Ремонт рулевого редуктора ВАЗ-2107 | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106
Здравствуйте, уважаемые форумчане. После небольшого ДТП в рулевом редукторе появилась течь масла, люфт и деформация сошки. Но решенно было привести его в порядок. Фотографии немного, так как было жалко пачкать фотоаппарат, но вполне достаточно, чтобы понять основные моменты. Для работы понадобятся следующие инструменты: два ключа на 17, один на 13, головка или ключ на 30 (ключ предпочтительней на мой взгляд), молоток (желательно потяжелее), ключ на 19, шлицевая отвёртка, зубило и наверное удобным будет съёмник для сошки, но у меня его не было.
То, что нужно менять определиться после разборки, но в любом случае нужно будет заменить новыми два сальника и прокладку крышки, а так же три самоконтрящиеся гайки крепления редуктора к лонжерону.
Вывешиваем переднюю часть авто (или работаем в яме). Снимаем рулевые тяги с сошки. В салоне откручиваем болт крепления промежуточного вала рулевого от вала червяка (редуктора). Затем откручиваем три гайки болтов крепления редуктора к лонжерону. Удобней использовать накидные ключи. Под капотом снимаем расширительный бачок, адсорбер (на инжекторе), свечные провода, шланг вакуумного усилителя тормозов. Когда редуктор будет откручен от лонжерона, то снимаем с его вала в салоне вал рулевой — если рукой его не стянуть помагаем аккуратно молотком. После чего поворачиваем сошку до упора влево и вынимаем редуктор вверх. Собственно вот и он. Под редуктором могут быть прокладки — запоминаем их расположение.
Далее откручиваем заливную пробку и сливаем (если оно есть) масло. Далее нужно открутить гайку сошки и снять её. Это сама тяжёлая в прямом смысле слова часть. Перед этим рекомендуется всё залить WD 40. Использовал вот это.
Те что слева — были сломаны. Те что справа — советую использовать. Головкой на 30 можно пользоваться если вороток к ней достаточно прочный. Укладываем редуктор на ровную твёрдую поверхность и подкладываем две дощечки так, чтобы не повредить шлицы вала червяка и создать устойчивость редуктора — той стороной, на которую смотрим на первом фото вниз. Далее крепко держим редуктор и, надев ключ, ударами молотка по ключу откручиваем гайку. Далее ставим редуктор на торец вала сошки и молотком (или съёмником) снимаем её. Кто боиться повредить резьбу на вале могут накрутить на неё гайку до совпадения её плоскости с плоскостью торца вала. Снять сошку достаточно проблематично и возможно её придётся срезать — соответсвенно её меняем на новую. Правда и в случае снятия молотком её ограничительные ушки сильно мнуться. Далее откручиваем болты крышек редуктора, откручиваем контрящую гайку регулирующего болта и вращая его по часовой стрелке немного приподнимаем, отрученную ранее, крышку и сдвигаем её по направлению к валу червяка и снимаем её. Далее вынимаем вал сошки, лёгкими ударами выбиваем вал червяка (держим при этом наружнее кольцо подшипника и сепаратор от падения) и вынимаем его. Затем вынимаем сальники: сальник червяка выбиваем длинной отвёрткой и молотком с противоположной стороны через полость редуктора, а сальник вала сошки зубилом — вставляем его снаружи так, чтобы зацепиться за кромку сальника и, подложив под зубило ключик, ударяя по противоположному концу зубила выбиваем сальник (делаем типа качельки). Протираем всё тряпкой и осматриваем на наличие повреждений, задиров, вмятин и так далее. Повреждённые детали меняем. Вот разобранный редуктор.
На фото видны металлические прокладки для регулировки зазора в подшипниках червяка (правый верхний угол), сальники новые и старые (правый нижний угол), сошки (слева новая, а справа старая — на ней видно, как помялись ушки от ударов молотка и то, что отверстия для пальцев рулевых тяг лежат не в одной плоскости после ДТП). Слева не мясорубка, а картер рулевого редуктора.
Далее собираем всё в обратной последовательности, не забыв смазать все части трансмиссионным маслом, а сальники литолом. Ставим новую картонную прокладку под крышку с регулировочным винтом. Одеваем новую сошку (шлицы вала смазал вдэшкой), гровер и прикручиваем гайку. Гайку нужно затянуть с училием 20 кгс/м. Я затянул на сколько хватило сил, но в пределах разумного. Далее устанавливаем редуктор на место. Удобней работать в двоём. Осбенно помошник пригодится, чтобы соединить вал червяка с валом рулевым. Тут есть одна загвоздка. Сошку должна быть точно по середине, а руль находится в положении движение прямо. Но на деле одному это сложно сделать. Так, что можно собрать как получиться, а потом выставить среднее положение сошки и сняв руль поставить его прямо. Но и тут есть проблема — в таком случае руль будет блокироваться не в положении прямо, что особой роли не играет, но кому то может быть не удобно. В таком случае придётся снимать рулевую колонку и выставлять всё правильно. Среднее положение сошки выставляем так — считаем количество оборотов от упора до упора и дели на два. У меня было 2,5 оборота. Значит из крайнего положени я повернув руль на 1,25 обората получим среднее положение сошки. такое положение советую зафиксировать регулировочным болтом редуктора, затянув его (но в меру). Люфт отрегулируем позже. Далее затягиваем новые гайки крепления редуктора, соединяем рулевые тяги с сошкой. Заливаем масло в редуктор до кромки отверстия. Затем регулируем люфт рулевого редуктора. Удобней делать на авто, с вывешенной мордой. Вращая регулировочный винт добиваемся отсутствия люфта и не тугого вращения руля (небольшой поворот руля на пару миллиметров виден на движении колеса). Далее регулируем схождение — сами или на сервисе. Переставляем руль в случе его непрямого положения. Вот собственно и всё.
Ремонт рулевого редуктора ВАЗ 2106: устройство, неисправности и их устранение
Рулевое управление автомобиля всегда должно находиться в исправном состоянии. От его функционирования напрямую зависит безопасность управления транспортным средством. При малейших проявлениях признаков неисправностей необходима диагностика, а затем ремонт или замена узла, которые можно выполнить своими руками.
Рулевой механизм ВАЗ 2106
На «шестёрке» используется рулевой механизм червячного типа с передаточным числом 16,4. Он состоит из следующих узлов:- рулевое колесо;
- вал рулевого управления;
- червячная передача;
- рулевые тяги.
Одним из основных узлов в механизме рулевого управления является рулевая колонка
Рулевая колонка ВАЗ 2106
Основным назначением рулевой колонки является передача вращательного движения от руля на передние колёса. На всей «классике» используются конструктивно одинаковые узлы. Механизм крепится к левому лонжерону на трёх болтах. На верхней крышке расположен болт, при помощи которого регулируется зазор между роликом и червяком. Необходимость в выставлении зазора возникает при появлении большого люфта в механизме. Редуктор и руль между собой соединяются через промежуточный вал, который насаживается на шлицы, предотвращающие его проворачивание.
Устройство рулевой колонки
В картере рулевого механизма установлен червячный вал на двух подшипниках, которые не имеют внутренней обоймы. Вместо внутреннего кольца используются специальные канавки на торцах червяка. Необходимый зазор в подшипниках устанавливается посредством прокладок, которые располагаются под нижней крышкой. Выход червячного вала из корпуса уплотнён манжетой. Со стороны шлицевого соединения на валу есть углубление для болта, соединяющего вал редуктора с валом от рулевого колеса.
Механизм рулевого управления ВАЗ 2106 состоит из следующих элементов: 1. Стяжной хомут боковой тяги; 2. Левый поворотный кулак; 3. Внутренний наконечник боковой тяги; 4. Сошка; 5. Опорная шайба пружины вкладыша шарового пальца; 6. Пружина вкладыша; 7. Шаровой палец; 8. Вкладыш шарового пальца; 9. Защитный колпачок шарового пальца; 10. Средняя тяга рулевого привода; 11. Маятниковый рычаг; 12. Регулировочная муфта боковой тяги; 13. Нижняя шаровая опора передней подвески; 14. Нижний рычаг передней подвески; 15. Правый поворотный кулак; 16. Верхний рычаг подвески; 17. Рычаг правого поворотного кулака; 18. Кронштейн маятникового рычага; 19. Втулка оси маятникового рычага; 20. Уплотнительное кольцо втулки оси маятникового рычага; 21. Ось маятникового рычага; 22. Правый лонжерон кузова; 23. Пробка маслоналивного отверстия; 24. Облицовочный кожух вала рулевого управления; 25. Вал рулевого управления; 26. Рычаг переключателя стеклоочистителя и омывателя; 27. Рулевое колесо 28. Включатель звукового сигнала; 29. Рычаг переключателя указателей поворота; 30. Рычаг переключателя света фар; 31. Регулировочный винт; 32. Червяк; 33. Подшипник червяка; 34. Вал червяка; 35. Сальник; 36. Картер рулевого механизма; 37. Втулка вала сошки; 38. Сальник вала сошки; 39. Вал сошки; 40. Нижняя крышка картера рулевого механизма; 41. Регулировочные прокладки; 42. Ось ролика; 43. Упорная шайба ролика; 44. Двухгребневый ролик; 45. Верхняя крышка картера рулевого механизма; 46. Пластина регулировочного винта; 47. Заклепка крепления пластины и фланца кронштейна; 48. Болт крепления пластины и фланца кронштейна; 49. Кронштейн крепления вала рулевого управления; 50. Выключатель зажигания; 51. Труба верхней опоры вала рулевого управления; 52. Фланец трубы верхней опоры вала рулевого управления
На «Жигулях» шестой модели рулевой механизм работает в таком порядке:
- Водитель вращает руль.
- Воздействие через вал передаётся на червячный элемент, который уменьшает количество оборотов.
- При вращении червяка перемещается двухгребневый ролик.
- На валу сошки установлен рычаг, посредством которого приводятся в действие рулевые тяги.
- Рулевая трапеция воздействует на поворотные кулаки, которые поворачивают передние колёса в нужную сторону и на требуемый угол.
Неполадки рулевой колонки
О появлении проблем в рулевом механизме можно судить по характерным признакам:
- скрип;
- люфт;
- подтёки смазки.
При появлении любого из перечисленных дефектов с ремонтом затягивать не стоит.
Скрипы в колонке
Появление скрипов может быть вызвано следующими причинами:
- чрезмерный люфт в подшипниках ступицы. Для устранения проблемы необходима регулировка зазора или замена подшипников;
- ослабло крепление пальцев рулевых тяг. Выход из ситуации — выполнить затяжку гаек;
- большой люфт между маятником и втулками. Неисправность устраняется посредством замены втулок;
- износ подшипников червячного вала может проявляться в виде скрипов при повороте колёс. Для решения проблемы производят регулировку зазора в подшипниках или их замену;
- ослаб крепёж поворотных рычагов. Выход из ситуации — затянуть гайки при прямой постановке колёс.
