Ремонт сгнившего днища 2109: замена детали дна и переварка железа своими руками

Содержание

что делать, если сгнил номер и другие элементы кузова, как убрать ржачину

Ремонт сгнивших участков двери

Как мы уже выяснили, при появлении люфта в определенном месте двери, скорее всего, возникает коррозия. Туда практически не поступает воздух, поэтому гнить дверь начинает именно с этой части. Коррозия уничтожает металл изнутри, поэтому поначалу ее сложно заметить.

Принцип ремонта сгнивших дверных участков заключен в следующем порядке действий:

Прежде всего, потребуется избавиться от того участка, который полностью сгнил. В этом пригодятся ножницы по металлу, которыми аккуратно удаляется сгнившая часть. Старайтесь, чтобы сколов образовалось как можно меньше.
Вырезанная часть сразу не выбрасывается, поскольку по ее размерам необходимо изготовить заплатку, желательно из того же металла. При этом заплатку лучше делать с некоторым запасом, чтобы потом приварить ее внахлест к целой части двери.
Далее потребуется избавиться от ржавчины на той части двери, к которой вы намереваетесь приваривать. Небольшие проржавшие сколы удаляются при помощи болгарки или напильника, а лишь тронутые коррозией участки зачищаются наждачной бумагой.

Когда цельная часть будет очищена от коррозии, заводим заплатку и привариваем ее внахлест с целью скрепления дверной конструкции.
Избавляемся от оставшихся после сварки швов и металлических сколов при помощи напильника, болгарки или шлифовального круга, стараясь придать более-менее гладкую поверхность.
Следом наносится грубая шпатлевка, приобрести которую можно в автомобильных магазинах.
Когда зашпатлеванный слой засохнет, его необходимо обработать наждачкой зернистостью 80. После чего слой дополнительно зачищается наждачкой с зернистостью 120. Для зачистки можно использовать и шлифовальный круг, существенно ускоряющий процесс обработки. Но ручная зачистка дает более качественное и равномерное покрытие.
Далее наносим финишную шпатлевку, после чего поверхность также обрабатывается наждачной бумагой, на этот раз с зерном на 220 и на 320.
Зачищенная поверхность грунтуется, и когда загрунтованный слой полностью высохнет, наносится краска.

Если дверь прогнила очень сильно, также можно попробовать восстановить сгнившие части. Однако это потребует гораздо больших финансовых и временных затрат, поэтому в ряде случаев целесообразнее будет заменить полностью сгнившие двери — тем более, если вы эксплуатируете машину отечественного производителя, ведь ценники на детали кузова у них не очень высоки.

Write a Comment

Причины перегрева двигателя на ВАЗ 2109 (карбюратор, инжектор)

Не секрет, что двигатель — это главный агрегат всего автомобиля. От его работоспособности зависит ваша возможность ездить на машине, расходовать оптимальное количество топлива и не только. Но перегрев — вполне распространенная ситуация, при которой многие допускают серьезные ошибки.

Ремонт выпускного коллектора на ВАЗ 2109 (карбюратор)

Выпускной коллектор — это компонент выпускной системы, который выполняет процесс отвода отработанных газов от цилиндров силового агрегата в выхлопную трубу.

Материалы: http://luxvaz.ru/vaz-2109/306-remont-kuzova.html

Как не купить «перевёртыш»

Крыша
– отдельный разговор. С одной стороны, это силовой элемент кузова – напрямую
отвечает за жесткость и геометрию. И, по-хорошему, следы шпаклевки, да и вообще
вторичного окраса, означают, что нужно искать дальше, к тому же продать такое
авто будет сложнее. Однако, в России живём. Полным-полно случаев, когда сверху
по воле судьбы или местного менталитета падают мусорные мешки, бутылки, кислота

конкурентов по парковке или снег, в конце концов – ни мне вам рассказывать. Бывает,
что крыша просто пускает «рыжиков» по передней кромке – и это касается не
только отечественного автопрома. Значит, придётся научиться определять,
«перевёртыш» или не «перевёртыш».

