Lada Granta и Kalina: проверка и замена ремня привода ГРМ 8-клапанного двигателя
На автомобиле Лада Гранта и Лада Калина проверку состояния ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) 8-клапанного двигателя проводим согласно регламенту технического обслуживания на холодном двигателе (15-35 °C) через каждые 15 тыс. км пробега.
Снимок5
Схема привода ГРМ: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя защитная крышка; 5 — зубчатый шкив распределительного вала; 6 — зубчатый ремень; А — прилив на задней защитной крышке; В — метка на шкиве распределительного вала; С — метка на крышке масляного насоса; D — метка на шкиве коленчатого вала.Схема привода ГРМ: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя защитная крышка; 5 — зубчатый шкив распределительного вала; 6 — зубчатый ремень; А — прилив на задней защитной крышке; В — метка на шкиве распределительного вала; С — метка на крышке масляного насоса; D — метка на шкиве коленчатого вала.
2279-4-24-01 (Копировать)
Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ.Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ.
2279-4-24-02 (Копировать)
Снимаем крышку.Снимаем крышку.
Вывешиваем правое переднее колесо и включаем пятую передачу в коробке передач. Вращая колесо по часовой стрелке, проворачиваем коленчатый вал двигателя и осматриваем ремень привода ГРМ. При нормальном натяжении ремня…
Снимок
…вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.…вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.
Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. фото выше) ремень необходимо заменить. Также следует поменять ремень на новый при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня причину попадания масла на ремень нужно устранить) или при замене насоса охлаждающей жидкости.
Внимание! Выход из строя ремня привода ГРМ (обрыв и срезание зубьев) может привести к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительного валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя.
Замену ремня привода ГРМ в соответствии с регламентом технического обслуживания проводим через каждые 75 тыс. км пробега или в случае обнаружения на ремне дефектов.
Далее нам следует демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов.
Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять его.
DSC
При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика.При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика.
DSC4
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика.Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика.
DSC_98
Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.
Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия.
2279-4-24-04 (Копировать)
Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора…Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора…
Снимок1
…до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.…до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.
2279-4-24-06 (Копировать)
Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления.Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления.
Снимок2
Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы которая видна в окне крышки картера сцепления.Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы которая видна в окне крышки картера сцепления.
Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора…
2279-4-24-08 (Копировать)
…просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.…просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.
Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора,..
2279-4-24-09 (Копировать)
…снимаем шкив……снимаем шкив…
2279-4-24-10 (Копировать)
…и шайбу.…и шайбу.
2279-4-24-11 (Копировать)
Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ.Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ.
2279-4-24-12 (Копировать)
Снимаем крышку.Снимаем крышку.
2279-4-24-13 (Копировать)
Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.
При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимаем ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов.
2279-4-24-14 (Копировать)
Вынимаем ремень из моторного отсека.Вынимаем ремень из моторного отсека.
Внимание! После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны.
2279-4-24-15 (Копировать)
Маркировка зубчатого ремня привода ГРМ (ширина 17 мм, число зубьев 113).Маркировка зубчатого ремня привода ГРМ (ширина 17 мм, число зубьев 113).
Для снятия натяжного ролика ремня отворачиваем болт его крепления…
2279-4-24-16 (Копировать)
…и снимаем натяжной ролик вместе с болтом.…и снимаем натяжной ролик вместе с болтом.
2279-4-24-17 (Копировать)
…вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик.…вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик.
Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить. Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика.
2279-4-24-18 (Копировать)
Болт крепления ролика вворачиваем в верхнее отверстие головки блока цилиндров.Болт крепления ролика вворачиваем в верхнее отверстие головки блока цилиндров.
Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительного валов. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем…
2279-4-24-19 (Копировать)
…натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала.…натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала.
При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика…
2279-4-24-20 (Копировать)
…стержни (∅4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).…стержни (∅4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).
Такой ключ использовался при регулировке натяжения ремня во всех переднеприводных ВАЗах.
DSC_8
Также для регулировки натяжения можно использовать щипцы для снятия стопорных колец.Также для регулировки натяжения можно использовать щипцы для снятия стопорных колец.
Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки…
2279-4-24-21 (Копировать)
…до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Н·м.…до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Н·м.
Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать…
Снимок3
…по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса.…по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса.
При необходимости повторяем регулировку фаз газораспределения и натяжение ремня привода ГРМ. Сборку производим в обратной последовательности. Болт крепления шкива привода генератора затягиваем моментом 105–110 Н·м.
[14 операций по техобслуживанию Lada Granta, которые помогут вам сэкономить]
[Как сэкономить на плановом ТО Lada Granta] [Техническое обслуживание Lada Granta на 2,5 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 15 000 и 105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 30 000 и 60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta 75 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Granta] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Granta]
Двигатель 11194 | Ремонт двигателя 11194 тюнинг и компрессор
Двигатель 11194 характеристики
Годы выпуска – (2004 – наши дни)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 4
Ход поршня – 75,6 мм
Диаметр цилиндра – 76,5 мм
Степень сжатия – 10,8
Объем мотора – 1390 см. куб.
Мощность – 89 л.с. /5250 об.мин
Крутящий момент – 127Нм/4200 об.мин
Топливо – АИ95
Расход топлива — город — | трасса — | смешанн. 7 л/100 км
Расход масла – до 100 г/1000 км
Масло для калины 1.4 :
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе калина 1.4 11194: 3.5 л.
При замене лить 3-3.2 л.
Ресурс :
1. По данным завода – 200 тыс. км
2. На практике – 200 тыс. км
ТЮНИНГ
Потенциал – нет данных
Без потери ресурса – до 100 л.с.
Двигатель устанавливался на:
Лада Калина
Неисправности и ремонт двигателя 11194
Лада калина двигатель 1.4 16 клапанов 11194 это упрощенная версия приора мотора и эволюция всем известного доработанного, переработанного мотора 21083. Отличается от приоро мотора объемом, мощностными показателями и крутящим моментом в худшую сторону. Сам движок ижекторный рядный 4 цилиндровый с верхним расположением распределительных валов, ГРМ имеет ременный привод. Ресурс мотора 11194, по данным завода изготовителя увеличилась, относительно предыдущих разработок Автоваза, на 50 тыс и составляет теперь 200 тыс. км, на практике около того и есть.
Тюнинг двигателя 11194 1,4 16V
Городской тюнинг калина мотора 1.4
11194 калина двигатель не самый удачный выбор для тюнинга, расточить 11194 до 79 мм или 82 мм чревато появлением раковин, а дорабатывать малообъемный мотор неэффективно. Ставить спортивные верховые распредвалы с ресивером значит просадить и так несуществующие низы. Рациональней всего будет начать тюнинг с замены блока на приоровский и строить по уже проверенным вариантам.
Но что делать если хочется немножко улучшить производительность без глобальных перемен… установим на нашу калину паук 4-2-1 выхлоп прямоточный на 51 трубе или паук 4-1 (замена катализатора), простенькие распредвалы Нуждин 8.7 (более широкий вал на вялом моторе ехать толком не будет), дроссельную заслонку 54 или 56 мм, ресивер и все это грамотно настраиваем, данный набор обеспечит нам до 110 л.с. на верхах, внизу мотор будет похуже стандартного, что в городе не очень удобно. Эту проблему решают подбором главной пары и выбором подходящего ряда КПП. Чтобы получить еще большую отдачу и заодно подтянуть низы, нужно растачивать каналы ГБЦ, ставить большие клапана и т.д., но такие процедуры лишняя трата времени на изначально неедущий мотор. В целом, несмотря на 16 клапанов, для тюнинга мотор 11194 непригоден.
Компрессор на Калину 1.4 16 клапанов
В отличие от остальных вазовских моторов, калиновский 194 двигатель имеет высокую степень сжатия и безболезненно установить на стандартный мотор питерский компрессор не получится. Нужно снизить степень сжатия путем установки тюнинговой поршневой, при таких вложениях отдача не оправдает ожидания.
Двигатель Калина турбо 1.4
По аналогии с компрессором, меняем поршневую на кованую со снижением СЖ до 9, валы Нуждин 8.7 или 8.85, ставим небольшую турбину вроде Garrett 17, турбо коллектор, насос вальбро на 450 литров/час, форсунки БОШ 431 с производительностью 360сс , переходим на ДАД с ДТВ, блоу офф, выхлоп на 51 трубе, интеркуллер и расходники. Примерно 150+ л.с. получим, но тоже самое на приора блоке даст больший прирост. Делать или нет решать вам.
Для данной машины лучший тюнинг — замена блока на 21126!
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3+
<<НАЗАД
Двигатель ВАЗ 11183, 1,6 л
Проектировался двигатель ВАЗ 11183 для автомобиля Калина. За основу был взят мотор 21114, изменилась маркировка мотора (1 вместо 2 вначале обозначения ДВС), конструкция коленвала и головки блока цилиндров. Изменения были необходимы для увеличения объема до 1,6 л, а использование уже существующих деталей – для снижения себестоимости силового привода.
ДВС 11183
Характеристики мотора 11183
Официальный мануал АвтоВАЗ содержит описание параметров ДВС 11183, согласно которому технические характеристики выглядят следующим образом:
| Изготовитель | АвтоВАЗ |
| Марка ДВС | 11183 |
| Годы производства | 2004 – … |
| Объем | 1596 см3 (1,6 л) |
| Мощность | 60 кВт (82 л. с.) |
| Момент крутящий | 120 Нм (на 2700 об/мин) |
| Вес | 112 кг |
| Степень сжатия | 9,8 |
| Питание | инжектор |
| Тип мотора | рядный |
| Впрыск | электронный многоточечный |
| Зажигание | модульное |
| Число цилиндров | 4 |
| Местонахождение первого цилиндра | ТВЕ |
| Число клапанов на каждом цилиндре | 2 |
| Материал ГБЦ | сплав алюминиевый |
| Впускной коллектор | пластиковый ресивер, дроссельная заслонка электронного типа |
| Выпускной коллектор | объединен с катализатором |
| Распредвал | от 21114 |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Диаметр цилиндра | 82 |
| Поршни | обычные |
| Коленвал | оригинальный с увеличенным ходом кривошипа |
| Количество подшипников коренных | 5 |
| Ход поршня | 86 мм |
| Горючее | АИ-92-95 |
| Нормативы экологии | Евро-3 |
| Расход топлива | трасса – 6,2 л/100 км смешанный цикл 7,6 л/100 км город – 8,8 л/100 км |
| Расход масла | 0,5 л/1000 км |
| Моторное масло для 11183 | 5W-30 и 10W-40 |
| Объем масла моторного | 3,5 л |
| Температура рабочая | 95° |
| Ресурс мотора | заявленный 150000 км, реальный 300000 км |
| Регулировка клапанов | шайбы между кулачками распредвала и толкателями |
| Система охлаждения | принудительная, антифриз/тосол |
| Помпа | крыльчатка пластиковая |
| Свечи на 11183 | BPR6ES, А17ДВРМ |
| Зазор между электродами свечи | 1,1 мм |
| Ремень ГРМ | Гейтс |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Воздушный фильтр | Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst |
| Масляный фильтр | номер по каталогу 90915-10001 замена 90915-10003, с обратным клапаном |
| Маховик | от 2110 |
| Маслосъемные колпачки | код 90913-02090 впускные светлые код 90913-02088 выпускные темные |
| Компрессия | давление в цилиндрах от 13 бар номинальное |
| Обороты ХХ | 800 – 850 мин-1 |
| Усилие затягивания резьбовых соединений | свеча – 18 Нм маховик – 62 – 87 Нм болт сцепления – 19 Нм крышка подшипника – 68 Нм (коренной) и 53 (шатунный) головка цилиндров – три стадии 29 Нм, 49 Нм и 90° |
В руководство по эксплуатации от завода-производителя включены сведения по смазкам и охлаждающим жидкостям. В частности, для этих движков рекомендовано:
- какое масло выбрать среди многообразия производителей ГСМ – ZIK, Total Кварц;
Установка 11183 под капотом
По умолчанию схема двигателя содержит потенциал 120 – 160 л.с., поэтому возможна модернизация своими руками. В эксплуатации 11183 неприхотлив, мощность добавлена производителем изначально, степень сжатия и компрессия стандартные.
Особенности конструкции
После модернизации взятого в качестве эталона мотора 21114 двигатель 11183 имеет следующие нюансы конструкции:
- «высокий» блок цилиндров – высота увеличена на 2,3 мм в сравнении с 2110;
- крепеж – в отверстиях нарезана резьба М12 стандартного шага;
- коленвал – оригинальный, стальной, кованый, кривошипный радиус увеличен на 2,3 мм;
- прокладка ГБЦ – толщина 1,2 мм, обычная;
- камера сгорания – увеличена до 26 см3 за счет двухступенчатого фрезерования;
- катколлектор – трубки короткие, форма блока округлая.
ГБЦ 11183
Для снижения себестоимости изготовления в двигатель установлена шатунно-поршневая группа, шкив и маховик коленчатого вала от мотора 2110. Объемы камер сгорания увеличены для двигателя с единственной целью – обеспечение степени сжатия на уровне 9,6 – 10,0.
Гидрокомпенсаторов в этом ДВС изготовителем не предусмотрено, поэтому, с одной стороны, допускается применение масла более низкого качества. С другой стороны – экономию эксплуатационного бюджета при использовании дешевой смазки «съедают» расходы на периодическую регулировку клапанов в СТО, поскольку производитель рекомендует делать ее чаще.
Основное навесное оборудование приводится в действие собственными ремнями. Конструкция натяжителей (например, генератора) оставляет желать лучшего. Зато ДВС позволяет увеличить мощность нижеприведенными способами. Причем, разумная форсировка не требует производить капитальный ремонт чаще установленного срока.
Ременный привод генератора
Даже без улучшения характеристик мотор тяговитый и приемистый, вырабатывает заявленный производителем ресурс на 200%. Имеющиеся ремонтные размеры поршневой группы позволяют повысить период эксплуатации с учетом нескольких капремонтов до миллиона км пробега.
Плюсы и минусы
Достоинством движка 11183 является головка блока цилиндров оригинальной конструкции. Однако впоследствии ее доработали дополнительно в ДВС 11186, добавив объем камерам сгорания. Минусом стал натяжитель ремня генератора – привод постоянно перетянут, прогиб 10 мм не обеспечивается без проскальзывания, поэтому ресурс ремня снижается, менять его приходится чаще. Этот дефект был доработан лишь в следующей версии мотора 11186.
Объединенный узел катколлектора в двигателе недоработан изначально:
- трубки четырех каналов короткие;
- потоки сходятся внутри блока практически в одной точке;
- выхлопы сталкиваются, создают противодействие друг другу;
- форма блока не позволила изменить схему расположения трубок.
Катколлектор 11183
При установке мотора на Ладу Гранта теплообменник салона включался в термостат последовательно. Вся ОЖ проходила через него по малому контуру, погрешность температуры срабатывания составляет 5 градусов вместо положенных 2 градусов.
В каких авто использовался?
Производителем АвтоВАЗ мотор 11183 использовался для комплектации нескольких моделей авто:
- Лада Калина – универсал, седан, хетчбэк;
- Lada Kalina II – второе поколение в аналогичных кузовах;
- Лада Гранта – седан, хетчбэк;
- 21101 – седан четырехдверный;
- 21112 – универсал пятидверный;
- 21121 – хетчбэк укороченный пятидверный;
- 2113 (с 2011 года) – хетчбэк трехдверный;
- 2114 (2006 – 2013 г.г.) – хетчбэк пятидверный;
- 2115 Лада Самара-2 (2007 – 2012) – седан компактный.
Лада Гранта лифтбек
Улучшенные характеристики двигателя обеспечивали спрос на машины подобной комплектации.
Техобслуживание
Согласно рекомендациям АвтоВАЗ двигатель 11183 должен обслуживаться по регламенту:
| Объект техобслуживания | Время (месяц) или пробег (10 000 км) что наступает раньше |
| Привод ГРМ | 36/ 1 |
| Аккумулятор АКБ | 12/2 |
| Зазор в клапане | 24/2 |
| Вентиляция картера | 24/2 |
| Ремни, приводящие в действие навесное оборудование | 24/2 |
| Топливопровод и крышка бака | 24/2 |
| Моторное масло | 12/1 |
| Маслофильтр | 12/1 |
| Воздухофильтр | 12 – 24/4 |
| Топливофильтр | 48/4 |
| Контуры обогрева/охлаждения | 24/4 |
| ОЖ | 24/4 |
| Датчик кислородный | 10 |
| Свеча зажигания | 12 – 24/2 |
| Коллектор выпускной | 12/1 |
По умолчанию система охлаждения имеет объем 7,8 л. На конвейере обычно заливается красный антифриз Felix Carbox 40. Замена производится любой охлаждающей жидкостью с учетом температурного диапазона 85 градусов. Поскольку устройство ДВС достаточно простое, операцию ТО можно выполнить собственными силами.
Неисправности: причины, устранение
При обрыве ГРМ привода мотор 11183 не гнет клапана, однако в нем имеются следующие типовые поломки:
| Плавающие обороты | 1)неисправность модуля зажигания 2)пробой прокладки 3)прогар клапана 4)выход из строя датчика ДПДЗ | 1)замена модуля 2)установка новой прокладки 3)замена клапана 4)ремонт или замена датчика положения дроссельной заслонки |
| Посторонний шум | 1)разрегулировка зазоров клапанов 2)износ поршней 3)износ подшипников 4)выработка вкладышей | 1)регулировка прокладками клапанов 2)замена поршней, колец 3)замена подшипников 4)использование новых вкладышей |
| Порыв ремня генератора | избыточное натяжение, заводской дефект | регулярная проверка, замена по мере необходимости |
Поскольку особенностью ДВС 11183 является продуманная схема клапанов и поршней, капремонт в большинстве случаев проводится в установленные сроки без дополнительных вложений пользователя.
Датчик ДПДЗ на 11183
Тюнинг ДВС
Для повышения характеристик, которые имеет двигатель 11183, может использоваться тюнинг нескольких видов:
- доработка впускного коллектора – шлифовка внутренних каналов, выравнивание их длины либо использование индивидуальных ресиверов, установка 54 мм заслонки, фильтра нулевого сопротивления;
- переделка системы выпуска отработанных газов – коллектор по схеме 4/2/1, вынос каталитического нейтрализатора в отдельный узел;
- замена распредвала – используются подходящие модификации валов Нуждин или Динамика;
- модернизация ГБЦ – фрезеровка;
- установка облегченных деталей – Т-образные клапаны, поршня и шатуны.
