатации, причем зачастую в довольно тяжелых условиях. 4-цилиндровые рядные инжекторные двигатели ЗМЗ-405 появились на рынке в 2000 году. Основным потребителем являлось ОАО «ГАЗ». Этими двигателями оснащались автомобили ГАЗ-3111. Впоследствии силовой агрегат неоднократно совершенствовался. Так, после проведения начатых в 2009 году комплексных работ по адаптации одна из модификаций семейства 405 — двигатель ЗМЗ-40524.10 — стала комплектовать автомобили Fiat Ducato.В современных условиях устройствами серии 405 оснащаются как легковые автомобили, так и микроавтобусы, а также малотоннажные грузовики.

Характеристики двигателя ЗМЗ-405

Разработанный на базе ЗМЗ-406.10 двигатель ЗМЗ-405 Евро-3 имеет следующие характеристики:
Производство ЗМЗ
Марка двигателя ЗМЗ-405
Годы выпуска 2000 сегодня
Материал блока цилиндров чугун
Система снабжения инжектор
Тип А рядный
Количество цилиндров 4
Клапаны на цилиндр 4
Ход поршня мм 86
Диаметр цилиндра мм 95.5
Степень сжатия 9,3
Объем двигателя, см 2464
Мощность двигателя, л.с. / об / мин 152/5200
Крутящий момент, Нм / об / мин 211/4200
Топливо 92
Экологические стандарты 3 евро
Масса двигателя кг 193
Расход топлива, л / 100 км
— город
— трасса
— смешанный.

13,5
8,8
11,0
Расход масла, гр. / 1000 км до 100
Масло моторное 5W-30
5W-40
10W-30
10W-40
15W-40
20W-40
Сколько масла в двигателе 6
При замене заливка, л 5,4
Замена масла проведена, км 7000
Температура двигателя рабочая, град. ~ 90
Ресурс двигателя, тыс. Км
— по заводски
— по практике

150
250+
Тюнинг
— потенциал
— без потери ресурса

н.о.
до 200
Двигатель был установлен ГАЗ 3102 ГАЗ 31105 ГАЗ Газель ГАЗ Соболь
В чем ключевое отличие базового двигателя от ЗМЗ-405? Технические характеристики вместимости увеличены на 4.8% при увеличении рабочего объема 7,9%.

Конструкция ЗМЗ 405

Двигатель Заволжского завода — четырехтактный автомобильный силовой агрегат с рядным расположением цилиндров и поршней. Подача топлива на вход цилиндра и зажигание контролируются электронной системой. Двигатель оборудован внешней системой формирования топливно-воздушной смеси. Возвратно-поступательное движение поршней преобразуется во вращательное с помощью одного общего коленчатого вала для всех поршней. Два верхних распредвала.Система жидкостного охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией охладителя. Система смазки 405-го двигателя комбинированная. Смазочные материалы распыляются на движущиеся части под давлением.

Рис. 1 — Поперечный разрез двигателя ЗМЗ-405

1 — масляный насос роликового привода; 2 — ГБЦ; 3 — впускной патрубок; 4 — клапанная крышка; 5 — указатель уровня масла; 6 — выпускной коллектор; 7 — блок цилиндров; 8 — коленчатый вал; 9 — масляный насос; 10 — масляный поддон

Рис2.- Левая часть двигателя ЗМЗ-405, ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь

1 — датчик температуры охлаждающей жидкости системы контроля; 2 — датчик перегрева охлаждающей жидкости; 3 — датчик аварийной сигнализации давления масла; 4 — штуцер для подключения шланга к расширительному бачку; 5 — штуцер подключения вакуумного шланга усилителя тормозов; 6 — разъем датчика положения коленчатого вала; 7 — катушки зажигания; 8 — указатель уровня масла; 9 — датчик фазы; 10 — экран выпускного коллектора; 11 — выпускной коллектор; 12 — кронштейн подъема двигателя задний; 13 — картер сцепления; 14 — маслосливная пробка; 15 — место подключения штуцера шланга для слива масла из радиатора; 16 — кронштейн левой подушки двигателя; 17 — сливная пробка охлаждающей жидкости

Рис.3 — Вид спереди ЗМЗ-405 ДВС

1 — шкив-демпфер коленчатого вала; 2 — датчик положения коленчатого вала; 3 — автомат натяжного устройства; 4 — генератор; 5 — топливная магистраль с форсунками; 6 — штуцер для подключения шланга от адсорбера; 7 — дроссельный модуль с электроприводом; 8 — шланг малого ответвления вентиляции картера; 9 — патрубок главного патрубка вентиляции картера; 10 — крышка маслоналивного патрубка; 11 — клапанная крышка; 12 — патрубок для слива охлаждающей жидкости в радиатор; 13 — агрегаты ременной передачи; 14 — патрубок подвода охлаждающей жидкости от радиатора; 15 — водяной насос с электромагнитной муфтой; 16 — точка крепления провода «-» от кузова автомобиля; 17 — масляный поддон

