Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Регулировка сцепления:устройство, как проводить регулировку, особенности,

Сцепление является одной из важнейших частей трансмиссии автомобиля. Благодаря ему удается на некоторое время рассоединить связь коленчатого вала двигателя от первичного вала КПП для регулировки передачи крутящего момента. Педаль сцепления – основное связующее звено между водителем и трансмиссией.

Строение и механизм сцепления

Сегодня на большинстве ТС установлен однодисковый фрикционный тип сцепления, который имеет две основных составляющих: привод и механизм. Первый располагается на статичных частях кузова или рамы. Чтобы кратковременно отсоединить коленчатый вал двигателя от вала КПП, необходимо выжать до упора педаль сцепления, «отключив его». В момент нажатия, шток направляет давление от поршня главного цилиндра к рабочему. Последний перемещает усилие к механизму через вилку выключения и нажимной подшипник. В момент уменьшения давления – пружины возврата привода вернут элементы на исходные места.

Чаще всего на автомобилях можно встретить несколько типов привода:

  1. Гидравлический. В конструкции предусмотрена трубка с высоким давлением рабочей жидкости, которая приводит в действие все механизмы.
  2. Механический. Усилие, с которым выжата педаль, передается тросом на выжимную вилку.
  3. Электрический. Электромотор запускает в действие трос, который действует аналогично механическому приводу.
  4. Пневматический. Чаще всего используется на грузовом транспорте, с целью уменьшить требуемое усилие для выключения педали. В конструкции предусмотрен пневмоусилиель, который оказывает воздействие на клапаны поршней.

Конструкция сцепления в картере состоит из нескольких дисков: ведомый и нажимной. Первый находится на шлицах вала КПП, а второй на кожухе маховика. Отдельно на шаровых опорах есть отжимные рычаги, а ведомый диск соединяется с конструкцией шарнирно.

Ведомый диск статично закреплен между коленчатым валом и нажимным диском при полностью выключенном сцеплении. Сцепленная конструкция передает крутящий момент от коленчатого вала на вал КПП. Когда педаль выжимают, тяга переносится и вилка двигает муфту. Последняя с помощью рычагов отодвигает нажимной диск.

Особенности сцепления в АКПП и МКПП

Сцепление бывает одно- или двухдисковое. В зависимости от принципа работы делится на «влажное» (при наличии масла или смазывающего вещества) и «сухое». Так вот в АКПП чаще всего предусмотрено многодисковое влажное сцепление.

Ввиду отсутствия педали, усилие в АКПП передается сервоприводом, или актуатором. Контролируется вся установка при помощи блока управления и гидравлического распределителя. В МКПП переменно работают два вида сцепления. Актуаторы отличаются принципом действия:

  1. Электрический (иначе – шаговый двигатель). К блоку управления постоянно приходят данные об оборотах двигателя, и при определенном показателе сервопривод получает соответствующий сигнал. Передаточный механизм отсоединяет коленчатый и первичный вал.
  2. Гидравлический – гидроцилиндр. В механизме привода масляный насос передает давление в распределитель, при определенных условиях на сервопривод. После смены передачи усилие насоса снижается.

Причины для регулировки педали сцепления

Важно понимать, что неправильная работа сцепления может практически не создавать проблем при движении, но, тем не менее она значительно сократит срок службы сцепного механизма и коробки передач. Со временем, диски изнашиваются, что увеличивает зазор хода подшипника и дисков.

Можно выделить две основных причины, при которых обязательно необходима регулировка педали:

  1. Замена троса сцепления в механическом приводе или замена рабочего цилиндра. После подобного вмешательства в структуру работы конструкции привода регулировка является обязательной процедурой.
  2. Изменение хода педали. Слишком большой ход может возникнуть со временем износа фрикционных накладок. Во избежание негативных последствий лучше регулярно проводить замеры рабочего хода.

В большинстве иномарок проводить регулировку не требуется, так как в них установлен саморегулирующийся механизм. Отличие конструкции зарубежного производства от отечественного, заключается в некоторых деталях храпового механизма.

Отдельной причиной для регулировки являются перебои в работе КПП. Если нужная передача не включается, или включается проблемно – сцепление недожато. В ином случае, автомобиль может не трогаться при включенном сцеплении. Тогда можно говорить о сильно натянутом тросе механического привода.

Как проверить свободный ход педали

Свободный ход сцепления – промежуток движения педали с момента нажатия до момента срабатывания. Можно заметить, что при нажатии на сцепление, сначала не происходит должного сопротивления, и где-то на середине хода появляется усиление жесткости.

Если транспортное средство трогается сразу при касании на педаль, то лучше произвести регулировку в срочном порядке, поскольку свободный ход полностью отсутствует. В обратном случае – педаль может быть выжата в пол, а автомобиль не трогается с места.

Свободный ход обязателен для всех ручных КПП, поскольку он обозначает зазор меду вилкой, подшипником и рычагами дисков и исключает постоянный контакт подшипника с другими элементами механизма. Важно следить за размером свободного хода, поскольку если он будет излишне большим – полного нажатия не хватит, чтобы передать достаточное усилие для выжима ведущего диска.

Отдельной причиной для проверки свободного хода является шум и рывки при взаимодействии со сцеплением. Произвести замер подобного показателя можно самостоятельно линейкой.

Необходимо замерить перпендикулярное расстояние от пола до нажимной накладки. Далее при аккуратном нажатии на педаль стоит отмерить ход до первого появления сопротивления. Результат необходимо сверить с данными в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Общая средняя норма хода сцепления для автомобиля – 160 мм. Профилактику и регулировку рекомендовано проводить каждые 20 тысяч км пробега.

Проверка зазора и регулировка работы вилки сцепления

Чтобы проверить работу вилки сцепления, необходимо найти резьбовые втулки на конце троса сцепления и замерить разницу зазора между ними в состоянии покоя и в утопленном положении. Линейку необходимо расположить около троса и краем корпуса. После того как рычаг выжат до упора измеряется расстояние.

Вторым этапом необходимо вытянуть рычаг и повторить измерение. Показатели сравнивают относительно данных производителя и, в случае необходимости, регулируют. Для этого ослабляют контргайку (у VW – крыльчатая гайка) и выворачивают по мере необходимости, уменьшая или увеличивая зазор. После всех действий плотно фиксируют и несколько раз выжимают педаль сцепления. Чтобы проверить эффективность проведенных действий замеры необходимо повторить и сравнить результаты.

Технология регулировки механического сцепления

Исправная работа сцепления с механическим приводом зависит от болта регулировки. Он находится под капотом рядом с окончанием троса. Ход педали будет меняться относительно поворота гайки в ту или иную сторону.

В идеале, рабочий ход составляет 12–13 см. После окончания работ над гайкой, педаль необходимо трижды выжать и заново произвести замер хода. Если результат не оправдал ожиданий, регулировку повторяют.

Как проверить и отрегулировать сцепление с гидравлическим приводом

Работа механического и гидравлического привода имеют свои конструкторские отличия. В связи с этим, чтобы отрегулировать гидравлическое сцепление необходимо проконтролировать общую длину от штока толкателя до вилки. Согласно нормам, она должна составлять около 5 мм.

Затем отсоединяют пружину от кронштейна рабочего цилиндра. На штоке находится гайка регулировки, отворачивая которую можно изменить ход вилки до необходимого результата. Общие понятия об изменении рабочего и свободного хода могут отличаться в зависимости от производителя транспортного средства. Прежде чем приступать в самостоятельной регулировке, необходимо ознакомиться с мануалом к своему ТС или просмотреть обучающие ролики:

Как видите, особых трудностей в регулировке и настройке сцепления нет. Тем не менее новичку следует внимательно следовать всем инструкциям и советам специалистов. Чтобы получить максимально эффективный результат, лучше предварительно ознакомиться с принципом работы механизма сцепления.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

Проверка и регулировка привода сцепления автомобиля

Сцепление в автомобиле играет немаловажную роль. Оно дает возможность разъединить силовую установку от трансмиссии, хотя и предназначено оно для кратковременного действия. Это дает возможность изменить передаточное число коробки передач путем введения в зацепление тех или иных звездочек – переключение передач. Помимо этого, сцепление позволяет плавно начать движение, а также отсоединить коробку от мотора во время торможения.

За основу работы сцепления положена сила трения между разными материалами, в случае автомобилей – металла и фрикционных накладок. Но там, где есть трение – там есть и повышенный износ. Особенно износ увеличивается при трогании с места, когда подключение коробки передач производится постепенно.

Все это производит к тому, что основные элементы сцепления – диски изнашиваются, толщина их уменьшается, а ходы дисков и выжимного подшипника увеличиваются. В итоге, сцепление подвергается усиленному износу, что может привести к полному износу ведомого диска и потребности в его замене.

Интересно, что регулировка чего-либо в самой конструкции сцепления не производится, все регулировочные работы производятся с приводом включения. Все это достигнуто благодаря использованию у легковых авто мембранной пружины. У грузовых авто, где установлены рычаги отжима ведущего диска,  требуется еще и регулировка хода этих рычагов. То есть, регулировка у авто с таким сцеплением производится за два подхода – сначала регулируется положение рычагов, а затем привода.

