ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ-2106Двигатель ВАЗ-2106: 1 — шкив коленчатого вала; 2 — ремень привода насоса охлаждающей жидкости: 3 — передний сальник коленчатого вала; 4 — цепь привода распределительного вала; 5 — тарелка пружины: 6 — направляющая втулка; 7 — клапан; 8 — внутренняя пружина; 9 — наружная пружина; 10 — пружина рычага: 11 — регулировочный болт; 12 — рычаг привода клапана; 13 — распределительный вал; 14 — крышка маслозаливной горловины; 15 — крышка головки блока цилиндров; 16 — свеча зажигания; 17 — головка блока цилиндров; 18 — маховик; 19 — задний сальник коленчатого вала; 20 — датчик давления масла; 21 — поршень; 22 — указатель уровня масла; 23 — маслосливная пробка; 24 — шатун; 25 — поддон картера; 26 — валик привода вспомогательных агрегатов; 27 — коленчатый вал Описание конструкции Двигатель — бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система питания — карбюраторная. Порядок работы цилиндров: 1—3—4—2, отсчет — от шкива коленчатого вала. Двигатель с коробкой передач и сцеплением образует силовой агрегат — единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометадлических опорах. Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: впускная труба и выпускной коллектор, генератор, термостат, стартер (на картере сцепления), карбюратор и корпус воздушного фильтра. Слева расположены: распределитель зажигания, свечи и провода высокого напряжения, указатель уровня масла, масляный фильтр, топливный насос, датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла. Спереди: привод насоса охлаждающей жидкости и генератора (клиновым ремнем). Блок цилиндров отлит из специального низколегированного чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке. Номинальный диаметр — 79,0 мм, при ремонте он может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм. Класс цилиндра маркируется латинскими буквами на нижней плоскости блока в соответствии с диаметром цилиндра в мм: А—79,00—79,00, В — 79,01-79,02, С — 79,02-79,03, D — 79,03-79,04, Е — 79,04-79,05. Максимально допустимый износ цилиндра 0,15 мм на диаметр. В нижней части блока цилиндров расположены 5 опор (постелей) коренных подшипников со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при установленных крышках. поэтому крышки невзаимозаменнемы и для отличия маркированы рисками на наружной поверхности (см. рис.4 на с. 53). В задней опоре имеются проточки для установки упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Спереди устанавливается сталеалю-миниевое полукольцо (белого цвета), а сзади — металлокерамическое (желтое). При этом канавки на них должны быть обращены к коленчатому валу. Полукольца поставляются номинального и увеличенного на 0,127 мм размеров. Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала выходит за пределы 0,06—0,26 мм, то замените одно или оба полукольца (максимально допустимый зазор в эксплуатации — 0,35 мм). Вкладыши коренных и шатунных подшипников — тонкостенные сталеалюминиевые. Верхние вкладыши коренных подшипников (устанавливаемые в блоке цилиндров) 1, 2, 4 и 5 опор — с канавкой на внутренней поверхности. Нижние вкладыши коренных подшипников и верхний вкладыш третьей опоры — без канавки, так же как и вкладыши шатунных подшипников. Ремонтные вкладыши выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,5, 0,75 и 1,00 мм. Номинальный расчетный диаметральный зазор между шейками коленчатого вала и вклалышами подшипников должен составлять для коренных подшипников — 0,050—0,095 мм, для шатунных — 0,036—0,086 мм, максимально допустимый зазор между шейками и вкладышами — 0.15 мм и 0,1 мм соответственно. Коленчатый вал — из высокопрочного чугуна, имеет 5 коренных шеек и 4 шатунных. Вал снабжен четырьмя противовесами, отлитыми заодно с валом. Для подачи масла от коренных шеек к шатунным в нем просверлены каналы, закрытые запрессованными и зачеканенными заглушками. Эти каналы служат также для очистки масла: под действием центробежной силы твердые частицы и смолы, прошедшие через фильтр, отбрасываются к заглушкам. Поэтому при ремонте и балансировке вада необходимо очищать каналы от скопившихся отложений. Заглушки повторно использовать нельзя — их заменяют новыми. На переднем конце (носке) коленчатого вала на сегментной шпонке установлены звездочка привода газораспределительного механизма и шкив привода генератора и насоса охлаждающей жидкости. Шкив зажат между гайкой на переднем конце вала и звездочкой. По его поверхности работает передний сальник коленчатого вала, установленный в крышке привода распределительного вала, отлитой из алюминиевого сплава. Задний сальник запрессован в крышку (также очлитую из алюминиевого сплава), которая крепится к заднему торцу блока цилиндров. Сальник работает по поверхности фланца коленчатого вала. К фланцу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами через общую шайбу крепится маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец для пуска двигателя стартером. Маховик устанавливают так, чтобы конусообразная лунка около его венца находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра. Маховик центрируется передним подшипником ведущего вала коробки передач, запрессованным в гнездо в заднем торце коленчатого вала. Шатуны — стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Чтобы при сборке не перепутать крышки, на них, как и на шатунах клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки). В отверстия нижней головки шатуна запрессованы специальные болты; при разборке их нельзя выбивать из головки. Поршневой палец — стальной, трубчатого сечения, свободно вращается в бобышках поршня и запрессован в головке шатуна. По наружному диаметру различают три класса пальцев (через 0,004 мм), которые маркируются краской: 1 — синий (самый тонкий), 2 — зеленый, 3 — красный. Поршень — из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении она коническая, а в поперечном -овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Отверстие под поршневой палец смещено на 2 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при установке поршня необходимо ориентироваться по метке «П» на торце бобышки поршня: она должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала. По наружному диаметру (измеряется в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 52,4 мм от дниша поршня) поршни, как и цилиндры, подразделяются на 5 классов (маркировка буквой на днище). Диаметр поршня в мм (для номинального размера): А — 78.940-78,930. В — 78,950-78,940, С — 78,960-78.950, D — 78,970-78,960, Е — 78,980-78,970. В запасные части поставляются поршни классов А, С и Е (номинального и ремонтных размеров), что вполне достаточно для подбора поршня к цилиндру: расчетный диаметральный зазор между ними — 0,060-0,080 мм, а максимально допустимый зазор при износе — 0,15 мм. При этом не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки: проточка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может оказаться чуть выше, чем в старом, и кольцо может сломаться о «ступеньку», образующуюся в верхней части цилиндра при его износе. По диаметру отверстия (в мм) под поршневой палец поршни подразделяются на 3 класса: 1 — 21,974-21,970; 2 — 21,978-21.974; 3 — 21,982-21,978. Номер класса также выбивается на днище поршня. Палец и поршень должны быть одного класса. При замене подбирают детали: смазанный моторным маслом палеи должен входить а отверстие в поршне от усилия большого пальца руки и не выпадать из него под собственным ресом. В двигатель устанавливают поршни одной весовой группы, которые не должны отличаться друг от друга более чем на 5 г. Поршневые кольца расположены в канавках поршня. Верхние два кольца — компрессионные. Они препятствуют прорыву газов в картер двигателя и способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Нижнее кольцо — маслосъемное. Масло, собираемое со стенок цилиндра, подводится к отверстиям в бобышках поршня и служит для смазки поршневого пальца. Зазор по высоте между поршневыми кольцами и канавками на поршне измеряется набором щупов. Номинальный зазор: для верхнего компрессионного кольца — 0,045—0,077 мм, для нижнего — 0,025—0.057 мм, для маслосъемного — 0,020—0.052 мм. Предельно допустимые зазоры при износе — 0.15 мм. Зазор в замке колец измеряют, вставив кольца в специальный калибр или в цилиндр двигателя и выровняв их днишем поршня. Зазор и замке лля всех колец должен составлять 0,250-0,400 мм. Головка блока цилиндров — из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Она центрируется на блоке цилиндров двумя втулками и крепится 11 болтами. Если длина стержня болта, вывернутого при разборке двигателя, превышает 120 мм, то его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная метал лоарм и рованная прокладка. По-игорное ее использование не допускается. В верхней части головки цилиндров на девяти шпильках закреплен алюминиевый корпус подшипников распределительного вала. Он центрируется на двух втулках, надетых на крайние шпильки. Распределительный вал — литой, чугунный, пятиопорный, с отбеленными кулачками; приводится во вращение двухрядной цепью от звездочки коленчатого вала. Осевое перемещение ограничено упорным фланцем, входящим н проточку передней опорной шейки вала. Для правильной установки распределительного нала относительно коленчатого на звездочках имеются метки. При этом метка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с меткой на крышке привода распределительного вала, а метка на звездочке распределительного вала — с выступом на корпусе подшипников. Звездочка распределительного вала устанавливается только в одном положении и затягивается болтом с опорной и фиксирующей шайбами. Усик последней входит в отверстие в звездочке, а боковая часть отгибается на грань гайки. Седла и направляющие втулки клапанов — чугунные, запрессованы в головку цилиндров. В запасные части поставляются ремонтные втулки с увеличенным на 0,2 мм наружным диаметром. Отверстия во втулках окончательно обрабатываются разверткой после запрессовки. Диаметр отверстия втулок впускных клапанов — 8,022—8,040 мм, выпускных — 8,029-8,047 мм. На внутренней поверхности втулок нарезаны канавки для смазки: у втулок впускных клапанов — на всю длину, у выпускных — до половины длины отверстия. Сверху на втулки надеты маслоотражательные колпачки (сальники клапанов) из маслостой-кой резины с браслетной стальной пружиной. Клапаны — стальные; выпускные — с головкой из жаропрочной стали с наплавленной фаской. Они расположены в ряд, наклонно к плоскости, в которой расположены оси цилиндров. Диаметр тарелки впускного клапана больше (37 мм), чем выпускного (31,5 мм). Клапаны приводятся от кулачков распределительного вала через рычаги («рокеры»). Одним концом рычаг опирается на сферическую головку регулировочного болта, а другим воздействует на торец стержня клапана. Рычаги поджимаются к головкам болтов пружинами, входящими в проточки на головках рычагов. Клапан закрывается под действием двух пружин с противоположной навивкой, установленных коаксиально (соосно). Нижними концами они опираются на опорные шайбы, а верхними — на тарелку, которая фиксируется двумя конусными сухарями, входящими в проточку на конце стержня клапана. Зазор в приводе клапана (0,15 мм) регулируется вворачиванием или выворачиванием регулировочного болта, который после окончания регулировки стопорится контргайкой. Для уменьшения колебаний цепи газораспределительного механизма на ее левой ветви между звездочкой валика привода масляного насоса и звездочкой распределительного вала на двух болтах установлен пластмассовый успокоитель. Для предотвращения падения цепи в картер двигателя при снятии звездочки распределительного вала справа от звездочки коленчатого вала в блок цилиндров ввернут ограничительный палец. Правая ветвь цепи натягивается полуавтоматическим пружинным натяжителем, установленным на двух шпильках в головке блока цилиндров. Для натяжения цепи ослабляют колпачковую гайку натя-жлтеля и проворачивают коленчатый вал двигателя. При этом плунжер натяжителя под действием пружины упирается в резинометалличе-ский башмак, натягивая цепь. После регулировки гайку затягивают. Рывки и мелкие колебания цепи при работе демпфируются за счет плунжерного устройства натяжителя, обеспечивающего утапливание его хвостовика под нагрузкой на 0,2—0,5 мм. Башмак натяжителя поворачивается на оси, ввернутой в блок цилиндров. Цепь газораспределительного механизма приводит в движение и валик привода вспомогательных агрегатов. Крепление его звездочки аналогично креплению звездочки распределительного вала. Размеры звездочек также совпадают. Валик вращается во втулках в блоке цилиндров, от осевых перемещений удерживается упорным фланцем, входящим в проточку на его передней шейке. Для привода топливного насоса на валике выполнен эксцентрик. Зубчатый венец валика входит н зацепление с шестерней привода масляного насоса и распределителя зажигания, установленной вертикально во втулке в проточке блока цилиндров. В шестерне выполнено продольное отверстие со шлицами, в которое снизу входит шлиневой конец валика масляного насоса, а сверху — шлицевой конец валика распределителя зажигания. Масляный насос — шестеренный, одноступенчатый, с редукционным клапаном; смонтирован в корпусе, прикрепленном к нижней части блока цилиндров. Приемный патрубок отлит заодно с нижней частью корпуса и закрыт штампованной дырчатой сеткой лля грубой очистки масла от механических примесей. Номинальные зазоры: между зубьями шестерен — 0,15 мм, между шестернями (по наружному диаметру) и стенками корпуса насоса -0,11—0,18 мм, между торцами шестерен и плоскостью корпуса 0.056—0,135 мм: предельные зазоры соответственно — 0.25 мм. 0.25 мм и 0,20 мм (измеряются набором щупов). Номинальные зазоры между ведомой шестерней и ее осью -0.017—0,057 мм. между валом насоса и отверстием в корпусе 0,016—0,055 мм: предельно допустимые зазоры — 0,10 мм (определяются промером деталей). Смазка двигателя — комбинированная: под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, пары «опора — шейка распределительного вала», подшипники (втулки) валика привода вспомогательных агрегатов и шестерни привода масляного насоса; разбрызгиванием масло подается на стенки цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), к паре «кулачок распределительного вала — рычаг» и стержням клапанов. Масляный фильтр — полнопоточный, неразборный, с перепускным и противодренажным клапанами. Система вентиляции картера — закрытая, принудительная, с отсосом газов через маслоотделитель. Системы питания, охлаждения, выпуска отработавших газов и зажигания описаны в соответствующих разделах. |
Размеры шеек коленвала ваз 21213
Проверка деталей и сборка двигателя ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
Разборку двигателя мы рассмотрели в статье – «Разборка двигателя».
После разборки тщательно вымойте детали керосином, продуйте и просушите их сжатым воздухом (особенно масляные каналы деталей).
Осмотрите блок, особенно внимательно – опоры коленчатого вала.
Трещины в любых местах блока не допускаются.
Если есть подозрение на наличие трещин в блоке (попала охлаждающая жидкость в картер или масло в охлаждающую жидкость), проверьте герметичность блока на специальном стенде.
Проверку проводите в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием.
Осмотрите цилиндры с обеих сторон.
Царапины, задиры и трещины не допускаются.
При осмотре цилиндров рекомендуем освещать зеркала цилиндров переносной лампой – при этом дефекты видны значительно лучше.
1. Для определения износа цилиндров нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).
2. Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.
3. Микрометром измеряем диаметры шатунных шеек
4. Микрометром измеряем диаметры коренных шеек коленчатого вала.
Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
5. После шлифования шеек коленчатого вала необходимо удалить заглушки масляных каналов, тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).
6. В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками, а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).
7. Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.
Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.
8. С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).
Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.
9. Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.
10. Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников моментом 68,31-84,38 Нм (6,97-8,61 кгс·м).
11. Поршни к цилиндрам подбираются по классам.
Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).
12. Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище
Особенности эксплуатации двигателя ВАЗ-21213
https://www.youtube.com/watch?v=ytcopyrightru
Эксплуатация автомобилей «Нива» с двигателем 21213 не отличается от эксплуатации любых автомобилей с карбюраторными бензиновыми моторами — здесь актуальны все рекомендации по холодному и горячему пуску мотора, по зимней эксплуатации и т.д.
Однако у двигателя 21213 есть и ряд только типичных для него проблем. В частности, из-за увеличения диаметра цилиндров уменьшилась толщина слоя охлаждающей жидкости в блоке и в ГБЦ, а значит, несколько снизилась эффективность работы системы охлаждения. Это приводит к частому перегреву мотора при длительной работе на высоких оборотах, поэтому при эксплуатации «Нивы» нужно проявлять умеренность.
Из других проблем можно выделить нетипичная для двигателей ВАЗ «привередливость» по отношению к моторным маслам. Производитель настоятельно рекомендует использовать в моторе 21213 строго определенные масла, и только в этом случае можно без проблем достичь пробега 120-160 тысяч км. Если же в двигатель лить масло без разбора и чрезмерно нагружать его, то первый капитальный ремонт придется делать на 90 тысячах км пробега или даже раньше.
А еще интересно: Стружка в масле нива || Двигательное масло для нивы
Из других особенностей двигателя можно выделить повышенный уровень шума и довольно высокий расход масла. Также владельцам автомобилей модельного ряда «Нива» приходится мириться с тем, что их силовые агрегаты приходится ремонтировать чаще, чем моторы на иномарках — такова особенность недорогих отечественных моторов, и от этого никуда не деться.
Еще в этом разделе
| Ремонтный размер цилиндра, мм | Класс поршня и цилиндра | Диаметр поршня, мм | Диаметр цилиндра после расточки, мм | Диаметр цилиндра после хонингования, мм |
| 1 ремонт | ||||
| 82,4 | A | 82,34-82,35 | 82,37-82,38 | 82,40-82,41 |
| B | 82,35-82,36 | 82,38-82,39 | 82,41-82,42 | |
| C | 82,36-82,37 | 82,39-82,40 | 82,42-82,43 | |
| D | 82,37-82,38 | 82,40-82,41 | 82,43-82,44 | |
| E | 82,38-82,39 | 82,41-82,42 | 82,44-82,45 | |
| 2 ремонт | ||||
| 82,8 | A | 82,74-82,75 | 82,77-82,78 | 82,80-82,81 |
| B | 82,75-82,76 | 82,78-82,79 | 82,81-82,82 | |
| C | 82,76-82,77 | 82,79-82,80 | 82,82-82,83 | |
| D | 82,77-82,78 | 82,80-82,81 | 82,83-82,84 | |
| E | 82,78-82,79 | 82,81-82,82 | 82,84-82,85 | |
Двигатель НИВА 2121 1,6 л. это продолжение двигателя 2103 и в свою очередь мотора от 2101. Основные отличия двигателя ВАЗ 2106 от 2103 поршнями увеличенного диаметра до 79 мм, блок двигателя 2106 остался прежним. Так же на двигателе НИВА 1600 свой картер и масляный насос. В левой части, левее топливного насоса находится место, где выбит номер двигателя 2106.
Сам по себе двигатель 2106 карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, ГРМ 2106 имеет цепной привод, цепь двухрядная, 116 звеньев. Мотор относится к так называемой «классической» серии с высоким блоком. Ресурс мотора, при бережной эксплуатации, своевременному обслуживанию, превышает установленные заводом 125 тыс.
км и достигает 180-200 тыс. км. Несмотря на это, в народе этот мотор считается менее надежным нежели движок от 2103. Для продления жизни двигателя немаловажна своевременная замена масла и предварительный прогрев перед движением. В зимнее время прогрев двигателя ваз 2106 длиться около 5 минут на 1500-2000 об/мин, как только начинает держать холостые обороты значит можно ехать.
Начнем с масла, несвоевременная замена масла в двигателе 2106 или экономия и использование масла низкого качества, приводит к тому, что после пробега 60000 км диаметры цилиндров увеличатся на 0,15мм, забудьте о дешевых маслах. Кроме того, часто бывает, что двигатель ваз 2106 ест масло, более литра на 1000км.
В этом случае замеряем компрессию, исходя из этого определяем неисправность. На двигателях НИВА 1600 имеет место проблема повышенного износа вала распределительного. Как и все предыдущие жигулевские моторы, этот двигатель ваз 2106 нуждается в регулировке клапанов, каждое ТО — 10 тыс.км, громкий стук при работе двигателя на холостом ходу слышный с места водителя при закрытом капоте говорит именно об этом.
Говорить о звуках и стуках в моторах шестерок можно вечно, кроме вышеупомянутых клапанов, к основным причинам шума в двигателе ваз 2106 относится и детонация, почему детонирует двигатель — низкооткановое топливо, нагар в камере сгорания и неверная установка зажигания, регулируете зажигание, лейте нормальный бензин и проблема исчезает.
Стучит двигатель издавая металлический звук? Это поршневые пальцы или шатунные подшипники, нужно срочно ехать в сервис.
Звук появляется во время прогрева мотора и похож на стук посуды из глины? Проблема в поршнях, не спеша можно доехать до сервиса. Стук в двигателе ваз 2106 раздающийся из нижней части мотора одновременно с падением давления масла говорит о проблеме с коренными подшипниками, глушим машину и едем в сервис на буксире.
Если шум больше похож на скрип в двигателе ваз 2106, проверяйте успокоитель и натяжитель цепи ГРМ, если скрежет со стуком — подшипник помпы.Неустойчивая работа двигателя ваз 2106 обычное дело на карбюраторных машинах, чистите жиклеры карбюратора.
Если глохнет двигатель ваз 2106 на холостом ходу, при этом обороты холостого хода отрегулированы нормально, регулируйте воздушную заслонку.