Тюнинг ДВС 11183
Практика показывает, что чип-тюнинг для 8 клапанных ДВС не эффективен, а турбирование приводит к повышенному износу деталей, поэтому эти способы применяются редко.
Например, тюнинг путем замены распредвала уже добавляет около 10 л. с., а в сочетании с прочими способами мощность возрастает до 120 л. с.
Таким образом, мотор 11183 обладает серьезным преимуществом – не гнет поршнями клапаны при обрыве ременного привода ГРМ. Однако существует ряд недоработок, которые были исправлены лишь в более поздних версиях моторов производителя АвтоВАЗ.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Ремонт двс лада калина маркировка
Доброго времени суток, друзья!
Наконец-то представился повод разобрать двигатель и сделать капитальный ремонт. Да, на самом деле это так, желание было огромное. Уж очень мне надоел этот звук умирающего дизеля. Ездил я с этим звуком начиная с покупки автомобиля. Тогда на одометре было всего 50 тыс. км., а звук этот уже вовсю присутствовал. На момент разборки и дефектовки деталей двигателя калина проехала 124 тыс. км. Звук как был, так и остался, нисколько не усилившись.
Итак, что же послужило отправной точкой всей работы? Причина очень простая и довольно предсказуемая на таком пробеге и при таком возрасте автомобиля, а именно это прогар прокладки ГБЦ.
Возвращаясь домой я заметил, что стрелка температуры двигателя стала понемногу подниматься, что довольно странно, раньше ведь такого не было. Затем я открыл капот и увидел, что бачок расширительный полный до краев! Здесь я начал понимать, что ремонт будет серьезный. И заменой пробки бачка здесь не обойтись. Открыл ворота гаража, уже загорелся чек (забегая вперед, скажу, что это пропуски зажигания в 4 цилиндре, как показала компьютерная диагностика), при нажатии на газ двигатель очень странно отзывался. Здесь все стало ясно окончательно. Нужно менять прокладку ГБЦ.
Сняв ГБЦ я увидел, что один из выпускных клапанов начал прогарать. Ну чтож, заодно и клапана нужно сменить и притереть, как минимум выпускные. Немного был взволнован за направляющую втулку этого полупрогоревшего клапана. Но ничего! Она была в отличном состоянии. Хорошо, что не пришлось ее менять.
Далее последовал замер цилиндров. Первый-отлично… Второй-отлично… Третий-отлично… Четвертый- элипс 0.05 мм. Вот тут было небольшое огорчение. Не мог я себе позволить такой огрех в моторе. То есть можно было бы все таки подобрать поршни. Но четвертый… Перфекционизм взял надо мной верх и я демонтировал мотор, дабы расточить цилиндры. Могу сказать, что это и в экономических целях тоже выгодно. Все равно пришлось бы покупать новые поршни, надеяться на качество их изготовления и получить худший результат относительно расточки блока под новые поршни.
Собственно что я и сделал. Купил поршневую группу фирмы «Мотордеталь» 82.4 мм, конечно, перед установкой развесив ее и расточил блок.
Не хотел писать на данную тему отчет, т.к. не мне учить переборке двигателя.
Машине 8 лет и пробега всего за этот период под 90 тыс км. Установлено ГБО год назад. В последнее время после зимы (хотя и раньше было не очень) заметил, что двигатель стал явно менее динамичным, отклик на педаль газа уже не та.
Температура зимой доходила до -35 градусов на день. Это довольно адекватно по сравнению с прошлым годом, когда с утра на приборке показания были -40 градусов.
Надо учесть, что приборка ниже -40 градусов не покажет, такой у нее заложен алгоритм с завода. Короче, зима еще та.
И самое главное, не давал покой мне цокот в двигателе. Будто у меня под капотом дизель 2,4 литра )
НУ и на газу троение было и пропуски зажигания в 3-м цилиндре. Мозги ГБО Альфа-S. Про это еще нужно отдельно написать.
В очередной половинчатый отпуск решил сделать «вскрытие» и оценить состояние КШМ — кривошипно-шатунного-механизма. Сняли головку, а там кочегарка такая )
Покачали поршня. Оказывается они там основательно износились, а колечки хорошие.
НА головке между вторым и третьими камерами цилиндров присутствует легкий прогар (нагар). Возможно в этом месте прокладка не сильно прилегает в этом месте, мое предположение.
Взглянули на поршня и офигели. Размеры не на всех одинаковые. На одном поршне была надпись Г-В2. Насколько известно, это означает группу В, маркировка «пальца» — 2.
Втулки клапанов были нормальными, как и шатуны, вкладыши. Поехали и приобрели поршневую 2110 D=82мм E3 с колечками и пальцами. Группу D не нашли, взяли E. Боялись, что не влезут. Примерка позже показала, что все отлично входит.
Что удивило, так это состояние внутренностей после использования масла лукойл в зиму 5w40 а летом 10w40. Думал, будет куча нагара и отложений, ожидал увидеть страшную картину. Увы, и к лучшему, мои ожидания не оправдались )))
Сравниваем прокладки: заводскую старую и новую, приоровскую. Отверстия почти везде совпадают.
Единственное — это не ясно, зачем заглушены по одному каналу охлаждения на каждом из цилиндров? Подскажите, кто в теме.
Далее очень нудный процесс притирки клапанов спец. инструментом и притирочной пастой-пудрой, разбавленной маслом моторным. Кто делал притирку, тот меня поймет.
На ночь поставил головку боком и проверяю герметичность. Не в курсе, как нужно правильно, но для себя решил глянуть каков будет результат.
В первом цилиндре впускной клапан пропустил всю жидкость. Притираем еще немного и очищаем всю головку очистителем карбюратора. Головку отшлифовал на большом с мелким абразивом точильном кругу вручную.
Собираем поршневую. Перед сборкой заехали в магазин и взвесили на электронных весах вначале все шатуны с вкладышами, затем все поршня с пальцами. Затем подобрали вместе комплект шатун-поршень-палец-вкладыш. измерения записывал на бумажку, но записи потерялись. Поршня вошли идеально.
Устанавливаем прокладку ГБЦ. Сверху накидываем головку блока цилиндров и пробуем затянуть. Болты у меня не менялись, их длина оказалась в пределах нормы.
Небольшое затруднение возникло при закручивании болтов. Отверстия в прокладке чуток меньше, чем толщина болтов. Кто-то рассверливает отверстия, а мы поступили по другому. Главное с усилием вкрутить болты в самом начале, а затем все нормально затянется.
Динамометрическим ключом затянули все болты.
Из мануала моменты затяжки такие:
1-й прием: 20,0 (2,0)
2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7)
3-й прием: довернуть на 90°
4-й прием: снова довернуть на 90°
Первый прием пропустили и сразу со второго начали. Ключик одолжил у хорошего человека, как и набор нужных инструментов.
Промывка системы охлаждения
Снял радиатор. Он ни разу не промывался ни снаружи, ни изнутри. Состояние не слишком грязное. Керхера нет в наличии, поэтому долго и упорно прочищал напором воды, кисточкой. Продувал компрессором и выковыривал одновременно мелкие камушки из сот радиатора.
Изнутри тоже промывал водой с использованием лимонной кислоты. Печка промывалась проточной водой без снятия, на месте с подключением к имеющимся патрубкам в обоих направлениях.
В расширительном бачке на дне куча грязи. Вымывал все изнутри и протирал тряпочкой. Неудобно конечно, в помощь был назначен электрод.
Позже уже когда собрали двигатель, после недели обкатки, все-таки прикупил новый расширительный бачок. Старый довольно сильно расперло, в углах появились трещинки.
Катализатор. Состояние после 8 лет эксплуатации
В салоне при езде был запах выхлопа. Это наверное более всего напрягало, даже цокот поршней казался при этом незначительным. При вскрытии ожидания оправдались, лопнули выпускные трубы катализатора с 1-го и 4-го цилиндров.
Заранее прикупил вставку в замен катализатора 4-1, т.к. состояние последнего не было известно наверняка.
Со стороны выхода катализатора состояние сот хорошее, нет осыпанных пластин, нет тем более оплавленностей.
Удалось сделать снимок состояния сот на входе катализатора. Правда пришлось при этом изощряться и сделать кучу неудавшихся снимков. Наиболее информативный ниже
Удлинил провод датчика кислорода, т.к. стандартной длины не хватило.
Стрелкой указано прежнее место расположения колодки. Удлинил проводку получается в 2-а раза.
Доработки в процессе сборки
Минусовая перемычка от аккумулятора до кузова показалась тонкой. Перепаял клемм на более толстый провод, обмотал изолентой у в термоусадку.
Разобрали натяжной ролик, промыли и смазали. Люфта нет.
Про помпу.
Установили новую помпу ТЗА усиленную. Позже заменили на старую в поисках непонятного свиста. Старая все еще отлично себя чувствует. Так пока и оставили.
Разобрали натяжной ролик ремня генератора, промыли и смазали.
Заменили термостат на ТЗА 85 градусов. С завода термостат ни разу не менялся.
Про установку вставки 4-1 в замен катализатора
Открутить катализатор от трубы оказалось довольно трудно, но вполне реально.
Читал, что обычно болты отламываются, поэтому сразу не парясь отпилил болгаркой один болт (тут конечно тупанул). К остальным болтам не подлезть болгаркой. Пришлось откручивать. ВД-шка в помощь и хорошие ключи.
Как ни странно, но все оставшиеся гайки выкрутились ))) А офигел. Они еще живые, что не скажь про прокладку, которая все в труху…
Нижнее крепление вставки 4-1 отсутствовало, а на старом катализаторе это крепление довольно большое. Кто устанавливал, тот знает.
Как обычно и бывает, пришлось дорабатывать напильником эту ставку. Без жены болгарина никуда.
Вопрос: кто и как крепил к двигателю, помимо стандартных болтов?
Показания заводского датчика массового расхода воздуха были 1,016В по диагностике через программу Опендиаг. Купил новый датчик и заменил. Теперь показания стали порядка 0,970В. Расход на трассе при постоянной скорости на пятой передаче при 80-90км порядка 5,5-6 л100км
Итог:
пока идет обкатка. Цокот пропал.
Появился странный свистящий звук, очень похожий на трущийся ремень.
Прикупил шкив коленвала, шпонку + новый ремень ГРМ, буду менять в ближайшее время.
Появился характерный рев, слышный после 2000 оборотов. Вывод: буду заваривать катализатор и ставить его на место.
Нужно будет глянуть состояние глушителя, который тоже еще ни разу не менялся.
Заранее закупился материалами:
помпа ТЗА — усиленная (750р)
термостат ТЗА 85 градусов — 450р
прокладка ГБЦ — металлическая, приоровская (400р)
прокладка крышки клапанов — 50р
втулки крышки клапанов — 40р
вставка 4-1 в замен катализатора с прокладкой — 1100р
прокладка под выпуск — 500р
ремкомплект резинок впускного коллектора — 80р
сальники клапанов — были
ДМРВ — 1950
Сумма: 4700р
позже докупил:
шланги радиатора печки (2шт) — 250р
расширительный бачок — 110р
пробка расшительного бачка (евродеталь) — 30р
поршня 2110 D=82мм E3 с колечками и пальцами — 2100р
масло лукойл 10w40 5литров — 650р
антифриз Felix G12 10л — 700р
Сумма: 3840р
Работа своими силами = съэкономленным средствам + приобретение опыта. (Затраченное время не учитывается. Делалось все неспеша на протяжении рабочей недели)
Пробег: 90000 км
Лада Калина Седан 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Лада Калина, 2011
Лада Калина, 2013
Лада Калина, 2011
Лада Калина, 2012
Смотрите также
Комментарии 200
На циллиндрах задиров не было? Щуп 0,15 пролезал между стенкой и поршнем?
давно дело было
задиров вроде не было
Вопрос автору — для замены поршневой яма нужна? Хочу поменять, дизелит уже и на грячую, масло не ест пока. Ямы нет и неоткуда взять
Я менял поршневую (ВАЗ 21093 с двигателем 2111) на асфальте у дома. Там места навалом. Чуть поддомкратил — и работай.
Нужна положительная температура. Хотя бы градусов 5-10. В идеале 20.
Я работал в августе месяце. Основное время ушло на поиски оригинальных качественных запчастей. Собирал детальки больше двух недель!
Значит много таких кривых движков собрали для Калины, у отца 07 г.в. и тоже дизелит, очень четко тогда запомнил работу двигателя с 21099 это же косяк заводской:-(
у меня дизелил до 77000 потом перестал-если честно мне этот звук очень нравиться
На ВАЗовских двигателях обычное дело разные группы поршней на двигателе. На моем двигателе ВАЗ 2111 в центре были две группы С, а по краям — группы D. У друга тоже самое — разные группы.
Группы В и D в запчасти не поступают, только A, С и E. Впрочем в крайние группы A и E сваливают ближайшие группы. Если померить поршень микрометром, то можно найти нужный диаметр.
Требуемую группу определяем меряя нутромером цилиндры двигателя. Я искал низ группы В (1 поршень), низ группы Е (два поршня) и верх группы В (1 поршень). ВАЗовские поршни продают поштучно.
Обязательно взвешиваем поршни в магазине. ВАЗ удивляет — в одной коробке разница веса поршней может достигать 15 гр. Между тем легко убрать 2-3 грамма, с трудом — до 5 гр. И всё. Поэтому стараемся подобрать поршни с разницей в весе 2-3 грамма. И шабрим дома до разницы веса 0,1 грамма.
Шатуны. Тут засада. Они должны быть развесованы — отдельно головки, отдельно низ поршня. Это т.н. «раздельное взвешивание». В магазине купить такой комплект нельзя. Там можно подобрать только вес в статике. Затем в фирму, где сделают подгонку. Требуется специальное оборудование.
Мне удалось купить развесованные шатуны 2108 в Механике (есть такая фирма в Москве). В статике разница веса была менее грамма.
Кстати, от завода разница веса поршней была 6 гр. (при максимальном допуске 5 гр.), а шатунов — 9 гр. (допуск — до 8 гр.). Это к вопросу как собирают двигатели на заводе. ПЛОХО!
Вскрывал двигатель на пробеге около 100 тыс. км. Стал плохо тянуть, жрать масло (больше 1 литра на тысячу км.) и бензин (что-то 13-15 литров в городе летом, зимой — более).
После ремонта (всё номинал, как у ТС) масло жрать перестало (хватает остатка канистры 5 литров на долив), а топливо — что-то около 10 литров по городу.
Бонусом — двигатель работает ровно, как на иномарке. Раньше такого не было.
Совет ТС. На газу требуется частая регулировка клапанов. Они могут уходить на 0,1 мм при пробеге 10 тыс. км.
Поэтому регулируем клапана при пробеге в 15-20 тыс. км. Не реже.
Друг накатал 40 тыс. км. без регулировки. Доездился до двоения двигателя. Залез ему в клапана: на выпускном клапане первого цилиндра зазор 0,05 мм, третьего цилиндра — 0,1 мм.
Компрессия в 1 и 3 цилиндре 0. Сняли голову — эти выпускные клапана в трещинах. Седла клапанов под замену.
Вот такие подарки ожидают тех, кто ленится часто регулировать клапана на газу.
Совет два. Ездим на газу, но греемся до упора на бензине. Если будете пользовать только газ, то газовый конденсат угадит впускные клапана. Сейчас делаю ГБЦ такого «экономного» водителя. Весь впуск в какой-то ваксе, которую срезаю ножом и мою ацетоном. И, конечно, отличительная черта газа — выпускной клапан первого цилиндра с убитой гнутой кромкой, а выпускной клапан третьего цилиндра — в микротрещинах. Седла пока живые, а два выпускных клапана на замену.
Вспоминается Высоцкий «А гадость пьем из экономии». Не забываем о таких особенностях газа при его пользовании.
Разборка и сборка двигателя
После демонтажа устанавливаем двигатель на стенд для разборки. Снимаем генератор, головку блока цилиндров, маховик, масляный фильтр (см. соответствующие главы в разделе «Двигатель»).
Накидным ключом «на 17» отворачиваем два болта 1 нижнего крепления, а ключом «на 13» — болт 2 верхнего крепления кронштейна передней правой опоры силового агрегата.
. и снимаем кронштейн.
Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора.
. и снимаем кронштейн генератора.
Снимаем поддон картера двигателя (см. «Замена прокладки поддона картера»).
Снимаем маслоприемник (см. «Снятие маслоприемника») и масляный насос (см. «Снятие и разборка масляного насоса»).
Отвернув ключом «на 10» два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров, снимаем трубу и ее уплотняющую прокладку.
Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.
Снимаем держатель заднего сальника.
Соединение держателя сальника и блока цилиндров уплотнено прокладкой.
Головкой «на 14» отворачиваем две гайки болтов крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в НМТ).
Постучав по боковым поверхностям крышки шатуна молотком с пластмассовым (или из мягкого металла) наконечником.
. снимаем крышку шатуна.
Вынимаем из крышки вкладыш шатунного подшипника.
Упираясь деревянной рукояткой молотка в торцы стержней шатунных болтов.
. сдвигаем нижнюю головку шатуна с шейки коленчатого вала.
. и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.
Вынимаем из нижней головки шатуна верхний вкладыш шатунного подшипника.
Аналогично извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы при последующей сборке они были бы установлены на свои места.
Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца.
. и вынимаем его из канавки поршня.
Аналогично снимаем нижнее компрессионное кольцо
разжав замок.
. снимаем маслосъемное кольцо.
Снимаем расширитель маслосъемного кольца.
Для снятия поршня с шатуна..
. поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки бобышки поршня.
Таким же образом вынимаем другое стопорное кольцо поршневого пальца.
. поршневой палец.
. и снимаем поршень с верхней головки шатуна.
Аналогичные операции проводим с другими поршнями.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.
Снимаем крышку коренного подшипника.
Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников коленчатого вала.
Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.
. и затем вынимаем два упорных полукольца коленчатого вала (показаны стрелками) из проточек опоры третьего коренного подшипника (в блоке цилиндров).
Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
Остро заточенным инструментом удаляем остатки герметика с приваленной плоскости блока цилиндров под поддон картера.
. и остатки прокладки головки блока цилиндров.
Очищаем привалочные плоскости блока цилиндров под трубу насоса охлаждающей жидкости и держателя заднего сальника коленчатого вала.