Конструкция и принцип работы сцепления

Чтобы было более понятно, коротко опишем конструкцию сцепления. Данное устройство размещается в корпусе, установленном между силовой установкой и коробкой передач, причем со стороны двигателя в этот корпус выходит маховик, а со стороны коробки передач – ведущий вал. Концевик этого вала входит в маховик, чтобы соблюдалась соосность между коленвалом и ведущим валом коробки.

Основным элементом сцепления является корзина с размещенным в ней ведущим диском. Этот диск подпружинен, но имеет возможность перемещаться продольно за счет этих пружин, а также рычагов. У легковых авто пружина совмещена с рычагами – мембранная пружина.

Корзина при помощи болтового соединения жестко крепится к маховику. Между ней и маховиком помещен ведомый диск. Осью для этого диска выступает вал КПП, причем связан он с ним посредством шлицов, по которым диск может перемещаться.

Коротко о принципе работы. Поскольку корзина с ведущим диском жестко закреплена на маховике, то она полностью воспринимает крутящий момент двигателя. Но с коробкой корзина не связана, поэтому этот момент она никуда не передает. Зато с коробкой связан ведомый диск, поскольку посажен он на ведущий вал. Чтобы передать момент, нужно зажать, причем сильно, ведомый диск между ведущим и маховиком. За это отвечают пружины, которыми поджимается ведущий диск.

При потребности в разъединении мотора и КПП, нужно воздействовать на пружины, поджимающие ведущий диск. Усилие снижается, диск, отходя, прекращает прижимать ведомый диск к маховику – передача момента перестает производиться.

То есть, чтобы отключить мотор от КПП, нужно воздействовать на пружины ведущего диска. Для этого в конструкцию включен выжимной подшипник. Размещается он за корзиной на фланце ведущего вала КПП. Перемещаясь по этому фланцу, он может воздействовать на пружины корзины, но для этого ему нужно усилие, чтобы преодолеть сопротивление их. Берется это усилие от ноги человека, который нажимает на педаль сцепления. Усилие его передается посредством системы привода на подшипник и тот уже вступает в работу.

Назначение свободного хода педали сцепления

Как уже сказано, со временем происходит износ дисков, в результате чего изменяются зазоры хода дисков и подшипника. Поэтому периодически должна производится регулировка сцепления, а точнее привода, чтобы убрать появившиеся зазоры. У легкового авто все это сводится к тому, что производится всего лишь регулировка свободного хода педали сцепления.

Регулировка привода сцепления

Этот ход должен присутствовать – это всего лишь зазор между вилкой выключения сцепления, выжимным подшипником и рычагами корзины, но он обязательно нужен, чтобы не было постоянного соприкосновения подшипника с рычагами, из-за чего подшипник будет работать постоянно и быстро выйдет из строя. Также этот зазор не должен быть большим, поскольку ход педали сцепления ограничен, и если будет большая выборка на свободный ход, то остального хода педали не хватит для полного выжима ведущего диска.

Даже при нормальной работе сцепления хотя бы раз в год должен производится замер свободного хода педали. При нормальном рабочем сцеплении данный ход должен составлять 30-35 мм, вне зависимости от типа привода – механического, тросового или гидравлического.

Изменение размера этого хода в основном зависит от стиля вождения водителя. При агрессивном стиле, когда сцепление используется активно, износ дисков, в частности, фрикционных накладок, производится быстрее. В результате размер свободного хода измениться быстрее.

Основные неисправности сцепления

Видео: Неисправность сцепления на ВОЛГЕ

Если вовсе не обращать внимания на работу сцепления, то зачастую это приводит к таким проблемам:

  • При полном выжиме педали автомобиль продолжает двигаться – сцепление «ведет». Это как раз происходит из-за износа дисков, при этом выборка появившегося в результате износа зазора не производится. Увеличенный свободный ход приводит к тому, что полностью разъединить мотор с КПП не удается и крутящий момент продолжает передаваться даже при полном выжиме педали. Сопровождается это усложненным переключением передач, хрустом при вхождении в зацепление шестерен КПП;
  • Противоположной описанному ситуацией является пробуксовка сцепления. Причиной пробуксовки является отсутствие свободного хода и перетяжка положения вилки. В результате выжимной подшипник постоянно немного поджимает пружины ведущего диска, из-за чего он не полностью прижимает ведомый диск. Признаками пробуксовки является более затрудненный набор скорости, специфический запах в салоне из-за постоянного перегрева накладок, повышенный шум работы из-за постоянно вращающегося выжимного подшипника.
  • Повышенный шум в работе может быть и из-за малого свободного хода, когда выжимной подшипник поджат к рычагам корзины, но не выжимает их. То есть, пробуксовки нет, но подшипник постоянно вращается.

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

При возникновении этих признаков следует вначале проверить состояние привода, а после замерить свободный ход. Проверить нужно точки соединения педали сцепления с тросом, тягой или штифтом поршня главного цилиндра гидропривода, а затем соединение тяги, торса или штифта рабочего цилиндра с вилкой выжимного подшипника.

Видео: регулировка сцепления .самый легкий способ ваз 2110.2111.2112

Проверка свободного хода производится обычной линейкой. Один край ее упирают в пол, а второй подставляют к педали. Затем слегка нажимают на педаль, производя выборку всех зазоров от педали к рычагам корзины. При этом педаль двигается без особого сопротивления. Когда все зазоры выбраны, движению педали будет препятствовать пружины корзины, у движения педали появится сопротивление. Именно этот ход до начала сопротивления и нужно замерить, составлять он должен 30-35 мм.

Если свободный ход больше или меньше, производится регулировка. У всех авто, с разными приводами сцепления регулировка производится в одном месте – точке соединения привода с вилкой подшипника. Для этого на штифте троса, тяги или рабочего цилиндра имеется резьба с двумя гайками. Этим штифтом привод заходит в вилку и закрепляется гайками.

Поэтому регулировка свободного хода производится изменением длины входа штифта в отверстие вилки. Достаточно послабить контргайку и второй гайкой изменить длину входа штифта путем накручивания или откручивания гайки. При большом свободном ходе гайка накручивается на штифт, а при малом – откручивается. После производится еще один замер длины свободного хода, и если он соответствует норме, регулировочная гайка зажимается контргайкой. Если зазор не соответствует, нужно далее производить регулировку.

После регулировки нужно проверить работоспособность сцепления. Если оно продолжает неисправно работать, возможен выход из строя одного из элементов сцепления и потребуется его замена.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Любому владельцу автомобиля известно, что сцепление является не вечной деталью, а потому его износ ведет к увеличению этого параметра. Данный параметр является очень важным и является одним из факторов удобного управления автомобилем. Сегодня вы узнаете, для чего и как делается регулировка свободного хода педали сцепления.

Для чего нужно сцепление

Сцеплением называют узел, который предназначен для механического соединения двигателя и коробки передач. Сам по себе оно представляет диск с фрикционной частью, который передает вращающий момент от двигателя на коробку передач.

В тот момент, когда мы отпускаем акселератор, сцепление включается и вращает коробку передач, а точнее, ее первичный вал. Когда мы нажимаем на педаль сцепления, связь разрывается, диск отходит и больше не раскручивает первичный вал коробки передач.

Как нужно пользоваться акселератором сцепления

Многие водители совершенно не умеют пользоваться этим органом управления и допускают массу ошибок, которые выводят узел из строя раньше положенного срока. Ниже будут перечислены самые главные правила пользования:

  1. Как известно, левая нога всегда должна быть готова к включению новой передачи, поэтому она должна располагаться на специальной площадке в левой части, чтобы быстро, а также вовремя переместиться на акселератор и выключить зацепление.
  2. Не допускается постоянно держать ногу над данным органом управления автомобилем. Во-первых, нога очень сильно устает, что вызывает дискомфорт, а значит, затрудняет управление автомобилем, а во-вторых, при незначительной нагрузке на ней, начинает вращаться выжимной подшипник, что ускоряет его износ. Кроме того, при чуть выжатой педали, диск начинает пробуксовывать, что приводит к его износу.
  3. Педаль необходимо выжимать быстро до полного упора, отпускать ее нужно также быстро, но плавно, чтобы избежать рывков и резкого включения. Долго держать выжатой педаль сцепления не допускается, это сокращает срок службы подшипника. Таким образом, работа педалью должна производиться следующим образом: «нажал-отпустил».
  4. Нажимать на педаль сцепления нужно носком, при этом, пятка должна всегда находиться в воздухе. Это обеспечивает полный контроль над механизмом, без случайных проскальзываний ноги.
  5. Хорошая привычка выключать зацепление перед запуском двигателя. Благодаря этому действию, снижается нагрузка на стартер.

Что такое свободный ход педали

Свободным ходом педали сцепления называют то расстояние, которое оно проходит до момента начала срабатывания. Чтобы почувствовать этот момент, достаточно просто медленно выжать педаль и оценить то усилие, с которым оно идет на том или ином промежутке пути. Вначале педаль будет идти достаточно свободно, а затем станет тверже – этот момент принято считать концом свободного хода.