Если глохнет на ходу, причина в системе питания или зажигания.Двигатель 2106 греется или кипит? Проверяем термостат, радиатор, возможно воздух в системе охлаждения, это основные моменты вызывающие перегрев.
Троит двигатель ваз 2106? Основные причины: неверно отрегулировали клапана, прогорел клапан, прокладка ГБЦ вышла из строя, об этом подскажет скачущая температура охлаждающей жидкости, повышенная дымность из выхлопной системы (белый дым). К причинам троения мотора относится и низкооктановый бензин, неверно отрегулированный карбюратор, этот же карбюратор может стать причиной, по которой дергается двигатель ваз 2106, но если холостые держит, смотрите систему зажигания.
https://www.youtube.com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin
Сильно дымит двигатель ваз 2106? Это маслосъемные кольца или сальники клапанов, везите машину в сервис и настраивайтесь на капремонт.Обратите внимание на подушки двигателя они могут стать причиной вибрации мотора, если подушки износились езжайте на СТО для их замены. Кроме того причиной вибрации двигателя может стать дисбаланс коленвала и карданного вала, разные поршни и другие причины. Все это диагностируется и устраняется в условиях сервиса.
и 1,8л.
Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей
Справочник
Метки
Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости
Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ
Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески
Осмотр, проверка рулевого управления
Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей
Симптомы: пониженное давление в системе смазки, глухие металлические стуки в двигателе.
Возможная причина: поврежден коленчатый вал или его вкладыши.
Инструменты: набор гаечных ключей, набор отверток, микрометр.
1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду, после чего снимите минусовой провод с клеммы АКБ.
2. Демонтируйте с автомобиля поддон картера двигателя.
4. Демонтируйте крышку привода распределительного вала вместе с уплотнительной прокладкой, после чего снимите цепь со звездочки-шкива коленчатого вала.
5. Пометьте взаимоположение шатунов и их крышек, а также взаимоположение крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров двигателя.
6. Используя торцевой ключ «на 14», открутите две гайки, крепящие крышку шатуна.
Технические характеристики
| Производитель | Автоконцерн «АвтоВАЗ» |
| Год начала выпуска | 1994 |
| Объем, см³ | 1690 |
| Мощность, л. с | 78.9 |
| Крутящий момент, Нм | 127 |
| Степень сжатия | 9.3 |
| Блок цилиндров | чугун |
| Количество цилиндров | 4 |
| Порядок впрыска топлива | 1-3-4-2 |
| ГБЦ | алюминий |
| Диаметр цилиндра, мм | 82 |
| Ход поршня, мм | 80 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Привод ГРМ | цепь |
| Турбонаддув | нет |
| Гидрокомпенсаторы | нет |
| Регулятор фаз газораспределения | нет |
| Емкость системы смазки, л. | 3.75 |
| Применяемое масло | 5W30, 5W40, 10W40, 15W40 |
| Система питания топливом | карбюратор |
| Топливо | бензин АИ-92 |
| Экологические нормы | Euro 0 |
| Ресурс, тыс. км | 80 |
| Расположение | продольное |
| Вес, кг | 117 |
| Тюнинг (потенциал), л. с | 200* |
*без снижения ресурса 80 л. с.
Описание устройства мотора 21213
В основу двигателя ВАЗ 21213 входят:
- чугунный блок цилиндров (БЦ) 21213-1002011;
- головка блока 21213-100301*;
- коленчатый вал 21213-1005015;
- шатунно-поршневая группа 21213-10040*.
Главным отличием двигателя 21213 от предшественников стал увеличенный диаметр цилиндров — 82 мм против 76 и 79 мм. Межцентровое расстояние в 95 мм осталось прежним, и позволяет растачивать блок до диаметра 82,8 мм. Изменилась конструкция водяной рубашки. Рабочий объём подрос на 100 см3, но габариты мотора сохранились.
Для установки коленчатого вала в БЦ предусмотрено 5 опор: по одной на передней и задней стенках, ещё 3 на отливах. Параметры коленвала обеспечивают ход поршня 80 мм. Коленвал отлит из чугуна и состоит из 4 шатунных и 5 коренных шеек. В шатунных шейках предусмотрены каналы для масла. Шейки разделены щеками с противовесами. В прошлых моторах ВАЗ балансировочные противовесы встречались только в крайних и центральных щеках. Осевое перемещение вала ограничено упорными полукольцами.
Поршневую группу для двигателя 21213 разрабатывали заново. Поршни 21213-1004015 отлиты из алюминия и приведены к единой массе 347 гр. Класс поршня (A, B, C, D, E) определяется по внешнему диаметру с шагом 0,01 мм. Форма поршня по высоте конусная, в поперечном сечении — овальная. Отверстие под палец — 22 мм, смещено на 1,2 мм от оси поршня. Палец стопорится кольцами. На юбке поршня установлено 3 кольца:
- верхнее компрессионное бочкообразное;
- среднее маслосъёмное с разжимной витой пружиной;
- нижнее компрессионное скребкового типа.
Шатун 21213-1004045 выкован из стали, обрабатывается вместе с крышкой. В верхней головке шатуна впрессована сталебронзовая втулка. Для крепления шатуна используются болты М9х1,0х56.
Алюминиевая головка БЦ разработана под двигатель ВАЗ 21213 и рассчитана под компрессию от 10 бар. Установка головки от других моторов может привести к её поломке. В головку запрессованы чугунные сёдла и направляющие втулки для 4 впускных и 4 выпускных клапанов. Клапана работают от кулачков распредвала. Зазор между стержнем клапана и кулачком регулируется болтом.
Похожая статья Какой двигатель подойдет на ВАЗ 2106
ГРМ
Распределительный вал 21213-1006010 выполнен из чугуна, опирается на 5 шеек. Кулачки отбеливаются для увеличения износостойкости. Осевое перемещение вала ограничено упорным фланцем.
Приводится ГРМ двухрядной втулочно-роликовой цепью. Помимо распредвала цепь приводит масляный насос. Привод регулируется полуавтоматическим натяжителем с башмаком и успокоителем. Для предотвращения спадания цепи при снятии звезды распредвала предусмотрен ограничитель рядом с ведущей звездой коленвала.
Системы
Система питания в двигателе Нивы 21213 — карбюратор 21073 «Солерс». Карбюраторный агрегат двухкамерный, дроссельные заслонки работают последовательно. Когда первая камера открыта на 2/3, задействуется дроссель второй камеры. На холостом ходу включается экономайзер. В устройство карбюратора входят:
- поплавковая камера;
- 2 дозирующие системы;
- система отсоса картерных газов;
- подогрев зоны дросселя первой камеры;
- блокировка второй камеры;
- экономайзер;
- эконостат;
- диафрагменный ускорительный насос.
Система зажигания в двигателе 21213 бесконтактная. Системой управляет коммутатор по сигналам трамблёра. В целом система классическая, без особенностей.
Охлаждение мотора происходит по типичной схеме: жидкость циркулирует по водяной рубашке в БЦ и головке блока. Давление создаёт центробежный насос, соединённый ременной передачей с коленвалом и генератором. Крыльчатка вентилятора радиатора работает на всасывание, поэтому зимой радиатор приходится закрывать картонкой.
Разборка и ремонт (переборка) двигателя
Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста…
…и снимаем кронштейн.
| Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата… |
…и снимаем кронштейн в сборе с подушкой. После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. тут) Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).
| Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата… |
| …и снимаем кронштейн с подушкой. |
Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора…
| …и снимаем кронштейн. |
| Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213). |
| Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки. |
| Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости. |
Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут),…
| …снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку. |
Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…
| …и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку. |
На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут). На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут). Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).
| Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров. |
| Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника… |
…и снимаем держатель в сборе с сальником.
| Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления. |
| Снимаем прокладку держателя заднего сальника. |
Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы). Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.
| Снимаем кронштейн. |
| Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ). |
| Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком,… |
| …снимаем крышку шатуна. |
| Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки. |
| Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала. |
| Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр… |
| …и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра. |
Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна. Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров. Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
| Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца… |
| …и снимаем верхнее компрессионное кольцо. |
Таким же образом снимаем…
| …нижнее компрессионное кольцо,… |
| …два диска масляного кольца. |
| Снимаем расширитель маслосъемного кольца. |
Для снятия поршня с шатуна…
| …поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца… |
| …и извлекаем его из кольцевой канавки поршня. |
Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца. Сдвинув поршневой палец,…
| …извлекаем его из отверстия в поршне. |
| Снимаем поршень с верхней головки шатуна. |
Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.
| Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала. |
| Снимаем крышку коренного подшипника. |
| Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника. |
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.
| Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров. |
| Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца. |
| Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала. |
После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния. Для определения износа цилиндров…
| …нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала). |
Схема измерения цилиндров: А и В — направления измерений; 1,2, 3 и 4 — номера поясов
Основные размеры блока цилиндров
см. так же размеры и маркировка шатунно-поршневой группы
Для определения износа юбки поршня…
| …микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня. |
Микрометром измеряем диаметры…
| …шатунных шеек… |
| …и коренных шеек коленчатого вала. |
Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала
Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски. (
Самые распространенные поломки ДВС
ДВС 21213 имеет типичные проблемы ВАЗовских моторов:
- повышенный расход масла из-за появления нагара на клапанах и цилиндрах;
- появление вибраций на скорости 90 км/ч. Причина в повреждении прокладки головки или неотрегулированном карбюраторе;
- при вытягивании цепи ГРМ гнёт клапана;
- чрезмерный шум из-за поломки успокоителя или башмака натяжителя цепи ГРМ, скрипа подшипника помпы или неотрегулированных тепловых зазоров;
- перегрев агрегата вызывает неисправный термостат, забитый радиатор или долгая работа на высоких оборотах. Из-за конструктивных особенностей БЦ толщина слоя охлаждающей жидкости не обеспечивает достаточное остывание, поэтому необходимо умеренно эксплуатировать агрегат. Повышенная температура мотора приводит к растрескиванию ГБЦ.
Похожая статья Дизельный и бензиновый двигатель на УАЗ Хантер
К недостаткам двигателя 21213 можно отнести особенности ремонта. Если износ цилиндров превышает 0,15 мм, то расточка допустима лишь под ремонтные размеры поршней, увеличенные на 0,4 и 0,8 мм от номинала. Исчерпание лимита грозит полной заменой поршней и цилиндров.
Перешлифовка шеек коленчатого вала возможна с уменьшением диаметра на 0,25; 0,5; 0,75 и 1 мм. Ограничение связано с ремонтными размерами вкладышей. При увеличении осевого зазора коленвала более 0,35 мм деталь нужно менять.
Ваз 2105 — как установить коленчатый вал
09 августа 2012
После того, как будут выполнены все необходимые ремонтные работы связанные с коленчатым валом, его заменой или заменой вкладышей, можно приступать к установке. Для установки коленчатого вала на автомобиле ваз 2105 потребуется тот же инструмент, что и при снятие. Так же подготовьте несколько литров чистого керосина, чистую емкость для промывки деталей системы, желательно иметь под рукой компрессор для продувки. При наличие всего необходимого можно приступать к ремонтным работам, порядок проведения которых выглядит следующим образом:
- Залейте в заранее подготовленную емкость керосин и положите туда коленчатый вал и все сопутствующие детали, чтобы они немного отмокли. После чего, промойте их тщательно и продуйте сжатым воздухом все канавки и отверстия.
- Далее устанавливаем вкладыши коренных подшипников. Вкладыши устанавливаем либо старые или новые в зависимости от ремонтных размеров. Размер вкладыша выбит на его шейке. В зависимости от ремонта расточки коленчатого вала, то есть от количества проводимых ремонтов, устанавливаем вкладыш нужного размера. Так при первом ремонте шейка коленчатого вала растачивается и уменьшается на 0,25 мм, значит вкладыш устанавливается с меткой 0,25. Соответственно при последующих ремонтах, размер будет увеличиваться на один шаг равный 0,25 мм, то есть 0,50 0,75 0,100 мм.
- Так же при сборке возможно возникнет трудность в том, как отличить шатунные и коренные вкладыши. Все коренные вкладыши имеют кольцевые канавки, а вкладыш средней опоры визуально шире остальных. При этом шатунные вкладыши все одинаковые, без кольцевых канавок и взаимозаменяемы, плюс их диаметр несколько меньше диаметра коренных.
- Далее в проточки постели пятого коренного подшипника, необходимо установить полукольца. Их необходимо устанавливать канавками к коленчатому валу. Толщина полуколец так же различна. Существует стандартный размер равный 2,310—2,360 мм и увеличенный 2,437—2,487 мм. Для того, чтобы определиться какие именно полукольца необходимо ставить, нам нужно замерить осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен колебаться в пределах 0,06—0,26 мм. В случае если зазор больше, то подбираем полукольцо большей толщины и снова перепроверяем зазор, который должен соответствовать заданным пределам.
- Установив коренные вкладыши и полукольца, смазываем шатунные и коренные шейки коленвала чистым моторным маслом и устанавливаем его на свое место.
- Одеваем крышки коренных подшипников согласно их меткам и затягиваем болты крепления.
- Опускаем с цилиндров шатуны с поршнями в крайнее нижнее положение, чтобы шатун встал на свое место и одев вкладыш, одеваем крышку шатуна и затягиваем ее болтами крепления.
На этом процесс установки коленчатого вала ваз 2105 завершен. Всю последующую сборку проведите в порядке обратном снятию.
Ремонт коленчатого вала (коленвала) | Центр ремонта и реставрации деталей \
Ремонт коленчатого вала (коленвала)
Ремонт коленчатого вала или как говорят в народе коленвала, многие наши люди стараются делать сами. Но так как самоделкины знают общее представление о ремонте двигателя автомобиля и не учитывают некоторых нюансов, я дам простые тесты проверки коленчатого вала.
Первое на что надо обратить внимание при визуальной проверки коленчатого вала это на шейки и определить надо шлифовать коленвал, это можно сделать и без всяких приборов визуально и на ощупь. Также надо определить есть еще место для расточки коленвала, самый простой способ определения это по вкладышам.
Сразу поясню что коленчатые валы ВАЗ можно расточить 4 раза, ремонтный размер вкладышей увеличивается на 0,25мм, первая расточка коленвала будет под вкладыши 0,25, вторая расточка будет под вкладыши 0,50, третья расточка под вкладыши 0,75, и последняя под вкладыши 1,00. Коленвалы ГАЗ и УАЗ можно растачивать до 6 раз и также размер вкладышей будет увеличиваться на 0,25мм, первая расточка вкладыши 0,25, вторая расточка вкладыши 0,50, третья 0,75, четвертая 1,00, пятая 1,25, и последняя 1,50.
Поэтому когда сняли коленвал с блока двигателя сразу посмотрите на размер вкладышей, чтобы можно было определить есть ли еще возможность для расточки коленвала. На фото показан вкладыш и место где наносится размер вкладыша.
Стандартный коленчатый вал (заводской коленвал который еще не растачивался) будет иметь вкладыши со значком и без цифр.
Фото. Вкладыш коленчатого вала, стрелкой 1 обозначен значок вкладыша и стрелкой 2 размер вкладыша 0,25.
Растачивать коленчатый вал или нет
Теперь надо определить надо растачивать коленчатый вал или нет, обратите внимание на шейки коленчатого вала, видны на шейках риски и волнообразные канавки, проведите пальцем по шейке, если видны на шейке риски, канавки и проведя пальцем почувствуете малейшую волнистость даже не задумывайтесь, везите на расточку коленчатый вал. Но не покупайте сразу вкладыши на коленвал, после расточки расточник скажет какие надо покупать вкладыши, так как бывает из за большого износа шеек коленчатого вала растачивают на два размера больше.
Фото. Сильно выработанная шейка коленчатого вала Волги
Редко бывает и так шейки коленчатого вала на вид хорошие, обратите внимание на коренные вкладыши и если на вкладышах увидите блестящею потертость это говорит о том что коленвал прослабленный и имеет большой зазор, и болтаясь во вкладышах набивает блестящие полоски.
Фото. Вкладышы с признаками большого износа коленвала
Но не спутайте, также блестящие полоски на вкладышах могут и появиться при установке коленвала при закручивании подушки с вкладышем, когда коленвал получается зажатым, и еле прокручивается или клинит. В этом случае, первое шлифовщик допустил ошибку при шлифовке коленвала, второе под вкладыш попал мусор, поэтому при установки вкладышей тщательно протирайте постели (то место куда устанавливается вкладыш называется постель).
Если просто заменить вкладыши не шлифуя изношенный коленвал, то это все равно что выкинуть деньги на ветер, эффект будет нулевой. Также если в двигателе до ремонта было очень слабое давление масла (на холостых горит лампочка давления), это уже говорит о том, что надо растачивать коленвал под ремонтные вкладыши.
Лучше не полениться и отвезти коленвал на расточку, и переплатить немного денег, чем просто заменить вкладыши.
Железо не обманешь!
Используя эти советы сможете легко определить без микрометра надо шлифовать коленчатый вал или нет.
Как правильно поставить подушки коленвала
Запомните это, подушки коленвала нельзя менять местами, с какого места сняли подушку туда ее и надо обязательно поставить, и обязательно замок на вкладыше должен ставиться к замку другого вкладыша. А лучше делать так, перед тем как раскручивать коленвал набейте на подушках керном точки, первая подушка одна точка, вторая подушка две точки и т.д. Я пользуюсь набором цифр, но у вас может нет набора цифр, тогда пользуйтесь керном. Также когда набиваете метки на подушках набивайте их так чтобы вам было понятно где перед а где зад подушки, бейте метки ближе к краю переда подушки, тогда при сборке если отвлекаетесь то посмотря на поставленную подушку по меткам поймете что не ошиблись. ВАЗовские подушки двигателя имеют заводские риски на подушках, их можно не отмечать, но можно и наметить хуже не будет.
Фото. Набитая мной цифра 2 на второй подушке, верх цифры смотрит в перед
Был у меня случай, попросили меня посмотреть двигатель, на нем просто заменили вкладыши и не растачивали коленвал. Так коленвал оказался зажатым, меня это сразу удивило, как может быть зажатый коленвал, когда просто сменили старые вкладыши на новые.
Все оказалось очень просто, этому мастеру подсказал другой мастер, что подушки надо прикручивать не замок к замку на вкладышах а наоборот. Перекрутил я подушки, как положено, замок к замку, и коленвал закрутился. Но глядя на этот коленвал сразу понял что вся их работа в пустую, он даже на взгляд был весь в канавках, я ему сказал что толку с работы не будет. Но он решил, что все будет хорошо.
Долго он не поездил, в двигателе как не было давления масла так и не появилось, хотя он и поставил новые вкладыши.
Коленвал зажимает вал на вкладышах
Я растачиваю коленвалы у проверенных расточников, и проблем при сборе двигателя не испытываю. Но если Вы расточили коленвал и расточник допустил ошибку, и коленвал зажимает вкладышами, или наоборот очень сильно прослаблен, то возникает проблема установки коленвала на двигатель.
Подскажу, как устранить, если коленвал зажимается вкладышами, как на коренных шейках, так и на шатунных.
Но сначала надо установить правильно вкладыши в постели блока двигателя, так как если неправильно установить вкладыши двигатель заклинит, на фото показано, как правильно должны стоять вкладыши на двигателе ВАЗ. Но и на других двигателях устанавливаются вкладыши также.
Фото. Показано как правильно устанавливать вкладыши в блок двигателя.
После того как установлены вкладыши в блок двигателя надо правильно установить и подобрать упорные полукольца или кольца (зависит от двигателя), коротко, желательно установить или подогнать упорные полукольца так, чтобы продольного перемещения коленвала не было.
Теперь ложем коленвал на вкладыши и вставляем вкладыши в подушки блока, обязательно подушки должны быть поставлены на свои места и замок вкладыша должен ставиться к другому замку вкладыша. Слегка наживляем подушки, после того как все подушки поставлены на свои места, начинаем затягивать подушки по одной, и после того как затянута подушка обязательно попробуйте прокрутить коленвал.
Фото. Вид фольги перед подкладкой между подушками.
Если после затяжки подушки коленвал зажало и он не прокручивается, надо обязательно расслабить зажатую шейку коленвала. Это можно сделать простой фольгой от шоколада, на фото показано как правильно вырезать фольгу и как ее подложить чтобы разжать зажатую шейку коленвала. Бывает, что одной подкладки фольги мало, поэтому подкладывайте дополнительно фольгу, пока коленвал не начнет проворачиваться. Этот способ подходит как для коренных подушек, так и для шатунных. После того как подобрали и затянули фольгу, лишнее срежьте ножом, фольга подкладывается с одной стороны подушки, где нет замков вкладышей.