Течь масла
Подтекание смазки из рулевой колонки на «классике» – явление довольно частое. Обусловлено это следующим:
- повреждение (износ) сальника на валу сошки или червяка. Проблема решается путём замены манжет;
- ослабление болтов, фиксирующих крышку картера. Для устранения течи проводят затяжку болтов по диагонали, что обеспечивает герметичность соединения;
- повреждение уплотнителя под крышкой картера. Потребуется демонтаж крышки и замена прокладки.
Одной из возможностей избавиться от течи масла при исправных сальниках является обработка крышки редуктора герметиком
Тугое вращение руля
Причин того, что руль вращается туго, может быть несколько:
- неправильная регулировка развала-схождения передних колёс. Для устранения неполадки придётся посетить СТО и провести регулировочные работы;
- деформация какой-либо детали в рулевом управлении. Обычно деформации подвергаются рулевые тяги, что обусловлено их низким расположением и механическими воздействиями, например, при наезде на препятствие. Искривлённые тяги подлежат замене;
- неправильный зазор между роликом и червяком. Необходимый зазор устанавливается специальным болтом;
- сильная затяжка гайки на маятнике. Выход из ситуации — слегка ослабить крепёж.
Ремонт рулевой колонки
Ремонт редуктора, как и любого другого узла, предполагает подготовку инструментов и следование пошаговой инструкции.
Демонтаж
Из инструментов понадобятся:
- головка на 17 и на 30 мм;
- длинный и мощный вороток;
- монтировка;
- молоток;
- трещоточная рукоятка;
- обычный рожковый ключ на 17.
Для снятия рулевого редуктора понадобится стандартный набор инструментов
Процедура снятия узла состоит из таких шагов:
- Выворачиваем болт, фиксирующий вал и рулевую колонку.
Рулевая колонка соединяется с промежуточным валом при помощи болта на 17 мм
- Разгибаем и извлекаем шплинты, после чего отворачиваем гайки, которыми фиксируются рулевые тяги к сошке.
- Ударяем молотком по сошке для извлечения пальцев тяг.
Открутив гайки, отсоединяем рулевые тяги от сошки рулевого редуктора
- Отворачиваем крепёж механизма к лонжерону, предварительно демонтировав левое переднее колесо.
Снимаем левое переднее колесо и отворачиваем гайки крепления редуктора к лонжерону
- Для удержания болтов от проворачивания с внутренней стороны наставляем ключ.
Для удержания болтов с противоположной стороны наставляем рожковый ключ
- Отводим колонку в сторону и вынимаем её из-под капота.
После отворачивания крепежа рулевую колонку извлекаем из-под капота
Как разобрать
Разборку механизма проводят с целью дефектовки деталей и последующего ремонта. Из инструментов потребуются:
- большая торцевая головка на 30 мм;
- ключ или головка на 14 мм;
- съёмник для редукторных сошек;
- плоская отвёртка;
- молоток;
- тиски.
Процедура состоит из следующих действий:
- Отворачиваем ключом гайку, которой крепится сошка к валу, после чего зажимаем редуктор в тисках.
Ключом на 30 мм откручиваем гайку крепления сошки
- При помощи съёмника сдвигаем сошку с вала.
Устанавливаем съёмник и стягиваем с его помощью сошку с вала
- Выкручиваем пробку для заливки масла и сливаем смазку в подходящую ёмкость.
- Отворачиваем гайку, удерживающую шток регулировки, и снимаем шайбу.
Регулировочный винт удерживается гайкой, откручиваем её
- Ключом на 14 мм отворачиваем крепёж верхней крышки и снимаем её.
Для снятия верхней крышки отворачивают 4 болта
- Извлекаем ролик и ось сошки из корпуса.
Из картера редуктора извлекаем вал сошки с роликом
- Отвернув крепёж, демонтируем крышку червяка.
Для снятия крышки червячного вала откручиваем соответствующий крепёж и снимаем деталь вместе с прокладками
- Выбиваем червячный вал и вынимаем его вместе с подшипниками.
Червячный вал выбиваем с помощью молотка, после чего извлекаем его из корпуса вместе с подшипниками
- Из отверстия вала достаём манжету, зацепив её плоской отвёрткой.
Сальник редуктора извлекаем, поддев отвёрткой
- Демонтируем подшипник червяка и выбиваем его наружную обойму при помощи подходящей наставки.
Чтобы снять наружную обойму подшипника, потребуется подходящая наставка
Ремонт узла
Для дефектовки деталей их промывают в солярке либо керосине. После этого проверяют, в каком состоянии находятся вал червяка и ролик. Они не должны иметь каких-либо повреждений. Вращение шарикоподшипников узла должно быть свободным и без заеданий. Конструктивные элементы подшипников должны иметь нормальное состояние, т. е. быть без следов износа, выбоин и других изъянов. В картере редуктора наличие трещин недопустимо. При выявлении деталей с износом их заменяют на исправные элементы. Манжеты меняются при любых ремонтных работах с колонкой.
Сборка
На внутренние элементы перед сборкой наносят трансмиссионное масло, а сам процесс состоит из таких действий:
- Слегка ударяем молотком по наставке для запрессовки в корпус механизма кольца внутреннего шарикоподшипника.
Для запрессовки обоймы внутреннего подшипника используем отрезок трубы подходящего диаметра
- Монтируем в обойму подшипника сепаратор вместе с шариками и ставим на место червяк.
- Надеваем на вал сепаратор наружного шарикоподшипника и устанавливаем наружную обойму.
После установки червячного вала и наружного подшипника производим запрессовку наружной обоймы
- Устанавливаем уплотнитель и крышку.
- Запрессовываем новые сальники, после чего смазываем их рабочие поверхности смазкой «Литол-24».
- Ставим на место вал червяка.
- Используя прокладки для регулировки, подбираем момент вращения 2–5 кгс*см.
- Монтируем вал сошки.
- Устанавливаем редуктор в обратном порядке.
Видео: разборка и сборка рулевого механизма ВАЗ
Масло в рулевой колонке
Для уменьшения трения между деталями внутри узла в картер заливается смазка. В «Жигулях» для рассматриваемого изделия применяют масло класса GL5 или GL4 при классе вязкости SAE80-W90. Однако некоторые автовладельцы вместо современных смазывающих веществ используют «ТАД-17». В рулевую колонку заливается масло в объёме 0,2 л.
В рулевой редуктор «Жигулей» заливают 200 г масла класса GL5 или GL4 при классе вязкости SAE80-W90
Замена масла
На ВАЗ 2106, как и на другой «классике», смазку в механизме рулевого управления рекомендуется менять раз в 20–40 тыс. км. Более частая замена — это лишь пустая трата времени и денег. Если же было замечено, что масло сильно потемнело, а руль при поворотах стал более тяжёлым, то смазку необходимо заменить в ближайшее время. Из инструментов для работы понадобится:
- рожковый ключ на 8 мм;
- 2 медицинских шприца большого объёма;
- трубка или шланг небольшого диаметра;
- подходящая ёмкость для слива отработанного масла.
Работа сводится к следующим шагам:
- Выворачиваем пробку на редукторе.
- На шприц насаживаем трубку и с его помощью высасываем старую смазку, сливая её в ёмкость.
Старую смазку удаляют из рулевой колонки с помощью шприца
- Используя новый шприц, набираем новое масло и заливаем его в редуктор.
В шприц набирают новую смазку, после чего заливают её в редуктор
- Устанавливаем на место пробку и удаляем подтёки.
При заливке масла рекомендуется покачать рулевым колесом, чтобы вышел воздух из картера.
Видео: замена смазки в рулевой колонке «Жигулей»
Проверка уровня
Опытные автовладельцы «классики» утверждают, что масло из редуктора подтекает даже при установке нового механизма, поэтому периодическая проверка уровня будет совсем нелишней. Чтобы определить уровень смазки, потребуется выполнить следующие действия:
- Протираем ветошью поверхность узла.
- Выкручиваем заливную пробку.
Заливная пробка отворачивается при помощи ключа на 8 мм
- Опускаем в отверстие чистую отвёртку или другой подходящий инструмент и проверяем уровень смазки. Нормальным считается уровень чуть ниже кромки заливного отверстия.
Для проверки уровня масла в редукторе подойдёт отвёртка или другой подручный инструмент
- Если уровень оказался меньше необходимого, доводим его до нормы и вкручиваем пробку.
Регулировка люфта рулевой колонки
Необходимость в регулировке возникает после ремонта узла или при появлении большого люфта при повороте рулевого колеса. Если в механизме есть большой свободный ход, колёса несколько запаздывают за движением руля. Для проведения регулировки понадобятся:
- плоская отвёртка;
- ключ на 19 мм.
Руль выставляем по центру, после чего выполняем следующие действия:
- Ключом на 19 мм отворачиваем гайку, расположенную сверху рулевого редуктора.
Шток регулировки фиксируется гайкой, откручиваем её
- Извлекаем стопорную шайбу.
- Проворачиваем плоской отвёрткой шток механизма по часовой стрелке на 180˚.
При помощи плоской отвёртки проворачиваем шток редуктора по часовой стрелке на 180˚
- Поворачиваем передние колёса вправо-влево. Процедуру можно считать завершённой, если люфта нет. В противном случае вращаем шток до того момента, пока свободный ход будет минимальным, а руль будет вращаться без особых усилий и заеданий.
- После регулировки устанавливаем на место шайбу и закручиваем гайку.
Видео: регулировка люфта рулевой колонки на «классике»
Маятник ВАЗ 2106
Маятниковый рычаг или просто маятник — деталь, соединяющая рулевые тяги и рулевой редуктор. Располагается изделие под капотом симметрично рулевому редуктору и крепится на правом лонжероне.
Маятник предназначен для синхронного поворота колёс при вращении руля
Замена маятника
Как и другие элементы автомобиля, маятник подвергается износу и иногда требует ремонта или замены. О том, что с ним возникли проблемы, свидетельствуют характерные признаки:
- при езде по неровной дороге слышны стуки;
- большой люфт руля.
При поломке маятника иногда приходится прилагать большое усилие для вращения руля.
Нужно учесть, что перечисленные симптомы могут проявляться не только при неполадках маятникового рычага, но и при слабой затяжке крепления узла или перетянутой регулировочной гайке.
Как снять
Для демонтажа понадобятся:
- набор рожковых или накидных ключей;
- съёмник шаровых пальцев.
Процедуру выполняем в следующей последовательности:
- Демонтируем правое переднее колесо.
- Отворачиваем крепление пальцев тяг к рычагу маятника.
Отворачиваем гайки крепления пальцев рулевых тяг к рычагу маятника
- Съёмником стягиваем пальцы с рычага.
- Откручиваем крепление маятника к лонжерону.