Данная величина очень сильно влияет на качество включения передач. Если передачи включаются с шумом, а включение сцепления сопровождается рывками, то имеет смысл замерить эту величину. Для этого возьмите простую линейку и замерьте расстояние от пола до резиновой накладки педали. Для разных моделей машин эта величина может сильно отличаться, однако в среднем, значение составляет около 160 миллиметров.

После этого, нужно замерить сам свободный ход педали. Полученную величину нужно сравнить с паспортными данными, а если она отличается, то отрегулировать.

Как регулируется свободный ход

Большинство современных автомобилей представлено гидравлическим приводом сцепления. Чтобы отрегулировать свободный ход, нужно найти шток толкателя, а затем измерить расстояние от него до выжимной вилки.

Вполне возможно, что после замеров данная величина не соответствует норме, поэтому снимите пружину и крутите гайку штока в нужную сторону, чтобы изменить заданное расстояние. Таким образом, добейтесь 5 миллиметров между штоком и вилкой, а после этого наденьте пружину на место.

Регулировка этого параметра на тросовом приводе сцепления достигается путем его ослабления или натяжки при помощи специальной гайки, расположенной прямо на коробке передач. Для этого ослабляется контргайка и вращается регулировочная до получения нужных значений расстояния от педали до пола.

После этого, контргайка затягивается, а данную величину принято считать отрегулированной. Как видите, здесь нет ничего сложного.

Посмотрите! Мы подготовили для Вас видео по теме:

Читайте так же

Педаль сцепления

Автор admin На чтение 7 мин. Просмотров 446

Любой, кто хотя бы раз пробовал тронуться с места на автомобиле, прекрасно знает, зачем она нужна. Если ее нажать, а потом отпустить, то машина поедет. Если не поехала – значит, вы неправильно на нее нажали. Ну, а если говорить серьезно, то педаль сцепления является одним из органов управления транспортным средством, и во многих случаях по ее поведению можно судить о состоянии автомобиля.

Зачем лишняя педаль

Сцепление является элементом конструкции автомобиля, принимающим участие в передаче момента к колесам от двигателя и позволяющим кратковременно эту передачу разрывать, что выполняется водителем, когда он нажимает на педаль сцепления. Рассматривая вопрос о ее назначении и роли в управлении автомобилем, нельзя, хотя бы кратко, не коснуться устройства такого механизма.

Однако, прежде чем разбираться с конструкцией механизма управления, требуется сделать оговорку, что использовать его надо достаточно осторожно. Недаром при управлении автомобилем левая нога не касается педали, а должна лежать на специально предусмотренном для нее месте. Связано это с тем, что когда двигатель отключен от колес, резко снижается возможность управления, машина движется только по инерции. Особенно опасно такое движение на мокрой или скользкой дороге.


В подобных случаях то же торможение надо выполнять без нажатия на сцепление. Иначе возможен занос машины с непредсказуемыми последствиями, особенно для новичков, не готовых к такому изменению поведения автомобиля.
Лучше всего руководствоваться одним общим правилом – при движении на ровной дороге в случае отсутствия необходимости переключения передач управлять автомобилем надо, используя только газ и тормоз. То же самое относится к движению с горки, в этом случае нельзя допускать езду накатом или при отключенном от колес двигателе.

Двигатель всегда должен быть готов передать, а колеса получить необходимый крутящий момент. Только тогда вы сохраняете полную возможность контролировать поведение автомобиля. Поэтому пользоваться педалью сцепления надо исключительно при необходимости, только в тех случаях, когда не обойтись без этого нельзя, как при переключении передач или начале движения. Имея в виду, что нужно делать это аккуратно и осторожно, так как в процессе переключения передач возможно возникновение резких динамических нагрузок на различные узлы машины.

Как сцепление устроено

В самом общем виде его конструкция показана на приведенном рисунке


Не вдаваясь в подробности, надо отметить наличие таких узлов, как маховик (1), являющийся также частью двигателя, а также ведомого диска (2), корзины сцепления (3) и, конечно, привода, включающего в себя практически все остальные детали, в том числе педаль сцепления (11). Здесь необходимо только сказать, что приведено достаточно укрупненное и упрощенное изложение конструкции, ни в коей мере, однако, не препятствующее пониманию его значения, роли этого механизма на машине.
Для правильного понимания конструкции необходимо уточнить, что привод, связывающий между собой педаль сцепления с самим механизмом, может по своему исполнению быть:
  • гидравлическим, как показано на приведенном рисунке;
  • механическим;
  • пневматическим;
  • электрическим и т.д.

Для чего это нужно — разрывать передачу момента от двигателя

Все очень просто. В зависимости от условий движения на колеса подается различный крутящий момент. Его величину можно изменить с помощью КПП, выбирая нужную передачу. Однако, когда шестеренки в коробке находятся в зацеплении и крутятся, переключить передачу невозможно. Попытаться, конечно, можно, но итогом будет замена разрушенной КПП.
Чтобы избежать этого при любых режимах езды, а также в начале движения, в конструкции автомобиля применяется сцепление. В случае нажатия на него разрывается связь между КПП и двигателем, вследствие чего появляется возможность спокойно переключить передачу или тронуться с места.

О некоторых неисправностях

Из приведенного выше рисунка видно, что кроме узлов самого сцепления в его работе задействованы и другие. Не надо, наверно, и говорить, что только их исправное состояние, а также других элементов привода, связывающих педаль сцепления с корзиной, обеспечивает безопасные условия движения. В качестве примера можно рассмотреть различные возможные ситуации, в которых могут проявляться связанные с этим неисправности.

Свободный ход педали

Одним из параметров, характеризующих исправность и правильность регулировки всей системы, является свободный ход педали сцепления. Так называется то расстояние, которое свободно проходит педаль сцепления до его срабатывания. Появляется свободный ход из-за наличия зазоров в отдельных узлах и элементах привода. Наглядно он показан на приведенном выше рисунке и не должен превышать тридцати пяти миллиметров. Ощущается зазор как движение педали сцепления без усилий при нажатии на нее.


Другими словами, вначале при нажатии на педаль она движется свободно, а потом начинает ощущаться сопротивление движению. Вот этот промежуток – движение без усилий и называется свободным ходом. Его слишком большое значение свидетельствует о существенном износе деталей или необходимости регулировки. Если этого не выполнить, то возможно возникновение проблем с включением или переключением передач.

Провалилась педаль сцепления

Когда нажимают на педаль она без всякого усилия уходит вниз, не возвращаясь в нормальное положение. Причин этого может быть несколько, вот некоторые из возможных:

  1. тросик сцепления в месте заделки его наконечника порвался (в случае механического привода). Такой дефект устраняется заменой тросика, и проводить его необходимо в условиях сервисного центра или мастерской;
  2. слетела или лопнула возвратная пружина (9). В тех случаях, когда пружина слетела, то после того, как ее поставить на место, дефект – провалилась педаль сцепления, будет устранен. В противном случае надо добираться опять же до мастерской.
  3. поломалась вилка включения (14) из-за чего и провалилась педаль сцепления. Понятно, что в этом случае ремонт возможен в условиях гаража или мастерской;
  4. попал воздух в систему гидропривода. Тогда необходима прокачка привода для удаления попавшего воздуха.


Добраться до автосервиса можно в принципе самостоятельно, используя такой прием. Выключить двигатель, включить передачу (первую или вторую), повернуть ключ, завести мотор и одновременно прибавить газ, при этом автомобиль сразу начнет двигаться. Вот так и ехать, не переключая передачи и не останавливаясь.

Скрипит педаль сцепления при нажатии

У этого явления также есть несколько причин. Скрип педали сцепления может быть вызван дефектом, например, той же вилки (14) и устраняется ее заменой. Износ других элементов привода также может вызвать скрип педали сцепления. Для предотвращения его в этом случае необходимо смазать все возможные места возникновения скрипа (сочленения деталей) и заменить изношенные.
Причиной, вызывающей скрип педали сцепления, может быть непосредственно какая-нибудь из применяемых пружин или сам тросик сцепления. Относиться к такому явлению надо очень осторожно, скрип педали сцепления надо воспринимать как предвестник отказа одной из деталей привода, например, обрыва тросика.

Стук при отпускании педали сцепления

Однозначно назвать причину этого явления достаточно сложно. Стук при отпускании педали сцепления может быть вызван как износом деталей самого сцепления, так и включением передачи в КПП. Если это связано с износом деталей сцепления, то необходимо проведение его диагностики, хотя в большинстве случае все может свестись к рекомендации замены, как минимум, корзины, хотя и не обязательно, что после этого стук при отпускании педали сцепления прекратится.
Не стоит забывать, что при отпускании педали автомобиль начинает двигаться, и вполне возможно, что возникающий стук при отпускании педали сцепления с этим никак не связан. Источником его могут быть совсем другие узлы, например, элементы подвески.

Вибрирует педаль сцепления

В данном случае, скорее всего, причиной появления вибрации будет являться износ или деформация отдельных деталей механизма сцепления. Устраняется это только заменой.

