Ремонт лонжерона ваз 2109: Замена лонжерона ВАЗ 2109. Фото, инструкция как поменять лонжерон на 2109

Содержание

Ремонтная вставка лонжерона ваз 2109

Сегодня я проснулся ближе к обеду и, пока чистил зубы, пропустил звонок от Романа. Перезваниваю и узнаю, что со Шкодой он провозился почти до вечера, а сегодня ждет меня, чтобы продолжить ремонт девятки. ОК, собираюсь 🙂
Жена довезла меня до гаража Романа и поехала на мойку и по магазинам, а я, облачившись в робу, полез в яму. Подперев передние колеса кирпичами, чтобы машина не откатилась, ставим под «тазик» доску и домкратом поднимаем заднюю часть девятки настолько, чтобы задние колеса немного вывесились.

Специально купленным для этого ключиком на «15» Роман откручивает задние тормозные шланги от тормозных трубок на балке, ослабляет болты, крепящие нижние концы аммортизаторных стоек к балке, я открепляю тягу регулятора тормозных усилий (он же «колдун») от балки, откручиваю шарниры крепления балки к лонжеронам и балка свободно опускается вниз, открывая доступ к лонжеронам.

Новая! Ремонтная вставка заднего лонжерона на ВАЗ 2108. Имеется в наличии правый и левый. Устанавливается на модели ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115.

Осуществляем отправку транспортной компанией в регионы!
Доставим по Москве и Московской области своим автотранспортом.
Возможен самовывоз со клада Москва СВАО.

Есть сайт, интернет магазин с полным ассортиментом деталей кузова ВАЗ.

График работы по Москве: пн-пт 9:00 до 19:00, сб-вс 10:00 до 15:00 , Звоните, Пишите!

Содержание

Замена или сварка

Демонтаж заднего лонжерона

Установка заднего лонжерона

Передний лонжерон

Демонтаж переднего лонжерона

Установка переднего лонжерона

От автора

Автомобилей ВАЗ-2109 было выпущено около 1,4 миллиона экземпляров и он, наравне с классическими моделями ВАЗа, стал поистине народным автомобилем. Не в последнюю очередь это было достигнуто благодаря высокой ремонтопригодности «девятки». В данной статье хотелось бы остановиться на такой немаловажной проблеме, как замена лонжеронов на ВАЗ-2109 и 2108.

Замена лонжеронов на ВАЗ-2109

Замена или сварка

Сварка лонжерона применяется в двух случаях:

Когда начали появляться усталостные трещины. Тогда имеет смысл наложить поверх трещины латку и приварить ее полуавтоматической сваркой.
Когда имеются небольшие очаги коррозии. В таком случае металл зачищается, обрабатывается преобразователем ржавчины и грунтуется. При необходимости накладываются небольшие латки.

Сварка лонжерона возможна и в случае его разрушения, но это будет лишь временный ремонт, и езда на таком автомобиле опасна.

Если автомобиль попал в аварию, при которой значительно деформировался лонжерон или же он прогнил, то будет целесообразна полная замена. Необходимо понимать, что заниматься ремонтом лонжерона нужно при обладании достаточными навыками в кузовных работах и сварке. Для неопытного человека этот процесс будет довольно сложен, поэтому если вы не уверены в собственных силах, то лучше довериться профессионалам.

Необходимый инструмент:

Полуавтоматическая сварка.
Болгарка.

Полуавтоматическая сварка

Электрическая дрель.
Металлическая щетка.
Лонжероны для ВАЗ-2109.
Мастика, грунтовка, растворитель.

Демонтаж заднего лонжерона

Демонтаж лонжерона должен проводиться на стапеле или при перевернутой набок машине. Кроме того, нужно полностью снять всю обшивку и звукоизоляцию багажника. После этого зачищаем сварочные швы. Далее, нам надо будет найти все точки контактной сварки лонжерона и высверлить их с помощью сверла на 7. По окончании этого процесса нужно полностью срезать старый лонжерон. Зачищаем от ржавчины и краски место его крепления. Делается это с помощью металлической щетки на болгарке и преобразователя ржавчины. При необходимости, вырезаем прогнившие элементы кузова, а на их место ставим латки.

Демонтаж заднего лонжерона

Установка заднего лонжерона

Перед установкой место крепления обезжиривается и грунтуется. Новый лонжерон тоже необходимо очистить от транспортировочного грунта, прогрунтовать и проделать в нем отверстия под сварочные точки. Если все сделано правильно и геометрия кузова не нарушена, то новый лонжерон без проблем станет на свое посадочное место. Привариваем лонжерон по сварочным точкам к кузову и поперечине. По окончании этого процесса промазываем швы автомобильной мастикой.

Передний лонжерон

Передний лонжерон является более нагруженным, чем задний. Это обусловлено тем, что он воспринимает весь вес двигателя и коробки передач. Если к этому добавить еще эксплуатацию на плохих дорогах и агрессивное вождение, то срок его службы будет всего около 4–5 лет. В некоторых случаях спасти от трудозатратного процесса полной замены лонжерона может специальная ремонтная вставка, которая вваривается на место поврежденного фрагмента.

Так же, как и при замене задних лонжеронов, замена передних должна производиться на стапеле. Иначе можно нарушить геометрию кузова.

Прежде чем приступить к замене лонжерона, необходимо снять всю переднюю подвеску и двигатель, частично разобрать салон. При разборке передней части автомобиля обратите внимание на состояние остальных кузовных элементов, таких как стаканы, рамка радиатора (вероятнее всего, рамку придется менять вместе с лонжеронами, т. к. она выполняет функцию усилителя конструкции), брызговики. Возможен вариант частичной замены переднего лонжерона. В таком случае старый отрезается, а на место вырезанной части приваривается новая. Однако далее мы рассмотрим процесс полной замены переднего лонжерона.

Левый передний лонжерон ВАЗ-2109

Демонтаж переднего лонжерона

Процесс аналогичен демонтажу заднего лонжерона. Высверливаем точки контактной сварки (это частично делается из салона) и снимаем его. После этого посадочное место зачищаем и, если есть необходимость, ставим латки на кузов и избавляемся от коррозии. Новый лонжерон грунтуем и сверлим в нем отверстия для крепления рычагов подвески.

Установка переднего лонжерона

Для правильной установки на кузове, в районе начала передней двери, есть специальное «окошко», которое нужно совместить с отверстием в нижней части лонжерона. Тогда будет считаться, что задняя часть лонжерона установлена правильно. Далее, полностью ставим лонжерон на свое посадочное место и в процессе этого подгоняем его для максимального прилегания.

Показателем правильности установки является также попадание шпильки стабилизатора в отверстие на лонжероне. Идеально, если она будет по центру отверстия.

Если она не попала совсем, то нужно будет править кузов или лонжерон. Для удобства работы вся конструкция временно фиксируется струбцинами и домкратами. После установки лонжерона на посадочные места нужно прикрепить на болты рамку радиатора. Это делается для того, чтобы лонжероны не уводило в стороны при дальнейшей работе и чтобы зафиксировать расстояние между ними.

Для проверки правильности установки и геометрии кузова необходим чертеж с точными размерами между элементами конструкции. Его можно найти в интернете или в книгах по ремонту и эксплуатации этого автомобиля. Если геометрия кузова не изменялась и новые лонжероны качественно выполнены, то они должны стать на свои посадочные места без особых трудозатрат. Однако такое случается довольно редко, поэтому, вооружившись чертежом, инструментами и терпением, нужно будет подгонять лонжерон к кузову и наоборот. По окончании этого процесса проводим замеры, и если все правильно, то привариваем лонжероны к кузову и брызговикам.

Установка переднего лонжерона

От автора

Выше мы описали технологии ремонта и замены лонжерона. Подчеркнем, что эта статья дает только общее понятие о процессе ремонта лонжеронов и не является точной инструкцией. Поэтому не стоит после ее прочтения начинать заниматься ремонтом автомобиля, не имея достаточного опыта.

И в довершение дадим несколько советов, которые могут продлить срок службы лонжеронов:

Меньше нагрузка – меньше износ и усталость металла. Старайтесь не нагружать автомобиль, если вы не уверены в надежности его силовой конструкции. При всех достоинствах, у «девятки» есть существенный недостаток: посредственная надежность и долговечность кузова. Особенно это касается моделей первых годов выпуска.

Следите за состоянием лонжеронов и вовремя устраняйте трещины.
Агрессивная езда и езда по бездорожью создают дополнительную нагрузку на подвеску, а, следовательно, и на кузов автомобиля.
Следите за состоянием защитного покрытия. Покрывайте лонжерон грунтовкой и антикором. Автору приходилось сталкиваться с автомобилями, лонжероны которых были обработаны не только снаружи, но и внутри. Это делалось с помощью нанесения отработанного масла на внутренние стенки лонжерона через отверстия. И как показала практика, это значительно увеличивало срок эксплуатации.

Ремонт передних лонжеронов ВАЗ, как обнаружить трещины на полке

При пробеге более 100 000 километров следует регулярно проводить осмотр передних лонжеронов и поперечины передней подвески, обычно называемую просто балкой. На них могут появиться трещины, которые, как правило, приводят к серьезной аварии. Конечно, не всегда можно обнаружить трещины при внешнем осмотре, но всегда есть предварительные сигналы, которые не заметить просто нельзя, а заметив, необходимо принять меры. Вот об этих предварительных сигналах и мерах и пойдет речь.

Ремонт передних лонжеронов автомобилей ВАЗ, как обнаружить трещины на нижней полке лонжеронов, ремонт стойки передка.

Автомобиль «опирается» на дорогу через пружины. В свою очередь, удары со стороны дороги, воспринимаемые колесами, передаются на кузов рычагами и также через пружины. Если теперь представить, что пружина сжата, то нетрудно заметить, что оси верхнего и нижнего рычагов будут, при местных деформациях кузова, перемещаться в направлениях, указанных стрелками. В результате этих перемещений происходит изменение углов установки передних колес и, в первую очередь, изменение угла развала — он уменьшается.

Поперечный разрез по передней подвеске левого колеса автомобилей ВАЗ.

Для автомобилей ВАЗ под нагрузкой после пробега более 3 000 километров развал должен быть в пределах от 10′ до 50′, что соответствует развалу без нагрузки от минус 15′ (отрицательный развал) до 25′. Отклонение от нормы углов развала колес (как правило, уменьшение развала) ликвидируется изъятием шайб между осью нижнего рычага и поперечиной у болтов.

Но вот наступает момент, когда шайб уже нет и удалять нечего. Замена резинометаллических шарниров (сайлентблоков) и шаровых опор также не помогает. Что же случилось и где «все это» начинается? Известно, с какой силой коленчатый вал проворачивает трансмиссию, с такой же силой (реакция) двигатель стремится повернуться в противоположную сторону.

Реактивный момент сжимает правую опору двигателя и растягивает левую. Все беды и начинаются с левой опоры (если смотреть с места водителя). Металлические детали опоры отрываются от резиновых — в результате опора уже не работает на растяжение и двигатель начинает «подпрыгивать». Любые «лишние подвижности» (зазоры) в соединении — это увеличение нагрузки, в связи с динамикой, в 2-3 раза.

Узнать, целы ли подушки опор двигателя проще всего следующим образом. Поднимаем домкратом левое колесо, под картером сцепления устанавливаем подставку. Опускаем левое колесо, двигатель поднимается, наблюдаем за опорами. Если они растягиваются — все нормально, если металлические детали отделились от резиновых подушек — опоры необходимо заменить.

Первым, как правило, не выдерживает левый лонжерон. Поперечина двумя нижними вертикальными болтами начинает «вырывать» нижнюю полку лонжерона. Это происходит в результате усталости металла, но, естественно, может иметь место и при внезапных ударах (колесо попало в яму), при достаточно большой скорости движения автомобиля. Процесс «вырыва» нижней полки лонжерона может быть значительно ускорен и в связи с повреждением металла лонжерона в результате коррозии (изнутри).

Появление трещины на левом лонжероне.

Нижние трещины не видны (т.к. закрыты поперечиной), но они сигнализируют о себе уводом автомобиля от прямолинейного движения, односторонним износом шин. Появление трещин на одном лонжероне ускоряет появление трещин и на другом, ведет к отрыву «ушей» поперечины. Отрыв приваренных к поперечине верхних гаек всегда сопровождается появлением стуков при торможении, а это уже «последний звонок».

Если на все перечисленное не обращать внимание, то дело кончается обычно тем, что однажды при резком торможении из поперечины вырывается передний нижний горизонтальный болт или, при срезе резьбы, срывается гайка. Оставшемуся одному (заднему) болту ось нижнего рычага уже не удержать. Происходит отрыв оси, деформация нижнего рычага, колесо подламывается.

Когда формирование трещины на нижней полке закончилось, нет смысла дожидаться, когда она перейдет на вертикальную стенку, необходимо принимать меры. Как обнаружить трещины на нижней полке лонжеронов, ведь снаружи их не видно? Возможно это только при снятии поперечины. Поперечину можно снять, приподняв двигатель описанным выше способом (подставка под картер сцепления).

О том, что трещины уже есть, можно судить и по косвенным признакам. Трещины, как правило, сигнализируют о себе. Автомобиль ведет в сторону, начинается интенсивный износ внутренних дорожек шин передних колес (отрицательный развал). Если трещины уже видны и вышли на вертикальные стенки лонжеронов, появились трещины вокруг приваренных гаек у верхних «ушей» поперечины, необходимо приступать к ремонту.

Способ ремонта передних лонжеронов автомобилей ВАЗ.

В общих чертах предлагаемый способ ремонта передних лонжеронов, подробно описанный ниже, заключается в том, что вырубается нижняя полка лонжерона, а в верхней горизонтальной полке сверлятся два отверстия. Устанавливаются две накладки (снизу и сверху) и лонжерон стягивается двумя болтами с дистанционными втулками.

Итак, первое, что необходимо сделать — вырубить дефектное место в нижней полке лонжерона и удалить его вместе с двумя закладными болтами. Для того, чтобы описанную операцию производить более грамотно, обратите внимание на то, как устанавливаются закладные болты.

Левый лонжерон, штриховой линией показано окно, вырубаемое в нижней полке лонжерона.

К горизонтальной площадке усилителя приварена специальная пластина, концы которой охватывают квадратные головки закладных болтов. К вертикальной стенке, прилегающей к лонжерону, приварена дистанционная втулка верхнего горизонтального болта. Прежде чем приступить к ремонту лонжеронов, следует обзавестись необходимыми деталями. Все детали (для одного лонжерона) представлены на рисунке ниже.

Детали для ремонта лонжеронов.

На головках всех болтов крепления поперечины и нижней оси нанесена цифра «80», что обозначает предел прочности материала болта на разрыв — не менее 80 кгс/мм2 (СтЗ — 40 кгс/мм2; сталь 45 нормализованная — 60 кгс/мм2; сталь 40Х с закалкой и отпуском — 100 кгс/мм2). Болты проще не вытачивать, а купить готовые, предназначенные для крепления головки к блоку цилиндров (2101-1003271), имеющие прочность «100».

Дистанционные втулки изготавливают из обычной водопроводной трубы 1/2 дюйма. Обычно при ремонте лонжеронов меняют и поперечину. А если автомобиль уже прошел 200 000 километров, это нужно сделать обязательно. Один из способов проверки поперечины — замер ее ширины у передних нижних болтов. Предельные значения — 610 и 612 мм. Ширину поперечины проверяют на автомобиле, когда он находится под нагрузкой. На снятой поперечине размер может быть примерно 613 мм.