Рис.4 — Правая сторона двигателя ЗМЗ-405, ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь

1 — патрубок слива охлаждающей жидкости в отопитель; 2 — патрубок для подачи теплоносителя от отопителя; 3 — датчик детонации; 4 — точка крепления троса «-» КМПСУД и троса «-» от кузова автомобиля; 5 — крышка привода масляного насоса; 6 — ресивер; 7 — впускная труба; 8 — точка крепления провода «-» КМПСУД; 9 — крышка верхнего гидронатяжителя; 10 — кронштейн подъема двигателя передний; 11 — термоклапан; 12 — крышка нижнего гидронатяжителя; 13 — масляный фильтр; 14 — кронштейн правой опоры двигателя; 15 — стартер; 16 — опора вилки сцепления

Привод ГРМ ЗМЗ 405

Рис.5 — Привод распределительного вала двигателя ЗМЗ-405 ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь

1 — звездочка коленчатого вала; 2.8 — рычаг натяжителя со звездочкой; 3 — нижний гидронатяжитель; 4 — нижняя цепь; 5 — звездочка промежуточного вала ведомая; 6 — звездочка промежуточного вала ведущая; 7 — натяжное устройство опорного болта; 9 — натяжитель верхний; 10 — шайба шумоизоляционная; 11 — верхняя цепь; 12.18 — установочные отметки на звездочках; 13.17 — установочные штифты; 14 — звездочка распределительного вала впускных клапанов; 15 — стабилизатор цепи верхний; 16 — звездочка распределительного вала выпускных клапанов; 19 — верхняя плоскость ГБЦ; 20 — средний выключатель; 21 — нижняя цепь демпфера; М1 и М2 — установочные метки блока цилиндров.Привод распределительных валов цепной, двухступенчатый. Первая ступень — от коленчатого вала к промежуточному валу, вторая ступень — от промежуточного вала к распределительным валам. Нижняя цепь ГРМ ЗМЗ-405 ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь (первая ступень) имеет семьдесят звеньев, а верхняя (вторая ступень) — девяносто звеньев. Звездочки цепи изготовлены из высокопрочного чугуна, за исключением стальной ведущей звездочки второй ступени на промежуточном валу. На коленчатом валу установлена ​​ведущая звездочка с 23 зубьями, на промежуточном — ведомая звездочка первой ступени с 38 зубьями и ведущая звездочка второй ступени с 19 зубьями, на распределительных валах — звездочки с 23 зубьями.На концах звездочки коленчатого вала, ведомой звездочки промежуточного вала и звездочки распределительных валов имеются установочные метки для правильной установки фаз газораспределения. Промежуточный вал стальной, двухопорный, вращается во втулках, запрессованных в отверстия приливов блока цилиндров, справа. От осевых перемещений промежуточный вал удерживается упорным фланцем, который находится между концом передней шейки вала и ступицей ведомой звездочки и фиксируется двумя болтами на переднем конце блока цилиндров.Натяжение цепей обеспечивают два гидронатяжителя ЗМЗ-405 ГАЗ-3302 Газель Бизнес, ГАЗ-2752 Соболь, которые действуют на правые ветви обеих цепей. Гидравлический натяжитель верхней цепи установлен в гнезде ГБЦ, а нижнего — в гнезде передней крышки. Гидравлический натяжитель стальной, выполненный в виде плунжерной пары, состоящей из корпуса и плунжера. Гидравлический толкатель ЗМЗ-405 устанавливается на двигатель в «заряженном» состоянии (плунжер удерживается в корпусе стопорным кольцом).В рабочем состоянии гидротолкатель работает следующим образом. Под действием пружины и давления масла, поступающего из маслопровода, плунжер давит на рычаг натяжителя. Рычаг, поворачивая ось, давит на натяжитель цепи звездочкой на цепи, натягивая его. Для предотвращения биения рабочие ветви обеих цепей проходят через пластиковые демпферы. Каждый демпфер крепится двумя болтами: верхний и средний — к переднему концу ГБЦ, нижний — к переднему концу блока цилиндров.

Блок цилиндров и коленчатый вал

Модернизированный блок 405-го двигателя выполнен из высокопрочного чугуна, что в сочетании с применением высокоточных методов обработки металла при его изготовлении позволило значительно снизить деформацию цилиндров в процессе эксплуатации. В блоке старой модели между цилиндрами были предусмотрены прорези 2 мм для системы охлаждения. Для блока цилиндров ЗМЗ-405 такие прорези не предусмотрены. Кроме того, были увеличены резьбовые колодцы для болтов ГБЦ.Коленчатый вал конструктивно идентичен двигателю ЗМЗ-406, но отлит из качественного и более прочного чугуна. Конструкция — полная опора с двумя противовесами на каждый шатун. Усовершенствования повысили устойчивость к центробежным силам и изгибающим моментам.