Фото. Показано как правильно подкладывать фольгу между подушками.
Коленвал прослабленный
Расточник коленвалов может допустить ошибку и прослабить коленвал, тогда в двигателе не будет хорошего давления масла, также из-за этого двигатель может быстро застучать.
Фото. Так ключом можно проворачивать коленвал на двигателе ВАЗ.
Проверить на прослабленность коленвал можно так. Затяните подушку и прокрутите коленвал, если он очень легко прокрутился, то не мешает проверить прослаблен коленвал или нет.
Обычно коленвал после хорошей расточки не зажимается и прокручивается легко. Снимите подушку вытащите вкладыш и подложите под вкладыш фольгу от шоколадки, закрутите вкладыш, если коленвал зажмется или начнет заметно трудней крутиться, значит, эта шейка коленвала расточена отлично, вытаскивайте фольгу из под вкладыша и проверяйте следующею подушку.
Фото. Показано как подложить фольгу под вкладыш, и обязательно кончиком ножа срежьте лишнюю фольгу, здесь показано что с одной стороны фольга срезана а с другой нет.
Если после подложенной фольги под вкладыш коленвал не стал крутиться трудней, значит, эта шейка коленвала прослаблена, подкладывайте под эту подушку между вкладышем еще фольгу, пока коленвал не начнет крутиться трудней. После того как все подушки проверены и найдены прослабленные, и если под вкладыш пришлось подложить больше чем одну фольгу, то придется полностью снять коленвал и под те шейки что пришлось подложить больше чем одну фольгу надо будет разделить полоски фольги на два и подложить половину фольги под вкладыш в блоке. Ставьте коленвал затягивайте, все, Вы идеально подогнали вкладыши, и коленвал будет отлично работать в двигателе.
Обязательно в подложенной фольге под вкладышем, через отверстия во вкладыше сделайте отверстие гвоздиком для прохода масла.
Восстановление коленчатых валов
Можно также воспользоваться мастерской по восстановлению коленчатых валов, но я не советую восстанавливать и отдавать на наварку коленвал. Много слышал не одобрительных отзывов о восстановленных коленвалах, первое эти коленвалы ломаются, второе быстро изнашиваются.
Фото. Поломанный коленвал ВАЗ-2103, коленвал последней расточки (размер вкладышей 1.00)
На фото видите поломанный коленвал последней расточки, после расточки этого коленвала и установки на двигатель до поломки он прошел 45000км. правда хозяин этой шестерки движок сильно не жалел и давал ему газу.
Поэтому если у вашей машины коленвал последней расточки, то не гоняйте, езда на такой машине должна быть спокойной.
Надо балансировать коленчатый вал после его расточки?
Нет, коленчатый вал после расточки балансировать не надо. Смело ставьте расточенный коленчатый вал и катайтесь, все будет хорошо.
Расточка коленвала шлифуют все шейки или нет?
При расточке коленвала, мастер по расточке промеряет коленвал и может проточить только коренные шейки а шатунные не тронуть, или на оборот. Но по мне, если отдаю на шлифовку коленвал то прошу проточить колевал полностью, мне так спокойней.
Как промыть коленвал после расточки?
Промыть коленвал после расточки очень легко, наберите в насос бензин, и шлангу от насоса прижимайте к отверстиям коленвала, давите на насос и бензин под давлением будет промывать коленвал внутри. Обычно отверстия на шейках коленвала сквозные, поэтому противоположное отверстие затыкайте пальцем, и бензин будет идти по каналу в шатунную шейку и промывать весь канал.
Но не промывайте соляркой, так как она очень терпкая, и при сборке коленвала остатки солярки будут выходить из отверстий коленвала на вкладыши и его может заклинить.
Что делать если заглушки коленвала упали в коленвал?
Раз заглушки коленвала упали в коленвал, их надо высверливать вставляя сверло в это отверстие, и желательно сверло подобрать с диаметром отверстия. И скорей всего Вы пытались выбить заглушки по совету расточника коленвала.
Как-то растачивал коленвал и расточник мне говорит, теперь надо выбить заглушки почистить канал и забить новые. Говорю ему, я сейчас привезу тебе новые заглушки, выбей и почисть, и забей новые так чтобы ты мог дать стопроцентную гарантию что, забитые тобой заглушки не вывалятся под давлением масла. На что он мне сказал, это работа моториста, пусть он так сделает, говорю ему, раз ты не можешь это сделать то и нечего давать советы, моторист и сам знает, что делать с коленвалом.
Дам совет, без сильной необходимости, не трогайте заводские заглушки коленвала, так как их вдавливает специальный станок на заводе, а забив в ручную, есть опасность, что они вылетят под давлением масла.
Но если выбили заглушки с коленвала, то правильно забить их так, не бейте в центр заглушки, так как заглушка вытянется и ослабнет, возьмите оправку по диаметру заглушки или чуть больше, и вбивайте, удаляя по краям заглушки.
Промыли коленвал как описано выше, и этого вполне достаточно, и когда начнете ездить на хорошем масле, даже если в коленвале есть небольшой черный нагар, он постепенно отмоется без вреда для двигателя.
Один раз у меня был случай, собирал движок ВАЗ 2109, стал промывать коленвал, а одна шейка была очень сильно забита что бензин при промывки с коренной шейки еле проходил в шатунную. Тут задумался, что придется выбивать заглушку коленвала, и нагар высверливать, но решил попробовать продуть компрессором, с одной стороны коренной шейки забил деревянный чопик, а в другое отверстие коренной шейки плотно приставил шланг высокого давления от компрессора, с выстрелом вылетела пробка из нагара из шатунной шейки, и канал продулся. Так я продул забитый коленвал.
Если у Вас нет компрессора, то можно проехать до любой шиномантажки и там продуть коленвал.
Итог, только в очень крайних случаях выбивайте заводские заглушки с коленвала, если полностью забит канал и не помогает продувка, также постарайтесь забить заглушку так, чтобы ее не выдавило давлением масла.
Как снять коленвал не снимая двигатель?
Можно снять коленвал не снимая двигатель, но проще снять двигатель, а потом снимать коленвал.
Чтобы снять коленвал не снимая двигатель, надо снять поддон, коробку передач, маховик, заднюю крышку с сальником, переднюю крышку, снять цепь или ремень ГРМ это зависит от модели двигателя, шатунные подушки, и подушки коленвала.
Как видите, не так просто снимается коленвал, если не снимать двигатель, проще снять движок, чем снимать все то, что описано выше, и лазить под машиной.
Если покупаешь в магазине новый коленвал надо его шлифовать или нет?
Новый коленвал шлифовать не надо, он уже отшлифован под стандартные вкладыши.
Менять или не менять гайки шатуна?
Если резьбы на болтах и гайках шатуна хорошие, то менять их не надо, а если плохие, то менять надо бот вместе с гайкой.
Как можно отшлифовать шейку коленчатого вала вручную?
Был у меня один такой случай в практике, когда отшлифовал шатунную шейку в ручную без станка. Как-то приехали к моему другу родственники за 1200км. Как движок в их ВАЗ 2114 застучал уже в гостях из-за того что когда выезжали на природу ударили поддон о камень. Погнули поддон и вмятина перекрыла подачу масла в маслоприемник, масло шло, но очень слабо из-за чего и застучал второй шатун.
Притащили мне эту машину в пятницу вечером, и друг просит, Сергей я тебе буду помогать но родственникам надо обязательно уехать в воскресенье. Говорю ему, так завтра суббота и мастерская не работает по расточке коленвалов, он меня просит придумай как можно сделать без станка, говорю ему я вечером подумаю а завтра постараюсь сделать. За вечер вариантов 10 придумал, но остановился на одном, как мне показалось самым быстрым и удобном.
Отшлифовал шейку коленвала так.
Снял поддон не снимая двигателя с машины, раскрутил застучавший шатун, посмотрел на вкладыши, они оказались стандартные, полез в свою кучу металлолома и нашел неплохие вкладыши 0,25. Заткнул отверстия в шейки коленвала тряпкой, вставил вкладыши в шатун и хорошо их намазал притирочным порошком для клапанов, слегка притянул шатун на шейке коленвала. Выкрутил все свечи и стал гонять коленвал стартером, погонял минуты две с перерывами, опять снял подушку с шатуна и снова намазал притирочный порошок, опять притянул подушку шатуна, и также начал гонять стартером. Так я делал до тех пор пока подушка шатуна не села на шатун полностью, затем снял подушку и тряпкой в бензине удалил весь притирочный порошок с коленвала и вкладышей шатунов, вытащил с шейки коленвала тряпку, смазал вкладыши чистым маслом, закрутил шатун как положено, проверил, стартер крутит. Выровнял поддон и маслоприемник, поставил все на свои места, завел движок, он прекрасно заработал.
На следующий день уехали родственники друга домой, и машина их не подвела, и на ней еще ездили пол года, а потом продали, и коленвал не ремонтировали.
Если поставить новый коленвал надо менять шатуны?
Если шатуны не стучали и в них не проворачивались вкладыши, смело оставляйте старые шатуны. Шатун надо менять в том случае, если в нем провернулся вкладыш, если шатун застучал, но вкладыш не провернулся, можно смело ставить обратно этот шатун. Когда проворачивается вкладыш в шатуне, то он выгрызает часть метала, тогда шатун надо выкидывать и менять на новый. А если в шатуне вкладыш не провернулся его размер остается нормальным, и его можно ставить смело обратно. Это мой личный опыт за более 20лет практики, в ремонте двигателей.
Почему в коленвале ВАЗ нет отверстия в одной коренной шейке?
Отверстия в коленвале для подачи масла от коренных шеек к шатунным. Так как четыре шатуна в двигателе, потому четыре отверстия в коренных шейках. Поэтому центральная шейка без отверстий, подача масла идет только на эту шейку.
Почему после 90 градусов горит лампа давления масла ВАЗ инжектор после капиталки?
Скорей всего здесь капиталкой не пахнет, а так на изношенный коленвал поставили новые вкладыши. Этот двигатель надо переделывать растачивая коленвал. Если коленвал точили значит расточник допустил ошибку в допусках, снял лишний метал, тем самым прослабив шейки коленвала, поэтому загорается давление масла при температуре 90градусов.
Почему раньше на вкладышах Жигулей были отверстия, теперь нет?
Потому что отверстия на втором вкладыше не нужны. Смазка вкладыша и шейки коленвала поступает через сквозное отверстие в шейки коленвала. В верхнем вкладыше есть отверстие с проточкой, масло под давлением входит в отверстие коренной шейки, смазывая шатунную шейку и нижний вкладыш без отверстий через сквозное отверстие коренной шейки.
А вот почему не стали делать проточку в нижних вкладышах Волги в 402 движке, не знаю, коренная шейка коленвала в этих двигателях не сквозная, отверстие только с одной стороны. Получается, подача масла шатунной шейки коленвала идет импульсом, когда отверстие шейки проходит по верхнему вкладышу с отверстиями. Нижний вкладыш без проточки, смазывается маслом уволакивающем за собой шейкой коленвала, конечно это вызывает небольшое голодание в масле нижнего вкладыша.
КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 21213
У коленчатых валов двигателей 21213 диаметр коренных шеек (мм) составляет:
нормальный размер……………………………50, 799 — 50, 819
ремонтный (-0, 25)………………………………50, 549 — 50, 569
ремонтный (-0, 50)……………………………….50, 299-50, 319
ремонтный (0, 75)……………… ………………..50, 049-50, 069
ремонтный (-1, 00)……………………………..49, 799-49, 819
Диаметр шатунных шеек (мм):
нормальный размер……………………………..47, 83 — 47, 85
ремонтный (-0, 25)……………………………….. 47, 58 — 47, 60
ремонтный (-0, 50)…………………………………47, 33 — 47, 35
ремонтный (0, 75)…………………………………47, 08-47, 10
ремонтный (-1, 00)……………………………….. 46, 83 — 46, 85
Номинальный расчетный зазор в шатунных подшипниках составляет 0, 02-0, 07мм, а в коренных — 0, 026-0, 073мм. Предельные зазоры (износ) равны 0, 1мм для шатунных и 0, 15мм для коренных шеек.
Распределительный вал и его привод
Распределительный вал двигателя 21213 отличается от 2121 другим угловым расположением кулачков, т. к. на двигателе 21213 иные фазы газораспределения.
В приводе распределительного вала имеются особенности в ремонте натяжителя цепи. У него плунжер удерживается от выпадания из корпуса не стопорным кольцом (как на двигателях 2121), а с помощью кернения корпуса в трех точках. Для разборки натяжителя следует опиливать края корпуса в местах кернения. После установки в корпус натяжителя плунжера необходимо раскернить корпус в трех точках. При этом выступы от кернения не должны касаться поверхности при движении плунжера.
Коленвал ВАЗ классика
Рис. Основные размеры шатунных и коренных шеек коленчатого вала и их галтелей ВАЗ 2103
Рис. Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала
ДИАМЕТРЫ ШАТУННЫХ ШЕЕК, мм
|
Номинальный |
|
Уменьшенные |
|
|
|
0. 25 |
0. 50 |
0. 75 |
1. 0 |
|
|
47. 814 47. 834 |
47. 564 47. 584 |
47. 314 47. 334 |
47. 064 47. 084 |
46. 814 46. 834 |
ДИАМЕТРЫ КОРЕННЫХ ШЕЕК, мм
|
Номинальный |
|
Уменьшенные |
|
|
|
0. 25 |
0. 50 |
0. 75 |
1. 0 |
|
|
50. 775 50. 795 |
50. 525 50. 545 |
50. 275 50. 295 |
50. 025 50. 045 |
49. 775 49. 795 |
Коленвал ВАЗ 08-09
Рис. Основные размеры коленвала ВАЗ 08-09
ДИАМЕТРЫ ШАТУННЫХ ШЕЕК, мм
|
Номинальный |
|
Уменьшенные |
|
|
|
0. 25 |
0. 50 |
0. 75 |
1. 0 |
|
|
47. 83 47. 85 |
47. 58 47. 60 |
47. 33 47. 35 |
47. 08 47. 10 |
46. 83 46. 85 |
ДИАМЕТРЫ КОРЕННЫХ ШЕЕК, мм
|
Номинальный |
|
Уменьшенные |
|
|
|
0. 25 |
0. 50 |
0. 75 |
1. 0 |
|
|
50. 799 50. 819 |
50. 549 50. 556 |
50. 299 50. 319 |
50. 049 50. 069 |
49. 799 49. 819 |
Как снять подшипник с коленвала ВАЗ 2109?
В коленвале ВАЗ 2109 нет подшипника.
«Хендай HD 78»: технические характеристики, описание, отзывы
Дрифт и тест Hyundai HD78. Первый в мире обзор грузовика в прямом эфире))
Тормоза на всех колесах барабанного типа, колодки саморегулирующиеся. Длина шасси — мм, колесная база мм.
Hyundai HD 78 прост в управлении, достаточно маневренен, экономичен, имеет отличные технические характеристики. Грузоподъемность в…
Стеклоочистители имеют три режима функционирования и размещены попарно. Hyundai HD 78 — универсальный автомобиль, существующий в следующих кузовных разновидностях:
В отличие от большинства аналогичных силовых агрегатов, D4DB обладает очень широким рабочим диапазоном.
Уже в базовой комплектации Hyundai HD78 обладает высокой функциональностью и достойным комфортом по меркам класса.
Отметим, что базовый HD78 представляет собой фургон с трехместной кабиной. В салоне установлены эргономические кресла и кондиционер, обеспечивающие комфорт и удобство на протяжении многочасовой напряженной работы, причем не в ущерб высокой производительности труда.
Примечательно, что на выбор российскому покупателю предложены и более мощные версии Hyundai HD Их грузоподъемность составляет в пределах тонн, а мощность двигателей достигает от до лошадиных сил. Все моторы работают с механической шестиступенчатой КПП.
Isuzu NPR75
Помимо классических малотоннажных грузовиков серии Hyundai HD, существуют и полноразмерные магистральные тягачи. Это буксировщики тяжелого класса, имеющие колесную формулу 6х4.
Для таких модификаций предусмотрена сильная установка объемом 13 литров. Рассматриваемый автомобиль имеет цельнометаллическую кабину, изготовленную методом сварки с усиленными зонами безопасности Подвеска Как передняя, так и задняя подвески представляют собой комплекты рессорных листов-полуэллипсов, амортизаторов на гидравлике, буферных мостов и рамы. Конструкция позволяет поддерживать массу грузовика, поглощая воздействия ударного и вибрационного типа.
Трансмиссия Авто комплектуется сухим однодисковым сцеплением с гидравлическим приводом, пружинными рессорами и комбинированной системой смазки. Шестиступенчатая коробка передач обеспечивает выполнение минимальных задач, на которые рассчитано е это транспортное средство.
Трехместная кабина с эргономическими креслами и кондиционером дает возможность многочасовой непрерывной работы, при этом производительность труда рабочих и водителя высокая.
Среди предлагаемых модификаций есть несколько особо мощных, это HD, HD, HD, грузоподъемность которых составляет 17, 16 и 15 тонн. На автомобили устанавливаются литровые двигатели, V-образные восьмерки мощностью и л. Тягачи Наряду с малотоннажными грузовиками HD, на российский рынок поставляются тяжелые магистральные буксировщики с колесной формулой 6 х 4, которые оснащаются двигателями мощностью л. Масса компактного грузовика составляет кг при полной загрузке.
Он идеально подходит для транспортировки товаров, как на длинные дистанции, так и в черте города. Этому способствует высокая маневренность автомобиля, а также отличная динамика.
Эксплуатироваться Hyundai HD 78, может, как в летний, так и зимний сезон — автомобиль полностью адаптирован под погодные условия России. Поэтому грузовик будет коммерчески выгоден на протяжении круглого года. Также машина приспособлена к езде по дорогам с низким качеством покрытия.
Это было достигнуто благодаря усиленной раме, а также использованию надежной подвески, которая также обеспечивает плавность хода.
Однако в ом году корейцы презентовали собственную наработку — грузовик Hyundai HD. Модель прочно укрепилась на рынке, но останавливаться на достигнутом компания не собиралась.
Предназначение и достоинства
В итоге в ом году появилась серия коммерческих автомобилей Hyundai HD Модель не утратила главных преимуществ, свойственных продуктам корейского бренда экономичности и простоты , но прибавила в качестве элементов и комфортабельности работы. Hyundai HD — компактный грузовик с полной массой кг.
Форма кабины обновленной модели значительно отличается от предшественника. В ней практически не осталось линий и форм, типичных для азиатского дизайна. Вертикально расположенное ветровое стекло и большие боковые зеркала вполне характерны для современных европейских моделей.
Помимо чисто визуального, европейский дизайн несет и вполне ощутимую смысловую нагрузку в форме существенного увеличения внутреннего пространства кабины. В кабине грузовика с комфортом могут разместиться водитель и два пассажира.
Силовая установка
Остекление кабины обеспечивает водителю широкое поле как переднего, так и бокового обзора. Отличное освещение дороги в темное время суток обеспечивают гигантские фронтальные фары с мультиотражателями.
Значительным изменениям в сравнении с предыдущей моделью подвергся и интерьер кабины. В нынешней версии появилось больше различных ящиков, карманов и ниш для хранения небольших предметов и документов.
Посадка и высадка из кабины стали более удобны, этому способствуют вертикально расположенные дверные ручки и широкий дверной проем.
Не вызывает нареканий интерьер кабины и обустройство рабочего места водителя, нет претензий и по качеству сборки и используемых материалов. Панель приборов лаконична и эргономична.
hyundai hd 78 Хендай 78!!!№16 Замена масла и фильтров.
Устанавливаем коленчатый вал — ptbnn.ru
Как выбрать, отремонтировать и установить коленвал на ВАЗ 2106
Двигатель внутреннего сгорания невозможно представить без коленчатого вала, поскольку именно эта деталь позволяет сдвинуть транспортное средство с места. Поршни характеризуются только поступательным движением, а для трансмиссии необходим крутящий момент, который удаётся получить благодаря коленвалу. Со временем механизм изнашивается и требует проведения ремонтных работ. Поэтому важно знать, что и в какой последовательности нужно делать, какие инструменты использовать.
Для чего нужен коленвал в двигателе ВАЗ 2106
Коленчатый вал (коленвал) — важная деталь кривошипно-шатунного механизма любого двигателя. Работа узла направлена на преобразование энергии сгорающих газов в механическую энергию.