Разметку двух отверстий диаметром 14 мм в верхней и «окна» в нижней полках лонжерона производим по отверстию в вертикальной стенке. Вплотную к отбортовке верхней горизонтальной полки лонжерона устанавливаем пластину длиной 120 мм так, чтобы середина пластины находилась над отверстием. Находим центры отверстий и сверлим их (диаметр 14 мм). «Окно» в нижней полке имеет ширину 40 и длину 160 мм, располагается вплотную к отбортовке нижней горизонтальной полки.

Левый лонжерон, разметка отверстий в верхней полке по пластине и «окна» в нижней полке.

Особой точности при сверлении отверстий и вырубке «окна» не требуется, так как все детали будут устанавливаться по поперечине, а последняя — в свою очередь — по лонжеронам. Вырубку «окна» удобнее производить, когда автомобиль стоит на опрокидывателе, но в этом случае необходимо снимать двигатель. Менее удобна вырубка «окна» снизу, но тогда двигатель только приподнимается (с помощью подставки под картер сцепления).

Устанавливаем поперечину (обычно она входит плотно) между лонжеронами и закрепляем ее горизонтальными болтами. Между поперечиной и лонжеронами могут быть установлены регулировочные шайбы (2101-2904222) с прорезями, такие же, какие устанавливаются под болты оси нижнего рычага.

Порядок сборки следующий. После установки верхней накладки с болтами надеваем на болты дистанционные втулки и, установив нижнюю накладку и поперечину, затягиваем, как отмечалось, верхние горизонтальные болты. Последними затягиваются гайки вертикальных болтов. Моменты затяжки горизонтальных болтов 8-10 кгсм, гаек вертикальных болтов 6,8-8,4 кгсм.

При затягивании гаек вертикальных болтов нижняя накладка, прогибаясь, начинает упираться в дистанционные втулки (отрезки труб) или, если втулки не устанавливались, в «остатки» кронштейна усилителя. Собранная конструкция получается довольно жесткой, поэтому можно спокойно доехать, например, до места сварки. На отремонтированном таким образом автомобиле (без сварки) пробег составил более 40 000 километров без всяких отрицательных последствий.

Но все же лучше приварить накладки, особенно нижние. Сварка осуществляется только по длинным сторонам накладок, вдоль лонжеронов. При этом концы длинных нижних накладок необходимо прижать к нижней полке лонжеронов. Иногда для того, чтобы воспрепятствовать перемещению осей верхних рычагов, между брызговиками сверху устанавливают специальную регулируемую распорку. Если автомобиль старый, то с распоркой необходимо быть осторожным, так как можно оторвать лонжероны.

Усилитель стойки передка (левый и правый уголки). Стрелкой показано направление движения автомобиля.

Закончив ремонт лонжеронов и замену поперечины, обратите внимание — нет ли трещин на внешней стороне брызговика перед стойкой. При наличии трещин необходимо приварить левый (передний) и правый (задний) угольники. Скос под углом 45 градусов — под верхний рычаг. Следует помнить, что состояние лонжеронов и поперечины напрямую связано с безопасностью движения, поэтому при появлении любых стуков под капотом автомобиля лучше сразу разобраться, что же является их источником.

Еще одно место традиционных поломок лонжеронов — участок, на котором крепится рулевой механизм. Концы трещины засверливают сверлом диаметром 3 мм, чтобы предотвратить ее дальнейшее развитие. Трещину заваривают и зачищают заподлицо. Основание переднего лонжерона армируют усилителем.

Трещина в брызговике переднего левого крыла.

Шаблон накладки вырезают из картона, примеряют по месту и только после этого накладки изготавливают из металла. На сечениях Г-Г, Д-Д и далее показано, как накладка должна прилегать к деталям кузова. Готовую накладку можно установить на место, затянув три гайки болтов крепления рулевого механизма (момент 3,4-4,0 кгсм) и после этого при необходимости доехать к месту сварки.

Усилитель оснований передних лонжеронов. На сечениях показано прилегание усилителя к деталям передка кузова.

Если надо усилить оба лонжерона, то правая накладка будет зеркальным отражением, отверстий же диаметром 12 мм потребуется только два. Отверстия диаметром 4-6 мм (всего их 14) предназначены под «заклепочный» шов сварки, их разделывают зенковкой или соответствующим сверлом с внешней стороны.

Поверхность Б для улучшения прилегания накладки к лонжерону (см. сечение 3-3) должна быть скруглена радиусом -1,5 мм или здесь делают фаску 1,5×45 градусов. Сначала проваривают «точки» (14 отверстий). Стороны А и Б проваривают прерывистым швом примерно 10 мм, располагая швы между «точками». Перед сваркой (особенно стороны Б) не забудьте удалить из салона коврик, утеплитель и наблюдайте за состоянием мастики — она может загореться.

Ремонт стойки передка автомобилей ВАЗ.

В стойке передка автомобилей ВАЗ чаще всего появляются трещины у опорной площадки пружины диафрагмы. Если диафрагма с колпаком (крепление штока амортизатора) начнет перемещаться относительно брызговика, амортизатор перестанет нормально работать, а его шток при перекосе может просто сломаться.

Установка усилителя диафрагмы (верхней опоры передней пружины).

Усилитель диафрагмы тщательно подгоняют так, чтобы его можно было забить до упора в диафрагму, приваренную к стойке. Часто бывает так, что середина диафрагмы деформирована. В этом случае, прежде чем устанавливать на место усилитель, выправьте диафрагму.

Если же диафрагма практически оторвалась от стойки вместе с колпаком, то сначала выбивают диафрагму и усилитель приваривают к ее части, оставшейся с колпаком, а потом уже этот узел забивают в стойку. Усилитель к стойке желательно приварить, для этого достаточно пяти швов длиной по 20 мм. Катет шва обычно не более толщины свариваемого металла, здесь не более 1,5-2 мм.

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

Как переварить задний лонжерон на ВАЗ 2109

Ремонт ржавых элементов кузова: пошаговая инструкция

Частенько любители отечественных авто сталкиваются с проблемными кузовами. К примеру, купили вы поддержанный ВАЗ 2109. На первый взгляд вроде бы все хорошо, но когда дело доходит до кузова — вы понимаете, что не все так гладко, возникают даже мысли о замене кузова целиком. Но не стоит бояться этой проблемы.

При помощи нужных инструментов и ровных рук можно избавиться от сгнившей арки, днища или порога. В этой статье мы опишем поэтапный процесс ремонта кузова.

Проблема отечественных авто

Ремонт кузова автомобиля начинается с подбора инструментов. Сразу скажу, что список будет достаточно большим, ведь работа трудоемкая и требует большое количество приборов, включая электронные и газовые модели. Нам понадобится хотя бы три вида молотов разных размеров, лепестковый и зачистной круг (он хорошо снимает краску и легкую ржавчину).

ВАЗ 2109

Болгарка также будет к месту, баллон углекислоты на 10 кубов, сварочный аппарат с максимальным током 150 ампер, несколько штук зубил, набор сверл по металлу. Без домкрата здесь тоже не обойтись, лучше чтобы их было два.

Запаситесь отрезными кругами примерно на 1-2 миллиметра и одним зачистным. Подойдет любой вид электролобзика. Кисть с преобразователем ржавчины, фибровый круг (можно заменить простой бюджетной щеткой). Стандартный шоферский набор, шнур 2мм и отвес. Вроде бы я перечисли все, что нужно. Пора приступать к работе.

Снятие прогнивших частей

Начинаем ремонт со снятия гнилых, ржавых и деформированных частей. Я буду описывать процесс на примере автомобиля, ВАЗ 2109, который мне поручено было отремонтировать. Приведу для начала свои проблемные места в машине. У автомобиля полностью прогнил передний пол со всеми поддомкратниками и усилителями. И использовать домкрат только можно было с подмоторной балкой. Задний пол тоже сгнил. Коррозия задела и двери автомобиля. В общем, днище почти отсутствовало. Крылья были не в лучшем состоянии.

<center><ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="3076124593" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

Капот в передней части заметно покрылся ржавчиной, отсутствовали все соединители пола и пол бензинового бака, запасного колеса. Эта же участь постигла и отражатели почти всех фар. В районе редуктора лопнул передний лонжерон. А над глушителем, в полу багажника красовалась огромная дыра. По углам двери «съела» коррозия.

Я подробно описываю состояние своего автомобиля, чтобы автолюбители определили схожие поломки в своем и сделали правильные выводы. После того как необходимый инструмент для ремонта кузова автомобиля под рукой начинаем монтаж.

Монтаж и работа с инструментом

Шаг 1

Сначала проводим разборку в моторном отсеке: сливаем тосол, а затем снимаем и сам радиатор. Двери тоже нужно убрать, если там все прогнило окончательно, то его можно просто оторвать, срезаем отбортовки болгаркой, к которым был приварен телевизор.

Ремонт порога

Отрезаем панель задка, а также крылья. При помощи сварки и заплаток завариваем дыры в брызговиках (если они имеются), ставим отбортовки из свежего металла, к которым в дальнейшем будет приварен телевизор. На видео, где слесари делают ремонт кузова автомобиля все можно рассмотреть более подробно и «вживую».

Шаг 2

Ставим и завариваем новые усилители брызговиков, для этого хорошо будет использовать кровельное железо. Дальше идет подгонка новых деталей: задние и передние крылья, порог телевизор и капот. Эти элементы следует крепить при помощи саморезов. Здесь нам и понадобится набор сверл. Теперь предстоит сложный процесс варения. После того, как крылья, телевизор и порог «посажены» на саморезы, можно приступать к сварке. Телевизор следует покрасить заранее, потому что когда он будет твердо сидеть, качественно нанести цвет уже не выйдет.

Шаг 3

Для выполнения следующих операций, мне потребовалось взгромоздить автомобиль на опрокидыватель. Восстановление геометрии кузова автомобиля займет достаточно времени. Выполняется эта процедура при помощи стапеля, на который крепится сам автомобиль. Специальные зажимы обеспечивают надежное крепление, а силовые стойки задают определенное усилие для выравнивания. Выполнять эту часть лучше в автомастерской.

Шаг 4

Переходим к варке днища. Используем заплаты и крепим их на передний и задний пол при помощи сварочного аппарата. Привариваем все поддомкратники, соединители и усилители пола. Толщина металла кузова автомобиля значительно влияет на процесс варки, и для каждой модели требуется отдельно подбирать время. При помощи мовильницы покрываем все полости машина антикоррозионной смесью.

Правильное нанесение виниловой наклецки на автомобиль — непростая задача. Наша статья имеет подробное описание данного процесса.

Программное обеспечение необходимое для проверки возможности тюнинга автомобилей вы найдете по http://avtopolza.ru/tyuning-russkix-avto/tyuning-russkix-avtomobilej-v-rezhime-onlajn/ ссылке.

Шаг 5

В моем случае арки сгнили полностью. Механики советуют не мучиться и не переваривать их, а попросту купить и установить новые элементы кузова. Но если вы настроены на починку, то это тоже сделать вполне реально. Смола с отработкой является хорошим покрытием для арок, но даже она не спасет их в будущем. Ржавчина проберется и сквозь нее. Также существуют и другие смеси для антикора. Выбор зависит от бюджета и от опыта работы с тем или иным материалом.

Надеемся эта инструкция поможет и вам в ремонте кузова вашего автомобиля и после завершающего этапа — покраски, он засияет как новый.

САЙТ ГАРАЖНИКА

Записи помеченные ‘замена заднего лонжерона Ваз — 2109’

Ремонтируем фатально гнилой Ваз — 2109

Кузовной ремонт-штука суровая,

или зубилом по «ЗУБИЛУ»

Всё о гаражной сварке гниломобилей см. в новой книге по ремонту авто от Хомы

В августе месяце 2009 года обратилась ко мне приятная барышня с маленькой просьбой – заварить дырку в лонжероне автомобиля Ваз – 21093, в простонародье – «зубилы», дескать, муж диагност, в движках «шарит» на 10с плюсом, а вот кузовщиной заняться некому.

Чтож, помощь ближнему – дело святое, подумал я и пригласил их на смотрины. Первичный осмотр вызвал массу вопросов, начиная от года рождения и заканчивая:

А ГДЕ У МАШИНЫ ПОЛ. Недолгие расспросы хозяйки выявили следующее: машина 96 г.в., тупо простояла на яме три года, после чего была куплена перекупами, на скорую руку залатана, замазана разнообразными мастиками и успешно скинута нынешним владельцам, а поскольку муж-диагност врубился, что двигатель в хорошем состоянии, он не стал заморачиваться на состояние кузова…..А ЗРЯ!

Барышне было предложено в качестве вариантов:

– заменить пол, пороги, задние лонжероны

– полностью поменять кузов (двигатель же отличный)

– снова замазать и скинуть другим менее удачливым покупателям по еще более заниженной цене (программы утилизации на тот момент еще не было).

В конечном итоге было принято решение – ВАРИТЬ!

Разборка салона заняла часа два, вскрыли шумку и «порадовались»:

пол автомобиля был практически уничтожен коррозией (см. фото 1, 2, 3) Особенно эффектно смотрелось место «счастливого» водителя, едва не побежавшего по «дорожке собственными ножками» (фото 4)

Поскольку туннель пола чудесным образом уцелел, то меняли только «корыта»

После обрезания лохмотьев, зачистки от мастик и прочей требухи, высверливания контактной сварки на лонжеронах, тщательной разметки, началась сварка пола.

Кстати говоря, все варилось отечественным углекислотным полуавтоматом ПДГ-165.

Следующими на очереди стали пороги.

После вскрытия внешних панелей взору предстал вид не менее угрюмый, чем вид пола (фото 9, 10)

Дабы не рисковать, в кузов были установлены растяжки для жесткости (см. фото 26, где машина выглядит довольно голенькой ) и эта мера, я думаю, была нелишней – уж лучше перебдеть, чем недобдеть.

Остатки лонжеронов и поддомкратников вызывали слезы… (фото 11, 12)

Безжалостно посрубав болгаркой и зубилом куски старого металла, добрались до живого металла кузова. Вварили усилители, соединители и передние поддомкратники
Купить новую книгу по ремонту авто от Хомы
С установкой внешних панелей порогов решили погодить, до установки дверей, чтобы исключить появление излишне больших зазоров.

Наконец, очередь дошла и до лонжеронов. Вот эту «дырку» хотела заварить милая девочка ( фото 14)

На том же фото видно, что кромки колесных арок имеют все тот же плачевный вид. Снятие заднего бампера, исследование багажника на предмет целостности заставили снова взяться за фотокамеру:

Левая ниша багажника (см. фото 21) и задняя панель (см. фото 15, 32) также сильно пострадали от ужасной гнили. Для дальнейшего ремонта пришлось снимать бензобак и заднюю балку (фото 28) Пока снимали – приказали долго жить насмерть закисшие тормозные трубки (см. фото 23) Времени скорбеть по ним не было, поэтому в ход снова пошли зубило, болгарка и дрель. Кромки арок подрезали, лонжероны высверлили, заднюю панель зачистили до живого металла. Сначала установили новые лонжероны, а потом уже к ним точечной сваркой приварили свежевыкроенные из листового миллиметрового металла новые кромки, а так же части задней панели (см. фото 24, 25, 27, 16) На этом сварные работы были закончены, однако хозяйка изъявила желание, пользуясь случаем, »зашумовать» салон, ну и обработать антикором… Сказано – сделано, тем более, что заказчик поставлял материалы самолично, за исключение кузовного железа.