Характеристики двигателя

В основу двигателя положен карбюратор ЗМЗ-406. 405-я стала доработанной инжекторной производной. Современные перспективные двигатели ЗМЗ-405 полностью соответствуют установленным нормам Евро-3. Устанавливаются на автомобили марок ГАЗель, УАЗ и Фиат.Производитель разработал и внедрил несколько инновационных дизайнерских решений. Так, блок ЗМЗ-405 облегчился на 1,3 килограмма за счет полного демонтажа системы холостого хода с головки блока. Двигатель управляется электронной дроссельной заслонкой. Это позволило отказаться от некоторых комплектующих: сопла дроссельной заслонки, регулятора холостого хода, сопел воздуха холостого хода, датчика положения заслонки.

Доработка ГБЦ

Инженеры производственного предприятия улучшили теплоизоляцию ЗМЗ-405.Для более надежной герметичности блока цилиндров вместо усиленной прокладки ГБЦ из однослойного безасбестового материала был использован двухслойный металл. Обновление материала и использование новых элементов конструкции, в частности зигзагообразных пружинных деталей, обеспечили лучшую герметизацию газового стыка и каналов системы смазки, а также позволили улучшить процесс охлаждения. Толщина прокладки новой конструкции уменьшена в три раза относительно оригинальной мягкой прокладки с металлической окантовкой и составляет всего 0.5 мм. Это позволило свести к минимуму необходимость подтяжки болтов по сравнению с предыдущими деталями, что, в свою очередь, дает возможность снизить деформацию цилиндров при эксплуатации.

В двигателях 405-й серии Евро-3 во вспомогательном приводе используется удлиненный приводной ремень и самонатяжной ролик. Расчетный ресурс катка — 150 тысяч километров. В двигателях 405-й серии существенно снизился расход масла и топлива. Эти двигатели соответствуют международным стандартам и приемлемым стандартам токсичности, а также отличаются повышенной надежностью.

Бензиновые двигатели ЗМЗ-405 серии современных модификаций (40524.1000400-100, 101) находятся в заводском производстве ОАО «ЗМЗ» с 2013 года. В числе последних доработок — оптимизированная клапанная крышка, цепи ГРМ и улучшенная система вентиляции с картерных газов к ресиверу можно отметить. Новые конструктивные изменения позволили создать двигатель, соответствующий не только Евро-3, но и экологическим нормам Евро-4.

Новый двигатель ЗМЗ-405, цена которого в дилерских сетях от 124 до 152 тысяч рублей, с гарантией завода-производителя, предназначен для переоборудования автомобилей линейки ГАЗель Бизнес.Возможность тюнинга ЗМЗ-405 Тюнинг любого двигателя предусматривает, прежде всего, увеличение мощности. В ЗМЗ-405 этого можно добиться тремя основными способами: нагнетанием, наддувом или установкой компрессора.

Неисправности и ремонт двигателя Волга / Газель ЗМЗ-405

Двигатель ЗМЗ-405, разработанный на базе 406-го мотора, отличается диаметром поршня (увеличен с 92 до 95,5 мм), высота блока цилиндров такая же, мосты цилиндров тоньше, появились прорези для охлаждения (на блоке Евро-3 нет моторов), штоки остались прежними, в остальном двигатель остался прежним, за счет увеличенного объема мощность увеличилась на 7 л.с. , крутящий момент увеличился, последние двигатели стали соответствовать экологическим нормам Евро-3 и не более того, все тот же ЗМЗ 406.На этом же блоке был создан другой двигатель большего размера -.

Модификации двигателя ЗМЗ 405

1 . ЗМЗ 4052.10 — двигатель главный. Используется на автомобилях Волга и Газель. 2 . ЗМЗ 40522.10 — аналог 4052.10, соответствует экологическим нормам Евро-2. Используется на автомобилях Газель и Волга. 3 . ЗМЗ 40524.10 — аналог 40522.10, соответствует экологическим нормам Евро-3. Используется на автомобилях Волга. 4 . ЗМЗ 40525.10 — аналог 40522.10, соответствует экологическим нормам Евро-3.Используется на грузовиках Газель. 5 . ЗМЗ 4054.10 — турбо версия 405, коленчатый вал стальной, поршень кованый, интеркулер, охлаждающая жидкость 7,4, мощность 195 л.с. / 4500 об / мин, крутящий момент 343 Нм / об. Выпускался мелкосерийно, стоил неадекватно дорого, поэтому тюнеры предпочли поставить проверенную Toyota 1JZ / 2JZ.

Неисправности двигателей ЗМЗ 405

Неисправности 405-го Волговского двигателя полностью повторяют проблемы ЗМЗ-406, те же проблемы с маслом под клапанной крышкой, потому что их отличия минимальны.