Как
мы знаем, бутылка, мешок не покрывают всю поверхность листа и атакуют точечно,
но если шпаклевка по всему периметру крыши, то скорее всего, машина всё-таки
повалялась в кювете или кусок снега оказался настолько большим, что лучше бы автомобиль
перевернулся – смотрите стойки и все прилегающие к крыше элементы. Они
ремонтировались? Скажите продавцу: «Гуд Бай». Не стоить тратить свое время на
такой автомобиль.

Деформированная центральная стойка

Просто двойной равномерный качественный окрас без следов шпаклевки,

монтажа и рихтовки, как самой крыши, так и прилегающих кузовных панелей ничего
плохого не означает – учитесь смотреть комплексно.

Полностью
родное оригинальное остекление в добавок к этому, но не отдельно от предыдущих
условий, говорит о том, что этот авто не переворачивался.

Если
силовая конструкция целая, то уже хорошо – резких признаков отказываться от
покупки автомобиля с кузовом такой степени битья у нас нет, а значит мучаем
продавца своим тщательным наблюдением дальше. Все кузовные панели промеряются
толщиномером и проверяются на наличие следов вторичного окраса. И решение о
покупке будет теперь напрямую зависеть от его количества и качества, о чем мы и
поговорим дальше.

Машина мечты

Конец 80-х был уникальным временем. Страна открыла границы и в СССР хлынул поток всевозможных иномарок, большая часть которых была набрана на автосвалках, а то и являлась «конструкторами», то есть была собрана из нескольких машин. На фоне этого автохлама «Девятка» выглядела более чем достойно, а все недостатки заводской сборки хороший механик устранял за пару дней, после чего «Зубило» превращалось в «машину мечты». Максимально простая конструкция облегчала ремонт, а также давала огромный потенциал для всевозможных улучшений (тюнинга), от монтажа гидроусилителя руля, до установки мотора от иномарки.

При этом ходовые качества были на уровне одноклассников, то есть бюджетных иномарок. Рубленая внешность, ставшая причиной народного названия автомобиля ВАЗ 2109, хоть и теряла позиции, уступая место сглаженным формам, но та же «Тойота Карина» 1986 года была ничуть не менее угловатой, поэтому даже на ее фоне «Девятка» смотрелась достойно. Даже в начале следующего десятилетия ВАЗ-21093, именно такой индекс был у машины с двигателем 1,5 л, не потеряла своей популярности, однако теперь это был автомобиль мелких бизнесменов или успешно начинающих криминальных элементов.

Появление новой модели 21099 не уменьшило легендарности «Девятки», ведь за прошедшие 3 года она стала не только машиной мечты, но и символом успеха. Тем не менее, новая модель притягивала в себе взоры и вскоре обе «Лады» сравнялись по популярности, но, 2109 так и осталась в памяти народа автомобилем ушлых «деловых» и «братков», а «Девяносто девятая» уже не ассоциировалась с криминалом. В начале 90-х все более-менее серьезные бизнесмены и бандиты уже пересели с «Лад» на «Ауди», «Фольксвагены» и «Тойоты», те же, кому удалось подняться достаточно высоко, покупали еще одну машину мечты, Mercedes-Benz W140, он же «Шестисотый».

На крыше «Победы» можно было плясать, но ржавчины она боится больше

Из личных наблюдений. Легендарный ГАЗ-М-20 хоть и был «толстокожим», толщина металла внешних панелей: двери, капот, крыша, багажник и т. д. – 0.9мм, лонжероны и усиления – до 3 мм, но гнил ничуть не менее проворно чем более современные для конца 90-х, начала 2000-х автомобили.

Да, действительно, на крыше автомобиля старой эпохи можно было отплясывать – ни вмятины не будет, толщина позволяла, но сам металл был не очень хорошего качества (мягко говоря), особенно машины первых годов выпуска, до 50-х годов. Страна только начинала восстанавливаться после войны и металлопрокат для легкой автопромышленности еще не был на должном уровне развития.