Итак, скрытые полости обработаны мовилем, салон проклеен, днище обработано битумной мастикой (задней панели, разумеется, тоже досталось) см. фото 18, 19, 20.

Процедуру сборки салона описывать не буду, дело скучное и не быстрое, ведь надо все до винтика вернуть на соответствующие места)))

Спустя две недели с момента сдачи авто, хозяйка получила свою машинку в довольно бодром расположении тела и духа, была несказанно довольна ценой и качеством и каталась еще год, пока не купила что-то иномаристое…..

С поломками пока не приезжала
Купить новую книгу по ремонту авто от Хомы
Написал Роман ака Jagger, май 2010

Все вопросы направляем по адресу [email protected]

3. Гаражные мастера: Роман из Нижнего Новгорода

О впечатляющем ремонте практически уничтоженного коррозией автомобиля Ваз — 21093, можно почитать на странице гаражного мастера Романа из Нижнего Новгорода

ЗАМЕНА ЛОНЖЕРОНА АВТОМОБИЛЯ

Замена лонжерона автомобиля, одна из самых ответственных работ в кузовном ремонте. Она отвечает, не только за дальнейшую судьбу автомобиля, но и его владельца.

Я вас очень прошу прочесть этот материал до конца, потому что замена лонжерона автомобиля, является очень серьезной операцией и ошибка здесь недопустима.
С судьбой автомобиля все более менее понятно.
Заменили лонжерон автомобиля правильно — автомобиль может и дальше называться автомобилем.
Заменили безграмотно — с этого момента, это уже не автомобиль, а опасное для жизни транспортное средство.
Почему я так сгущаю краски, может спросить меня человек, который уже производил на своем автомобиле замену лонжерона???

Приблизительные цены на замену лонжерона h3>

Частичная замена от 2.870 руб
Полная замена от 3.430 руб
Восстановление лонжерона от 3.690 руб

Вы так же можете возразить: мне поменяли задний лонжерон и ничего страшного не произошло.
Соглашусь с Вами тысячу раз.
Дело в том, что средне статистический водитель, за свою жизнь может столкнуться с ремонтом лонжерона не более 1-2 х раз. А теперь только представьте себе, сколько передних и задних лонжеронов разных автомобилей, нам пришлось заменить или отремонтировать, за 20 летнюю практику. Понимаете, почему я стараюсь так трепетно описать, каждый подводный камень этой работы ??? Потому, что ошибки приносят колоссальный убыток, владельцу иномарки.
С заменой заднего лонжерона автомобиля, сложностей в 10 раз меньше, чем с передним. Поэтому с Вашего разрешения, я не буду тратить Ваше время, а сразу же сфокусирую все внимание на переднем лонжероне.

Передний и задний лонжероны автомобиля, являются основными несущими конструкциями любого автомобиля. И любая мельчайшая ошибка в замене, приводит к детонациям двигателя, неправильной установки радиаторов охлаждения, подрамника и всей передней или задней подвески. Эти несущие детали автомобиля можно для наглядности сравнить с фундаментом дома. Кривой, не точный фундамент и какие бы не были «супер материалы» и профессионалы строители, весь дом, с окнами, дверьми, стенами, потолком, лестницей — будут искаженными и не точными.
Такой автомобиль превращается в одну сплошную проблему.
Если на вашем автомобиле не возможно отремонтировать лонжерон, значит я могу предположить что удар по автомобилю, был очень мощным.
Теперь давайте представим, что при таком ударе лонжерон деформируется не только в одном месте, а как правило в двух: в передней части и в задней. Заменить его просто так не получится никогда. Сначала его нужно вытянуть на стапеле, а только потом производить замену.
С этого момента начинаются серия подготовительных работ:
1. Снять все радиаторы
2. Извлечь двигатель
3. Разобрать переднюю подвеску
4. Отсоединить подрамник, на котором крепится двигатель и ходовая часть автомобиля
Это далеко не полный список подготовительных работ.

Затем требуется: профессионально заменить лонжерон автомобиля, окрасить его, защитить от корозии и все что разобрали аккуратно собрать. Заправить все системы, произвести пробный запуск двигателя, сбросить все ошибки и мы плавно подошли к самой важной контрольной точке. Эта точка, по которой можно определить качественно ли Вам произвели данные работы, называется — сход развал. После всех выше перечисленных работ, обязательно сделать развал схождение колес. Если он стал по заводским нормам, все хорошо, а если нет, тогда печально. Придется все переделывать заново. Можете себе представить, сколько дополнительного времени и денег придется потратить, если контрольная операция покажет не соответствие стандартам ???

За 20 лет серьезного кузовного ремонта, к нам привозили большое количество автомобилей для исправления брака, допущенного в этой работе. Сейчас я уточню, что я имел в начале, говоря о опасности владельца автомобиля, который отремонтировали с браком.
Переделывая за другими их работу, мы невольно стали свидетелями того, что происходит с автомобилем в котором плохо отремонтировали лонжерон.
На передние лонжероны, как на фундамент дома, крепятся основные агрегаты автомобиля, такие как: двигатель, подрамник, передняя подвеска, затем все радиаторы, передняя панель и электро проводка. После неправильно выполненной работы, все вышеперечисленные агрегаты и узлы устанавливаются с небольшим смещением. Этого малейшего смещения достаточно, чтобы двигатель работал с детонацией, радиаторы и шланги охлаждения были бы установлены с натяжкой. Не всегда, но бывают случаи, когда в результате этих не тонкостей, лопается радиатор или отсоединяются патрубки и двигатель закипает. Не успели заметить, перегрели двигатель — дорогостоящий ремонт головки блока обеспечен. Таких ситуаций можно приводить до бесконечности. Я просто не хочу Вас расстраивать. И вроде бы, безобидная на первый взгляд , работа по ремонту лонжерона. А сколько денег, времени потрачено, да какие еще последствия могут «порадовать» владельца.

Моим профессиональным долгом было раскрыть для Вас крайние точки, возможные при замене лонжерона любого автомобиля.
Не факт, что с Вашей иномаркой произойдет именно так, но очень важно чтобы Вы были подготовлены к любой ситуации.
Как говорил наш великий Суворов: «хочешь мира — готовься к войне».
Поэтому мы не знаем, будете Вы ремонтировать лонжероны своего авто у нас или нет, но очень хочется чтобы для Вас, эту сложную работу выполнили бы качественно.
Если Вы столкнулись с проблемой, звоните нам. Мы поможем Вам, в любой ситуации.
Наш телефон +7 (499) 769-55-88, адрес:г Москва, СЗАО 2 й Силикатный проезд д.9, строение 10

С уважением, основатель компании «Профессионал»Никитин Андрей Владимирович

Замена переднего лонжерона на Ваз 2106, 2107, ВАЗ 2101 своими руками

В этой статье будет рассматриваться замена переднего лонжерона на автомобилях ВАЗ 2106, Ваз 2107, и моделях 2101 своими руками. Проблема эта может появиться как со старым автомобилем, так и довольно новым. Теперь более подробно о замене.

На практике чаще всего встречается три проблемы с передним лонжероном:

Коррозия, лонжерон сгнивает, соответственно теряет жесткость передняя часть кузова в районе подвески, возможно отваливается балка или стабилизатор поперечной устойчивости
Второй вариант, когда лонжерон вроде и не дырявый, но вырвались шпильки, которые крепят балку к лонжерону.
Третья проблема – это усталость лонжерона в месте крепления рулевой колонки, при вилянии рулем шевелится корпус колонки.

Вариантов два, а решение одно – замена переднего лонжерона ВАЗ своими руками. Практикой проверено, что заменять весь лонжерон не обязательно, достаточно заменить большую часть, если например, вырвалась балка с лонжерона, то достаточно заменить переднюю часть лонжерона длинной 10 – 20 см за шпильки крепления балки.

Такой вариант замены менее проблематичен и подходит для рядового пользователя, он дает меньше проблем, так как при замене целого лонжерона понадобится снимать ковровое покрытие салона, производить сваривание лонжерона снизу, в месте соединения с хлыстом. Да и работать там не особо удобно, я уже заменил более 10 лонжеронов по частям – проблем не возникло ни с одним автомобилем, главной причиной обращения на замену лонжерона — вырвались шпильки, которые крепят балку.

Если у вас проблема в том месте лонжерона, где крепится рулевая колонка, то тут уж полной замены не избежать. Я бы рекомендовал при замене лонжерона по этой причине также увеличить жесткость брызговика.

Делаем замену переднего лонжерона на автомобиле Ваз своими руками

История этого ремонта проста, молодой парень – старая машина и как следствие быстрая езда по неровностям, старенький и слабенький лонжерон не выдержал, шпильки вылезли, балка переломалась. Но ехали до последнего, пострадал и подкрылок.

Подвеска ушла назад

Балка развалилась

Трещина на лонжероне

Трещина на балке

Колесо протерло подкрылок и немного метал

Замену стоит начинать с разборки подвески, отпускания крепления балки. Ах да, совсем забыл сказать, я производил замену лонжерона при снятом двигателе, так как он также ремонтировался, но замена передних лонжеронов реальна и без снятия двигателя с авто, возможно для этого придется снять масляный фильтр, а также штаны выхлопной системы.

Как видно на фото выше, я разобрал подвеску с правой стороны, снял стабилизатор поперечной устойчивости, с левой стороны просто сбил ось нижнего рычага с балки, не выбивая опор и не разбирая подвеску. Далее я отсверлил/отрезал старый лонжерон, точнее его кусок.

После демонтажа старого лонжерона, я немного подварил брызговик, новый лонжерон был обрезан по нужной длинне, я всегда варю его в нахлест, хоть и заметно место ремонта (хотя можно отшпаклевать), зато держится все очень надежно, так как сварка производится через просверленные отверстия, а также по стыку (это касается стыка нового и старого лонжерона).

Новый, отрезанный лонжерон

Просверлены отверстия для приваривания

Примерка лонжерона

Стык необходимо зачистить и качественно проварить

При подгонке нового лонжерона, очень важно, чтобы совпало отверстие под болт, который крепит балку сверху. Этот болт является ориентиром правильности установки лонжерона вперед-назад. Если не доверяете, то можете замерить расположение лонжерона иными способами, например, замерять все по кузовным размерам.

После того, как вы точно выставите лонжерон, можно его приваривать, как видно на фото лонжерон я насверлил, через эти отверстия он будет приварен к брызговику. В месте соединения, я также накладываю полоску металла на проваренный стык, шириной около 10 см, что также направлено на усиление шва.

🚘 Замена переднего лонжерона на ВАЗ 2101, 2106, 2107

Здравствуйте! Очередной постна моем блоге будет о замене переднего лонжерона на классике ВАЗ, так как эта беда может постигнуть как старый, уставший автомобиль, так и довольно свежий.

Трещина на переднем лонжероне ВАЗ

На практике чаще всего встречается три проблемы с передним лонжероном:

Коррозия, лонжерон сгнивает , соответственно теряет жесткость передняя часть кузова в районе подвески, возможно отваливается балка или стабилизатор поперечной устойчивости
Второй вариант, когда лонжерон вроде и не дырявый, но вырвались шпильки, которые крепят балку к лонжерону.
Третья проблема – это усталость лонжерона в месте крепления рулевой колонки, при вилянии рулем шевелится корпус колонки.

Замена переднего лонжерона на классике своими руками

Подвеска ушла назад

Балка развалилась

Трещина на лонжероне

Трещина на балке

Колесо протерло подкрылок и немного метал

Новый, отрезанный лонжерон

Спасибо за подписку!

Просверлены отверстия для приваривания

Примерка лонжерона

Стык необходимо зачистить и качественно проварить

Хочу отметить, что подобный ремонт проводился не один раз, ни одного обращения по этому поводу не поступало!

СПАРНИС ДС, Российский магазин автозапчастей

Автозапчасти Русский автомобиль, русские автозапчасти, магазин русских автозапчастей.
МАЗ, КАМАЗ, КРАЗ, ЗИЛ, УРАЛ, ПАЗ, «САДКО», ГАЗ, УАЗ, РАФ, Волга,
ГАЗЕЛЬ, НИВА, LADA KALINA, LADA-4X4, ПРИОРА, Автомобиль, МОСКВИЧ, Таврия,
ЗаЗ, ОКАМАЗ, СУПЕР -МАЗ, МАЗ-4370, КАМАЗ, КРАЗ, ЗИЛ-130, 131, ЗИЛ-4331,
УРАЛ, ГАЗ-66, «САДКО», ГАЗ-3307, 3309, 4301, ГАЗ-21, ГАЗ-24, 3110,
УАЗ, РАФ, ПАЗ, ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ, БИЦОК, НИВА-2121, 21213, 21214, LADA-4X4,
ВАЗ-2101-2109, ВАЗ-2110-2112, LADA-KALINA, PRIORA, М-412, 40, М-41,
Таврия, ЗаЗ, ОКА.Российские автозапчасти для грузовых и легковых автомобилей. Автомобиль
запчасти для грузовых автомобилей, автозапчасти для российских автомобилей. Карбюратор,
карбюраторы, генератор, генераторы, стартер, стартеры, спидометр,
спидометры, кардан, карданы, водяной насос, водяные насосы, сцепление, фрикционы,
тормозные колодки, тормозные колодки, рулевые механизмы, тормозные цилиндры,
амортизаторы, радиаторы, автомобильные радиаторы, автомобильные радиаторы,
лобовые стекла, выхлопные трубы, крылья, автомобильные диски, колеса, шины, коленвалы,
уплотнения, фары, подшипники, автомобильные домкраты, фильтры, свечи, ложки,
гидравлические насосы, компрессоры, автомобильные капоты, обложка.Массовый переключатель.
Замок зажигания, панельный блок с индикаторами, (амперметр, температура,
масла, топлива). Водяной радиатор, (с резиновыми трубками). Диск сцепления. Корзина сцепления,
(корзина). Подшипник выключения сцепления. Ремонт двигателя. Ремень двигателя.
Сальник двигателя уз. Головки двигателя с клапанами. Корпуса двигателей. Водяной насос двигателя.
Подшипники двигателя. Маховик. Поршневая группа двигателя. Дополнительные материалы.
Топливный бак. РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ. Механизм очистки стекла с салфетками. Карбюратор.
Стартер. Свечи.Комплект проводов зажигания. Глушитель и трубы выхлопной системы.
Налобные фонари. Реактивные стержни. Колесные сальники (все). Регуляторы тормозов.
Электрический распределенный контакт. Аккумуляторы энергии торможения. Тормозные колодки.
Рычаги рулевые-1 шт. Фонарь заднего хода. Задние фары. Зеркала заднего вида.
Двери кабины. Пружины. Комплект крепежных элементов. Топливный насос. Сопло реактивного стержня.

Автозапчасти Русский автомобиль Пурвциемс, Российские автозапчасти Пурвциемс, Магазин российских автозапчастей Пурвциемс

ВАЗ-2114: передняя и задняя подвеска

На автомобиле ВАЗ-2114 подвеска установлена более современная, она отличается по конструкции от предыдущих моделей.Владельцам, решившим обслуживать свои автомобили самостоятельно, должно быть интересно разобраться в вопросах подвесной системы, а также в теме ремонта ходовой части. Сегодня мы уделим этому вопросу особое внимание.

Передняя подвеска: как устроена

Передняя подвеска ВАЗ-2114 независимая, телескопическая.