После разборки двигателя тщательно промываем и очищаем от нагара детали цилиндропоршневой группы для проверки их технического состояния.
Для определения износа цилиндра..
. нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах (на расстоянии 8, 15, 50, и 90 мм от верхней плоскости блока цилиндров) и в двух направлениях (параллельном и перпендикулярном оси коленчатого вала).
В зоне первого пояса (до 8 мм) цилиндр практически не изнашивается Поэтому по разности замеров в первом и остальных поясах можно определить износ цилиндра.
Если износ цилиндров превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расточить и отхонинговать цилиндры до ремонтного (увеличенного на 0,4 или 0,8 мм) размера.
Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем ее диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня
Микрометром измеряем диаметры всех коренных.
. и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных плоскостях.
Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
После шлифования шеек коленчатого вала.
. необходимо удалить заглушки масляных каналов.
Затем тщательно промываем и продуваем сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек вала). Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки — в крышки коренных подшипников. Смазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в опоры блока цилиндров коленчатый вал.
Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.
Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.
Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками (см. рис.), нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ). При установке ориентируем крышки так, чтобы метки на них располагались ближе к передней стороне блока цилиндров (стороне крепления генератора). При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника располагаются с одной стороны
Метки на крышках коренных подшипников
Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. «Приложения»).
Поршни к цилиндрам подбираются по классам диаметров цилиндров и юбок поршней.
Класс диаметра каждого цилиндра (в нашем случае, это класс С), клеймится напротив цилиндра на нижней плоскости блока (плоскость крепления поддона картера)
Класс поршня по диаметру юбки наносится на днище поршня.— при установке поршня в цилиндр стрелка должна быть направлена в сторону привода ГРМ;
Г — класс поршня по массе
Маркировка классов шатуна по массе и диаметру отверстия под поршневой палец наносится на крышке шатуна.
Маркировка на крышке шатуна:
Н — класс шатуна по массе;
2 — класс шатуна по диаметру отверстия под поршневой палец
Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам.
Класс поршня и шатуна по диаметру отверстий под палец должен соответствовать классу диаметра пальца.
Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большим пальцем руки..
. и не выпадать из него при вертикальном положении.
При сборке поршня с шатуном ориентируем их так, чтобы при установке в цилиндр выбитый на шатуне порядковый номер располагался ближе к задней стенке блока цилиндров (на которой расположен масляный фильтр). Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец.
Для этого вставляем поршневое кольцо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке.
..и выравниваем кольцо днищем поршня.
Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.
Зазор должен быть равен 0,25-0,45 мм. Предельно допустимый зазор при износе 1 мм.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях под поршневые кольца. Устанавливаем кольца на поршни.
Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз.
Если на кольце нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», кольцо располагаем меткой вверх.
Располагаем кольца следующим образом: замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.
При установке маслосъемного кольца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.
Перед установкой деталей цилиндро-поршневой группы смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши подшипников коленчатого вала моторным маслом
Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку.
. и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца. Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр. При этом шатунная шейка коленчатого вала данного цилиндра должна находиться положении НМТ.
Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.
Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упора. При этом контролируем посадку вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала.
При установке крышки шатуна порядковые номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.
Дальнейшую сборку двигателя проводим в обратной последовательности.
Двигатель ВАЗ 21213, Технические Характеристики, Какое Масло Лить, Ремонт Двигателя 21213, Доработки и Тюнинг, Схема Устройства, Рекомендации по Обслуживанию
Основные характеристики двс 21213
| Объём, в см3 | 1690 |
| Основное топливо: | бензин АИ-92 |
| Макс. мощность, л. с. | 83 (при 5200 об/мин) |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 127 (при 3000 об/мин) |
| Конфигурация блока цилиндров: | в один ряд |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 8 |
| Макс. скорость, км/ч | 153 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек. | 17 |
| Расход топлива при смешанном цикле | 11,5 |
| Эконорма | Россия-83 |
| Диаметр цилиндра, мм | 82 с отклонением до 0.05 |
| Ход поршня, мм | 80 |
| Ремонтные размеры поршней и цилиндров, мм: | |
| первого ремонта (маркировка на поршне — треугольник, на кольцах — 40) | 82.4 |
| второго ремонта (маркировка на поршне — квадрат, на кольцах — 80) | 82.8 |
| Ремонтный замер по диаметру (для расточки) опор коленвала | 54.52 с отклонением до 0.013 |
| Степень сжатия | 9,4 |
| Система питания | двухкамерный карбюратор |
| Охлаждение | жидкостное |
| Клапанной механизм | SOHC |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Наличие гильз в цилиндрах | конструкцией не предусмотрено |
| Материал головки | сплав алюминия |
| Ресурс до капитального ремонта, км | 80 000 (фактический ≈ 120 000 км) |
| Количество тактов | четыре |
| Очередность работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Макс. обороты, об/мин | 8000 |
| Вес, кг: | 117 |
Особенности конструкции ВАЗ 21213
Появление в арсенале инженеров АвтоВАЗа поршней диаметром 82 мм позволило наконец приступить к созданию более мощного двигателя для Нивы. За основу был взят 1.6-литровый мотор 2121, но с меньшей высотой блока. Увеличение диаметра цилиндров на 3 мм дало прирост рабочего объема на 100 кубиков и крутящего момента на 10 Нм.
Из остальных нововведений отметим:
- карбюратор типа Солекс наконец заменил устаревший Озон;
- появилась современная бесконтактная система зажигания;
- оригинальные поршни с частью камеры сгорания в днище;
- новый коленчатый вал с восемью противовесами;
- система охлаждения с алюминиевым радиатором вместо латунного.
Недостатки силового агрегата ваз 21213
- Вибрация на скорости 80-90 км;
- Ненадежность конструкции натяжителя ГРМ;
- Модуль зажигания;
- Шумит бензонасос;
- Низкий крутящий момент;
- Длинный ход рычага коробки передач;
- При порыве цепи ГРМ гнутся клапаны;
- Вибрация рычага переключения передач;
- Слабая динамика на трассе из-за недостаточной мощности.
Вывод.
PS. Уважаемые Нивоводы! Жду ваших комментариев, вопросов и отзывов по возникшим проблемам, слабым местам и недостаткам в процессе эксплуатации, обслуживании и ремонте движка ВАЗ 21213.
А еще интересно: Стоит ли устанавливать дизельный двигатель на Lada 4×4 (ВАЗ 2121, 2131)
маркировка поршней
Днища разных моделей применяемых на двигателях ВАЗ приведены на рисунке. Поршни ВАЗ 21213 и ВАЗ 21230 отличаются нанесенной маркировкой.
Маркировка наносится на поверхность рядом с отверстием под поршневой палец.
На поршне ВАЗ 21213 нанесены цифры -«213», на модели ВАЗ 2123 – «23».
На модели ВАЗ 21080, ВАЗ 21083, ВАЗ 21100 нанесена соответствующая маркировка – «08»,»083″, «10».
Поршень 2108 имеет диаметр 76мм , модели 21083 и 2110 – 82мм.
Поршни ВАЗ 2112 и ВАЗ 21124, имеют соответствующую маркировку – «12»и «24» и отличаются глубиной выборки под клапана.
Модели 21126 и 11194 отличаются диаметром.
Ремонтные размеры цилиндров и поршней мотора ваз 21213 при проведении капитального ремонта
| Ремонтный размер цилиндра, мм | Класс поршня и цилиндра | Диаметр поршня, мм | Диаметр цилиндра после расточки, мм | Диаметр цилиндра после хонингования, мм |
| 1 ремонт | ||||
| 82,4 | A | 82,34-82,35 | 82,37-82,38 | 82,40-82,41 |
| B | 82,35-82,36 | 82,38-82,39 | 82,41-82,42 | |
| C | 82,36-82,37 | 82,39-82,40 | 82,42-82,43 | |
| D | 82,37-82,38 | 82,40-82,41 | 82,43-82,44 | |
| E | 82,38-82,39 | 82,41-82,42 | 82,44-82,45 | |
| 2 ремонт | ||||
| 82,8 | A | 82,74-82,75 | 82,77-82,78 | 82,80-82,81 |
| B | 82,75-82,76 | 82,78-82,79 | 82,81-82,82 | |
| C | 82,76-82,77 | 82,79-82,80 | 82,82-82,83 | |
| D | 82,77-82,78 | 82,80-82,81 | 82,83-82,84 | |
| E | 82,78-82,79 | 82,81-82,82 | 82,84-82,85 | |
Основные размеры шатунно-поршневой группы показаны на рисунке 1
Поршень — алюминиевый литой
При изготовлении строго выдерживается масса поршней. Поэтому при сборке двигателя подбирать поршни одной группы по массе не требуется.
По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (A, B, C, D, E) через 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму.
По высоте она бочкообразная, а в поперечном сечении — овальная. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня.
По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм.
Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня
Поршни ремонтных размеров изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром.
На днищах этих поршней ставится маркировка в виде треугольника или квадрата.
Треугольник соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 мм, а квадрат — на 0,8 мм.
Стрелка на днище поршня показывает, как правильно ориентировать поршень при его установке в цилиндр. Она должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
Поршневой палец — стальной, полый, плавающего типа, тесть свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна. Палец фиксируется в поршне двумя стальными стопорными кольцами.
По наружному диаметру пальцы подразделяются на три класса через 0,004 мм. Класс маркируется краской на торце пальца: синяя метка — первый, зеленая — второй, а красная — третий класс.
Поршневые кольца — изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо — с хромированной бочкообразной наружной поверхностью.
Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо — с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной (расширителем).
На кольцах ремонтных размеров ставится цифровая маркировка «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм.
Шатун — стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они в отдельности не взаимозаменяемы.
Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймится номер 6 (см. рисунок 2) цилиндра, в который они устанавливаются.
При сборке цифры на шатуне и крышке должны находиться с одной стороны
В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По диаметру отверстия этой втулки шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм (так же, как и поршни). Номер 5 класса клеймится на верхней головке шатуна.
По массе верхней и нижней головок шатуны подразделяются на классы (таблица), маркируемые краской на стержне шатуна.
На двигатель должны устанавливаться шатуны одного класса по массе. Подгонять массу шатунов можно удалением металла с бобышек на головках до минимальных размеров 16,5 и 35,5 мм (рисунок 3).
Классы шатунов по массе верхней и нижней головок
| Масса головок шатуна, г. | класс | Цвет маркировки | |
| Верхней | Нижней | ||
| 186±2 | 519±3 | А | белый |
| 525±3 | В | голубой | |
| 531±3 | С | красный | |
| 190±2 | 519±З | D | черный |
| 525±3 | Е | фиолетовый | |
| 531±3 | F | зеленый | |
| 194±2 | 519±3 | G | желтый |
| 525±3 | H | коричневый | |
| 531±3 | I | оранжевый | |
С выпуска 2012 года массы головок шатунов немного изменились
| Масса головок шатуна, г. | класс | Цвет маркировки | |
| Верхней | Нижней | ||
| 186±2 | 527±3 | А | белый |
| 533±3 | В | голубой | |
| 539±3 | С | красный | |
| 190±2 | 527±3 | D | черный |
| 533±3 | Е | фиолетовый | |
| 539±3 | F | зеленый | |
| 194±2 | 527±3 | G | желтый |
| 533±3 | H | коричневый | |
| 539±3 | I | оранжевый | |
Подбор поршня к цилиндру
Расчетный минимальный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) равен 0,025— 0,045 мм. Он определяется как разность минимального размера цилиндра и максимального размера поршня и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры.
Максимально допустимый зазор (при износе деталей) —0,15 мм.
Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, то необходимо заново подобрать поршни к цилиндрам, чтобы зазор был возможно, ближе к расчетному.
В запасные части поставляются поршни классов A, C, E. Этих классов достаточно для подбора поршня к любому цилиндру при ремонте двигателя, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с небольшим перекрытием размеров.
Например, к цилиндрам классов B и D может подойти поршень класса C.
Разборка и сборка
Извлеките из поршня стопорные кольца поршневого пальца, выньте палец и отсоедините шатун от поршня.
Снимите поршневые кольца.
Шатунные болты запрессованы в шатун. Поэтому, чтобы не нарушить посадки болта в шатуне, не допускается выпрессовывать болты из шатунов при разборке двигателя и шатунно-поршневой группы.
Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то они могут быть снова использованы. Поэтому при разборке пометьте их, чтобы в дальнейшем собрать группу с теми же деталями и установить в прежний цилиндр двигателя.
Сборка
Перед сборкой подберите палец к поршню и шатуну. У новых деталей класс отверстий под палец в шатуне и поршне должен быть идентичен классу пальца.
У деталей бывших в эксплуатации, для правильного сопряжения необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна от простого нажатия большого пальца руки (рисунок 4) и не выпадал из него, если держать поршень как показано на рисунке 5.
Выпадающий палец замените другим, следующей категории. Если в поршень вставлялся палец третьей категории, то замените поршень палец и шатун.
Сборка шатунно-поршневой группы выполняется в порядке, обратном разборке.
После установки поршневого пальца смажьте его моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.
Поршневые кольца устанавливайте в следующем порядке.
Смажьте моторным маслом канавки на поршне и поршневые кольца.
Ориентируйте поршневые кольца так, чтобы замок верхнего компрессионного кольца располагался под углом 45˚ к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца — под углом приблизительно 180˚ к оси замка верхнего компрессионного кольца, а замок маслосъемного кольца — под углом приблизительно 90˚ к оси замка верхнего компрессионного кольца
Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз (см. рисунок 1). Если на кольце нанесена метка «Верх» или «ТОР», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня).
Перед установкой маслосъемного кольца проверьте, чтобы стык пружинного расширителя располагался со стороны, противоположной замку кольца.
Проверка технического состояния
Очистите поршень от нагара и удалите все отложения из смазочных каналов поршня и шатуна.
Тщательно осмотрите детали. Трещины любого характера на поршне, поршневых кольцах, пальце, на шатуне и его крышке не допускаются. Если на рабочей поверхности вкладышей имеются глубокие риски, то замените вкладыши новыми.
Зазор между поршневыми кольцами и канавками проверяйте набором щупов, как показано на рисунке 6, вставляя кольцо в соответствующую канавку.
Расчетный зазор (округленный до 0,01 мм) для новых деталей составляет для верхнего компрессионного кольца 0,04—0,07 мм, для нижнего — 0,03—0,06 мм и для маслосъемного — 0,02—0,05 мм. Предельно допустимые зазоры при износе —0,15 мм.
Зазор в замке поршневых колец проверяйте набором щупов, вставляя кольца в калибр (рисунок 7), имеющий диаметр отверстия, равный номинальному диаметру кольца с допуском 0,003 мм.
Для колец нормального размера диаметром 82 мм можно применять калибр 67.8125.9502.
Зазор должен быть в пределах 0,25—0,45 мм для всех новых колец. Предельно допустимый зазор при износе — 1 мм.
Слабые места силового агрегата ваз 21213
- Водяной насос;
- Сальники двигателя, МКПП и раздаточной коробки;
- Генератор;
- Стартер;
- МКПП;
- Прокладка крышки клапанов;
- Соединения патрубков системы охлаждения;
- Радиатор;
- Термостат;
- Расширительный бачок;
- Вакуумный усилитель тормозов.
Водяной насос (помпа) отмечается частыми выходами из строя на новых автомобилях после 2 000 км.
Сальники в следствие низкого качества требуют более частой замены, чем это требуется согласно руководству по эксплуатации.
Генератор имеет высокую вероятность отказа. Как правило, он сгорает даже на новых авто не достигших пробега 4 000-10 000 км.
Стартер имеет низкий ресурс работы без ремонта.
На коробке передач, одним из частых дефектов является вылет пятой передачи. Кроме того, появляется не полное включение передач.
Прокладка клапанной крышки со временем теряет свойства, и пропускает масло наружу.
Соединения патрубков системы охлаждения в местах установки хомутов не надежные и очень рано теряют герметичность, что чревато потерей тосола.
Радиатор течет. Проблема происходит по причине появления трещин в трубном пакете радиатора сопровождающихся потерей охлаждающей жидкости. Данный дефект принял массовый характер.
Термостат не обеспечивает тепловой режим охлаждающей жидкости системы охлаждения двигателя. Проявление данной проблемы не является исключением. Причина дефекта в отказе клапанного механизма внутри термостата. Для проверки исправной работы термостата достаточно после запуска мотора опустить ладонь на нижний (отводящий) шланг, по которому горячий тосол циркулирует в радиатор для охлаждения. При исправной работе термостата через некоторое время шланг должен стать горячим, если шланг остался холодным термостат подлежит замене.
А еще интересно: Различные варианты тюнинга двигателя Нивы 21213 и 21214
Расширительный бачок трескается и вытекает тосол. Появление трещин происходит по причине отказа паровоздушного клапана в пробке бачка вследствие повышения давления.
Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). Проявляется тугостью педали тормоза. Возможно плавание оборотов при выжиме педали тормоза, а также шипение. Проблема решается заменой вышедших из строя резинотехнических изделий, заменой хомутов в соединениях.
Маркировка шин и дисков
Каждый автовладелец сталкивается с ситуацией, когда необходимо выбрать новые шины или диски. В этом случае маркировка шин поможет вам сориентироваться. Благодаря этому покупатель сможет легко понять параметры колес и шин, а также выбрать наиболее подходящие шины под свои требования.
Для начала рекомендуется внимательно прочитать руководство пользователя, в котором будет указана маркировка шин и дисков, рекомендованная производителем.Также следует отметить, что в инструкции часто указывается несколько рекомендуемых маркировок, которые можно использовать на усмотрение автовладельца в зависимости от следующих критериев:
- Материал накладных дисков: алюминий или железо. Этот критерий учитывается, исходя из того, что алюминиевые диски имеют несколько большую ширину и радиус.
- Сезон эксплуатации: зимнее или летнее время.
- Тип двигателя вашего автомобиля и его мощность.
Конечно, вы можете посмотреть уже установленные на машине колеса.Однако необходимо учитывать, что маркировка шин может не подходить для комфортного использования вашего автомобиля. В связи с этим многие магазины, в том числе интернет-ресурсы, предоставляют услуги по подбору оптимальных шин.
Для примера обозначений рассмотрим типоразмер.
205/55 R16 94 N (маркировка шины)
Расшифровка начинается с первого числа, которое обозначает ширину шины в миллиметрах. Вторая цифра показывает отношение высоты существующего профиля к ширине шины.Этот индикатор часто называют «профилем». Если мы рассмотрим случай, когда есть две и более шины с одинаковыми данными об их ширине, но с разными значениями профиля, мы можем наблюдать закономерность: чем выше высота профиля, тем выше в прямом смысле слова, шина становится.