Металл загнивал быстро, а ЛКП его было не в состоянии защитить. Позже технологии производства модели улучшились, но и они не были в состоянии противостоять 45 годам эксплуатации. Машина в некоторых местах прогнила до дыр, при том, что большую часть эксплуатировалась в колхозе на юге, там же доживала свой век.

Такое же состояние ЛКП и кузовов был и у других автомоделей 50-х, начала 60-х годов: будь то продукция «ГАЗ», «Москвич» или даже «ЗИС». Металл на всех автомобилях был одинаковым (сейчас, кстати, тоже применяются схожие марки стали во всех авто, от «Мерседеса», до «Лады»), поэтому, если вы считаете, что машина из эпохи середины XX века будет выносливой в плане сопротивляемости кузова – вы жестоко ошибаетесь.

Прибавьте к этому усталость металла и краски, и вы поймете, что какой-бы толщины металл не был и какого бы «музейного хранения» не была машина, ее время прошло. Максимум выездки на выходных летом в солнечный день и гаражное хранение.

Будете ездить круглогодично, получите это:

Неисправность инжектора

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

Не допускайте ошибок.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей:

Не отключайте АКБ при работающем двигателе.
Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.
Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.
Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.
Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

Как выглядит нейтрализатор.

Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще.

Монтаж и работа с инструментом

Шаг 1

Сначала проводим разборку в моторном отсеке: сливаем тосол, а затем снимаем и сам радиатор. Двери тоже нужно убрать, если там все прогнило окончательно, то его можно просто оторвать, срезаем отбортовки болгаркой, к которым был приварен телевизор.

Ремонт порога

Отрезаем панель задка, а также крылья. При помощи сварки и заплаток завариваем дыры в брызговиках (если они имеются), ставим отбортовки из свежего металла, к которым в дальнейшем будет приварен телевизор. На видео, где слесари делают ремонт кузова автомобиля все можно рассмотреть более подробно и «вживую».

Шаг 2

Ставим и завариваем новые усилители брызговиков, для этого хорошо будет использовать кровельное железо. Дальше идет подгонка новых деталей: задние и передние крылья, порог телевизор и капот. Эти элементы следует крепить при помощи саморезов. Здесь нам и понадобится набор сверл. Теперь предстоит сложный процесс варения. После того, как крылья, телевизор и порог «посажены» на саморезы, можно приступать к сварке. Телевизор следует покрасить заранее, потому что когда он будет твердо сидеть, качественно нанести цвет уже не выйдет.

Шаг 3

Для выполнения следующих операций, мне потребовалось взгромоздить автомобиль на опрокидыватель. Восстановление геометрии кузова автомобиля займет достаточно времени. Выполняется эта процедура при помощи стапеля, на который крепится сам автомобиль. Специальные зажимы обеспечивают надежное крепление, а силовые стойки задают определенное усилие для выравнивания. Выполнять эту часть лучше в автомастерской.

Шаг 4

Переходим к варке днища. Используем заплаты и крепим их на передний и задний пол при помощи сварочного аппарата. Привариваем все поддомкратники, соединители и усилители пола. Толщина металла кузова автомобиля значительно влияет на процесс варки, и для каждой модели требуется отдельно подбирать время.

При помощи мовильницы покрываем все полости машина антикоррозионной смесью.

История фольцваген гольф 2 — будет вам очень интересна!

Правильное нанесение виниловой наклецки на автомобиль — непростая задача. Наша статья имеет подробное описание данного процесса.

Программное обеспечение необходимое для проверки возможности тюнинга автомобилей вы найдете по http://avtopolza.ru/tyuning-russkix-avto/tyuning-russkix-avtomobilej-v-rezhime-onlajn/ ссылке.

Восстановленное днище ВАЗ 2109

Шаг 5

В моем случае арки сгнили полностью. Механики советуют не мучиться и не переваривать их, а попросту купить и установить новые элементы кузова. Но если вы настроены на починку, то это тоже сделать вполне реально. Смола с отработкой является хорошим покрытием для арок, но даже она не спасет их в будущем. Ржавчина проберется и сквозь нее. Также существуют и другие смеси для антикора. Выбор зависит от бюджета и от опыта работы с тем или иным материалом.