В системе используются амортизаторы газового или гидравлического типа, винтовые пружины, поперечные рычаги, а также стабилизаторы, отвечающие за поперечную устойчивость автомобиля.В основе конструкции лежит деталь, выполняющая поворотно-опорную функцию, — это передняя подвеска. Этот элемент представляет собой узел, состоящий из амортизатора и винтовой пружины.

Узел с помощью скоб крепится к поворотному кулаку ступицы колеса. Часть основного элемента подвески или стойки автомобиля удерживается в верхней части кузова в специальном стакане и фиксируется на трех болтах. Этот агрегат также оснащен поворотным механизмом. Он необходим для крепления стяжек.

Также в состав передней подвески входят ступицы для крепления колес, шаровые, специальные подшипники, узлы тормозной системы. Шаровые краны закреплены на нижних рычагах системы передней подвески. Пальцы опор устанавливаются в посадочные места на ступицах колес и фиксируются гайками. Нижний рычаг подвески ВАЗ-2114 устанавливается и закрепляется на специальном элементе – удлинителе. Он имеет два конца, которые крепятся к лонжерону кузова через кронштейны. Одна сторона этого удлинителя используется для крепления стабилизатора, куда устанавливается его конец.На втором находится следующая половина стабилизатора. Таким образом, элемент связывает два колеса вместе.

Принцип работы

Так подвешиваются передние колеса на ВАЗ-2114.

Сама система работает по следующему принципу: Стойка и пружина действуют одновременно, являются опорным и амортизирующим элементом для автомобиля. За счет использования в системе растяжек и рычагов обеспечивается поддержка всего узла в его нижней части.Также система удерживается от перемещения по продольной оси кузова автомобиля. Ведущие колеса можно поворачивать с помощью рулевых тяг — при повороте руля они тянутся за специальные ушки, расположенные прямо на стойках. Весь узел полностью вращается.

Верхняя его часть вращается за счет опорного подшипника, а нижняя — за счет шарикоподшипников. Благодаря наличию в системе стабилизатора передняя подвеска ВАЗ-2114 связана воедино и может работать синхронно.

Задняя и ее устройство

Задняя система намного проще, чем передняя. Есть зависимая подвеска. Это жесткая поперечная балка неразрезного типа. В качестве основы используется неразрезной брус. Это металлическая деталь, изготовленная методом сварки. Его форма напоминает букву «Н», но здесь поперечная часть длиннее. Передние концы этой металлической балки крепятся к двум кронштейнам, которые болтами крепятся к лонжеронам в задней части автомобиля. Способ крепления кронштейнов, удерживающих балку, шарнирный на резиновых блоках.

На задних концах этого элемента подвески имеются места для установки ступиц колес. Они устанавливаются на специальные фланцы и фиксируются болтовыми соединениями. Имеются также элементы тормозной системы. Внутри ступиц колес установлены двухрядные подшипники. С другой стороны, к задним концам балки прикреплены стойка и винтовая пружина. Верхняя часть амортизатора установлена в стакане. Последний приварен к кузову автомобиля.

Работа задней подвески

Как работает задняя подвеска ВАЗ-2114? Эта поперечная балка по принципу действия напоминает маятник.Так как деталь через кронштейны удерживается на лонжеронах, она физически не может перемещаться по продольной оси кузова автомобиля. Стойки с пружинами служат упором для балки и одновременно являются амортизирующими и опорными элементами.

Типичные неисправности

Чаще всего все проблемы с подвеской на этом можно решить самостоятельно. Симптомы неисправностей часто связаны с поломкой амортизирующих стоек. Являются наиболее нагруженными элементами в автомобиле ВАЗ-2114.

Подвеска воспринимает динамическую нагрузку от колес автомобиля в момент движения по неровной поверхности, а также боковую нагрузку, создаваемую рулевыми тягами. Стойки — это серьезная проблема. Но есть и более мелкие поломки. Они связаны с износом различных резиновых уплотнителей и сайлентблоков. Также можно ослабить болтовые соединения. Для устранения этих неисправностей замените изношенный уплотнитель. Ремонт подвески ВАЗ-2114 предполагает замену стоек, пружин, сайлентблоков.Для демонтажа стойки необходимо иметь специальные инструменты. Все остальные инструменты стандартны, и их можно найти в гараже. Специальные инструменты – это стяжки для снятия пружин, а также съемник для выпрессовки пальца рулевой тяги.

Как разобрать и заменить элементы передней подвески?

В первую очередь автомобиль устанавливается на яму, эстакаду или поднимается подъемником.

Машину лучше поставить на стояночный тормоз. С колес необходимо снять декоративные колпаки.Также рекомендуется ослабить болты и снять ступичную гайку. Когда передняя часть машины заблокирована, колесо выдвигается. Далее вынимаем палец шаровой опоры, которая установлена в поворотном рычаге на передней стойке. Далее с рычага будет демонтирована стойка стабилизатора. Затем снимите растяжку, затем полностью отсоедините шаровую опору, которая держится на шкворне. На следующем этапе снимается рычаг — для этого он отсоединяется от кронштейна на кузове.Также полностью снимите болты, которыми накладки крепятся к поворотному кулаку.

Опору можно пропустить — достаточно подвесить , чтобы не повредить шланг. После этого выпрессовывается шлицевой хвостовик и ступица. С капота снимается защитный кулак. Для этого отверните гайки стойки, а затем полностью снимите элемент. Также снята и еще одна стойка. Замена подвески ВАЗ-2114 предполагает демонтаж изношенных деталей и установку новых в обратном порядке.Но необходимо учитывать некоторые особенности. При креплении кронштейна к кузову автомобиля необходимо следить за тем, чтобы резьба во втулках не была повреждена.

Разборка задней подвески своими руками

Зная устройство подвески ВАЗ-2114, разобрать ее вы сможете грамотно и быстро, причем своими руками. Первое, что нужно сделать, это найти яму или подъемник. В багажнике отсоедините обшивку, и ослабьте гайки, удерживающие стойки. Затем открутите колесные болты.Затем демонтируйте тросы тормозной системы. Лучше всего это делать в сборе.

После этого снимите барабан, форсунки и шланги тормозной системы. Теперь можно идти к стойкам. Для их отсоединения снимите резиновые подушки, гайки и шайбы на корпусе. Затем установите дополнительные упоры для передних колес. Зад должен быть поднят. После этого можно снимать пружины и стойки. Когда скобы крепления балки к кузову сняты, то можно снимать всю балку. На автомобиле ВАЗ-2114 подвеска устроена достаточно просто.Вы можете легко заменить изношенные детали и собрать их в обратном порядке.

Вывод

Как видно, конструкция системы проста, и самостоятельный ремонт ее не представляет особой сложности. При регулярном обслуживании, смазке и замене изношенных деталей водитель не услышит стука, а машина порадует плавностью хода и хорошей управляемостью.

р>

Длина двигателя ВАЗ 2106 с коробкой. Сколько весит автомобиль ВАЗ (Жигули, Лада, Нива)? Зависимость ходовых характеристик от габаритов и массы

Курсовая устойчивость автомобиля и управляемость также напрямую связаны с его весом.Пик популярности больших, большегрузных автомобилей за рубежом пришелся на 50-60-е годы прошлого века. Тогда автопром выпускал поистине гигантские автомобили. Например, Cadillac Eldorado модификации 8.2 весил почти 3 тонны. Согласитесь, что для такого веса и довеска нужен соответствующий.

Но со временем стало ясно, что для дальнейшего развития и улучшения важнейших характеристик автомобиля необходимо прибегнуть к снижению его общей массы.А если сравнить середину прошлого века и сегодняшний день, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса. Пластик, углепластики, легкие металлы – все эти новшества позволили значительно снизить вес легкового автомобиля.

Конечно, для любителей всего большого и тяжелого выпускаются автомобили, похожие на пароходы, пьющие бензин ведрами, но это скорее исключение из правил.

Масса легкового автомобиля в табличном формате

Представляем Вашему вниманию таблицу с указанием веса автомобиля по маркам.

модель автомобиля	Снаряженная масса
Ока 1111 вес автомобиля, окушка вес	635 кг
Масса автомобиля Ока 1113	645 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2101, вес копейки	955 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2102	1010 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2103	965 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2104, масса десятки 2110	1020 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2105, вес пятерки	1060 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2106, вес шестерки	1045 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2107, вес семерки	1049 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2108	945 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2109, вес девятки	915 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2111	1055 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2112, вес двоих	1040 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2113	975 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2114, вес четверки	985 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2115, бирка массы	1000 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2116	1276 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2117	1080 кг
Масса автомобиля Нива 2121	1150 кг
Сколько весит Шевроле Круз (вес Шевроле Круз)	1285-1315 кг
Сколько весит Шевроле Нива (вес Шевроле Нива)	1410 кг
Сколько весит ГАЗ (Волга), вес Волги 24	1420 кг
Сколько весит ГАЗ 2402, ГАЗ 2403, ГАЗ 2404	1550 кг
Сколько весит ГАЗ 2407	1560 кг
Масса автомобиля Москвич 314	1045 кг
Масса Москвич 2140	1080 кг
Масса Москвич 2141	1055 кг
Масса автомобиля Москвич 2335, 407, 408	990 кг
Сколько весит уаз 3962, уаз 452, сколько весит уаз буханка	1825 кг
Сколько весит УАЗ 469?	1650 кг
Сколько весит УАЗ Патриот?	2070 кг
Сколько весит УАЗ Хантер?	1815 кг
Сколько весит ниссан (вес автомобиля nissan x-trail)	1410-1690 кг
Сколько весит кашкай (вес автомобиля nissan qashqai)	1297-1568 кг
Сколько весит Nissan Juke (вес Nissan Beetle)	1162 кг
Вес автомобиля Форд Фокус (сколько весит Форд фокус)	965-1007 кг
Вес автомобиля Форд Фокус 2 (сколько весит Форд Фокус 2)	1345 кг
Вес автомобиля Форд Фокус 3 (сколько весит Форд Фокус 3)	1461-1484 кг
Вес автомобиля Ford Kuga (сколько весит Ford Kuga)	1608-1655 кг
Вес автомобиля Форд Эскорт (сколько весит Форд Эскорт)	890-965 кг
Вес Рено Логан (сколько весит Рено Логан)	957-1165 кг
Вес автомобиля Рено Дастер (сколько весит Рено Дастер)	1340-1450 кг
Вес автомобиля Рено Сандеро (сколько весит Рено Сандеро)	941 кг
Вес автомобиля Опель Мокка (сколько весит Опель Мокка)	1329-1484 кг
Вес автомобиля Опель Астра (сколько весит Опель Астра)	950-1105 кг
Масса автомобиля Mazda 3 (сколько весит Mazda 3)	1245-1306 кг
Масса автомобиля Mazda CX-5 (сколько весит Mazda CX-5)	2035 кг
Масса автомобиля Mazda 6 (сколько весит Mazda 6)	1245-1565 кг
Вес автомобиля Фольксваген (сколько весит Фольксваген Туарег)	2165-2577 кг
Вес автомобиля Volkswagen Polo (сколько весит Volkswagen Polo)	1173 кг
Вес автомобиля Фольксваген Пассат (сколько весит Фольксваген Пассат)	1260-1747 кг
Сколько весит Тойота Камри (вес Тойота Камри)	1312-1610 кг
Сколько весит тойота королла(вес тойоты короллы)	1215-1435 кг
Сколько весит Toyota Celica (вес Toyota Celica)	1000-1468 кг
Сколько весит Toyota Land Cruiser (вес Land Cruiser)	1896-2715 кг
Сколько весит Шкода Октавия (вес Шкоды Октавия)	1210-1430 кг
Сколько весит Skoda Fabia (вес Skoda Fabia)	1015-1220 кг
Сколько весит Skoda Yeti (вес Skoda Yeti)	1505-1520 кг
Сколько весит Киа Спортейдж(вес КИА Спортейдж)	1418-1670 кг
Сколько весит Киа Сид (вес КИА Сид)	1163-1385 кг
Сколько весит Киа Пикнто (вес КИА Пиканто)	829-984 кг

Таким образом, получается, что если брать, так сказать, «вообще по больнице», то средний вес легкового автомобиля примерно от 1 к 1.5 тонн, а если говорить о внедорожниках, то и так весь переложен с 1,7 тонны на 2,5 тонны.

ВАЗ 2106: описание, характеристики, тест-драйв

ВАЗ-2106 начал сходить с конвейера в 1976 году. Этот автомобиль стал результатом глубокой модернизации ВАЗ-2103.

Изменилась передняя часть автомобиля — уменьшилось количество хромированных деталей и одновременно увеличилось количество пластиковых деталей. Изменился жир — стало намного удобнее.Изменились обшивки дверей, а также сиденья имеют возможность регулировки подголовников по высоте.

Автомобиль получил самый известный двигатель «шестерки», объемом 1600 кубических сантиметров, мощностью 80 л.с. Автомобиль стал одним из самых динамичных на дорогах СССР, он позволял развивать скорость до 150 км/ч, при разгоне – 100 км/ч за 16 секунд.

Конечно, сегодня такую динамику явно не считают достаточной, особенно в городских условиях, когда вокруг много современных и мощных иномарок, но тогда, в 70-х, этой динамики хватало, чтобы быть королем дорог.

С 1998 года автомобиль выпускается в Сызрани, а с 2002 года в Ижевске. В 2006 году автомобиль ВАЗ 2106 был снят с производства. За 30 лет производства этой модели было выпущено более 4 300 000 штук.

Даже после появления в 1984 году более современных автомобилей ВАЗ-2108 популярность «шестерки» была значительной. Это было связано с достаточно комфортным салоном, динамичным двигателем, современным по тем временам внешним видом и достаточно низким уровнем шума в салон во время движения. езда на шашке, и амортизаторы очень хорошо поработали над созданием мягкого хода.

В 1979 году начали выпускаться модели с двигателем ВАЗ-2105 мощностью 71 л.с. и двигатель от ВАЗ 2101, мощностью 64 л.с. Такие модификации было труднее продать на вторичном рынке – они не пользовались спросом, но в условиях дефицита автомобилей в 80-е годы новые машины быстро нашли своего покупателя.

В течение всего периода производства модели в нее постоянно планомерно вносились улучшения, которые касались как шасси, так и салона.

Так, с 1980 года на машины стали устанавливать новый карбюратор Озон.

С 1986 года устанавливались задние тормоза от ВАЗ-2105, от этой же модели устанавливалась и коробка передач. А мелких доработок и замен было несколько десятков.

Сегодня на вторичном рынке автомобиль в зависимости от года выпуска стоит около 2500 долларов. Он пользуется спросом, хотя и не таким, как в 90-х. Покупают машину для эксплуатации в основном в сельской местности.