Шум при отпущенной педали сцепления

Такой дефект классифицируется однозначно. Шум при отпущенной педали сцепления вызван износом или повреждением выжимного подшипника. Причиной этого может быть как износ подшипника, так и неправильная манера езды. Здесь надо напомнить, что при движении автомобиля левая нога не должна касаться педали. Если этого не выполнять, то возможен описанный дефект. Кроме того, причиной может быть и начало движения на высоких оборотах двигателя.


Кроме того, что педаль сцепления включает-выключает связь двигателя и трансмиссии, она может служить своеобразным индикатором его технического состояния, сигнализируя о вероятных неисправностях или приближении отказа в ближайшее время. Немаловажное значение имеет также то, что необходимо грамотное и правильное использование возможностей, предоставляемых этими элементами конструкции автомобиля.Мне нравится1Не нравится
Что еще стоит почитать

Сцепление – проверка и регулировка свободного хода педали

Сцепление служит основным связующим звеном между двигателем и трансмиссией, составной частью которого он является.

Механизм сцепления выполняет целый ряд важнейших функций: постоянно и надежно передает крутящий момент от двигателя, временно отсоединяет трансмиссию от двигателя, что необходимо в момент переключения передач, торможения автомобиля, и плавно соединяет двигатель с трансмиссией.

Необходимо напомнить также, что сцепление при чрезмерных нагрузках предохраняет детали механизмов трансмиссии от поломок.

Механизм сцепления

На автомобилях "Жигули" установлено сухое одно-дисковое сцепление.

Привод выключения сцепления — гидравлический, а для уменьшения усилия, которое прикладывается к ножной педали, используется дополнительный пружинный механизм (сервомеханизм).

Примененное на автомобилях «Жигули» сцепление при условии грамотного обращения с ним весьма долговечно и надежно в эксплуатации.

Оно обеспечивает легкое и плавное переключение передач, хорошо уравновешено и обладает минимальным моментом инерции.
Механизм сцепления состоит из следующих основных узлов и деталей:

  • картера 1, отлитого из алюминиевого сплава
  • стального ведомого диска 8 с наклепанными с двух сторон фрикционными накладками 7
  • нажимного (ведущего) диска 10, который вместе с диафрагменной пружиной установлен в стальном кожухе 9 (хотим напомнить, что в обиходе этот узел часто называют "корзиной сцепления")
  • механизма выключения сцепления и привода.

Нормальная работа механизма сцепления зависит от многочисленных факторов, одним из которых является величина свободного хода педали.

Она должна составлять 30—35 мм, величина полного хода педали сцепления — 140 мм. Уменьшение или значительное увеличение свободного хода педали приводит к нарушению нормальной работы сцепления.

Чаще всего эти нарушения выражаются неполным выключением сцепления (при увеличенном свободном ходе) или шумом при работе сцепления, когда педаль отпущена (при недостаточном свободном ходе).

Учитывая важность выполняемых сцеплением функций и его уязвимость при неумелой эксплуатации,  завод рекомендует   контролировать   величину свободного   хода педали при каждом техническом обслуживании.

Операция по регулировке свободного хода педали сцепления не занимает много времени, однако для ее выполнения необходима смотровая канава или эстакада. Из инструмента вам потребуются два ключа 13 x 17 мм и 17 x 19 мм.

Величины полного и свободного ходов педали сцепления очень просто замерить с помощью линейки, сидя в салоне автомобиля. Если же потребуется регулировка, вам придется спуститься в канаву или забраться под стоящий на эстакаде автомобиль.

Проверка свободного хода педали сцепления

Прежде чем приступить к регулировке, вы можете, находясь под автомобилем, еще раз проверить величину свободного хода педали.

Проверку выполняют следующим образом:

  1. установите большой палец левой руки на толкатель (рис. выше), а указательным оттяните к большому пальцу вилку 3 выключения сцепления, преодолев усилие оттяжной пружины 6 до упора.
  2. если в таком положении свободный ход на толкателе 2 рабочего цилиндра будет находиться в пределах 4—6 мм, значит тревога была напрасной. В противном случае необходима регулировка.
  3. свободный ход педали сцепления регулируют гайкой 4.
  4. для этого необходимо отвернуть контргайку 5, с помощью гайки 4 отрегулировать величину хода толкателя так, чтобы минимальное отклонение вилки выключения сцепления было равно 4 мм, а максимальное — 6 мм, и завернуть контргайку.

Если вы тщательно отрегулировали и установили величину свободного хода вилки выключения сцепления, то величину свободного хода педали можете не проверять. Она в необходимых пределах.

Полезно почитать - повышенный шум при включении сцепления.

Обзор педалей Heusinkveld Engineering Ultimate 2015

Обзор педалей Heusinkveld Engineering Ultimate

Сегодня я взгляну на педали Ultimate от Heusinkveld Engineering.

Я использую педали Pro от Heusinkveld Engineering с октября 2014 года и очень доволен их работой и ощущениями. Нильс и Свенд предложили мне возможность попробовать версию Ultimate, и, конечно же, я был очень счастлив сделать это.Клиенты Heusinkveld Engineering часто переходят с Pro на педали Ultimate, и они делают это очень легко, предлагая пакет обновления на своем веб-сайте. Педали Ultimate, конечно, можно купить напрямую, а не в качестве обновления.

Прежде чем перейти к деталям, давайте просто рассмотрим цену педалей Heusinkveld Engineering. Педали Pro и Ultimate можно приобрести в комплекте с 2 или 3 педалями.Комплект 2 педалей не включает сцепление. Компания Heusinkveld Engineering планирует в будущем продать усовершенствованную педаль сцепления, чтобы владельцы двух педалей могли установить три педали. На момент написания статьи цена комплекта 3 педалей Pro составляла 719 евро, а комплекта педалей Ultimate 3 - 1329 евро. Таким образом, педали Ultimate значительно дороже и стоят на 85% дороже, чем Pro. Глядя на разницу между педалями на бумаге, можно выделить лишь несколько отличий.Педали Ultimate могут требовать гораздо большей тормозной нагрузки, и каждая педаль имеет дополнительный гидравлический демпфер. Как вы увидите позже в обзоре, различий гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, и поэтому неудивительно, что цена намного выше.

Большинство людей, желающих купить педали этого класса, делают это из-за мнения и рекомендаций других людей. За последние 12 месяцев на рынке появилось несколько высококачественных педалей, но спрос, похоже, остается высоким.Heusinkveld Engineering предлагает продукцию только со склада, предварительный заказ невозможен. С каждым пополнением запасов компания Heusinkveld Engineering увеличивала объем продукции, но они продолжают распродаваться очень быстро, последний запас Ultimate был распродан примерно за 30 минут.

Физические характеристики

Могу честно сказать, что фотографии этих педалей не передают качество и красоту реального продукта. Изготовлен из нержавеющей стали толщиной 3 мм с болтами 6 мм.Дизайн выглядит таким простым, но при этом хорошо продуманным. Как и педали Pro, Ultimates выпускаются как отдельные блоки. Это может затруднить их надежную установку, но означает, что они гораздо более регулируемы, чем любые другие педали на рынке.

Педали Ultimate изготовлены из нержавеющей стали, обработанной «стеклянной жемчужной обработкой». Эта отделка применяется ко всем частям педалей, а не только к ножной пластине, и придает им очень качественный вид.

Как и Pro, Ultimates очень прочные и имеют «инженерный» вид, в котором раскрыта вся механика.

Педали были очень хорошо упакованы в двойные картонные коробки. В комплект поставки педалей входили USB-кабель, сумка с инструментами, сумка с крепежными болтами и несколько альтернативных шайб для педали тормоза. В основном все необходимое.Мы также заказали алюминиевую опорную пластину нового типа в качестве дополнительной опции.

Инструкции не прилагаются, но на веб-сайте Heusinkveld Engineering есть отличный выбор видео, демонстрирующих, как все настроить и настроить.

Дроссель
Описание ...
Педаль газа имеет высоту 250 мм, глубину 180 мм и ширину 35 мм (без учета опор).

Подножка имеет высоту 120 мм и ширину 60 мм, имеет изогнутую форму, она и выше, и уже, чем диски сцепления и тормоза.

Рама основной педали изготовлена ​​из стали толщиной 3 мм с перламутровой отделкой, педаль очень прочная. Нет шероховатостей, отделка отличная.

Управление обеспечивается большой серебряной пружиной, возвращающей педаль в вертикальное положение, и гидравлическим демпфером. Демпфер имеет одностороннее действие и оказывает сопротивление только при нажатии на педаль.

Ход ограничен регулируемым синим стопором.Это обеспечивает приятное смягчение хода педали.

Положение педали передается в блок управления и, наконец, в компьютер с помощью датчика нагрузки. Датчик нагрузки установлен на нижней стороне педали и имеет очень высокие технические характеристики.