Исходя из того, что этот параметр является относительной величиной, при выборе резины следует помнить, что при неправильном выборе изменится не только ширина рассматриваемой шины, но и ее высота, которая во многих случаях просто недопустимо.Если в маркировке шины нет информации об этом параметре, по умолчанию принимается от 80% до 82%, и шина называется полнопрофильной. Подобный тип используется в легких грузовиках и фургонах.
Маркировка шины также включает букву «R», которая обозначает радиальную шину.
Число позади — диаметр шины в дюймах. Это значение представляет так называемый диаметр шины.
Символ «H» в конце обозначения отвечает за допустимый показатель скорости, которую может развивать автомобиль с этими шинами.
Часто маркировка шин включает цветные метки: желтый, красный и т. Д. Они показывают места с наименьшей и наибольшей нагрузкой на колесо.
Шина может иметь маркировку в виде белого штампа с номером, который соответствует номеру инспектора, проводившего окончательную проверку шины на заводе. Для быстрого и удобного поиска товара на складах производителя наносятся целые полосы.
FOR LADA KALINA — ваз. Ао «автоваз» † тольятти † россия Ф.594-1 инструкция по эксплуатации lada kalina
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
LADA KALINA И ЕГО ВЕРСИИ
21920-3
2-30ЗАО АВТОВАЗ ТОЛЬЯТТИ РОССИЯ
. 594-1
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
LADA KALINA И ЕЕ ВЕРСИИ
ДЛЯ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ. . . . . . . . . . . . . 3
ОПИСАНИЕ АВТОМОБИЛЯ. . . . . . . . . . . . 6
I. КОРПУС И ПАССАЖИРЫ. . . . . . . . . . . . . . .. . 6
Ключи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Система дистанционного управления (в варианте исполнения). . . . . . . . . . . 7Иммобилайзер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Боковые двери. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Зона расположения ножных педалей. . . . . . . . 15 мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Регулировка рулевого колеса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Ремни безопасности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Подушки с воздухом. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Установка детских удерживающих устройств. . . . . 24Оборудование пассажирского салона 26Боннет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Задний борт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Пробка топливного бака. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
II. ПРИБОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ. . 33
Панель приборов. . . . . . . . . . . . . . . . 33Инструментальный кластер. . . . . . . . . . . . . . 37Жидкокристаллический дисплей (LCD). . . . . . .41 Функция суфлера переключения передач. . . . . . . 43Контроль путевого компьютера (в конструктивном варианте). . . . . . . . . . . . 44
Модуль управления освещением и регулятор ближнего света. . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Выключатель световой сигнализации. . . . . . . . . . . . . . 46 Переключатель стеклоочистителя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Датчики дождя и света. . . . . . . . . . . 48 Выключатель зажигания и стартера. . . . . . . . . . . . 50 Рычаг переключения передач в механической коробке передач. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 51 Рычаг переключения передач в АКПП (в конструктивном варианте). 52 Управление системой вентиляции и отопления 53 Режимы вентиляции и обогрева. . . . 56 Характеристики и особенности использования мультимедийной системы. . . . . . . . . . . 61
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ. . . . . . . . . . . . . . 89
Установка номерного знака. . . . . . . . . 89 Основы безопасной эксплуатации автомобиля. . . . 89 Особенности работы автомобиля с дневными ходовыми огнями. . . . . . . . . . . 94 Вождение автомобиля.. . . . . . . . . . . . . . . . 94 Торможение и парковка. . . . . . . . . . . . . 97 Буксировка автомобилей. . . . . . . . . . . . . . . . . 99Защищенная система парковки. . . . . . . . 100 Особенности движения с автоматической коробкой передач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Система смазки двигателя. . . . . . . .105 Воздухозаборник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106КПП.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Система охлаждения двигателя. . . . . . . . . . . 107 Тормозная система. . . . . . . . . . . . . . . . . 107Система мытья окон. . . . . . . . . . 108Аккумуляторная батарея. . . . . . . . . . . . 109 Шины и диски. . . . . . . . . . . . . . . . 110 Замена батареи пульта ДУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Замена предохранителей. . . . . . . . . 113 Замена лампочки. . . . . . . . . . . . . . . 123Body. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Приборы внешней и наружной световой сигнализации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Хранение автомобилей. . . . . . . . . . . . . . . . . 130
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Основные параметры и характеристики хэтчбека 2192. . 131 Основные параметры и характеристики автомобиля-универсал 2194. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Заполнение ценностей. . .. . . . . . . . . . . . . . 138 Паспортные данные. . . . . . . . . . . . . . . . 139
ПРИЛОЖЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
1. Горючие и смазочные материалы, разрешенные и рекомендованные для эксплуатации автомобиля LADA KALINA и его модификаций. . . . . . . . . . . . . . . . 1412. Автомобильные лампы. . . . . . . . . . . . . . . . 1433. Свечи накаливания. . . . . . . . . . . . . . . . 1444. Руководство пользователя радио и проигрывателя аудио файлов. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .144
СОДЕРЖАНИЕ
Спасибо за ваш выбор и решение о покупке LADA.
Перед эксплуатацией автомобиля прочтите, пожалуйста, это руководство по техническому обслуживанию! Он познакомит вас с особенностями его конструкции, органов управления, оборудования, а также с требованиями безопасности и правилами эксплуатации.
Автомобиль обладает высокими динамическими качествами, поэтому в начальный период его эксплуатации, независимо от вашего водительского стажа, следует проявлять осторожность до тех пор, пока вы полностью не овладеете техникой его вождения.
Во время движения для обеспечения безопасности движения без несчастных случаев не прекращайте удерживать рулевое колесо.
Автомобиль предназначен для перевозки людей и багажа (количество и вес, заявленные производителем, см. В таблице в разделе «Технические характеристики автомобиля») при температуре окружающей среды от минус 40 0 до плюс 45 0 по открытым дорогам с твердым покрытием.
При необходимости проезда по разбитым каменным дорогам или фрезерам рекомендуется выбрать такой режим, который:
сохранит защитные кожухи подвески, переднего привода, а также защитные кожухи кузова от повреждений раздробленными агрегатами;
позволяет исключить или минимизировать резкие удары подвески и сильные крутящие нагрузки на кузов.
Максимальный набор высоты не более 30%. Автомобиль соответствует требованиям Российской Федерации
и Международным требованиям, предъявляемым к индексам производительности и безопасности. Соответствие этим требованиям подтверждается соответствующими органами Российской Федерации и сертифицированными органами стран ЕЭС путем выдачи одобрения типа транспортного средства, номер которого указан в сводной таблице заводских данных (см. Рисунок в разделе «Данные заводской таблички»).
Во время эксплуатации избегайте повреждений автомобиля, в том числе следующих в результате механических, химических, термических и других внешних факторов, а также дорожно-транспортных происшествий, поскольку эти повреждения влияют на общее техническое состояние автомобиля. транспортное средство, безопасность его эксплуатации, потребительские свойства и возможность использования в соответствии с назначением в течение срока эксплуатации транспортного средства, установленного изготовителем.
Помните, что каждая маркировка, идентификационные бирки и ярлыки на частях и компонентах вашего транспортного средства должны сохраняться до конца срока службы, в противном случае производитель (уполномоченное лицо) оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований владельца по ремонту или ремонту. замените дефектную деталь или компонент.
Пригодность транспортного средства по назначению и выполнение потребительских свойств в течение срока эксплуатации, указанного производителем, обеспечивается с указанным производителем комплексом мероприятий по хранению, эксплуатации, уходу и обслуживанию, которые являются обязательными для владелец транспортного средства или любое лицо, использующее его.
Помните, что вы несете ответственность за поддержание транспортного средства в хорошем рабочем состоянии, и поэтому напомните вам об обязанности
1 * 3
ДЛЯ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ!
соблюдать своевременность и полноту всех работ по техническому обслуживанию, описанных в бортовом журнале транспортного средства, а также всех необходимых текущих ремонтов.
Для сохранения гарантии производителя необходимо проводить техническое обслуживание, ремонт и установку дополнительного оборудования на транспортном средстве на предприятиях сервисной и торговой сети (SSNE), сертифицированных производителем с обязательной отметкой в журнал транспортных средств.
Сертифицированные ССНП используют технологию обслуживания и ремонта автомобилей, разработанную ОАО «АВТОВАЗ»; они укомплектованы всем специальным оборудованием и инструментами.
Своевременные плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту существенно влияют на техническое состояние автомобиля, обеспечивают его долговечность и эксплуатационные характеристики. После технического обслуживания проверьте, что персонал, выполняющий его, внес все соответствующие записи в бортовой журнал транспортного средства.
При эксплуатации и техническом обслуживании автомобиля используйте материалы, перечень которых указан в данном руководстве.
Во время эксплуатации автомобиля используйте только рекомендованные и качественные бензины и моторные масла, иначе это приведет к накоплению отложений на деталях двигателя, выходу из строя системы управления и компонентов системы снижения выбросов, выходу из строя выхлопного нейтрализатора.
Не используйте бензины с металлоорганическими антидетонационными элементами на основе свинца (этилированный бензин), железа (ферроцены), марганца, никеля и других металлов.
Двигатель автомобиля заправляется на заводе-изготовителе маслом класса вязкости SAE5W-30, рассчитанным на работу при температуре окружающей среды от минус 30 0 до плюс 25 0.Если новый автомобиль эксплуатируется, в том числе за пределами этого диапазона температур, необходимо заменить масло на рекомендованное в Приложении 1, не дожидаясь периода замены масла согласно бортовому журналу транспортного средства.
Не использовать вторичные присадки к бензинам и смазочным маслам.
Владелец транспортного средства несет ответственность за использование некачественных бензинов и масел. Осуществлять установку любых дополнительных устройств на ТС, а также замену, модификацию аппаратного или программного обеспечения контроллера EECS на сертифицированных ССНЭ с обязательной пометкой на странице обзора
Журнала ТС.Сертифицированные ССНЭ имеют перечень дополнительного оборудования, разрешенного к установке ОАО «АВТОВАЗ», и специально разработанные технологии для его установки. В противном случае ОАО «АВТОВАЗ» не несет ответственности за возможные последствия, которые могут возникнуть после установки дополнительных устройств.
Помните о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения, экологических условиях, а также обеспечение высокой производительности и срока службы вашего автомобиля, указанного производителем, зависит от его технической исправности и соблюдения
Шины и диски для Lada Granta , размер колес на Лада Грант.Рекомендации по выбору зимней резины на Лада Грант Лифтбек Рекомендации по выбору зимней резины на Гранту Лифтбек
Лада Гранта — бюджетный массовый автомобиль, выпускаемый Волжским автозаводом на базе «Лада Калина». большая популярность у граждан России и стран СНГ. Ввиду его востребованности, актуален вопрос замены зимней резины на «гранту».
Безопасность всех участников зависит от грамотно подобранной зимней резиновой дороги, а также комфорта водителя и пассажиров во время движения.
В данной статье будут рассмотрены особенности и основные характеристики зимних шин для автомобиля Лада Гранта, описаны правила выбора зимних шин для лифтбека Гранта и других его модификаций.
Резина на «Гранд»
Выбирая зимнюю резину на автомобиль Lada Granta, необходимо точно знать, какая модификация данной автомобильной резины выбрана. Lada Granta первого поколения начали выпускать в мае 2011 года в кузове седан в нескольких комплектациях.Одновременно представлена Lada Granta Sport. В мае 2015 года начался выпуск Lada Granta Liftback.
Выпуск первого поколения «Гранта» завершился в 2018 году. В 2019 году стартовало серийное производство автомобиля Lada Granta второго поколения в двух кузовах: седан и лифтбек, в нескольких комплектациях.
Внутриводное обозначение автомобиля «Лада Грант» Седан — ВАЗ 2190, Лифтбек «Лада Гранд» — ВАЗ 2191.
Характеристики
Любая автомобильная шина имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать, чтобы правильно выбрать резину на свой автомобиль.
Первая наиболее важная характеристика резины — размер. Параметры размерности шин на примере маркировки 175/65 R14:
- 175 — Ширина шины измеряется в миллиметрах.
- 65 — высота профиля, измеряется в процентном соотношении от ширины резины.
- R — предполагает, что радиальная шина (от английского слова Radial), но определенно не то, что обозначение радиуса следует тому, что думают многие.От колес нет радиуса, только диаметр. Радиальность шины — это тип ее конструкции. Также существует диагональный тип шин.
- 14 — Диаметр шины в дюймах. Чтобы перевести этот показатель в привычные сантиметры, нужно значение дюйма умножить на 2,54.
Размерность шины
Вторая важная характеристика любой шины — это максимальная масса и индекс скорости. На Автомобили «Гранта» чаще всего рекомендуют ставить шины 82 Н. Эта маркировка говорит о том, что данная шина способна выдерживать нагрузку до 475 кг и эффективно работает на скорости до 210 км / ч.
Примечание!
Параметр максимальной нагрузки отображается на одной шине. Следовательно, максимальная нагрузка в этом случае будет равна 1 тонне 900 кг. Учитывая, что в среднем полная масса «Гранты» составляет 1,5 тонны, нагрузка на автобус рассчитана с хорошим запасом.
Далее нужно обратить внимание на наличие шипов. Многие варианты зимней резины производятся без ошибок. У некоторых есть редкие шипы. Каждый производитель стремится создать новый, улучшенный тип шипов. Они различаются формой, размерами и материалом, из которого изготовлены.Их основная цель — рассчитать лед для лучшего старта и торможения на обледенелой поверхности.
Дополнительная информация!
Во многих странах, в том числе в России, существует законодательное ограничение на слишком большое количество шипов на шине. Это связано с тем, что шипы повреждают асфальтовое покрытие.
Следующим важным фактором является глубина рисунка протектора и сам рисунок. От протектора зависит качественное сцепление колес с дорожным покрытием. Чем более технологичный рисунок выполняется на резине, тем лучше шины будут иметь шумность, дренаж и надежность.
Кроме того, есть много других характеристик. В целом, чем качественная шина, тем надежнее и стабильнее она обеспечит.
Низкокачественные дешевые шины для всех также могут чрезвычайно быстро изнашиваться и терять шипы, поэтому такая экономия не всегда к месту.
Как подобрать резину для езды зимой на «Ладе Грант» Лифтбек
Для того, чтобы грамотно подобрать размер шин на «Лада Грант» в кузове Лифтбек, необходимо знать, что данная машина в первое поколение выпускалось в 3 комплектациях.Размер шин, установленных производителем по настройкам:
- Стандартные: 175/65 R14 82H и 185/60 R14 82H.
- Нормы: 175/65 R14 82H и 185/60 R14 82H.
- Люкс: 175/65 R14 82H, 185/60 R14 82H и 185/55 R15 82H.
Примечание!
Приведенные выше данные относятся как раз к размеру шин, которые производитель устанавливает для новых автомобилей.
Размер колес на «Гранта» Лифтбек.
Кроме того, производитель допускает установку на все модификации автомобиля ВАЗ-2191 следующие колеса: 175/65 R14 82T, H; 185/60 R14 82T, H; 185/55 R15 82T, H, V.
Автомобиль второго поколения «Лада Гранта» выйдет на рынок в 4-х вариантах. Размеры шин по маркам:
- Standard, Classic, Optima, Comfort: 175/65 R14 и 185/60 R14 сталь 82h.
- Люкс, Престиж: 185/55 R15 Alloy 82h.
На что стоит обращать внимание при выборе шин на «Гранту»
Особое внимание при выборе зимних автомобильных покрышек Следует обратить внимание на дорожное покрытие, на котором предполагается эксплуатировать эти шины.
Если шины предназначены для грязи и бездорожья, они легче справляются с сугробами, мокрым снегом и льдом, но могут оказаться неэффективными на мокром асфальте. К тому же мощные покрышки, прекрасно реализующие себя в загородных условиях, могут сильно болтаться при движении по чистой трассе. Напротив, шины, предназначенные для повседневной городской езды, могут не справиться даже с легким бездорожьем.
Основные параметры зимних колес на «Лада Грант»
Размерность зимней резины уже подробно описывалась выше для автомобиля Лада Грант в кузове Лифтбек.Также следует указать основные параметры зимней резины на других модификациях автомобиля.
Шины для «Грант Спорт»
Размеры резины для Лада Гранта Седан. Первое поколение по классам:
- Стандарт: 175/70 R13 82 T, H.
- Норма: 175/65 R14 82H.
- Люкс: 175/65 R14 и 82H 185/55 R15.
Размеры шин для «Лада Гранта» в кузове седана второго поколения идентичны размерам такой же машины в кузове Лифтбек.
Lada Granta Sport комплектуется резиной 195/50 R16 (84, V) и 185/55 R15 (82, N / V). Lada Granta Drive Active доступна с верхом 185/55 R15 (82, H).
Таким образом, при выборе зимней резины на отечественный автомобиль Lada Granta необходимо обращать внимание на ряд важнейших характеристик: размер, рисунок протектора, шипы и другие. Соблюдая все правила выбора шин, вы сможете обеспечить безопасное и комфортное передвижение на автомобиле в зимнее время года. Зимняя резина на «гранту» R14 — самый популярный размерный вариант.
Лада Грант Лифтбек комплектуется шинами типа 175/70 / R13. Этот класс шин считается универсальным, но кроме асфальта его лучше не использовать из-за неэффективности, недостаточной курсовой устойчивости.
Зимняя резина Лада Грант Лифтбек
Правильно читаем маркировку шин: 175/70 / R13:
- 175 — ширина мм;
- 70 — высота профиля;
- Р — конструктивное исполнение — радиальное;
- 13 — диаметр обода в дюймах.
Среди прочих меток также указывают: индекс нагрузки, скорость, страну производителя, максимальное давление.
От правильности выбора шин зависят следующие показатели:
- управляемость;
- качество сцепления с дорожным полотном;
- Коэффициент аквапланирования;
- управляемость на пересеченной местности;
- уровень шума;
- расход топлива;
- степень износа.
Зимняя резина Лада Грантс
На примере автомобиля Лада Грант Лифтбек, учитывающего правильность выбора зимней резины, даем обзор основных производителей.