Модификации ВАЗ 2106:

ВАЗ-21060 — базовая модель, объем двигателя 1600 куб.см;

ВАЗ-2106 «Турист» — пикап со встроенным тентом в кузове, изготовленный по заказу техуправления;

ВАЗ-21061 — Двигатель от ВАЗ-2103, рабочий объем 1500 куб.см. см.;

ВАЗ-21062 — Экспортный вариант ВАЗ-2106 с правым рулем;

ВАЗ-21063 — двигатель рабочим объемом 1300 куб.см от ВАЗ 21011, карбюратор «Озон» 2105-1107010-20;

ВАЗ-21064 — экспортный вариант ВАЗ-21061;

ВАЗ-21065 — двигатель 1500 куб.см;

ВАЗ-21065-01 — двигатель 1500 куб.см, электростеклоподъемники передних дверей;

ВАЗ-21066 — Экспортный вариант ВАЗ-21063 с правым рулем;

ВАЗ-21067 — ижевские модели ВАЗ-2106 последних выпусков имели индекс ВАЗ-21067, на них устанавливался двигатель ВАЗ-21067 объемом 1600 см3;

ВАЗ-21067-20 — опытный, с инжекторным двигателем 2106, рабочим объемом 1600 куб.см.см;

ВАЗ-21068 — выпускался как носитель агрегатов в период доводки новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083;

ВАЗ-21069 — с роторным двигателем мощностью 140 л.с.;

Технические характеристики ВАЗ-2106:

	Лада 1600 GL (Нидерланды)	Лада 1600 LS (экспортная версия)	ВАЗ 2106	ВАЗ 21061	ВАЗ 21063
Модификация	—	—	1600	01 мая	—
Год выпуска	—	—	1976	1976	—
Геометрия
Тип кузова	Седан	Седан	Седан	Седан	Седан
Количество	—	4	4	4	4
двери	—	4	4	4	4
Количество	—	5	5	5	5
мест	—	5	5	5	5
Рулевое колесо	—	Левый	Левый	Левый	Левый
Длина	—	4116 мм	4166 мм	4166 мм	—
Ширина	—	1611 мм	1611 мм	1611 мм	—
Высота	—	—	1440 мм	1440 мм	—
Колесная база	—	2424 мм	2424 мм	2424 мм	—
Трек	—	1365 мм	1365 мм	—	—
передний	—	1365 мм	1365 мм	—	—
Задняя направляющая	—	1321 мм	1321 мм	—	—
Зазор	—	—	170 мм	170 мм	—
Бордюр	—	1030 кг	1045 кг	1085 кг	—
вес	—	1030 кг	1045 кг	1085 кг	—
Полная масса	—	1430 кг	1445 кг	1485 кг	—
Двигатель
Двигатель	—	—	ВАЗ 2106	ВАЗ 2103	ВАЗ 21011
Местоположение	—	спереди, продольно	спереди, продольно	спереди, продольно	спереди, продольно
Тип А	—	—	бензин	бензин	бензин
Система снабжения	—	—	карбюратор	карбюратор	карбюратор
Диаметр	—	—	79 мм	76 мм	79 мм
цилиндры	—	—	79 мм	76 мм	79 мм
Ход поршня	—	—	80 мм	80 мм	66 мм
Степень	—	—	08 мая	08 мая	08 мая
сжатие	—	—	08 мая	08 мая	08 мая
Том	—	1.568 л	1,57 л	1,452 л	1,294 л
Турбокомпрессор	—	—	№	№	№
Мощность	—	78 л.с.	80 л.с. при 5400 об/мин	77 л.с. при 5600 об/мин	69 л.с. при 5600 об/мин
Момент затяжки	—	—	122 Нм при 3000 об/мин	106 Нм при 3500 об/мин	94 Нм при 3400 об/мин
Марка	—	—	АИ-93	АИ-93	АИ-93
топливо	—	—	АИ-93	АИ-93	АИ-93
Трансмиссия
Привод	—	Задний	Задний	Задний	Задний
Коробка	—	4-ступенчатая механическая коробка передач	4-ступенчатая механическая коробка передач	4-ступенчатая механическая коробка передач	—
шестерня	—	4-ступенчатая механическая коробка передач	4-ступенчатая механическая коробка передач	4-ступенчатая механическая коробка передач	—
Сцепление	—	—	Однодисковый, сухой	—	—
Рулевое управление
Рулевое управление	—	—	Глобоидальный червяк и ролик	—	—
управление	—	—	Глобоидальный червяк и ролик	—	—
Скоростные характеристики
Максимум	—	150 км/ч	154 км/ч	152 км/ч	—
скорость	—	150 км/ч	154 км/ч	152 км/ч	—
Разгон до 100км/ч	—	—	16 сек.	—	—
Ограничитель	—	№	№	№	—
скорость	—	№	№	№	—
Тормозная система
Передние тормоза	—	—	Диск	—	—
Задние тормоза	—	—	Барабан	—	—
Рабочие характеристики
Диаметр	—	10.7 м	11,8 м	11,2 м	—
реверс	—	10.7 м	11,8 м	11,2 м	—
Том	—	39 л	39 л	39 л	—
бензобак	—	39 л	39 л	39 л	—
Расход топлива горизонтальный/шоссе/смешанный	—	—	—	11//л/100км	—

ВАЗ-2106: тест-драйв

Легковой автомобиль малого класса, выпускаемый Волжским автомобильным заводом с 1976 года.Кузов — седан, закрытый, грузовой, четырехдверный. Передние сиденья — регулируемые по длине и наклону спинки, оснащены подголовниками, откидными спинками. Заднее сиденье фиксированное, с центральным подлокотником, который складывается в спинку сиденья.

Модификации

ВАЗ-21061 — с двигателем рабочим объемом 1,45 л и мощностью 71,5 л.с.;
ВАЗ-21063 — с двигателем 1,3 л мощностью 63,5 л.с.

Двигатель.

ВАЗ-2106, бензиновый, рядный, 4 цил., 79×80 мм, 1,57 л, степень сжатия 8,5, режим работы 1-3-4-2, мощность 55,5 кВт (75,5 л.с.) при 5400 об/мин, крутящий момент 116 Нм (11,8 кгс-м) при 3000 об/мин. Карбюратор 2107-1107010-20. Воздушный фильтр — со сменным фильтрующим элементом. Система охлаждения оснащена электрическим вентилятором, который автоматически включается и выключается.

Трансмиссия.

Муфта сцепления однодисковая, с диафрагменной нажимной пружиной, привод выключения — гидравлический. Трансмиссия — мод. 2106 или 2106-10, 4-ступенчатая с синхронизаторами на передних передачах.Перечислить. номер коробки передач мод. 2106; 1-3,24; II 1,98; III 1,29; ИВ-1,0; ЗХ-3.34. Тот же мод. 2106-10: I 3,67; II — 2,10; III, 36; ИВ-1,00; ЗХ-3.53. Карданная передача — два последовательных карданных вала с промежуточной опорой. Главная передача гипоидная. номер — 4.1 с КПП мод. 2106 или 3.9, с КПП мод.2 106-10.

Колеса и шины.

Колеса — диск, обод 5J-13. 4-х болтовое крепление. Шины 165R 13 или 175/70R13. Давление в шинах 165R13: спереди — 1,6. задний — 1,9 кгс/см. То же, в шинах 175/70R13: перед — 1.7, задний — 2,0 кгс/см. Количество колес 4+1.

Подвеска.

Передняя — независимая, на поперечных рычагах, с винтовыми пружинами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя — зависимая, с винтовыми пружинами, амортизаторами, четырьмя продольными и одной поперечной штангой.

Тормоза.

Рабочая тормозная система: передние тормоза — дисковые, задние — барабанные, с автоматической регулировкой зазора. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных усилий. Стояночный тормоз — с механическим приводом на задние тормоза.Запасной тормоз является одним из контуров рабочей тормозной системы.

Рулевое управление.

Рулевой механизм глобоидальный червячно-роликовый. Перечислить. номер — 16,4.

Электрооборудование.

Напряжение 12 В переменного тока. Аккумуляторная батарея 6СТ-55А, генератор Г22 1 со встроенным выпрямителем, регулятор напряжения ПП380, стартер 35.3708, распределитель зажигания 30.3706. катушка зажигания Б1 17 или Б1 17-А, свечи зажигания А17-Д8, А17-ДВР, ФЭ65П или ФЭ65ПР (Югославия). Топливный бак — 39 л, бензин АИ-93, система охлаждения
— 9.9 л, тосол А-40 или А-65, система смазки двигателя
— 3,75 л, М-6/12Г, при температуре от плюс 45 до минус 20°С.
М-5/л0Г, при температуре от плюс 30 до минус 30°С,
картер рулевого механизма — 0,215 л, ТАД-17И,
картер ведущего моста — 1,3 л. ТАД-17И,
картер коробки передач — 1,35 л, ТАД-17И,
гидросистема тормозов — 0,66 л, жидкость «Томь», «Роса»,
система гидропривода выключения сцепления — 0,2 л, жидкость «Томь», «Роса» ,

Амортизаторы:
передние — 2х0.12 л,
задние — 2х0,195 л,

Амортизирующая жидкость МГП-10;
Бачок стеклоомывателя — 2,0 л, жидкость НИИСС-4 в смеси с водой.

Масса агрегата (кг)

Двигатель — 117,
коробка передач с картером сцепления — 26,
кузов в сборе без сидений — 275,
задний мост в сборе — 53,
колесо с шиной — 15.
радиатор — 5,7.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество мест, чел.	5
Вес багажа	50 кг.
Снаряженная масса	1035 кг
В том числе:
на переднюю ось	555 кг.
на заднюю ось	480 кг.
Полная масса	1435 кг.
В том числе:
на переднюю ось	657 кг.
на заднюю ось	778 кг.
Допустимая масса прицепа:
без тормозов	500 кг.
с тормозом	750 кг.
Максимальная скорость	150 км/ч
Время разгона до 100 км/ч,	16,0 сек
Максимальный набор высоты	36 %
Выбег с 50 км/ч,	500 м.
Тормозной путь с 80 км/ч	38 м
Контроль расхода топлива, л/100 км:
при 90 км/ч	7,4 л.
при 120 км/ч	10,1 л.
городской цикл	10,3 л.
Радиус поворота:
на внешнем колесе	5.6 м.
Комбинезон	5,9 м.

Производство автомобиля ВАЗ 2106 начато в 1976 году. Эта модель пришла на смену ВАЗ 2103 и отличалась от нее как внешне, так и внутренне. Так, у новой модели появились новые бампера с пластиковыми уголками и клыками, а также стал более мощный двигатель объемом 1600 куб.см. Тогда это был самый мощный автомобиль советского производства.

Автомобиль ВАЗ 2106 выпускался в разных модификациях с разным объемом двигателя 1.3 и 1,5 литра. У него вместительный салон с тканевой обивкой, информативная панель, хорошие характеристики шасси и невероятная выносливость.

Технические характеристики ваз 2106 габариты длина 4166 мм, ширина 1611 мм, высота 1440 мм, дорожный просвет 17см, размер багажного отделения 345 литров, снаряженная масса автомобиля 1035 кг. Задний привод, пять передач.

За 30 лет производства и эксплуатации автомобиля накоплен огромный опыт в сфере ремонта и тюнинга автомобиля.Мощность двигателя и максимальная скорость в 150 км/ч даже не самые главные положительные характеристики этой машины. ВАЗ 2106 – это классика отечественного автопрома со своей историей и особым отношением к ней каждого жителя нашей страны.

Устройство ВАЗ 2106 показало, что этот автомобиль может эксплуатироваться в разных условиях на протяжении многих лет, конечно при условии, что водитель умеет проводить мелкий ремонт ВАЗ 2106 своими руками, знает инструкцию на ВАЗ 2106 и все технические тонкости.Ну а ремонт и эксплуатация ВАЗ 2106 по своей стоимости одна из самых низких для отечественных автомобилей.

Технические характеристики ВАЗ 2106

Двигатель	1,3 л, 8 кл.	1,5 л, 8 кл.	1,6 л, 8 кл.	1,6 л, 8 кл.
Длина, мм	4166	4166	4166	4116
Ширина, мм	1611	1611	1611	1611
Высота, мм	1444	1440	1440	1440
Колесная база, мм	2424	2424	2424	2424
Колея передняя, мм	1365	1365	1365	1365
Задняя колея, мм	1321	1321	1321	1321
Клиренс, мм	170	170	170	170
Максимальный объем багажника, л	345	345	345	325
Тип кузова/количество дверей	Седан / 4
Расположение двигателя	Спереди, продольно
Объем двигателя, см 3	1300	1452	1596	1596
Цилиндр	Встроенный
Количество цилиндров	4	4	4	4
Ход поршня, мм	66	80	80	80
Диаметр цилиндра, мм	79	76	79	79
Степень сжатия	8,5	8,5	8,5	8,5
Количество клапанов на цилиндр	2	2	2	2
Система снабжения	Карбюратор
Мощность, л.с./об.мин.	64/5600	72/5600	75/5400	75/5400
Момент затяжки	92/3400	104/3400	116/3200	116/3000
Тип топлива	АИ-92	АИ-92	АИ-92	АИ-92
Блок привода	Задний	Задний	Задний	Задний
Тип коробки передач/число передач	Механическая коробка передач / 4	Механическая коробка передач / 4	Механическая коробка передач / 4	Механическая коробка передач / 5
Передаточное число главной пары	4,1	4,1	4,1	4,11
Тип передней подвески	Двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески	Спиральная пружина
Рулевое управление	Червячная передача
Объем топливного бака, л	39	39	39	39
Максимальная скорость, км/ч	145	150	150	155
Снаряженная масса автомобиля, кг	1035	1035	1035	1050
Допустимая полная масса, кг	1435	1435	1435	1445
Шины	175/70 R13
Время разгона (0-100 км/ч), с	18	17	17,5	16
Расход топлива в городском цикле, л/100 км	9,5	9,8	10,1	10,3

ВАЗ-2106 – настоящая классика советского автомобилестроения.Автомобиль выпускался долгое время после распада Советского Союза, что объясняется его невероятной надежностью. Кроме того, он выделяется на фоне других автомобилей отечественного производства потрясающей ремонтопригодностью буквально каждого агрегата, доступностью запчастей и неограниченными возможностями модернизации.

Важным преимуществом ВАЗ-2106 является используемый в этом автомобиле двигатель. Этот четырехтактный агрегат, оснащенный до 2002 года карбюраторной, а затем инжекторной системой зажигания, может работать даже на бензине самого низкого качества, редко выходит из строя в сильные морозы и может успешно эксплуатироваться практически в любых условиях.Любая его проблема устраняется даже без участия специалиста – с текущим ремонтом легко справится любой мало-мальски опытный автолюбитель.

Вес двигателя ВАЗ-2106

На автомобиле ВАЗ-2106 масса двигателя без коробки передач составляет 121 килограмм. Поэтому настоятельно не рекомендуется пытаться снимать или перемещать этот блок в одиночку — это прямой путь к серьезной травме. Лучше всего иметь помощника, который сможет подстраховать вас в процессе демонтажа или установки мотора.

Со всем необходимым оборудованием, включая как головку блока цилиндров, так и систему зажигания, двигатель весит еще больше — 140 килограммов.

Наконец, в сборе с редуктором и прикрепленными к нему аксессуарами это значение увеличится еще на 26 килограммов.

Как видите, вес можно назвать существенным недостатком машины перед импортными аналогами. Для его снижения, увеличения мощности, а также для улучшения динамических характеристик многие водители сегодня устанавливают детали из легкого металлического сплава.

В 1984 году на Болгарском автоконцерне выпускалась дизельная версия «шестерки». Замена бензинового двигателя на дизель существенно не повлияла на характеристики автомобиля. Во-первых, болгарам не удалось увеличить мощность силового агрегата. Во-вторых, его вес увеличился примерно на 10 килограммов, что также можно назвать минусом переделки.

Другие характеристики двигателя ВАЗ-2106

Вес мотора хоть и важная, но далеко не основная его характеристика.Именно поэтому мы решили рассказать о других особенностях силового агрегата, устанавливаемого на различные модификации «шестерки». Например, мощность двигателя на карбюраторных моделях составляла 77 лошадиных сил. После перехода на инжектор она снизилась до 75 л. С участием. Однако этот параметр всегда можно увеличить, сделав серию апгрейдов.