Маятник крепится к лонжерону двумя болтами
- Нижний болт вынимаем сразу, а верхний — вместе с механизмом.
Сперва вынимаем нижний болт, а затем верхний вместе с маятником
- Установку после ремонта либо замены маятника выполняем в обратном порядке.
Ремонт маятника
Ремонт узла сводится к замене втулок или подшипников (в зависимости от конструкции).
Замена втулок
Ремонт проводится следующими инструментами:
- ключ на 19 мм;
- тиски;
- новые втулки;
- смазка «Литол-24».
Последовательность ремонта такова:
- Зажимаем маятник в тисках. Вынимаем шплинт и откручиваем крепёж.
Чтобы отвернуть регулировочную гайку, маятник зажимаем в тисках
- Снимаем шайбу.
Под гайкой находится небольшая шайба, снимаем её
- Демонтируем большую шайбу, поддев её отвёрткой.
Для снятия большой шайбы нужно поддеть её отвёрткой
- Убираем втулку и уплотнительный элемент.
Снимаем с оси втулку и уплотнительное кольцо
- Выводим кронштейн и снимаем второй уплотнитель.
Выводим кронштейн и снимаем второе уплотнительное кольцо
- Подцепляем отвёрткой и снимаем вторую втулку.
Поддев плоской отвёрткой, снимаем вторую втулку
Дефектовка и сборка
После разборки маятника проверяем состояние всех деталей. На оси и рычаге не должно быть никаких дефектов (следов износа, деформации). Втулки при большом пробеге автомобиля подвергаются выработке. Поэтому их приходится менять на новые. На кронштейне не должно быть трещин и других повреждений. Собирают маятник в обратной последовательности, при этом на ось маятника и отверстие под неё наносят «Литол-24». Регулировочная гайка должна быть затянута так, чтобы сошка вращалась при воздействии усилия в 1–2 кг, приложенного к её концу. Для определения усилия используют динамометр.
Видео: замена втулок маятникового рычага на «классике»
Замена подшипников
При больших пробегах автомобиля подшипники в маятнике начинают закусывать, подклинивать, что требует их замены. Из инструментов понадобится тот же перечень, что и в предыдущем случае, только вместо втулок нужны подшипники. Ремонт состоит из следующих шагов:
- Зажимаем деталь в тиски и откручиваем регулировочную гайку, но не до конца.
Зажав маятник в тисках, отворачиваем гайку, но не до конца
- Устанавливаем маятник в тисках таким образом, чтобы ось была свободна, после чего наносим удары по ослабленной гайке молотком.
- Полностью отворачиваем гайку и вынимаем ось с сошкой и нижним подшипником.
Отвернув гайку, вынимаем ось вместе с сошкой и нижним подшипником
- Откручиваем гайку, удерживающую сошку, зажав ось в тисках.
Для отворачивания гайки, удерживающей сошку, зажимаем ось в тисках
- Снимаем подшипник.
Старый подшипник снимаем с оси
- Верхний подшипник выбиваем подходящей наставкой.
Чтобы извлечь верхний подшипник, понадобится подходящая наставка
- Очищаем корпус маятника от загрязнений и старой смазки и запрессовываем подшипники в обратном порядке через деревянную наставку.
- Затягиваем гайки на оси.
При сборке маятника подшипники поджимают таким образом, чтобы вращение было свободным, но без люфта.
Видео: ремонт маятника на подшипниках ВАЗ 2101–07
Отремонтировать рулевой редуктор на ВАЗовской «шестёрке» можно гаражным набором инструментов, состоящим из молотка, ключей и отвёрток. Работа не требует специальных знаний и умений. Ознакомившись с пошаговыми инструкциями, ремонт сможет выполнить даже автолюбитель без опыта. Главное — быть внимательным при осмотре деталей и сборке механизма.
Цены — Замена рулевого редуктора
Редуктор — механизм, передающий и преобразующий крутящий момент, с одной или более механическими передачами. Основные характеристики редуктора — КПД, передаточное отношение, передаваемая мощность, максимальные угловые скорости валов , количество ведущих и ведомых валов, тип и количество передач и ступеней. Необходимо сказать, что существует большое количество разновидностей редукторов. Поэтому всех их можно объединять в несколько групп, классифицируя по следующим признакам: По типу передач они бывают зубчатые, червячные или же зубчато-червячные. По числу ступеней: одноступенчатые, двухступенчатые и так далее. По типу зубчатых колес: цилиндрический, конические, коническо-цилиндрические. В зависимости от расположения валов в пространстве редукторы делятся на горизонтальные и вертикальные. В зависимости от особенностей кинематической схемы: могут быть с раздвоенной ступенью, а могут быть с развернутой соосной схемой. Стоит отметить, что столь великое разнообразие редукторов рулевого управления обусловлено тем, что каждый из них имеет разную нагрузочную способность и соответственно совершенно различный коэффициент полезного действия.
Наиболее часто встречаемой поломкой является течь рулевого редуктора. Присутствие такой проблемы можно обнаружить визуально по наличию масла под автомобилем. Причина может быть в течи сальника или в коррозии первичного вала. При этом в первом случае в ходе ремонта необходимо поставить новые сальники, манжеты, прокладки. А во втором случае, следует отшлифовать вал, а затем в обязательном порядке произвести газо-термонапыление до нормальных размеров. Ощущение «тугого» руля. Оно появляется в связи с увеличением усилия для поворота рулевого колеса. При этом для того, чтобы быть уверенным есть ли причины для ремонта рулевого редуктора необходимо специальным динамометрическим ключом измерить уровень усиления поворота рулевого колеса. Затем полученный результат сопоставить с данными, которые предусматриваются заводом-изготовителем автомобиля. Если показатели не соответствуют, установленным нормам, надо произвести диагностику на специализированном стенде. Это поможет узнать давление, расход рабочей жидкости, а также наличие ее перетечек в редукторе. В этом случае не стоит пытаться починить редуктор самостоятельно.
Гораздо лучше, проще и надежнее будет просто отдать его в мастерскую. Или же по желанию заменить на новый. Люфт на рулевом колесе. Это может быть часть неисправности крестовины рулевой колонки, а может быть и люфт непосредственно редуктора. При этом требуется не частичная, а полная разборка агрегата, изучение состояния деталей и замена изношенных элементов. После произведенной работы устройство следует правильно отрегулировать на стенде. Стук в редукторе рулевого управления. Этот вид неисправности можно определить по ощутимой «отдаче» в руль. Возникает такая проблема вследствие износа упорных подшипников. Необходимо заменить поврежденные детали и далее отрегулировать агрегат на стенде.
Подробное описание| 135 ВАЗ 2106 устройство рулевого управления Рулевое управление на автомобиле ваз 2106 состоит из рулевого устройства и рулевого привода. Рулевой механизм включает в себя червячный редуктор, размещенный в картере 13 (рис. 7.1), рулевое колесо 16, вал 14 руля и части фиксации. Рулевое колесо ВАЗ -2106 — пластмассовое, армированное стальным каркасом. На рулевом колесе размещен включатель звукового сигнала, контактная часть которого закрыта пластмассовой крышкой. В ступице рулевого колеса сделано отверстие со сдвоенной впадиной, а на валу 14 — сдвоенный шлиц, за счет чего рулевое колесо можно зафиксировать на валу гайкой только в одном позиции. Вал руля своим наконечником скреплен с валом червяка при помощи шлицев и стяжного болта. Верхняя часть вала опирается на пластмассовую втулку, установленную в трубе 17 верхней опоры. Эта труба вставлена в кронштейн 18 и зафиксирована в нем хомутом, который стянут болтом. К фланцу трубы верхней опоры вала прикреплен тумблер указателей поворота и света фар. Кронштейн 18 фиксации вала рулевого управления прикреплен к кузову автомобиля ваз 2106 четырьмя болтами. Кронштейн и верхняя часть вала рулевого управления закрыты пластмассовыми кожухами 15. Картер рулевого устройства прикреплен тремя болтами к левому лонжерону 19 кузова с внутренней стороны отделения двигателя. Меж картером и лонжероном устанавливают регулировочные шайбы, которыми при монтировании добиваются соосности вала червяка и вала руля. В картере 7 (рис. 7.2. размещен червяк 6, который располагается в зацеплении с двухгребневым роликом 14 вала 13 сошки. Передаточное число червячной пары 16,4, Червяк прокручивается в верхнем 16 и нижнем 17 подшипниках, шарики которых размещены на беговых дорожках торцов червяка. Осевой зазор в подшипниках червяка регулируют подбором прокладок 18 меж картером и крышкой 19. Вал сошки прокручивается в двух втулках 12, запрессованных в картер рулевого устройства. На верхнем конце вала на игольчатом подшипнике прокручивается ролик 14, а на нижний конец вала, имеющий конические шлицы, надета сошка 8, зафиксированная гайкой 9. В шлицевом отверстии сошки сделаны две сдвоенные впадины, а на валу — 2 сдвоенных выступа. Следовательно сошку можно поставить на вал только в одном позиции. Зацепление ролика с червяком регулируют винтом 2. Осевой зазор меж головкой винта и пазом вала устраняют подбором корректировочных пластин 1. Рулевой привод ВАЗ -2106 включает в себя три тяги — среднюю 3 (см. рисунок. 7.1. и две крайние 1, а также сошку 2, маятниковый рычаг 4 с кронштейном 10 на лонжероне 11 и поворотные рычаги 9 поворотных кулаков 7 и 21. Средняя тяга цельная, содержит по концам шаровые шарниры для скрепления с маятниковым рычагом и рулевой сошкой. Каждая боковая тяга состоит из двух наконечников с резьбой, соединенных меж собой регулировочной муфтой 5. Муфты зафиксированы на тягах с участием стяжных хомутов 20. Проворачиванием муфты 5 изменяют длину боковой тяги при настройке схождения передних колес. Наконечники крайних тяг с участием шарниров присоединены к рычагам 9 поворотных кулаков, к маятниковому рычагу 4 и рулевой сошке 2. Шаровой шарнир рулевой тяги состоит из стального пальца 1 (рис. 7.3), сферическая головка которого охватывается коническим разрезным пластмассовым вкладышем 4. Вкладыш поджат пружиной 5 к корпусу 3, за счет чего формируется натяг в скреплении пальца с вкладышем и наконечником тяги. Кронштейн 10 (см. рисунок. 7.1. маятникового рычага прикреплен двумя болтами к правому лонжерону кузова напротив картера рулевого устройства. Рисунок. 7.3. Шаровой шарнир рулевой тяги Ваз 2106: 1 — шаровой палец; 2 — грязезащитный колпачок; 3 — основание шарнира; 4 — вкладыш; 5 — пружина; 6 — заглушка Рисунок. 7.4. Кронштейн маятникового рычага Ваз 2106: 1 — маятниковый рычаг; 2 — основание кронштейна; 3 — шайба; 4 — регулировочная гайка; 5 — шплинт; 6 — верхняя шайба; 7 — уплотнитель; 8 — втулка; 9 — ось рычага; 10 — нижняя шайба; 11 — самоконтрящаяся гайка В кронштейне 2 (рис. 7.4. размещены две пластмассовые втулки 8, в которых прокручивается ось 9. Торцовое уплотнение втулок гарантируется уплотнителями 7 и шайбами 6 и 10. Рисунок. 7.1. Рулевое управление автомобиля Ваз 2106: 1 — боковая тяга; 2 — сошка; 3 — средняя тяга; 4 — маятниковый рычаг; 5 — регулировочная муфта; 6 — нижний шаровой шарнир передней подвески; 7 — правый поворотный кулак; 8 — верхний шаровой шарнир передней подвески; 9 — правый рычаг поворотного кулака; 10 — кронштейн маятникового рычага; 11 — правый лонжерон кузова ВАЗ -2106; 12 — пробка маслоналивного отверстия; 13 — картер рулевого устройства; 14 — вал рулевого управления; 15 — облицовочный кожух вала рулевого управления; 16 — рулевое колесо; 17 — труба верхней опоры вала рулевого управления; 18 — кронштейн вала рулевого управления; 19 — левый лонжерон кузова; 20 — стяжные хомуты регулировочной муфты; 21 — левый поворотный кулак Рисунок. 7.2. Картер рулевого устройства Ваз 2106: 1 — полоса корректировочного винта вала сошки; 2 — регулировочный винт вала сошки; 3 — гайка корректировочного винта; 4 — пробка маслоналивного отверстия; 5 — крышка картера рулевого устройства; 6 — червяк; 7 — картер рулевого устройства; 8 — сошка; 9 — гайка фиксации сошки к валу; 10 — шайба пружинная гайки фиксации сошки; 11 — сальник вала сошки; 12 — бронзовая втулка вала сошки; 13 — вал сошки; 14 — ролик вала сошки; 15 — вал червяка; 16 — верхний шариковый подшипник; 17 — нижний шариковый подшипник; 18 — регулировочные прокладки; 19 — нижняя крышка подшипника червяка; 20 — ось ролика; 21 — игольчатый подшипник; 22 — сальник вала червяка Следующая страница»»»»»»
Идёт |
Ремонт рулевого редуктора на специализированном СТО │Харьков
Бесплатная консультация: 0675717313Ремонт от 15 минут
Гарантия до 2 лет
Подобрать услугу
Рулевой редуктор — один из самых первых и сложных механизмов в устройстве автомобиля. Современные червячные редукторы требуют внимательного отношения, тонкой настройки и абсолютной точности сборки. Поэтому ремонт редуктора рулевого управления достаточно сложный процесс и востребованная услуга.