Описание коленвала ВАЗ 2106
Коленвал имеет довольно сложную конструкцию, с расположенными на одной оси шатунными шейками, которые соединяются посредством специальных щёк. Количество шатунных шеек на двигателе ВАЗ 2106 равно четырём, что соответствует числу цилиндров. Шатуны обеспечивают соединение шеек на валу с поршнями, в результате чего совершаются возвратно-поступательные движения.
Рассмотрим основные элементы коленчатого вала:
- Коренные шейки — являются опорной частью вала и устанавливаются на коренных вкладышах (расположены в картере мотора).
- Шатунные шейки. Эта часть предназначена для соединения коленвала с шатунами. Шатунные шейки, в отличие от коренных, имеют постоянное смещение в стороны.
- Щёки — деталь, обеспечивающая соединение двух типов шеек вала.
- Противовесы — элемент, уравновешивающий вес шатунов и поршней.
- Передняя часть вала — часть, на которую насаживается шкив и шестерня механизма газораспределения.
- Задняя часть. К ней крепится маховик.
Спереди и сзади коленвала установлены уплотнители — сальники, которые предотвращают выход масла наружу. Весь механизм коленчатого вала вращается благодаря специальным подшипникам скольжения (вкладышам). Эта деталь представляет собой тонкую стальную пластину, которая покрыта материалом с низким коэффициентов трения. Чтобы вал не смещался по оси, используется упорный подшипник. В качестве материала при изготовлении коленчатого вала используется углеродистая или легированная сталь, а также модифицированный чугун, а сам процесс производства осуществляется методом литья или штамповки.
Коленвал силового агрегата имеет сложное устройство, но при этом принцип его работы довольно прост. В цилиндрах двигателя происходит воспламенение и сгорание топливно-воздушной смеси, в результате чего выделяются газы. В ходе расширения газы оказывают воздействие на поршни, что приводит к совершению поступательных движений. Механическая энергия от поршневых элементов передаётся шатунам, которые соединяются с ними через втулку и поршневой палец.
Такой элемент, как шатун, соединяется с шейкой коленвала с помощью вкладыша. Как результат, поступательное движение поршня преобразуется во вращение коленчатого вала. Когда вал совершает пол-оборота (проворачивается на 180˚), шатунная шейка движется обратно, тем самым обеспечивая возврат поршня. В дальнейшем происходит повторение циклов.
Не менее важным в работе коленвала является процесс смазывания трущихся поверхностей, к которым относятся шатунные и коренные шейки. Важно знать и помнить, что подача смазки к валу происходит под давлением, которое создаётся масляным насосом. На каждую коренную шейку масло подводится отдельно от общей системы смазки. На шейки шатунов смазывающее вещество подаётся через специальные каналы, которые расположены в коренных шейках.
Размеры шеек
Коренные и шатунные шейки по мере эксплуатации двигателя изнашиваются, что приводит к нарушению правильной работы силового агрегата. Кроме этого, износ может быть связан с разного рода неполадками двигателя. К таковым относятся:
- низкое давление в системе смазки;
- малый уровень масла в картере;
- перегрев мотора, что приводит к разжижению масла;
- низкое качество смазки;
- сильный засор масляного фильтра.
Перечисленные нюансы приводят к повреждению поверхности шеек вала, что говорит о необходимости ремонта либо замены узла. Чтобы оценить износ шеек, необходимо знать их размеры, которые приведены в таблице.
Коленчатый вал
Рис. Коленчатый вал двигателя V6
Коленчатый вал воспринимает усилия, передаваемые от поршней шатуном, и преобразует их в крутящий момент. Поэтому коленчатый вал должен быть прочным и жестким.
В качестве материала для коленчатого вала используют высокопрочный чугун и сталь. Чугунные валы изготавливают методом литья, а стальные — методом ковки. Рабочие поверхности коренных и шатунных шеек коленчатого вала подвергают упрочнению с помощью термической обработки и последующей шлифовке.
Коленчатый вал состоит из нескольких коренных шеек, соединенных щеками с шатунными шейками. Щеки коленчатого вала продолжаются в противоположном от шейки направлении, образуя противовесы. В некоторых двигателях грузовых автомобилей используют съемные противовесы, которые крепятся к коленчатому валу болтами. Коренные шейки всегда больше в диаметре, чем шатунные. Коленчатый вал будет более жестким, если коренные и шатунные шейки перекрывают друг друга при взгляде с торца вала. Очевидно, что намного легче добиться перекрытия шеек в [[Короткоходный двигатель |короткоходном двигателе]]. Если по обеим сторонам от шатунной шейки расположены коренные шейки, коленчатый вал является полноопорным. В противном случае он неполноопорный и поэтому должен быть более жестким, а следовательно, более массивным, чтобы воспринимать значительные изгибающие и закручивающие усилия. Поэтому в современных двигателях в основном применяются полноопорные валы. В настоящее время редко применяют разборные коленчатые валы, хотя такая конструкция вала дает возможность применять шатуны с неразъемной нижней головкой. Переход от шейки к щеке является опасным с точки зрения концентрации напряжений, и поэтому его выполняют по радиусу. Такая конструкция уменьшает возможность появления трещин и последующего усталостного излома.
В качестве коренных и шатунных подшипников скольжения в настоящее время применяют разъемные, тонкостенные вкладыши. Вкладыши изготавливают из стальной ленты с нанесенным на нее слоем антифрикционного сплава. Для того чтобы установленные вкладыши не проворачивались в опорах коленчатого вала и головках шатунов, они имеют выступ, с помощью которого фиксируются в соответствующих канавках. Для предохранения коленчатого вала от осевых перемещений используются упорные подшипники скольжения.
Внутри коленчатого вала, в щеках и шейках коленчатого вала просверлены отверстия для прохода масла. Подшипники коленчатого вала подвергаются значительным нагрузкам, и даже кратковременная работа двигателя без масла приводит к его выходу из строя, поэтому к шейкам коленчатого вала масло подается постоянно под давлением.
К заднему концу коленчатого вала крепится маховик. Маховик служит для уменьшения неравномерности работы двигателя, запасая энергию при рабочем ходе и отдавая ее при других тактах, а также выводит КШМ из мертвых точек. Маховик представляет собой массивный диск, выполненный из чугуна. На внешнюю цилиндрическую поверхность маховика напрессован зубчатый венец, обеспечивающий проворачивание коленчатого вала при пуске двигателя с помощью электрического стартера. У многоцилиндровых двигателей рабочий ход происходит одновременно в нескольких цилиндрах. У таких двигателей крутящий момент более равномерный и масса маховика может быть уменьшена.
Рис. Двухмассовый маховик двигателя
Каким бы жестким ни был коленчатый вал, он подвергается крутильным колебаниям. Крутильные колебания можно представить как постоянное закручивание с последующим раскручиванием вала, что происходит при работе двигателя с определенной частотой. При совпадении частоты крутильных колебаний с частотой внешних сил может наступить резонанс, который приведет к резкому увеличению нагрузок, действующих на коленчатый вал, и, как следствие, к его поломке. Излом коленчатых валов (обычно в месте соединения щеки с коренной шейкой) был частой причиной выхода из строя двигателей старых конструкций. Современные коленчатые валы имеют высокую жесткость, и резонансные частоты находятся за пределами возможных частот вращения валов этих двигателей. Тем не менее в конструкции двигателей часто применяют гасители крутильных колебаний, которые снижают до нужного уровня виброактивность коленчатого вала. Наиболее распространенный способ: разделить шкив или диск, установленный на коленчатом вале, на внутреннюю и наружную части и соединить их упругим материалом, который поглощает вибрации за счет внутреннего трения.
Сейчас все большее распространение получают двухмассовые маховики, которые успешно выполняют функцию гасителя крутильных колебаний.
Прогресс в системах управления может внести дополнительные изменения в конструкцию двигателей. Сегодня разработаны новые тороидные стартер-генераторы, которые не только мгновенно и бесшумно пускают двигатель, но и дают возможность за счет электронного управления гасить всевозможные колебания и вибрации, а также обеспечивают возможность работы двигателя при экстремальных нагрузках.
Устанавливаем коленчатый вал
Популярные статьи
Установка коленвала.
Часть 8. Установка коленвала.
Здравствуйте Уважаемые друзья! Мы сегодня, в этой статье разберемся и научимся правильно устанавливать коленвал двигателя ЗМЗ 511 и модификации. Перед тем, как начать сборку двигателя, нужно учесть что коленчатый вал в сборе с маховиком и сцеплением должны быть динамически сбалансированы. Допустимый дисбаланс 70 Гсм.
Примечание: во время разборке двигателя, перед капитальным ремонтом, я рекомендую Вам делать метки на снимаемых, сбалансированных деталях, как сняли так и ставьте, по сделанной метке. Это нужно что бы не нарушилась заводская балансировка коленвала в сборе с маховиком и сцеплением. Если конечно Вы не меняете детали такие как маховик, коленвал и ведущий диск сцепления, ну , а если меняли, то нужна балансировка.
При балансировке снимают лишнюю массу с тяжелой стороны, высверливанием металла маховика на расстоянии 6 мм от зубчатого венца сверлом диаметром 8 мм на глубину не более 10 мм. Если дисбаланс собранного вала превышает 180 Гсм, вал разбирают и балансируют каждую деталь отдельно. Дисбаланс маховика не должен превышать 35 Гсм; дисбаланс нажимного диска в сборе с кожухом — 36 Гсм; Дисбаланс ведомого диска— 18 Гсм.
Перед балансировкой проверить свободу и легкость вращения диска путем выключения сцепления и перемещения оттяжных рычагов на 11,7 мм. При этом размер от рабочей поверхности маховика до верхних головок оттяжных рычагов должен быть в пределах 53—54,5 мм. При отсутствии свободного вращения диска, а также при отступлении в размере узел необходимо раскомплектовать.
Примечание: хочу Вас немного огорчить, если Вы произвели замену таких деталей как коленвал, маховик и ведущий диска сцепления, то как уже говорилось, желательно произвести балансировку коленвала в сборе и думаю понимаете что в домашних условиях нам этого не сделать. Балансировка делается на стенде. Рисунок 1. Когда будете обращаться к шлифовщику коленвала, то попросите что бы сделали Вам балансировку коленвала они обычно делают. Не забудьте взять с собой маховик и сцепление в сборе, они понадобятся при балансировке.
Рисунок 1. Балансировка коленвала на стенде.
Сборка коленчатого вала с маховиком и сцеплением и установка его в блок цилиндров.
Перед установкой коленчатого вала в блок цилиндров все сопрягаемые поверхности должны быть тщательно протерты. Масляные каналы коленчатого вала и блока должны быть продуты сжатым воздухом. Вкладыши коренных подшипников должны быть смазаны маслом для двигателя. Размер вкладышей коренных подшипников должен соответствовать размеру коренных шеек коленчатого вала. Момент затяжки гаек шпилек крепления крышек коренных подшипников должен соответствовать 11—12 кГм.
Номинальные и ремонтные размеры передней и задней шайб упорного подшипника приведены в таблице 1. При окончательно затянутых коренных подшипниках коленчатый вал должен свободно поворачиваться за маховик от руки.
Таблица 1. Номинальный и ремонтные размеры
передней и задней шайб упорного подшипника
передней шайбы, мм
При установке маховика, гайки крепления его, должны быть затянуты равномерно с усилием 7,6—8,3 кГм. Биение плоскости трения маховика — не более 0,15 мм на радиусе 165 мм. Если биение превышает 0,15 мм, узел необходимо раскомплектовать. Подшипник направляющего конца ведущего вала коробки передач должен быть заполнен смазкой УТВ 1-13 и установлен в гнезде коленчатого вала при помощи специальной оправки.
При установке сцепления должно быть обеспечено совпадение оси ведомого диска с осью коленчатого вала. Болты крепления кожуха сцепления к маховику должны быть равномерно затянуть в порядке, указанном на рисунке 2. Момент затяжки болтов должен быть в пределах 2—З кГм.
Рисунок 2. Затяжка корзины.
Крышки коренных подшипников и сальникодержатель.
Крышки коренных подшипников изготовлены в виде крышки из ковкого чугуна марки КЧ 35-10. Кроме данной крышки, на задней стенке блока имеется сальникодержатель. Сальникодержатель и крышки коренных подшипников растачиваются вместе с блоком, в следствии чего они не могут меняться местами и после разборки должны ставиться на свои прежние места. Четыре крышки, за исключением передней, одинаковые и на них нанесены порядковые номера 2,3 и 4. На пятой крышке номер не наносится.
Задний конец коленвала уплотняется сальником из асбестового шнура. Все, обычно называют этот сальник набивкой. Куски асбестового шнура, пропитанные в маслографитовой смеси, укладываются в специальные канавки блока цилиндров и сальнико-держателя, обжимаются и затем подрезаются заподлицо с плоскостью разъема. Шейка коленвала, по которой работает сальник, оснащен маслогонной накаткой А рисунок 3.
Установка заднего сальника (набивки).
Уплотнение заднего конца коленчатого вала: а — задний конец коленчатого вала; б — сальникодержатель и уплотняющие детали; 1 — масляный картер; 2 — прокладка масляного картера; 3, 7 — соответственно нижний и верхний отрезки асбестового шнура; 4 — сальникодержатель; 5 — крышка коренного подшипника; 6 — вкладыш коренного подшипника; 8 — блок цилиндров; 9 — боковой резиновый уплотнитель; А — маслосгонная накатка; Б — гребень; В — маслоподводящая канавка.
К задней торцевой части блока присоединяется картер сцепления, чье точное расположение на блоке обеспечивается двумя установочными штифтами. Привалочная плоскость на картере сцепления для установки коробки передач и установочное отверстие обрабатываются вместе с блоком цилиндров во время расточки постелей коренных подшипников, в следствии чего замена картера с блока на блок не желательна, без специальной подгонки.
Крышки коренных подшипников устанавливают так, чтобы фиксирующие выступы вкладышей находились с одной стороны, а номера или метки, выбитые на крышках, соответствовали номерам постелей. При установке передней крышки необходимо следить, чтобы фиксирующий усик задней шайбы упорного подшипника вошел в паз крышки, и чтобы не образовывалось ступеньки между торцом крышки и торцом блока цилиндров. Гайки крепления крышек коренных подшипников затянуть (момент 11—12 кГм). После затяжки и шплинтовки гаек крышек коренных подшипников коленчатый вал должен легко вращаться от небольших усилий.
После напрессовки шестерни коленчатого вала (рисунок 4), при помощи съемника и упорной втулки, проверить осевой зазор коленчатого вала, для чего отжать коленчатый вал к заднему концу двигателя и при помощи щупа определить зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и торцом передней коренной шейки коленчатого вала. Зазор должен быть в пределах 0,075 — 0,175 мм.
Рисунок 4. Напрессовки шестерни коленчатого вала.
Ну что же, думаю на этом, пока, закончим с коленвалом и крышками коренных вкладышей. Продолжим, так сказать, наши занятия, в следующей статье, а вот как она будет называться и чему посвящена Вы скоро узнаете. Если вдруг возникнуть проблемы и вопросы пишите мне, оставляйте комментарий я обязательно отвечу. Спасибо за внимание!
Сборка коленчатого вала и установка его в блок цилиндров
Сборка и установка масляного насоса и поддона картера
Сборка и установка деталей газораспределительного механизма
Сборка и установка распределительного вала, газораспределительного механизма во втулки, запрессованные в блок цилиндров. Перед установкой в блок цилиндров распределительный вал собирается с корпусом заднего подшипника и распределительной шестерней. Перед сборкой с корпусом подшипника опорная шейка вала и втулка корпуса протираются салфеткой и смазываются чистым дизельным маслом. Шестерня после предварительного нагрева до температуры (100+-10) °С напрессовывается на шейку вала до упора. Зазор между шестерней и корпусом подшипника должен быть 0,25—0,30 мм.
Распределительный вал в сборе показан на рис. 9.
Перед установкой распределительного вала в блок цилиндров внутренняя поверхность опорных втулок и опорные шейки распределительного вала смазываются чистым дизельным маслом. Распределительный вал устанавливается аккуратно без повреждения рабочих поверхностей втулок.
Установка деталей газораспределительного механизма, передающих усилия от распределительного вала к коромыслам. Направляющие толкателей в комплекте с толкателями устанавливаются на штифты блока цилиндров и крепятся к блоку болтами. Болты затягиваются моментом затяжки 70—90 Н*м.
Штанги перед установкой в блок цилиндров протираются, а наконечники смазываются чистым дизельным маслом. Стойка с коромыслами клапанов в сборе должна легко без ударов войти на установочные штифты и шпильки. Коромысла клапанов устанавливаются так, чтобы сфера регулировочного винта была совмещена с наконечником штанги. Регулировочные винты должны быть ввернуты в коромысло до упора.
Рис. 9. Распределительный вал в сборе:
1 — распределительный вал; 2 — корпус подшипника; 3 — распределительная шестерня; 4 — шпонка; 5 — подшипник
Затяжка гаек и крепления стойки с коромыслами в сборе производится моментом затяжки 40—60 Н*м, после чего регулируется зазор между носком коромысла и торцом клапана.
Масляный насос перед установкой на двигатель собирается с ведомой шестерней привода масляного насоса, с всасывающей трубкой и трубкой клапана системы смазки. Затяжка болтов фланцев трубок масляного насоса и болтов крепления масляного насоса производится в два приема (момент затяжки 50—60 Н*м).
После установки масляного насоса нижняя часть картера закрывается поддоном.
Установка передней крышки блока цилиндров, коллекторов и трубопроводов.
Передняя крышка блока цилиндров устанавливается на блок в сборе с гидромуфтой привода вентилятора и шкивом привода генератора. Перед этим на коленчатый вал надевается полумуфта мощности и шайба носка коленчатого вала. В полумуфту отбора мощности вводится вал привода гидромуфты. Затяжка болтов крышки производится моментом затяжки 50—60 Н*м.
Впускные и выпускные коллекторы и водяные трубы системы охлаждения перед установкой на двигатель тщательно обдуваются сжатым воздухом. Затяжка болтов их крепления производится последовательно в 2 приема (предварительная и окончательная).
Коленчатый вал перед сборкой обдувается сжатым воздухом.
Сборка коленчатого вала производится в следующей последовательности. В полости масляных каналов шеек устанавливаются втулки центробежной очистки масла. Сверху каналы запрессовываются заглушками. После этого на коленчатый вал напрессовываются шестерни и противовесы. На носок коленчатого вала устанавливаются шестерня привода масляного насоса и передний выносной противовес, на хвостовике — распределительная шестерня в сборе с маслоотражателем и задний выносной противовес. Шестерни и противовесы на коленчатый вал напрессовываются при сборке. Перед напрессовкой они нагреваются до температуры 105 °С. Напрессовка шестерни производится до упора ее в буртик вала. Собранный коленчатый вал показан на рис. 10.
Коленчатый вал перед установкой в блок цилиндров балансируется динамически относительно оси крайних коренных шеек на балансировочной машине. Перед балансировкой на каждую шейку устанавливается груз массой (8525±1) г. Центры тяжести грузов должны совпадать с осями шатунных шеек. Допустимая несбалансированность не должна превышать 80 г. Дисбаланс устраняется удалением металла сверлением в противовесах, изготовленных за одно целое с валом.
Непосредственно перед установкой коленчатого вала в блок рабочая поверхность вкладышей коренных подшипников и коренные шейки вала смазываются чистым дизельным маслом. Размеры вкладышей коренных подшипников должны соответствовать размерам шеек коленчатого вала и гнездам в блоке цилиндров. Упорные полукольца вала устанавливаются в выточку последней коренной опоры так, чтобы стороны с канавками прилегали к упорным торцам вала. Болты крепления крышек коренных подшипников предварительно затягиваются со стороны правого, а затем со стороны левого рядов цилиндров с моментом затяжки 90— 120 Н*м, а затем окончательно — с моментом затяжки 210— 235 Н*м.
Контроль затяжки шатунных болтов осуществляется по их удлинению. Удлинение шатунных болтов после затяжки подшипников должно быть 0,25—0,27 мм.
Рис. 10. Коленчатый вал в сборе:
1 — передний торец коленчатого вала; 2 — шпонка; 3,6 — противовесы; 4 — шестерня привода масляного насоса; 5 — заглушка; 7 — распределительная шестерня; 8 — маслоотражатель; 9 — установочный штифт; 10 — шпонка
При правильной сборке подшипников коленчатый вал должен свободно проворачиваться от усилия руки, приложенного к установочным штифтам маховика. Осевой зазор в упорном подшипнике должен быть 0,05—0,20 мм.
Руководство по эксплуатации ВАЗ 2105. Книга ВАЗ. Ремонт и обслуживание Жигулей. Альбомы на классические автомобили ВАЗ
Автомобилисоветского производства просты в эксплуатации и обслуживании. Ремонт ВАЗ 2105 своими руками можно проводить в условиях гаража. Речь идет не о капитальном ремонте, а о регулировке и устранении некоторых неисправностей.