Надеемся эта инструкция поможет и вам в ремонте кузова вашего автомобиля и после завершающего этапа — покраски, он засияет как новый.

Слабые места

Какими слабыми местами обладает кузова отечественной девятки? Попробуем узнать.

При обнаружении прогнивших или деформированных элементов кузова автомобиля, их необходимо снять и выполнить соответствующие мероприятия по восстановлению целостности данных участков.

К наиболее уязвимым участкам кузова ВАЗ 2109 относят:

Передний пол, пороги с усилителями, двери, крылья и днище задней части кузова;

Капот имеет относительную выносливость, но с течением времени начинает терять прежние свойства. Особенно сильно страдает участок над аккумуляторной батарее. Здесь чаще всего владельцы девятки замечают образование ржавчины;
Заметная проблема, с которой сталкиваются многие водители — это пол топливного бака;
Отражатели оптики, глушитель также не могут похвастаться длительным сроком без появления признаков ржавчины.

Коррозия очевидна

Борьба с проблемами в общих чертах

Чтобы избавиться от проблемы образования ржавчины на кузове, необходимо проделать определенную работу. Самостоятельно или с помощью специалистов, решайте сами.

Разберите моторный отсек, слейте охлаждающую жидкость и снимите радиатор.
Снимите все двери.
Если впереди имеется усилитель (телевизор), тогда его также предстоит разобрать.
С помощью болгарки срезаются все поврежденные участки;
Если проржавели крылья, панели, их придется срезать.
Если образовались отверстия, дыры из-за коррозии, их можно заварить или использовать заплатки.
Участки, которые не отличаются высокой коррозийной стойкостью, рекомендуется дополнительно закрывать металлическими вставками.
Брызговики специалисты советуют усилить дополнительными вставками, после чего закрепить точечной сваркой.
Новые детали кузова, которые устанавливаются на место проржавевших, обязательно подгоняются в соответствии с нормативами.
Крылья и пороги после обработки крепят на саморезы, болты и сварку.
Восстановление геометрии кузова является обязательным мероприятием, на которое тратится большая часть времени. Для этого вам потребуется стапельный станок, на котором фиксируется машина, и выполняется подгонка в соответствии с нормами контрольных точек.
Следующий этап — это сварка нового пола, если таковой потребовался в результате оценки состояния кузова. При восстановлении пола используют заплатки, соединители и усилители. На завершающем этапе пол покрывается антикоррозийными составами.
Арки проще приобрести новые, нежели пытаться восстановить старые. Покрывать их можно смолой и отработанным маслом, смешанными между собой. Такая смесь отлично противостоит ржавчине. Только ни в коем случае не используйте такой состав для обработки днища.

В процессе кузовного ремонта зачастую требуется поднимать машину на домкрате. Если участки для домкрата проржавели, для поднятия авто используйте подмоторную балку.

Дыры, ржавчина

Зачастую самостоятельно кузов ремонтируется в том случае, если пострадали небольшие участки, образовались вмятины или дыры из-за воздействия ржавчины. Помимо исправления геометрии, выполняется покраска и полировка.

Более серьезные деформации повреждения, вызванные столкновениями, ДТП, обязательно подразумевают обращение в специализированные мастерские. Здесь, ориентируясь на контрольные точки и используя профессиональное оборудование, можно максимально корректно восстановить кузов, не нарушая его геометрия, сохраняя жесткость и прочие заводские параметры. Иногда их можно даже улучшить.