Ремонтируя узел, важно не только найти и устранить неисправность, но и правильно его собрать и установить. Заниматься ремонтом рулевого редуктора ГАЗ, как и легковых авто, должны профессионалы с помощью специального инструмента и стендов для диагностики. Каждый ремонт в рулевой системе должен начинаться с диагностики.
Специалисты Master Service выполнят ремонт редуктора с гидроусилителем:
- отремонтируют распределительный механизм;
- восстановят корпус узла;
- заменят износившиеся элементы;
- устранят течь и стук: в комплекс работ входит замена сальников рулевого редуктора, уплотнителей, ремонт валов.
Ремонт рулевых редукторов
Задача редуктора — упростить поворот колес. В паре с гидроусилителем он справляется с задачей более эффективно.
Ремонт рулевых редукторов ГУР — комплекс манипуляций, которые помогают восстановить работоспособность редуктора. В процессе:
- редуктор полностью разбирают, очищают, меняют подшипники и уплотнительные элементы,
- проверяют, соответствует ли состояние комплектующих техническим нормам;
- диагностируют состояние зубчатого зацепления;
- удаляют коррозию с вала, рихтуют, шлифуют, полируют;
- если нужно, ремонтируют распределительный механизм, корпус;
- собирают и проверяют герметичность и правильность сборки на стенде.
Ремонтировать редуктор с ГУРом лучше на СТО, т.к. важно правильно собрать и отрегулировать его, а также проверить качество сборки и герметичность узла.
Цена на ремонт рулевого редуктора зависит от состояния механизма — определить точную стоимость можно после дефектовки.
Мы ремонтируем рулевые редукторы на автомобили европейского и азиатского производства с гарантией от 6 месяцев.
Установка рулевого редуктора ваз 2107
18 ноября 2011
После того, как произведен демонтаж рулевой колонки с автомобиля и выполнены все необходимые ремонтые работы, небходимо установить рулевой редуктор ваз 2107 обратно на свое место. Процесс установки полностью противоположен процессу снятия колонки, но стоит обратить свое внимание на некоторые моменты, перечисленные ниже:
- В момент установки рулевой колонки не забывайте установить колеса в прямолинейное положение.
- Вал рулевого редуктора необходимо вставить в вилку карданного шарнира до полного крепления колонки к лонжерону кузова.
- Перед установкой рулевого вала, сошку рулевого управления (на которую сажаются пальцы рулевых тяг) ориентируем таким образом, чтобы мнимая линия, проведенная через центр отверстия сошки, была на расстояние около 2.7см от плоскости крепления редуктора то есть от плоскости лонжерона. Для этого возьмите линейку, приложите ее к плоскости лонжерона и штангенциркулем замерейте расстояние (незабудьте учесть толщину линейки) и сориентируйте сошку нужным образом. Таким образом, сошка будет соответствовать прямолинейному движению автомобиля, плюс колеса установлены соответствующим образом и теперь в таком вот положение выставьте рулевое колесо, которое так же должно соответствовать прямой траектории движения.
- Теперь можно подсоединять рулевые тяги, заранее проверив состояние резиновых пыльников и шарниров.
- После того, как весь рулевой механизм собран, проверьте силу затяжки болтов крепления редуктора, они должны быть затянуты от руки. Далее проверните рулевое колесо до упора сначала в одну потом в другую сторону, что позволит встать рулевой колонке на свое родное место и только после этого можно окончательно затянуть болты ее крепления.
На этом ремонтные работы по установке рулевого редуктора ваз 2107 завершены. Залейте в картер трансмиссионное масло. Автомобиль готов к эксплуатации.
Замена рулевого редуктора ВАЗ 2106 своими руками
На чтение 4 мин. Просмотров 374
Надежное рулевое управление — залог безопасной езды для водителя. Научитесь выполнять несложный ремонт своими руками, это поможет избежать проблем с автомобилем.
Задача рулевого управления заключается в том, чтобы вращение руля было преобразовано в поворот колес автомобиля. Чем более синхронно происходит этот процесс, тем более плавным будет ход автомобиля.
На модели ВАЗ 2106 преобразователем вращения выступает редуктор. Главный элемент, за счет которого выполняется работа — червячная шестерня. При выходе из строя оптимальным решением будет произвести его замену. Ремонтировать является не лучшим решением, это может привести к заеданию руля или тугому его вращению.
Редуктор ВАЗ 2106Как уменьшить люфт?
Особого ухода редуктор не требует во время эксплуатации, главное не допускать подтекания масла и поддерживать его уровень в норме. Если в редукторе появляется люфт, то поворот колес производится только после достижения рулем определенного угла поворота. Это создает неудобства в управлении автомобилем ВАЗ 2106.
Уменьшить люфт можно самостоятельно, для этого потребуется помощник, ключ на 19 и плоская отвертка:
- Выкрутите гайку на регулировочном болте;
- Попросите помощника повращать руль в обе стороны на четверть оборота;
- Параллельно вкручивайте винт, пока не убедитесь, что люфт исчез;
- Затяните гайку крепко.
После проведенных манипуляций ход руля станет более тугим.
Как заменить редуктор?
Схема редуктора ВАЗ 2106Замена редуктора — более сложная операция, но это сделает рулевой механизм более надежным. Для замены редуктора воспользуйтесь следующей инструкцией:
- Приподнимите левую сторону автомобиля ВАЗ 2106, чтобы освободить место для манипуляций;
- Снимите колесо с левой стороны;
- Выкрутите гайки, предварительно вынув штифты;
- Скрутите болт съемника, снимите оба наконечника;
- Скрутите болт на рулевом валу около редуктора;
- Снимите вал со шлицев;
- Скрутите гайки, которыми редуктор прикреплен к кузову;
- Выполните ремонт или замените редуктор.
Для того чтобы вернуть редуктор на место выполните эту же инструкцию, но в обратной последовательности.
Обратите внимание на важный момент: не стоит выбивать наконечники при помощи молотка, это может повлечь повреждение резьбы, надежность рулевого управления значительно снизиться, а ведь его надежность напрямую связана с безопасностью водителя.
Как заменить маятниковый рычаг?
Маятниковый рычаг редуктора ВАЗ 2106В состав рулевого механизма входит маятниковый рычаг. Он находится в правой части кузова ВАЗ 2106 и прикреплен к нему болтами. Крайняя правая и средняя тяга связаны с редуктором и присоединены к рычагу. Чтобы демонтировать маятниковый рычаг нужно снять обе тяги, открутив гайки предварительно. Дальше потребуется только скрутить крепления маятникового рычага к кузову. Удобнее проводить работы, если предварительно снять правое колесо и приподнять автомобиль.
Маятниковый рычаг ВАЗ 2106 не подлежит ремонту, нужна замена. Для установки нового рычага нужно проделать те же операции в обратной последовательности.
Рулевой механизм ВАЗ 2106 очень чутко реагирует на все, что происходит на дороге. Разбитые наконечники рулевых тяг приводят к появлению люфта, отрегулировать который невозможно. Потребуется замена узла. Крайняя тяга более подвержена износу, нежели средняя. Наконечники еще могут выходить из строя по вине пыльников. Следите за состоянием пыльников, меняйте, если появляются дефекты.
Тяги удобно менять по очереди. Если есть смотровая яма, для этого даже не потребуется колеса снимать. Если ямы нет, нужно снять колеса, приподнять автомобиль и закрепить его надежно.
Извлеките наконечники из рычага и редуктора. Выньте тяги из поворотного кулака ступицы. Перед тем как приступить к установке выполните контрольные замеры, длина новой тяги и старой должна совпадать. Для проверки схождения колес лучше посетить СТО.
Рулевой механизм автомобиля ВАЗ 2106 может доставить еще немало хлопот владельцу. Существенное влияние на это оказывает состояние дорог и манера езды водителя, езда по ямам на высокой скорости быстро выведет из строя рулевое. Так как дороги неидеальны, попадание в ямы — штатная ситуация. Поэтому нужно тщательно следить за состоянием рулевого механизма. Каждые 30-40 тысяч километров пробега нужно делать сход-развал автомобиля на СТО. Только так можно обеспечить свою безопасность.