Тюнинг двигателя Волга / Газель ЗМЗ-405

Форсунка ЗМЗ 405. Турбина. Компрессор

Варианты увеличения мощности ЗМЗ-405 ничем не отличаются от ЗМЗ-406, о них вы можете прочитать во вкладке «Тюнинг» здесь. Стоит заметить, что мощные аспираторы на движке Волговский / Газель, на злых распредвалах, 4-х дросселях не стоит строить, это пустая трата денег и времени. Самый правильный тюнинг ЗМЗ — турбо. Грамотно собранный 405 турбо даст больше (а иногда и намного больше) 300 л.с., которые аспиратор не выдаст ни при каких настройках.Стоит отметить, что для постройки турбо скобы блок Евро-2 не подходит, он ослаблен прорезями между цилиндрами, на ваш выбор блоки более свежие, под Евро-3 (40524.10 и 40525.10).

Многие Волги и Газели комплектуются двигателем ЗМЗ 405 экологического стандарта Евро-2. Это позволило продавать автомобили за границу.

Силовой агрегат ЗМЗ 405 Евро-2. Описание двигателя, рекомендации по работе и уходу

Заволжский моторный завод, отличающийся производством только качественных механизмов, является основным поставщиком рассматриваемых агрегатов.До 2009 года основным заказчиком ЗМЗ считался ОАО «ГАЗ». Однако с указанного срока акционеры решили отказаться от предлагаемой продукции в пользу более дешевых моделей.

Поволжцы продолжили исследования, закончившись внедрением инновационных технологий. Март 2010 г. датирован получением заводом патента на изготовление перспективных двигателей ЗМЗ-40522 и ЗМЗ-40524. Рассмотрим подробнее особенности первого из них.

Технические характеристики

Предшественником двигателя ЗМЗ-405 является модель 406, которая является базой для рассматриваемого агрегата.Доработки не коснулись размеров блока цилиндров и не коснулись шатунов.

Четырехтактный двигатель имеет ряд чрезвычайно простых в обслуживании конструкций. Все они охлаждаются принудительной циркуляцией жидкости в системе закрытого типа.

Прежде всего, хотелось бы отметить очень впечатляющие технические характеристики силовой установки ЗМЗ-405, соответствующей нормам Евро-2. Объем внутреннего цилиндра в 2,46 литра позволяет агрегату сравниться по маневренности со 140 лошадьми.Это позволяет даже загруженному автомобилю с легкостью выполнять различные маневры.

Двигатель характеризуется максимальным крутящим моментом 214 Нм. Это обеспечивает чугунный коленчатый вал ЗМЗ-406 с устройством полной опоры. Его конструкция предусматривает восемь специальных противовесов, которые оптимально разгружают механизм от неблагоприятного воздействия центробежной силы с крутящими моментами.

По параметрам расхода топлива есть отличная возможность для экономии. По трассе двигатель ЗМЗ потребляет всего 8.Расход 8 литров. При движении по городским дорогам агрегат потребляет 13,5 л. Для смешанного цикла указывается показатель 11 литров на преодоление 100 км.

Климатическая выносливость, которую демонстрирует двигатель ЗМЗ, особенно привлекательна для отечественных автовладельцев. Он не боится резких перепадов температуры. Он одинаково хорошо работает как при −40, так и при +45 0 С.

Следует отметить, что описание системы охлаждения двигателя ЗМЗ 405 модели, соответствующей стандартам Евро-2, заслуживает особого упоминания.Для него характерно наличие поршня большого сечения.

Специально вырезанные отверстия между цилиндрами способствуют ускоренному снижению температуры двигателя внутреннего сгорания. Также разработчикам удалось улучшить работу с антифризом.

Распространенные неисправности, их возможные причины и рекомендации по устранению

Хотя рассматриваемые агрегаты отличаются повышенной надежностью, в них могут возникать поломки.Некоторые из них требуют вмешательства специалистов по специализированным услугам. Однако есть неисправности, которые даже начинающий автомобилист способен исправить своими руками:

  1. при неправильном запуске силового агрегата необходимо проверить забор топлива. Возможная причина кроется в его засорении. Проблема решается промывкой детали с последующей продувкой;
  2. при попадании воздуха в трубопровод, соединяющий топливный насос с бензобаком, необходимо обеспечить его полную герметичность;
  3. замена неисправной детали устраняет проблему с электронной системой управления силовой установкой;
  4. в случае чрезмерного загрязнения фильтров тонкой очистки топливного фильтра элемент необходимо обновить;
  5. при попадании воздуха в топливную систему необходимо принять меры для обеспечения ее герметичности;
  6. своевременная замена насос-форсунки, можно восстановить работоспособность насоса, отвечающего за подачу топлива;
  7. Появление голубоватого дыма, сопровождающееся повышенным расходом масла, свидетельствует об износе поршневых колец.Проблема решается установкой новых исправных деталей;
  8. регулируя угол опережения впрыска, можно избавиться от черного дыма, сопровождающегося увеличением расхода топлива;
  9. изношенные подшипники коленчатого вала вызывают падение давления масла. Для восстановления показателей, требуемых техническими стандартами, возможен немедленный ремонт с обновлением неработающих деталей.