Обзор цен производителей зимних шин на Лада Грант Лифтбек
Таблица №1
| № | Марка, модель | Стоимость / шт. | Тормоз направляющая на снегу 40 км / ч | Тормоз путь на асфальте 80 км / ч | Комфорт | Экономия | Страна | Индекс нагрузки скорость | Глубина протектор Жесткость |
| 1. | Nokian. | из 5370. | 17,4 | 20,0 | 16,5 | 6,6 | Россия | 91T | 9,4 / 61 |
| 2. | TOYO OBSERVER. | из 3200. | 18,2 | 32,0 | 19,0 | 6,6 | Малайзия | 91T | 9,2 / 56 |
| 3. | Continental Ice Contact | из 4400. | 17.3 | 18,9 | 21 | 6,4 | Корея | 95 т | 9,2 / 55 |
| 4. | Hankook Winter Pike. | из 3200. | 16,9 | 19,1 | 18 | 6,5 | Россия | 91T | 9,3 / 54 |
| 5. | Pirelli Ice Zero. | из 3500. | 17,6 | 20,8 | 19,5 | 6,6 | Польша | 91T | 9.1/56 |
| 6. | Goodyear Ultra Grip. | из 3500. | 17,5 | 19,8 | 18 | 6,5 | Германия | 95 т | 9,2 / 55 |
| 7. | Нордманн. | из 3200. | 17,6 | 20,5 | 17 | 6,4 | Россия | 91T | 9,0 / 55 |
| 8. | Gislaved Nord Frost. | из 3300. | 17,2 | 17,8 | 19,5 | 6,6 | Германия | 91 т | 9,1 / 54 |
| 9. | Bridgestone Spilke. | из 3600. | 18,1 | 21,0 | 19,0 | 6,4 | Япония | 91T | 9,3 / 54 |
| 10. | Nitto Thermaspike. | из 2700. | 19,0 | 18.0 | 18,0 | 6,5 | Китай | 91T | 9,1 / 56 |
| 11. | Крейсер Файерстоун. | из 2800. | 19,1 | 20,0 | 20,0 | 6,6 | Россия | 91T | 9,2 / 55 |
* Цены актуальны на 14.10.18.
Цены на зимние шины Лада Грант Лифтбек
Таблица №2.
| № | Марка, модель | Достоинство | недостатки | номер шипов | выступ шипов | Масса |
| 1. | Nokian. | Экономичность, управляемость на льду, снегу. Удерживает дорогу в рыхлый снег | Шум. Отсутствие плавности движения | 110 | 1,7 | 9,0 |
| 2. | TOYO OBSERVER. | Хорошая курсовая устойчивость на снегу, езда по льду | Большой тормозной путь | 119 | 1,2 | 8,9 |
| 3. | Continental Ice Contact | Лучшее поперечное и продольное сцепление, максимальный разгон, расход топлива | Низкий комфорт | 115 | 1.4 | 8,5 |
| 4. | Hankook Winter Pike. | Уверенное управление льдом на снегу | Большой тормозной путь | 110 | 1,5 | 8,7 |
| 5. | Pirelli Ice Zero. | Отличная курсовая устойчивость, проходимость | Недостаточная информативность на снегу | 110 | 1,3 | 8,4 |
| 6. | Goodyear Ultra Grip. | Высокая проходимость по снегу | Асфальт слабое сопротивление | 117 | 1,2 | 8,6 |
| 7. | Нордманн. | Хорошее обращение | Ноити | 110 | 1,5 | 8,4 |
| 8. | Gislaved Nord. Мороз. | Короткий тормозной путь | Слабая управляемость при экстремальном маневрировании | 110 | 1,7 | 8,5 |
| 9. | Bridgestone Spilke. | Уверенная проходимость, управляемость | Увеличенный тормозной путь | 117 | 1,2 | 8,4 |
| 10. | Nitto Thermaspike. | Плавный ход | Шум | 115 | 1,5 | 8,5 |
| 11. | Крейсер Файерстоун. | Низкая | Повышенный расход топлива | 110 | 1,7 | 8.7 |
Рекомендации по выбору зимних шин на гранту Лифтбек
Ассортимент отечественной продукции по техническим характеристикам Не уступает зарубежным аналогам. Стоимость — решающий фактор, который определит производитель.
Какую выбрать зимнюю резину на Лада Грант
Шины на зиму на Лифтбек Гранта в бюджетном сегменте: 3000 — 3500 руб. Продукция китайского рынка, где цена шины 2000 рублей, не заслуживает внимания из-за низкого качества изготовления.При наличии средств покупайте аналоги подороже, где стоимость покрышки от 4500 руб.
Размер диска к Lada Grant Liftbek
- размер станции: 175 / 70R13; Допускается установка
- (внешнее оборудование) R14: 175 / 65R14, 185 / 60R14;
- R15: 185 / 55R15, 195 / 50R15;
- R16: 175 / 55R16;
- R17: 175 / 55R17.
Оригинальный производитель Лада Грант Лифбек:
- Кама-217 175 / 65R 13/14;
- Росава Итегро 175/65 R13;
- КАМА БРИЗ 175/65 R13.
Качество изготовления шин среднее, ресурс эксплуатации не превышает 55-60 тыс. Км. Многие автолюбители после покупки автомобиля «превратили» его в более качественную резину.
Зимой он хоть и был теплым, но преподнес несколько сюрпризов. Днем, когда температура подскакивала + -1 градус, мы проехали колонну из 4 машин через карельских змей. На теплый асфальт начал активно падать снег, и в какой-то момент дорога превратилась в каток.На одном из поворотов я попал в занос, хотя идущие за мной друзья сумели отказаться … Кто-то помог ESP (чего я, к сожалению, не сделал). Резина вообще — Рошовка!
В итоге я попал в сугроб, откуда быстро выехал, проезжая мимо трактора. Можно сказать от испуга, но выводы были сделаны: резину меняю!
И тут началось долгое гуглить на форумах.
Передо мной стояли два вопроса —
1. Какую размерность брать?
2.Какую резину брать?
Итак, по умолчанию на гранту ставится радиус 175/65 14.
Варианты замены либо 185/60 — разрешены, но профиль ниже, а на наших дорогах это замена дисков.
Либо 195/50 и R15, но тогда профиль еще ниже.
Выбор изначально задумывался о 185/60, но судя по многочисленным рекордам, многие ездят с профилем 185/65 / R14 и чувствуют себя хорошо. Ну … раз уж я не первый — можно попробовать. Решение: 185/65. Стоит отметить, что такие размеры не допускаются АвтоВАЗом, поэтому все на ваш страх и риск!
Второй вопрос: Какую резину брать?
Вот и столкнулся с ситуацией — сколько людей, столько и мнений.Статьи известных журналов бьют по продажам. То же самое можно сказать и о обзорах рынка (которые бездумно копировали наемные пользователи). Еще одна проблема заключалась в том, что каждый, кто писал хоть какие-то обзоры, обращал внимание на две вещи — шум или не уютно (что мне нравится …) и то, как она себя ведет. на высоких оборотах (не люблю водить). А вот про то, как бездорожье — в лучшем случае из сотни.
В целом по отзывам складывается впечатление, что качество дорог должно соответствовать качеству резины.Бюджетные шины хорошо себя покажут на бюджетных дорогах, а дорогие — только на дорогих)
Байк решил не изобретать и брать что ближе к лету взял Nokain Hakka Green (185/65 / R14)
На зиму взял Нокиан Нордман 4 (кстати по цене 2270 рублей) 5 штук (катушку решил тоже сделать зимой), зимой такая резина стоила бы 3500-3700, так что лови момент.
За один поменял диски на литые (X-TRIKE 104) 1500 шт., 6 диаметров.
185 можно растянуть на 5.5, которые были раньше, но решил не упираться в допуски.
В итоге:
Лето началось с новой Hakka Green 185/65 и на новых дисках. Для испытаний проехал Дамбу в сторону Кронштадта. Результат — 150 вообще не чувствуется) больше не допускается, но и не нужно. От резины в восторге. И исправления и обработка в разы лучше.
Хотите, чтобы машинка шла хорошо — переходите на 185/65!
Гранта — относительно новая переднеприводная машина, разработанная вазом на основе калины и запущенная в производство в 2011 году.С этого времени наряду с моделями седанов начали выпускаться Lada Grant Liftbek. Смена кузова никак не повлияла на габариты шин, в отличие от модификации Sedan Sport.
Предлагаем ознакомиться с параметрами шин, применяемых на этих автомобилях, а также представить себе небольшую подборку моделей для зимы и лета.
Основные размеры шин
В принципе, чтобы узнать, какой размер шин на Lada Grant можно поставить, достаточно заглянуть в паспорт или табличку на внутренних боковых дверях автомобиля.
Тем не менее, представляем вашему вниманию список параметров, которые заявляет производитель на примере модификации 2018 года выпуска:
| Модификация | Базовый размер | Варианты замены |
| 2190 СЕДАН / 1,6 16V | R14 175/65 | R14 185 / 60R15 195/50 и 185/55 |
| 2190 СЕДАН / 1,6 8V | R14 175/65 | Без опций |
| 2190 СЕДАН / 1.6 16V Спорт | R15 185/55 | R15 195 / 50R16 195/50 |
| 2191 Лифтбэк / 1,6 16V | R14 175/65 | R14 185 / 60R15 185/55 |
| 2191 Лифтбэк / 1,6 8V | R14 175/65 | R14 185 / 60R15 185/55 |
Давление в шинах
Какие автобусные шины подходят для Lada Grant, мы выяснили — теперь разберемся с давлением. Очень многое зависит при эксплуатации шин, покупка которых является одним из источников расхода любого автовладельца.Давление необходимо постоянно контролировать, чтобы шины не изнашивались слишком быстро.
Преждевременный износ возникает при недостаточном давлении, но и перекачка чревата последствиями.
- Если регулярно занижать давление на 0,5 атм меньше нормы для радиуса 14 в 1,9 атм спереди и 2,0 атм сзади, то шины прослужат в 4 раза меньше — плюс увеличивается расход топлива.
- При еще большем отсутствии давления машина может потерять управление, увеличивает тормозной путь.
- Если долго ехать на измученных колесах, а потом их накачать, шина может просто взорваться.
Поэтому манометр нужен, чтобы время от времени делать замеры (особенно зимой), и если нужно прокачать колеса. В передней и задней паре давление в шинах должно быть одинаковым.
Конкретные показатели зависят от размера колес. Взять, к примеру, профиль 195/50, который является одним из вариантов замены Lada Sedan Sport.Если это радиус 15, то оптимальное давление — 2,3 атм, а в радиусе 16 нужно качать 2,4 атм.
Подбор шин в моделях
Зная размер «туфель», остается только выбрать фасон. Любая машина должна иметь два комплекта резины: зимний и летний. Зимнюю резину ставлю, не дожидаясь морозов, а то когда столбик термометра исправно опускается ниже +5 градусов.
Чтобы сэкономить на покупке зимних шин, некоторые водители принимают ошибочное решение ездить круглый год.Поэтому сделаем небольшое отступление и объясним, почему в этом нет необходимости.
Когда и какая резина нужна для автомобиля
Сразу скажем, что шин, которые были бы устойчивы в любых условиях, не бывает. Почему тогда шина называется всесезонной? Из-за протектора, который должен иметь глубокий рельеф и канавки, по которым легко проходит вода, грязь, снежная каша.
Всесезонной называется резина, на которой комфортно кататься в межсезонье, когда температура воздуха колеблется от +7 до -10 градусов.Часто стоит обозначение M + S (грязь / снег), что многих смущает.
Но на самом деле всесезонная шина — летняя, и для круглогодичной езды не годится даже в южных регионах страны.
- Все грязевые шины и все зимние имеют всесезонный протектор. Разница только в части резины, которая рассчитана на положительную или отрицательную работу колеса. На зимней шине большое количество случайных ламелей способствует лучшему сцеплению с ледяной дорогой, что отличает ее от всесезонной.
- Шаловливая зимняя покрышка в народе называется липучкой. На такой резине машина прекрасно себя чувствует в гололёде, но при стабильной плюсовой температуре на улице (выше + 6-7 градусов) летом необходимо её перестраивать.
- Зимняя резина намного мягче, поэтому если попробовать ездить на ней и летом, это быстро вызывает. Для езды по снегу лучше подходят шипованные шины, поэтому, когда зимой приходится ездить не по чистому асфальту, а по ищущей дороге, предпочтение лучше отдавать шипованным.
- Круглый год на всесезонных ездят в основном грузовики, автобусы, у которых смена колес — процесс трудоемкий, а их обычно больше четырех. Правда, в лютые морозы и снегопады им в такой резине совсем не сладко.
И еще немаловажный фактор — для тех, кто много времени проводит за рулем. Автобус для зимней эксплуатации намного мягче летней, но и при движении шумит, особенно шипованный.
Лето, а она и всесезонная, на сильном морозе «Дубет» и прям грозная.И это не говоря уже о том, что на лед вы не пойдете, сколько занимаетесь фигурным катанием.
Зимняя резина на Лада Гранта
А теперь посмотрим, какую зимнюю резину выбрать на Ладу:
VIATTI BRINA NORDICO.
О новой модели, разработанной немецкой Continental совместно с итальянскими инженерами и запущенной в производство на мощностях автобусного завода «Нижнеками».
Асимметричный рисунок протектора, сочетание срединных блоков с рядами шипов по краям и технология переменной жесткости боковин обеспечивают безопасное движение, устойчивость на поворотах и при пересечении неровностей дороги.
ТОЙО НАБЛЮДЕНИЕ ГАРИТ G3-ICE
Зимняя резина от японской Toyo заслуженно считается одной из лучших. Если об этом не знали только продавцы и те, кто на нем ездил, то не так давно не оставил сомнений на тесте.
Шины OBSERVE GARIT. G3-Ice соревновалась с финской Hakkapeliitta-7, немного уступая ей на заснеженных участках и вырывая вперед на раскатанной трассе. Специалисты считают, что все дело в шипах, которые выступают за поверхность покрышки более чем на 1 штуку.2мм.
Goodyear UltraGrip 600.
Еще одна новинка. Необычный рисунок протектора — как, впрочем, и у всех моделей Goodyear. Глядя на него, кажется, что все колесо просто нарезано канавками. Именно они обеспечивают шине отличную управляемость на рыхлом снегу.
Еще одна отличительная особенность — шипы в форме шестиугольника, позволяющие быстро разгоняться и безопасно замедляться.
МодельHankook W429 I Pike
Зимняя шипованная резина разных поколений От корейского производителя Hankook давно зарекомендовала себя как отличное сочетание цены и качества.Последняя модель Несколько обработана, немного изменена форма некоторых элементов протектора, хотя симметрия рисунка и ориентации сохранена.
На смену узким бортам пришли массивные блоки по бокам, и шина стала лучше работать на льду.
Лучшие модели на лето
А теперь представьте несколько приличных летних моделей:
BRIDGESTONE ECOPIA EP150.
Протектор этой японской шины разработан по новой технологии (Nano-Protech), которая позволила снизить коэффициент сопротивления вращению и, как следствие, сэкономить расход топлива.К тому же EP150 оказался легче по весу и практически бесшумным.
Нитто NT860.
Еще одна японская шина, произведенная в Малайзии. Очень мягкие шины, хорошо сбалансированные и тормозящие, благодаря глубокому протектору, самоочищаются от грязи и снега. При этом самое приятное — невысокая цена.
Kormoran Impulser B2.
Сербский Корморан разработан по технологии Мишлен. Шина устойчива при движении на скорости, не «плывет», ударяется в лужу, отлично соединяется с дорогой и управляема на поворотах.
Matador MP 47 Гекторра
Летняя шина из Словении MP-47 Hectorra нового поколения отлично ведет себя как на сухом, так и на мокром покрытии за счет асимметричного рисунка с четырьмя глубокими продольными канавками.
Элементы протектора максимально оптимизированы, что улучшает усилия при разгоне и торможении, снижает уровень шума.
Какая зимняя резина лучше для машины, или что отремонтировать на лето, решать, конечно же, хозяину.Все зависит от того, в каком климатическом поясе вам предстоит использовать автомобиль, по каким дорогам ездить. И наша информация предназначена для понимания характеристик определенных моделей и возможности их использования.
Зимняя резина, какую лучше выбрать ???
Для зимы лучше использовать зимнюю «обувь». В то же время шипованные шины Goodyear, Pirelli, Michelin X-Ice Незаменимы на плохо очищенных дорогах и зимой с частыми оттепелями и морозами, а также если ехать придется преимущественно по раскатанному снегу.Для жителей крупных городов, использующих Lada Grant только в рабочих поездках, вполне обычная зимняя резина таких известных компаний Hankook Goodyear, Cordiant, Continental и D.R
.Зимняя резина должна иметь мягкость в зоне контакта с дорогим (для хорошего сцепления) и жесткость в нижней части протектора — для обеспечения точности управления. Таких свойств появились новые модели, вышедшие на российский рынок:
.1. Goodyear UltraGrip Ice Arctic, UltraGrip 8 Performance, выбор размеров для Lada Grants: посадочный диаметр от R13 до R17, ширина от 175 до 225 мм.
2. Размеры Pirelli от 13 до 20 дюймов.
3. Continental предлагает нетронутые размеры шин Contiwintercontact с посадочным диаметром от 15 до 16 дюймов.
4. Dynlop Winter, выбор размера на гранту LADA: Посадочный диаметр R13 -16, ширина профиля 155
5. Yokohama предлагает фрикционные шины IceGuard, резина представлена только диаметром 15, 16 и 18 дюймов, но в ближайшем будущем размерный диапазон расширится с 12 до 19 дюймов.
6.Зимний автобус фрикционный Hankook Winter. Шины I * CEPT будут продаваться в обычных размерах от 14 до 16 дюймов
.7. Cordiant Winter Drive выпускается в популярных размерах: 175 / 70R13, 175 / 65R14, 185 / 60R14, 185 / 65R15, 195 / 65R15, 205 / 55R16, 205 / 60R16, 215 / 65R16
Чтобы зимняя шипованная резина была хороша, все шипы должны быть одинаковой высоты.
Для того, чтобы шипованные шины служили долго, вам важно правильно их запустить, чтобы шипы вошли в свои посадочные гнезда.
Первые 500 км надо ехать без перегрузок, не останавливаться, резко не сбавлять обороты и проходить в легком режиме. Особенно осторожно с шипами нужно быть при движении по сухому асфальту, а также по трамвайным путям и бордюрам.
При покупке зимней резины не следует забывать, что зимой резина протыкается чаще, чем летом, а без зимних запчастей в этом нет необходимости.