Запчасти на Лада Нива 4х4 | Рулевой механизм Лада 2101, 2103, 2106, Лада Нива 1600, 2101-3400010
Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107
В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.
Вы можете найти следующие категории:
Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска
Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы
Выхлопная система Лада Нива
Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva
Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива
Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva
: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные колодки, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада Нива
Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива
Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива
Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива
Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали интерьера Лада Нива
Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все необходимое для остекления, стеклоподъемник, оконная ручка, карданный вал
Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива
Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива
Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива
Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление
Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива
Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива
Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива
Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты
Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка
Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности
Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива
Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива
Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Заводская табличка, Спортивный руль, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива
Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг стеклоочистителя
Магазин инструментов Лада Нива
Инструменты, оборудование для СТО
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания
Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось
В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.
задний мост, КПП. Регулировка, ремонт, замена
Если вы обнаружите, что на ВАЗ 2106 задний мост (шестерня) сильно нагревается или издает характерные шумы, в этом случае только замена спасет положение. Заменить эту деталь на самом деле не сложно — с этим справится даже начинающий автомобилист.
А сегодня рассмотрим, как производится замена коробки передач (ВАЗ 2106 Шестерка).
Обязательно ли его менять?
Конечно, есть и другие способы решения проблемы. Вместо покупки новой детали можно отремонтировать коробку передач ВАЗ 2106. Однако делать это в гаражных условиях категорически не рекомендуется, потому что вы просто не можете правильно установить зазор в переключении передач. Поэтому самое надежное решение — купить новинку. К счастью, стоимость его не так велика (около 4 тысяч рублей), поэтому с финансовой точки зрения ваши затраты будут минимальными.
Инструменты для готовки
Для быстрой и правильной замены заднего редуктора ВАЗ 2106 необходимо подготовить следующий набор инструментов:
- Набор гаечных и комбинированных ключей.
- Отвертка плюс и минус.
- Растворитель, например уайт-спирит или бутылка бензина.
Приступаем к работе
Чтобы начать демонтаж моста, необходимо сначала загнать автомобиль в смотровую яму или эстакаду. Затем необходимо слить масло и отсоединить карданный вал с фланцем хвостовика шестерни.
После этого полуоси снимаются с машины и с помощью торцевого шипа откручиваются 8 крепежных болтов, соединяющих коробку передач с балкой.Тогда можно смело снимать задний мост (шестерню) с автомобиля ВАЗ 2106. На этом этапе можно пойти двумя путями — установить новый элемент или попытаться покопаться в старом. В первый момент сборка элементов выполняется в обратном порядке, но как действовать во втором случае, будет рассказано в следующих разделах.
О уплотнительных элементах и их замене
Обратите внимание, что на первых моделях Six соединение перемычки и фланцев осуществлялось с помощью специальной прокладки.Спустя несколько лет вместо нее стали примерять маслостойкий герметик на конвейере. Поэтому в любом случае необходимо обновить эту пломбу в процессе сборки.
Что делать дальше? На следующем этапе необходимо тщательно очистить поверхность разъемов КПП от уплотнительного вещества, а затем тряпкой, предварительно смоченной бензином, обезжирить эту поверхность. Если вы используете Уайт-спирит, позаботьтесь о дополнительной защите органов дыхания. Обезжириванию подлежат также резьбы крепежных болтов и расположенные в банке отверстия для них.
Далее все эти поверхности обрабатываются новым маслостойким герметиком. Резьба крепежных болтов смазывается специальным фиксирующим составом.
Затем в балку устанавливают зубчатый мост и равномерно (крест-накрест) затягивают болтами. Остальные элементы монтируются в обратном порядке. Наконец, вам нужно добавить новое масло в задний мост.
Как долить масло?
Прежде чем раскрывать особенности замены, отметим, что данную инструкцию можно использовать не только для автомобилей модели 2106.Похожий алгоритм замены масла можно наблюдать у моделей ВАЗ 2101, 2102, 2104, 2105, а также модели 2107.
Так что же нужно делать для замены масла? Для начала нужно открутить сливную пробку шестигранным ключом. Далее ставим какую-то емкость и откручиваем заливной элемент. После того, как масло хорошо разлилось в стакане, заверните пробку обратно и с помощью специальной воздуходувки (или большого шприца) закачайте трансмиссионное масло. Вылейте до уровня нижнего края отверстия. Затем закручиваем пробку, и на этом можно смело приступать к эксплуатации машины.
Иногда вещество в коробке передач может быть очень грязным. В этом случае перед заливкой новой жидкости тщательно промойте коробку передач или картер коробки передач смесью дизельного топлива и масла (не обязательно трансмиссию). Соответственно, на литр масла уходит около 300 миллилитров дизельного топлива.
Как отрегулировать коробку передач ВАЗ 2106 своими руками?
Данная операция выполняется после каждой разборки и ремонта данной детали. Но не всегда. Определить, нуждается ли коробка в регулировке, можно по наличию осевого люфта ведущих шестерен.Это делается с помощью индикатора с ценой деления 0,01 миллиметра. Проверка люфта осуществляется при отсоединенном приводном валу путем перемещения фланца в осевом направлении.
Ножка индикатора устанавливается в конце фланца. Регулировкой посадки с натягом снимается осевой зазор в подшипниках. Вы можете произвести такую регулировку, выбрав толщину регулировочных колец. Как меняется задний мост (передача) на автомобиле ВАЗ 2106?
Перед окончательной сборкой редуктора необходимо также проверить зацепление шестерни.Для этого нужно покрасить зубцы устройства яркой краской. Не рекомендуется использовать для этой работы слишком жидкость, так как она не подходит по своим свойствам (просто растекается по зубам). Но не следует отдавать предпочтение толстой — она не будет выдавлена из зазоров между элементами (то есть результата от нее нет). После нанесения краски необходимо повернуть ведущую шестерню в разные стороны. В этом случае необходимо остановить обороты при попадании в ведомый.Делать это нужно до тех пор, пока на зубах не останется четкое пятно контакта. По нему определяем правильность регулировки.
Если в процессе выполнения работ возникла необходимость переместить ведомую шестерню, это можно сделать при изменении толщины набора регулировочных шайб. Последние устанавливаются между торцом шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника.
Итак, мы выяснили, как заменить задний мост (шестерню) на автомобиле ВАЗ 2106 и как правильно его отрегулировать.Кстати, на услуги по таким работам берут от 2 до 3 тысяч рублей — практически полная стоимость заменяемой детали.
Как заменить коробку передач рулевой рейки автомобиля
В большинстве грузовиков, внедорожников и легковых автомобилей, которые сегодня используются, используется реечная система рулевого управления. Это отдельный компонент, который также включает в себя системы рулевого управления с усилителем. Многие люди называют этот компонент коробкой передач рулевой рейки, и он часто встречается на автомобилях с передним приводом и тех, в которых используются системы частичного полного привода.Этот компонент рассчитан на весь срок службы автомобиля; однако коробка передач рулевой рейки может выйти из строя из-за каких-либо повреждений. Некоторые из распространенных симптомов, которые вы заметите, когда коробка передач рулевой рейки начинает выходить из строя, включают лязг при повороте, чрезмерную вибрацию при рулевом управлении или низкий стонущий звук при полном повороте рулевого колеса.
Часть 1 из 1: Замена редуктора рулевой рейки
Необходимые материалы
- Перфоратор
- Гаечный ключ в коробке или ключ с храповым механизмом
- Фонарик
- Ключ гидравлический линейный
- Гайковерт / воздуховоды
- Домкрат и домкрат или гидравлический подъемник
- Проникающее масло (WD-40 или PB Blaster)
- Запасные втулки рулевой рейки и вспомогательное оборудование
- Замена рулевой рейки редуктора
- Защитное снаряжение (защитные очки и перчатки)
- Стальная вата
Шаг 1. Поднимите автомобиль с помощью гидравлического подъемника или домкрата .Эту работу лучше всего выполнить, если у вас есть доступ к гидравлическому лифту. Если вы этого не сделаете, вам придется поднять переднюю часть автомобиля с помощью домкратов. Обязательно используйте противооткатные упоры позади и перед задним колесом в целях безопасности.
Шаг 2: Отсоедините аккумуляторную батарею автомобиля . Найдите аккумулятор автомобиля и отсоедините положительный и отрицательный кабели аккумулятора, прежде чем продолжить.
Шаг 3: Снимите нижние подножки / опорные пластины . Чтобы иметь свободный доступ к коробке передач рулевой рейки, вам необходимо снять нижние поддоны (крышки двигателя) и защитные пластины, расположенные под автомобилем.На многих автомобилях вам также придется снимать поперечину, которая проходит перпендикулярно двигателю. Всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных инструкций о том, как выполнить этот шаг для вашего конкретного автомобиля.
Шаг 4. Снимите несколько передних компонентов . Редуктор рулевой рейки соединен с колесами и шинами, втулками и кронштейнами рулевой рейки, а также с другими компонентами автомобиля.
Чтобы снять этот компонент, сначала необходимо снять вспомогательные детали, соединенные с коробкой передач рулевой рейки.
Поскольку каждая модель автомобиля, марка и год выпуска имеют уникальную настройку редуктора рулевой рейки, вам необходимо обратиться к конкретному руководству по обслуживанию для получения подробных инструкций о том, какие компоненты необходимо снять. На изображении выше показано несколько соединений, которые необходимо удалить, чтобы заменить старый редуктор рулевой рейки новым.
Обычно перед снятием рулевой рейки необходимо снять следующие компоненты:
- Колеса передние
- Гидравлические магистрали, подключенные к редуктору рулевой рейки
- Штифты и корончатые гайки на конце рулевой тяги
- Наконечники рулевой тяги от верхнего рычага
- Передние стабилизаторы поперечной устойчивости
- Шаровые опоры
- Соединение первичного вала рулевой рейки и рулевой колонки
- Выхлопные трубы / катализатор
Шаг 5: Используйте металлическую проволоку для поддержки компонентов выхлопной системы, если вы не снимаете их полностью .Большинство механиков просто ослабят детали выхлопа, такие как выхлопная средняя труба и каталитический нейтрализатор, и отодвинут их в сторону при замене коробки передач рулевой рейки. Если вы решили это сделать, используйте тонкую металлическую проволоку, чтобы привязать детали выхлопной системы к другим частям ходовой части.
Шаг 6: Снимите напорную и обратную магистрали гидроусилителя рулевого управления с редуктора рулевой рейки . После того, как вы удалили компоненты на пути коробки передач рулевой рейки, вы будете готовы снять поддерживающие детали и детали, прикрепленные к рулевой рейке.Первым делом снимите подводящую и обратную магистрали гидроусилителя рулевого управления с соединений коробки передач рулевой рейки.