Сервис мануал

  • в первую очередь качество жидкости заливаемой в мотор.По возможности желательно использовать топливо и масло предлагаемых производителем марок. Те же требования применяются к охлаждающей жидкости;
  • Производитель четко определяет сроки проведения регулярного технического обслуживания. Его частота зависит от пробега автомобиля или от времени работы двигателя;
  • даже на первый взгляд исправный силовой агрегат через 250 тысяч километров требует капитального ремонта. Именно на таком расстоянии рассчитывается работоспособность большинства функциональных узлов, после чего их износ достигает критических значений.

Невыполнение вышеуказанных мер может отрицательно сказаться на характеристиках двигателя, начиная с необоснованного падения мощности и заканчивая увеличением расхода топлива и смазочных материалов.

Двигатель ЗМЗ 405 задумывался как база для целого семейства инжекторных ДВС; Поэтому основным в семействе считается вариант ЗМЗ 4052.10, разработанный в 2000 году для большегрузных автомобилей Горьковского и Ульяновского автозаводов.

Первоначально руководством Заволжского завода были разработаны варианты силовых приводов для разных машин:

  • адаптированные под размер сцепления Fiat Ducato, мощность 140.5 литров. с., крутящий момент 214 Нм;
  • буст до 152 л. С. Для Газели, стандарт Евро-2;
  • Модернизация ГБЦ и установка прокладок на ГАЗ Волга;
  • ДВС
  • с турбонаддувом с крутящим моментом 343 Нм и мощностью 195 л. с., для спецтехники.

При этом объем силовых приводов всей серии остался неизменным 2,5 литра. Конструкция стала более сложной по отношению к ЗМЗ 406, но самостоятельный капремонт пока не вызывает затруднений.

Технические характеристики ЗМЗ 405 2.5 л / 152 л. от

По умолчанию в двигателе новой серии остались прежний блок цилиндров и шатуны, все остальное было модернизировано, что позволило увеличить мощность и надежность силового привода.

Для начальной версии Евро-2 технические характеристики ЗМЗ 405 имеют значения:

Производитель ЗМЗ
Марка ДВС 405
Годы выпуска 2000 -…
Объем 2464 см 3 (2.5 л)
Мощность 111,8 кВт (152 л.с.)
Крутящий момент 210 Нм (при 4000 об / мин)
Вес 193 кг
Степень сжатия 9,3
Питание Форсунка
Тип двигателя рядный бензиновый
Зажигание электронное
Количество цилиндров 4
Расположение первого цилиндра TVE
Количество клапанов на каждом цилиндре 4
Материал головки блока цилиндров алюминиевый сплав
Впускной коллектор с изменяемой геометрией
Выпускной коллектор чугун
Распредвал из 4062.10
Материал блока цилиндров чугун
Диаметр отверстия 95,5 мм
Поршни оригинальные
Коленчатый вал Ковкий чугун, 5 опор, 8 противовесов
Ход поршня 86 мм
Топливо АИ-92
Экологические стандарты Euro 2
Расход топлива трасса — 8.8 л / 100 км

смешанный цикл 11 л / 100 км

город — 13,5 л / 100 км

Расход масла максимальный 0,3 л / 1000 км
Какое масло заливать в двигатель по вязкости 5W30, 5W40, 0W30, 0W40
Какое масло лучше для производителя двигателей Liqui Moly, Лукойл, Роснефть
Масло для ЗМЗ 405 в составе синтетика зимой, полусинтетика летом
Объем моторного масла 6 л
Рабочая температура 90 °
ICE Resource заявленный 150 000 км

реальный 250 000 км

Регулировка клапанов Гидрокомпенсаторы
Система охлаждения принудительная, антифриз
Объем охлаждающей жидкости 10.7 л
водяной насос с пластмассовой крыльчаткой
Свечи на ЗМЗ 405 BCPR6ES от NGK или AU14DVRM, LR17YC от Brisk, WR8DC от Bosch
Зазор свечи 0,8 мм
Цепь клапанного механизма Зубчатая втулка 84/108 или 72/92, взаимозаменяемая только со звездочками, башмаками и натяжителями
Работа цилиндра 1-3-4-2
Воздушный фильтр Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst
Фильтр масляный с обратным клапаном
Маховик из 406, внутренний диаметр 40 мм, 7 отверстий для крепления со смещением
Болты маховика M12x1.25 мм, длина 26 мм
Уплотнения штока клапана
Компрессия от 12 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Оборот XX 750-800 мин -1
Усилие затяжки резьбовых соединений свеча — 31 — 38 Нм

маховик — 72 — 82 Нм

болт сцепления — 22 — 38 Нм

крышка подшипника — 100 Нм (коренной) и 70 Нм (шатунный)

ГБЦ — трехступенчатая 40 Нм, 135 Нм + 90 °

Приведенное выше описание параметров ДВС относится к модификации 4052.10, однако характеристики всех других версий двигателей очень незначительно отличаются, за исключением двигателя внутреннего сгорания с турбонаддувом 4054.10. для него мануал рекомендует проводить обслуживание в два раза чаще.