Шины на Лада Гранта (Lada Granta)
Северная Осетия Алания
Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Ао
Какие зимние шины лучше для ГРАНТЫ? Какую зимнюю резину выбрать на гранту?
У владельцев автомобилей такой марки, как Лада Грант, с приходом зимы возникает проблема с правильным выбором зимней резины.
Всем известно, что зимнюю резину лучше выбрать пораньше, чтобы выбор был осознанным и условным. Чтобы в течение каждого сезона не стоять в больших очередях на шинах. Во время шиномонтажа нужно покупать дополнительные диски, и в итоге некогда будет стоять в очереди и поменять колеса, возможно, что в итоге и поможет сэкономить. Некоторые специалисты утверждают, что на городских дорогах не стоит устанавливать шины с шипами, а лучше установить шины на липучках.Но при таком выборе стоит учесть, как часто очищают дороги от снежных заносов, а гусеницы — еще реже и при такой настройке лучше остановить свой выбор на резине с шипами. Подробнее как начать выбор зимней резины нужно просмотреть много полезной информации и послушать другие отзывы автовладельцев По различным маркам зимних шин.
Изучив все данные, можно прийти к выводу и составить список самых распространенных и часто используемых марок зимних шин для Лада Гранта.Можно отметить этот немецкий бренд, как Continental ContiClecontAct, есть бренд под названием Nokian Hakkarelitta 7. Такая марка шин, как Gislavde Nord Frost 5, по-прежнему пользуется большим спросом. Этот бренд произведен дочерней компанией Continental. Часто принято считать, что компания из Франции, которая производит такую марку шин, как Michelin X-Ice North Xin2.
Время от времени проводятся тесты, в которых сравниваются шины различных марок и в основном в этих тестах ведущие немецкие и финские производители.То есть можно с уверенностью сказать, что лучшими из вышеперечисленных марок являются Nokian Hakkarelitta 7 и Continental ContiClecontact. Можно с уверенностью сказать, что производители этих шинных брендов занимали лидирующие позиции и в предыдущие годы. Ларсы под маркой GISLAVDE считаются хорошими шинами, но отмечают, что у них есть такой недостаток, как слабый шнур. Если колесо ударилось о бордюр, то на автобусе сразу появится неровность. У шин Мишлен тоже есть свои положительные и отрицательные стороны.К отрицательной стороне можно отнести плохую проходимость на глубоком снегу и, соответственно, если приходится проезжать такую местность, где всегда много снега, то данные о шинах выбирать не стоит.
Шины и диски на Лада Грант: как и что выбрать?
Итак, сразу скажу, что нижеприведенная информация имеет место исключительно как мое личное мнение, поскольку статье присвоено звание автора. Автор — Я, Кирилл Сыник. Владею автомобилем Лада Грант около полугода и при покупке, естественно, мне требовался выбор как резины, так и дисков, потому что то, что идет с завода — более чем кошмар.
Итак, приступаем к выбору дисков. Диски штампованные (самые дешевые), литые (средняя цена и очень разные по ассортименту) и кованые — самые дорогие из перечисленных. Так что, если вы совершенно не автогурман, то можете смело брать нашу обычную штамповку радиусом 14 и бодро приступить к катанию. У этих дисков нет особых недостатков, за исключением крайне тусклого внешнего вида. Внешний вид машины для вас не имеет большого значения — штампованные диски для вас! Если хочется более интересной формы диски, а не штампованные отверстия — литье.Вы можете сделать диск практически любой формы, поэтому внешний вид вашей машины будет ограничен исключительно фантазийным дизайнером, изобретающим колеса. В современном мире В автомагазинах можно встретить десятки разновидностей литья.
Конечно, все они различаются по составу, внешнему виду, весу и цене. Лично я не рекомендую покупать без надобности диски, а также диски, у которых слишком много промежутков между спицами. Чем тоньше иглы и меньше расстояние между ними — тем больше вероятность их поломки.К тому же зимой лучше грести более тяжелый диск, проверено на личном опыте и редкие спицы в диске вряд ли дадут последнюю достойную массу. Все остальные параметры, такие как цвет, геометрия расположения спиц, их длина — они никак не повлияют на ходовую часть автомобиля. Другое дело отойти от диска. Здесь следует придерживаться стандартных параметров вашего автомобиля. Диски «с вылетом» дают нагрузку на подшипники ступки, тем самым быстрее их обнажая.Что касается кованых дисков, то они обычно немного больше по весу и, что самое главное, имеют большую жесткость по сравнению с литами. Они более защищены от ударных нагрузок, срок их службы превышает срок службы литых и штампованных дисков. Однако ковка не позволяет изготавливать из металла такое огромное разнообразие форм, поэтому выбор кованых дисков зачастую меньше, чем литых. Также есть более высокая цена по сравнению с другими дисками, но я считаю, что в большинстве случаев это себя не оправдывает.Немного о радиусе: радиус диска определяет его размер. На гранту диски с радиусом 14 идут на стандарт и особо не советую его увеличивать. На увеличенный радиус обычно негативно влияет управляемость автомобиля и его звуковые характеристики. И никакой эстетической составляющей увеличение радиуса не дает.
Теперь это касается шин для грантов. Летняя стандартная резина, которая идет с завода — полностью снесена. На скоростях выше сотни ведут себя довольно стабильно, сцепление удовлетворительное.Поэтому стоит задуматься о ее замене через несколько лет — когда ресурс летней резины подойдет. Зиму следует покупать непосредственно перед первой зимой, и здесь в торговых точках появляется большой выбор шипованной и неизвлекаемой резины. Первый совет: не торопитесь и не покупайте то, что любят советуют менеджеры шинных супермаркетов. Как правило, в 99% случаев они руководствуются своими интересами, и не хотят сделать работу вашего автомобиля более безопасной, при этом максимально экономя ваш бюджет.Сначала займемся одной из самых злободневных проблем человечества:
.Что выбрать для гранты: липучку или шипы?
На самом деле, если вы ищете четкий и однозначный ответ — здесь вы его не найдете. Его в природе не существует в принципе. Выбирать между шипами и липучками следует по такому принципу: если в вашем поселке зимой льда больше, чем асфальта и снежной каши — то ваш выбор в пользу шипов. Однако на большей части территории России дороги очищены реагентами и наледь не встречается.А для подобного асфальта лучшие характеристики управляемости, торможения и ускорения просто показывают шины на липучке. Чем они плохи? Угадай на самом деле легко. На любом подъеме, хорошо приготовленном утреннем льду, такие шины могут оказаться бесполезными — по ним просто не получится забраться. Шипы в этом отношении дают явные преимущества. Но проигрывает по асфальту с реагентами и снежному каше. Так что выбирайте: чуть лучшая управляемость на асфальтированных дорогах и невозможность лазания даже на простой обледенелой горке или чуть менее стабильная управляемость, но уверенность в преодолении любых ледяных преград? На мой взгляд, ответ очевиден.Управляемость зимой так не показывает, потому что ни один адекватный водитель не делает резких маневров и легко управляет машиной на любой резине, будь то резина с шипами или липучка. Но даже шипы часто помогают взобраться на ледяную поверхность, втыкаясь в лед и предотвращая чрезмерное скольжение. Но в любом случае — выбор за вами.
Теперь пару слов о выборе марки зимней резины на гранту. Лично я всю жизнь ездил на автомобильной зимней резине четырех марок.Перечислите их: Nokian Nordman4, Pirelli, Nokian Hakkapeliitta.5 и Gislaved Nord Frost5. Фактически, перечисленные бренды являются одними из самых распространенных в магазинах, что означает эксплуатацию со стороны автомобилистов. Поэтому можете смело брать одну из этих марок и быть уверенным — зимой они не подведут. Но у каждого из них есть ряд особенностей. Самая малошумная марка из представленных — Gislaved Nord Frost 5. Шум настолько незначительный, что к нему привыкаешь за первые 10 минут езды. Пирелли другой в гребле на снегу.Легко проехал на ней из сугробов. Nokian HakkaPeliitta 5 отличается безупречным сцеплением практически с любым покрытием, Nokian Nordman 4 из всех четырех уже не опосредован и в моей субъективной оценке комфортно находится на четвертом месте. Какую марку покрышек выбрать вам — решайте исходя из задач, которые вы собираетесь решать на машине. Если ваше кредо трек, рекомендую hackkelitis, если 90% тратите в городе — Gislaved 5 или Pirelli, хотите сэкономить на парочке бутербродов с колбасой — возьмите Nordman.И удачи тебе на дорогах, зимой будь осторожен!
Правильно подобранные автомобильные шины — надежный контроль над транспортным средством. Многие водители недооценивают важность качественной настройки машины, в результате чего нередки случаи аварий, столкновений, выбросов на обочине дороги.
На модели марки ВАЗ, в том числе Lada Grant, устанавливаются колеса диаметром R13, R14, R15, R16. Поведение автомобиля на дороге зависит от размера диаметра.Производитель для умеренной езды рекомендует шины с диаметром диска R15, как универсальную версию.
ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верь? Автомеханик с 15 лет тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономится 35000 рублей в год!
Выбор шин — эта проблема Для большинства владельцев Lada Grant по той причине, что «круг размеров» ограничен. Длительная езда на шинах с несоответствием размеров приводит к снижению управляемости автомобиля, аварийным ситуациям.
Ссылка гласит:
- Ширина колеса
- Диск;
- диаметр поверхности; Длина вылета
- ; Ширина покрышки
- ;
- процентов высоты; Диаметр металлического обода
- .
Чем выше установлен диск на автомобиле, тем больше риск заноса, снижение эффективности управления. В то же время излишне низкие диски также негативно влияют на клиренс, занижают клиренс, ограничивают проходимость машины.
Наиболее подходящие размеры шин с дисками R13, R14, а также R15 и R16 предназначены исключительно для асфальтового покрытия, городских трасс. Езда по периферии с колесами размером R15, R16 — не идея, так как велика вероятность деформации металлического обода.
Чем больше диаметр тачки, тем выше показатели шума, расхода горючего, резина рапид быстрее. Перед тем, как выбрать и купить покрышку, ознакомьтесь с рекомендациями инструкции, получите консультацию у сотен специалистов.
Какие размеры фрилансера можно поставить на Ладу Грант
Какое давление в шинах Лада Грант
Каждый производитель шин определяет давление для шин индивидуально, исходя из их технических показателей, характеристик. Точные данные всегда указываются в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Обзор лучших летних и зимних шин на Лада Грант
Самая популярная зимняя резина:
- Vredestein WinTRAC Xtreme S — протектор состоит из липочек, обеспечивающих максимальное сцепление с дорогим, мокрым асфальтом, рыхлым снегом.Максимальная температура использования — 25 ° с отметкой «-». Критическая отметка -35 °. Средняя стоимость Интернет-каталогов от 8500 руб.
- Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 — Сбалансированное соотношение цены и качества. Шина обеспечивает хорошее сцепление с рыхлым снегом, льдом при отрицательных температурах. средняя цена от 7000 руб.
- DUNLOP WINTER SPORT 5 — резина из мягкого состава, на который не действуют понижения температуры. Цена одной покрышки от 5 500 руб.
- Pirelli Winter Sottozero 3 — популярная модель среди автомобилистов СНГ, в том числе Российской Федерации.Хорошее качество, технические характеристики по доступной цене. Срок службы до замены превышает 60 — 70 тыс. Км. Бегать. Средняя цена по регионам от 5000 руб.
- Nokian WR D4 — экономичный вариант для большинства автовладельцев. Качественный крючок, длительный ресурс эксплуатации, доступная цена от 2900 руб.
Летняя резина для Lada Granta:
.- Goodyear Ecient — качественная шина премиум-класса от европейского производителя. Шина прогревается за несколько секунд, обеспечивает максимально широкое пятно контакта с дорожным покрытием.Резина гарантирует сцепление, управляемость, вход в повороты, минимальный процент средних и высоких скоростных режимов. Средняя цена от 5000 руб.
- Grip Performance — бюджетный вариант от европейского бренда. Лучше технические шины по техническим характеристикам, допустимые для эксплуатации в городском цикле. Цена от 5500 руб.
- Hankook (Hancuck) Ventus Prime3 K125 также является бюджетной моделью стоимостью от 6000 рублей. Качество выше среднего по доступной цене.
- DUNLOP SP Sport Maxx RT2 — шина с непрямым протектором, обеспечивающая высокую управляемость, минимальный крен автомобиля при движении в поворотах вне зависимости от погодных условий и температурного режима.Средняя стоимость 5200 руб.
- DUNLOP SP SPORT MAXX RT — шины аналогичны предыдущей, за исключением того, что рисунок протектора асимметричный. Цена от 5100 руб.
- Pirelli P7 Cinturato Blue — долгий срок службы — главная изюминка резины. Среднее время использования превышает 65000 км до замены. Средняя цена от 5 500 руб.
Специалисты все же настоятельно рекомендуют менять резину строго по сезонам, в меньшей степени использовать универсальные, всесезонные шины.Диапазон рабочих температур на несколько градусов ниже сезонных шин, в результате чего снижается управляемость автомобиля.
Индексы и маркировка шин на Лада Грант
Для правильного подбора шины необходимо уметь читать индексы и другие обозначения на резине, а именно:
- «Т» — максимально разрешенная скорость движения не более 195 км / ч. «Н» — до 205 — 210 км / ч. Превышение скоростного диапазона не рекомендуется, так как велика вероятность деформации шнура и, как следствие, аварийной ситуации;
- «Q» — Индекс нагрузки: от 85 до 490 кг;
- «ЕТ» — коэффициент вылета металлической ободочной доски;
- «КМ» — индекс частичной и полной загрузки: не более трех пассажиров, груз в багажнике до 50 кг;
- «М + С» — полная загрузка — более трех человек и более 50 кг в багажнике.
На что влияет давление в шинах Lada Grant
- Безопасность и комфорт при передвижении на автомобиле. Набитые шины жесткие, при входе в яму издается отчетливый стук, неровность. Большая вероятность того, что металлический ободок деформируется, — это угол развала — схождения.
- Забор топлива: чем меньше давление, тем больше усилий необходимо приложить двигателем для вращения колеса, перемещения машины. В случае шин расход топлива находится в пределах нормы.
- Шасси и подвеска автомобиля: набитые шины не поглощают удары неровностей, неровностей, а полностью передают их на рулевую тягу, наконечники, шаровые опоры. Таким образом, элементы рулевой системы работают быстрее.
- Амортизаторы и прижимные пружины: Как и у рулевой рейки, тяга, элементы наконечников быстрее благодаря систематической работе. Острые удары, удары способствуют тому, что пружины спринклера лопаются, деформируются, а шток амортизатора разрывает цилиндр.
В случае возникновения трудностей с ремонтом, диагностикой узлов и агрегатов обращайтесь к специалистам сотки, мастерских, сервисных центров.
Использование автоматического подбора шин и дисков для автомобиля Лада Гранта. Можно избежать множества проблем, связанных с их совместимостью и соблюдением рекомендаций автопроизводителей. Это связано с весомой ролью, которую они выполняют в обеспечении ряда эксплуатационных характеристик любого современного автомобиля.Кроме того, нельзя не отметить важность элементов активной безопасности покрышек и колесных дисков. Поэтому к их выбору следует подходить максимально ответственно, т.е. со знанием ряда параметров этих компонентов.
К сожалению или, наоборот, к счастью, значительная часть автомобилистов предпочитает не изучать досконально техническое устройство Собственный автомобиль. Однако автоматическая система выбора будет крайне полезна вне зависимости от этого, поскольку она минимизирует вероятность неправильного выбора колесных дисков или шин.И он очень широкий, что обусловлено разнообразием ассортимента такой продукции, представленной в интернет-магазине «Мосаводина».