Регулировки ...
Регулировать педали очень просто. Нам предоставили набор из 5 шестигранных ключей, двух пар и одного вместе с гаечным ключом.Эти инструменты - все, что вам нужно для регулировки педалей. Педаль газа можно регулировать следующим образом.
  • Угол наклона всей педали от вертикального положения можно отрегулировать до 15 градусов.
  • Ход педали можно изменять до 100 мм.
  • Вес педали можно изменить, изменив угол наклона демпфера.
  • Опорная пластина может перемещаться вверх и вниз.
Наклон.
Угол наклона педали газа можно изменить на величину до 15 градусов от начальной точки по вертикали. Регулировка перемещает угол педали вперед, а не назад, поэтому не поможет, если у вас наклонное основание педали. Раньше самые современные педали имели ряд отверстий в задней части стопы и принудительную ступенчатую регулировку, в последней версии есть прорезь, позволяющая устанавливать любой угол.

Подножка.
Один болт используется для крепления пластины к рычагу педали, а четыре выступа удерживают пластину на месте.Этот болт можно использовать в одном из трех отверстий, позволяющих регулировать педаль по вертикали.

Путешествие и вес.
Синий стопор используется для отметки конца хода рычага педали. Горизонтальное положение можно отрегулировать для изменения хода педали с максимальным значением 100 мм. Вес педали или усилие, необходимое для нажатия на педаль, можно отрегулировать, перемещая передний демпфер по вертикали. Чем выше демпфер, тем сильнее нажимать на педаль.Пружина, регулирующая возврат педали, также может быть отрегулирована с помощью более короткой пружины, что обеспечивает более быстрый возврат педали.

У Heusinkveld Engineering есть отличное видео на своей странице поддержки педалей Ultimate. Секция дроссельной заслонки начинается примерно через 30 секунд.

Сравнение с дроссельной заслонкой Pro ...

При первом осмотре педали газа Pro и Ultimate кажутся очень похожими.Форма и стиль почти одинаковы. Однако чем больше вы смотрите, тем больше различий вы видите. Начнем с очевидного: конечная педаль больше. Сталь может быть той же толщины, но каждая панель глубже и, следовательно, прочнее, чтобы выдерживать большие нагрузки. Конечная педаль немного длиннее, чем профессиональная. Педальный рычаг и ножная пластина красивые и изогнутые, в то время как pro очень угловатый. Механически они оба используют один и тот же механизм поворота, но у последнего есть пружина большего размера и дополнительный демпфер.Насколько я могу судить, обе педали используют один и тот же датчик нагрузки.

Настройка и мысли ...
Настройка.
Настройка педали газа была для меня практически идеальной из коробки. Я пробовал различные корректировки, но всегда возвращался к исходному состоянию. Я предпочитаю устанавливать педаль газа немного назад от педали тормоза, потому что это облегчает движение пятки и носка.

Перед тем, как начать пользоваться педалью газа, ее необходимо откалибровать на компьютере. В некоторых играх, таких как iRacing, есть собственная встроенная калибровка, но в тех случаях, когда Heusinkveld Engineering не указывает вам на программное обеспечение под названием DIView. Простой в использовании, он позволяет вам установить рабочий диапазон для вашей педали, чтобы игра понимала входные границы.

При калибровке дроссельной заслонки я считаю, что лучше всего установить максимум немного меньше полного хода и, конечно, до того, как вы нажмете стопор.В противном случае очень легко пропустить полный газ на прямой. DIView также дает мне кое-что, что я могу использовать для измерения и сравнения различных наборов педалей. Вот как выглядят педали Ultimate.

Как и в случае с педалями Pro, датчик веса, используемый Heusinkveld Engineering, не предлагает самый полный диапазон шагов, доступный для игровой оси. Используя другие педали, которые могут использовать весь диапазон, я могу сказать, что на практике это не имеет никакого значения.Было бы неплохо чувствовать, что доступно больше шагов, но что действительно имеет значение, так это то, как эти шаги выполняются. Моя последняя педаль газа имеет необычно большое начальное значение 911, которое я не могу объяснить, не говоря уже о том, что это вызывает какие-либо проблемы. С педалью, установленной на три четверти хода, было использовано 1017 шагов из максимально доступных 4095 шагов.

Мысли.
Я действительно не могу винить педаль газа. Я использую его чуть больше месяца, и он был абсолютно надежным и приносил абсолютное удовольствие.Движение очень плавное и поступательное. Я считаю, что могу легко балансировать и вносить небольшие корректировки.

Формованная подножка очень удобна. Я волновался, что с изогнутой пластиной для ступни будет не так просто залечить пальцы ног, но мне не о чем беспокоиться. Сидеть здесь, пытаясь описать использование дроссельной заслонки, оказывается действительно трудным, и я понял, потому что я не думаю об использовании этого, все, что я прошу, это делает безупречно, и я не думаю.Демпфер имеет большое значение для ощущения и, следовательно, контроля. Лично я бы оценил педаль газа как лучшую из тех, что я использовал.

Сцепление
Описание ...
Педаль сцепления такого же размера, как и дроссельная заслонка, но имеет более короткую и широкую ножную пластину, размером 100 мм в высоту и 65 мм в ширину. Конструкция очень похожа на педаль газа, но с еще большим количеством болтов с каждой стороны. Большая темно-синяя пружина и двусторонний демпфер обеспечивают сопротивление и позволяют педали вернуться в нейтральное положение.Положение педали измеряется высококачественным датчиком нагрузки того же типа, что и педаль газа.

Настоящее сцепление дает очень отчетливое ощущение, поскольку оно разрывает две пластины, и Heusinkveld Engineering попыталась имитировать это, используя механизм, который поднимается по кривой. Ход регулируется синим стопором того же типа, что и на педали газа. Стопор обеспечивает мягкое и бесшумное завершение хода педали сцепления. Педаль сцепления рассчитана на максимальное усилие в 45 кг.


Регулировки ...
Регулировать педаль сцепления можно следующим образом…
  • Угол наклона всей педали от вертикального положения можно отрегулировать до 15 градусов.
  • Ход педали можно изменять до 100 мм.
  • Вес педали можно изменить, изменив угол наклона демпфера.
  • Кривая педали регулируется.
  • Опорная пластина может перемещаться вверх и вниз.
Наклон.
Угол наклона педали сцепления можно изменять на величину до 15 градусов от начальной точки по вертикали. Регулировка перемещает угол педали вперед, а не назад, поэтому не поможет, если у вас наклонное основание педали. Предыдущие модели педалей Ultimate имели ряд отверстий в задней ножке и принудительную ступенчатую регулировку, последняя версия имеет прорезь, позволяющую устанавливать любой угол.
Подножка.
Один болт используется для крепления пластины к рычагу педали, а четыре выступа удерживают пластину на месте. Этот болт можно использовать в одном из трех отверстий, позволяющих регулировать педаль по вертикали. Хотя боковая регулировка подножки отсутствует, всю педаль можно перемещать в сторону, чтобы быть ближе или дальше от тормоза.
Кривая чувствительности сцепления.
Форму кривой можно изменить, переместив ее точку поворота в одно из семи отверстий.Изменение этого параметра изменяет ощущение педали и может имитировать более тяжелые или более легкие диски сцепления. Также можно регулировать высоту качалки.
Путешествие и вес.
Синий стопор используется для обозначения конца хода рычага педали, его можно перемещать вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить ход педали. Вес педали или усилие, необходимое для нажатия на педаль, можно отрегулировать, перемещая передний демпфер по вертикали. Чем выше демпфер, тем сильнее нажимать на педаль.

На самом высоком уровне я с трудом нажимал на педаль, требуя 45 кг силы! При регулировке демпфера на любой из педалей задний и передний болты должны быть установлены в одинаковое положение в прорези, чтобы длина демпфера оставалась одинаковой. Пружина, регулирующая возврат педали, также может быть отрегулирована с помощью более короткой пружины, что обеспечивает более быстрый возврат педали. Регулировка пружины или демпфера влияет на жесткость сцепления.

У Heusinkveld Engineering есть отличное видео на своей странице поддержки педалей Ultimate. Регулировка сцепления начинается примерно через 5 минут и занимает около половины всего видео.

Сравнение с сцеплением pro ...
В целом сцепление намного больше и надежнее, чем у профессиональной версии. Коромысло в сборе намного больше, чем на профессиональных педалях, и эффект значительно увеличился.С добавлением пружины большего размера и демпфера педаль стала более плавной и прочной. Как и в случае с дроссельной заслонкой, опорная пластина изогнута и намного красивее.

Настройка и мысли ...
Настройка.

С педалью, установленной на максимальный ход, было доступно 1481 шаг из максимальных 4095 шагов.

Мысли.
Несмотря на увеличенный размер и регулируемость механизма сцепления, мне все же это кажется нереальным.Единственная найденная мной педаль сцепления, которая дает действительно реалистичное ощущение, - это педаль, предлагаемая HPP, это, конечно же, зависит от личных ощущений и предпочтений. Как и дроссельная заслонка, сцепление кажется точным и точным. Я не могу придраться к функциональности педали, но мне она не кажется настоящим гоночным сцеплением.

Большинство педалей сцепления, представленных на рынке, заканчиваются очень резко и шумно, из-за чего использование в ночное время может раздражать, поскольку семья обеспокоена.Кроме того, если вы участвуете в гонке во время разговора по гарнитуре, это может раздражать других гонщиков, они работают очень тихо благодаря резиновому ограничителю. Я по-прежнему предпочитаю сцепление HPP из всего, что я пробовал. Несмотря на то, что сцепление на Ultimate, безусловно, лучше, чем у профи, для меня оно все же не так реалистично, как дизайн HPP.