Конструктивные особенности

Первоначально в двигатель ЗМЗ 405 были заложены следующие перспективные технические решения на 2000 год:

  • распределенный впрыск в каналы ГБЦ;
  • рядная схема двигателя
  • с двумя распределительными валами по 4 клапана в каждом цилиндре;
  • замкнутый контур вентиляции с разрежением внутри картера;
  • обновленный,
  • смонтирован в виде двухклапанного термостата, терморезистивного датчика охлаждающей жидкости, индукционного синхронизатора, датчика Холла и магниторезистивного дроссельного модуля;

Кованые шатуны, стальные алюминиевые вкладыши подшипников коленчатого вала, резиновый демпферный шкив для гашения вредных колебаний.

Перечень модификаций двигателя внутреннего сгорания

Производитель ЗМЗ имеет 4 атмосферные модификации мотора серии 405 для автобусов, грузовиков и тяжелой представительской Волги, и одну турбированную версию для спецтехники с бронеплитами, спецтехникой, тяжелыми рамами. .

Базовая версия 4052.10 имеет крутящий момент 214 Нм, степень сжатия 9,4, мощность 152 л.с. Рекомендуется использовать как в городском цикле, так и на трассе.

40522.10 имеет меньший крутящий момент 211 Нм, мощность осталась прежней, он адаптирован для боксов грузовиков и автобусов Газель / Соболь. Степень сжатия здесь 9,3 для лучшей восприимчивости к бытовому бензину.

Вариант 40524.10, напротив, заточен под ящиком микроавтобуса Fiat Ducato, хотя активно использовался на Газелях и Соболях. Отвечает требованиям Евро-3 и Евро-4 в разных комплектациях, имеет 214 Нм крутящего момента и 140,5 л. из. власть.Степень сжатия 9,4, то есть как в базовом случае.

ДВС 40525.10 имеет 213,5 Нм крутящего момента и 143,8 л. из. грузоподъемность, разработанная по нормам Евро-3 для ГАЗ Волга массой до 2,1 тонны.

В отличие от предыдущих атмосферных двигателей, версия 4024.10 оснащена воздухоохладителем и турбонаддувом, коваными поршнями и стальным коленчатым валом для повышенных нагрузок. Пружина диафрагмы здесь усилена, клапаны на выходе снабжены натриевым охлаждением.В 2009 году автобусы Fiat Ducato укомплектовали этот двигатель с турбонаддувом. Степень сжатия здесь снижена до 7,4 единиц, крутящий момент увеличен до 343 Нм, а мощность составляет 195 л. из.

Плюсы и минусы

Преимущества силовых приводов семейства 405 от производителя ЗМЗ:

  • Головка блока цилиндров модифицирована за счет использования двухслойной металлической полосы толщиной 0,5 мм с пружинные элементы;
  • Блок цилиндров уменьшил вес на 1.35 кг, так как навесная часть частично демонтирована — нет ДПН, форсунок и регулятора ХХ;
  • нейтрализатор трехкомпонентный для соответствия нормам Евро-3;
  • механическая доработка инженерами завода позволила снизить расход топлива до 8,8 л / 100 км по трассе;
  • использованная система смазки доочистки.

Регулировка угла опережения зажигания контролируется микропроцессором электронной системы, что, с одной стороны, является плюсом, а с другой — минусом, так как ремонт на трассе затруднен.Из-за гидрокомпенсации теплового зазора клапана эксплуатационный бюджет уменьшился, и теперь пользователю не нужно регулярно посещать СТО для регулировки клапанов.

Недостатком является значительный вес мотора, опасность перепрыгивания цепи через несколько звеньев и снижение прочности блока цилиндров из-за прорези в пазах.

Перечень моделей автомобилей, в которых он был установлен

Изначально мотор ЗМЗ 405 проектировался для нескольких заводов, выпускающих автомобили, поэтому различные модификации силовых приводов ЗМЗ этого поколения устанавливались на следующие автомобили:

  • 10 — ГАЗ Волга, Газель;
  • 10 — ГАЗ ГАЗ 3302, 3221, 33023 Фермер, 32213, 32214, 2705, 2217 Соболь и Баргузин;
  • 10 — Fiat Ducato ГАЗ Волга и Газель;
  • 10 — ГАЗ Волга 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3111, 3112, 3115;
  • 10 — кассовая и правительственная бронетехника, прочая спецтехника.

Улучшение характеристик двигателя позволило использовать его в Volga Siber, однако ГАЗ отказался от двигателей ЗМЗ в 2009 году из-за их дороговизны. На УАЗ устанавливали более позднюю версию 409, созданную на базе двигателя 405.