ВАЗ Лада Калина 1117 Cross 1.6 AT Norma 21947-C52-41 (106) — технические характеристики, цена, фото
TECH SPECS
| Мощность л.с.: 106 |
| Снаряженная масса (кг): 1125 |
| Дорожный просвет, мм: 183 |
| Двигатель: 1.6i |
| Степень сжатия: 11,0: 1 |
| Емкость топливного бака, л: 50 |
| Тип редуктора: Робот 1 сцепление |
| КПП: 5-rob |
| Фирма КПП: АвтоВАЗ |
| Код двигателя: ВАЗ-21127 |
| Расположение цилиндров | рядное
| Количество мест: 5 |
| Высота, мм: 1560 |
| Расход топлива (загородный цикл), л.на 100 км: 5,5 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км: 6,7 |
| Скорость макс. момент об / мин: 4000 |
| Количество передач: 5 |
| Длина, мм: 4104 |
| Максимальная скорость, км / ч: 13 |
| Скорость макс. мощность об / мин .: 5800 |
| Полная масса, кг: 1560 |
| Тип двигателя: ДВС |
| Расход топлива (городской цикл), л.на 100 км: 8,8 |
| Колесная база (мм): 2476 |
| Колея задних колес, мм: 1418 |
| Колея передних колес, мм: 1430 |
| Тип топлива: Бензин |
| Ширина, мм: 1700 |
| Объем двигателя, куб.см: 1596 |
| Крутящий момент, Нм: 148 |
| Привод: Передний |
| Кол-во цилиндров: 4 |
| Кол-во клапанов |
Все комплектации Лада Калина 1117 Кросс 2014
ВАЗ Лада Калина 1117 Кросс 1.6 АКПП Norma 21947-C53-41 (106)
ВАЗ Lada Kalina 1117 Cross 1.6 MT Norma 21947-C11-51 (106)
ВАЗ Lada Kalina 1117 Cross 1.6 MT Norma 21947-C10-51 (106)
ВАЗ Лада Калина 1117 Cross 1.6 MT Norma 21947-C14-41 (106)
ВАЗ Lada Kalina 1117 Cross 1.6 MT Norma 21947-C12-41 (106)
ВАЗ Lada Kalina 1117 Cross 1.6 MT Norma 21941-C11-51 (C11 )
ВАЗ Лада Калина 1117 Cross 1.6 MT Norma 21941-C10-51 (C10)
ВАЗ Lada Kalina 1117 Cross 1.6 MT Norma 21941-41-C15 (C15)
ВАЗ Lada Kalina 1117 Cross 1.6 MT Norma 21941-41-C13 (C13)
ПОДОБНЫЕ АРТИКУЛЫ
| Общая информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Lada | |||
| Модель | Kalina||||
| Поколение | Kalina II Hatchback (2192) | |||
| Модификация (двигатель) | Sport 1.6 (118 л. | Количество мест | 5 | |
| Двери | 5 | |||
| Рабочие характеристики | ||||
| Расход топлива (экономичный) в городе | 8.8 л / 100 км
26,73 миль на галлон США 32,1 миль на галлон Великобритании | |||
| Расход топлива в городе | 5,6 л / 100 км
42 US mpg 50,44 UK mpg | |||
| Расход топлива (экономичный) в смешанном цикле | 7,8 л / 100 км
30,16 миль на галлон США 36,22 миль на галлон в Великобритании | |||
| Тип топлива | Бензин (бензин) | |||
| Разгон 0-100 км / ч | 9,5 сек | |||
| Разгон 0-6215 миль / ч | 9035 с||||
| Ускорение 0-60 миль / ч (рассчитано Auto-Data.net) | 9 с | |||
| Максимальная скорость | 198 км / ч 123,03 миль / ч | |||
| Удельная масса | 9,7 кг / л.с., 102,6 л.с. / тонна | |||
| Характеристики двигателя | ||||
| Мощность | 118 л.с. при 6750 об / мин. | |||
| Мощность на литр | 73,9 л.с. / л | |||
| Крутящий момент | 154 Нм @ 4750 об. / Мин.113,58 фунт-фут. @ 4750 об. / Мин. | |||
| Расположение двигателя | Передний, поперечный | |||
| Объем двигателя | 1596 см 3 97,39 куб. дюймы | |||
| Число цилиндров | 4 | |||
| Положение цилиндров | Рядный | |||
| Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Топливная система | Многоточечный впрыск | Аспирация двигателя | Двигатель без наддува | |
| Пространство, объем и масса | ||||
| Снаряженная масса | 1150 кг 2535.32 фунта. | |||
| Макс. вес | 1626 кг 3584,72 фунтов. | |||
| Макс.нагрузка | 476 кг 1049,4 фунтов. | |||
| Багажник (багажник) — минимум | 240 л 8,48 куб. футов | |||
| Багажник (багажник) — максимум | 550 л 19,42 куб. фут. | |||
| Емкость топливного бака | 50 л 13.21 галлон США | 11 галлонов Великобритании | |||
| Допустимая нагрузка прицепа с тормозами (12%) | 900 кг 1984,16 фунтов | |||
| Допустимая нагрузка прицепа без тормозов | 450 кг 992,08 фунтов. | |||
| Размеры | ||||
| Длина | 3943 мм 155,24 дюйма | |||
| Ширина | 1700 мм 66,93 дюйма | |||
| Высота | 1450 мм 57.09 дюйм | |||
| Колесная база | 2478 мм 97,56 дюйма | |||
| Колея передняя | 1431 мм 56,34 дюйма | |||
| Колея задняя (задняя) | 1432 мм 56,38 дюйма | |||
| Высота дорожного просвета | 120 мм 4,72 дюйма | |||
| Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески | ||||
| Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение передние колеса автомобиля. | |||
| Ведущее колесо | Передний привод | |||
| Кол-во передач (МКПП) | 5 | |||
| Передняя подвеска | Независимая, пружина McPherson, со стабилизатором | |||
| Задняя подвеска независимая, винтовая пружина | ||||
| Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная тормозная система) | |||
| Тип рулевого управления | Рулевая рейка и шестерня | |||
| Размер шин | 195/50 R16 | |||
| R16 | ||||
(«первый»: [(«title»: «Производитель», «value»: «»)], «options»: [(«value»: » 42 «,» title «:» Amtel «), (» value «:» 4 «,» title «:» BFGoodrich «), (» value «:» 1 «,» title «:» Bridgestone «), (» value «:» 3 «,» title «:» Continental «), (» value «:» 5 «,» title «:» Cooper «), (» value «:» 6 «,» title «:» Cordiant » ), («value»: «7», «title»: «Dunlop»), («value»: «38», «title»: «Falken»), («value»: «12», «title» : «Goodride»), («value»: «13», «title»: «Goodyear»), («value»: «15», «title»: «Hankook»), («value»: «18» , «title»: «Kumho»), («value»: «16», «title»: «Michelin»), («value»: «23», «title»: «Nokian»), («value» : «24», «title»: «Pirelli»), («value»: «25», «title»: «Tigar»), («value»: «28», «title»: «Vredestein»), («value»: «30», «title»: «Yokohama»)], «selected»:, «form_name»: «s»)
(«первый»: [(«название»: «Производитель шины», «значение»: «»)], «параметры»: [(«значение»: «42», «название»: «Амтел») , («значение»: «4», «название»: «BFGoodrich»), («значение»: «1», «название»: «Бриджстоун»), («значение»: «3», «название»: «Continental»), («value»: «5», «title»: «Cooper»), («value»: «6», «title»: «Cordiant»), («value»: «7», «title»: «Dunlop»), («value»: «38», «title»: «Falken»), («value»: «12», «title»: «Goodride»), («value»: «13», «title»: «Goodyear»), («value»: «15», «title»: «Hankook»), («value»: «18», «title»: «Kumho»), ( «value»: «16», «title»: «Michelin»), («value»: «23», «title»: «Nokian»), («value»: «24», «title»: «Pirelli «), (» value «:» 25 «,» title «:» Tigar «), (» value «:» 28 «,» title «:» Vredestein «), (» value «:» 30 «,» title «:» Yokohama «)],» selected «:,» form_name «:» s «)
| («первый»: [(«title»: «Производитель», «value»: «»)], «options»: [(«value»: «11», «title»: «Advanti» ), («значение»: «12», «название»: «AEZ»), («значение»: «75», «название»: «GSI»), («значение»: «16», «название» : «iFree»), («значение»: «43», «название»: «KFZ»), («значение»: «18», «название»: «LENSO»), («значение»: «37» , «title»: «Колеса LS»), («value»: «20», «title»: «MOMO»), («value»: «41», «title»: «Racing Wheels»), (» value «:» 9 «,» title «:» Replica «), (» value «:» 61 «,» title «:» Tech-Line «), (» value «:» 89 «,» title «:» X «trike»), («value»: «32», «title»: «P&K»), («value»: «59», «title»: «SCAD»)], «selected»:, «form_name «:» s «)
(«первый»: [(«заголовок»: «Крепеж (PCD)», «значение»: «»)], «параметры»: [(«заголовок»: «10×100», «значение»: «212 «), (» title «:» 10×108 «,» value «:» 217 «), (» title «:» 10×112 «,» value «:» 216 «), (» title «:» 3×256 «,» value «:» 220 «), (» title «:» 4×100 «,» value «:» 168 «), (» title «:» 4×108 «,» value «:» 177 «), (» title «:» 4×114 .3 »,« value »:« 175 »), (« title »:« 4×98 »,« value »:« 171 »), (« title »:« 5×100 »,« value »:« 169 »), (« title «:» 5×105 «,» value «:» 184 «), (» title «:» 5×108 «,» value «:» 173 «), (» title «:» 5×110 «,» value «:» 186 » ), («title»: «5×112», «value»: «170»), («title»: «5×114,3», «value»: «167»), («title»: «5×115″, » value «:» 178 «), (» title «:» 5×120 «,» value «:» 174 «), (» title «:» 5×127 «,» value «:» 202 «), (» title «:» 5×130 »,« value »:« 176 »), (« title »:« 5×139,7 »,« value »:« 180 »), (« title »:« 5×150 »,« value »:« 183 »), («title»: «5×160», «value»: «210»), («title»: «6×114.3 «,» value «:» 181 «), (» title «:» 6×127 «,» value «:» 218 «), (» title «:» 6×130 «,» value «:» 190 «), (» title «:» 6×139.7 «,» value «:» 172 «), (» title «:» 6×205 «,» value «:» 221 «), (» title «:» 8×100 «,» value «:» 200 «), (» title «:» 8×108 «,» value «:» 219 «), (» title «:» 8×98 «,» value «:» 199 «), (» title «:» 9×114,3 » , «value»: «211»)], «selected»:, «form_name»: «s») («first»: [(«title»: «Выберите марку …», «value»: » «)],» параметры «: [(» значение «:» 10 «,» название «:» Acura «), (» значение «:» 11 «,» название «:» Альфа Ромео «), (» значение » : «9», «title»: «Aston Martin»), («value»: «8», «title»: «Audi»), («value»: «12», «title»: «Bentley») , («value»: «1», «title»: «BMW»), («value»: «13», «title»: «Buick»), («value»: «14», «title»: «Cadillac»), («value»: «15», «title»: «Chery»), («value»: «16», «title»: «Chevrolet»), («value»: «17», «title»: «Chrysler»), («value»: «18», «title»: «Citroen»), («value»: «19», «title»: «Daewoo»), («value»: «2 0 «,» title «:» Daihatsu «), (» value «:» 21 «,» title «:» Dodge «), (» value «:» 22 «,» title «:» FAW «), (» value «:» 7 «,» title «:» Ferrari «), (» value «:» 23 «,» title «:» Fiat «), (» value «:» 24 «,» title «:» Ford » ), («значение»: «25», «название»: «Geely»), («значение»: «26», «название»: «GMC»), («значение»: «27», «название» : «Great Wall»), («value»: «28», «title»: «Honda»), («value»: «29», «title»: «Hummer»), («value»: «3 0 «,» title «:» Hyundai «), (» value «:» 31 «,» title «:» Infiniti «), (» value «:» 32 «,» title «:» Isuzu «), (» value «:» 5 «,» title «:» Jaguar «), (» value «:» 6 «,» title «:» Jaguar2 «), (» value «:» 33 «,» title «:» Jeep » ), («value»: «34», «title»: «Kia»), («value»: «69», «title»: «Lamborghini»), («value»: «35», «title» : «Lancia»), («value»: «36», «title»: «Land rover»), («value»: «37», «title»: «Lexus»), («value»: «38 «,» title «:» Lifan «), (» value «:» 39 «,» title «:» Lincoln «), (» value «:» 40 «,» title «:» Lotus «), (» value «:» 68 «,» title «:» Marussia «), (» value «:» 41 «,» t itle «:» Maserati «), (» value «:» 42 «,» title «:» Maybach «), (» value «:» 43 «,» title «:» Mazda «), (» value «:» 2 «,» title «:» Мерседес «), (» value «:» 44 «,» title «:» Меркурий «), (» value «:» 45 «,» title «:» MG «), (» value «:» 46 «,» title «:» Mini «), (» value «:» 47 «,» title «:» Mitsubishi «), (» value «:» 48 «,» title «:» Nissan » ), («value»: «49», «title»: «Opel»), («value»: «50», «title»: «Peugeot»), («value»: «51», «title» : «Pontiac»), («value»: «52», «title»: «Porsche»), («value»: «53», «title»: «Renault»), («value»: «54» , «title»: «Ровер»), («value»: «55», «title»: «Saab»), («value»: «56», «title»: «Saturn»), («value» : «57», «title»: «Scion»), («value»: «58», «title»: «Seat»), («value»: «59», «title»: «Skoda»), («value»: «60», «title»: «Smart»), («value»: «61», «title»: «Ssang yong»), («value»: «4», «title»: «Subaru»), («value»: «62», «title»: «Suzuki»), («value»: «3», «title»: «Toyota»), («value»: «63», «title»: «Volkswagen»), («value»: «64», «ti tle «:» Volvo «), (» value «:» 65 «,» title «:» ВАЗ «), (» value «:» 66 «,» title «:» GAZ «), (» value «:» 67 «,» title «:» УАЗ «)],» selected «:,» form_name «:» s «,» name «:» brand «) (» first «: [(» title «:» Выберите модель … «,» value «:» «)],» options «:,» selected «:,» form_name «:» s «,» name «:» model «) (» first «: [(» title «:» Выберите год … «,» значение «:» «)],» параметры «:,» selected «:,» form_name «:» s «,» name «:» год «) (» первый «: [(» title «:» Выбрать модификацию … «,» value «:» «)],» options «:,» selected «:,» form_name «:» s «,» name «:» модификация » ) |
Почему на Калине не работает эл. Почему не работает электроусилитель руля на Калине? Устраните проблему, почему не работает электроустановщик
В задачу электроусилителя руля (ЭУР) входит уменьшение крутящего момента на рулевом колесе, что позволяет более комфортно управлять автомобилем.Работает только в некоторых точках при движении рулевой колонки. Двигатель-усилитель вырабатывает необходимый крутящий момент, который зависит от усилия на рулевом колесе.
Поворачивающее усилие на рулевом колесе измеряется с помощью специального датчика и затем передается на блок управления усилителя, который управляет работой двигателя усилителя. Конструктивно силовой агрегат состоит из одного блока, что упрощает его замену и ремонт. С другой стороны, зарубежные автопроизводители используются довольно редко, отдавая предпочтение гидравлическим магистралям.
Мощный электрический переключатель мощности должен работать на малых и средних оборотах двигателя, ошибочное срабатывание электростанции на высоких оборотах может привести к падению машины на бордюр или кювету, столкновению с отбойными молотками и ограждением шоссе .
Признаки проблем с ЭУРОсновным признаком проблем в работе эл. Мощника является срабатывание индикатора на панели приборов, на индикаторе есть руль с восклицательным знаком.В зависимости от ситуации ЭУР отключается автоматически, но если этого не произошло, то это можно сделать вручную, чтобы не допустить случайного нестандартного срабатывания и возникновения критической ситуации. Отсоединить предохранитель, который находится слева от руля.
Автоматическое отключение электроочипа рулевого управления возможно в следующих случаях:
- Снижение напряжения в сети ниже допустимого номинала
- Отсутствие сигнала датчика скорости
- Превышение частоты оборотов двигателя выше нормы
Последние причины вызваны неисправностями в системе датчиков или повреждением кабелей и легко решаются заменой датчиков или восстановлением цепи.
В некоторых случаях неисправность может быть в самом ЭУР. При включении зажигания система диагностики ЭУР дает сбой и поэтому отключается. Если машина находится на гарантии, лучше ремонтировать в автоцентре или в выбранном сервисном центре автоцентра, так как сам блок усилителя достаточно дорогой, его цена составляет порядка 11-13 тысяч рублей.
Если неисправность в работе ЭУР вызвана выходом из стоящего датчика скорости, то ремонт будет намного проще, его легко заменить самостоятельно, если есть время и желание.
Датчик скорости передает информацию о скорости транспортного средства, на основании которой рассчитывается крутящий момент на рулевом колесе. Если автомобиль движется на малых скоростях, в этом случае усилие на рулевом колесе будет максимальным, а с увеличением скорости усилие будет уменьшаться.
Если датчик скорости вышел из строя, то блок управления ЭУР выдает неверную информацию и поэтому отключается электричество и включается индикация неисправности на панели автомобиля.
Разборка электроустройстваЕсли во время эксплуатации авто сработала индикация неисправности ЭУР, а при движении автомобиля поворот руля сопровождается рывками и плавного поворота нет — это свидетельствует о проблемах с электроусилителем руля. Для начала нужно проверить предохранитель, иногда он может выйти из строя или окислиться, что вызовет перебои в работе ЭУР. Также необходимо проверить датчик скорости, что можно сделать на автосервисе. Если все эти элементы исправны, неисправность находится в ЭУР и ее необходимо заменить.
Сначала необходимо демонтировать неисправный блок. Для этого потребуется набор ключей, крестовая и плоская отвертки, ветошь. Перед ремонтом необходимо отключить аккумулятор (его отрицательный полюс) и сразу установить колеса.
Следующим шагом является снятие переключателей на рулевом колесе. Для этого отключите от приборной панели все соединительные провода и заглушки шин. Также снимите накладку, отключающую гудок, приложив усилие на себя. Отсоедините клеммы двух проводов от выключателя выключателя.
Для удобства доступа можно снять замок зажигания. Вы откручиваете крестовую отвертку или отвертку с тремя крепежными винтами и снимаете этот элемент. Поворотом и накидкой на 24 откручиваем гайку крепления рулевой колонки и легкими движениями сбоку в сторону снятия руля.
Перед снятием необходимо отметить маркером его расположение относительно паза вала. Также откручиваем поперечную перегородку панели приборов.Таким образом, мы получим доступ к блоку управления ЭУР и вы легко сможете отключить вилку провода от блока. Так же отключаем вилку от переключателей на руле.
Откручиваем монтажный кронштейн и опускаем рулевое управление На пол автомобиля. Ключом на 13 откручиваем крепление карданного вала к рулевому валу. Крепление фиксируется болтом, который аккуратно снимается, а зажим клемм мы портим обычной плоской отверткой. После этого промежуточный вал можно снимать.
В процессе разборки желательно разметить положения валов, рулевой колонки, шестерен относительно друг друга, что еще больше упростит сборку узлов и механизмов.
Замена электромагнитаПосле ремонта необходимого электромагнита или его замены необходимо произвести сборку рулевой колонки, которая выполняется в обратной последовательности. Сначала устанавливаем на вал-шестерню нижний шарнир, соединяем вал рулевой колонки с промежуточным карданным валом.
Далее снимаем гайку и болт, стягивающий промежуточный вал, разъединяем верхнюю петлю с нижней. После установки на место нижнего шарнира рулевой вал поворачивается до совпадения отверстия под болт в верхнем шарнире и низе вала.
Петли соедините и затяните болтом. Подключаем накладки шин и провода к навесному оборудованию, затем устанавливаем все снятые элементы: рулевые переключатели, замок зажигания и в последнюю очередь устанавливаем ревущий кожух и панели.
Таким образом, в условиях гаража или машиниста можно самостоятельно без особых трудностей заменить неработающий электроусилитель руля. Это сделает управление автомобилем более комфортным.
Электроусилитель руля — это узел, обеспечивающий более комфортное управление автомобилем. Не так давно eurom стал оснащаться автомобилями отечественного производства, в частности, в этой статье поговорим о Ladakh Kalina. В чем могут быть неисправности Eur Kalina и каковы методы устранения неполадок? Ответы на эти и другие вопросы смотрите ниже.
[Скрыть]
Причины
евроПочему не работает электроусилитель руля на Лада Калина, он выключается и отказывается работать, по каким признакам руль с евро стучит, перекручивается, отскакивает или пищит? Чтобы отремонтировать систему своими руками, нужно знать, как проводится диагностика и каким причинам предшествует поломка. Чаще всего выход из строя усилителя происходит из-за поломки самого узла и происходит отказ усилителя.Проблемы такого плана устраняются системой тщательной проверки для точного выявления неисправности.