Тормоз
Описание ...
Ну, отсюда и вся шумиха и заголовки ... Лучшая педаль тормоза.Первое, что вы замечаете, глядя на характеристики этой педали, - это огромные значения силы. Цитирую со страницы спецификации ...

«Heusinkveld Sim Pedals Ultimate подходят для профессиональных симуляторов автоспорта высокого класса. Максимальное тормозное усилие составляет 136 кг (300 фунтов). Эти педали способны имитировать усилие на педали, как в автомобилях F1 и LMP ».

Хотя конечная педаль тормоза по существу имеет тот же физический размер, что и дроссельная заслонка и сцепление, она построена как танк и поэтому чрезвычайно прочна.Подножка имеет тот же размер и форму, что и сцепление, высотой 100 мм и шириной 65 мм и имеет такую ​​же изогнутую форму. Общая конструкция педали тормоза красиво спроектирована и очень проста.

Когда на педаль оказывается давление, сопротивление обеспечивается рядом резиновых амортизаторов. Педаль оснащена двумя белыми бамперами, длиной 40 мм и 32 мм. В коробке были еще два белых бампера, каждый длиной 25 мм и четыре зеленых бампера длиной 40 мм, 32 мм, 25 мм и 25 мм.Педаль тормоза использует датчик нагрузки Mavin NA151, чтобы сообщить о своем положении компьютеру. Помимо резиновых амортизаторов, педаль тормоза имеет двухсторонний гидравлический демпфер и двухступенчатую тормозную систему. В педали тормоза все большое, диаметр вала почти 10 мм.



Регулировки ...
Педаль тормоза регулируется несколькими способами.
  • Угол наклона всей педали от вертикального положения можно отрегулировать до 15 градусов.
  • Усилие, необходимое для нажатия на педаль, можно изменять с помощью различных комбинаций бамперов и шайб.
  • Force также можно отрегулировать, указав угол наклона демпфера.
  • Начальное (первая фаза) движение тормоза можно отрегулировать.
  • Опорная пластина может перемещаться вверх и вниз.
Наклон.
Угол наклона педали тормоза можно изменять на величину до 15 градусов от начальной точки по вертикали. Регулировка перемещает угол педали вперед, а не назад, поэтому не поможет, если у вас наклонное основание педали. Предыдущие модели педалей Ultimate имели ряд отверстий в задней ножке и принудительную ступенчатую регулировку, последняя версия имеет прорезь, позволяющую устанавливать любой угол. Даже когда я приложил все усилия, не было ни малейшего намека на движение из прорези.

Подножка.
Есть 15 отверстий в опорной плите и фиксируется на месте с помощью одного болта. Четыре выступа гарантируют, что пластина педали не будет двигаться. Пластину можно отрегулировать по вертикали, используя одно из трех положений, но не по горизонтали.

Как и в случае с дроссельной заслонкой и сцеплением, педаль тормоза представляет собой модульный блок, поэтому ее можно установить в любом положении. Это позволяет ему быть как можно ближе к дроссельной заслонке, если вы используете такие методы, как лечение и буксировка.Или его можно расположить подальше от дроссельной заслонки, если вы просто тормозите левой ногой или имитируете автомобиль в стиле F1.

Путешествие и вес.
Как и в случае с дроссельной заслонкой и сцеплением, ход педали ограничен синим стопором. В отличие от двух других педалей, эта педаль тормоза не регулируется.

Жесткость и, в конечном итоге, ход педали определяются резиновыми амортизаторами и пластиковыми шайбами, которые устанавливаются на вал.Педали поставляются с двумя различными типами резиновых бамперов, которые можно менять местами, чтобы изменить ощущение и жесткость тормоза. Педаль оснащена двумя белыми бамперами, длиной 40 мм и 32 мм. В коробке были еще два белых бампера длиной 25 мм каждый и четыре зеленых бампера длиной 40 мм, 32 мм, 25 мм и 25 мм. В дополнение к бамперам включены некоторые твердые черные пластиковые альтернативы. Один из них длиной 25 мм поставлялся с двумя другими в коробке.Также в комплект входят черные пластиковые прокладки длиной 5 мм.

Различные фитинги позволяют изменять усилие, необходимое для нажатия на педаль. Одновременно можно использовать три амортизатора, каждый из которых отделен стальной шайбой для предотвращения чрезмерной деформации. Замена бамперов на черный пластик сделает педаль жестче и уменьшит ее ход. Использование трех белых бамперов обеспечит мягкое торможение и самый длинный ход. Белые бамперы обеспечивают тормозное усилие до 80 кг, а зеленые увеличивают его до 136 кг.шайбы и бамперы имеют правильные пропорции, и я вообще не видел проскальзывания шайбы. Сменить резину быстро и легко. Демпфер можно отрегулировать так же, как дроссельную заслонку и сцепление.

У Heusinkveld Engineering есть отличное видео на своей странице поддержки педалей Ultimate. Регулировка тормоза начинается примерно через 3 минуты 20 секунд.

Сравнение с тормозом Pro...
Педаль тормоза Ultimate намного прочнее, чем ее аналог Pro, почти во всех отношениях. Бамперы больше в диаметре, чем те, что используются в педалях Pro. Я считаю, что это позволяет бамперам оставаться на месте лучше, чем с педалями Pro. Я обнаружил, что металлические шайбы между профессиональными бамперами иногда соскальзывают или слегка наклоняются, даже заставляя металлическую шайбу царапать вал. Это совсем не относится к педалям Ultimate.

Датчик нагрузки на педали тормоза Ultimate той же марки и модели, что и на Pro. Но на этом сходство заканчивается. С добавлением демпфера и повышенными требованиями к силе конечный тормоз стал намного более плавным и его легче регулировать. Я получаю меньше блокировок при вождении с максимальным тормозом и всегда чувствую, что тормозов больше, если мне это нужно. Единственное ограничение - это моя собственная сила и опасение, что мое снаряжение развалится вокруг меня.

Настройка и мысли ...
Настройка.

На этот раз я не совсем уверен, что сказать об измерении педали тормоза. Я просто не знаю, на что способна педаль, хотя, поскольку это тот же датчик нагрузки, что и в профессиональном тормозе, который достигает 4095 шагов, поэтому я предполагаю, что Ultimate способен на то же самое. Реальность такова, что я не мог нажать на педаль сильнее, чем зарегистрировал 2000 в DIView!

Даже используя белую резину, нажатие на педаль тормоза требует больших усилий, и в итоге я не использовал почти полный ход при калибровке.Педаль тормоза использует датчик нагрузки Mavin NA151, который аналогичен педали тормоза Pro, для определения своего положения. Я записал в DIView диапазон 1886 шагов из максимальных 4095, используя белую резину, как показано на фотографиях. В начале движения был небольшой промежуток в 114 шагов.

Мысли.

Компания Heusinkveld Engineering попыталась смоделировать движение настоящей педали тормоза. Первая часть хода намного мягче и регулируется пружиной.Это имитирует движение педали тормоза, когда колодки движутся к дискам и соединяются с ними в реальном автомобиле. На практике это означает, что в начале движения у вас очень мягкий тормоз, который становится намного более жестким, когда сила начинает сжимать бамперы. Я считаю эту функцию очень реалистичной, и она очень помогает мне в управлении автомобилем и в продвинутых техниках, таких как исцеление и ломка пальцев ног. Величину хода на этом первом этапе торможения можно изменить с помощью различных пластиковых шайб или даже полностью удалить.Из-за более мягкого первого этапа торможения я перемещаю педаль газа немного назад от тормоза так, чтобы пластина дроссельной заслонки находилась на одном уровне с тормозом в конце этой фазы. При использовании торможения с исцелением и носком это превосходно и дает исключительный контроль.

Я должен признаться, что я большой поклонник этой двухфазной тормозной системы, и именно это больше, чем что-либо еще, заставляет меня использовать педали Heusinkveld Engineering вместо гидравлических версий, предлагаемых другими производителями.

Я не могу точно сказать, чувствую ли я эффект демпфера при нажатии на педаль тормоза. Педаль более плавная, чем я чувствовал раньше, особенно при ее возвращении, и я предполагаю, что это следствие действия демпфера. Неудивительно, что при таком количестве силы, которое требуется для сжатия бамперов, я не чувствую действия амортизатора.

Часто идет много споров о том, какая обувь лучше всего подходит для педалей высокого класса.В большинстве случаев я использую ботинки для картинга, но иногда, когда я просто хочу быстро прыгнуть, я участвую в гонках в носках или тапочках. Хочу сказать, что я могу водить педали Ultimate без ботинок. Конечно, полностью нажать на тормоз сложнее, но изогнутая пластина для ног и мягкая отделка педалей делают это удобным.