Сервисный регламент ЗМЗ 405 2,5 л / 152 л. из.

Атмосферный двигатель ЗМЗ 405 необходимо обслуживать с указанной периодичностью:

  • цепь ГРМ 100 тысяч замена, 20 тысяч проверка;
  • аккумулятор и свечи не доставляют проблем 6 лет;
  • вентиляция картера исправно служит 2 года или 25 тысяч пробега;
  • Заменить ремни навесного оборудования примерно через 2 года;
  • Замена масла требуется после 7.5-10 тысяч пробега;
  • 40 тыс. Фильтров для воздуха и топлива, 7,5 — 10 тыс. Км для масла не засорены;
  • эффективный теплоноситель 40 тыс .;
  • выпускной коллектор нормально работает без перегорания 2 — 2,5 года;
  • ходит датчик кислорода 100 тыс.

Простое устройство ДВС значительно облегчает техобслуживание и ремонт своими руками, в том числе капитальный.

Обзор неисправностей и способы их устранения

По аналогии с предыдущей версией 406, мотор ЗМЗ 405 обеспечивает безопасность клапана при внезапном обрыве цепей ГРМ.Однако клапаны изгибаются друг относительно друга, если цепь перескакивает на несколько звеньев — в момент одновременного подъема впускных и выпускных клапанов внутри одного цилиндра.

Положительной особенностью мотора является возможность работы двух типов приводных цепей. Замена зубчатых цепей на втулки допускается, но только в комплекте с роликами, звездочками и натяжителями, амортизаторами. Основная поломка — характерный стук, который может возникать по нескольким причинам:

Приспособление, ремень привода направляющего ролика, износ подшипника замена подшипника
Ослабленная опора шкива амортизатора Тяга болта
Разработка подшипников насоса Замена расходных материалов
Поломка пружины натяжителя Использование новой пружины
Отказ подшипника генератора Замена расходных материалов
Осадка пружины клапана Установка новой пружины
Заедание штока клапана Ремонт ГБЦ
Удлиненная цепь затяжка или замена
Повреждение гидронатяжителя ремонт узла
Производство гидротолкателей Замена расходных материалов
Износ цилиндра, ШПГ или вкладышей коленвала Ремонт блока, ГБЦ, поршневой группы

В отличие от версии 406 атмосферные модификации серии 405 не подвержены перегреву.

Варианты тюнинга двигателя

Базовый двигатель ЗМЗ 405 соответствует нормам Евро-2, имеет прорези между цилиндрами в блоке, поэтому практически не пригоден для модернизации. Тюнинг обычно проводится на блоках цилиндров от модификаций 40524 или 40525. Кроме того, следует отметить, что механический тюнинг за счет установки «городских» распредвалов или установки дроссельной заслонки на каждый цилиндр произведет не более 20 — 30 литров. из. мощность необязательная.

Производитель ЗМЗ выбрал лучшее решение — установку турбины на модификацию 4054, поэтому пользователи, решившие увеличить мощность версий 4052, должны двигаться в том же направлении.

Таким образом, в поколение двигателей ЗМЗ 405 входят несколько атмосферных двигателей 4052.10, 40522.10, 40524.10, 40525.10 и один турбированный 4054.10. Некоторые из них соответствуют стандартам Евро-2, остальные более безопасны — Евро-3/4.

Если возникнут вопросы, оставляйте их в комментариях под статьей.Мы или наши посетители будем рады на них ответить.

Часто в наш автосервис стали заезжать коммерческие автомобили, а именно автомобили ГАЗели, и сегодня не исключение. На диагностическом посту остановилась рабочая лошадка бортового типа с двигателем ЗМЗ 405.22 Евро-2. Хозяин машины (точнее, третий хозяин) после покупки заметил, что машина как-то не так едет. Повороты танцуют как угодно: поднимаются или опускаются. Контрольная лампочка моргает как сумасшедшая, машина дергается и троит.В общем, машина живет своей жизнью, и с этим нужно что-то делать 🙂

В первую очередь, как обычно, подключаем диагностическое оборудование для проверки на наличие ошибок. А что мы видим? Ой, как их много. И больше всего нас интересовали следующие ошибки:

P0171 — Топливно-воздушная смесь слишком бедная.
P0301 — Пропуски воспламенения в 1-м цилиндре.

Чтобы понять, что происходит с двигателем, запустите его и посмотрите параметры (рис.3). Нас интересует индикатор ADC_LAMUP (V) — напряжение лямбда-зонда на катализатор.

В нашей стране этот параметр колеблется в районе 0,15 …. 0,30 вольт, что говорит о плохой смеси. С переездами на газ он начинает оживать, а двигатель явно подрывается. Подозрение сразу падает на утечку воздуха. Но сначала мы начинаем испытание с высоковольтной части, и в первую очередь проверяем высоковольтные провода. Замеряем сопротивление проводов (рис.4). Сопротивление нормальное, затем мы подключаем искровой разрядник вместо свечи зажигания (рис. 5) и запускаем тест исполнительных механизмов, чтобы проверить, насколько хороша наша искра.