Сначала поместите дренажный поддон под область. Отсоедините подающий и возвратный трубопроводы гидроусилителя рулевого управления с помощью линейного ключа и дайте им стечь в поддон под автомобилем. После отсоединения двух линий дайте маслу полностью стечь из коробки передач рулевой рейки.
Шаг 7: Снимите боковые кронштейны водителя и пассажира . После того, как будут сняты соединения с коробкой передач рулевой рейки, вы будете готовы снять рулевую рейку с автомобиля.Первым делом нужно отсоединить рулевую рейку от кронштейнов и втулок на стороне водителя и пассажира автомобиля. В большинстве случаев рекомендуется сначала снять скобу со стороны водителя.
Сначала смажьте все болты крепления рулевой рейки проникающим маслом, например WD-40 или PB Blaster. Дайте ему впитаться в течение нескольких минут.
Вставьте ударный ключ (или торцевой ключ) в гайку, обращенную к вам, одновременно надев торцевой гаечный ключ в штучной упаковке на болт за креплением.Снимите гайку с помощью ударного ключа, удерживая нажатой конец гаечного ключа.
После того, как гайка была снята, с помощью молотка ударьте концом болта через крепление. Вытяните болт из втулки и установите его, как только он ослабнет. После того, как болт будет удален, снимите коробку передач рулевой рейки с втулки / опоры и оставьте ее висеть, пока вы не снимете другие опоры и втулки.
Приступите к снятию сайлентблоков и кронштейнов со стороны пассажира. Сторона пассажира должна представлять собой скобу зажимного типа, но, как всегда, подробные инструкции см. В руководстве по обслуживанию.После того, как все кронштейны будут сняты, вы можете снять коробку передач рулевой рейки с автомобиля.
Шаг 8: Снимите старые втулки с обеих опор . Уберите старую стойку и снимите старые втулки с двух (или трех, если у вас центральное крепление) крепления. Есть два общепринятых метода снятия старых втулок. Один из них — использовать шаровой конец молотка. Другой — использовать горелку, чтобы нагреть втулки и выдавить или вытащить их с помощью пары тисков.
Как всегда, обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать о шагах, рекомендуемых производителем транспортного средства для этого процесса.
Шаг 9: Очистите монтажные кронштейны стальной мочалкой . Потратив время на очистку старых кронштейнов перед установкой новых втулок, вы убедитесь, что новые втулки будут легче вставляться и надежнее закрепят рулевую рейку, поскольку на ней не будет мусора. На изображении выше показано, как должна выглядеть опора втулки перед установкой новых втулок для коробки передач рулевой рейки.
Шаг 10: Установите новые втулки . На большинстве автомобилей крепление со стороны водителя будет круглым. Крепление со стороны пассажира будет состоять из двух кронштейнов с втулками посередине. Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных рекомендуемых шагов по правильной установке втулок рулевой рейки для вашего автомобиля.
Шаг 11: Установите новый редуктор рулевой рейки . После замены втулок рулевой рейки необходимо установить новый редуктор рулевой рейки под автомобилем.Лучший способ выполнить этот шаг — установить стойку в порядке, обратном порядку снятия стойки.
Следуйте этим общим инструкциям, но также следуйте инструкциям вашего производителя по обслуживанию.
Установите опору со стороны пассажира: Поместите монтажные втулки на рулевую рейку и сначала вставьте нижний болт. Как только нижний болт закрепит рулевую рейку, вставьте верхний болт. После того, как оба болта вставлены в крепления, затяните гайки на обоих болтах, но пока не затягивайте их полностью.
Установите крепление на стороне водителя: После закрепления стороны пассажира установите крепление рулевой рейки на стороне водителя. Снова вставьте болт и медленно наденьте гайку на болт.
После того, как обе стороны установлены и гайки и болты соединены, затяните их до рекомендованного производителем значения момента затяжки. Это можно найти в руководстве по обслуживанию.
Подсоедините гидравлические линии рулевого управления с гидроусилителем, обратные линии и линии питания. Затяните их до рекомендованного давления.
Шаг 12: Подсоедините редуктор рулевой рейки к первичному валу рулевой колонки . Присоедините редуктор рулевой рейки к концам рулевых тяг. Присоедините концы поперечной рулевой тяги к верхнему рычагу и переднему стабилизатору поперечной устойчивости. Подсоедините рулевую рейку к шаровым шарнирам.
Установите и затяните шины и колеса. Установите на место детали выхлопной системы. Установите на место снятые соединения жгута проводов. Установите поддон, защитную пластину и поперечину.
Как всегда, точные шаги будут уникальными для вашего автомобиля, поэтому сверьте эти шаги с вашим руководством по обслуживанию.
Шаг 13: Подсоедините кабели аккумуляторной батареи . Подсоедините к аккумуляторной батарее положительную и отрицательную клеммы.
Шаг 14: Залейте жидкость для гидроусилителя руля . Залейте жидкость гидроусилителя в бачок. Запустите двигатель и несколько раз поверните автомобиль влево и вправо. Время от времени заглядывайте снизу, нет ли потеков или утечек жидкости. Если вы видите утечку какой-либо жидкости, выключите автомобиль и затяните соединения. При выключенном двигателе проверьте уровень жидкости и при необходимости долейте.Повторяйте это до тех пор, пока вам больше не понадобится заполнять бачок жидкостью для гидроусилителя руля.
Шаг 15: Профессионально выровняйте переднюю часть . Хотя многие механики утверждают, что настроить регулировку подвески после замены коробки передач рулевой рейки довольно просто, на самом деле это должно выполняться в профессиональной мастерской по регулировке. Правильная регулировка подвески не только поможет сохранить устойчивость шин в правильном направлении, но и снизит их износ, а также обеспечит безопасное вождение автомобиля.
После завершения первоначальной установки нового редуктора рулевой рейки подвеска должна быть достаточно близкой, особенно если вы следовали инструкциям вашего производителя по обслуживанию по снятию и установке концов рулевых тяг.
Замена редуктора рулевой рейки не представляет большого труда, особенно если у вас есть необходимые инструменты и доступ к гидравлическому подъемнику. Если вы прочитали эти инструкции и не уверены на 100% в выполнении этого ремонта, обратитесь к одному из местных сертифицированных ASE механиков из YourMechanic, чтобы выполнить замену редуктора рулевой рейки за вас.
Каталог автомобилей — VZ 2101 … 2107
ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107
<< вернуться к содержанию
| Применение подшипников | Обозначение по ГОСТ подшипников | Обозначение подшипников VBF |
| Карданный вал | 6-18050517 | 62205.2RS |
| Генератор | 6-18020119 | 6201.2РС |
| Генератор | 6-18030219 | 6302.2РС |
| Двигатель (механизм натяжения ремня) | 6-25670519 | 256705E1 |
| Коробка передач (выходной вал) | 6-205 | 6205P6Q6 / |
| Коробка передач (выходной вал) | 6-50306 | 6306N.P6Q6 / |
| Коробка передач (выходной вал) | 6-464904 | К19,3х25,3х19,8ТН |
| Коробка передач (входной вал) | 6-50706 | 50706AE1 |
| Коробка передач (входной вал) | 6-18050219 | 62202.2РС |
| Коробка передач (промежуточный вал) | 6-156704 | 156704E1 |
| Ось задний | 6-180306117 | 6306.2RS |
| Водяной насос | 6-330 | 330902E |
| Водяной насос | 6-1HP16115 | 1HP16115K1E |
| Дистанционная втулка | 6-76 | 76 |
| Рулевой механизм | 6-776900X | 776900X |
| Рулевой механизм | 6-996805E1 | 996805E1 |
| Рулевой механизм | 6-996905E1 | 996905E1 |
| Шестерня рулевого механизма (подшипник вала) | 2105-3401120 | |
| Сцепление | 6-360708C17 | 360708K3 |
| Втулка выключения сцепления | 2101-1601180-01 | |
| Подвеска карданного вала в сборе | 2105-2202078 | |
| Ось задний | 7705 | |
| Ось задний | 7707 | |
| Ступицы колес | 7804 | |
| Ступицы колес | 7805 | |
| Ось задний | 7807 |
ВАЗ 2107 ремонт рулевой колонки своими руками
Несмотря на простую и надежную конструкцию, рулевая колонка ВАЗ 2107 подвержена износу, как и любые детали и механизмы автомобиля.Со временем могут появиться неисправности, из которых скрип при повороте руля самый безобидный. Если вовремя не выявить и не устранить проблемы, они могут усугубиться. Все это может закончиться тем, что автомобиль остановится, реагируя на рулевое колесо. Вероятность аварии в этом случае почти 100%. Поэтому за состоянием рулевой колонки следует следить и при необходимости ремонтировать или заменять, чтобы обеспечить абсолютную работоспособность этого агрегата, критичную для безопасности передвижения.
Устройство рулевой колонки
Назначение вала рулевого колеса (рулевой колонки) — передача крутящего момента от рулевого механизма с червячной передачей рулевого колеса. Колонка (инжектор) ВАЗ 2107, как и аналогичные агрегаты на всех классических моделях АвтоВАЗа, жестко крепится к кузову автомобиля кронштейном. Конструктивно колонна состоит из пары петель, которые можно сложить в случае аварии. Это обеспечивает безопасность водителя. Для удобства управления верхний вал колонны вращается на паре игольчатых подшипников, от состояния которых зависит усилие вращения рулевого колеса.
Неисправности рулевой колонки ВАЗ 2107
Учитывая простую конструкцию колонки, вариантов неисправности немного. Важно следить за его состоянием и вовремя устранять проблемы при их появлении.
Выделяют несколько основных типов неисправностей:
- Скрип колонки. Причиной скрипа может быть износ деталей колонки, деформация панелей обшивки, неисправность блока рулевых переключателей.
- Люфт рулевого колеса.Для этого есть две возможные причины. Сначала была отпущена гайка руля. Устранить эту проблему несложно. Но если это не сделать вовремя, шлицы на валу сломаются, и левое колесо РУ может закрутиться, что приведет к неуправляемости транспортного средства. Еще одна причина — износ червячной передачи рулевого механизма. Затем необходимо перенастроить коробку передач или отремонтировать.
- Люфт в плоскости оси рулевого колеса или колонки. Это опасная неисправность, возникающая при износе (ослаблении) элементов монтажного кронштейна или шлицевых соединениях.
Ослабление шлицевых гаек и болтов со временем изнашивает шлицы, что приводит к потере управления автомобилем. Поэтому люфт колонны нужно устранять сразу.
Замена рулевой колонки ВАЗ 2107
Замена рулевой колонки — довольно сложная задача, но ее можно выполнить самостоятельно, если у вас есть некоторый опыт ремонта автомобилей. Вам понадобятся следующие инструменты:
- Ключи на 17 (колпачковые и рожковые).
- Головки торцевые на 17 и 30.