Отрицательные стороны модели

Перечисленные плюсы, несомненно, играют весомую роль в принятии решения. Но нужно понимать, что автомобиль сильно устарел, поэтому без недостатков в любом случае не обойтись

Чтобы впоследствии не возникало непредвиденных неприятных «сюрпризов», стоит уделить внимание следующим проблемам:

Одним из минусов является то, что для сборки использовались не самые лучшие материалы. Более того, если владелец своевременно не проведёт антикоррозийную обработку, то спустя короткое время столкнётся с появлением ржавчины. Но даже дополнительное покрытие не сможет полностью защитить от коррозии.
Несмотря на то, что изменённая задняя часть кузова улучшила шумоизоляцию, эффект довольно слабый. Особенно это касается приборной панели, которая постоянно дребезжит. Также минусом является быстрое просачивание пыли, поэтому салон придётся часто очищать.
При среднем росте на задних сиденьях вполне комфортно. Но высоким людям будет явно дискомфортно. Перед покупкой лучше сразу протестировать данный момент, чтобы заранее знать, чего ожидать.
Конечно, машины с большим пробегом будут часто ломаться. Многим надоедает заниматься постоянным ремонтом, поиском запчастей и принимают решение о продаже. Поэтому нужно быть готовым, что спокойная езда без поломок вряд ли будет долгой.
Практически все владельцы жалуются на неэффективную работу отопителя салона. Зимой будет холодно. Также стоит сказать о слабой головной оптике, что отрицательно сказывается на безопасности.

Как опознать слабый или гнилой кузов

Обычно гнилой кузов определить сразу легко. В некоторых случаях сделать это невооруженным глазом бывает крайне сложно. Ниже приводятся несколько полезных рекомендаций, которые помогут выявить слабый кузов.

Двери автомобиля в открытом состоянии приподнимают за рамки

Если наблюдается ощутимый лифт, то это свидетельствует о сильно изношенных петлях и плохом состоянии самого кузова;
Плохо работающие багажные стержни также могут говорить об изношенном кузове;
Обращают внимание еще на капотные петли. Если они имеют сильный люфт, то кузов уже изношен;
В салоне изнашиваются быстрее всего сиденья и пластиковые детали.

Степень повреждений

Это,
конечно, здорово, если вам попался авто с полностью родным окрасом, но, если
вдруг машина, которую вы приехали проверять, вдруг частично оказалась со
вторичным лкп, нужно выяснить настолько серьезными были повреждения, а точнее
насколько далеко проходил инородный предмет, из-за которого приходилось
привлекать маляров. Настолько битая? Учтите, что для этого придется работать не
только прибором, но и глазами.

Замер лкп дверного проема

Хорошим примером для вас будет этот Solaris, у которого полностью поменяны двери и покрашены под прибор вместе с петлями.

Всё подготовлено так, что «мальчик с толщиномером» (начинающий подборщик) запросто сдаст такой авто клиенту. Но, вы же теперь всё знаете. Снимаем пластиковую накладку порога, а там:

Повреждение дверного проема

Открывайте
каждую дверь и проверяйте дверные проемы на предмет деформаций, отгибайте
уплотнители, снимайте пластиковые накладки и смотрите на целостность точечной
сварки, как бы сильно это не нравилось владельцу. В конце концов, эту процедуру
можно сделать непосредственно перед покупкой, чтобы продавец, увидев деньги,
стал немного мягче и пушистее.

Снимаем уплотнитель и проверяем целостность швов

Под капотом на наличие следов ремонта проверяются лонжероны, «телевизор», брызговики («чашки»). Если не знаете, что это такое, лучше не ищите машину самостоятельно – иначе купите битое «ведро». Повреждение любого из перечисленных элементов – признак крупного ДТП, а нам такие не никак подходят и покупать такое авто не стоит. Пусть и машины будут крашены элементы, но не без повреждения силовой конструкции кузова и со сработанными подушками безопасности. Как проверить подушки безопасности на срабатывание

Активированная подушка безопасности

Бамперы

Снять передний и задний бампер порой необходимо для их замены или ремонта других кузовных элементов. Демонтаж не требует особых навыков, потому с этой задачей справится даже новичок

Единственным отличием при снятии переднего бампера по сравнению с задним является то, что впереди потребуется дополнительно демонтировать пластиковые подкрылки.

https://youtube.com/watch?v=nMYjyGlpxVk

В остальным процедура демонтажа и ремонта выполняется следующим образом:

Сбоку есть гайки, которые удерживают бампер на кузове. Их нужно открутить. Преимущественно на большинстве ВАЗ 2109 этих крепежей по 2 с каждой стороны;
Найдите теперь гайки переднего крепления бампера и демонтируйте их;
В процессе откручивания передних креплений обязательно придерживайте бампер, иначе он может упасть и повредиться;
Если снимаете передний бампер, тогда уберите подкрылки. Все работа по снятию завершена;

Процесс демонтажа

Внимательно изучите состояние бамперов визуально. При наличии деформаций, повреждений, эти участки можно отрихтовать;
Старую облезшую краску, следы ржавчины достаточно легко можно зачистить, используя наждачную бумагу зернистостью 200-400;
Если бампер выполнен из пластика, все повреждения заделывают при помощи специальной шпаклевки;
Отверстия на пластиковом бампере закрывают элементами пластика от старых бамперов или прочих элементов, имеющих подходящие размеры, толщины, прочность;
Используя паяльник мощностью в пределах 40-60 Вт, можно выполнить сварку пластиковых элементов.

Несоблюдение зазоров

Соединение элементов бампера

Чтобы скрепить элементы поврежденного пластикового бампера, можно использовать четыре способа.

Расплавить пластмассу бампера и дополнительных вставок. Ширина шва должна составлять около 15 миллиметров. А глубина спайки зависит от толщины кузовного элемента.
Параллельные швы. Здесь может помочь проволока или гвозди без шляпок. Эти крепежные элементы припаиваются с обратной стороны. Достаточно надежный вариант соединения.
Гибкая медная проволока. Более сложный, но и более эффективный метод. Соединение выполняется по принципу второго метода, тогда изнутри проволока припаивается змейкой или зигзагом. Некоторые припаивают ее и с лицевой стороны.
Решетка. Самый надежный и долговечный вариант. Используя сетку или кусок декоративной решетки радиатор, элементы пластикового кузова скрепляются между собой.

https://youtube.com/watch?v=_QcbtuA1_VU

Кузовной ремонт — процесс достаточно сложный и местами трудоемкий. Опираясь на видео уроки и инструкции, можно выполнить ряд задач. Но при сложных повреждениях лучше обратиться к профессионалам.

https://youtube.com/watch?v=BkfiP8Z5swY

Если сгнил номер кузова

Место номера кузова также часто гниет на машине. В этом случае, если проводятся ремонтные работы (ставится заплатка), то служителями органов назначается экспертиза в случае подозрения на умышленную ликвидацию или замену.

Как правило, автоинспектор, не найдя номера, изымает свидетельство на авто, а затем выписывает разрешение на прохождение экспертизы.

Если доказано, что непросматриваемость номера связана с коррозией и ремонтом, то автоинспектор вклеивает фото с кузовным номером в бумаги на авто, внося требуемые отметки. Аудит, как процесс, не занимает больше месяца.

В некоторых случаях, если ржавчины не так уж и много, номер рекомендуется обработать преобразователем или смазать солидолом.

Почему вся эта внешняя отделка гниет и как это исправить?

Задавать вопрос

спросил 4 года 8 месяцев назад

Изменено 1 год, 6 месяцев назад

Просмотрено 9к раз

Когда мы купили дом два года назад, мы поняли, что снаружи дома есть гниль, и я знал, что в конце концов захочу с этим разобраться.

Пока я осматривал дом снаружи, готовясь к новым проектам (в ближайшее время планирую покрасить снаружи), я заметил, насколько сильно и насколько серьезна эта гниль.

Перед тем, как я оторву эту древесину от стены дома и попытаюсь заменить ее, я хочу знать, что могло быть настоящей причиной , чтобы я мог предотвратить это до такой степени в будущем. Дом был построен только в начале 1990-х, так что я чувствую, что он еще не настолько стар, чтобы такие повреждения могли произойти естественным образом, но я действительно не знаю.

Я также хотел бы отметить, что вся эта пена/силикон/краска, пытающаяся исправить или скрыть проблему, существовала с самого начала; Я еще вообще не прикасался к этому.