Как показывает практика, часто неработоспособность электросети (выход из строя) связана с поломкой регулятора скорости.
Эффекты:
- клиническое рулевое колесо
- он находит
- становится тугим
- другое
Т.к. датчик регулятора скорости обеспечивает включение и отключение ЭУР при разных режимах движения.Усилитель на Калине работает, если машина движется с небольшой скоростью. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет более безопасно управлять машиной при движении на высоких оборотах.
Итак, вкратце о причинах выхода из строя ЭУР:
- Упал регулятор скорости или не приходит или пропадает сигнал на блоке управления. В этом случае причина может быть приготовлена как в повреждении датчика, так и в повреждении проводки или плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
- В электросетевом транспортном средстве Снизилось напряжение. Причины могут быть разные, начиная от половой батареи и неработающего генератора и заканчивая использованием электрооборудования в электрооборудовании.
- Превышено допустимое количество оборотов коленчатого вала.
- Некорректная работа или выход из строя модуля управления. В зависимости от причины, блок управления можно отремонтировать, нужно провести более детальную диагностику.
Диагностика
Коды ошибок
c1044 — Неверная последовательность датчика положения ротора (DPR)
c1621 — Неправильное напряжение 5V
c1622 — Обрыв цепи сигнала скорости
c1011 — Цепь скорости двигателя автомобиля, сигнал сигнала отсутствует от датчика hola (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) разделить на 4 и подать на вход тахометра,
c1022 — Ошибка, напряжение основного выхода датчика крутящего момента — Возможно, что крышка вала вала изоляция и средняя, зеленый провод замыкает масса
Ремкомплект.
Альтернативы брать на разборку нет, цена новой более 20 тыс. Руб.
Разборка и разбор ЭП
Перед снятием усилителя нужно разобрать все подрулевые переключатели. Снимаем накладку рулевой рейки и демонтируем приборы, не забывая отключать разъемы питания.
Как снять eours своими руками:
- После снятия переключателей необходимо демонтировать нижнюю перекладину панели приборов.Для этого нужно нажать на крепления, которыми фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от модуля управления. Когда эти действия будут выполнены, вы можете отключить разъем от переключателей.
- Кронштейн системы фиксируется гайками, их нужно будет открутить гаечным ключом.
- После этого рулевую рейку нужно будет осторожно опустить вниз. Для этого вам потребуется найти болт крепления кардана к валу усилителя.Этот болт необходимо открутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это предотвратит ее проворачивание. При извлечении болта крепление нужно будет открыть, после чего аккуратно демонтируют промежуточный вал.
На этом этапе рекомендуем обратить внимание на положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, так как его выполнение предотвратит возможные проблемы с установкой в будущем. В том случае, если метки на валах не совпадают, это может вызвать неисправность в работе усилителя.При демонтаже будьте осторожны и не повредите проводку, так как это тоже приведет к неработоспособности ЭУР. - Когда узел будет демонтирован, его придется разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейшая установка производится в обратной последовательности (автор видео — Мурзик белый).
Как перетянуть рулевую рейку с помощью электроусилителя?
Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.
Как правильно сделать:
- Для начала нужно выключить аккумулятор, для этого отсоединить от него клеммы. Снимите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить две гайки, расположенные по краям. После этого аккумулятор снимается и убирается в сторону.
- Далее нужно поднять пластиковую подставку, под ней еще четыре винта, они тоже закручиваются.
- Сделав это, необходимо выдвинуть эту стойку вперед до тех пор, пока площадка не будет отсоединена от корпуса воздушного фильтра замка корпуса.После этого накладку можно сдвинуть назад, это обеспечит более свободный доступ к самой граблям.
- На следующем этапе необходимо будет подвести руку к поручню. Прямо под ним, как показано на фото, находится прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит вам предоставить ключ к регулировочной гайке.
- Для выполнения регулировочных работ потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него процедура регулировки не пройдет. С помощью этого ключа необходимо подвести машину к автомобилю для установки инструмента в нужное отверстие.
- При регулировке соблюдайте осторожность, чтобы не тянуть за направляющую. Если его подвеска очень прочная, то при движении на поворотах рейка будет съедать, а это, в свою очередь, может сказаться на безопасности движения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, насколько сильно гайка ломается, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается примерно на 30 градусов. Этого должно быть достаточно, чтобы все стало правильно.
После завершения настройки необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи.То есть нужно будет следить за тем, чтобы руль нормально вращался в любом положении до упора и стука не было. Если стук остался, регулировка продолжается.
Фотогалерея «Регулировка Рулевого Рейки»
4. Расположение регулировочной гайки.
Как можно размазать и настроить ЭУР?
Как и чем смазать усилитель?
Литол можно использовать как смазку, процедура выполняется следующим образом:
- Сначала нужно снять пластиковый кожух, для этого открутить болты, которые фиксируются.Для откручивания используйте отвертку с крестовым ходом. Также желательно демонтировать и нижнюю перекладину панели приборов, находящуюся под рулем.
- Далее откручиваем два болта, фиксирующие сам усилитель, для этого понадобится гаечный ключ на 13. После этого колонку можно отпустить вниз.
- Выкрутите еще один болт, тогда можно заняться непосредственно смазкой.
- Сначала руль поворачивается влево до упора. Смазку наливают в 10-сантиметровый шприц, который нужно всыпать в получившееся отверстие.Вам нужно пролить все 10 кубиков.
- Затем руль поворачивается вправо до упора — шприц сразу направляется в отверстие, вся смазка испорчена.
- После этого нужно поставить руль в среднее положение и снова указать смазку.
- Далее руль нужно крутить в разные стороны до упора несколько раз. Операция смазки повторяется снова.
- Затем производится сборка. составные элементы в обратной последовательности.
Впервые в отечественном автопроме На «Калину» установлен электроусилитель руля. На первых этапах он работал крайне нестабильно, вплоть до полного отключения. Позже недостатки пытались устранить, но EUR оставался слабым звеном и периодически выходил из строя, о чем свидетельствует восклицательный знак на панели. Об этом свидетельствует ощущение тяжелого руля, и повернуть одной рукой становится сложно.
Принцип работы электро-мощника заключается в уменьшении усилия, которое необходимо приложить при повороте руля.Блок управления электроусилителем руля «Калина» с помощью датчиков рассчитывает работу электродвигателя при текущей скорости и крутящем моменте. Таким образом, подавая сигнал о том, с каким усилием помогает водителю при повороте. Ведь он не работает постоянно и требует регулировки, которую выполняет блок.
Причины отключения
Основная причина кроется в электроусилителе руля. При игнорировании происходит самодиагностика системы и, если механизм не проходит, сигнал сигнализирует о неисправности.Цвет сигнала говорит о степени опасности. Загорелся красный цвет, нужно срочно устранять проблему. С желтым — эксплуатация транспортного средства возможна, но стоит принять меры безопасности. Причин, по которым не работает электроусилитель руля на Калине, может быть несколько:
- неисправность датчика скорости;
- неисправность датчика крутящего момента;
- скорость превышает 60 км / ч;
- частота вращения двигателя менее 400 об / мин;
- сбой в блоке управления;
- плохо спаянные контакты;
- недостаточное напряжение.
Отключение программного обеспечения
- Электроусилитель руля на Калине после 60км / ч отключается. Поэтому учитывайте этот момент, он установлен в системном блоке и не является поломкой. Отключается на скорости 110 км / ч.
- EUR не действует на низких оборотах двигателя. При значении менее 400 оборотов в минуту он не активен.
Это программно запланированное бездействие. Это нужно для того, чтобы на высокой скорости придать информативности рулю и снизить износ механизма.
Неисправности электродвигателя
В случае, когда сразу проверить причину выхода из строя электроусилителя руля на калине невозможно, нужно вытащить предохранитель из колодки. Это необходимо для предотвращения внезапного включения механизма, приводящего к аварийным ситуациям.
Прямым признаком неисправности датчика скорости в электроусилителе руля является нерабочий спидометр, а также маркировочный восклицательный знак на панели приборов.Это может не сработать по нескольким причинам. Проверьте внешний вид датчика, если он был залит грязью, просто покрутите. Смотри, не намагничивалось ли металлическая стружка увеличивалась, и тоже сними.
Если не помогло, значит, датчик неисправен. Такие датчики сейчас недорогие и их можно найти во многих магазинах автозапчастей. То же самое и с датчиком крутящего момента. А где датчик скорости? Обычно он находится в картере коробки передач, смотрите фото слева.
Еще одной причиной неисправности электроусилителя руля служит генератор.Для работы блока управления нужно напряжение 13,6 В, если у вас меньше, поменяйте на нем регулятор напряжения (шоколадный).
Также контакты могли просто отключиться из-за некачественной пайки. Можно как разобрать и припаять контакты, так и в сервисе.
Если корпус находится в блоке управления, решить эту проблему сложно, сложно купить в сервисе или придется покупать новый.
Диагностический сканер
Чтобы не гадать о причине неисправности электроусилителя руля, можно подключиться к диагностическому порту.Есть два варианта, либо купить сканер с монитором, либо подключиться к ноутбуку через кабель, скачав устройство на устройство.
Второй вариант дешевле и предпочтительнее, так как дает полную информацию о вашем автомобиле. Коды ошибок можно найти в Интернете.
Блок предохранителей
Слабым звеном электроусилителя руля на Калине является блок предохранителей, если что-то не работает, стоит их проверить. Чтобы добраться до них, нужно открыть приборную панель слева от руля.Для этого потяните на себя верхнюю часть и защелка откроется.
Проверить исправность предохранителя, в случае неисправности заменить. Проверяется очень просто, видна целостность резьбы внутри предохранителя. Также поможет смена реле 50 AMP на 30 AMP.
Итог
В более новых версиях Калины есть электроосмотры от Hyundai, что положительно сказалось на его надежности. Однако тысячи машин остались с отечественной версией, которая время от времени будет сталкиваться и ломаться.Теперь вам будет проще сделать ремонт электроусилителя руля на Калине своими руками. Главное помнить, что не любое отключение усилителя — это поломка. А можно самим найти проблему и устранить, а куда-то в сервис надо ехать.
Руль с электроусилителем Kalina значительно упрощает передвижение автомобиля и делает его эксплуатацию приятной. Lada Kalina не так давно появилась на современном автомобильном рынке, но уже успела завоевать широкую известность и приобрела огромную популярность у населения.
Этим фактом определяется практичность этого автомобиля и его удобство. К тому же стоимость такой марки выгодно выделяет ее на фоне других автомобилей. Такой эффект был достигнут благодаря наличию множества дополнительных деталей, включенных в конструкцию станка, которые не только упрощают использование станка, но и делают этот процесс более комфортным.
Детали электроусилителя руля Лада Калина и его работа
Руль с электроусилителем на Калине — это специальное устройство, подключаемое к системам рулевого колеса и обеспечивающее плавность и мягкость его работы.Такое решение позволяет вращать руль, не прилагая особых усилий.
Сама конструкция ЭУР довольно проста и состоит всего из нескольких частей:
Электродвигатель- ; Коробка передач
- ; Блок управления
- ; Датчик момента
- ; Датчик скорости
- ;
- Датчик вращения коленвала.
EUR — это довольно простая система. Но даже такая конструкция позволяет устройству получать всю необходимую информацию для обеспечения движения машины.Контроль за работой устройства осуществляется непосредственно бортовым компьютером, который входит в заводскую комплектацию Lada Kalina. Электроусилитель руля включается при достижении скорости, равной 400 об / мин, и выключается при превышении 50 км / ч.
Подобные рамы обеспечивают наилучшие характеристики и позволяют управлять автомобилем именно в том промежутке, который является наиболее сложным. Кроме того, такие показатели определяет производитель исходя из соображений безопасности, поскольку работа ЭУР на высоких скоростях связана с определенным риском.
Как уже говорилось выше, подключение устройства делает руль чрезвычайно чувствительным, что может стать большой проблемой на высокой скорости. Именно поэтому при превышении показателя 60 км / час усилитель отключается системой, что делает его более статичным и безопасным.
Характеристика неисправностей ЭУР и необходимость последующей диагностики
Конструкция ЭУР достаточно проста, что обеспечивает несложный ремонт. Но его расположение выбрано производителем не слишком удачно.Модуль электропитания закреплен непосредственно под радиатором печки. Поэтому во время эксплуатации устройства, особенно зимой, периодически включается температурное воздействие. В чем одна из причин его отказа.
К сожалению, такое развитие событий наблюдается довольно часто. Отказ от работы ЭУР связан с возникновением некоторых трудностей в управлении автомобилем и возникновением определенных проблем. В большинстве случаев причиной неисправностей являются следующие факторы:
- отсутствие сигнала датчика скорости;
- низкое напряжение в электросети автомобиля;
- превышено максимальное значение Системные обороты;
- Неисправен блок управления.
Все эти факторы приводят к выходу прибора из строя. Диагностика подобного состояния проводится автомобилем самостоятельно в результате запуска системы и включения бортового компьютера, проверяющего исправность всех систем. При отсутствии сигнала от какого-либо элемента компьютер автоматически считает его неисправным, что выводит соответствующую информацию на приборную панель.
При неработающем электроусилителе руля на экране загорается специальная оранжевая лампочка, имеющая форму руля с восклицательным знаком.В инструкции производителя написано, что в мусоре ЕВРО предусмотрен экстренный ремонт. Для чего водителю следует перейти на СТО на малой скорости для выполнения соответствующих действий. На практике ситуация немного иная.
В большинстве случаев лампочка на панели приборов не предполагает ремонта. Он показывает наличие какой-либо проблемы в узлах EUR. Это может быть как неисправность в цепях питания, что подразумевает устройство для подключения устройства и выход из строя одного из датчиков. При этом абсолютно не влияет на контролирующее управление автомобилем подобный факт.
Это такая проблема, которая влияет на чувствительность руля и мешает его нормальной работе. Эти проблемы возникают довольно часто и требуют немедленного реагирования, так как их игнорирование может привести к печальным последствиям. Чтобы быстро нейтрализовать такую проблему, следует снять предохранитель, который находится с левой стороны руля.
Эта ступенька позволит беспрепятственно добраться до места ремонта, хотя управлять автомобилем и станет немного сложнее.
Неисправный ЭУР не повлияет на рулевое колесо и не помешает управлению машиной.
Необходимость замены электроусилителя руля и важность квалифицированного подхода
Замена электроусилителя руля должна производиться только опытными мастерами, а если гарантийный срок на Лада Калина еще не истек, лучшим решением будет обращение в дилерскую сеть для решения проблемы. Если срок гарантии истек, и собрать дополнительные материальные инструменты для квалифицированного ремонта устройства затруднительно, то выходом из сложившейся ситуации является установка электроусилителя руля.
Следует учитывать, что эта процедура достаточно сложная. Поэтому без определенной подготовки и наличия технических навыков не стоит. Результатом неквалифицированных действий может стать не только полный отказ системы, но и более сложный и дорогой ремонт. Поэтому завод ЭУР следует производить только после изучения всех деталей и особенностей автомобильных сетей.
В такой ситуации устройство, подключающее устройство, станет незаменимым помощником и позволит более четко выполнять необходимые действия.
Чтобы извлечь вышедший из строя электрогенератор, необходимо частично разобрать панель, расположенную под рулем, и отсоединить все провода, идущие к устройству. Установка электроусилителя руля нового образца может не понадобиться, так как вполне вероятно, что после некоторых профилактических мероприятий старый прибор не будет работать хуже нового.
Одна из самых частых проблем подобного типа — это стук рулевым колесом руля, сопровождающийся скрипом при повороте самого колеса.В такой ситуации смазка EUR способна решить проблему. Если этот шаг не помог, устройству требуется более подробная диагностика или полная замена.
Завод ЭУР предполагает определенную внимательность. Все провода должны быть присоединены, само устройство устанавливается на подобном месте, а рулевая панель собирается обратно.
Сегодня всех владельцев Лады Калины интересует вопрос: почему на Калине не работает электроусилитель руля? Ведь этот автомобиль начали выпускать еще в ноябре 2004 года с электроусилителем руля в базовой комплектации.Десятилетний юбилей прошел, но, по отзывам автомобилистов, эта проблема все еще существует.
Состоит из электродвигателя от электродвигателя, механизма передачи усилия и электронной системы управления. Управление, работу электродвигателя, осуществляет электронный блок с тремя специальными датчиками, которые должны оперативно определять скорость машины, обороты мотора и необходимое усилие для поворота передних колес.
Во время работы двигателя стартер двигателя, электроусилитель руля (ЭУР) не работает.Включается только с момента достижения 400 оборотов в минуту Коленвал и перестает работать при разгоне автомобиля более 60 км. в час.
Признаки неисправностиПочему не работает электроусилитель руля на Калине сразу понять невозможно. Тем не менее, в большинстве случаев неисправности (ЭУР) на панели приборов должна загореться лампа с изображением руля с восклицательным знаком.После этого специалисты автозавода ВАЗ рекомендуют на небольшой скорости передвигаться в автосервисе.
Почему на малой скорости? Поскольку первые годы выпуска (ЕВРО) на Махачкалинском заводе у него была особенность поворачивать ведущие колеса машины максимально или вправо и самостоятельно фиксироваться в этом положении.
О последствиях говорить не приходится . Но даже если не загорелась аварийная лампа на панели приборов, руль может начать трескаться и бороться с большой дрожью, или вы почувствуете, что (ЭУР) иногда выключается и включается, вообще без видимых причин.
Электродвигатель и механическая часть (ЭУР) редко вызывают нарекания, но электрик и электроника требуют детального изучения поломки. Разбор Полетов
Электронный блок управления (ЭБУ) электроусилителя руля, прикручен в неудачном месте, под радиатором отопителя печки. Любая утечка этой детали вызывает намокание (ЭБУ), после чего вы почувствуете, что усилитель рулевого управления не работает, а рулевое колесо стало тяжелым.
Если во время движения вы заметили, что стрелка тахометра или спидометра лежит на нуле и не двигается, будьте уверены (EUR) ваша машина не работает. Это потому, что эти устройства и (EUR) задействованы от одних и тех же датчиков.
Чаще всего на Калине,. Покупка нового датчика и его замена решают эту проблему. Очень часты случаи, когда замена датчиков не помогает, (EUR) все равно не работает. Начните методично запрещать всю проводную цепочку, относящуюся к системе (EUR).
И некачественное изготовление соединительных вилок и колодок, самостоятельно рвут электрочашки в самый неподходящий момент.