Диаметр цилиндра силового агрегата ВАЗ-2106 составляет 79 миллиметров, крутящий момент может достигать 3000 об/мин, рабочий объем 1568 кубических сантиметров. Наконец, степень сжатия мотора равна 8.5 атмосфер, а ход поршня 80 миллиметров.

Слабые места двигателя ВАЗ-2106

Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 является модификацией силового агрегата от «тройки». Вполне возможно, что именно поэтому у предшественников целый ряд слабых мест. Отечественные умельцы научились диагностировать проблемы с двигателем чуть ли не по звуку. В качестве примера приведем несколько симптомов поломок, а также подскажем, какие элементы двигателя могли выйти из строя:

что стучит в передней подвеске

Это классика советского автопрома.Машина действительно хороша во многих отношениях. Но, к сожалению, у него есть и масса недостатков, особенно для отечественных дорог. И главное — мягкая подвеска. С одной стороны, это хорошо, потому что неровности гасит, а управлять автомобилем комфортно. Кроме того, вы меньше нагружаете позвоночник. С другой стороны, мягкая подвеска ухудшает управляемость автомобиля при маневрировании. И не особо надежен.

В частности, Classic всегда использовался и продолжает использоваться в качестве рабочей лошадки.И дополнительный недостаток мягкой подвески на этом автомобиле в том, что при больших нагрузках на одну из осей автомобиль начинает «проседать». Доходит до того, что колеса начинают цепляться за арки. Что касается вариантов улучшения подвески, то их множество. Если позволяют финансы, можно обратиться к специалистам по тюнингу и они сделают существенные доработки. Если ваш бюджет ограничен, вам придется сделать это самостоятельно.

Особенности тюнинга подвески ВАЗ 2107

Первое, что можно сделать при модернизации передней подвески, это установить пружину от НИВЫ 2121.Дело в том, что такой маневр не требует дополнительной подготовки, так как пружина хорошо вписывается в схему. Кроме того, это позволит добиться большей жесткости. Следует отметить, что ту же операцию можно провести и с задней подвеской. Некоторые автолюбители срезают один-два оборота, чтобы уменьшить дорожный просвет. Делать это или нет решать вам. Меньший клиренс имеет свои преимущества и о них мы поговорим в этой статье. Но есть и существенные недостатки.

Следующий этап замена штатных амортизаторов.Здесь все зависит исключительно от ваших возможностей. Если хотите сэкономить, можно поставить достаточно недорогие Иконы. Установка спортивного типа Bilstein обойдется дороже. Но эффект будет намного больше. Главное правило при замене амортизаторов на «Семерке» — они должны быть газомасляными. Их преимущество заключается в большей эластичности. Каков результат? Эта модернизация приведет к появлению больших кренов на поворотах. Для их минимизации обычно устанавливаются новые стабилизаторы с большей степенью жесткости (как вариант можно спарить по паре заводских с обеих сторон).

Что еще можно заменить в подвеске ваз 2107

Тюнинг подвески ВАЗ 2107 не должен ограничиваться работой под автомобилем. Желательно позаботиться об усовершенствовании рулевой системы. Как вариант — рулевая колонка от Нивы. Возможна установка электроусилителя. Но такую работу лучше доверять профессионалам. Дело в том, что оборудование должно быть правильно подключено. Сделать это самостоятельно достаточно сложно.
Кроме того, специалисты рекомендуют обратить внимание на тормозную систему.

Установка дисков значительно улучшит характеристики автомобиля. Наконец, все работы можно завершить заменой резины и проведением сход-развала. Лучше выбирать шины иностранного производства. Возможен как классический вариант, так и низкий профиль. Но стоит помнить, что последний хорош в плане управляемости, хотя и снижает уровень комфорта вождения.

Занижение подвески как вариант тюнинга

Многие автолюбители предпочитают, чтобы чем больше значение дорожного просвета (так называемый дорожный просвет), тем лучше.И они отчасти правы. Отечественные дороги могут очень быстро «убить» низкую подвеску. Однако при тюнинге некоторые владельцы «Семерки» ставят совершенно противоположные цели. Подвеску хотят занизить, придав автомобилю более спортивный вид. Насколько это логично в условиях плохого дорожного покрытия?

На самом деле, низкая подвеска имеет свои преимущества. Например, улучшена управляемость автомобиля в поворотах. Это достигается за счет меньшего крена (снижение центра тяжести). Еще одно преимущество заключается в изменении экстерьера автомобиля.Она становится более спортивной и агрессивной. Наконец, меньшее сопротивление позволяет снизить расход топлива.

О вреде низкого дорожного просвета

Прежде чем вы решитесь на столь кардинальные изменения в своей «семерке», нельзя не упомянуть об опасностях, которые могут подстерегать вас в дороге. Важная информация! Прежде чем вы решите уменьшить дорожный просвет своего автомобиля, подумайте, стоит ли это делать. Есть несколько моментов, на которые мы рекомендуем обратить внимание:

возможность повреждения важных частей автомобиля при наезде на ямы.По крайней мере, вы будете гораздо чаще посещать СТО;
, если работы проводят неквалифицированные специалисты, автомобиль очень скоро потребует дополнительных денежных вливаний.

Основные варианты уменьшения клиренса

Первый вариант, который считается самым экономичным, это укоротить штатные пружины. Сделать это можно своими руками или, если нет необходимого инструмента и навыков, доверить это начинающему специалисту. Аналогичную операцию можно выполнить и без демонтажа пружины.Важно помнить, что пружины укорачиваются на разное количество витков (передние, например, на два, а задние на три). Это связано с тем, что вес машины должен быть равномерно распределен.

Преимуществом этого метода является низкая стоимость. Что касается недостатков, то к ним можно отнести риски поломки как пружины, так и амортизатора. Другой вариант – приобрести и установить укороченные пружины. Такие пружины часто называют спортивными пружинами.Основные затраты здесь связаны с покупкой готовых деталей. К преимуществам этого способа можно отнести то, что в любой момент можно вернуть все на место (ведь стандартные пружины не укорачиваются). Кроме того, вы можете выполнить такую операцию самостоятельно. Единственное, по завершению нужно обратиться к специалисту для выполнения работ по развалу/схождение.

Вы также можете уменьшить дорожный просвет с помощью койловера. Это пружины, которые позволяют регулировать высоту дорожного просвета.Этот вариант наиболее удобен, ведь даже если вам не удалось добиться ожидаемого результата с первого раза, вы всегда сможете отрегулировать нужную высоту подвески, не покупая новые детали. К преимуществам этого метода можно отнести универсальность койловеров. Они доступны как со спортивными, так и с обычными амортизаторами. Они регулируются по вашему желанию. Наконец, их достаточно легко установить своими руками. Что касается минусов, то он только один — цена вопроса.

Пневмоподвеска — еще один вариант «прокачки». Причем этот вариант подходит исключительно для истинных фанатов. Дело в том, что стоимость упаковки может достигать десятков тысяч рублей. Но за эти деньги вы получаете полноценный инструмент для подвески. Еще один минус – стоимость работ. Дело в том, что такую подвеску не сделать в своем гараже. А также не рекомендуется доверять установку оборудования первому попавшемуся «специалисту».К минусам можно отнести то, что такая подвеска может быстро выйти из строя на отечественных дорогах.

К преимуществам данной опции можно отнести возможность гибкой регулировки клиренса (в диапазоне до пяти сантиметров). Если система установлена правильно, вы можете в любой момент отрегулировать клиренс по своему усмотрению, в зависимости, например, от типа дорожного покрытия и местности. Еще одним важным преимуществом является способность хорошо удерживать максимальный вес транспортного средства.Машина не проседает даже при максимальной загрузке. В целом клиренс можно регулировать в диапазоне от двух до девяти сантиметров. Не стоит делать больше, так как это несет в себе определенные риски. В процессе доработки также рекомендуется монтировать новые пыльники и буфера отбоя. Кроме того, специалисты советуют менять опорные подшипники. И еще один важный момент. Все работы по подвеске должны выполняться ответственно. Если вы не можете выполнить какую-то операцию самостоятельно, лучше доверить ее профессионалам.Экономить или делать что-то небрежно здесь неуместно. Любая ошибка может существенно повлиять на управляемость.

Видео тюнинг подвески ВАЗ 2107

Наиболее нагруженным элементом автомобиля ВАЗ 2107 является передняя подвеска. Ведь он принимает на себя практически все механические нагрузки, возникающие при движении. По этой причине важно уделять этому узлу пристальное внимание, своевременно проводить ремонт и по возможности модифицировать его, устанавливая более прочные и функциональные элементы.

Назначение и устройство передней подвески

Подвеской принято называть систему механизмов, обеспечивающих упругую связь между шасси и колесами автомобиля. Основное назначение агрегата – снижение интенсивности вибраций, ударов и сотрясений, возникающих при движении. Машина постоянно испытывает динамические нагрузки, особенно при движении по некачественным дорогам и при перевозке грузов, то есть в экстремальных условиях.

Именно спереди подвеска чаще всего принимает удары и толчки. По праву это самая нагруженная часть всего автомобиля. На G7 передняя подвеска сделана лучше и надежнее, чем — производитель конечно учел высокую нагрузку на агрегат, но это не единственная причина. На автомобилях с задним приводом передняя подвеска состоит из меньшего количества деталей, чем задняя, поэтому ее установка обходится дешевле.

Схема передней подвески на ВАЗ 2107 включает в себя важные детали, без которых было бы невозможно плавное движение автомобиля.

Стабилизатор поперечной устойчивости или стабилизатор поперечной устойчивости.
Подвеска на двойных поперечных рычагах является основным узлом передней части шасси и состоит из верхнего и нижнего независимых поперечных рычагов. Один из них крепится длинным болтом через стойку брызговика, другой крепится болтами к поперечине подвески.
Шаровые опоры — соединяются со ступицами колес через систему поворотных кулаков с цапфой.
Ступицы колес.
Сайлентблоки или втулки — предназначены для свободного хода рычагов.Имеют упругий полиуретановый (резиновый) вкладыш, значительно смягчающий удары подвески.
Система демпфирования — включает пружины, чашки, гидравлические амортизаторы. На моделях ВАЗ 2107 последних годов выпуска и на тюнингованных «семерках» используются стойки.

Передняя балка

Передняя балка предназначена для стабилизации автомобиля при прохождении поворотов. Как известно, при маневрировании возникает центробежная сила, из-за которой автомобиль может перевернуться. Чтобы этого не произошло, конструкторы придумали балку поперечной устойчивости.

Основное назначение детали — скручивание разноименных колес ВАЗ 2107 с помощью торсионного упругого элемента. Стабилизатор крепится с помощью хомутов и вращающихся резиновых втулок непосредственно к корпусу. Штанга связана с элементами подвески через двойные рычаги и стойки амортизаторов, или, как их еще называют, кости.

Рычаги

Передние рычаги являются направляющими элементами шасси ВАЗ 2107. Они обеспечивают гибкое соединение и передачу вибраций на корпус.

Рычаги напрямую связаны с колесами и кузовом автомобиля. Принято различать оба рычага подвески «семерки», так как их замена и ремонт осуществляется по-разному:

верхние рычаги крепятся на болтах и снимаются легче;
нижние рычаги прикручены к поперечине, соединенной с лонжероном, также они соединены шаровой опорой и пружиной — их замена несколько сложнее.

Подробнее о ремонте переднего нижнего рычага:

Стойка переднего амортизатора

О существовании стоек владельцы ВАЗ 2107 узнали, когда появилась модель ВАЗ 2108.С этого времени производитель стал постепенно устанавливать на «семерку» новые механизмы. Кроме того, стойки подобрали специалисты, занимающиеся модернизацией классического автомобиля.

Стойка является частью демпфирующей системы, задачей которой является гашение вертикальных колебаний кузова, принимая на себя часть ударов. От технического состояния стойки зависит устойчивость автомобиля на дороге.

Стойка переднего амортизатора включает в себя несколько отдельных элементов:

Сферический подшипник

Шаровая опора — элемент передней подвески, обеспечивающий достаточно жесткое крепление нижних рычагов к ступице машины.Благодаря этим шарнирам автомобиль на дороге способен обеспечить плавное движение и необходимые маневры. Кроме того, благодаря этим деталям водитель может легко управлять колесами.

Шаровой шарнир состоит из пальца с шариком, резьбы и корпуса с выемкой. На пальце предусмотрен защитный чехол, который является важной частью элемента. Регулярная проверка шаровых опор водителем позволяет избежать поломок – как только на этом защитном элементе обнаруживается трещина, необходимо срочно осмотреть шарнир.

Помню, как первый раз в жизни менял шаровые краны. Произошло это неожиданно — я поехал в деревню к другу. Ожидалась увлекательная рыбалка. По пути к озеру пришлось резко затормозить и вывернуть руль. Раздался хруст, потом стук, машину начало тянуть влево. «Мяч полетел» — сказал Толя (мой друг) с видом знатока. Действительно, когда машину поддомкратили, оказалось, что «яблочко» выскочило из гнезда — какой силы должен был быть удар! Видимо, мяч и до этого подвергался большим нагрузкам — часто ездил по грунтовке, да и «семерку» не жалел, иногда проезжал по полю, камням и ямам.Толя пошел пешком искать новые петли. Сломанную деталь заменили на месте, вторую потом установил в гараже. Рыбалка не удалась.

Ступица

Ступица находится в центре конструкции передней подвески и представляет собой закругленный элемент, соединенный с валом. Имеет подшипник, модель и прочность которого зависит от задач проектирования.

Итак, ступица состоит из корпуса, металлических колесных шпилек, подшипников и датчиков (устанавливаются не на все модели).

Поворотный кулак является важной частью ступицы, поскольку он объединяет с ним всю переднюю подвеску.Элемент крепится с помощью шарниров к ступице, рулевым наконечникам и рейке.

Неисправности передней подвески

Проблемы с подвеской ВАЗ 2107 возникают из-за плохих дорог. В первую очередь страдают шаровые опоры, затем из строя выходят стойки и другие элементы системы амортизации.

Стук

Довольно часто владельцы «семерок» жалуются на стук при движении со скоростью 20-40 км/ч. Потом по мере разгона глухой звук пропадает. Зона шума — передняя подвеска.

Опытные владельцы ВАЗ 2107 утверждают, что стук на малых оборотах, пропадающий при разгоне, связан с амортизаторами. Они получают вертикальный удар снизу при слабом движении машины. На большой скорости машина выравнивается и стуки пропадают.

Подробная инструкция действий водителя, заметившего стук, дана ниже.

Видео: что стучит в передней подвеске

Машину тянет в сторону

Если машину начинает тянуть в сторону, то может деформироваться поворотный кулак или рычаг подвески.На старых автомобилях ВАЗ 2107 возможно потеря эластичности пружины стойки.

В основном, если машину тянет в сторону, то это из-за тормозных колодок, люфта руля и других сторонних причин, не связанных с подвеской. Поэтому рекомендуется приступить к методу исключения, а уже потом тестировать суспензию.

Гул на поворотах

Гул на поворотах возникает из-за износа подшипника ступицы. Характер шума таков: он наблюдается с одной стороны, появляется до скорости 40 км/ч, а затем исчезает.

Вот как проверить люфт ступичного подшипника.

Модернизация подвески

Стандартная подвеска «семерки» считается мягкой и несовершенной. Поэтому многие решаются на тюнинг и доработки. Это помогает значительно улучшить управляемость и общий комфорт, а также продлить срок службы пружин, шариков, втулок и других компонентов.