Приветствуются любые идеи и предложения, всем спасибо.

http://imgur.com/gallery/xxtdmxu

Экстерня
Трим
Dry-Rot

4448

Droth-Rot

444444444444

4444444 7

Причина просто в природе. У вас есть дерево снаружи. Намокает, сырость остается в древесине, древесина гниет. Это происходит, когда древесина остается снаружи в месте, где может застаиваться вода, а древесина не была установлена должным образом (без герметика) и не обслуживалась должным образом (не регулярно окрашивалась/не герметизировалась).

Большая часть гниения, по-видимому, начинается вблизи мест проникновения в древесину (гвозди и т. д.), что имеет смысл в качестве начальной точки проникновения воды.

Тот факт, что он находится на углу рядом с водосточной трубой, вероятно, способствует этому. Вы должны следить за этой частью дома во время сильного дождя, чтобы увидеть, не протекает ли водосточный желоб.

Для ремонта — заменить древесину, заменить ее новой древесиной, заделать швы между деревянными частями наружным герметиком под покраску. Правильно загрунтуйте и покрасьте древесину фасадной краской. Регулярно наносите новую краску в соответствии с рекомендациями производителя (краски). Также регулярно проверяйте герметик на предмет возможной необходимости его замены.

Потому что это то, что делает древесина, особенно при регулярном и/или длительном воздействии влаги. Фактором является отсутствие фронтонных свесов дома. Даже кедр и другие устойчивые к гниению породы имеют свою продолжительность жизни, а в вашем климате, видимо, 25 лет.
Вам нужно будет заменить доски (или части, которые разлагаются) правильно обработанными или запечатанными досками. Хорошей новостью является то, что это довольно простая (и, смею сказать, забавная) столярная работа.

Трудно сказать наверняка, не разбирая его, но ваши фотографии наводят меня на мысль, что вода попадает за дерево в том углу. Причина, по которой я думаю, что это может иметь место, заключается в том, что у вас в основном нет видимой проблемы, кроме нижней части доски, где она пересекается с горизонтальной фигурой.

Я хочу сказать, что на рисунке 1 мне кажется, что сгнившая часть находится там, где вода выходит, а не входит. Вопреки распространенному мнению, древесина вряд ли просто сгниет от брызг воды. Для проникновения воды в древесину требуется некоторое время. Всякий раз, когда у меня были серьезные проблемы с гниением, как я вижу здесь, это когда вода задерживалась в каком-то узком месте внутри конструкции. Соседние участки выглядят идеально, и не похоже, что есть какая-то существенная причина, по которой в эти районы попадает меньше дождя.

Каждый раз, когда у вас возникают проблемы с водой, вы должны убедиться, что крыша, облицовка, водостоки и водосточные желоба (если они у вас есть) очень герметичны.

ОБНОВЛЕНИЕ : Поскольку вы живете в холодном районе со снегом, я предлагаю вам внимательно следить за крышей зимой, особенно в этом районе. В противном случае идеальная крыша может протекать, если у вас есть ледяная плотина. Короче говоря, вы можете получить лужу воды, стоящую на вашей крыше. Я ожидаю, что в вашем районе крыша будет иметь некоторую защиту от этого (например, щит от льда и воды), но обычно он устанавливается только на несколько футов выше крыши. Уклон на вашей крыше кажется довольно постепенным, что означает, что любое объединение будет простираться дальше назад, и снег не будет сбрасываться так легко, как крыша с более крутым уклоном. Если вы получаете крупные «смертоносные» сосульки, это признак того, что у вас может быть проблема. Ледяные заторы действительно трудно избавиться, как только они образовались, и на улице замерзает, поэтому ключ в том, чтобы удалить снег до того, как они образовались, с помощью граблей или кровельной бритвы.

Вам нужно разобрать доски за углом и убедиться, что в конструкции нет гнили. Вы действительно не хотите, чтобы угол здания провисал. Если вы обнаружите гниль в конструкции, вам необходимо удалить ее и заменить новой древесиной. Откройте его. Сначала это страшно, но вам действительно нужно это сделать.