ВАЗ 2105 — советская модель малого класса. Первая пятерка появилась в 1980 году. Последний автомобиль модели 2105 сошел с конвейера в сентябре 2012 года.
ВАЗ 2105 создан на базе итальянского автомобиля Fiat 124 1966 года выпуска.
Второе название ВАЗ 2105 «Жигули» пятерка. После распада СССР модель переименовали в Лада 2105.
ВАЗ 2105 был представлен в большом количестве модификаций. Производители выпустили версии модели для служб безопасности и митингов.
Технические характеристики
ВАЗ 2105 является модифицированной моделью ВАЗ 2101. Кузов и детали подвески позаимствованы у прародителя 2105. Остальные узлы подверглись доработке.
Салон
Элементы салона выполнены из пластика Низкое качество. Автовладельцы жалуются на появление сверчков. Небольшое внутреннее пространство салона — троим на заднем сидении будет тесно. За 30 лет производители не вносили существенных изменений в салон автомобиля.
Низкий уровень шумоизоляции . В машине слышен гул работающего двигателя.
Двигатель
Производители предлагали два варианта двигателя:
- 1.5-литровый силовой агрегат мощностью 72 л. С участием.;
- 1,3-литровый силовой агрегат мощностью 64 л. С участием.
Двигатель объемом 1,3 л оснащался экспортными автомобилями ВАЗ 2105. Для внутреннего рынка производители выпускали модель только с 1,5-литровым силовым агрегатом.
Двигатель унаследовал блок цилиндров от ВАЗ-2101. Производители отказались от использования цепи, а мотор оснастили ременной передачей распредвала. Модификация с пониженным уровнем шума силового агрегата… Но это не решило проблему полностью.
Подвеска
Дизайн ВАЗ-2105 копирует всю вазовскую «классику». Передняя часть подвески — двухрычажная, задняя — неразрезная. За 30 лет выпуска глобальных модернизаций не производились фундаменты конструкции.
ВАЗ-2105 сохранил недостатки «классики».
Коробка передач
Изначально модель выпускалась с 4-ступенчатой механической коробкой передач.Более поздние модели оснащались 5-ступенчатой механической коробкой передач, что положительно сказалось на расходе топлива.
Тюнинг
Любители отечественного автопрома тюнингуют ВАЗ 2105. Дорабатываются заводские неисправности и меняется внешний вид с помощью обвесов, покраски автомобиля, установки светотехники.
Технический тюнинг можно сделать без мастерской. Заменены поршни и сцепление, подбор передаточного числа в коробке. Также можно увеличить жесткость подвески, заменив демпфирующую пружину и рычаги.
После изменения технических показателей ВАЗ-2105 необходимо доработать тормозную систему авто — обновить тормозные колодки, задние суппорта.
Общие сведения об автомобиле
Модель ВАЗ-2105 Жигули/Лада Нова — заднеприводный четырехдверный пятиместный седан АвтоВАЗа.
В 1980 году появился первенец «второго поколения» заднеприводных автомобилей — седан ВАЗ 2105. Модель появилась в результате достаточно серьезной модернизации выпускавшихся ранее автомобилей ВАЗ «классической» компоновки.На базе модели 2105 чуть позже появились: «люксовый» седан ВАЗ 2107 и универсал ВАЗ 2104. Эти модели вместе с 2105 со временем заменили модели «первого поколения» (за исключением 2106).
Дизайн модели ВАЗ-2105 практически соответствовал европейской моде начала 1980-х годов. Это позволило модели продаваться в ряде европейских стран еще много лет. Хотя в Европе такие заднеприводные четырехдверные пятиместные седаны уже в 70-х годах стали уступать свои позиции переднеприводным моделям.С момента своего появления (а сейчас и подавно) этот классический седан так и не стал престижным для многих автовладельцев и, соответственно, не стал самым массовым продуктом АвтоВАЗа. Это не мешало ему считаться самой прогрессивной конструкцией вплоть до появления переднеприводных ВАЗов. Внешне автомобиль получил выпрямленные линии конструкции кузова, большие прямоугольные фары спереди и сзади, алюминиевые бамперы, крылья модных тогда обводов огранки, привод распредвала ремнем, а не обычной цепью.Система вентиляции отличается от предыдущих наличием дефлекторов прямоугольной формы. Заднее стекло с электрообогревом — стандартная комплектация! Блок предохранителей и реле расположен в моторном отсеке.
Выпускаемый на сегодняшний день модельный ряд ВАЗ-2105 отражает самую суть современного понятия — автомобиль. Несколько аскетичный салон только качеством сборки и уровнем оснащения может испортить первое впечатление, но не ценой (особенно после девальвации)! Салон претерпел значительные изменения: новая приборная панель, новые сиденья и обшивка дверей.Салон не очень большой — под стать всем Жигулям, но новые материалы, подголовники передних сидений и приемлемое рабочее место водителя (сиденье водителя сдвинуто назад, что позволяет рослым водителям удобнее сидеть за рулем) производят лучшее впечатление, чем у предшественника, ВАЗ-2101. Однако, как и прежде, нам втроем на заднем сидении по-прежнему тесно. В некоторых автомобилях последних выпусков была изменена проводка в связи с оснащением приборной панелью от модели ВАЗ-2107. В связи с изменением и упрощением электрической части, проводимым производителем практически ежегодно, необходимо последовательно проверять работу ВСЕХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ у таких моделей при покупке с рук!
С начала производства ВАЗ 2105 оснащается карбюраторными двигателями рабочим объемом 1.3 литра и мощностью 64 л.с. (с ременным приводом распредвала), на эти автомобили также устанавливались 69-сильные (по старому ГОСТу) двигатели ВАЗ-21011, которые до 1986 года поставлялись масляными фильтрами типа 2101. В последующем они были заменены компактными типа 2105. Двигатели постоянно модернизировались. Позже была освоена модификация ВАЗ-21053 с двигателем ВАЗ-2103 мощностью 72 л.с. (по новому ГОСТу). Долгое время выпускалась модификация ВАЗ-21051 с 1,2-литровым двигателем ВАЗ-2101 мощностью 64 л.с.(по старому ГОСТу).
С 1982 по 1984 год вместе со стальными коромыслами распределительных валов 40Х для повышения износостойкости их азотировали вместо закалки ТВЧ, что обеспечивало повышенную коррозионную стойкость, износостойкость и высокую устойчивость к знакопеременным нагрузкам. С 1985 года стали устанавливать распредвалы с белильными кулачками. Эти валы имеют шестигранное кольцо между третьим и четвертым кулачками. С того же года 45-литровые модели устанавливались на топливные баки для бензина АИ-93 без сливных пробок вместо 39-литровых бензобаков со сливными пробками.
Карбюраторы Тип 2105 с принудительным экономайзером холостого хода (ЭПХХ), что позволяет двигателю снизить уровень выбросов угарного газа (пресловутого СО) при торможении и снижает расход топлива, устанавливались на двигатели до 1985 года. Потом стали устанавливать карбюраторы типа 21051 более простой конструкции, которые до 1987 г. оснащались экономостатом. С 1986 г. вместо стартера СТ-221 стали устанавливать стартер 35.3708 и дополнительное реле зажигания. Система охлаждения также изменилась.Так, с 1988 года на «пятерки» (неофициальное название ВАЗ-2105 и модификации в шоферской среде) стали устанавливать радиаторы с алюминиевыми сердечниками из двух рядов горизонтальных алюминиевых трубок круглого сечения и охлаждающими пластинами. На седанах, помимо четырехступенчатых коробок передач, с 1985 года устанавливались разработанные на их базе унифицированные пятиступенчатые коробки передач типа ВАЗ-2112, а позже — типа ВАЗ-21074. Со свертыванием производства маломощных 1.2 и 1.3-х литровые модели двигателя на АвтоВАЗе, в производстве осталась только самая мощная 1,5-литровая модификация ВАЗ-21053, комплектация которой может существенно отличаться отделкой салона (от кожзама до велюра) и т.д. Следует отметить, что ВАЗ Автомобили 21054 выпускаются мелкой серией по спецзаказам ГИБДД, МВД, ФСБ и других спецслужб, которые дополнительно комплектуются вторым бензобаком и вторым аккумулятором.
ВАЗ-21057 (Lada Riva) — модель, аналогичная ВАЗ 21053, но с правосторонней рулевой колонкой.Соответственно и расположение педалей управления и вакуумного усилителя тормозов. Изменен алгоритм движения дворников. Они двигаются слева направо, что обусловлено «зеркальным» механизмом привода стеклоочистителей. Это экспортная модификация с правым рулем и 1,5 л. двигатель 1992-1997 годов выпуска для Великобритании
С 2001 года принята новая программа комплектации моделей; для модели ВАЗ 2105 появилось два типа исполнения: «стандарт» и «норма».
В целом заднеприводные «Жигули» второго поколения по-прежнему пользуются устойчивым спросом у неиспорченной отечественной публики, готовой простить многие огрехи сборки и некачественные комплектующие за дешевизну и доступность запчастей. Управляемость «классики» на скользких зимниках также давно ниже мировых требований.
В данном разделе сайта вы найдете руководство по эксплуатации и ремонту ВАЗ 2105. Этот сборник технической литературы по праву можно назвать настоящим кладезем актуальной и полезной информации, касающейся проблемных вопросов выявления и устранения нарушений в работа вашего «железного коня».Здесь вы найдете подробное описание его устройства, шасси и другие технические характеристики, инструкции с пошаговыми фотографиями и иллюстрациями, электрические схемы и другую информацию, которая вам неизменно понадобится в процессе его эксплуатации.
Эксплуатация автомобилей ВАЗ 2105
Модель ВАЗ-2105 Жигули (Lada Nova) выпускается АвтоВАЗом с 1980 года. Жигули 2105 — заднеприводный, четырехдверный седан на пять пассажиров. Автомобиль полностью соответствовал внешнему виду иномарки 80-х годов.Это было видно по его кузову, прямым линиям с алюминиевым бампером, фарам – большим и прямоугольным. Думаю дальнейшее описание не имеет смысла, т.к. никаких изменений не произошло даже спустя 30 лет, после начала выпуска. Всем автолюбителям уже знакома до боли известная «пятерка».
Скачав любую нужную вам книгу по ремонту и техническому обслуживанию российских автомобилей ВАЗ 2105 , вы избавите себя от неприятной необходимости пользоваться дорогостоящими и трудоемкими услугами механиков автомастерской.Вы преодолеете постоянный страх перед непредвиденными поломками в пути и научитесь выполнять любые работы, связанные с приведением своего транспортного средства в исправное состояние, своими руками.
Благодаря тому, что у нас вы можете бесплатно скачать руководство по эксплуатации ВАЗ 2105, вам больше не придется тратить свободное время на поиски подобных изданий у знакомых и в специализированных магазинах. Каждое из представленных руководств здесь помогут вам почувствовать себя настоящим профессионалом в области авторемонта, способным решить все проблемные вопросы без помощи специалистов по ремонту автомобилей.
ВАЗ 2104,2105 с двигателями 1.5, 1.5i, 1.6i устройство, обслуживание, диагностика, ремонт (PDF, 57Mb)
Книга по ремонту классического семейства ВАЗ с полноцветными иллюстрациями. Процесс разборки и ремонта снабжен подробными фотографиями и комментариями. Книга предназначена для автолюбителей, самостоятельно обслуживающих Жигули.
Руководство по ремонту автомобилей ВАЗ-2104,2105 и модификаций (PDF, 31Mb)
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Жигули четвертой и пятой моделей.Рассмотрен ремонт на основе готовых запчастей с учетом возможных неисправностей и методов их устранения.
В мануале описаны следующие модели автомобилей:
— седан ВАЗ-2105 с двигателем 1,3 л
— седан ВАЗ-21051 с двигателем 1,1 л
— седан ВАЗ-21053 с двигателем 1,5 л
— грузопассажирская» станция универсал» на базе ВАЗ-2104 на базе 2105
— универсал ВАЗ-21043 с двигателем 1,5 л
Автомобили Жигули ВАЗ-2104, -2105, -2107 Устройство и ремонт (DJVU, 7Mb)
Описание автомобилей «Жигули» четвертой, пятой и седьмой моделей, в количестве, достаточном для их правильного ремонта.Приведены возможные неисправности, пределы износа и допуски. 3-е издание, первое издание вышло в 1989 году. Авторы В.А. Вершигор, А.П. Игнатов, К.В. Новокшонов, К.Б. Пяткова, изд-во Транспорт, 1996.
Руководство по ремонту и обслуживанию автомобилей семейства ВАЗ-2104, 2105 (DJVU, 48Mb)
Очередная ВАЗовская книга по ремонту. Предназначен для специалистов станций технического обслуживания и индивидуальных владельцев.
Руководство по ремонту и каталог запчастей ВАЗ 2104, 2105.Официальное издание ОАО АВТОВАЗ, Москва 2001 (DJVU, 14Mb)
Наиболее полное руководство по ремонту автомобилей ВАЗ 2104, ВАЗ-2105 и их модификаций на основе материалов производителя АВТОВАЗ по устройству, техническому обслуживанию и ремонту. Может служить пособием для обучения специалистов СТО. Эта книга ВАЗ.
Альбомы на классические автомобили ВАЗ
Альбом многоцветный ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 и их модификации (PDF, 13Mb)
Иллюстрированный многоцветный справочник знакомит читателя с общей компоновкой и установкой основных узлов и механизмов автомобилей ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106, а также их модификации ВАЗ-21033, ВАЗ-21035, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065.Художники Е.И.Брейкин, В.Ф. Ермолин, Н.П. Осьмаков, В.К. Скребников.
Как происходит самообновление цепи ГРМ? ВАЗ 2106
Изношенная цепь ГРМ – одна из самых серьезных неприятностей, которые могут случиться с автомобилем. К счастью, эта деталь служит очень долго, но когда приходит время замены, многие автолюбители задаются вопросом, как происходит установка цепи ГРМ (ВАЗ-2106 в том числе). И сегодня мы рассмотрим этот момент более подробно.
Инструменты
Для того, чтобы замена цепи ГРМ ВАЗ 2106-й модели прошла успешно, нам необходимо подготовить следующий набор инструментов:
- Универсальный замок шкива.
- Ключ на 36 миллиметров.
- Отвертка или гаечный ключ.
Подготовив этот набор инструментов, можно смело приступать к работе. Помоги нам партнер, нам тоже не больно.
Самостоятельная замена
В процессе работы нам необходимо частично разобрать ДВС. Для удобства проведения всех действий рекомендуется демонтировать капот, чтобы он не мешал работе. Перед снятием элемента устанавливаются метки ГРМ.ВАЗ-2106 («шестерка») при установке метки больше не будет нуждаться в долгой и мучительной регулировке. В идеале шпонка коленвала должна находиться перед приливом на блоке цилиндров — так должны быть выставлены метки.
После этого крылья накрывают куском плотной тряпки (подойдет обычное одеяло). Делать это не обязательно, но это защитит корпус от возможных деформаций и царапин. Как производится замена цепи ГРМ (ВАЗ 2106) дальше? Вынимаем радиатор охлаждения и снимаем ремень со шкива.Затем необходимо включить первую передачу и нажать на педаль тормоза. При этом помощник должен открутить гайку на шкиве. Делается это большой отверткой или баллонным ключом. В результате шкив должен сойти с коленчатого вала.
На следующем этапе снимите клапанную крышку. Для этого нужно сначала снять с карбюратора воздушный фильтр, педаль акселератора и всасывающий трос. Затем откручиваем все гайки и снимаем клапанную крышку. Затем снимите переднюю крышку двигателя.Для этого откручиваем гайки и винты. Помните, что 3 болта служат для крепления крышки к картеру. Если крышка отрывается с трудом, можно воспользоваться минусовой отверткой. Однако будьте осторожны, так как при неаккуратном обращении крышка может просто треснуть.
Для демонтажа цепи газораспределителя ее необходимо предварительно ослабить. Для этого натяжитель опускается. Далее отгибаются стопорные шайбы и ослабляются болты крепления звездочки цепи ГРМ. После снимаем две шестеренки.Но на этом демонтаж цепи не заканчивается. Для того, чтобы окончательно его вынуть, крутите специальный ограничительный палец. Все, теперь элемент можно смело извлекать из моторного отсека.
Также рекомендуется провести диагностику исправности башмака натяжителя. Для этого снимите его и посмотрите на внешнее состояние. Если она сильно изношена и изношена, рекомендуется немедленно заменить ее на новую.
Затем ослабить натяжитель и поставить новую цепь. Обязательно посмотрите на состояние первого элемента.Проверить затяжку натяжителя очень просто. Для этого отпустите наружную гайку и вдавите шток так, чтобы он вошел внутрь. Затем затягивается гайка. Под действием пружины шток должен выйти. Если этого не произошло, то натяжитель пришел в негодность и нуждается в замене.
После замены суппорта цепи ГРМ. В случае сильного износа этот элемент может лопнуть, и его части упадут на ДВС. Он крепится 2-мя шестернями к головке блока цилиндров.Откручиваем их отверткой и устанавливаем новый элемент. Кстати, при покупке новой цепи нужно обращать внимание на размеры элемента. Чтобы не получилось слишком длинно или коротко, нужно заранее знать модель ДВС. На нем и нужно выбрать новую цепочку.
ГРМ (ВАЗ-2106 «шестерка»): замена цепи и особенности сборки
Теперь можно строить. Делается в обратном порядке. Единственное, на что стоит обратить внимание, это передняя крышка. При его установке необходимо опустить все болты поддона картера ДВС так, чтобы он нормально стал на свое место.А после установки шкива следует прокручивать моторчик и только потом вкручивать крышку.
Когда нужна цепь ГРМ?
ВАЗ-2106, несмотря на свои параметры надежности, очень редко нуждается в замене этого элемента. Как показывает практика, цепь меняется каждые 100-200 тысяч километров в зависимости от того, как эксплуатируется автомобиль. А чтобы элемент прослужил как можно дольше, необходимо поддерживать уровень масла на максимальной отметке. Так цепь будет постоянно смазываться и прослужит вам не один год.
Заключение
Итак, мы выяснили, как происходит замена цепи ГРМ. ВАЗ-2106 при неисправностях этого механизма начинает очень плохо идти на разгон из-за неточного совпадения фаз газораспределения, а также издавать сильные шумы. Так что берегите свой автомобиль и вовремя меняйте цепь.
ВАЗ::2106: Руководство по ремонту и эксплуатации
ВАЗ 2106
ВАЗ-2106 («Жигули «2106/Лада 1600») — советский и российский заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан, являющийся обновленной версией ВАЗ-2103 и выпускавшийся Волжским автомобильным заводом с 1976 года. (в народе — «шестерка»).В 1998 году производство было частично перенесено на предприятие «Рослада» в Сызрани, а в 2002 году — на завод «Ижавто» в Ижевске, где продолжалось вплоть до снятия модели с конвейера в январе 2006 года. Один из самых массовых и популярных отечественных автомобилей Модификации:
ВАЗ-21061
Двигатель ВАЗ-2103. На части автомобилей для внутреннего рынка была упрощена система охлаждения двигателя — отсутствовал электровентилятор, а крыльчатка устанавливалась непосредственно на торец вала насоса охлаждающей жидкости.В постсоветские годы разрешилась заводская комплектация бамперами от ВАЗ-2105. Экспортные экземпляры отличались улучшенной отделкой и небольшими изменениями в схеме электрооборудования, часть таких автомобилей комплектовалась модифицированными бамперами от ВАЗ-2121 со встроенными передними габаритными огнями, некоторые автомобили снабжались очистителями и омывателями внешние фары.
ВАЗ-21062
Экспортный вариант ВАЗ-2106 с правосторонним расположением органов управления.
ВАЗ-21063
Двигатель ВАЗ-21011 улучшенной комплектации, с датчиком давления масла и с электровентилятором вместо крыльчатки, приводимой ремнем (в альтернативном исполнении привод допускался ремнем).Эта модификация, выпускавшаяся до 1994 года, оснащалась, в отличие от других, системой выпуска отработавших газов с одним резонатором вместо двух. Автомобили поздних годов выпуска могли комплектоваться бамперами от модели 2105.
ВАЗ-21064
Экспортный вариант ВАЗ-21061 с правосторонним расположением органов управления.