В нашем случае модуль зажигания, высоковольтные провода, свечи — все оказалось в порядке, поэтому приступаем к поиску утечек воздуха. Скорее всего, всасывание идет либо через впускной коллектор, либо через уплотнительные кольца форсунок, потому что с такой проблемой часто сталкиваются. Как это проверить, а что, если кислородный датчик просто отработал свой ресурс и начинает показывать всякую чушь?

Для проверки нам понадобится банка обычного очистителя карбюратора.Сначала распыляем его на стык впускного коллектора и наблюдаем за работой двигателя и показаниями кислородного датчика. Ничего не меняется. Затем распылите очиститель на каждую из форсунок и также посмотрите показания кислородного датчика. После проверки всех форсунок выясняется, что воздух просачивается через уплотнительное кольцо первой форсунки. Он пропускал воздух, и после того, как мы слегка распыляли форсунку, часть очистителя через негерметичное уплотнительное кольцо попадала во впускной коллектор, тем самым обогащая смесь, и показания кислородного датчика начали выравниваться (рис.7)

Решаем снять аппарель форсунки и проверить состояние уплотнительных колец (рис. 8).

По фото не совсем понятно, но кольца на форсунках буквально развалились. Только третье кольцо было более-менее в хорошем состоянии. Ну что делать, меняем кольца на новые. Поскольку форсунки мы уже сняли, не поленились и проверили их на стенде. Форсунки были в хорошем состоянии, в отличии от колец.Видимо предыдущий хозяин уже снял форсунки и прочистил, но кольца не менял и при установке рампы форсунки повредилось кольцо на первой форсунке. Отсюда утечка воздуха. В общем ставим форсунки с новыми кольцами на место и заводим двигатель. И о чудо, машинка ожила, поездка пропала. Подключаем сканер и смотрим параметры двигателя (рис. 9). С параметром ADC_LAMUP (B) опять что-то не так. Теперь кислородный датчик показывает нам богатую смесь.

Что это за чушь? (Рис.10)

Оказывается, вначале было много воздуха, а кислородный датчик показывал плохую смесь, а теперь все наоборот. Мы исключили дополнительный воздух, и по идее датчик кислорода должен корректировать состав смеси, но он почему-то не может этого сделать, потому что сейчас ему не хватает этого воздуха или он получает много топлива? Решаем замерить давление топлива на рампе (рис.10).

Указатель уровня топлива показывает давление почти 4 бара. Все в порядке? Да, правильно, если бы у нас был мотор ЗМЗ 405.24 Евро-3, у которого нет регулятора давления на аппарели форсунки (потому что он находится в самом топливном баке). А у нас есть мотор ЗМЗ 405.22 Евро-2. в котором регулятор давления расположен на аппарели. Вот как это выглядит (рис. 11).

Рабочее давление регулятора 300 кПа (3 бара). Это давление должно быть в рампе при отсоединенном вакуумном шланге.На холостом ходу давление в топливной рампе будет примерно 2,5 бар. Оказывается, что со снятым шлангом при давлении всегда чистый 4 бар. Неисправен ли контроллер? Проверить это. Подаваем давление на регулятор, он явно держит 3 бара, а избыток стекает. То есть регулятор исправен. Головы ломаем дальше. Получается, что давление идет от топливного насоса к рампе, которая развивает давление до 6 бар. Затем регулятор на топливной рампе снижает давление до 3 бар, а избыток бензина сбрасывается в обратную магистраль и стекает в бак.Значит, что-то блокирует сброс избыточного давления в резервуар. Возможно, он зажал шланг или что-то еще. Решаем скинуть обратный шланг прямо в горловину топливного бака и посмотреть, что из этого получится (рис. 12).

Давление топлива достигло желаемых значений 2,5 бар на холостом ходу (рис. 13).

Что из этого можно сделать вывод? Оказывается, предыдущий хозяин машины поменял всю станцию ​​в сборе с ТНВД с другой модификации газели, а именно с 405.24 евро-3, у которого только клапан на 4 бар в баке, и он предотвращает сброс давления.

Получаем станцию ​​и убеждаемся в своих догадках (рис. 14).

Станцию ​​сборки мы не меняли, а просто сняли этот клапан с топливопровода, чтобы лишнее топливо самотеком стекало в бак. Но недостаточно просто снять клапан; на его место нужно установить отрезок трубки (рис. 15), чтобы топливо шло прямо на дно бака, а не выливалось сверху, создавая излишки паров бензина.

После всех манипуляций поставить все обратно и запустить двигатель. Заработал как часы, все четко равномерно. Проверьте показания кислородного датчика (рис.

Ремонт

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.