- Рукоятка с храповым механизмом.
- Лом.
- Молоток.
- Вороток.
Снятие стойки производится в следующем порядке:
После демонтажа старой стойки необходимо очистить ее от грязного седла … Перед установкой новой стойки проверьте состояние ее шарнирных соединений и игольчатых подшипников. Если все в порядке, можно приступать к установке, которая выполняется в порядке, обратном снятию.
При установке новой рулевой колонки ВАЗ 2107 необходимо обратить особое внимание на то, чтобы все болты и гайки крепления были хорошо затянуты.Учитывая, насколько важен этот агрегат для езды, люфт и уж тем более проскальзывание шлицев рулевой колонки может привести к трагическим последствиям.
При установке рулевого колеса обращайте внимание на положение его спицы.
Завершив установку деталей и подключив колодку проводов к замку зажигания, можно подключать аккумулятор … Замена колонки завершена.
В этой статье вы узнаете, что такое рулевая колонка ВАЗ-2107, как ее заменяют, а также чем отличаются от тех коробок передач, которые устанавливались на более ранних моделях 2101-2106.Но обо всем по порядку. Для начала нужно продумать принцип работы всего рулевого управления, после чего можно переходить к замене и снятию коробки передач. Все работы выполнить каждый сможет самостоятельно, проблем не возникнет. Но только после установки новой коробки передач необходимо обязательно правильно выставить углы схождения и развала передних колес.
Как работает рулевое управление?
По сути рулевая колонка ВАЗ-2107 представляет собой сложный механизм, включающий в себя несколько элементов.Во-первых, это само рулевое колесо, которое вы вращаете руками. Во-вторых, перейдем от руля к коробке передач. В-третьих, это сам редуктор, который переводит в трансляционный. В этом случае выход коробки передач воздействует на рычаг, который смещает стержни влево или вправо, в зависимости от того, в каком направлении вы поворачиваете.
Но у коробки передач есть еще одна функция — она позволяет в несколько раз увеличить прилагаемое к рулю усилие. В результате токарная обработка становится намного эффективнее.Коробка передач состоит из нескольких элементов — червячной передачи, которая приводится в движение зубчатым колесом, соединенным карданной передачей с рулевым колесом. Трансмиссионное масло заливается внутрь механизма.
Чем отличаются коробки передач от установленных на модели 2101-2106?
Несмотря на кажущуюся схожесть рулевых механизмов «семерки» и «копейки», первая система намного современнее и удобнее. Начать стоит с того, что рулевая колонка ВАЗ-2107, цена которой составляет около 2500 рублей, немного длиннее, чем у «шестерки» и более старых моделей автомобилей.Но это не последнее отличие, внутри есть мелкие детали, которые делают управление более удобным. К рулевому колесу нужно прикладывать меньше усилий.
К тому же динамик намного безопаснее. Если вы посмотрите на ранние модели Lada, то увидите, что у них есть прочный штифт, соединяющий коробку передач с рулевым колесом. А если представить лобовое столкновение, то эта булавка просто проткнет человека насквозь. Старые автомобили безопасностью не блещут. А вот на «семерках» впервые применили травмобезопасный руль.Это не неразъемный штифт, есть карданные приводы, которые в случае аварии складываются и не доходят до водителя.
Можно ли настроить коробку передач?
К сожалению, ремонт рулевого механизма будет наиболее эффективным только при установке нового. Это плохие свойства рулевой колонки ВАЗ-2107. Регулировка практически невозможна. Правда, только практически. Можно немного подтянуть червячную шестерню редуктора. Тогда люфт в рулевом колесе уменьшится, но вы потеряете комфорт.Повернуть руль будет намного сложнее.
Представьте, что вы пытаетесь навинтить гайку на болт. Причем оба элемента имеют одинаковые. Это можно сделать легко, не нужно прилагать никаких усилий. А теперь ситуация немного другая — на гайке шаг резьбы отличается на несколько микрон. Придется приложить значительное усилие, но гайка все еще затянута. То же самое и с коробкой передач. Затягивание болта в верхней части коробки передач снижает комфорт и затрудняет поворот рулевого колеса.Но есть плюс — не нужно тратиться, да и люфт уходит.
Замена коробки передач
Для замены коробки передач требуется несколько инструментов. Во-первых, съемник для Во-вторых, набор ключей и отверток. Вот и все, домкрат вам даже не понадобится, так как всю процедуру замены можно проводить на ровной поверхности. Рулевая колонка ВАЗ-2107 снимается буквально за три движения. Замена осуществляется в течение нескольких минут при наличии всех необходимых инструментов.
Откройте капот, чтобы облегчить работу. Отсоедините от коробки передач две тяги — среднюю и крайнюю. Не пытайтесь снять рычаг с коробки передач! Прижимается плотно, вытащить можно только паяльной лампой или болгаркой. С салона будет удобнее открутить гайку, которая затянет кардан в месте стыка с валом коробки передач. Откручиваем три гайки, которыми крепится картер коробки передач, после чего весь механизм можно снимать для замены.Установка производится в обратной последовательности.
Послесловие
У вас не возникнет трудностей при снятии и установке рулевого механизма или карданной передачи … Но стоит отметить, что после всех работ с рулевым управлением необходимо отрегулировать развал и схождение колеса. Это сохранит шины и кузов. И не забываем заливать в коробку передач. Это позволит механизму работать максимально легко. Так меняется рулевая колонка ВАЗ-2107.Цена на б / у деталь 500-1000 рублей в зависимости от состояния.
Не секрет, что от исправности рулевой системы зависит не только управляемость и устойчивость автомобиля, но и безопасность находящихся в нем людей. При появлении первых подозрений на поломку необходимо как можно скорее диагностировать и устранить проблему.
Но как действовать дальше? На самом деле все просто — достаточно знать особенности конструкции узла, возможные неисправности и способы их устранения.И в этой статье мы остановимся на одном из важнейших элементов системы — рулевой колонке.
Рулевая колонка является связующим звеном между рулевым колесом в салоне и колесами автомобиля. Его задача — передавать команды от водителя, поворачивающего руль, на червяк рулевого механизма. Многие автолюбители недооценивают важность этого сайта. Но тщетно. Игнорирование, казалось бы, незначительных проблем может привести к разрушению механических элементов и, как следствие, потере управления автомобилем.Страшно представить, чем это могло закончиться при езде по скоростной трассе.
Из конструктивных элементов колонки стоит выделить сам вал (по сути, та же рулевая колонка), кронштейн, на котором крепится рулевое колесо, подшипник, крестовина (у некоторых моделей она есть) и рулевое управление. колесо.
Обращаем ваше внимание, что даже в классических моделях продукции АвтоВАЗа конструктивно рулевые колонки могут отличаться. Например, в «шестерке» — это цельный вал, полностью сделанный из металла.Сверху — шлицевое соединение и специальная резьба для крепления руля. С другой стороны колонны имеется внутреннее соединение, предназначенное для крепления к червячной передаче.
У той же «семерки» конструкция механизма более замысловатая. Он включает в себя пару небольших петель, которые обеспечивают складывание рулевой колонки в случае мощного лобового удара. Благодаря этому свойству данный вид конструкции был назван «безопасным для травм».
Признаки неисправности рулевой колонки следующие:
1.Появление стука в рейке. Если ничего не делать, звук станет громче (особенно, если вы часто ездите по неровной дороге). Со временем на руль будет сильная отдача, что само по себе очень опасно. Чем дольше проблема игнорируется, тем хуже будет управляемость и тем больше вероятность полного отказа узла.
2. Возникновение люфта. Появление люфта в оси часто вызвано расшатыванием шлицевых соединений, а в плоскости — проблемами с элементами кронштейна (здесь также возможен износ или расшатывание конструкции).
3. Появление скрипа в рулевой колонке часто бывает вызвано искривлением панелей обшивки или обшивки, выходом из строя блока подрулевых переключателей.
При качественной установке и своевременном обслуживании рулевая колонка может прослужить очень долго. Но большинство автолюбителей даже не заглядывают под машину. При такой эксплуатации после нескольких тысяч километров пробега возможно ослабление гаек и болтов, появление люфта и истирания шлицев. Со временем узел вообще приходит в негодность.
Хочу отметить, что замена рулевой колонки — очень сложный процесс, который потребует от вас определенного терпения и знаний. Но вооружившись необходимыми инструментами и советами из статьи, вы точно справитесь с поставленной задачей.
В качестве «подопытного» мы используем один из самых популярных отечественных автомобилей — ВАЗ-2106.
Итак, приступим:
1. Вывести машину на яму или эстакаду.Если это невозможно, приподнимите одну из сторон домкратом и закрепите деревянной подставкой.
2. Подготовьте необходимые инструменты. Вам понадобятся гаечный ключ на «30» и «17», кривошип (важно, чтобы он был длинным и мощным), молоток, монтировка, рукоятка с храповым механизмом и один гаечный ключ с открытым зевом на «17».
3. Сразу нахожу рулевую колонку — у «шестерки» она в нижнем левом углу.
4. Снимите рулевой вал (без этого дальнейшая работа будет невозможна).
5. Открутите гайку крепления колонки к рулевым тягам.Тут могут быть большие проблемы … Чтобы облегчить себе задачу, хорошо почистите резьбу WD-40 и запаситесь длинным рычагом (два мощных кривошипа вполне подойдут). Будьте готовы приложить много усилий.
Некоторые автолюбители вообще не откручивают эту гайку — просто разбирают колонку и узлы рулевой колонки (все зависит от ваших задач). Если вы все же решили открутить гайку, то будьте готовы к еще одной очень неприятной работе — сбиванию колонки со шлицев.
6. Выверните болты крепления стойки и лонжерона. Доступ к ним — очень сложная задача, поэтому снимите переднее левое колесо (работать будет намного проще).
7. Возьмите ручку на «17» и поочередно открутите три крепежных болта. Удерживайте гайку рожковым ключом, чтобы она не проворачивалась с другой стороны. Учтите, что места очень мало, поэтому ключ придется вести и удерживать с торца.
8. Как только вам удалось подорвать все болты из «исходных» положений, закончите работу более удобной трещоткой.
9. Отвернув все болты, снимите колонку. И тут «всплывает» нюанс, который мы рассмотрели в пункте 5. В случае отключения наконечников можно смело снимать узел. Вы решили открутить большую гайку? — Тогда придется потрудиться и сбить его со слотов.
10. Теперь установите новую рулевую рейку и соберите блок в обратном порядке.
В принципе, при наличии необходимых инструментов и минимальных технических способностях работа может быть выполнена за 1-2 часа в неторопливом темпе и с перекурами.
ВыходХороший водитель никогда не обнаружит неисправность на ранней стадии. Следуйте этому принципу и вы. При первом подозрении на выход из строя колодок осмотрите и при необходимости замените этот блок. Зачем подвергать опасности себя и своих близких, если можно потратить всего 1-2 часа личного времени, решить проблему и спокойно отправиться в путешествие. Удачи.