ВАЗ-21065
Модернизированная версия с улучшенной комплектацией, выпускавшаяся в 1993—2001 гг. Отличалась более мощным генератором, пятиступенчатой коробкой передач, редуктором заднего моста с передаточным числом 3.9, бесконтактная система зажигания, карбюратор Солекс (21053-1107010), галогенные фары, обивка и подголовники сидений, а также штатное наличие заднего противотуманного фонаря и электрообогрева заднего стекла от базовой модели. Были использованы колеса ВАЗ-2105, большинство экземпляров комплектовалось алюминиевыми бамперами от той же модели, а часть экспортных автомобилей, как и прежде, комплектовались модифицированными бамперами от ВАЗ-2121. В комплектации 21065-01 устанавливался двигатель от модели 2103.
ВАЗ-21066
Экспортный вариант ВАЗ-21063 с правосторонним расположением органов управления.
ВАЗ-21067
Версия Ижевского автозавода с инжекторным двигателем ВАЗ-21067-20.
ВАЗ-21068
Носитель агрегатов и узлов периода доводки двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.
особенности ремонта
Прежде чем натягивать цепь на ВАЗ-2106, необходимо тщательно проверить механизм ГРМ. Если возможности регулировки нет, потребуется установить новый привод.По мере износа цепь растягивается, ее длина увеличивается, следовательно, нарушается фаза газораспределения. Моменты впрыска и выпуска не совпадают – это влияет на работу двигателя в целом. Цепь может порваться и при плохом ее качестве, и при чрезмерном износе.
Подготовка к замене цепи привода
Перед тем, как натянуть цепь на ВАЗ-2106, ее необходимо заменить. Для выполнения работ вам понадобится такой инструмент:
- Ключи карабинные и накидные на «10», «13», «17».
- Ключ с храповым механизмом «38». С его помощью коленчатый вал проворачивается.
- Отвертки крестовые и плоские.
- Монтажная лопата.
- Молоток.
- Трещотка и набор головок.
Обязательно приобретите новую цепь и прокладку, закрывающую головку блока. Но, как показывает практика, возможно повторное использование прокладки, герметичность нарушается только после ее полного разрыва.
Замена цепи
Для того чтобы самостоятельно заменить цепь ГРМ вам потребуется выполнить ряд таких действий:
- Снять крышку с головки блока.Для этого откручиваем все гайки, с помощью которых производится крепление. Не теряйте шайбы и снимите все насадки, которые будут мешать.
- Ключ для храповика — провернуть коленчатый вал так, чтобы метка на звездочке распредвала совпала с маркировкой.
- Стопорную пластину с помощью тонкого зубила и молотка необходимо выпрямить.
- Снимите болт крепления звездочки распределительного вала. Для облегчения скручивания нужно включить пятую скорость (или четвертую), выжать ручник.Болт полностью выкручивать не нужно.
- Снимите натяжитель и башмак натяжителя, а затем отвинтите ограничительный штифт.
- Не допускайте падения звездочки и цепи. Осторожно снимите звездочку с распредвала, затем с коленвала и осторожно вытащите.
- Новую цепь следует смазать свежим маслом, затем надеть ее на звездочку коленчатого вала, затем на привод вспомогательных шестерен.
- Из стальной проволоки сделайте небольшой крючок и, пододев его с помощью цепочки, поднимите вверх.
После проведенных манипуляций можно установить звездочку на распредвал, затянуть болт и закрепить его пластиной. Прежде чем натягивать цепь на ВАЗ-2106, нужно убедиться в совпадении меток ГРМ. Для этого проверните коленчатый вал (при выключенной передаче) и убедитесь, что все метки совпадают.
Замена натяжителя
Этот элемент необходим для натяжки цепи ВАЗ-2106. Заменить его очень легко, достаточно сделать следующее:
- Демонтировать старый натяжитель, для этого открутить две гайки, которыми он крепится.
- Отвинтить накидную гайку — это удобно с помощью тисков.
- Зажмите натяжитель в тисках и поверните гайку. Осмотрите цанговый зажим, расположенный внутри гайки.
- В том случае, если данный хомут не имеет дефектов, можно произвести сборку механизма и произвести его «зарядку». Для этого нужно утопить плунжер внутрь корпуса, затем завернуть гайку.
Привод натяжения цепи
При установке натяжителя нужно немного ослабить гайку и повернуть коленвал по часовой стрелке — это натянет цепь.Затем гайка затягивается. Если внутри зажима есть дефекты, необходимо установить новый механизм. Прежде чем натягивать цепь на ВАЗ-2106, убедитесь, что все механизмы в системе газораспределения исправны.
После ослабления гайки нужно аккуратно провернуть коленчатый вал. При этом колодка должна двигаться на натяжителе. Если этого не произошло, нужно нанести легкий удар непосредственно по натяжителю — плунжер должен сдвинуться. Коленчатый вал следует проворачивать до тех пор, пока не почувствуется сопротивление.Но нельзя допускать появления отдачи.
На чем основан двигатель ВАЗ 2106? Все автомобили ВАЗ
Двигатель ВАЗ 2106 устанавливается на легковые автомобили производства Волжского автомобильного завода, начавшего свою деятельность в 1976 году. Двигатель ВАЗ 2106 силовой агрегат четырехтактный, схема карбюраторная, устройство рядное.
Особенности конструкции
Двигатель охлаждается по замкнутому контуру за счет циркуляции охлаждающей жидкости. Принцип работы системы охлаждения принудительный.
Схема работы системы смазки комбинированная — разбрызгивание плюс подача моторного масла под давлением.
Порядок работы цилиндров следующий: 1-3-4-2.
Устройство ДВС позволяет производить капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 и дополнительный тюнинг двигателя ВАЗ 2106.
Замена двигателя ВАЗ 2106 производится после ознакомления с новыми ценами на данный тип двигателя. Прежде чем приступить к замене двигателя, необходимо узнать, сколько весит двигатель ВАЗ 2106.
Силовой агрегат шестой модели устанавливается на автомобили ВАЗ 21074, НИВА, ВАЗ 2106. Автомобили УАЗ этими моторами не комплектуются.
Шестой двигатель — описание технических характеристик
Основные технические характеристики мотора:
- Блок цилиндров 2106 изготовлен из чугуна.
- Питание выполнено по карбюраторной схеме.
- Тип двигателя — бензиновый, рядный.
- Количество цилиндров в блоке — 4.
- Каждый баллон диаметром 79 мм оснащен двумя вентилями.
- Ход поршня 80 мм.
- Степень сжатия двигателя 8,5 атмосфер.
- Мощность двигателя ВАЗ 2106 — 75 л.с.
- Обороты равны 5400 об/мин.
- Величина крутящего момента 116 Нм.
- Рекомендуемое топливо — АИ 92.
- Вес двигателя ВАЗ 2106 в сборе 121 кг.
- Замена масла в двигателе ВАЗ 2106 — необходимое количество 3.5 литров.
- Рекомендуемые типы моторного масла: 10w-40,5w-40, 15w-40, 5w-30.
- Тюнинг ВАЗ 2106 — 200 лошадей.
Каждая инженерная доработка приводила к значительному совершенствованию конструкции, о чем свидетельствует представленная характеристика двигателя ВАЗ 2106.
Что значительно улучшено
Улучшение характеристик ВАЗ 2106:
- Применение нового блока цилиндров улучшенной конструкции с измененным диаметром.
- Двигатель ВАЗ 2106 имеет повышенную мощность за счет увеличения общего объема силового агрегата и улучшения характеристик и свойств цилиндров.
- Использование новых прокладок в связи с изменением диаметров цилиндров.
- Оснащен поршнями 79 мм, заимствованными у одиннадцатой модели.
- Обеспечение равномерного нагрева поршней благодаря цилиндрическим отверстиям в двигателе и использованию стальных термостатических пластин на поршнях.
Специальные термостатические пластины, установленные в поршнях, изготовлены из высококачественной стали.
Техническое обслуживание силового агрегата 2106
Для выявления возможных проблем в работе автомобиля необходимо проводить регулярную диагностику всего автомобиля. С помощью мастера устанавливаются нормы функционирования всех систем механизма.
Успешный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками достигается приобретением определенного опыта и навыков. В помощь мастерам выпущено специальное руководство, которое можно приобрести в розничной сети в магазинах, торгующих автомобильными запчастями.
ВАЗ 2106 ремонт, сборка и разборка проводятся с опытом, также нужен полный набор инструментов и необходимых запчастей.
Наиболее частые поломки шестого мотора
Автовладельцы чаще всего сталкиваются с такими дефектами в работе двигателя:
- Внутренний диаметр цилиндра увеличивается на 0,15 мм после прохождения более 5 тыс. км. Этот дефект образуется, если не производить своевременную замену моторной смазки.
- Распредвал изношен.
- Шумовые эффекты в виде постукивания в двигателе. Этот дефект устраняется регулировкой клапанов, заменой топлива на более высокооктановое топливо. Если эти меры не помогли, то нужно обратиться на ближайшую СТО, где будет проведена диагностика и ремонт поршней и шатунных вкладышей.
- Падает давление масла. В этом случае смазка не поступает на трущиеся поверхности, в результате чего увеличивается сила трения, вызывающая прогорание прокладок, ускоренный износ рабочих органов, устройство приходит в негодность.
- Скрипы указывают на поломку натяжителя цепи ГРМ, демпфера или подшипника помпы.
- Если двигатель глохнет на ходу, нужно разобраться с системой зажигания или питания.
- Выключение двигателя на холостом ходу происходит при сбое в регулировке холостого хода или воздушной заслонки.
- Конструкция двигателя, при данном дефекте необходима регулировка или замена прогоревших клапанов, прокладки ГБЦ. Триплет также может быть вызван топливом с низким октановым числом.
Почему греется двигатель
Самый частый дефект двигателя 2106 — перегрев. Рабочая температура двигателя до отметки +96°С.
Причинами того, что двигатель стал сильно греться, могут быть неисправности следующих систем и агрегатов:
- термостат, возникновение воздушных пробок;
- радиатор, его засорение;
- плохое качество жидкости, используемой для охлаждения;
- вентилятор вышел из строя.
При обнаружении перегрева двигателя необходимо срочно остановить автомобиль, провести тщательный осмотр и устранить причину. Если двигатель начинает греться из-за поломки термостата, то это устройство подлежит замене на новый экземпляр .
При дефектах радиатора необходимо дать время для полного остывания охлаждающей жидкости и только после этого приступать к диагностике, сливу антифриза и устранению поломки.
Как форсировать двигатель ВАЗ
Для увеличения мощности двигателя используются различные технологии.Форсировка двигателя ВАЗ 2106 осуществляется с помощью тюнинга.
Самый эффективный способ — установить на ВАЗ 2106 турбо и отводить продукты сгорания через прямоточную систему.
Ваз 2106 турбо конкурирует на бездорожье со многими известными брендами.
Турбина, турбонаддув устанавливается на улучшенную шестерку с целью ее модернизации. При этом его мощность значительно увеличивается. Установка спецдеталей внутри силового агрегата не дает такого эффекта, как турбина.
Ваз 2106 турбо используется любителями высоких скоростей. Замененный тюнинговый автомобиль имеет дополнительное оборудование, которое требует дополнительных затрат на уход и контроль за работой всех систем, на периодический технический осмотр. Стоимость установки составляет до половины стоимости машины.
Двигатель ВАЗ 2106 — известная система любителям отечественного автопрома, в большинстве своем работает хорошо и без сбоев. Однако, как и любой другой механизм, автомобильный двигатель нуждается в своевременном обслуживании и, возможно, даже в модернизации по условиям эксплуатации.Тюнинг способен творить чудеса даже при минимальных затратах.
Из чего состоит двигатель ВАЗ?
По своей сути двигатель ВАЗ 2106 представляет собой модернизированный 4-цилиндровый двигатель «тройки», получивший большую мощность. Отныне автомобиль может похвастаться мощностью 75 лошадиных сил, которая выдает крутящий момент 116 Нм. Однако разработчики не остановились на одной вариации, предоставив на суд автомобилистов сразу несколько следующих модификаций:
.- классический автомобиль с двигателем внутреннего сгорания 1.6 литров;
- изделие с двигателем 1,3 л, а также модифицированным карбюратором, длина хода поршня меньше на 1,4 см;
- Двигатель 1,5 л с измененными параметрами шатунно-поршневых элементов и блока.
Популярны все вариации без исключения, но наибольшей популярностью все же пользуются модели с объемом двигателя 1,5 литра. Этот ВАЗ 21061 достаточно неприхотлив в эксплуатации и реже других модификаций выходит из строя.
Всего, независимо от вариантов исполнения, в состав двигателя ВАЗ 21061 — 21063 входят:
- цилиндр и картер, на дне которого обычно устанавливается специальный поддон;
- поршень и прилегающие к нему компрессионные кольца, расположенные непосредственно внутри цилиндра;
- коленчатый вал, который перемещается внутри подшипников картера.
Для тех, кто привык чинить машину самостоятельно, сложностей в эксплуатации «шестерки» не возникает.Совсем другое дело, если водитель думает о том, как увеличить мощность двигателя ВАЗ. Тогда процесс потребует на порядок больше знаний и, возможно, консультации специалиста. Конечно, если владелец действительно хочет улучшить свою машину, а не нанести ей непоправимый урон.
Правила тюнинга
Основной целью качественного тюнинга является улучшение характеристик двигателя. А желаемого результата можно добиться следующими методами:
- форсировка двигателя; чип-тюнинг
- ;
- замена системы зажигания на более мощную.
Наиболее сложной и одной из самых затратных процедур является увеличение диаметра цилиндра и хода поршня. При этом вес автомобиля ВАЗ не меняется, а выходная мощность значительно увеличивается. Лучшим решением в этом случае будет замена баллонов, что будет проще и дешевле в установке. Габаритные размеры компонентов изменятся очень незначительно и никак не повлияют на ходовые качества. Габариты дают о себе знать только тогда, когда автомобиль переполнен или неисправен.
Еще одним эффективным способом тюнинга является улучшение динамических характеристик мотора, достигаемое следующим образом:
- уменьшена масса коленчатого вала и шатунно-поршневой системы;
- коррекция передаточных чисел шестерен;
- регулировка электронных комплексов.
Крутящий момент автомобиля от таких действий особо не изменится, мощность увеличится, но незначительно.
На помощь могут прийти радикальные методы, позволяющие желающим провести углубленный тюнинг.
Заключается в подборе специального коленчатого вала на замену заводскому агрегату. Это позволит изменить автомобиль, практически уменьшить дорожный просвет, увеличить мощность. После замены всех необходимых элементов производится ремонт и доводка автомобиля в целом.
Чип-тюнинг– относительно новый метод модернизации, позволяющий изменять параметры без механического вмешательства с помощью специального программного обеспечения. Сколько весит двигатель и когда он был выпущен не имеет значения.Система справится с любыми, даже самыми сложными обстоятельствами.
Замена системы зажигания относится к разряду прогрессивных методик тюнинга. Лучшим решением является блок под названием бесконтактный, который позволяет значительно выиграть в мощности.
Эксперименты с собственным автомобилем, безусловно, хороши, однако, решившись на очередную модификацию, нужно подумать, не станут ли они последним, что добьет транспортное средство. Спектр экспериментов широк, так что спешить некуда.Лучше хорошенько подумать и выбрать то, что действительно пригодится.
Четырехцилиндровый карбюраторный двигатель ВАЗ 2106 представляет собой рядную силовую установку с вертикальным ходом поршневой группы. Вывих распределительного вала находится вверху в головке блока цилиндров.
Типы двигателей ВАЗ 2106
Линейка двигателей ВАЗ шестого поколения представлена 3 типами двигателей:
- Изделие с объемом двигателя 1,6 л. Это самый востребованный агрегат семейства классических автомобилей данной модели.
- Изделие с мотором, объем которого приближается к 1,3 литра. Отличие от основной силовой установки в том, что в этом агрегате длина хода поршневых элементов меньше на 1,4 см. Соответственно, изменения коснулись и таких элементов двигателя, как блок, коленчатый вал и узлы цепи ГРМ. В топливной системе также используется другой карбюратор.
- Изделие с мотором, объем которого почти 1,5 литра. Отличием от штатного карбюраторного агрегата является диаметр поршневой группы, который равен 0.03 см меньше стандартного диаметра баллона. Это привело к изменению параметров блока и шатунно-поршневых элементов.
Стандартный двигатель ВАЗ 2106 — результат модернизации двигателя «тройки». В результате этого усовершенствования мощность двигателя увеличена до 75 л.с. при достижении крутящего момента 116 Нм. В данном случае диаметр цилиндра равен 7,9 см.
ВАЗ 2106 тюнинг двигателя
Качественный тюнинг двигателя призван повысить динамику силовой установки.Методы настройки:
- форсированный двигатель «шестерки»; чип-тюнинг двигателя
- ;
- установка на автомобиль более совершенной системы зажигания.
Увеличение хода поршня и диаметра цилиндра можно считать крупным прорывом в тюнинге двигателей. Если в первом случае необходимо заменить коленчатый вал, что очень затратно, то во втором моменте проще использовать увеличенные цилиндры. Также практикуются поршневые изделия других модификаций, которые потребуют хонингования отверстий гильз.Для увеличения степени сжатия требуется обработать прокладку ГБЦ.
Одним из самых эффективных способов тюнинга двигателя может быть т.н. доводка силовой установки, представляющая собой перечень мероприятий по агрегату, приводящих к улучшению динамических характеристик мотора. Основные действия при выполнении отладки:
- Снижение весовых характеристик коленчатого вала и шатунно-поршневой группы.
- Шлифовка и притирка сопрягаемых поверхностей коллектора.
- Калибровка и настройка электронных систем, отвечающих за работу моторного блока.
- Увеличение или уменьшение передаточного числа.
Расширенный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 в первую очередь связан с подбором и установкой особого типа коленчатого вала вместо штатной детали. Такая деталь монтируется с кривошипом большего размера. Для расточки блока под поршневую группу увеличенного диаметра выбирают цилиндры, оснащенные Т-образными кольцами компрессионного типа.
Далее проводится технологическая корректировка тюнинга всех составных элементов двигателя с основной задачей повышения степени сжатия в цилиндре двигателя. Этот показатель напрямую связан с угловым значением фаз газораспределения и положением дроссельной заслонки.
Изменение положения распределительного вала осуществляется приводной шестерней регулируемого типа, что позволяет заполнять камеру сгорания топливом с повышенной концентрацией воздуха.Наиболее эффективным вариантом тюнинга двигателя считается установка турбины на силовую установку и оборудование автомобиля, т.н. «Прямоточная», т.е. система отвода прямоточного газоотвода. Рекомендуется выбирать эти аксессуары со специалистом по двигателям. Если машину усовершенствовать с помощью турбины, это сильно повысит динамические параметры двигателя.
Такой вид модернизации, как чип-тюнинг двигателя, позволяет оптимизировать функциональность автомобиля.Изменение динамических параметров происходит без использования механических регулировок. Данная услуга проводится исключительно в автомобиле с системой ЭБУ. Наличие соответствующего ПО в ЭБУ позволяет контролировать и изменять параметры настройки зажигания, подачи топлива, расходомера и т.д.
Одним из прогрессивных способов тюнинга двигателя является регулировка системы зажигания автомобиля. Для этих целей практикуется установка электронного коммутационного зажигания, которое среди автолюбителей называется бесконтактным, т.е.е. без участия механических коммутационных элементов (контактов прерывателя). В дополнение к этому необходимо заменить свечные элементы системы на изделия более высокого качества.
Производство автомобиля ВАЗ 2106 начато в 1976 году. Эта модель пришла на смену ВАЗ 2103 и отличалась от нее как внешне, так и внутренне. Так, у новой модели новые бампера с пластиковыми уголками и клыками, а также более мощный двигатель объемом 1600 куб. Тогда это был самый мощный легковой автомобиль советского производства.
Автомобиль ВАЗ 2106 выпускался в разных модификациях с разным объемом двигателя 1,3 и 1,5 литра. У него вместительный салон с тканевой обивкой, информативная панель, хорошие характеристики шасси и невероятная выносливость.
Технические характеристики ВАЗ 2106 габариты длина 4166 мм, ширина 1611 мм, высота 1440 мм, дорожный просвет 17 см, объем багажника 345 литров, снаряженная масса автомобиля 1035 кг. Задний привод, пять передач.
За 30 лет производства и эксплуатации автомобиля накоплен огромный опыт как в сфере ремонта, так и тюнинга автомобиля.Мощность двигателя и максимальная скорость в 150 км/ч даже не самые главные положительные характеристики этой машины. ВАЗ 2106 – это классика отечественного автопрома со своей историей и с особым отношением к ней каждого жителя нашей страны.