Я бы также рекомендовал не красить наружную древесину, а вместо этого использовать твердую морилку (или, по крайней мере, использовать «дышащую» краску). Краска может в конечном итоге способствовать попаданию воды в древесину. Теоретически, он должен удерживать его, но он никогда не закрывается полностью со всех сторон. Это означает, что влага в древесине может быть заблокирована от выхода.

Требуется «обратная заливка». Это означает, что перед установкой отделки необходимо предварительно покрасить все поверхности… особенно обрезанные концы. Торцевое волокно отделки впитывает влагу больше, чем боковое волокно.

Дерево гниет, потому что вода попадает под краску, но не может испариться. Дерево на фасаде это позволяет. Вы можете использовать дышащую краску на основе льняного масла или что-то подобное. Это защитит древесину и позволит ей дышать. Его необходимо регулярно обновлять. Это было сделано на моем доме.

С другой стороны, вы можете использовать водостойкий материал для защиты конструкции. В этом случае вы должны позаботиться о том, чтобы на прилегающих участках оставалось место, где древесина, кроме того, может дышать.

Хвойная древесина достаточно быстро гниет при попадании на нее воды. Что неизбежно произойдет, если вы не живете в пустыне.

Один из вариантов — заменить все это негниющим материалом, например ПВХ.

Если вы заменяете древесину, используйте древесину, пропитанную консервантом под давлением («Танализованный» в Великобритании). Затем, самое главное, после обрезки по длине обработайте обрезанные концы (потому что консервант не проходит через древесину). Лучший способ сделать это — оставить бревна срезанными концами вниз в банке с соответствующим консервантом на рекомендуемое время, которое, вероятно, составит не менее 24 часов. Простое окрашивание консервантом будет гораздо менее эффективным.

Резка вдоль волокон или строгание более чем на несколько миллиметров делает все это упражнение бессмысленным.

По моему опыту, покраска и герметизация швов хвойных пород не работают. Древесина расширяется и сжимается от тепла и влаги. Стыки вскоре трескаются, и внутрь попадает вода. Если она проникнет через консервант, древесина сгниет. В противном случае голая древесина прослужит долго, а краска будет просто косметической. Садовый сарай, изготовленный из набора панелей , которые затем полностью обрабатываются давлением продлится десятилетия.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

дерево — Заменить гнилое днище

Задавать вопрос

спросил 2 года, 1 месяц назад

Изменено 2 года, 1 месяц назад

Просмотрено 326 раз

Я пристроил гараж с комнатой над ним. Имеет три наружные стены. Стена стоит на бетоне толщиной 3-4 фута. Я вижу, как вода течет через одну из стен. С другой стороны стены есть небольшой участок для плантации, и я подозреваю, что оттуда поступает вода. Эта стена опирается на бетон примерно на 7-8 футов, а затем спускается к полу гаража. введите описание изображения здесь[![введите описание изображения здесь][2]][2]

Я вижу гнилую нижнюю пластину на внутренней стороне стены в гараже. У меня вопрос, чем лучше заменить эту гнилую пластину. Это то, что можно сделать своими руками, или лучше доверить это профессионалу?

Я прилагаю фотографии для справки. Область, отмеченная красными линиями, — это нижняя пластина, которую я вижу, протыкая гипсокартон.

дерево
каркас
гараж
столярные изделия
защита от воды

Если бы нижняя пластина и стойки были установлены для отделки гаража только для поддержки гипсокартона, то заменить нижнюю пластину было бы довольно легко. Вам нужно будет снять гипсокартон, удалить гвозди из шпилек в нижнюю пластину и выбить нижнюю пластину молотком. Если верхняя пластина несет какой-либо вес, вам может понадобиться потолочный винтовой домкрат, чтобы временно поддержать ее. Если какая-либо из шпилек гниет, вам нужно вырезать плохие секции и сестрицы в некоторых заменяющих секциях. Обязательно используйте древесину PT.

Ремонт