Усиленные рессоры

Пружины являются основным элементом, отвечающим за плавность хода, курсовую устойчивость и хорошую управляемость.При их ослаблении или проседании подвеска не в состоянии компенсировать нагрузки, поэтому происходят поломки ее элементов и другие неприятности.

Владельцам «семерок», часто ездящих по плохим дорогам или ездящим с загруженным багажником, обязательно нужно задуматься о модернизации штатных пружин. Кроме того, есть два основных признака, по которым можно судить о том, что элементы нуждаются в замене.

Проставки первое, что приходит на ум владельцам ВАЗ 2107.Но этот вывод не совсем правильный. Да, они восстановят жесткость пружин, но негативно скажутся на сроке службы элементов. На усиленных таким образом пружинах скоро обнаружатся трещины.

Поэтому единственно правильным решением будет замена обычных пружин на усиленные или модифицированные от ВАЗ 2104. При этом амортизаторы необходимо заменить на более мощные, иначе усиленные пружины легко повредят штатную систему .

Перед началом процедуры замены необходимо вооружиться следующими инструментами.

Лифт.
Набор разных ключей, в том числе баллонный.
Лом.
Бруском.
Проволочный крюк.

Теперь подробнее о замене.

Поставьте автомобиль на домкрат, снимите колеса.
Демонтировать стойки или обычные амортизаторы.
Ослабьте фиксаторы верхнего рычага.
Подложите под машину блок, поднимите нижний рычаг домкратом.
Открутить крепление стабилизатора поперечной устойчивости.
Снимите подъемник.
Ослабьте гайки нижнего и верхнего шаровых шарниров, но не полностью.
Выбейте опорный штифт из поворотного кулака с помощью монтировки и молотка.
Закрепите верхний рычаг проволочным крючком и опустите нижний рычаг.
Подденьте пружины монтировкой снизу и снимите их.

Затем нужно освободить обе пружины от прокладок, проверить состояние последних.Если они в хорошем состоянии, установите на них новые пружины с помощью изоленты. Вместо штатных поставил усиленные пружины.

Пневмоподвеска

«Семерка» имеет большой потенциал в плане модернизации передней подвески. И многие автовладельцы решают установить пневмоподвеску с электрокомпрессором, шлангами и блоком управления.

Это настоящий электронный помощник, который дает возможность изменять величину дорожного просвета в зависимости от условий движения.Благодаря этому нововведению повышается устойчивость автомобиля на высоких скоростях, поездки на дальние расстояния становятся комфортными, машина более плавно проходит неровности, словом, становится похожей на иномарку.

Модернизация системы происходит так.

Видео: пневмоподвеска на ВАЗ, стоит или нет

Электромагнитная подвеска

Еще один вариант модернизации предполагает использование электромагнитной подвески. Это совокупность механизмов и компонентов, которые служат связующим звеном между дорогой и кузовом.Благодаря использованию данного типа тюнинговой подвески обеспечивается плавность хода, высокая устойчивость, безопасность и комфорт. Автомобиль не «проседает» даже при длительной стоянке, а благодаря встроенным пружинам подвеска останется работоспособной даже при отсутствии команд бортовой сети.

На сегодняшний день самыми известными производителями электромагнитных подвесок являются Delphi, SKF, Bose.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 требует своевременного обслуживания и контроля основных узлов.Помните, что от этого зависит безопасность дорожного движения.

Не думайте, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются только любители тюнинга.

Многие автовладельцы часто делают это для того, чтобы придать отечественному автомобилю, например автомобилю ВАЗ, лучшие ходовые качества.

Сегодня мы поговорим об основных видах доработок подвески автомобилей ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101,2105, производимых водителями, а также оценим целесообразность их установки.

Вот основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобилей ВАЗ и других отечественных автомобилей, а также способы ее усиления.

И хотя порядок установки отдельных дополнительных деталей подвески на многие автомобили ВАЗ одинаков, все же нужно понимать, что их установка на ВАЗ 2101 и 2112 будет отличаться.

Самый популярный элемент, широко используемый многими владельцами российских автомобилей, это передняя поперечина.

Его установка осуществляется в районе верхних опор амортизаторов, путем закрепления распорок между стаканами.

Основное назначение этой детали — увеличение угловой жесткости кузова и улучшение качества управляемости автомобиля.

Кроме того, наличие проставки помогает устранить «плавание» геометрии рычагов подвески, возникающее при сильных ударах о дорожные ямы или неровности.

Основная причина, по которой многие автолюбители, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, делают такие модификации, это недостаточная жесткость кузова, что способствует ухудшению управляемости, появлению ощущения «вялости» руля и проявление чрезмерных кренов, возникающих при выполнении маневров.

Встречается исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанных с поездками по проселочным дорогам.

Те водители, которые большую часть времени проводят в черте города и привыкли к спокойной, неспешной езде, могут даже не заметить этих недостатков.

Проставка представляет собой достаточно толстую металлическую планку, либо фиксированной длины, предназначенную для конкретных моделей автомобилей, либо наделенную возможностью пространственной регулировки, что облегчает установку элемента на разные автомобили.

Его установка осуществляется при размещении машины на ровной поверхности путем навинчивания нескольких гаек на верхние шпильки опор амортизаторов.

Если по каким-либо причинам произошло несовпадение крепежных отверстий, кузов автомобиля необходимо слегка «потянуть» в нужном направлении.

Установка поперечины имеет смысл. Вы не только значительно повысите управляемость автомобиля, но и продлите «жизнь» его кузова, благодаря улучшенному сопротивлению кручению.

Вспомогательная опора силового агрегата

Целью дополнения штатных опор двигателя еще одним вспомогательным модулем является минимизация амплитуды колебаний двигателя при резком торможении, разгоне и преодолении дорожных бугров или ям.

Его наличие исключает так называемое «клевание» — инерционные явления, возникающие при эксплуатации автомобиля.

Наличие вспомогательной опоры также предотвращает самопроизвольное выключение шестерен трансмиссии.

Это значительно снижает риск неприятных происшествий, напрямую влияющих на безопасность.

Самостоятельно установить этот компонент обычно сложно.

Требуется определенный навык, что не всегда есть у рядового автолюбителя.

Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры только после переноса блока зажигания.

Это, с одной стороны, дополнительная сложность, но, с другой стороны, существенно улучшает условия работы электронного модуля, удаляя его от дороги, тем самым уменьшая количество попадающей на него грязи.

Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается при тюнинге подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.

Стабилизатор поперечной устойчивости задней балки

Элемент своим назначением считает уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным покрытием при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между задние амортизаторы при наезде на неровность одного из колес.

Дело в том, что при наезде на глубокие выбоины происходит крайне сильное вывешивание, нередко приводящее к выдергиванию штока заднего амортизатора.

При работе на сжатие амортизатор, наоборот, излишне склонен к поломке, что серьезно сказывается на его долговечности.

При усилении этого не происходит. Результирующая сила распределяется между обоими колесами примерно в соотношении 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей. отечественные автомобили ВАЗ и другие.

Установка усилителя балки не должна вызвать проблем у большинства водителей. Для этого нужно использовать эстакаду или смотровую яму, после чего по инструкции закрепить брус к брусу.

Единственная трудность, которая может возникнуть, это необходимость просверлить восемь отверстий в теле балки.

Стабилизатор передний повышенной жесткости – средство, предназначенное для значительного улучшения качества управляемости автомобиля.

Основное отличие от стандартной детали – более твердые резиновые втулки, расположенные в местах крепления.

молоток, отвертка, лезвие
центральный пружинный зажим

Сначала ставим верхний рычаг на место, предварительно смажем ось рычага смазкой для защиты от коррозии и залипания, ставим шайбы выпуклой стороной наружу, не забываем про болт крепления бампера.

Слегка подтягиваем гайки сайлентблоков, чтобы рычаг свободно ходил на месте — окончательную затяжку проведем только после полной сборки.

Затем устанавливаем нижний рычаг, смотрим чтобы шайбы развала были на месте.

Затягиваем болты оси рычага к поперечине моментом 8,0 кгс*м (6,8-8,4 кгс*м). Для его контроля воспользуемся динамометрическим ключом . Также надеваем шайбы фланцем наружу и слегка затягиваем болты сайлентблоков.

Теперь надеваем верхний шаровой палец на поворотный кулак ступичного узла и затягиваем, поверхность пальца тоже можно смазать от закисания.Момент затяжки — 10,0 кгс*м (8,5-10,5 кгс*м).
Можно установить новую пружину . Для этого используйте центральную распорку, на верхний конец наденьте на место новую резиновую прокладку, закрепите ее скотчем или изолентой.

Ставим между рычагами, ориентируем нижний конец по чашке и соединяем нижний шар со ступицей, затягиваем с необходимым усилием. Снимите стяжку.

Теперь можно установить новый амортизатор … Сначала прокачиваем его, затягиваем верхнюю гайку с усилием 3.3 кгс*м, нижние — 6,0 кгс*м, главное не сломать штифты.

Затем ставим конец стабилизатора за шпильку, надеваем новую подушку и фиксируем ее к рычагу, скоба крепления должна встать на место, а бобышки подушки должны торчать из отверстия.

Затягиваем с моментом 1,8 кгс*м, здесь опять же — главное не перетянуть и не сорвать штифты.

Подвеска полностью собрана. Теперь перейдем к важному моменту – затяжке сайлентблоков.Они должны затягиваться под тяжестью транспортного средства, как если бы оно стояло на колесах. Для этого под нижний рычаг или ступицу подложите деревянный брусок или доски и опустите автомобиль с домкрата.

Также желательно, чтобы помощник сидел на переднем сиденье со стороны регулировки или клал туда сопоставимый груз. Затягивать следует с моментом 9 кгс*м (5,85-9,4 кгс*м) для верхнего и 10 кгс*м (6,5-10,5 кгс*м) для нижнего рычага.

Подвеска ВАЗ-2107 — самый нагруженный механизм всего автомобиля.Именно она принимает на себя огромную долю всех механических нагрузок, возникающих при движении. Именно по этой причине этому узлу необходимо уделять особое внимание не только при ремонте, но и при улучшении автомобиля. Тюнинг заключается в установке новых, более крепких и крепких механизмов.

Структура подвески «семерки»

В целом схема передней подвески ВАЗ-2107 взята от предшественника — «копейки». Такая конструкция используется на всех автомобилях классической серии.Это двухрычажная подвеска, состоящая из независимых верхних и нижних рычагов. Верхние рычаги крепятся к стойкам брызговика. Нижние установлены на поперечинах, удерживающих передние лонжероны.

Чтобы рычаги свободно перемещались вверх-вниз при движении, используются резинометаллические сайлентблоки. Именно с их помощью рычаги сохраняют свою подвижность, но не люфтят и не издают посторонних звуков. Амортизаторы и пружины используются для обеспечения максимально плавного хода при езде по неровным поверхностям.Эти элементы способны гасить все колебания кузова автомобиля.

Типичные поломки подвески

Все неисправности, которые могут возникнуть в подвеске ВАЗ-2107, делятся на несколько групп:

Общая усталость металлических изделий — это приводит к поломке амортизаторов, рычагов и пружин. Хотя рычаги усилены, чрезмерное напряжение может вызвать трещины.
Очень часто причиной поломки передней подвески является чрезмерный износ сальников и втулок, шаровых опор, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости автомобиля.
Сушка резиновых деталей, входящих в состав передней подвески — втулки, пыльники, отбойники.

Любой стук подвески ВАЗ-2107 должен насторожить водителя. В обязательном порядке при его обнаружении необходимо провести полную диагностику автомобиля.

Диагностика неисправностей путем осмотра

Даже при простом осмотре можно обнаружить множество проблем с подвеской автомобиля. А если вооружиться небольшой монтажной лопаткой, то без проблем найдете все люфты, которые присутствуют в элементах.Визуальный осмотр позволяет:

Оценить общее состояние всех резиновых деталей.
Определите люфт в шаровых шарнирах.
Поиск дефектов рычагов и пружин.
Определить общее состояние амортизаторов — оценить их работоспособность, а также обнаружить утечку масла.

Штатные рычаги подвески ВАЗ-2107 являются достаточно прочными элементами, но если их усовершенствовать, то можно добиться максимальной прочности.

Какому тюнингу подвергается подвеска «семерки»?

В целом автомобиль ВАЗ-2107 очень похож на уже устаревшую «копейку».Последний полностью скопирован с Fiat-124. Поэтому многие автолюбители стараются максимально усовершенствовать конструкцию, чтобы добиться более высоких характеристик. Тюнинг позволит добиться следующих результатов:

Улучшить плавность хода.
Значительно улучшить управляемость автомобиля.
Значительно повысить устойчивость при движении на высокой скорости.
Для повышения прочности и надежности всех элементов конструкции.

Самый простой способ тюнинга – установка на автомобиль более качественных изделий, которые производятся зарубежными фирмами.В частности, это касается амортизаторов, грамотный выбор которых может решить массу проблем, а также «заточить» автомобиль под конкретные нужды. Можно сделать его либо мягким и плавным, либо более жестким, но более устойчивым при движении на высоких скоростях.

Спортивная подвеска

Устройство подвески ВАЗ-2107 позволяет устанавливать более качественные компоненты, которые улучшат использование автомобиля. Можно внести следующие изменения:

Установить газомасляные стойки подвески.
Ограничьте ход и уменьшите длину пружин.
Установка специальных типов подвески с регулировкой дорожного просвета с помощью выносных опор или винтов.
Для установки на автомобиль специальных конструкций нижних и верхних рычагов подвески, с помощью которых можно менять кастор.

Кастор — наклон оси в продольном направлении при повороте колеса. Угол измеряется только в продольной плоскости, между осевой линией вращения колеса и вертикалью.Чем больше кастора, тем лучше управляемость автомобиля. А вот руль крутить гораздо сложнее. Поэтому при тюнинге лучше установить электроусилитель руля. Увеличение колеса может быть достигнуто за счет установки треугольных рычагов или смещенных верхних опор.

Как усилить стабилизатор?

Чтобы значительно улучшить управляемость автомобиля при движении по плохим дорогам и усилить конструкцию, необходимо установить двойной стабилизатор.Для этого необходимо приобрести стабилизатор поперечной устойчивости и втулки к нему. Целесообразно полностью заменить переднюю подвеску ВАЗ-2107, чтобы добиться максимальной эффективности. Обязательно наличие сварочного аппарата при проведении работ. Порядок установки второго стабилизатора:

Снимите резинки с втулок.
Приварите металлические кольца к лонжерону.
Установите резиновые ленты после того, как кольца остынут.
Отрежьте по опциональному стабилизатору края не более 8 см.
Снимите крепления, установленные на лонжероне.
Далее необходимо соединить два стабилизатора, установив их в крепления и подушки.
Закрепите всю конструкцию.

Такая модификация передней подвески ВАЗ-2107 значительно уменьшит крены при прохождении поворотов, а также улучшит управляемость при движении по неровной дороге.

Улучшение рычагов

На нижних рычагах подвески классических автомобилей шпильки ржавеют, по этой причине часто обламываются.И самое обидное, что это происходит в процессе сборки, когда затягиваешь гайки. При ремонте подвески ВАЗ-2107 такое случается часто; необходимо перед разборкой всех узлов тщательно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Перед установкой новых рычагов необходимо:

Смазать шпильки литолом перед затяжкой гаек.
На резьбу, выступающую за пределы гаек, необходимо установить пластиковые колпачки.