Устройство ВАЗ 2106 показало, что этот автомобиль может эксплуатироваться в разных условиях на протяжении многих лет, конечно при условии, что водитель умеет проводить мелкий ремонт ВАЗ 2106 своими руками, знает инструкцию на ВАЗ 2106 и все технические тонкости.Ну а ремонт и эксплуатация ВАЗ 2106 по своей стоимости одна из самых низких для отечественных автомобилей.
Технические характеристики ВАЗ 2106
| Двигатель | 1,3 л, 8 кл. | 1,5 л, 8 кл. | 1,6 л, 8 кл. | 1,6 л, 8 кл. |
|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | 4166 | 4166 | 4166 | 4116 |
| Ширина, мм | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 |
| Высота, мм | 1444 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Колесная база, мм | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 |
| Передняя колея, мм | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| Задняя колея, мм | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 |
| Клиренс, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Максимальный объем багажника, л | 345 | 345 | 345 | 325 |
| Тип кузова/количество дверей | Седан / 4 | |||
| Расположение двигателя | Спереди, продольно | |||
| Объем двигателя, см 3 | 1300 | 1452 | 1596 | 1596 |
| Цилиндр | Встроенный | |||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ход поршня, мм | 66 | 80 | 80 | 80 |
| Диаметр цилиндра, мм | 79 | 76 | 79 | 79 |
| Степень сжатия | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Система подачи | Карбюратор | |||
| Мощность, л.с./об.мин. | 64/5600 | 72/5600 | 75/5400 | 75/5400 |
| Момент затяжки | 92/3400 | 104/3400 | 116/3200 | 116/3000 |
| Тип топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Задний |
| Тип коробки передач/количество передач | Механическая коробка передач / 4 | Механическая коробка передач / 4 | Механическая коробка передач / 4 | Механическая коробка передач / 5 |
| Передаточное число главной пары | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,11 |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг | |||
| Тип задней подвески | Спиральная пружина | |||
| Рулевое управление | Червячная передача | |||
| Объем топливного бака, л | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Максимальная скорость, км/ч | 145 | 150 | 150 | 155 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 1035 | 1035 | 1035 | 1050 |
| Допустимая общая масса, кг | 1435 | 1435 | 1435 | 1445 |
| Шины | 175/70 R13 | |||
| Время разгона (0-100 км/ч), с | 18 | 17 | 17,5 | 16 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,3 |
Моторы 100260 устанавливались на автомобили ВАЗ-2106.Кроме этого автомобиля они подходят и на все остальные классические модели ВАЗ от 2103 до 2107. Давайте посмотрим, что из себя представляет двигатель, какие с ним проблемы, как его ремонтировать.
общее описание
Данные силовые агрегаты предназначены для установки на малолитражные легковые автомобили. Производство моторов на Волжском автомобильном заводе началось в 1976 году. Такой же агрегат устанавливался на ВАЗ-21074, Ниву-2121.
Ресурс двигателя 125 000 км, однако это только паспортные данные.Практика показывает, что двигатели ВАЗ-2106 способны пройти от 200 тыс. км и более. Естественно, это при условии качественного и своевременного обслуживания. Мотор имеет потенциал 80 л/с без потерь ресурса.
Технические характеристики
Итак, ВАЗ-2106-1000260 – бензиновый силовой агрегат. Система питания может быть разной. Старые двигатели ВАЗ-2106 были карбюраторными, современные – инжекторными. Его объем составляет 1568 см3. По паспорту мощность 77 л/с. Крутящий момент составляет 104 Нм при 3000 об/мин.
Расход топлива в городе 10,3 на 100 км. На трассе можно ездить чуть экономичнее. Расход 7,4 литра по паспорту. При эксплуатации автомобиля в смешанном цикле аппетиты составят около 10 литров. Для эффективной работы двигателям необходимо не только топливо, но и моторные масла – на каждую 1000 км пробега агрегат расходует 0,7 литра смазки. Залейте в агрегат 3,5 литра масла.
Отличительные черты
Представляют собой довольно удачную доработку предыдущей модели.В процессе создания силового агрегата инженеры использовали самые современные на тот момент технологии. Производитель поставил задачу улучшить конструкцию и технические характеристики двигателя любой ценой и всеми доступными способами.
Мощность двигателя ВАЗ-2106 можно было увеличить за счет увеличения общего рабочего объема. При разработке и производстве особое внимание инженеры уделили повышению качества обработки камер сгорания.Благодаря улучшениям и апгрейдам родился 10002011. Других отличий от базовой конструкции в этом блоке, кроме диаметра, нет.
На производстве в ходе технологических процессов инженеры и специалисты присваивают каждому цилиндру блока определенный класс. Теперь можно выделить пять или более таких классов. Они отличаются друг от друга на 0,01 мм. Этим классам присвоены символы — A, B, C, D, E. Чтобы узнать, к какому классу относится тот или иной юнит, достаточно заглянуть под двигатель.Буква указана внизу основания. с индексом 21011-10005011-10 остались без изменений. Для корректировки общего размера цилиндров разработчикам и инженерам пришлось использовать новые прокладки ГБЦ.
Что касается поршней, то стандартные и принятые во всем мире поршни имеют много схожих характеристик. В этом двигателе использованы детали поршневой системы от агрегата 21011. Номинальный диаметр такого поршня по паспортным данным составляет 79 мм.
Новая модификация двигателя имеет специальные цилиндрические отверстия.Объемы также увеличились. В процессе работы на каждом участке поршень прогревается более равномерно и не сразу, а постепенно. Таким образом, разработчикам удалось компенсировать термическую деформацию. Также инженеры решили разместить в бобышках поршней специальные термостатические пластины. С 1990 года силовые агрегаты комплектовались карбюраторами ОЗОН 2107-1107010-20, а также вакуумным распределителем зажигания.
Особенности эксплуатации
Двигатели данной модели имеют определенные особенности, которые необходимо учитывать при эксплуатации автомобиля.Рассмотрим, насколько двигатель правильный. Также перечислим типичные неисправности.
Предстартовый прогрев
Чтобы силовой агрегат проработал долго, с ним нужно обращаться бережно. Итак, любой механизм, прежде чем начать активно работать, должен прогреться. Для нормального прогрева двигателя необходимо дать ему поработать минут пять на скорости, близкой к 2000 тысячам. Как понять, что можно начинать двигаться? Мотор сможет стабильно работать на холостом ходу.
Распредвал
Работа двигателя ВАЗ-2106 имеет еще одну особенность.В процессе эксплуатации наблюдается повышенный износ распределительного вала. Водитель может распознать износ детали по характерному стуку на холостом ходу.
Будет слышно даже при закрытом капоте и в салоне автомобиля. Чтобы предохранить распределительный вал от преждевременного и интенсивного износа, требуется регулярно регулировать клапана.
Замена масла
Если нарушить регламент производителя и вовремя не заменить моторное масло, это приведет к износу цилиндра.Их диаметр увеличится на 0,15 мм. Не стоит заливать недорогие и некачественные масла. Уровень не должен быть ниже среднего. На машине пробег более 60 тыс. км. цилиндры выйдут из строя при недостатке масла.
Если агрегат потребляет больше масла, чем должен, это может свидетельствовать о выходе из строя клапанов или колец. В этом случае первым делом нужно измерить компрессию, а затем искать причину повышенного аппетита.
Перегрев
Проблема перегрева актуальна для любого двигателя.Если двигатель ВАЗ-2106 (карбюратор) кипит и нормально не греется, то владельцу следует обратить внимание на термостат.
Заменена на более качественную. Также проблема может скрываться в забитом радиаторе. Дополнительно проверяется система охлаждения. В нем может образоваться воздушная пробка.
Горит двигатель
Работа двигателя ВАЗ-2106 не всегда ровная и стабильная. Иногда вместо четырех цилиндров действуют только три. На это есть несколько причин.Итак, чаще всего виной является ненастроенность или прогорание клапана. Троенация также происходит из-за горячей охлаждающей жидкости. Популярная причина – некачественное топливо в баке, неисправность карбюратора или неисправность системы зажигания.
Дым выхлопных газов
Дымящий двигатель требует капитального ремонта. Причина – необратимые перебои в работе маслосъемных колпачков клапанов или Технические характеристики двигателя ВАЗ-2106 изменяются в худшую сторону.
Зимняя эксплуатация и запуск двигателя
Зимой производитель рекомендует запускать двигатель вручную с помощью пусковой рукоятки.Также важно прогреть аккумулятор – для этого включите фары на пару секунд. Чтобы двигатель не заглох, перед запуском выжмите сцепление. Все дело в том, что трансмиссионное масло в коробке передач слишком густое и требуется время, чтобы снова стать жидким. С зимними маслами таких проблем не будет.
Двигатель запускается стартером только при выжатом сцеплении. Чтобы двигатель не заглох, вытащите всасывающий патрубок. Отпускать его следует как можно медленнее по мере прогрева двигателя и снижения оборотов двигателя ВАЗ-2106 до холостых.
Педаль акселератора периодически нажимается и отпускается для подачи смазки к узлам и механизмам двигателя. Двигатель должен работать на холостом ходу не менее пяти минут.
Особенности капитального ремонта
Перед ремонтом первым делом необходимо произвести демонтаж. Для капитального ремонта этого двигателя вам потребуются специальные инструменты — слесарный и измерительный. Процесс сборки лучше всего доверить специалистам, но многие автолюбители собирают эти моторы самостоятельно.
Для демонтажа крышки ГБЦ и маховика необходимо иметь некоторый опыт или обратиться на СТО.Разборка пальцев требует специальных навыков. Также для проведения капитального ремонта необходимы навыки диагностики. Ремонтные работы завершаются установкой двигателя ВАЗ-2106 обратно в автомобиль.
Заключение
Итак, мы выяснили, что собой представляет силовой агрегат модели ВАЗ-2106. Мотор слабоват, поэтому на данный момент многие автовладельцы занимаются тюнингом и доработками этого двигателя. Распространенным видом тюнинга является установка 16-клапанной головки блока. Это позволяет увеличить мощность до 20 процентов.Бюджет тюнинга не превышает 20 тысяч рублей. Некоторые используют турбонаддув, но это очень дорого.
Вес автомобиля ВАЗ 2106. Сколько весит лада Гранта в загруженном состоянии? Возможные характеристики новой «Копейки»
Сколько весит лада гранта вопрос довольно интересный. По своим габаритам машина считается компактной. На сегодняшний день это самый бюджетный, доступный и качественный автомобиль в российском автопроме. Что и сколько весит?
Основная информация об автомобиле
Новый автомобиль выпущен в 2011 году под гордым именем Lada Granta.Благородный седан привлекает своими внешними данными и качественной внутренней начинкой. Автомобиль разработан российскими производителями и считается настоящим бестселлером среди всего прочего. Через полтора года после выпуска машина стала самой успешной и востребованной. Владельцы Лады довольны своим приобретением.
Lada Granta состоит из четырехсот оригинальных комплектующих. Примечательно:
- крылья передние и задние;
- светотехника;
- капюшон;
- бампера; колеса
- ; стекло
- .
В основе этого седана лежит давно известная. Lada Granta имеет длину 4260 мм, ширину 1700 мм, высоту 1500 мм, кузов увеличился до 220 мм. Это позволяло автомобилю выдерживать приличные для этого класса габариты.
Габаритные размеры автомобиля
При разработке Лада Гранта использовались инновации Рено, но благодаря вкладу отечественных автопроизводителей цена автомобиля была значительно снижена. Снаряженная масса автомобиля составляет 1040-1100 кг.Все зависит от модели. При этом общий вес машины может варьироваться в пределах 1515-1575 кг. На это влияет комплектация автомобиля.
Для модели с очень внушительными габаритами этот вес считается оптимальным.
Недостатки и достоинства автомобиля
Как и любая другая модель Лада Гранта имеет свои достоинства и недостатки. К основным недостаткам модели можно отнести:
- Наличие заметного люфта руля.Это отклонение хорошо видно в нулевом положении, особенно при движении по трассе, особенно когда она неровная.
- Проем между стеклянными панелями и крышей. В нем нет герметика, что влечет за собой вероятность коррозии.
- Несколько нелепый и негармоничный дизайн.
- Некачественные дверные ручки.
- Отсутствие рейлингов для крепления багажника.
- Плохая светотехника в задней части автомобиля.
- Отсутствует индикация температуры, указывающая на состояние жидкости в двигателе.
- Ограниченная ремонтопригодность из-за плохого крепления шарнира.
- В стандартной комплектации нет подголовников и ковриков для ног.
От этого Лада Гранта не становится хуже и благодаря своей стоимости по-прежнему лидирует. Однако есть некоторые мелочи, которые расстраивают потенциальных покупателей. Но если отложить их в сторону и обратить внимание на плюсы, становится намного проще. Техническая сторона автомобиля и его снаряженная масса вполне удовлетворительны. Эксплуатационные качества и долговечность транспортного средства являются его основными преимуществами.Машина проста в обслуживании, качественно сделана. Наконец, это не так сложно, да и финансово этот процесс не затратен.
Основные преимущества автомобиля:
- оптимальный расход бензина;
- мало весит;
- оснащен современной приборной панелью;
- имеет хороший обзор и большие зеркала;
- база кузова длинная;
- минимальный свес;
- оптимальный дорожный просвет;
- вместительный багажник.
Автомобиль поистине считается лучшим в своем роде.Lada Granta популярна и по сей день.
ВАЗЭто единственный отечественный автомобиль, отличающийся компактной конструкцией кузова и вместительным багажником. Большинство владельцев Гранты довольны своей покупкой, а мелкие конструктивные недостатки легко устраняются тюнингом.
остается самым любимым и неприхотливым автомобилем, который не уступает своим позициям с 70-х годов 20 века.
Очень сложно представить современные дороги без этих вечных «тружеников», регулярно разъезжающих по городам и селам нашей большой и любимой родины.Машины исправно гоняют по их отсутствию, что, конечно, добавляет уважения к таковым.
Сколько весит ВАЗ-2101 с двигателем и без: технические характеристики
Технические характеристики данного автомобиля зависят от износа и пробега, определяемого, разумеется, в километрах. Если регулярно возить машину на СТО, вовремя менять масло, ухаживать за автомобилем, то проблемы могут возникнуть только с устаревшими двигателями, требующими тюнинга в плане увеличения их мощности.Итак, из 955 кг общей массы автомобиля 114 кг приходится, собственно, на двигатель.
Так как ВАЗ выпускается с 1970 года, то история, насчитывающая почти 50 лет, состоит не только в изменении названий завода, марок и моделей выпускаемых автомобилей, но и в том, что аналогичным образом претерпевают технические характеристики и параметры определенные изменения. Если рассматривать объем двигателя, то впору говорить о том, что нововведения происходят в направлении эволюции.Эволюционные процессы в этой области машиностроения увеличили его объем с 1,2 л до 1,8 л, и методом проб и ошибок позволили модели автомобиля ВАЗ превратиться в конкурентоспособный продукт российского автопрома, который и сейчас не выглядит металлоломом.
В 1966 году итальянский автомобильный концерн Fiat выпустил автомобиль модели Fiat 124.
Поскольку общение с итальянскими товарищами в советское время позволяло говорить о взаимовыгодном сотрудничестве двух государств, в 1970 году на советском конвейере была выпущена первая модель ВАЗ-2101 марки «Жигули».
Сколько весит ВАЗ-2101: характеристики
Первые «Жигули» этой модели имели собственный вес, равный 955 килограммам, из которых 114 составлял вес двигателя. Это как раз и есть ответ на вопрос: сколько весит ВАЗ-2101?
КПП автомобиля:
Весит 26,2 кг со сцеплением, рычагом переключения передач и вилкой выключения сцепления. Эти данные необходимо учитывать при замене той или иной детали.
Маховик с родной массой 6.873 кг в руках его владельцев часто снижают вес за счет тюнинга до 3,6 кг. Это способствует маневренности и увеличению скорости автомобиля на дороге.
«Классика» продается в состоянии б/у, так как ее выпуск завершен, но, разумеется, по документам, содержащим данные владельца и технические параметры автомобиля. Собранные части автомобиля ВАЗ-2101 продаются повсеместно.
ВАЗпо сей день сохранил свой облик и любовь публики, относящейся ко всем слоям населения.Волжский Автомобильный не собирается останавливаться на достигнутом, выпуская все новые и новые модификации «Жигулей». Если учесть, сколько весит каждая составляющая автомобиля ВАЗ, станет понятно, что общая масса каждой из них примерно одинакова.
Стоит отметить, что из всех советских автомобилей в Японию поставлялся только ВАЗ-2101. Популярность ВАЗа не в последнюю очередь связана с именем Кими Райкконена, добившегося своих первых побед именно на этом автомобиле.Отец знаменитого гонщика считал эту машину самой надежной.
Если разобраться с весом ВАЗ, то можно сказать, что за всю его пятидесятилетнюю историю вес автомобилей этой марки колебался от тонны до тонны трехсот килограммов, но, по сути, не подвергался большие и существенные изменения.
Кузов ваз 2106 сколько весит и какие у него габариты, часто спрашивают на форумах и автопорталах. Действительно, интерес к самому популярному автомобилю на постсоветском пространстве был и остается невероятно высоким.Узнайте больше, прочитав полезную информацию о кузове этого автомобиля. От того, сколько весит кузов ВАЗ 2106, зависит многое, в том числе и состояние основных параметров автомобиля.
Масса тела
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!
Сразу скажем, что «шестерка» весит ровно 1045 кг.Его масса разлагается следующим образом:
- Масса силового агрегата вместе с дополнительным оборудованием 140 кг;
- Вес КПП около 26 кг;
- Вал — 10 кг;
- Задний мост — 52 кг;
- Радиатор — 7 кг;
- Кузов — 280 кг.
Оказывается, кузов — самая тяжелая часть автомобиля. Он ровно в два раза тяжелее двигателя. Остальная часть машины имеет примерно такую же массу.
Размеры кузова «шестерка» и их проверка
Есть понятие размера кузова автомобиля. Наряду с этим принято говорить о геометрических размерах, подразумевая контрольные нормы и расстояния, геометрию дверных и оконных проемов, расстояние между осями и многое другое.
Как правило, машину, побывавшую в аварии, проверяют на смещение основных элементов кузова. Особое внимание уделено следующим частям кузова:
- Диагонали.Автомобиль загоняют на эстакаду, а затем рулеткой проверяют расстояние от одной крайней точки пола до другой по диагонали. Если есть несоответствие между расстоянием в одну сторону и в другую, происходит движение тела;
- Стойки. Они подлежат обязательной проверке. В первую очередь, если машина побывала в аварии, диагностируется целая, а не битая сторона, и только потом битая.
Примечание. Что касается выбора точек тела, то в данном случае вы можете выбрать любую.Например, можно выбрать от стойки до крайней точки двери багажника.
- Крыша. Чтобы убедиться, что крышу не ведет, нужно измерить размеры дверных проемов по диагонали. Размеры, разумеется, должны совпадать с обеих сторон;
- Стекло. Соответствие ветрового и заднего стекол… Оба измеряются по диагонали.
Стандартные линейные/геометрические размеры кузова ВАЗ 2106
| Размер по диагонали передних/задних дверных проемов, мм | 1273/983 (плюс/минус 2 мм) |
| Расстояние между стойками (от центров звеньев верхних петель до противоположных стоек проемов по центру защелок замка двери) перед/зад, мм | 889/819 (плюс/минус 2 мм) |
| Расстояние между центральными стойками без обивки (измеряется на 270 мм от низа проема), мм | 1397 (плюс/минус 2 мм) |
| Размеры оконных проемов (ветер/зад), мм | 1375/1322 (плюс/минус 4 мм) |
| Размер по диагонали проема капота, мм | 1594 (плюс/минус 3 мм) |
| Размеры по диагонали крышки багажника, мм | 1446 (плюс/минус 4 мм) |
Размеры кузова в длину/ширину/высоту
Основные характеристики «шестерки»
Ваз 2106 считается советским и российским автомобилем, выпускавшимся в период 1975-2005 гг.Автомобиль изготавливался и выпускался на ВАЗе, но уже в 98-м году некоторые производственные мощности были переведены в Сызрань и Херсон. В 2002 году «шестерку» собрали на ИжАвто, где оставили на конвейере последнюю модель легендарного автомобиля.
Будет интересно узнать: всего за всю историю автомобилестроения на различных заводах было выпущено более 4300 миллионов единиц ВАЗ 2106.