Одним из элементов ВАЗ 2107, получившего в этой модели ряд улучшений по сравнению с предыдущими, является рулевая колонка.Чем отличается ее устройство? В ВАЗ 2107 вал рулевой колонки состоит из двух частей, соединенных крестовиной. Благодаря такой конструкции значительно повышается безопасность водителя, так как в случае столкновения вал просто прогибается в точке шарнирного сочленения, и не причиняет серьезного вреда человеку. Также вал в ВАЗ 2107 обзавелся подшипниками, так что для поворота руля требуется гораздо меньше усилий.
Рулевая колонка ВАЗ 2107 состоит из вала с шарниром и редуктора с червячной передачей.Ремонт колонки бывает очень редко. Если обеспечить своевременное обслуживание этого агрегата, то он может никогда не понадобиться. Для работ по техобслуживанию Рулевая колонка включает в себя смазку шарнира рулевого вала, затяжку гайки рулевого колеса, замену масла и регулировку коробки передач. Рассмотрим возможные проблемы рулевой колонки и методы их устранения.
Скрип колонны
Как правило, скрип возникает из-за недостаточной смазки деталей вала — подшипников или крестовин. Лечится смазкой, особых затруднений не вызывает, ремонта не требует.
Люфт рулевого колеса
Люфт руля может быть вызван двумя причинами. Сначала ослабляется гайка, которой рулевое колесо крепится к валу. Несвоевременная затяжка гайки приведет к повреждению шлицев на руле и валу, и одна из этих деталей может нуждаться в замене. Второй причиной может быть износ червячной передачи. Для устранения этой неисправности используется специальное приспособление — регулировочный болт с контргайкой.
Для регулировки червячной передачи гайку ослабляют, отверткой поворачивают винт до устранения люфта, после чего гайку затягивают во избежание самопроизвольного откручивания.Если устранить люфт регулировкой невозможно, то необходимо отремонтировать редуктор и заменить червячную пару.
Для предотвращения преждевременного износа деталей коробки передач рекомендуется периодически проверять уровень масла и менять его. Контроль уровня осуществляется следующим образом:
- Ключом 8 откручивается заливная пробка;
- Проверьте уровень масла отверткой или другим предметом. Он должен быть заподлицо с нижним краем заливного отверстия.
- При необходимости долейте масло с помощью специальной воздуходувки, пока оно не начнет вытекать из отверстия.
Для замены масла отверните винты крепления крышки коробки передач, предварительно поставив под нее емкость для сбора отработанного масла. Поскольку полное снятие крышки не требуется, она сдвигается в сторону, и масло сливается. Эту операцию лучше всего проводить на горячем двигателе. Теплое масло более жидкое и быстрее стекает. После того, как все масло слилось, крышка прикручивается и в коробку передач заливается новая, как описано выше.
Снятие коробки передач
Устройство коробки передач не позволяет отремонтировать ее без снятия с автомобиля. Для его снятия необходимо:
- Отсоединить концы рулевой тяги от коробки передач. Сначала они зашпаклевываются, затем ключом на 22 откручиваются гайки и при помощи специального съемника выпрессовываются наконечники.
- Открутите хомут, которым рулевой вал крепится к коробке передач.
- Снимите три болта, которыми коробка передач крепится к кузову автомобиля.
Лада 2106 Мираж Зильбер Мет 280 Ретушь | Краска Лада Ретушь
Краска для ретуши — Как это работает на вашей Ладе
Попрощайтесь со сколами и царапинами на вашем Lada 2106 Mirage Silber Met 280. Благодаря запатентованной немецкой технологии Color N Drive решит вашу проблему за 3 основных шага. Evey KIT изготавливается по индивидуальному заказу в соответствии с выбором вашего производителя оригинальной краски.
Благодаря инновационной системе окраски Lada, Color N Drive легко обрабатывает участки, которые необходимо покрыть, быстро и легко.Наша система предохраняет ваш автомобиль от воздействия коррозии и ржавчины. Так вы легко избавитесь от дорогостоящего ремонта.
Благодаря запатентованному решению «Correct N Clear» вы можете без проблем пользоваться системой. Всего за три основных шага вы сможете мгновенно отремонтировать сколы и царапины на своей Lada.
Stone Chip Repair — Ремонт царапин для вашей Lada 2106 Mirage Silber Met 280
Набор для самостоятельной подкраски привода Color N представляет собой отличный способ удаления каменных сколов и царапин с кузова вашего автомобиля.
Регулярный ремонт сколов и царапин на вашем автомобиле является экономически эффективным и имеет смысл, так как оставленные для разрушения эти незначительные участки повреждений могут вскоре превратиться в пятна ржавчины, которые серьезно повлияют на стоимость вашего автомобиля и испортят его внешний вид.
Основные характеристики
Спичка краски и цвета качества ОЭМдля Миража Сильбер Лада 2106 встретила 280
Мы гарантируем, что наша краска будет соответствовать оригинальному цвету вашей Lada. Наша база данных цветов автомобильных красок является ценным универсальным решением для наших клиентов.Поиск краски для подкраски в автосалонах, магазинах автозапчастей и ремонтных мастерских может быть довольно трудным — мы упрощаем поиск и заказ краски для автомобиля. Ищете ли вы старую автомобильную краску, необычную автомобильную краску или краску для нового автомобиля, наша база данных цветов найдет это.
100% совпадение уникальных цветов для вашей Lada
Мы используем автомобильные краски высочайшего качества, чтобы каждый раз добиваться первоклассного ремонта. Все наши автомобильные краски специально смешиваются в соответствии с оригинальным заводским кодом краски Lada с использованием точной компьютерной технологии смешивания.
Специальный запатентованный раствор для смешивания Correct N Clear
Наша запатентованная система растворов обрабатывает только специальную краску, которую мы смешиваем для вашей Lada 2106 Mirage Silber Met 280, и не мешает вашей заводской краске. Мы уверены, что таким способом вы не навредите своей Lada 2106 Mirage Silber Met 280 Color и сможете профессионально отремонтировать свою Lada с помощью цвета MIRAGE SILBER MET.
Полный набор для ретуши своими руками на все случаи жизни
В нашу систему включено все, чтобы вы добились профессиональных результатов на своей Ладе.От губок до кистей и салфеток из микрофибры. В комплект входит все необходимое для должного ремонта вашей Lada с помощью цвета MIRAGE SILBER MET.
Как использовать
1TOUCH UP
Вы можете без промедления потрогать и покрыть дефектный участок краской, соответствующей цветовому коду вашего автомобиля.
2ЧИСТЫЙ
Очистите лишние детали и переливы с помощью специального раствора, произведенного в Германии и запатентованного.
3ПОЛЬСКИЙ
Отполируйте свой автомобиль полиролью на основе Карнаубы.
КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКТА
Ткань из микрофибры
- Специально для поверхности кузова автомобиля
- % 70 Полиэстер
- % 30 Полиамид
- 300 гр / кв.м вес
- Антистатический
- Сушильная поверхность 0,2мм длина ворса
- Полировальная поверхность 0,6 мм, длина ворса
- Супер абсорбент, сразу сушит поверхность
- Специальная структура из микрофибры для очистки и полировки без царапин
- Устойчивость к стирке белья 95oC
Кисти
- Лучший дизайн для максимальной легкости окраски
- Неабсорбирующий
- Предотвращение убытков
- Алмазная кромка для полного ремонта царапин
Перчатка
Губка для полировки
Ткань для полировки
Стеклянная бутылка с краской
Паста
воск
Комментарии пользователей
Общие вопросы и ответы
Что такое код краски OEM?
Код производителя оригинального оборудованияиспользуется для определения состава краски для вашего автомобиля.
Я не могу найти свой код в вашей базе данных или цвет, который я вижу, выглядит иначе?
Если вы не можете найти свой цвет в нашей базе данных, попробуйте ввести свой цветовой код в систему и продолжайте, если цветовой код указан, не будет ошибки в формулировке. Компьютеры могут иногда отображать цвета по-разному из-за используемого программного кода.
Неужели все так просто?
Да, пожалуйста, проверьте нашу страницу приложения, чтобы увидеть, насколько проста и эффективна наша система.
Это постоянный ремонт?
Да, после того, как краска высохнет в течение 3 дней, наша краска будет иметь такую же стойкость, как и краска OEM. Так что сколов и царапин вы не увидите долгие годы.
Каков срок хранения вашего продукта?
Срок годности нашей продукции до 12 месяцев. При условии, что продукты хранятся должным образом в темном, прохладном и сухом месте. Наше решение имеет неопределенный срок службы оболочки.
Есть ли у вас магазины или центры приложений?
Хотя у нас есть офисы по всему миру, мы не нанимаем людей для этой цели, чтобы наши цены оставались на минимальном уровне.
Вопросы по применению
Пожалуйста, посетите нашу страницу приложения для получения дополнительной информации.
Нужно ли использовать дополнительный материал для завершения ремонта.
Нет, все необходимое уже включено в комплект.
Может ли моя машина навредить?
Нет, нет, но если вы будете использовать комплект на перекрашенной поверхности, поскольку мы не знаем качества выполненной работы, обязательно сначала примените систему на небольшой площади.
Могу ли я использовать его на глубоких царапинах.
Глубокие царапины до слоя краски или грунтовки можно отремонтировать с помощью системы Color N Drive. Вы можете использовать несколько слоев, чтобы добиться лучшего эффекта.
Как разобрать рулевую колонку
Разборка и последующая разборка рулевой колонки в отечественных автомобилях не представляет труда. С такой работой справится любой человек, хоть раз державший в руках гаечные ключи.
Вам понадобится
- — отвертка фигурная,
- — ключи гаечные 13 и 17 мм,
- — торцевой ключ на 24 мм,
- — борода,
- — молоток.
Инструкция по эксплуатации
1
В начале ремонта капот автомобиля поднимается и массовый кабель отсоединяется от АКБ. Затем разбирается руль:
— в автомобилях «классической линейки» Волжского автозавода со старым «рулем» снизу откручиваются два болта и вынимается сигнальный ключ;
— с рулевым колесом нового образца, четыре винта крепления расположены вверху, под декоративной планкой, сняв которую, они откручиваются, и снимается верхняя крышка;
— гайка крепления руля откручивается торцевым ключом на 24 мм,
— сидя на водительском сиденье, колени подпирают обод руля снизу и вставляют зазубрину в выемку вала, придерживая одной рукой, нанести резкий удар молотком по другой, при этом надавливая на колесо снизу вверх.
2
После успешного снятия указанного аксессуара отверткой откручиваются четыре самореза и снимается декоративная накладка подрулевых переключателей, которые также снимаются после ослабления хомута и отсоединения колодок жгута проводов.