Крышки изготавливаются из трубок подходящего диаметра; В качестве материала можно использовать шариковые ручки.

Шпильки будут максимально защищены от ржавчины, поэтому при следующем ремонте вы их не повредите. В том же случае, если шпильки вдруг сломались, их необходимо полностью удалить. На их месте просверлите отверстия, в которые установите болты и гайки. Но лучший вариант – нарезать резьбу и вкрутить в нее болт.

Reemplazo de la recepción VAZ-2109 con sus propias manos: el procedimiento de reparación

Reemplazar los puntales delanteros en el VAZ-2109 es necesario en caso de cualquier rotura en ellos.De estos elementos de la suspensión depende de la comodidad, y lo más Importante — la seguridad de conducción. Si maneja ип automóvil кон soportes desgastados, эль cuerpo comenzará a colapsarse постепенно. Si hay pequeñas grietas en el parabrisas, aumentarán. El передняя панель también puede ser destruido. Pero esto no es nada comparado con lo que Experimentan los elementos del cuerpo.

Неправильная работа стойки

Para comprender que es necesario llevar a cabo la sustitución de los pilares delanteros, deberá prestar atención a los maines signos de daños.Hay varias de ellas:

La presencia de manchas de aceite en la carcasa del amortiguador.
Daño mecánico a los elementos de la cremallera frontal.
La destrucción de la primavera.
Desgaste del cojinete

Puede verificar el estado del pilar delantero presionando fuertemente en un lado del automóvil, forzando al resorte comprimir completamente. El cuerpo debe volver inmediatamente a su posición original y detenerse.

Si continúa oscilando, significa que la suspensión está funcionando solo en resortes.Los amortiguadores сын дефектуосос, пор ло дие ла carrocería дель automóvil continúa moviéndose. En el caso de que haya identificado una falla del amortiguador, deberá reemplazar la recepción con un VAZ-2109. Hacer todo эль trabajo кон тус propias manos se puede hacer де manera bastante простой.

Herramientas de reparación

Para hacer todo el trabajo correctamente, necesitas la siguiente herramienta:

Домкрат, удобно использовать подкатные гидравлические или невматические устройства.
Апойо дебахо дель коче.
Сапатос-де-Баха
Removedor para muelles.
Conjunto de teclas.
Пенетрантная смазка.
Tirador para extremo de barra de acoplamiento.
Аликатес

También ES recomendable tener una mesa de trabajo con un buen vicio para desmontar fácilmente el bastidor delantero de la pieza.

Lo que necesita comprar for reemplazo

Antes de reemplazar la rejilla delantera en el VAZ-2109, también necesitará piezas de repuesto.Debes comprar los siguientes artículos en tiendas especializadas:

Estante de la depreciación. Es recomendable elegir artículos de Fabricantes conocidos para mejorar el rendimiento de la suspensión del automóvil. Para ahorrar, puede utilizar los amortiguadores estándar, que se instalaron en la fábrica.
Колокадорес де гома или силикона колокадос ан ла варилья дель амортигуадор.
Anteras, преферентементе де Гома, ан Лугар де пластик.
Nuevos pernos y tuercas.
Muelles, си лос вьехос están dañados.
Soportes de apoyo montados en la parte superior del bastidor.

También es recomendable comprar nuevas almohadillas de goma para mejorar el funcionamiento del vehículo. Si lo desea, puede comprar un montaje completo. Para montarlo, es suficiente tirar completamente el viejo y poner uno nuevo en su lugar. La instalación де dicho dispositivo será mucho más fácil y la eficiencia del trabajo será mayor.

Китандо-эль-Бастидор

Antes de comenzar a trabajar, asegurese de seguir estos pasos:

Colocar calzos para las ruedas traseras.
Levante el lado a reparar, afloje previamente el soporte de la rueda.
Выйти на пенсию la rueda completamente.
Luego debe desatornillar las dos tuercas con pernos, que se utilizan para montar el puntal de la suspensión en el cubo de la rueda.
Tome el Tubo del freno a un lado para no dañarlo.
Выйти на пенсию el pasador del orificio en la punta de la dirección y, a continuación, desenrosque la tuerca.
Instale el Extractor y Retire el pasador de dirección de la articulación de la dirección.
La llave para 10 destornille las tres tuercas que aseguran el cojinete de soporte al vidrio en el cuerpo. Para llevar a cabo este trabajo necesita del compartimiento del motor.
Después де este trabajo, puede desmontar fácilmente el bastidor.

Si es necesario, отремонтируйте или замените комплектную лобовую часть ВАЗ-2109. Las fotos de este elemento de suspensión se dan en el artículo.

Cómo desmontar la rejilla frontal.

Для полного комплекта лобового бастидора ВАЗ-2109, который может быть реализован в следующих местах:

Instale un resorte en el resorte.
Comprima uniformemente al menos tres vueltas del muelle.
La llave 17 desenrosca la tuerca de la varilla del amortiguador. El stock debe mantenerse alejado del desplazamiento.
Выйти на пенсию el cojinete де empuje, курорт, elementos де гома.

En este desmontaje el bastidor ha terminado. No se recomienda el reciclaje de elementos de caucho, ya que han perdido sus cualidades. Asegúrese де instalar nuevas astilladoras, anteras, almohadas. Algunos modelos de amortiguadores pueden desmontarlos completamente y repararlos.

Pero tales acciones difícilmente se pueden llevar a cabo, ya que no todos los mecánicos de automóviles con experiencia podrán realizar reparaciones de calidad, qué decir de los aficionados. Después де todo, deberá desarmar completamente эль amortiguador, reemplazar todos los elementos desgastados, enjuagar кон fuerza лас superficies internas у luego verter эль aceite ан су интерьер.

Puede Haber Problemas Con el último artículo: si vierte unos cuantos gramos menos, el amortiguador no funcionará correctamente.Si viertes un poco más, entonces los sellos colapsarán. Por lo tanto, es mejor reemplazo completo de la recepción del VAZ-2109, en lugar de realizar varias reparaciones costosas. Después де instalar лос nuevos стойки, asegúrese де ajustar лос ángulos де наклона у punta.

Система эвакуации ВАЗ-2109: реквизиты, реквизиты, технические характеристики, характеристики эксплуатации и ремонта

ВАЗ-2109 — викторины об автомобилях известного русского происхождения. Este coche fue producido Desde la época de la URSS.Fue el primer coche donde se transferió el par de torsión al frente, no a las ruedas traseras. La máquina es muy diferente en diseño de los «clásicos» привычка. Pero, ¿es el sistema de escape del VAZ-2109 tan din ferente? El dispositivo, el propósito y las características del sistema se describirán más adelante en este artículo.

Параметр

El objetivo main de cualquier sistema de escape es expulsar los gass de escape de la cámara de combustión del motor. Al mismo tiempo, ла температура де лос газы disminuye ан эль camino hacia эль medio ambiente.Su sonido también disminuye debido a elementos adicionales (consideraremos el dispositivo del sistema de escape del VAZ-2109 a continuación). El diseño de este sistema no es complicado, pero no se puede prescindir de el.

Диспозитиво

В целом, эта система включает в себя различные элементы. Эсто эс

Коллектор побега. Esta es la primera parte a través de la cual pasan los gas después de la combustión. La gente дель coleccionista себе лама araña пор су форма característica.Este elemento se suministra cada uno de los cuatro cilindros del motor. Además, todas estas tuberías se combinan en dos y, después, en una sola. También hay coleccionistas de deportes con el esquema de lanzamiento 4-2-1. Se instalan кон эль proósito де agregar energía. Como muestra la práctica, лос газы себе mueven más libremente a lo largo del camino, pero el conductor no sentirá un aumento significativo en la potencia de todos modos.
Приемная труба. Se conecta al коллектор. Дентро де Эсте тубо сена уна особенного звука.Эсте-эс-эль-сенсор де contenido де oxígeno, о Sonda лямбда. Si hablamos del sistema de escape ВАЗ-2109 (карбюратор), falt tal sensor en el sistema. Pero en los inyectores se debe utilizar la sonda auto lambda. Los Problemas más leves pueden estar acompañados por una lámpara «Check Engine» en el panel de tools. De hecho, эль-тубо рецептор tiene el dispositivo más simple. Нет сена paredes de sonido ni rellenos especiales. Este эс ип Tubo Hueco común ан-эль-дие себе puede ubicar ип сольный датчик.
Катализадор.Como en el caso anterior, este elemento solo está Presente en las versiones de inyección. En el carburador falta catalizador. ¿Para Qué es este artículo? Су tarea главный эс reducir ла concentración де sustancias nocivas ан лос газы де побега. Al pasar través del panal del catalizador, los metales dañinos se convierten en óxidos inocuos. Gracias al uso de este elemento, el automóvil comenzó a cumplir con la norma medioambiental Euro-2 y Superior. El Catalizador эс эль elemento más caro en el sistema de escape del VAZ-2109 (inyector).Por lo tanto, cuando ocurre una falla, muchos instalan apagadores de llamas o simplemente destruyen el núcleo y elaboran las paredes, dejando el catalizador vacío por dentro.
Resonador Este elemento está presente tanto en las versiones de carburador como de inyección. Establecer эль resonador пункт эль catalizador. ¿Cuál эс су тареа? El resonador sirve para абсорбер el ruido main de los gas de escape. Gracias a este elemento, el sonido de los gas disminuye. Resonador arreglado простой.Esta эс уна caja де металла, dentro де ла cual сена ип Tubo perforado. Además, puede haber una partición dentro.
Эль-силенсиадор главный. El resonador puede llamarse silenciador auxiliar, pero es el ultimo silenciador debajo del parachoques trasero el que поглотить ла energía del sonido main. Entra en el resonador y поглотить hasta el 90 por ciento del sonido. Arreglado este elemento es algo más complicado. Los tubos perforados también se toman aquí, pero hay varios de ellos, así como cámaras.Пор ло генерал Эс де Трес о Куатро Тубос у душ Камарас. Al pasar por todo el laberinto, los gas pierden su energía y salen sin demasiado ruido.

Фальтас

Debido al dispositivo simple, este sistema es muy confiable y rara vez necesita atención. Pero nada dura para siempre, así que a lo largo de los años, el silenciador y otros elementos se queman. Más menudo эс эль silenciador эль дие фалла, я дие ocupa todo эль golpe. Se puede quemar tanto por fuera como por dentro.En este ultimo caso, puede determinar el daño por un sonido de escape alto. Conducir кон ип silenciador де Эсте типо нет эс peligroso, перо нет эс muy cómodo. Primero, el aislamiento sufre, y segundo, los gas pueden entrar en erupción dentro de la caba. Por lo tanto, es mejor reemplazar este elemento inmediatamente, dado que cuesta un centavo.

Acerca de la Reparación

Algunos propietarios recurren a la reparación del silenciador. Pero debo decir que tales eventos, si no son inútiles, al menos sontemporales.El hecho es que los gas pueden estallar no solo fuera del silenciador, sino también dentro. Es decir, después de instalar el parche, el sonido de escape no cambiará. El costo del nuevo silenciador en los «nueve» es ahora de mil rublos. Y servirá mucho más tiempo Que эль antiguo реформадо.

¿Cómo reemplazar?

En base a lo anterior, se puede concluir que la mejor reparación del silenciador es su reemplazo. Esta declaración también es relevante para otras partes del sistema de escape ВАЗ-2109.El reemplazo del silenciador se realiza en presencia de un foso de visualización, la llave de la llave 13 y el cabezal final del mismo tamaño. Todas las acciones se realizan paso a paso:

El auto es conducido a la fosa de inspección y se pone en la transferencia.
Главный глушитель está desconectado del resonador. Пункт Эсто necesitas encontrar ла abrazadera де acoplamiento. Con уна llave inglesa, ла tuerca де sujeción está agarrotada (пара evitar эль desplazamiento).En este momento, el tornillo se desenrosca con un trinquete.
Después де дие себе retiran лос sujetadores у се desconectan лос elementos дель система де побега. La pinza можно использовать повторно, как и devolveremos.
Выйти на пенсию с cuidado la parte frontal del silenciador del «cojín» de goma a través del cual la parte se une al cuerpo. Luego se realiza la misma operación con las «almohadas» delanteras.
Si el silenciador se atasca en el tubo del resonador, se puede girar hacia la izquierda y hacia atrás.Así Que es más Fácil desmontar el silenciador.
Instale el nuevo artículo en orden inverso.

Tenga en cuenta que las almohadillas de goma se pueden rasgar. Es mejor comprar un kit de repuesto. En los «nueve» son muy frágiles. Es recomendable colocar almohadas de material duradero (por ejemplo, poliuretano). Esto no afectará la comodidad (no más vibraciones), pero el recurso es al menos el doble de grande.

Камбия эль-резонадор

Para hacer esto, necesitamos un conjunto básico de herramientas (llaves y cabezas), así como un pozo de visualización.Para comenzar a reparar el sistema de escape del VAZ-2109 solo puede estar seguro de que está frío. Entonces, necesitamos desconectar эль resonador кон ип silenciador ан ип lado у кон ип catalizador ан эль otro. Necesita уна llave inglesa пункт aflojar ип пар де tornillos. Luego levantamos эль resonador у ло desconectamos де лас almohadillas де Гома. Si el resonador no cede, debe usar un destornillador plano. Con él, podemos hacer palanca suavemente el elemento de suspensión de goma. Entonces todo es simple: sacamos la parte y ponemos una nueva en su lugar.El montaje себе реализации en orden inverso.

Катализадор

Reemplazo del catalizador en el «nueve» — una operación poco práctica debido al costo. Es mucho más barato reemplazar este elemento con un pararrayos. Система побега ВАЗ-2109 (inyector, 8 клапанов) не имеет характеристик, которые не имеют характеристик, а не работает. Lo único дие cambiará Эс ла toxicidad де лос газы. El побег Será Más Cáustico. Entonces, ¿qué se necesita para esto? En primer lugar, se elimina el propio catalizador.Para volver a hacer esto, necesita ип juego де llaves у ип pozo де inspección. Después де desatornillar todos лос sujetadores, ла пьеза себе продажу. En su lugar se ponen los pararrayos. El supresor де ламы я hecho эс perfecto en tamaño. Tal masa vendida en tiendas.

Пуэста в пункт

Aquellos que quieran cambiar el sonido de escape a uno más deportivo pueden instalar el silenciador directo Stinger. Система побега ВАЗ-2109 тамбиен се Эста mejorando аль инсталар ла Аранья Stinger.

Como resultado, los gas saldrán libremente de la cámara de combustión. Pero hay que entender Que el sonido del escape aumentará varias veces. Como нет сена сказки laberintos ан эль silenciador де flujo directo, todos лос газы ван directamente а-ля atmósfera.

El auto sonará deportivo, pero no vale la pena hablar de un aumento significativo en la potencia. Una mejor solución es instalar un silenciador de este tipo después deactualizar el motor. Puede comenzar с ла instalación де ла cabeza де 16 клапанов, luego cambiar эль система де admisión, montar ла турбина у así sucesivamente.Нет tiene sentido hacer avanzar el flujo en un двигателя ВАЗ просто. Estableció el sistema de escape y, por lo tanto, hase frente al escape de un simple motor atmosférico. En el caso de la instalación de la turbina en el «nueve» tal refinamiento es simplemente necesario.

Заключение

Entonces, examinamos cómo funciona el sistema de escape en el VAZ-2109. Como puede ver, el diseño de este sistema es muy primitivo y, por lo tanto, todo el trabajo de reparación se puede hacer a mano.

Ремонт