Не могу похвалить педаль тормоза и управления ей хватает. С педалями Pro или Ultimate гораздо проще выполнять маневрирование и торможение по бездорожью, чем с любыми другими педалями, которые я использовал.В своем обзоре Pro я прокомментировал, как меня поразило, что такое простое решение может казаться таким реалистичным и им легко управлять. Тормоза Ultimate в этом отношении такие же, только значительно лучше.

Разве увеличенное тормозное усилие так сильно отличает тормоза Ultimate от Pro? Я думаю, что да, потому что он добавляет что-то, когда доступно больше, чем вы можете использовать. Лично педаль Ultimate отличает не дополнительное тормозное усилие, а плавность и точность, которые делают эти тормоза лучшими из тех, что я когда-либо использовал.

Крепление педалей

Педали Heusinkveld Engineering Ultimate выпускаются в виде трех независимых или модульных блоков. Они не прикреплены к раме и поэтому могут быть установлены практически любым способом. Преимущества этого заключаются в том, что расстояние между педалями полностью индивидуально, и установка в перевернутом положении или в стиле F1 довольно проста.

Доступна алюминиевая монтажная пластина или возможна установка непосредственно на вашу раму.Алюминиевая монтажная пластина очень прочная, а педали закрепляются в пазах, обеспечивая широкий диапазон движения. Однако гибкость, обеспечиваемая модульными педалями, делает их сложной задачей для некоторых людей. Вы не можете рассчитывать, что сразу же заберете их и начнете использовать, хотя в большинстве случаев вам поможет монтажная пластина. У каждого пользователя разные настройки, и нужно будет подумать, как лучше всего установить.

Это педали профессионального уровня, и из-за сил, необходимых для тормозов, они должны быть установлены очень надежно.Еще одно соображение заключается в том, что педали имеют ограниченную регулировку наклона / наклона, большая часть доступной регулировки перемещает педали за вертикальное положение. В идеале педали должны быть установлены ровно, но в большинстве гоночных симуляторов и стоек для колес педальная пластина находится под углом. Это означает, что педали Ultimate оказываются вертикальными и без возможности вернуть их в наклонное положение. Я считаю, что удобнее всего держать педали достаточно высоко, но все разные, поэтому действительно хорошо иметь гибкость.

Новейшая монтажная пластина предназначена для работы как с педалями Pro, так и с педалями Ultimate и даже имеет лечебный отдых. Я настоятельно рекомендую использовать монтажную пластину.

Я смог использовать новую монтажную пластину, чтобы довольно легко установить идеальные педали на мой алюминиевый профиль, как вы можете видеть на следующих фотографиях. Пяточная пластина может быть плоской или приподнятой и является отличным дополнением.


Педали идут с небольшим блоком управления.Эта коробка такая же, как у педалей Pro, и сделана специально для Heusinkveld Engineering Лео Боднаром. Блок управления имеет место для расширения, он может принимать кнопки в дополнение к педалям. У последовательного переключателя передач Heusinkveld Engineering должна быть возможность подключения к педалям при отпускании.

У каждой педали есть кабель, который подключается к блоку управления.Кабели достаточно длинные, чтобы установить блок управления по обе стороны от монтажной пластины. Кабель USB соединяет блок управления с ПК. После подключения окна правильно распознали педали, и мы сразу смогли ими пользоваться.

Поддержка

Поскольку конструкция этих педалей настолько проста и эффективна, мало что может пойти не так. В отличие от датчика веса, используемого Fanatec в педалях Club Sport, датчики Mavin, используемые в педалях Ultimate, вряд ли пострадают от растрескивания или износа.Использование нержавеющей стали повсюду должно предотвратить скручивание и повреждение.

Я вижу только две части педалей, которые со временем могут нуждаться в обслуживании. Резиновые стопоры и бамперы тормозов, которые могут выйти из строя или изнашиваться при длительном использовании. Оба из них должны быть легко заменены по мере необходимости. Я должен подчеркнуть, что во время тестирования я не заметил износа, но логика подсказывает мне, что это наиболее вероятные области, которые будут изнашиваться в будущем.Heusinkveld Engineering рекомендует очищать педали от грязи и время от времени смазывать небольшим количеством оливкового масла.

Из-за модульной конструкции педалей также стоит отметить, что в случае возникновения проблемы с одной педалью ее можно снять или заменить. Нет необходимости возвращать весь комплект педалей, что экономит почтовые расходы и может оставить вас в состоянии продолжить гонку. Ребята из Heusinkveld Engineering потрясающие и невероятно доступные.Если проблема действительно возникнет, я не сомневаюсь, что решение будет только на расстоянии электронной почты. Каждый владелец, с которым я разговаривал, был в восторге от качества обслуживания, полученного от Heusinkveld Engineering.

В то время, когда у Heusinkveld Engineering был набор педалей, на различных форумах возникало несколько проблем. Каждый раз Нильс и Свенд действовали очень быстро, чтобы решить проблему, всегда за свой счет. Последняя проблема связана с небольшими помехами, создаваемыми некоторыми новыми колесами с прямым приводом, поэтому на самом деле это не вина Heusinkveld Engineering.Они поспешили дать рекомендации и заняты изменением педалей, чтобы устранить эту проблему. Хотя я почти не осознавал, что я страдал от этой проблемы, так как в прошлом месяце мне посчастливилось приобрести колесо SimXperiance AccuForce. Обычно колесо создает некоторые помехи, которые вызывают небольшие срабатывания сцепления и торможения в игре, что в конечном итоге замедляет меня. Простой кабель заземления между блоком управления и педалью - это все, что на данный момент необходимо для решения проблемы.

Сводка

Совершенные педали от Heusinkveld Engineering - это шедевр инженерной мысли. Конструкция очень прочная и отлично работает.

Когда я рассматривал профессиональные педали в прошлом году, я был чрезвычайно впечатлен простой и прочной конструкцией. Что ж, последняя версия еще более впечатляет, добавляя профессиональную отделку вместе с большей прочностью.Блестящая модульная конструкция - одна из моих любимых функций.

Лучший комментарий, который я могу сделать, чтобы подвести итог этим педалям, - это сказать, что я бы потерялся без них, и если бы Heusinkveld Engineering постучал в дверь и попросил их вернуть, я бы захлопнул дверь и спрятался. Конечно, я бы приветствовал сцепление получше, но поскольку я использую его так редко, это не очень важно. На мой взгляд, педали тормоза и газа - это лучшее, что я когда-либо использовал.

Плюсы - то, что нам очень понравилось

  • Модульная конструкция - каждая педаль является отдельной, поэтому ее можно устанавливать и размещать независимо.
  • Мягкие стопоры.
  • Прочная и простая конструкция.
  • Педаль тормоза первая фаза.
  • Сервис и поддержка.

Минусы

  • Отсутствие регулировки наклона при использовании на наклонных основаниях подставок под колеса.
  • Цена. Это на очень высоком уровне.

Я призываю вас не разочаровываться в цене педалей Heusinkveld Engineering Ultimate.Да, они дорогие, но вы получаете то, за что платите, и они соответствуют своему названию. Heusinkveld Engineering предлагает исключительную поддержку, а обновление с Pro до Ultimate действительно может упростить получение педалей.

Здесь, на simracingmachines.com, мы без колебаний рекомендуем педали Heusinkveld Engineering Ultimate. На наш взгляд, они являются идеальным обновлением педалей, если у вас есть оборудование для их установки.

Другие отзывы

Дополнительная информация доступна на веб-сайте Heusinkveld Engineering.
Sim Racing Garage также выпустил отличный видеообзор еще в середине 2014 года, который стоит посмотреть.

Скрип педали сцепления - новая конструкция втулки

Я отправляю этот форум, чтобы расширить знания о племени.

Хорошо задокументировано, что металлические педальные муфты первого поколения в то или иное время пищали. Было выпущено TSB, в котором говорится о замене втулки пружины педали сцепления (Toyota P / N -05017 - 1 доллар США.75). Инструкции в сети можно найти по адресу:
http://www.lieblweb.com/clutchbushing.html

Но вы будете заменять эту пластиковую втулку снова и снова (как и я - дважды за 75000 миль), когда найдете ее. на полу коврик разрезать пополам. Это случается еще чаще, если смазывать втулку смазкой или маслом, размягчающим пластик. Я обнаружил, что у других был такой же опыт, и разместил его в Интернете. Я также видел некоторые практические разработки от людей, использующих пружины барабанного тормоза от Tractor Supply Company.Интересно, но я думал, что это было немного дорого и несколько непрактично для тех, кто менее склонен к механике.

Итак, я подумал об этом некоторое время и пришел к идее, которую пытаюсь. Втулка Toyota должна быть изготовлена ​​из более прочного материала, и она должна позволять использовать хорошую смазку, чтобы ремонт продлился. Тогда я подумал, что подшипник будет более подходящим, чем пластиковая втулка.

Я изготовил подшипник длиной 1/2 дюйма из бронзовой втулки подшипника, которую купил в Lowe's (специальное оборудование (1/4 дюйма x 3/8 дюйма x 1 дюйм - 2 доллара.45 + налог и с этого вы получаете 2 пеленга). Я отрезал его до 1/2 дюйма длиной и прорезал ножовкой вдоль задней части подшипника, чтобы его можно было надеть на пружину. Затем я прорезал внешнюю часть подшипника с помощью напильника, чтобы он мог скользить в U-образной форме педали и не позволял ей вращаться.