«Шестёрка» также выпускалась в нескольких модификациях.Что касается кузова, то можно выделить следующие интересные моменты:
- Совершенно другой кузов устанавливался на модификацию ВАЗ 21061, предназначенную для продажи в Канаду. У этого были специальные алюминиевые бамперы и клыки. Бампер также снабдили накладками и наконечниками из черного пластика;
- Кузов ВАЗ 21063 оснащался бамперами «пятерки»;
- Кузов 21065 также оснащался алюминиевыми бамперами, а часть машин на экспорт вообще дорабатывалась;
- ВАЗ 2121 оснащался кузовом с такими же бамперами, как и на экспортном 21061, только без подфарников.
Для специализированных модификаций:
- Выпускалась «шестерка» в кузове пикап. Это была модификация Tourist. В кузов пикапа была встроена палатка;
- Единственный экземпляр «шестерки» под названием «полшестого» был изготовлен по заказу Леонида Ильича. Комплектовался другим капотом, доработанным для этой модификации.
Примечание. Интересный факт: по норме советского отраслевого хозяйства «шестерка» при своей сухой массе 1045 кг попадала в группу малолитражных автомобилей, а по объему силового агрегата — в третью группу.
Кузов «шестерки» и его масса сыграли важную роль при составлении технических данных автомобиля.
Технические характеристики автомобиля
| Масса машины (в полной комплектации), кг | 1045 |
| 400 | |
| Максимально допустимая масса, кг | 1445 |
| Клиренс (спереди/сзади), мм | 175/170 |
| Допустимая масса груза на багажном отделении, кг | 50 |
| Максим.скорость (при допустимой общей массе груза — 150 кг, с водителем и одним пассажиром), км/ч | 152 |
| Время разгона до 100 км/ч (при допустимой полной массе груза — 150 кг, с водителем и одним пассажиром), с | 17,2 |
| Время разгона до 100 км/ч (с водителем и одним пассажиром), с | 16 |
| Расход топлива на 100 км при скорости: 90-120 км/ч трасса/город, л | 10,1/10,3 |
| Тормозной путь с максимально допустимой массой при резком торможении (80 км/ч), м | 36 |
Зависимость параметров ускорения от массы
Классическая «шестерка» Жигули
Инженеры и дизайнеры знают, что есть несколько классических методов, помогающих улучшить данные автомобиля.И вес, вернее, его соотношение в этом вопросе играет чуть ли не важную роль.
Чисто гипотетически: если уменьшить вес «шестерки» на 10 процентов, то время разгона до сотки (как мы помним, было 16 с) тоже уменьшится на 10 процентов. А это уже 15 секунд, что, согласитесь, неплохой результат.
Конкретно такое линейное отношение веса к ускорению действует только в безвоздушном пространстве, то есть в космосе. На самом деле автомобиль не увеличивает свои параметры после 130 км/ч, так как нельзя не учитывать ACV (аэродинамический эффект).И как ни уменьшай вес машины, делу не поможешь. Она много даст для преодоления сопротивления. Например, если мощность 80 л.с., то 40 л.с. обязательно пойдет на сопротивление, а другая половина на разгон.
Получается, что на автомобилях большей мощности снижение веса даст более положительный эффект. Силовой агрегат по-прежнему будет иметь большую мощность для разгона.
Еще один интересный момент касается следующего. При максимальном разгоне нагружается задняя ось «шестерки».Часть веса переносится с передней части на заднюю. Для заднеприводной машины это только к лучшему – сцепление становится более эффективным. По той же причине, когда речь идет о снижении веса на «шестерке», рекомендуется не трогать заднюю часть, а локализовать усилия по разгрузке средней и передней зоны.
Примечание. Еще одним плюсом в этом плане можно считать перенос некоторых узлов с капота в багажник. Например, это может быть аккумулятор, бачок омывателя и прочее.
Для того чтобы немного облегчить Ваз 2106 рекомендуется сделать следующее:
- Эксплуатируйте автомобиль с неполным топливным баком. Как известно, полный бак – это лишние 80 кг веса, что скажется на любом ускорении и расходе топлива.
- Некоторые опытные водители также держат бачок омывателя пустым — лишние 4-15 кг массы.
- Носить с собой запаску — это, конечно, правильно. Но без запаски машина сбрасывает около 12-25 кг, а это уже не мелочи.
- Многое зависит и от типа дисков. Так, рекомендуется использовать кованые диски. Они уменьшают не только полную, но и инерционную массу на 10-20 кг.
- Желательно ставить самую легкую батарею. Например, батарея на 70 ампер весит на 5 кг больше, чем батарея на 55 ампер. Делаем соответствующие выводы.
Дополнительные советы по кузовным работам:
- Сварка рамы не только повысит жесткостные характеристики кузова, но и значительно снизит вес.Дело в том, что в этом случае из корпуса вырезается ненужный, лишний кусок металла (уже не нужный для сохранения жесткости). Кроме того, можно будет установить легкие двери;
- Очки из поликарбоната могут поставляться вместо стандартных тяжелых стекол. Это уменьшит вес автомобиля на 30-50 кг;
- Бамперы могут быть изготовлены из облегченных материалов вместо стандартных. Также потребуется снять штатные крепления и хомуты, что приведет к снижению веса на 20-70 кг;
- Капот и багажник можно заменить на аналогичные из композитных материалов; Автомобильные аудиосистемы
- , включая динамики и огромный сабвуфер, также сказываются на массе;
- Возможна замена сидений на спортивные;
- Тюнинг глушителя, проведенный правильно, дает снижение веса до 40 кг;
- Разгрузка силового агрегата заменой чугунных коллекторов;
- Установка облегченного маховика позволяет снизить вес на 3-8 кг;
- Возможна замена стандартных элементов подвески на тюнинговые, возможна поставка алюминиевых рычагов;
- Заменить рулевое колесо и ручку переключения передач.
Световой бампер для «шестерки»
Помните, что вес кузова ВАЗ 2106 влияет не только на разгон автомобиля, но и на другие его важные параметры. Потеря веса приводит к хорошей управляемости, торможению и многому другому.
Приведенные выше инструкции по снижению веса автомобиля не уникальны. Каждый водитель со временем приобретает ценные знания и использует их. В целом грамотный тюнинг автомобиля можно сделать своими руками, если знать нюансы и технические данные конкретной модели автомобиля.Видео и фото очень помогут в этом деле.
| Двигатель | 1,2 л, 8 кл. | 1,2 л, 8 кл. | 1,3 л, 8 кл. |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 4073 | 4043 | 4043 |
| Ширина, мм | 1611 | 1611 | 1611 |
| Высота, мм | 1440 | 1440 | 1440 |
| Колесная база, мм | 2424 | 2424 | 2424 |
| Передняя колея, мм | 1349 | 1349 | 1349 |
| Задняя колея, мм | 1305 | 1305 | 1305 |
| Клиренс, мм | 170 | 170 | 170 |
| Минимальный объем багажника, л | 325 | 325 | 325 |
| Тип кузова/количество дверей | Седан / 4 | ||
| Расположение двигателя | Спереди, продольно | ||
| Объем двигателя, см 3 | 1198 | 1198 | 1300 |
| Цилиндр | Встроенный | ||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Ход поршня, мм | 66 | 66 | 66 |
| Диаметр цилиндра, мм | 76 | 76 | 79 |
| Степень сжатия | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | 2 | 2 |
| Система подачи | Карбюратор | ||
| Мощность, л.с./об.мин. | 64/5600 | 64/5600 | 70/5600 |
| Момент затяжки | 89/3400 | 89/3400 | 96/3400 |
| Тип топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Задний | Задний | Задний |
| Тип коробки передач/количество передач | Механическая коробка передач / 4 | Механическая коробка передач / 4 | Механическая коробка передач / 4 |
| Передаточное число главной пары | 4,3 | 4,1 | 4,1 |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг | ||
| Тип задней подвески | Спиральная пружина | ||
| Рулевое управление | Червячная передача | ||
| Объем топливного бака, л | 39 | 39 | 39 |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 | 142 | 145 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 955 | 955 | 955 |
| Допустимая общая масса, кг | 1355 | 1355 | 1355 |
| Шины | 155 СР13 | 165/70 СР13 | 155 СР13 |
| Время разгона (0-100 км/ч), с | 22 | 20 | 18 |
| Расход топлива в городском цикле, л | 9,4 | 9,4 | 11 |
| Расход топлива за городом, л | 6,9 | 6,9 | 8 |
| Комбинированный расход топлива, л | 9,2 | 9,2 | — |
Краткое описание и история
Именно ВАЗ 2101 является старейшей моделью Волжского автозавода, с которой началась история отечественного автопрома.19 апреля 1970 года с конвейера завода сошел первый малолитражный автомобиль. Модель была основана на Fiat 124 модельного года 1966 года выпуска. Собственно говоря, первые «копейки» были практически итальянскими машинами, т.к. технические характеристики ВАЗ 2101 и фейт 124 мало чем отличались друг от друга: двигатель 1,2 литра и отделка салона начального уровня. Разницы между машинами практически не было.
В дальнейшем отечественные автоконструкторы значительно доработали конструкцию автомобиля под условия эксплуатации в нашей стране.Дорожный просвет увеличен, так как качество дорожного покрытия не всегда позволяло передвигаться с удобством и комфортом. Кузов и подвеска были значительно усилены, благодаря чему улучшились технические характеристики ВАЗ 2101. Задние дисковые тормоза от фиата заменены на барабанные. Это было связано с их долговечностью и устойчивостью к пыли и грязи, которых всегда хватало.
Изменениям подверглось почти все, в том числе и конструкция двигателя.Увеличено расстояние между цилиндрами (это позволило расточить диаметр цилиндров), распределительный вал перенесен на головку блока цилиндров. Помимо двигателя изменениям подверглись сцепление, коробка передач и задняя подвеска. В результате вес автомобиля увеличился на 90 кг. Всего в конструкции ВАЗ 2101 было более 800 изменений и отличий.
С 1970 по 1986 год на заводе было собрано около трех миллионов автомобилей ВАЗ 2101. Спустя 19 лет после того, как машина сошла с конвейера, первый коммерческий экземпляр занял почетное место в музее АвтоВАЗа.
Тюнинг ВАЗ 2101
Автомобиль имеет привод на задний мост, кузов типа седан (четырехдверный). Эта модель является продолжением модельного ряда, начавшегося с не менее известной «копейки». Предшественник «шестерки» — автомобиль ВАЗ 2103. Если их сравнить, то можно найти много общего. Первый год жигулевские «шестерки» и «тройки» даже выпускались на заводе АвтоВАЗа одновременно.
Но в 1977 году начинается история, полностью вытеснившая своего предшественника как с конвейера, так и с рынка.Шестерка оснащалась несколькими типами двигателей: 1,6 л (80 л.с.), 1,5 л (74 л.с.), 1,3 л (64 л.с.). История автомобиля насчитывает три десятилетия, за это время в нем многое изменилось, правда, не все в лучшую сторону.
Главное, чтобы внешний вид остался, именно такой, какой понравился автолюбителям. В конце 2001 года АвтоВАЗ полностью закрыл конвейер, на котором выпускалась «шестерка». Его переоборудовали под производство более перспективной и современной «десятки». Но закрыть проект ВАЗ 2106 руководство не могло, поэтому модель выпускалась на «ИЖ-Авто» до 2006 года.
Отличия ВАЗ 2106 от предшественников
Автомобильный завод «Волжский центр стиля» в 1974 году приступил к разработке нового проекта, который изначально носил название 21031. Именно отсюда начинается история знаменитого автомобиля ВАЗ 2106, длившаяся 30 лет. Буквально недавно была разработана модификация «копейки», ВАЗ 21011, поэтому мы решили особо не фантазировать над названием. Среди требований к модели были следующие:
- уменьшение количества хромированных деталей;
- улучшенная оптика с минимальными изменениями конструкции.
Внешний вид – классика того времени. В экстерьере много модного в то время черного пластика. В. Антипин разработал конструкцию автомобиля, а В. Степанов спроектировал, которые впоследствии были использованы на других моделях. По сравнению с «тройкой», то «шестерка» получила следующие изменения во внешности:
- бампера поменяны; Колпаки колес
- разные;
- значительно улучшена обшивка передней части автомобиля;
- появились повторители указателей поворота по бокам;
- вентиляционные решетки в задних стойках;
- и самое главное появилась эмблема завода Жигули.
Интерьер модели также претерпел изменения:
- обивка дверей и подлокотников;
- на передних сиденьях подголовники регулируются по вертикали;
- в системе управления появилась тревога;
- на правой руке есть переключатель, позволяющий управлять омывателем лобового стекла; Подсветка приборной панели
- регулируется по яркости с помощью специального реостата; Индикатор
- , оповещающий о снижении уровня тормозной жидкости в бачке.
В те годы классический ВАЗ 2106 также имел люксовую комплектацию, которая отличалась от простой наличием радиоприемника, обогревателя заднего стекла и заднего противотуманного фонаря.
Двигатель и трансмиссия
Двигатель 2103 был переработан специально для новой модели. Диаметр каждого цилиндра был увеличен на 3 мм, и это дало увеличение объема почти на 0,3 литра. В результате рабочий объем стал равен 1,6 литра.Крутящий момент увеличился на 12 процентов, но достичь 80 л.с. не удалось. с участием. Все сводилось к конструкции впускной системы, которую специалисты решили не менять. Поэтому классический ВАЗ имеет множество взаимозаменяемых узлов, что упрощает ремонт.
Интересна и история КПП, так как для «шестерки» была разработана собственная коробка передач, которая позже стала устанавливаться на внедорожники «Нива». По аналогии с автомобилем третьей модели «шестерку» решили выпускать в двух модификациях с двигателями меньшей мощности.Если провести подробный обзор модели, то можно увидеть, что кузов имеет крепления и отверстия для педалей и руля со стороны пассажира.
Модель также выпускалась на экспорт в страны с левосторонним движением. Декабрь 1975 года – это начало эпохи «шестерок», именно тогда с конвейера ВАЗа сошел первый тестовый автомобиль. Спустя почти 3 месяца он потек, и к концу 1976 года именно ВАЗ 2106 стал трехмиллионным автомобилем. Столько автомобилей «Жигули» выпустил завод за время своего недолгого существования.
История изменений модели 2106 по годам
За всю историю модели было много изменений в экстерьере и интерьере. Правда, все они очень незначительны. Тем, кто заинтересован в восстановлении автомобиля ВАЗ 2106 до первоначального вида, стоит обратить внимание на год выпуска. Только после этого можно восстановить машину. Так, после 1980 года все автомобили стали работать на карбюраторах «Озон».
Когда тройка сошла с конвейера, ВАЗ 2106 стали менять молдинги.Вместо хрома использован пластик, окантовки на колесных арках не стало, с задних крыльев исчезли ставшие привычными катафоты. Даже шильдик, изначально имевший привлекательный вишневый фон, резко изменился на черный. Хромированные решетки на вентиляционных отверстиях заменены на пластиковые.
К концу 80-х гг. автомобиль ВАЗ 2106 уже претерпел множество изменений, можно было купить автомобиль, который по функционалу был несколько хуже, чем выпущенный десятилетием ранее.Вместо фонарей в дверях появились дешевые катафоты. Это удобно, но не так красиво.
Задние барабанные тормоза пришли от «пятерки» на ВАЗ 2106, а колпаки остались, как и козырьки между бамперами и кузовом для защиты от грязи. В начале 90-х стал постоянно гореть индикатор стояночного тормоза, хотя до этого при выжимании стояночного тормоза включалось реле, отчего лампа моргала.
На протяжении всей своей истории машина была упрощена и удешевлена в производстве.Даже молдинги пытались убрать, хотя они были своеобразной чертой «шестерки». Однако их быстро вернули на место. К концу 90-х автомобиль ВАЗ 2106 сильно изменился, из него исчезла большая часть хромированных деталей, так как они были очень дорогими в производстве.
Стали использовать только инерционные ремни безопасности, а руль взяли от более современных модификаций автомобиля ВАЗ 2105. Даже электростеклоподъемники можно было заказать по желанию: они устанавливались с завода.В 2000 году история модели продолжилась на «ИЖ-Авто». Именно в эти годы, последние для «шестерки», были упразднены абсолютно все хромированные детали: решетка радиатора и ободки на задних фонарях. Цены на автомобили продолжали расти, хотя качество автомобиля стало заметно хуже.
Как происходит самообновление цепи ГРМ? ВАЗ 2106
Изношенная цепь ГРМ – одна из самых серьезных неприятностей, которые могут случиться с автомобилем. К счастью, эта деталь служит очень долго, но когда приходит время замены, многие автолюбители задаются вопросом, как происходит установка цепи ГРМ (ВАЗ-2106 в том числе).И сегодня мы рассмотрим этот момент более подробно.
Инструменты
Для того, чтобы замена цепи ГРМ ВАЗ 2106-й модели прошла успешно, нам необходимо подготовить следующий набор инструментов:
- Универсальный замок шкива.
- Ключ на 36 миллиметров.
- Отвертка или гаечный ключ.
Подготовив этот набор инструментов, можно смело приступать к работе. Помоги нам партнер, нам тоже не больно.
Самостоятельная замена
В ходе работы нам потребуется частично разобрать ДВС.Для удобства проведения всех действий рекомендуется демонтировать капот, чтобы он не мешал работе. Перед снятием элемента устанавливаются метки ГРМ. ВАЗ-2106 («шестерка») при установке метки больше не будет нуждаться в долгой и мучительной регулировке. В идеале шпонка коленвала должна находиться перед приливом на блоке цилиндров — так должны быть выставлены метки.
После этого крылья обтягиваются плотной тряпкой (подойдет и обычная вуаль).Делать это не обязательно, но это защитит корпус от возможных деформаций и царапин. Как производится замена цепи ГРМ (ВАЗ 2106) дальше? Вынимаем радиатор охлаждения и снимаем ремень со шкива. Затем необходимо включить первую передачу и нажать на педаль тормоза. При этом помощник должен открутить гайку на шкиве. Делается это большой отверткой или баллонным ключом. В результате шкив должен сойти с коленчатого вала.
На следующем этапе снимите клапанную крышку.Для этого нужно сначала снять с карбюратора воздушный фильтр, педаль акселератора и всасывающий трос. Затем откручиваем все гайки и снимаем клапанную крышку. Затем снимите переднюю крышку двигателя. Для этого откручиваем гайки и винты. Помните, что 3 болта служат для крепления крышки к картеру. Если крышка отрывается с трудом, можно воспользоваться минусовой отверткой. Однако будьте осторожны, так как при неаккуратном обращении крышка может просто треснуть.
Для демонтажа газораспределительного механизма сначала следует ослабить цепной механизм.Для этого натяжитель опускается. Далее отгибаются стопорные шайбы и ослабляются болты крепления звездочки цепи ГРМ. После извлекаем две шестерни. Но на этом демонтаж цепи не заканчивается. Для того, чтобы окончательно его убрать, откручиваем специальный ограничительный палец. Все, теперь элемент можно смело извлекать из моторного отсека.
Также рекомендуется провести диагностику исправности башмака натяжителя. Для этого снимаем его и смотрим на внешнее состояние. Если она сильно изношена и изношена, рекомендуется немедленно заменить ее на новую.
Далее откручиваем натяжитель и ставим новую цепь. Обязательно посмотрите на состояние первого элемента. Проверить затяжку натяжителя очень просто. Для этого отпустите наружную гайку и вдавите шток так, чтобы он вошел внутрь. Затем затягивается гайка. Под действием пружины шток должен выйти. Если этого не произошло, то натяжитель пришел в негодность и нуждается в замене.
После замены суппорта цепи ГРМ. В случае сильного износа этот элемент может лопнуть, и его части упадут в ДВС.Он крепится 2-мя шестернями к головке блока цилиндров. Откручиваем их отверткой и устанавливаем новый элемент. Кстати, при покупке новой цепи нужно обращать внимание на размеры элемента. Чтобы не получилось слишком длинно или коротко, нужно заранее знать модель ДВС. На нем и нужно выбрать новую цепочку.
ГРМ (ВАЗ-2106 «шестерка»): замена цепи и особенности сборки
Теперь можно строить. Делается в обратном порядке. Единственное, на что стоит обратить внимание, это передняя крышка.При его установке необходимо опустить все болты поддона картера ДВС так, чтобы он нормально стал на свое место. А после установки шкива необходимо прокрутить моторчик и только потом прикручивать крышку.
Когда нужна цепь ГРМ?
ВАЗ-2106, несмотря на свои параметры надежности, очень редко нуждается в замене этого элемента. Как показывает практика, цепь меняется каждые 100-200 тысяч километров в зависимости от того, как эксплуатируется автомобиль. А чтобы элемент прослужил как можно дольше, необходимо поддерживать уровень масла на максимальной отметке.Так цепь будет постоянно смазываться и прослужит вам не один год.