Затем я установил его по той же инструкции (ссылка выше) с хорошим покрытием Moly Grease. Устанавливается так же просто, как и пластиковая втулка Toyota. Для наглядности на фото ниже показан подшипник, установленный без смазки.Обратите внимание: нельзя согнуть бронзу, не потрескав ее, поэтому не пытайтесь согнуть ее вокруг пружины. Пока скрипа нет. Выкладываю фото установки и подшипника. Надеюсь, это поможет.

13/3/10
Одна мысль запоздалая: если бы я сделал это снова, пока у меня было разобрано сцепление, я бы также получил несколько небольших бронзовых подшипников для концов пружин на раме (на концах). Казалось бы, пластиковые со временем изнашиваются.



Вопрос о регулировке педали сцепления | Такома Мир

Спасибо за ссылки.

Что касается утечки, я обнаружил на полу капли свежего трансмиссионного масла. Посмотрите под ним и обнаружите, что он мокрый с каплями, свисающими там, где темная металлическая пластина находится между коробкой передач и корпусом адаптера / удлинителя (не помню, как она называется, но большой металлический корпус между коробкой передач и раздаточной коробкой). Я также обнаружил, что с задней части корпуса адаптера стекают капли, где есть выступ, который торчит в самой нижней точке. Крепление транс тоже мокрое. Уровни в коробке передач по-прежнему хорошие, поэтому все почистили и не могли проехать достаточно долго, чтобы снова дать течь.Наверное, в эти выходные попробую еще раз посмотреть, откуда это. К счастью, это нигде не входит карданный вал, но тогда, если это какое-то уплотнение или что-то внутри корпуса адаптера, мне придется разобрать его, чтобы починить.

Компания Firestone мудро купила Tacoma, и у нее было два довольно новых A / T Firestone Destination A / T спереди и несколько изношенных дженериков сзади. Посмотрел довольно много других шин и действительно дошел до экономики, так что просто поставил еще две Firestones.

Должен сказать, впечатлили и понравились. Без грязи и т. Д. Просто езжайте по снегу и некоторым сильно выбитым и холмистым грунтовым дорогам, но они сделали свою работу, избавились от гравия на протекторе, ездят довольно красиво и тихо, по крайней мере, пока едут. по дороге. Не сожалей о том, что поехал с ними. Если они сохранят свою тягу, сохранят равновесие, будут вести себя довольно тихо, и я продержусь от них несколько приличных миль, тогда я должен сказать, что, вероятно, куплю другой комплект.

Humtaco - Спасибо за пост.Вы правы, я не упомянул, в чем проблема, которая побудила меня попробовать настройку. Подумал, что мне все равно нужно было знать, как правильно производить регулировку, а затем проблема с точкой измерения заставила задуматься о работе.

Сцепление не пробуксовывает, но выжимной подшипник постоянно завывает (моя оценка). Нажмите педаль сцепления, и она остановится. Также сцепление полностью входит в зацепление в самом низу своего хода.

При первом запуске немного сложнее попасть на первую передачу и задний ход, но на других передачах этого не наблюдается.Судя по тому, что я читал, это может быть нормальным в более холодном климате. Замечено только на первом и на заднем ходу, так как при первом запуске, конечно, мне нужно отступить, а затем включить передачу, чтобы ехать по улице. В разогреве вроде нормально.

Подумал, что я попробую отрегулировать, чтобы увидеть, не является ли это причиной проблемы. Я отрегулировал, исходя из предполагаемой точки регулировки высоты, и ход толкателя составлял 10 мм или около того, что было в пределах спецификации. Ноют еще там.

Думаю, заменить сцепление.Также были проданы цены на новые ведущий и ведомый сцепления, и их можно было купить довольно недорого в Rock Auto, так что, вероятно, замените их. К сожалению, нет подтвержденной истории о грузовике, которую нужно учитывать, части могут быть оригинальными частями на 241000 миль на грузовике.

Я читал, что если у вас выключено сцепление, то это хороший повод сделать задний ход, так что сделаем и это. Не протекает оттуда, но точно не захочется тянуть все для уплотнения (или платить, чтобы это было сделано! Получено указание 1100 долларов за сцепление и заднюю основную работу!).

Мысли? Похоже, я на правильном пути?

Еще раз спасибо за посты всем. Ура

Как устранить прилипание педали сцепления к полу

Автомобили со сцеплением и механической коробкой передач требуют большего внимания, чем автомобили с автоматической коробкой передач. По мере старения автомобиля меняется и система сцепления.

Муфта предназначена для включения трансмиссии в двигатель, а также для высвобождения мощности от двигателя для замедления входного вала трансмиссии для переключения передач.Педаль сцепления предназначена для того, чтобы водитель отпускал сцепление и включал сцепление. Педали сцепления, которые переходят из исходного положения в полное зацепление, но остаются на полу и не подпрыгивают, указывают на проблему.

Есть четыре компонента, которые могут привести к тому, что педаль сцепления полностью упадет в пол:

  • Неисправен выжимной подшипник сцепления
  • Неисправен рабочий цилиндр
  • Отказ главного цилиндра сцепления
  • Сломана тяга сцепления

  • Предупреждение : Не пытайтесь запустить двигатель и вести автомобиль с педалью сцепления, застрявшей до упора в пол.Вы можете повредить сцепление, вилку сцепления или трансмиссию.

Часть 1 из 4: Диагностика педали сцепления на полу из-за отказа выжимного подшипника

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на отказ выжимного подшипника

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • SAE / набор метрических головок
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния зацепления педали сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь в отсутствии утечек.

Шаг 2. Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле есть педаль гидравлического сцепления. Убедитесь, что рабочий цилиндр не протекает.

Шаг 3: Снимите смотровую крышку, если таковая имеется, с раструба коробки передач. Используйте фонарик, чтобы посмотреть вверх в области сцепления, чтобы увидеть положение вилки.

Если вилка задействована до упора, но рабочий цилиндр или трос не задействованы, значит, вышел из строя подшипник выключения сцепления или сломалась вилка сцепления.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Попросите механика проверить неисправный выжимной подшипник сцепления.

Часть 2 из 4: Диагностика педали сцепления при отказе рабочего цилиндра

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на полу на предмет неисправности рабочего цилиндра

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния зацепления педали сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь в отсутствии утечек.

Шаг 2. Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле есть педаль гидравлического сцепления. Оттяните пыльник к рабочему цилиндру, чтобы проверить, нет ли утечки жидкости. Обратите внимание на внешние повреждения рабочего цилиндра.

Проверьте штифт, чтобы убедиться, что он не сломан или поврежден. Убедитесь, что выпускной винт на месте и затянут ли он. Проверьте, прикреплена ли возвратная пружина к рабочему цилиндру и работает ли он.

Шаг 3. Возьмитесь за монтировку и верните штифт рабочего цилиндра в исходное положение. Педаль сцепления также должна вернуться в исходное положение. Нажмите на педаль сцепления и посмотрите, вернется ли. Если педаль остается на полу, то при отсутствии внешней утечки в рабочем цилиндре может быть внутренняя утечка.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема требует внимания сейчас, необходимо выполнить ремонт вышедшего из строя рабочего цилиндра.

Часть 3 из 4: Диагностика педали сцепления на полу при отказе главного цилиндра сцепления

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на неисправность главного цилиндра сцепления

Необходимые материалы

  • Фонарик
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Проверка состояния зацепления педали сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Откройте капот в моторном отсеке и найдите главный цилиндр сцепления.

Этап 2: Проверьте состояние главного цилиндра сцепления и проверьте, нет ли утечки жидкости. Снимите крышку с резервуара и убедитесь, что внутри резервуара есть жидкость.

Наденьте колпачок и проверьте вал в задней части главного цилиндра сцепления на предмет поломки или повреждений.

Шаг 3: Войдите в кабину и проверьте возвратные пружины педали сцепления. Убедитесь, что возвратная пружина прикреплена к педали сцепления и работает.

Очистка после диагностики

Шаг 1. Соберите все инструменты и уберите их с дороги. Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема автомобиля требует внимания сейчас, вам нужно будет выполнить ремонт вышедшего из строя главного цилиндра сцепления.

Часть 4 из 4: Диагностика педали сцепления на полу на сломанный рычаг сцепления

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на обрыв сцепления

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Плоскогубцы-иглы
  • SAE / набор метрических ключей
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния зацепления педали сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние тяги сцепления.

Шаг 2: Проверьте, не погнут ли, сломан или поврежден рычаг сцепления или трос. Снимите тягу с вилки сцепления. Вам может потребоваться открутить болт гаечным ключом или шплинт с помощью плоскогубцев, чтобы снять рычажный механизм или трос.

Надавите на тягу или трос и посмотрите, будет ли педаль двигаться. Если педаль не движется, трос или трос могут быть повреждены и не могут двигаться. Снова подсоедините тягу или трос к вилке сцепления.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Сцеплен

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *