Буксует сцепление уаз буханка что делать — АвтоТоп

Содержание

• Что делать, если сцепление буксует
• Сцепление буксует: причины, устранение неисправности
• Выводы
• Немного об истории создания советского внедорожника
• Положительные стороны внедорожников
• Общая характеристика УАЗ 469 и УАЗ 3303
• Недостатки и критика автомобилей Ульяновского завода
• Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ
• Диагностика неисправностей сцепления автомобилей
• Как проверить буксует сцепление или нет?

В любом транспортном средстве сцепление выполняет функцию включения и отключения крутящего момента. Происходит это за чет того, что маховик двигателя во время старта с места соединяется с первичным валом КП во время переключения передач или старта с места. Однако, как и любой элемент автомобиля, сцепление может выйти из строя. Это может произойти по причине небрежного отношения и неправильной эксплуатации, срока службы, либо случайной поломки. В случае, когда сцепление начинает буксировать, у машины значительным образом снижается динамика, а также ухудшается тяга. Спустя некоторое время могут появиться проблемы, связанные непосредственно с коробкой передач.

Сцепление – специальный конструктивный элемент автомобиля, который дает возможность на некоторый промежуток времени отключить ведущий вал в двигателе внутреннего сгорания от колесного механического привода. Такие действия дают возможность повысить, либо наоборот понизить передачу коробки передач. Помимо этого, сцепление дает возможность плавно включать и отключать нагрузки на мотор, что предотвращает повреждения коленчатого вала механического характера.

Для машин с любым вариантом переключения передач стандартным является следующий состав системы сцепления:

• ведущий диск он же маховик;
• ведомый диск сцепления;
• нажимной диск сцепления;
• механический выжимной подшипник.

Пробуксовка сцепления является достаточно распространенной неполадкой автомобиля. Первым признаком данной проблемы является уменьшение тяговых качеств машины, ухудшение движения в сложных условиях, а также уменьшение скоростных характеристик машины.

Дабы предотвратить это, следует значить причины пробуксовки, а также действия, которые следует предпринимать в таких случаях.

Почему буксует сцепление? Основными признаками пробуксовки являются следующие явления:

• Транспортное средство с трудом набирает скорость
• Присутствие неприятного запаха, который сильно напоминает горелую резину
• Двигатель с трудом тянет автомобиль даже при небольших подъемах.

Для того чтобы проверить, буксует ли сцепление, следует произвести такие действия:

• Завести мотор, после чего затянуть ручной тормоз
• Далее следует переключится на первую скорость, одновременно газуя и отпуская при этом сцепление. Если после таких действий мотор заглохнет – все в порядке, это его вполне нормальная реакция, а со сцеплением все хорошо. Тогда как если машина начала движение, то это говорит о пробуксовке.

Что делать, если сцепление буксует

Если в автомобиле возникла такая неисправность, как пробуксовывающееся сцепление, то в первую очередь следует узнать как можно быстрее, что делать. Устранять подобного рода неисправность нужно максимально быстро, чтобы предотвратить выход из строя двигателя при движении по труднопроходимой и сложной местности.

Важно обратить внимание, что перед разбором двигателя и проверкой износа механизма сцепления необходимо быть уверенным в достаточном свободном ходе педали. Чтобы проверить это, следует воспользоваться линейкой, замерив свободный ход упорной площадки педали в центре упорной площадки для ноги. Возьмем для примера отечественные машины ВАЗ, их свободный ход должен быть от 20 до 30 миллиметров. Если же уверенности в необходимом расстоянии свободного хода нет, тогда важно сразу уточнить это в сервисных документах (зачастую книге), прилагаемым непосредственно к автомобилю, либо на официальном сайте производителя.

Проведя все эти измерения, настоятельно рекомендуется обратиться за помощью в ближайшую станцию технического обслуживания, в случае, если свободный ход находится в пределах нормы. Причиной этому является возможность повреждения сцепления, если у водителя нет необходимых инструментов и навыков в разборке и сборке, а также регулировки сцепления.

• Зачастую пробуксовка возникает в связи с поломкой нажимных пружин, либо при их ослаблении. Также такая неполадка неоднократно встречается из-за коробления и износа нажимного диска. Их необходимо сразу же заменять на новые. В случае, когда автомобиль становится менее быстрым и не способен брать быстрый разгон – дело в сцеплении. Также явным признаком является горелый запах.
• Пробуксовка возникает в связи с износом фрикционных накладок, что обусловлено уменьшение свободного перемещения педали. В случае, когда накладки изношены в меру, пробуксовка сцепления без труда ликвидируется путем настройки свободного хода. Когда же накладки изнашиваются полностью (это можно определить, если расстояние между заклепками и рабочими поверхностями не превышает 0. 2 миллиметра). В таком случае понадобится полная замена ведомого диска, включая накладки.
• Производить замену накладок следует, как только будут выявлены трещины, односторонние задиры, а также прогорание на их поверхностях. Также одним из важнейших показателей является набухание резиновых деталей гидравлического привода сцепления. Такой дефект нередко возникает именно из-за набухания деталей, изготовленных из резины, причиной нередко служит низкокачественная тормозная жидкость и ее состав, который далеко не всегда соответствует международным нормам и стандартам.

Сцепление начинает пробуксовывать, когда в составе используемой тормозной жидкости находится минеральное масло, керосин, либо бензин. Дабы избавиться от подобного рода неполадки, следует снять главный, а также рабочий цилиндр гидропривода. Важно разобрать всю систему целиком, после чего тщательно промыть ее спиртом, либо чистой тормозной жидкостью. Все детали, которые потерпели набухание следует заменить, тогда как компенсаторное отверстие очистить, а в систему залить тормозную жидкость, которая соответствует необходимому качеству и составу.

Пружины могут значительным образом потерять упругость. Потеря упругости у нажимных пружин в первую очередь связана с возрастом автомобиля (негативно сказывается долговременная работа). Поломка сулит недостаточный показатель давления, которое оказывается на диск нажимными пружинами. Из-за этого начинает сцепление начинает пробуксовываться. Куда лучше проверять их состояние и производить замену на станции техобслуживания.

Мягкая подвеска для вашего автомобиля: что это и как сделать – тут.

Контрактный двигатель: как выбрать оптимальный вариант.

Сцепление буксует: причины, устранение неисправности

Выводы

Для того чтобы сцепление транспортного средства прослужило не один год, следует оказывать ему должный уход и производить правильную эксплуатацию. Важно вовремя менять фрикционные накладки, а также использовать исключительно качественную тормозную жидкость.

Важно как можно быстрее исправлять проблему, потому как пробуксовка сцепления в дальнейшем принесет автовладельцу множество проблем, осложнений и серьезных последствий.

Россия славится своим бездорожьем, именно по этой причине у нас так популярны джипы и прочие вездеходы. Однако не у всех есть финансовая возможность приобретать дорогие импортные джипы, тем более что порой «паркетники» абсолютно не справляются с бездорожьем в отдельных регионах страны. На помощь приходит отечественная техника, которая за многие годы доказала свое качество и уместность в тех или иных условиях. Так, внедорожники УАЗ 469 и их более поздние модификации по праву считаются лучшими, преодолевая порой немыслимые болота, с глубиной колеи до метра. Единственный недостаток — это сцепление УАЗ 3303, которое часто подводит.

Немного об истории создания советского внедорожника

Изначально УАЗ 469 разрабатывался как армейский автомобиль повышенной проходимости, который был призван заменить более старую модель ГАЗ -69. Автомобиль разрабатывался с середины 60-ых годов, а начал выпускаться серийно с 1972 года, дальнейшей его модификацией был УАЗ-3151 (выпускался с 1985 года). Гражданской модернизированной версией стал УАЗ-315195 «Хантер». Три года назад Минобороны РФ полностью отказалось от поставок УАЗ, перейдя на другие типы внедорожников. Хотя УАЗЫ и зарекомендовали себя в армии как надежные, неприхотливые автомобили, однако они сильно устарели.

Всем знакомая модель Буханка

Коммерческий грузовичок УАЗ 3303 стал дальнейшей модификацией знаменитой «буханки», семейства автомобилей Ульяновского завода, среди которых самый первый УАЗ 450. Серийно его начали выпускать еще в 1958 году. Автомобиль стал первой самостоятельной разработкой завода, основанной на узлах и агрегатах ГАЗ-69 и ГАЗ-21. Первые же испытания превзошли все самые смелые планы конструкторов, автомобиль уверенно преодолевал даже снежный покров глубиной 50 см, а также ездил по танковой колее с грузом в тонну веса. Разработка внедорожника началась в середине 50-ых годов, опытные экземпляры появились через месяц.

Так как ГАЗ 69 имел неудачную колесную базу, для новой машины пришлось использовать вагонную компоновку, которую разработали в двух модификациях:

• грузовика с деревянным кузовом;
• цельнометаллического фургона.

Для обеспечения необходимой жесткости кузова на крыше фургона разработали ребра, что визуально и напомнило хлебный батон. В середине-конце 80-ых годов «буханка» прошла модернизацию, двигатель остался старый, зато форсированный до 90 лошадок. Внедорожники оснастили улучшенной двухконтурной тормозной системой и вакуумным усилителем отключения сцепления, еще модернизации подверглись мосты. Очередной раз сменились названия.

Появились УАЗ-3303 — бортовой грузовик малой грузоподъемности, УАЗ-3741 — фургон многоцелевой, УАЗ-2206 — микроавтобус, УАЗ-3962 — машина скорой медицинской помощи. Еще через десять лет на заводе начали эксперименты по улучшению характеристик и усовершенствованию «буханки», выпускались самые разные автомобили, в частности, семейство «Фермер», однако в начале 2000-ых годов поменялось руководство, все новые проекты свернули, с тех пор выпускают одну модификацию — фургон.

Положительные стороны внедорожников

Такие внедорожники, как УАЗ 469, УАЗ 3303, УАЗ 3909 и другие автомобили Ульяновского автозавода, показали свою высокую проходимость, которая для многих граждан нашей страны является главным приоритетом, особенно во время весенней распутицы или глубокого снега зимой в сельской местности.

Благодаря полному приводу и высокому клиренсу, гармоничному сочетанию мощности двигателя и трансмиссии удалось создать неприхотливые вездеходы, отлично работающие в условиях суровой зимы и знойного лета.

Нужно отметить, что данные автомобили тестировались конструкторами в разных полевых условиях целые годы. А тот факт, что внедорожники производства СССР пользовались огромным спросом в мире, ни у кого не оставляет сомнений. Они поставлялись на все континенты, 100 иностранных государств оценило по достоинству качество советской техники.

Общая характеристика УАЗ 469 и УАЗ 3303

Внедорожник УАЗ 469 получил прочный и жесткий на кручение кузов, насаженный на лонжеронную раму. Двигатель обычный для СССР и РФ: рядная четверка, объемом 2,5 литра УМЗ-451МИ, его мощность изначально была 75 лошадиных сил, после модернизации в 1985 году авто получило более мощный двигатель УМЗ-417. Очень полезной чертой автомобиля является применение низкокачественного топлива, в частности, бензина А72/76.

На ранних версиях автомобиля применялось сцепление без гидроусилителя.

Изначально четырехступенчатая коробка передач не имела синхронизаторов, но на последних передачах этот позорный недостаток устранили. Джип имел раздатку на две ступени без промежуточного вала. Семиместный внедорожник тратил до 16 литров низкооктанового бензина на 100 километров пути. Авто позволяет перевозить до 600 кг полезного груза, учитывая 2 пассажиров и буксировку прицепа весом 850 кг.

Получив новую маркировку УАЗ-3151, джип немного модернизировали:

• сцепление теперь имело гидравлический привод;
• более надежное отопление кабины;
• травмобезопасное рулевое управление;
• новые осветительные приборы;
• омыватель ветрового стекла;
• новые ведущие мосты;
• двухконтурные тормоза.

Для удобства водителя педали тормозов и сцепления стали подвесные. По современной классификации УАЗ 3303 — это полностью коммерческий автомобиль повышенной проходимости и приемлемой экономичности. Джип за свою историю множество раз модернизировался, что еще больше улучшило его эксплуатационные характеристики. Так, с середины 80-х годов Ульяновский автозавод начал выпуск УАЗ 3303. Авто имело компактные размеры и бортовую платформу. Конструкторы полностью оставили полный привод от более ранних моделей.

Благодаря тому что цельнометаллическая двухместная кабина УАЗ 3303 позволяет свободный доступ к двигателю, который находится снизу, под салоном, ремонтировать мотор в таком случае очень удобно, особенно в непогоду. А зимой кабина хорошо отапливается благодаря теплоотдаче от силового агрегата, так что автомобиль очень приятно эксплуатировать в северных широтах. Раньше платформа УАЗ 3303 была в основном деревянной, однако в последнее время завод полностью перешел на цельнометаллический борт.

Базовая версия авто не имеет гидроусилителя рулевого управления, но за дополнительную плату можно приобрести авто, им оснащенное. Последние версии имеют более мощный двигатель УМЗ в 112 лошадиных сил, что в паре с хорошо зарекомендовавшей себя уазовской КПП позволяет уверенно себя чувствовать на любом бездорожье.

Недостатки и критика автомобилей Ульяновского завода

Реальное фото в салоне авто

Изначально очень высокие расходы топлива, а также низкая пассивная безопасность: авария с участием УАЗ обычно заканчивается трагически. Во времена разработки эти недостатки компенсировались доступной ценой на бензин и малой интенсивностью движения, которая снижала вероятность аварии или ДТП до минимума, но с ходом времени ситуация менялась, и на сегодня старые конструкции стали морально и технически сильно устаревшими, не соответствующим новым реалиям.

Старые модели более ранних выпусков имеют КПП без синхронизаторов, ненадежную тормозную систему и проблемы со сцеплением. Большой расход топлива в новое время заставляет владельцев или покупать более новые модели, оснащенные экономичными инжекторами или турбодизелями, или же переоборудовать уже имеющиеся старые автомобили.

Большинство владельцев, особенно с невысокими доходами, и не стараются переоборудовать авто, у них одна насущная проблема — сцепление.

При стандартной комплектации и рыночном качестве комплектующих замена происходит уже через 5-7 тысяч км при езде по обычным дорогам. А при оснащении УАЗа самоблокирующимися дифференциалами или редукторами, особенно по бездорожью, сцепление просто не выдерживает.

Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ

Вся система сцепления

Изначально определимся с понятием сцепления. Оно нужно для плавного подключения и отключения коленчатого вала к трансмиссии автомобиля. Это необходимо при смене режима движения (переключение передач на КПП) или остановке автомобиля. Армейский джип УАЗ 469 был оснащен сухим однодисковым сцеплением, очень популярной системой в автомобильном мире того времени. Данное сцепление состоит из таких элементов:

• нажимного диска в кожухе;
• специальных прижимных пружин и оттяжных рычажков;
• ведомого диска, оборудованного фрикционными накладками.

Общая конструкция выглядит примерно так. С помощью болтового соединения так называемая корзина (кожух сцепления со всеми механизмами) прикрепляется к коленвалу. Центровка проводится по заводским меткам на корпусах. Нужно понимать, что когда диски ведомой и ведущий соприкасаются, возникает сильнейшая сила трения, через которую крутящий момент от коленвала передается дальше, на трансмиссию автомобиля, а та передает его колесам.

Как ни парадоксально, но сцепление УАЗ 469 и УАЗ 3303 имеет много общего, так как разработано по одинаковой схеме. Оно сухое, однодисковое. Различие лишь в размерах и некоторых крепежах. Первые модели уазиков не делали с гидроприводом сцепления. Такая роскошь появилась позже. Ниже приведены основные неисправности, которыми страдает сцепление УАЗ 469 и УАЗ 3303:

1. Неполное включение, сцепление «ведет».
2. Интенсивная пробуксовка сцепления, его неполное отключение при отпуске педали.
3. Работа рывками совместно с сильной вибрацией.
4. Шум при нажатой педали.
5. Педаль не держит исходное состояние.

Пункт 1. Сцепление «ведет»

Возможная причина поломки	Метод устранения
Ход педали управления более 5,5 см (УАЗ 3303 «буханка») и 3,8 см для УАЗ 469	Нужно отрегулировать зазор
Дефекты ведомого диска	Замена
Разгерметизация гидроприводной системы («буханка»)	Прокачка
Поломка элементов ведомого диска	Замена
Проблемы со ступицей ведомого диска	Необходимо устранение самой причины заеданий, очистите детали от заусениц (бывают при некачественном изготовлении деталей), грязи и забоин (старая деталь, не менявшаяся во время предыдущего ремонта)
Неточность расположения оттяжных рычагов нажимного диска, они не находятся в одном положении	Нужна разборка сцепления и тщательная регулировка оттяжных рычажков
Огромные зазоры в приводе сцепления	Нужна замена всех негодных запчастей, определение износа — визуально
Проблемы с полным ходом педали сцепления	Немедленно отрегулировать

Пункт 2. Пробуксовывание сцепления

Возможная причина поломки	Метод устранения
Педаль сцепления не ходит свободно	Провести регулировку
Перебои работы механизма нажимного диска	Замена самого диска
Слабое усилие блока нажимных пружин/их разрушение	Замена пружин
Замасленные фрикционные рабочие поверхности на дисках сцепления	Промывка рабочих поверхностей сцепления керосином/бензином, протирка х/б тканью
Перегревание механизма сцепления вследствие долгого буксования по бездорожью	Подождать, пока остынет
Засорение компенсационного отверстия главного цилиндра гидропривода сцепления («буханка»)	Прочистить отверстие, заменить жидкость в гидравлической системе

Пункт 3. Срабатывание сцепления рывками

Возможная причина поломки	Метод устранения
Замасленные, прихватка фрикционных накладок	Замена или промывка в бензине/керосине с последующей зачисткой мелкозернистой наждачной бумагой всех дефектов поверхности. Отыскать причину замасливания. Зашлифовать маховик и нажимной диск
Накладки стерты до крепежных заклепок	Срочная замена
Неправильно расположены рычаги нажимного диска	Выставить/отрегулировать правильное положение

Пункт 4. Шум при нажатой педали

Возможная причина поломки	Метод устранения
Порча подшипника сцепления или отсутствие смазочного материала	Срочная замена или смазка (в зависимости от ситуации)

Пункт 5. Педаль не держит исходное состояние

Возможная причина поломки	Метод устранения
Оттяжная пружина сломана	Срочная замена

В последнее время качество расходных элементов и запасных частей на автомобили УАЗ отвратительное. В основном этим объясняется частый ропот владельцев автомобилей Ульяновского завода на низкую надежность автомобиля. Просто почти все забыли, что во времена СССР ремонтировать автомобили приходилось намного реже. Такая тенденция еще и соблюдается по той причине, что у сельских жителей, основной целевой категории, которая пользуется УАЗами, часто нет средств на покупку качественных деталей импортных производителей, таких как SACHS, ТаЯ или Luk. Обычно такие умельцы переделывают сцепление, используя запчасти от ГАЗ-51, ГАЗ-21, умудряются переделывать гидравлику от ВАЗ. Однако такие переделки в конечном счете могут оказаться очень опасными. Лучшим из вариантов остается все-таки купить хорошие фирменные запчасти, желательно импортного производства, и забыть о проблеме.

Уазики еще смогут послужить в отдаленных уголках нашей родины, они будут актуальны не только для сельских жителей, но и для путешественников, охотников и рыбаков.

Пробуксовка сцепления может стать причиной возникновения проблем, связанных с ухудшением тяги автомобиля и динамики во время разгона. Причин, по которым буксует сцепление, может быть несколько:

1. Изношенные фрикционные накладки.
2. Маленький свободный ход педали сцепления.
3. Масло, которое попало на фрикционные накладки.
4. Потеря эластичности нажимных пружин (усталость метала) и т. д.

Если вы во врем движения почувствовали неприятный запах похожий на запах подгоревшей резины, при этом ваш автомобиль стал медленно набирать скорость, а на подъемах и вовсе не тянет, вероятнее всего сцепление вашего автомобиля не включается полностью или проще говоря — «умирает».

Как проверить буксует сцепление или нет?

Чтобы подтвердить или опровергнуть пробуксовку сделайте следующее:

1. При рабочем двигателе потяните рукоятку тормозной системы до конца.
2. Включите передачу, затем плавно нажимая на педаль газа, медленно отпускайте сцепление.

Двигатель должен заглохнуть, это будет означать, что у вас все в порядке, если же нет и мотор по-прежнему работает — у вас буксует сцепление. В этом случае проверьте насколько легко ходит педаль сцепления, если ее движение ограничено, то попробуйте настроить ее и проверить не исчезла ли проблема.

• Если сцепление буксует по причине изношенных фрикционов, необходимо узнать насколько велик износ.
• Если вам повезло и он небольшой, пробуксовку можно устранить при помощи настройки свободного хода педали.
• Если же износ фрикционных накладок слишком большой (когда между заклепками и рабочими элементами расстояние более 0,2 мм), нужно заменить ведомый диск вместе с накладками.

Случается также, что накладки замаслились из-за избытка масла в коробке передач или забитых дренажных отверстий маховика. В таком случае решение данной проблемы сводится к обычной промывке накладок керосином, по завершению все тщательно вытирается и зашкуривается «наждачкой». Иногда «сцепа» буксует по причине разбухших резиновых деталей гидропривода сцепления, чтобы проверить это необходимо сделать вот что:

1. Снимите главный и рабочий цилиндры.
2. Разберите и промойте систему спиртом.
3. Разбухшие детали замените новыми.
4. Прочистка компенсаторных отверстий также не помешает.

В конце работы залейте тормозную жидкость и прокачайте тормоза. Если вашему авто более 10 лет не исключено, что причина пробуксовки сцепления кроется в утративших эластичность нажимных пружинах. В результате такого явления давление на ведомый диск оказывается недостаточным, что так или иначе приведет к проблемам с пробуксовкой. О состоянии пружин можно судить только после снятия всего диска сцепления, в случае необходимости пружины можно заменить или произвести полную замену сцепления.

«>

Буксует сцепление что делать

07.03.2020

Ремонт автомобилей.Информация.

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Пробуксовка сцепления-причины,признаки,способы устранения.

Пробуксовка сцепления:

причины,признаки,способы устранения.

Одним из наиболее важных элементов автомобиля является сцепление,которое есть на всех автомобилях с механической коробкой передач.
Без него не получится тронуться и нормально включить передачу. В чем же особенности его работы?

Принцип работы механизма сцепления:

Двигатель автомобиля передает свою энергию грузному маховику. При управлении акселератором можно уменьшить или увеличить число оборотов.
А для того, чтобы машина двинулась с места,подобное движение должно быть передано на «механический» редуктор – в нашем случае на коробку передач автомобиля.
Чтобы машина не заглохла, вращение должно передаваться с максимальной плавностью.
Аналогичные требования предъявляются и к остановке транспортного средства.
Сцепление – именно тот вспомогательный элемент, без которого это было бы невозможно реализовать.

Работу сцепления объяснить не сложно!

Функционирование механизма сцепления автомобиля. Составные элементы механизма сцепления.

Как работает сцепление.

Есть два мощных диска. Один из них – маховик мотора,а второй – сцепления.
Пока они плотно прижаты друг к другу, энергия передается дальше и машина движется.
Если же с помощью специальных механизмов (путем нажатия педали сцепления) разорвать данную связь, то машина начинает перемещаться по инерции (энергия от двигателя уже не передается).

Возникновение дефектов износа механизма сцепления.

Пробуксовка сцепления: основные признаки!

Нормальная работа сцепления исключает какую-либо пробуксовку.
Но многие малоопытные автолюбители не могут выявить наличие дефекта.
Здесь нет ничего сложного.
Если при движении авто слышен запах гари накладок,машина стала плохо ехать на подъем или ухудшился разгон, то это может свидетельствовать о недостаточно качественном включении сцепления – его пробуксовки.

Чтобы убедиться в своей теории, необходимо провести еще одну проверку:

Включите стояночный тормоз до упора, а затем – скорость. Далее выполняйте действия, аналогичные троганию – плавно отпускайте педаль сцепления,слегка нажав педаль газа.
Если мотор заглох при полностью отпущенном сцеплении, то пробуксовки нет.В случае, когда двигатель продолжает работу, можно смело заявлять о дефекте.

Причины пробуксовки сцепления:

Чтобы своевременно устранить неисправность, необходимо четко знать причины ее появления. Визуальная оценка состояния диска сцепления.

В случае пробуксовки сцепления их можно выделить несколько – износились,засалились или замаслились фрикционные прокладки,пришла в негодность пружина диафрагмы,отсоединилась или сгорела накладка,в педали нет свободного хода и так далее.

Отсутствие нужного хода допуска педали механизма сцепления.

В случае, если причина пробуксовки – нехватка свободного хода,устройство сцепления необходимо снять с автомобиля, хорошенько промыть и заменить все накладки.Пружины утратили упругость? – Тогда произведите их замену, не забыв обновить и шайбы термоизоляции.
Чтобы снять сцепление обязательно отсоедините от него коробку. При этом делать это желательно максимально аккуратно,чтобы вес коробки не оказался на ведомом диске.

Рекомендации:

Помните об особенности установки коленчатого вала – он всегда уравновешен во время монтажа маховики сцепления.
Следовательно,в процессе снятия необходимо кожух сцепления и сам маховик немного накренить друг относительно друга.
Откручивание крепежных болтов должно осуществляться по диаметру, один за другим.
Как показывает практика, очень быстро изнашиваются фрикционные накладки диска.
Их необходимо обновить, если расстояние до заклепочной головки осталось меньше 0,2 мм.
Одновременно с этим необходимо произвести замену замаслившихся прокладок.

Если причина пробуксовки сцепления – разбухшие уплотнительные кольца одного из цилиндров внутри привода выключения сцепления, то определить это можно по вилке.
В частности, в случае дефекта последняя не будет возвращаться после отпускания педали.
Аналогичное явление можно наблюдать, когда забивается компенсационное отверстие.

По какой причине может разбухать кольцо?

Разбухание уплотнительных манжет,причина заедания цилиндров.

Чаще всего это происходит из-за применения тормозной жидкости низкого качества с далеко не лучшим составом.
При этом ни в коем случае нельзя допускать, чтобы в него попадало минеральное масло.

Для устранения такой проблемы придется снять цилиндр сцепления, аккуратно разобрать его и промыть все поврежденные детали специальной жидкостью.
В процессе ремонта все компенсационные отверстия должны быть качественно вычищены с помощью мягкой проволоки.

После этого систему необходимо заполнить фирменной тормозной жидкостью, которая подходит конкретно для модели вашего авто.

Просмотреть наглядный видео урок о работе сцепления и причинах возникновения неисправностей.

Вот основные рекомендации, которые позволяют избавиться от пробуксовки автомобиля.

Что делать, если сцепление буксует

Кратко об устройстве

Прежде чем понять почему буксует сцепление, необходимо немного познакомиться с тем как оно устроено. Этот агрегат представляет собой механизм трансмиссии автомобиля, который позволяет водителю тронуться с места, а также изменять скорость движения, переключая передачи. Оно на короткое время отсоединяет двигатель от трансмиссии автомобиля, а затем плавно их соединяет. Этим обеспечивается плавность переключения передач и недопустимость перегрузок.

Сцепление расположено в машине между двигателем и коробкой передач. Оно бывает:

• фрикционным;
• гидравлическим;
• электромагнитным.

Фрикционное обеспечивает передачу крутящего момента посредством силы трения. В гидравлическом сцеплении эта передача происходит за счет движения жидкости. Электромагнитным сцеплением управляет магнитное поле.

Наиболее часто на автомобилях применяется фрикционный вариант. Он, в свою очередь, бывает:

Кроме того, сцепление может быть сухим или мокрым.

В сухом варианте применяется сухое трение между дисками. Мокрый вариант представляет собой работу дисков в жидкости.

Современные автомобили чаще всего оборудуются сухим однодисковым сцеплением. Его конструкция включает в себя маховик, ведомый и нажимной диски, диафрагменную пружину, а также подшипник выключения с муфтой и вилкой.

Основные проблемы

Работу сцепления на автомобиле нельзя назвать легкой. Особенно тяжело ему приходится в городских условиях, когда передачи переключаются очень часто. Поэтому износ этого агрегата неизбежен. Как же заметить первые признаки износа? Какие симптомы? Заподозрить неладное можно по его неправильной работе.

Механизм работает неправильно когда ведет либо когда буксует. Если оно полностью не выключается, то говорят, что ведет сцепление. Если же оно, наоборот, не полностью включается, то говорят, что буксует сцепление. Опытному автомобилисту не потребуется профессиональная диагностика сцепления для определения первого или второго варианта. Определить неисправность несложно и самому.

Полностью не выключается

Это происходит когда водитель нажимает на педаль сцепления, а диски при этом расходятся не до конца. Они хоть немного, но продолжают соприкасаться друг с другом, поэтому полного выключения и не происходит. Это и есть тот случай, когда о сцеплении говорят, что оно ведет. Бывалые автомобилисты умеют проверять агрегат на неполное выключение, используя признаки неисправности сцепления. Делается это довольно просто. Двигатель должен работать на малых оборотах, а педаль сцепления должна быть полностью утоплена в пол.

Обеспечив эти условия, водителю необходимо включить первую передачу. Если при включении не возникнет никаких проблем, а также посторонних звуков, то признаки износа сцепления отсутствуют и можно говорить о том, что сцепление выключается полностью. Значит, признаки износа сцепления, характерные для неполного его выключения отсутствуют. Если же включить передачу удается лишь с некоторым затруднением, а также посторонним шумом, то неисправности сцепления действительно имеют место быть. Их устранение потребует либо замены фрикционных накладок, либо ведомого диска, либо придется регулировать привод, а также очищать и смазывать шлицы. Все это требует определенных навыков и умений. Работа ответственная, поэтому лучше довериться хорошим специалистам.

Полностью не включается

Если при движении водитель начинает чувствовать запах гари, на подъемах машина существенно замедляется, а на ровной дороге разгон становится каким-то вялым, то это очень красноречиво говорит о неисправности сцепления. Такой, как пробуксовка сцепления или неполное его выключение. Чтобы окончательно убедиться в этом нужно знать как проверить сцепление. Делается это следующим образом. Необходимо завести двигатель и полностью натянуть рукоятку ручного тормоза. После этого надо включить первую передачу. Плавно нажимая на газ, следует максимально медленно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, то это будет означать то, что опасения насчет того, что имеет место пробуксовка сцепления не подтвердились.

В случае если мотор продолжит работать, можно будет с уверенностью говорить о том, что пробуксовывает сцепление.

Причины того, что буксует сцепление может быть разные. Чаще всего вероятной причиной являются изношенные фрикционы. Стоит выяснить величину их износа. Если она невелика, то проблему можно будет устранить путем настройки свободного хода педали. В случае серьезного износа придется менять ведомый диск совместно с накладками. Бывают ситуации когда из-за избытка трансмиссионного масла в коробке передач накладки замасливаются. Если это действительно так, то решить проблему можно будет простой промывкой накладок керосином. После этого их будет необходимо тщательно протереть и зачистить наждачной бумагой.

Если автомобиль довольно старый, то также велика вероятность того, что нажимные пружины утратили свою эластичность. Вследствие этой причины, давление на ведомый диск может быть слишком низким, что тоже может приводить к неполному включению.

Для продления срока службы сцепления необходимо соблюдение простых правил. Не нужно все время держать ногу на педали при езде по пробкам. Это существенно сокращает ресурс и впоследствии приводит к тому, что буксует сцепление. Кроме того, не стоит резко трогаться с места с визгом колес. Это тоже приводит к неисправности сцепления.

Почему буксует сцепление: диагностика и основные неисправности

Сцепление в автомобиле необходимо, чтобы включать и выключать крутящий момент, путем соединения маховика двигателя с первичным валом коробки передач во время старта с места или переключения на повышенную передачу.

Сцепление, как и любой другой элемент автомобиля, может со временем выйти из строя. Чаще всего это проявляется пробуксовкой сцепления, что прямо сказывается на динамических характеристиках автомобиля. Если буксует сцепление, снизится динамика машины и ухудшится тяга, а со временем могут возникнуть проблемы с коробкой передач. Чтобы этого не допустить, следует знать, почему буксует сцепление и что делать в такой ситуации.

Как проявляются неисправности сцепления

Проблема со сцеплением не возникает за час, минуту или пару дней. Поскольку она, в большинстве случаев, связана с механическим износом агрегатов, водитель за некоторое время до возникновения неисправности может ее диагностировать по «поведению» машины.

При следующих симптомах водителю следует насторожиться и провести диагностику сцепления машины, чтобы избежать серьезных проблем:

При работе сцепления появились посторонние звуки, которые могут проявляться стуками во время выжима или отжима педали сцепления. Если на выжатом сцеплении шум прекращается, можно говорить о проблемах с выжимным подшипником механизма;

Вибрация педали сцепления. При изменении ощущений от работы педали сцепления, следует обращаться на диагностику. Наиболее частой проблемой является вибрация педали, но также возможны ее провалы или тугость нажатия;

Запах гари от сцепления. Чаще всего «горит сцепление» из-за неправильной работы с ним водителя, который резко вводит в зацепление маховик двигателя с первичным валом коробки при переключении передач.

В рекомендациях по техническому обслуживанию автомобилей производители указывают, через сколько километров требуется производить замену элементов сцепления, например, ведомого диска.

К чему приводит пробуксовка сцепления

Пробуксовка сцепления – это одна из самых распространенных проблем, которая возникает с механизмом. Ее можно диагностировать по следующим признакам:

• Машина серьезно потеряла в динамике и тяге, например, двигатель стал с трудом преодолевать подъемы;
• Автомобиль медленно набирает скорость;
• В салоне чувствует запах горелой резины.

Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.

Как узнать, буксует сцепление или нет

Пробуксовку сцепления водитель может определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности ему кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:

1. Завести мотор;
2. Поставить автомобиль на ручник;
3. Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.

Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.

Почему буксует сцепление

Не всегда при пробуксовке сцепления требуется дорогостоящий ремонт. В некоторых ситуациях достаточно выполнить простые работы, с которыми водитель способен справиться самостоятельно, чтобы агрегат вновь выполнял свои функции без нареканий. Самое важное – это правильно определить, почему буксует сцепление, и выбрать верную стратегию ремонта.

Изношены фрикционы

Необходимо действовать в зависимости от того, насколько большой износ фрикционов. Если между рабочими агрегатами и заклепками расстояние менее 0,2 миллиметров, исправить ситуацию можно при помощи регулировки свободного хода педали сцепления. Если износ больше, необходимо выполнить замену ведомого диска вместе с накладками.

Масло на фрикционных накладках

Возможна ситуация, когда на накладки попало масло из-за критического его количества в коробке передач или проблем с дренажем маховика. В такой ситуации достаточно будет почистить и просушить накладки от излишков масла. Для этого их необходимо протереть керосином, после чего вытереть тряпкой (без ворса) и зачистить наждачной бумагой.

Разбухшие резиновые детали гидропривода

Одной из распространенных проблем, которая приводит к пробуксовке сцепления, является разбухание резиновых деталей гидропривода. Чтобы исправить ситуацию необходимо:

1. Снять рабочий и главные цилиндры;
2. При помощи жидкости на спиртовой основе промыть систему;
3. Заменить новыми резиновые детали гидропривода, которые выглядят разбухшими;

Прочистить компенсаторные отверстия.

Когда работы будут выполнены, потребуется заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза.

Проблема с эластичностью нажимных пружин

Данная неисправность актуальна для старых автомобилей, возрастом более 10 лет. Со временем может снижаться эластичность нажимных пружин, вследствие чего давление на ведомый диск не будет достаточным, что приведет к пробуксовке сцепления. Проверить пружины можно, если снять диск сцепления. При обнаружении проблем пружины потребуется заменить.

Обратите внимание: В некоторых ситуациях на старых машинах рекомендуется проводить полную замену сцепления при потере эластичности пружинами.

Что делать, если буксует сцепление на ВАЗ 2107

Пробуксовка сцепления в легковом автомобиле – распространенная неисправность, которая приводит не только к неудобствам в управлении машиной, но и незапланированным финансовым затратам. Поломка появляется из-за неправильной эксплуатации трансмиссионной системы и несвоевременно проведенного обслуживания.

Детальный обзор поможет автовладельцу разобраться, почему буксует сцепление ВАЗ 2107, ознакомит со способами устранения проблемы своими руками, не прибегая к помощи СТО.

Признаки буксующего сцепления

Водитель может обнаружить пробуксовку следующим образом:

1. Трудное переключение скоростей, своеобразный хруст.
2. Машина плохо двигается с места и начинает буксовать.
3. При быстрой езде на пониженных передачах дергается (рабочие рывки).
4. Потеря мощности при подъеме.
5. Появление вибрации или шума.
6. Провал педального устройства.

Из-за чего это происходит?

Чтобы понять, почему буксует сцепление на ВАЗ 2107, необходимо разобраться в его устройстве и принципе действия.

Весь механизм состоит из таких элементов:

• картера;
• ведомого диска корзины;
• клепаных фрикционных накладок;
• диафрагменной пружины;
• нажимного диска;
• гидропривода выключения сцепления.

Детали размещаются в стальной корзине; ведомый диск содержит шлицы и демпферные пружины, обеспечивающие плавность переключения скоростей.

Принцип действия основан на трении между рабочими частями. Сцепление связывает силовой агрегат и трансмиссию, передает вращательный момент с маховика мотора на промежуточный вал коробки переключения передач (КПП) автомобиля. При нажатии на педаль диск отходит, соединение мотора и коробки разъединяется, вращение вала кпп прекращается. При отпускании педали происходит соединение маховика и вала кпп, вращение в коробку передается.

Сцепное устройство пробуксовывает по причинам:

1. Течь масла, попадание жидкости на поверхность деталей корзины.
2. Перегрев ведущего диска. При превышении температурного режима во время использования диски расширяются. Это явление на ходу незаметно. Его определяют при осмотре детали. На поверхности видны сажные налеты и гарь.
3. Износ или расслоение фрикционных накладок. Элементы не только изнашиваются, но и могут обгореть. В салоне машины появляется неприятный запах.
4. Повреждение или изнашивание нажимной пружины. При наличии дефектов пружина не способна создавать на диск требуемого давления.
5. Отсутствие зазоров в гидроприводе выключения.
6. Уменьшенный параметр свободного хода.

Специалисты соединяют причины, почему это происходит, в 2 группы:

1. Сцепное устройство не полностью включается (ведет). Связано с увеличенным расстоянием педали до площадки.
2. Сцепление не полностью включается (пробуксовывает). Диски проскальзывают относительно друг друга, уменьшается педальный ход.

Как проверить буксует сцепление или нет

Для проверки системы самостоятельно без специальных технических приспособлений выполняют следующие действия:

1. Включают мотор, устанавливают нейтралку.
2. Опускают стояночный тормоз.
3. Нажимают на газовый рычаг.
4. Включают первую передачу.
5. Выжимают педаль.
6. Выжимание производят несколько раз.

При правильной работе сборочного узла двигатель глохнет. Если мотор не выключается, или присутствуют посторонние звуки (щелчки, скрипы, стуки) и запах гари, сцепление считается неисправным. Особое внимание уделяют ходу педали. Рычаг должен опускаться плавно, без рывков и перебоев.

Что делать, когда сцепление буксует

В зависимости от причины пробуксовки определяют ход ремонтно-восстановительных работ.

Если неисправность кроется в нажимной пружине, ее нужно заменить на новую. При износе фрикционных накладок производят замену ведомого диска. При ремонте и замене одних накладок обязательно осматривают прокладки. Если они повреждены или имеют выгоревшие места, их также меняют. При попадании масляной жидкости на детали ведомого диска требуется обработать поверхность керосином или уайт-спиритом и очистить наждачной бумагой мелкого калибра.

Попадание смазки на поверхность маховика и нажимного диска возможно при чрезмерном увеличении уровня жидкости в картере КПП или течи в заднем подшипнике коленвала. Для решения проблемы проводят визуальную диагностику и устраняют причину протекания, затем зачищают детали.

Что делать при отсутствии зазоров гидропривода или недостаточном свободном ходе рычага, подскажет инструкция по ремонту автомобиля.

Величина свободного хода по ТУ равна 30-35 мм, полного хода – 140 мм. Любое отклонение параметра связано с нарушением работоспособности трансмиссионной системы и требует проведения регулировочных работ по изменению хода педали и положения диска относительно маховика.

Учитывая уязвимость сцепления при неумелой эксплуатации, мастера рекомендуют исследовать величину хода при прохождении ТО. Проверку параметра осуществляют мерной линейкой. Для этого измеряют расстояние от педали до центральной части площадки.

Ремонтные работы производят в салоне автомобиля с помощью рожковых ключей 13х17 мм и 17х19 мм. Регулировочная гайка М10 накручивается на наконечник. Закручивание и откручивание элемента влияет на увеличение или уменьшение расстояния от педального рычага до пола. Предварительно толкатель следует обработать универсальным аэрозолем WD-40 от засохшей грязи. Гайку регулировки толкателя проворачивают вращательными движениями до необходимого значения, ключом на 17 стопорят от проворачивания, ключом на 13 ослабляют контрольный крепеж.

По завершении работы закручивают контргайку, чтобы не сбились настройки. Отрегулированное сцепление проверяют выжиманием педали несколько раз, после чего заново замеряют расстояние от пола.

На ВАЗ 2107 регулировку свободного хода штока вилки выполняют на смотровой канаве. Вилка может отклоняться в пределах 2-4 мм.

Алгоритм выполнения процедуры по настройке свободного хода вилки:

1. Пассатижами снимают концы возвратной пружины под крепежами рабочего цилиндра.
2. Регулировочная гайка сдерживается ключом на 17, основной крепеж ослабляют ключом на 13.
3. Стопорят шток переставными клещами “Кобра”.
4. Вращением ключа на 17 по регулировочной гайке настраивают свободный ход штока.
5. Затягивают контргайку.

Проверка работы муфты сцепления:

1. Заводят и прогревают мотор до рабочей температуры.
2. Выжимают педаль.
3. Переключают на первую передачу.
4. Выключают, переходят на задний ход.

При нормальном функционировании муфта не ведет, с легкостью выжимается и не заедает. Повреждения детали и неправильно установленные настройки способствуют необходимости замены муфты.

Оценка статьи:

Загрузка…

Сохранить себе в:

Adblock
detector

Как отрегулировать сцепление на уаз буханка 409 двигатель

Из книги Э. Н. Орлова и Е.Р. Варченко «Автомобили УАЗ» техническое обслуживание и ремонт

Устройство Сцепления УАЗ

1. палец оттяжного рычага;
2. оттяжной рычаг;
3. палец;
4. ролик оттяжного рычага;
5. вилка оттяжного рычага;
6. упорный болт;
7. оттяжная пружина муфты;
8. муфта выключения сцепления;
9. подшипник выключения сцепления;
10. нажимная пружина;
11. кожух сцепления;
12. теплоизолирующая шайба;
13. нижняя часть картера сцепления;
14. маховик;
15. ведомый диск;
16. нажимной диск;
17. передний подшипник первичного вала коробки передач;
18. коленчатый вал;
19. первичный вал коробки передач;
20. игольчатый подшипник;
21. картер сцепления

Сцепление автомобилей УАЗ однодисковое, сухое, состоит из нажимного диска 16 с кожухом, оттяжных рычагов 2 выключения сцепления, опорных вилок 5 и нажимных пружин 10 и ведомого диска 15 с фрикционны ми накладками и гасителем крутильных колебании. Характеристика нажимных пружин приведена в таблица.

Номер пружины по каталогу	Длина нагруженной пружины, мм	Обозначение пружины	Нагрузка пружины,Н	Цвет окраски пружины
51-1601115	40	А, Б	760…790, 790…820	Красный, Коричневый

Блог про Уаз

Во время эксплуатации Уаз, по мере износа его сцепления, регулировка положения педали может понадобится в случае возникновения неприятных ситуаций когда включение какой то из передач становится затруднено и она нормально включается только после нескольких последовательных нажатий на педаль сцепления.
В некоторых случаях положение дел удается исправить путем изменения положения педали сцепления, немного подняв или опустив ее. Для этой цели, а также для регулировки полного хода педали сцепления у главного цилиндра предусмотрен регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Хантер : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку, — закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2. 5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.

При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач.

Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :

— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается

— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.

Устройство главного цилиндра сцепления УАЗ

Главный сцепления для УАЗ 3151, «Hanter», Патриот с артикулом 420.469-1602300, имеет некоторые отличия, но не кардинальные. Всего лишь имеет установленный бачок, а не трубку и проушину вместо вилки толкателя поршня цилиндра. Для «головастиков» и «буханок» артикул – 420.3741-1602300.

Вполне можно заменить необходимые детали и собрать, то что нужно. Как устроен ГТЦ приведено ниже на рисунке.

Из устройства видно каким образом осуществляется регулировка свободного хода педали муфты. Для этого необходимо накручивать или выкручивать вилку толкателя.

Манжеты ГЦС представляют собой кольцо и так называемый «грибок» диаметром 22 мм.

Работа ГЦС

Вкратце работа сцепления выглядит так:

1. При выжиме педали сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
2. Он толкает перед собой жидкость в систему создавая давление.
3. Это давление воздействует на поршень рабочего цилиндра, а тот через шток выжимает вилку.
4. Вилка, двигая выжимной подшипник давит на лепестки корзины и отводит прижимной диск от диска сцепления.

Важную роль при прокачивании играет клапан и пластинка. Даже если систему не прокачивать, она всё равно заполнится. Достаточно залить жидкость и открутить клапан на рабочем цилиндре. Она самотёком заполнит систему, это касается и тормозов.

Жидкость через компенсационное отверстие поступает в полость перед поршнем через клапан в магистраль. Заполнив всё, жидкость будет вытекать через клапан. Здесь, главное, чтобы шток не был удлинён и компенсационное отверстие не перекрывалось манжетой.

При прокачке всё несколько по-другому.

1. При перемещении поршня вперёд клапан 19 открыт.
2. Когда он идёт назад, клапан закрыт и передним создаётся разряжение.
3. В поршне имеются отверстия закрытые пластиной 3. Она отходит и открывает отверстия. Жидкость перетекает из полости над поршнем и бачка через перепускное отверстие в разряженную полость перед поршнем. Манжет (грибок) даёт ей перетечь.
4. Достигнув стопорного кольца поршень останавливается, пружина прижимает грибок и пластину. Это готовность к новому циклу.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

Инструкция по эксплуатации дает основные сведения о работе узлов транспорта, подготовке их к действию, правилах и периодичности контроля функциональности агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Следование рекомендациям производителя позволит продлить срок службы техники. Простые поломки можно исправить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Часто механизм не запускается или пропадает после долгого простоя транспорта без работы. Вероятная причина — «прикисание» ведомого диска к другим элементам конструкции. Если несколько попыток завести автомобиль не привели к успеху, лучше обратиться в сервисный центр. Исправить ситуацию самостоятельно в данном случае не получится.

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.

Ремонт

Наличие схемы внутреннего устройства конструкции позволяет провести самостоятельный ремонт в случае простых неисправностей. Увеличение расхода топлива, масла, протечка охлаждающей жидкости, нехарактерные шумы и постукивания в механизме — первые показания к ремонту. Продлить функционирование деталей и транспорта помогает обслуживание и замена износившихся компонентов.

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если между расположенной на оттяжных рычагах поворотной частью и регулировочных винтах и элементах приспособления расстояние не лежит в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снимать и закручивать обратно до установления правильного размера.

Соединение диафрагменной пружины не нуждается в настройке свободного хода и не требует регулировки системы выключения механизма. Правильные габариты зазоров и ходов обеспечены особенностями конструкции.

Принцип регулировки сцепления УАЗ 3303

Всем знакомая классика

Автомобили УАЗ пользуются в России популярностью на протяжении уже не одного десятилетия. Они всегда отличались высокой проходимостью, надежностью и хорошим качеством управления. Модельный ряд УАЗ постоянно расширяется, развивается и совершенствуется. Всем известно, что автомобили собираются из нескольких тысяч деталей, и когда машина эксплуатируется, то может потребоваться замена любой, возможно даже самой маленькой детали, которая тем не менее играет очень большую роль в жизни автомобиля.

Существует мнение, что сцепление — одно из наиболее уязвимых мест в автомобиле УАЗ. Истинная причина проблемы в том, что осуществляется неправильная регулировка сцепления УАЗ 3303 и других авто этой серии. Очень часто техническому обслуживанию механизма не уделяется достаточного внимания и не осознается вся его важность. При правильном и своевременном уходе за установленным на автомобиле диафрагменным сцеплением оно будет отлично работать длительный период времени, не менее пяти лет точно, и даже при довольно нещадной эксплуатации.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество УАЗовских цилиндров сцепления оставляет желать лучшего. Некоторые автолюбители переделывали на ВАЗовские, более надёжные. От применения ремкомплектов я тоже отказался, так как проблем с ними не меньше. При дешевизне ремонта, срок работы отремонтированного ГЦС был от месяца до полугода.

• открутите главный штуцер;
• снимите стопорное кольцо;
• выдавите в сторону стопора манжеты с поршнем;
• протрите чистой тряпкой все детали и цилиндр внутри;
• убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Сборка ГЦС

• замените кольцевую манжету;
• со стороны стопора поставьте поршень на место и установите стопор;
• со стороны штуцера положите пластинку и 2 манжету;
• вложите пружину и сжимая прикрутите штуцер.

Принцип работы сцепления УАЗ

Основными элементами сцепления, как известно, являются:

Одним из самых главных элементов, от которого в основном зависит надежность механизма,является главный цилиндр сцепления УАЗ 3303. Но при этом не стоит забывать и о рабочем цилиндре, которому отводится очень ответственная роль. Соединение цилиндров осуществляется с помощью шланга и трубки.

Диафрагменная пружина, из-за которой и получила название вся конструкция, находится в кожухе ведущего диска. Здесь же установлены опорные кольца и нажимной диск. Пружина закрепляется таким образом, что края ее могут оказывать сильное влияние на нажимной диск.

Строение данной системы предусматривает, что ведомый диск может сильно приближаться к маховику двигателя и даже соприкасаться с ним, а также с помощью фрикционных накладок передавать крутящий момент на диск ведомый. После этого крутящий момент передается на коробку передач. При необходимости во временном разобщении двигателя с трансмиссией применяется привод выключения сцепления УАЗ 469.

При нажатии на педаль сцепления УАЗ 469 поршень главного цилиндра начинает смещаться вперед. Из-за этого жидкость вытесняется, поступает в рабочий цилиндр. После чего она выдвигает поршень со штоком. Данный шток воздействует на хвостовик вилки, вследствие чего она начинает поворачиваться и перемещает муфту выключения. Таким образом происходит нажатие на концы лепестков диафрагменной пружины, действие пружины на нажимной диск заканчивается, а также прекращается поступление крутящего момента.

Ведомый диск сцепления

Ведомый диск сцепления

1. фрикционные накладки;
2. заклепки;
3. пружина ведомого диска;
4. пластина демпфера;
5. демпферная пружина;
6. ступица;
7. фрикционные кольца;
8. регулировочные кольца;
9. ведомый диск;
10. упорный палец;
11. балансировочный грузик;

Ведомый диск сцепления имеет две фрикционные накладки 1, приклепанные к диску независимо одна от другой через пластинчатые пружины 3, и при помощи пальцев 10 соединен с пластиной 4 демпфера. Цилиндрические демпферные пружины расположены одновременно в окнах фланца ступицы, ведомого диска и пластины демпфера. При передаче крутящего момента от фрикционных накладок к ступице пружины сжимаются и обеспечивают плавную передачу крутящего момента от двигателя к трансмиссии. Поворот фрикционных накладок с дисками относительно ступицы ограничен упором пальцев в края U-образных вырезов, выполненных во фланце ступицы. Фрикционный гаситель колебаний ведомого диска состоит из двух фрикционных шайб, установленных с обеих сторон фланца ступицы, и регулировочных колец. Наружный диаметр фрикционной накладки ведомого диска равен 254 мм, внутренний 150 мм, толщин а накладки 3,5 мм. Размерность шлицев ступицы 5,4 х 28,5 х 35, число шлицев 10. Сцепление включается при помощи вилки, установленной на картере сцепления, которая перемещает муфту с упорным шариковым подшипником. Подшипник нажимает на головки регулировочных винтов рычагов выключения сцепления. Рычаги, проворачиваясь на осях, отводят нажимной диск и выключают сцепление. После снятия усилия с вилки оттяжные пружины отводят муфту с подшипником в исходное положение. Характеристика оттяжных пружин приведена в таблица.

Номер пружины по каталогу	Наименование	Длина нагруженной пружины, мм	Нагрузка пружины,Н
М-2472	Оттяжная пружина педалей	160	140…160
11-7547	То же, вилки	150	75…95
11-7562	То же, муфты	36	27. 5

Регулировка механизмов

Параметры после регулировки

Принято полагать, что верная регулировка сцепления может обеспечивать его самую большую надежность. Для начала необходимо измерить величину свободного хода у педали привода, которая выключает сцепление. Если сцепление имеет диафрагменную пружину, то рекомендуемая величина должна находиться в пределах от 5 до 30 мм. После нажатия на педаль до упора необходимо измерить ее полный ход, рекомендуемое значение которого должно составлять примерно 16,5 сантиметров. Данный размер можно определить с помощью обыкновенной линейки.

При необходимости изменить положение педали регулируем длину толкателя, который находится в главном цилиндре. Данная регулировка осуществляется следующим образом: отворачиваем ключом контргайку, начинаем вращать штоки, используя при этом пассатижи. Таким образом устанавливается необходимое положение педали, которое будет более удобно. В идеале для данной операции можно использовать ключ на 13.

Необходимо отметить, что сцепление с диафрагменной пружиной не нуждается в регулировке механизма выключения, так как пружина сама по себе может обеспечить оптимальные величины. Другими словами, регулировка сцепления УАЗ 469, УАЗ буханка и УАЗ патриот не составит особого труда. Корзины сцепления можно приобрести в специализированных магазинах.

Как работает рабочий цилиндр сцепления

Жидкость поступая по шлангу 1 в корпус цилиндра 3 давит на поршень 4. Поршень воздействует на толкатель 8, а тот в свою очередь через вилку выключения сцепления давит на выжимной подшипник.

Ход педали, при котором происходит выбор зазоров в приводе сцепления, называется свободным ходом. Ход педали после выбора зазора до упора – рабочий ход. Свободный и рабочий ход образуют полный ход педали сцепления.

Рабочий цилиндр сцепления

Рабочий цилиндр сцепления

Техобслуживание

Регулярно проходите техобслуживание

Для обслуживания корзины сцепления автомобилей УАЗ с диафрагменной пружиной не требуются профессиональные навыки. Прежде всего сцепление необходимо содержать в чистоте, регулярно удаляя возникшие загрязнения. Болтовые соединения нужно периодически подтягивать.

Необходимо постоянно проверять объем рабочей жидкости, которая находится в главном цилиндре. Она должна находиться на уровне около 1,5 сантиметров, но ниже верхнего края цилиндра. При этом бачок наполняется с использованием установленного сетчатого фильтра. Он используется для предотвращения попадания лишних предметов и веществ. Обычно рабочий цилиндр сцепления УАЗ 469 не требует каких-либо дополнительных, специальных манипуляций.

Замена диска сцепления уаз

Снятие нажимного и ведомого дисков сцепления ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ Снимаем коробку передач .

Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления нижней части картера сцепления. Одним из болтов к картеру сцепления крепится наконечник провода «массы».

Снимаем нижнюю часть картера сцепления с прокладкой.

Помечаем зубилом взаимное расположение маховика и ведущего диска («корзины») сцепления.

Удерживая маховик от проворачивания отверткой или монтажной лопаткой, ключом «на 12» равномерно отворачиваем шесть болтов крепления «корзины» к маховику. Одновременно доступны только два болта крепления «корзины». Для доступа к остальным болтам маховика проворачиваем его, зацепляя отверткой зубья венца.

Снимаем «корзину» и ведомый диск.

Ступица ведомого диска с одной стороны выступает больше чем с другой. Этой стороной он должен быть обращен к коробке передач. Устанавливаем ведомый и ведущий диски на маховик и закрепляем их болтами. Болты не затягиваем, чтобы сохранить подвижность ведомого диска.

Устранение воздуха из гидросистемы привода

Довольно редко, но случается так, что сцепление нуждается в прокачке. Это можно понять из того, что оно не полностью выключается и педаль нажимается не так мягко. Прокачка — это устранение воздуха из гидросистемы. Данный процесс осуществляется, когда жидкость в бачке находится на нормальном уровне.

В ходе работы необходимо снять резиновый колпачок, который находится на перепускном клапане, и на это место установить шланг. Затем другой конец шланга опускают в емкость объемом в 0,5 л, содержащую тормозную жидкость в соотношении 1:3.

После перепускной клапан необходимо провернуть на один оборот в то время как другой человек выжимает до упора педаль. Давить на педаль нужно до момента, пока пузырьки воздуха перестанут выделяться. Затем перепускной клапан необходимо плотно закрыть.

Насчёт регулировки лапкового сцепления.

Обстоятельно из старой классики. Много Отправлено : Махно, 21 Мая 2000 14:59:59

Дык вот — по поводу ремонта корзины сцепления. Давно обещался написать но все не получалось дела заели всяческие, НЕ автомобильные, да до такой степени, что второй месяц не могу заняться сборкой нового мотора. Ну, да ладно, успеется. А теперь послушайте очередную Батькину сказочку.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙ, СЫНКУ, СТАРЫЕ ЗАПЧАСТИ, ОСОБЕННО КОРЗИНЫ ОТ 21-Й ВОЛГИ. НЕ НУЖНЫ ПОКА СМАЖЬ, В ТРЯПИЦУ ОБЕРНИ, ДА ПОКЛАДИ В СУХОЕ МЕСТО. АВОСЬ ПРИГОДЯТСЯ.

Компенсировать ЭТО можно только уменьшением высоты ВИЛКИ ОПОРЫ лапки на кожухе.

НУ, ЧО, СЫНКУ, ХОРОШАЯ СКАЗОЧКА? АХ ТЫ СПИШЬ УЖЕ! НУ- СПИ, СПИ! БАЮШКИ-БАЮ!

Со всеобщим уважением. Андрей. 20.05.2000 г.

Источник

Как отрегулировать лепестковое сцепление на уаз буханка

Всем знакомая классика

Автомобили УАЗ пользуются в России популярностью на протяжении уже не одного десятилетия. Они всегда отличались высокой проходимостью, надежностью и хорошим качеством управления. Модельный ряд УАЗ постоянно расширяется, развивается и совершенствуется. Всем известно, что автомобили собираются из нескольких тысяч деталей, и когда машина эксплуатируется, то может потребоваться замена любой, возможно даже самой маленькой детали, которая тем не менее играет очень большую роль в жизни автомобиля.

Существует мнение, что сцепление — одно из наиболее уязвимых мест в автомобиле УАЗ. Истинная причина проблемы в том, что осуществляется неправильная регулировка сцепления УАЗ 3303 и других авто этой серии. Очень часто техническому обслуживанию механизма не уделяется достаточного внимания и не осознается вся его важность. При правильном и своевременном уходе за установленным на автомобиле диафрагменным сцеплением оно будет отлично работать длительный период времени, не менее пяти лет точно, и даже при довольно нещадной эксплуатации.

Принцип работы сцепления УАЗ

Основными элементами сцепления, как известно, являются:

Одним из самых главных элементов, от которого в основном зависит надежность механизма,является главный цилиндр сцепления УАЗ 3303. Но при этом не стоит забывать и о рабочем цилиндре, которому отводится очень ответственная роль. Соединение цилиндров осуществляется с помощью шланга и трубки.

Диафрагменная пружина, из-за которой и получила название вся конструкция, находится в кожухе ведущего диска. Здесь же установлены опорные кольца и нажимной диск. Пружина закрепляется таким образом, что края ее могут оказывать сильное влияние на нажимной диск.

Строение данной системы предусматривает, что ведомый диск может сильно приближаться к маховику двигателя и даже соприкасаться с ним, а также с помощью фрикционных накладок передавать крутящий момент на диск ведомый. После этого крутящий момент передается на коробку передач. При необходимости во временном разобщении двигателя с трансмиссией применяется привод выключения сцепления УАЗ 469.

При нажатии на педаль сцепления УАЗ 469 поршень главного цилиндра начинает смещаться вперед. Из-за этого жидкость вытесняется, поступает в рабочий цилиндр. После чего она выдвигает поршень со штоком. Данный шток воздействует на хвостовик вилки, вследствие чего она начинает поворачиваться и перемещает муфту выключения. Таким образом происходит нажатие на концы лепестков диафрагменной пружины, действие пружины на нажимной диск заканчивается, а также прекращается поступление крутящего момента.

Замена сцепление Уаз буханка своими руками

Сначала слейте оставшуюся в системе жидкость. Это можно сделать с помощью шприца. Эта операция необходима для того, чтобы промыть систему гидроцилиндра от загрязнений. В некоторых моделях доступ может быть ограничен расширительным бачком системы охлаждения. Для удобства ослабьте гайки, удерживающие резервуар, и снимите шланг. Его следует открутить ключом на 10 мм. Затем снимите металлическую трубку, идущую от главного цилиндра сцепления. Это может быть медь или алюминий. Затем снимите главный цилиндр, открутив две крепежные гайки ключом на 13. Необходимо использовать головку на 17, чтобы снять шланг, выходящий из рабочего цилиндра. Затем нам снова понадобится ключ на 13 мм.

С его помощью откручиваем два болта, крепящие цилиндр сцепления. УАЗ в это время находится на нейтральной передаче. Сам рабочий цилиндр в этом автомобиле установлен на картере коробки передач. Осторожно отсоедините толкатель от вилки, чтобы не повредить другие компоненты. Если шланги снимаются «на весу». (т.е. при снятом компоненте), цилиндр можно закрепить с одной стороны разводным ключом, а трубку открутить с другой стороны с помощью накидного ключа. Однако будьте осторожны, так как резина может сломаться под механическим воздействием.

Необходимость регулировки

Регулировка шага конуса в цилиндре сцепления выполняется для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной настройке могут возникнуть два типа помех.

Регулировка механизмов

Параметры после регулировки

Принято полагать, что верная регулировка сцепления может обеспечивать его самую большую надежность. Для начала необходимо измерить величину свободного хода у педали привода, которая выключает сцепление. Если сцепление имеет диафрагменную пружину, то рекомендуемая величина должна находиться в пределах от 5 до 30 мм. После нажатия на педаль до упора необходимо измерить ее полный ход, рекомендуемое значение которого должно составлять примерно 16,5 сантиметров. Данный размер можно определить с помощью обыкновенной линейки.

При необходимости изменить положение педали регулируем длину толкателя, который находится в главном цилиндре. Данная регулировка осуществляется следующим образом: отворачиваем ключом контргайку, начинаем вращать штоки, используя при этом пассатижи. Таким образом устанавливается необходимое положение педали, которое будет более удобно. В идеале для данной операции можно использовать ключ на 13.

Необходимо отметить, что сцепление с диафрагменной пружиной не нуждается в регулировке механизма выключения, так как пружина сама по себе может обеспечить оптимальные величины. Другими словами, регулировка сцепления УАЗ 469, УАЗ буханка и УАЗ патриот не составит особого труда. Корзины сцепления можно приобрести в специализированных магазинах.

все полезное находится здесь

Снятие нажимного и ведомого дисков сцепления ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления нижней части картера сцепления. Одним из болтов к картеру сцепления крепится наконечник провода «массы».

Снимаем нижнюю часть картера сцепления с прокладкой.

Помечаем зубилом взаимное расположение маховика и ведущего диска («корзины») сцепления.

Удерживая маховик от проворачивания отверткой или монтажной лопаткой, ключом «на 12» равномерно отворачиваем шесть болтов крепления «корзины» к маховику. Одновременно доступны только два болта крепления «корзины». Для доступа к остальным болтам маховика проворачиваем его, зацепляя отверткой зубья венца.

Техобслуживание

Регулярно проходите техобслуживание

Для обслуживания корзины сцепления автомобилей УАЗ с диафрагменной пружиной не требуются профессиональные навыки. Прежде всего сцепление необходимо содержать в чистоте, регулярно удаляя возникшие загрязнения. Болтовые соединения нужно периодически подтягивать.

Необходимо постоянно проверять объем рабочей жидкости, которая находится в главном цилиндре. Она должна находиться на уровне около 1,5 сантиметров, но ниже верхнего края цилиндра. При этом бачок наполняется с использованием установленного сетчатого фильтра. Он используется для предотвращения попадания лишних предметов и веществ. Обычно рабочий цилиндр сцепления УАЗ 469 не требует каких-либо дополнительных, специальных манипуляций.

Устранение воздуха из гидросистемы привода

Довольно редко, но случается так, что сцепление нуждается в прокачке. Это можно понять из того, что оно не полностью выключается и педаль нажимается не так мягко. Прокачка — это устранение воздуха из гидросистемы. Данный процесс осуществляется, когда жидкость в бачке находится на нормальном уровне.

В ходе работы необходимо снять резиновый колпачок, который находится на перепускном клапане, и на это место установить шланг. Затем другой конец шланга опускают в емкость объемом в 0,5 л, содержащую тормозную жидкость в соотношении 1:3.

После перепускной клапан необходимо провернуть на один оборот в то время как другой человек выжимает до упора педаль. Давить на педаль нужно до момента, пока пузырьки воздуха перестанут выделяться. Затем перепускной клапан необходимо плотно закрыть.

Некоторые владельцы УАЗ могут порекомендовать закручивать перепускной клапан после каждого нажатия на педаль. Это поможет значительно повысить скорость прокачки и достичь полной нейтрализации воздуха. Обычно воздух исчезает из системы уже после третьего-четвертого повтора операции.

Автомобили УАЗ очень надежные. Не требуется особых усилий для устранения проблем, связанных со сцеплением. Все работы можно провести самостоятельно или обратиться в техсервис. Ремонт или регулировка сцепления не является дорогостоящей услугой. Являясь владельцем одного из серии автомобилей УАЗ, нужно осуществлять своевременный и постоянный уход за машиной, так как недобросовестное отношение может повлечь сильное загрязнение, привести к ряду трудно разрешимых проблем.

Во время эксплуатации Уаз, по мере износа его сцепления, регулировка положения педали может понадобится в случае возникновения неприятных ситуаций когда включение какой то из передач становится затруднено и она нормально включается только после нескольких последовательных нажатий на педаль сцепления.

Буксует сцепление ваз 2107 что делать

Сцепление ВАЗ 2107 предназначено для соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала КПП с возможностью кратковременного прекращения передачи крутящего момента. Причины его выхода из строя могут быть самыми разнообразными. Тем не менее все они могут быть легко диагностированы и устранены самостоятельно.

• Поводы для замены и регулировки сцепления ВАЗ 2107
  Замена сцепления
• Регулировка сцепления

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107

Пробуксовка сцепления

Сцепление ведёт

Рывки при трогании и переключении скоростей

Шум при выключенном сцеплении

Шум при включённом сцеплении

Провал педали и отсутствие сцепления

Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение

Тугое сцепление

Сцепление выключается в начале или конце хода педали

Регулировка сцепления ВАЗ 2107

Инструмент и материалы

Регулировка свободного хода педали

Регулировка свободного хода штока вилки

Регулировка штока вилки

Видео: регулировка гидропривода сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Что делать, если буксует сцепление?

Нормальный срок службы дисков системы сцепления – около 70 — 85 тысяч километров пробега. Увеличению их ресурсоёмкости помогает спокойная езда, без «вдавливающих в сиденье» разгонов, а также частых переключений передач. Наоборот, «спортивный» старт и частая езда с прицепом (для ВАЗ 2107 оба варианта приемлемы) способны преждевременно износить сцепной механизм.
Все жалобы на неисправность сцепного механизма сводится к двум группам:

Сцепление не полностью выключается (ведёт) – большой ход педали, туже, чем нужно происходит включение передач, а во время переключения слышится хруст.

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает) – обратная ситуация, тогда недостаточный ход педали, проскальзывание в дисках даже при условии, что педаль полностью свободна и отпущена..

Как определить, что сцепление не полностью включается?

Это просто сделать самому. Заводим двигатель, ставим рычаг КПП в нейтральное положение, до конца затягиваем «ручник». После этого «газуем». Затем полностью выжимаем сцепление, и включаем первую передачу. При правильной работе сцепления разницы в звуках на ВАЗ 2107 быть не должно. Теперь медленно отпускаем педаль. Если сцепление работает хорошо, то двигатель заглохнет. Если он продолжает работать, хотя педаль полностью отпущена, то сцепление пробуксовывает.

Почему буксует сцепление и что нужно делать? Разберёмся подробнее, что это за ситуации и как их избежать. Причины чаще всего следующие:

• попадание масла в сцепление: на фрикционные накладки ведомого диска, на поверхность маховика или нажимного диска (чаще всего у ВАЗ 2107 — течь заднего сальника коленвала, высокий уровень масла в картере КПП, плохо смазанный подшипник на валу КПП, засорение дренажного отверстия на валу маховика и др.). При этом сцепление буксует, потому что работает только сухая часть накладок. После устранения причин нужно тщательно протереть бензином или уайт-спиритом детали, на которые попало масло, и зачистить наждачной бумагой после высыхания фрикционные накладки.
• сильно изношены фрикционные накладки дисков сцепления, до заклёпок. В таком случае снижается свободный ход педали. При осмотре прокладок также необходима их замена, если они треснули или прогорели.

• вышли из строя нажимные пружины. Если они потеряли упругость, то они неспособны создать достаточное давление на диск. В таком случае, их заменяют;
• нет зазоров в приводе выключения сцепления
• малый свободный ход педали сцепления. Чтобы определить величину смещения педали, берётся линейка и измеряется амплитуда смещения по центру площадки педали. В норме именно у ВАЗ 2107 диапазон должен быть от 25 до 35 мм

После того, как вы определились с причиной, почему буксует механизм сцепления и устранили её, необходимо отрегулировать привод сцепления.

1. Берём рожковый ключ, им нужно вывернуть в салоне гайку М 10,, ограничивающую люфт педали. Чтобы это выполнить, поворачиваем ограничивающее устройство (оно обозначено буквой А), затем требуется выставить нужный зазор.
2. Освобождаем толкатель сцепления, принадлежащий цилиндру от всевозможной засохшей пыли, обильно брызгаем на резьбовую область WD-40.
3. Не забудьте, что каков размер хода вылета, такой же точно по абсолютной длине возникнет синхронно на выжимном подшипнике. Чтобы это проверить, собственной рукой оттягиваем кзади сцепную вилку полностью. При этом свободный выпуск сцепного толкателя в норме у ВАЗ 2107 около 4,5 мм.
4. Чтобы произвести регулировку люфта толкателя рожковым ключом на 17 мм стопорим гайку регулировки толкателя от проворачивания, а с помощью ключа 13 мм «даём слабину» контргайки.
5. Чтобы выставить свободный ход толкателя, фиксируем с помощью ключа 17 мм регулировочную гайку, одновременно с помощью ключа 13 мм ослабляем контргайку.
6. Придерживая толкатель механизма сцепления от угрозы, что он провернётся, маленьким ключом на 8, с помощью рожкового ключа 17 мм поворачиваем гайку для регулировки и выставляем свободный вылет толкателя в диапазоне от 4 до 5 мм.
7. Теперь с помощью одного ключа придерживаем гайку регулировки, другим – производим затягивание контргайки.
8. Теперь в салоне вновь замеряем ход у педали сцепления. В нормальном состоянии на ВАЗ 2107 он должен быть равен от 2,5 см до 3,5 от крайнего положения вверху до момента начала выключения.

Исправляем неисправности

О том, что сцепление ВАЗ 2107 начинает буксовать, свидетельствуют следующие факторы:

1. неприятный запах;
2. машина тяжело разгоняется;
3. при подъеме на гору двигателю не хватает мощности.

Для того, чтобы понять, буксует сцепление ВАЗ 2107 или нет, нужно:

• затянуть ручник;
• включить скорость и начать мягко выжимать газ, в то же время отпуская педаль сцепления;
• в случае, если мотор заглохнет, можно быть уверенным, что система сцепления работает нормально;
• если же двигатель глохнет, а автомобиль движется, то можно с уверенность говорить, что сцепление вашего автомобиля буксует.

Что предпринять в подобном случае? Сначала нужно проверить сцепления ВАЗ 2107 на легкость хода. Выявив неполадки, постарайтесь устранить их регулировкой. Вероятно, что система пробуксовывает вследствие пришедших в негодность фрикционов. В данном случае вам нужно узнать степень его изнашивания. В случае, если износ незначительный, то для того, чтобы ликвидировать буксовку, достаточно . Если износ приличный, то необходимо провести замену ведомого диска и накладок. В этом есть необходимость, если расстояние между рабочими частями и заклепками больше 0,2 миллиметров.

Часто в силу разных причин накладки замасливаются, в основном вследствие повышенного уровня смазки в КПП или же вследствие того, что дренажные отверстия маховика забиты. Выход из этой ситуации очень простой: достаточно промыть накладки жидкостью наподобие керосина. Затем все поверхности нужно вытереть и зачистить с помощью наждачной бумаги.

Буксовку сцепления могут вызвать раздувшиеся детали из резины гидравлического привода. Для того, чтобы доказать либо опровергнуть данное, нужно проделать следующие шаги:

1. снять цилиндры, в том числе и главный;
2. систему очистить с помощью спирта;
3. раздувшиеся части заменить на новые;
4. хорошенько прочистить компенсаторные отверстия;
5. залить тормозную жидкость;
6. прокачать тормоза.

У автомобилей старше десяти лет пробуксовка часто возникает из-за отвердевания нажимных пружин, в итоге ослабевает давление на ведомый диск, что влечет за собой сложности с пробуксовкой. Для того, чтобы определить состояние пружин, нужно снять полностью диск сцепления. Если нужно, то замените пружины или даже все сцепление.

Добро пожаловать!

Регулировка сцепления – благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

Примечание!

Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник. А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

Краткое содержание:

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:

Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?

Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

Примечание!

А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму – «25 – 35 мм»!

Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.

Примечание!

По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Причины износа сцепного механизма

Как заверяют производители автомобилей, средний срок эксплуатации дисков сцепления составляет от 75 до 80 тыс. км пробега. Продлить срок службы анализируемых элементов помогает спокойный режим вождения и нечастое переключение коробки передач. К сожалению, не все автовладельцы придерживаются таких рекомендаций, а это, в свою очередь, приводит к быстрому износу сцепного механизма. В итоге изношенный механизм пробуксовывает на ходу и на скорости.

Неисправность диска сцепления проявляется неполным включением или периодичной пробуксовкой.

В первом случае наблюдается слишком большой ход педали. То есть если провалилась педаль при включении коробки передач, а в момент переключения раздается своеобразный хруст, это явные признаки того, что диски сцепления не полностью включаются.

При пробуксовке наблюдается напротив недостаточный ход педали, которая может быть целиком отпущенной и свободной.

В любом случае отрегулировать работу системы дисков сцепления следует как можно быстрее.

Причины пробуксовки

Чаще всего владельцы ВАЗ-2107 жалуются на то, что их верный железный конь пробуксовывает. Разберемся в причинах возникновения анализируемой поломки:

1. Основная причина – попадание масляных веществ в систему сцепления. Устранить данную неприятность довольно просто – используя ветошь, пропитанную бензином или уайт-спиритом для протирки всех деталей, на поверхности которых обнаружится масло. Далее нужно будет тщательно зачистить, используя для этого наждачную бумагу, фрикционные насадки, что и позволит устранить буксовку.
2. Длительная эксплуатация фрикционных накладок, которые не были своевременно заменены, также может привести к пробуксовке сцепления. Изношенные накладки снижают свободный ход педали, что и становится причиной возникновения пробуксовки. Разумеется, ремонту они не подлежат, поэтому их необходимо заменить.
3. Нажимные пружины, вышедшие из строя, еще одна причина возникновения пробуксовки. Недостаточно упругий элемент не в состоянии создать нужное давление на диск сцепления, поэтому их нужно заменить на новые и качественные.
4. Недостаточный ход педали способен спровоцировать буксовку сцепления. Диапазон в норме может варьироваться от 25 до 35 мм. Самостоятельно определить, в норме ли свободный ход, поможет обычная линейка. Измерительным прибором нужно замерить расстояние от педали до центральной части площадки.

Износ накладок дисков

Фрикционные накладки дисков имеют свойство стираться с течением времени.

Как правило, при этом не только буксует сцепление, но и значительно уменьшается свободный ход педали. Выход из сложившейся ситуации в данном случае может быть только один — замена накладок или дисков сцепления целиком. Необходимо помнить, что если заменяются только накладки, то нужно обратить тщательное внимание на состояние прокладок. Если они имеют повреждения или прогоревшие участки, их также надо заменить.

Регулировка привода сцепления

Определившись с причиной пробуксовки и устранив ее, следует обязательно отрегулировать привод автомобильного сцепления в следующей последовательности:

• используя рожковой ключ, внутри салона отвинчивается фиксирующая гайка М-10, которая контролирует движение педали;
• далее нужно выставить необходимый зазор, поворачивая устройство для ограничения вправо;
• толкатель цилиндра тщательно очищается от сора и пыли;
• для регулировки люфта толкателя используют ключ размером на 17;
• этим ключом удерживается регулировочная гайка, а вторым, на 13, ослабевают фиксацию основного крепежа;
• в итоге вылет толкателя в свободном режиме должен быть не менее 4, и не более 5 мм;
• продолжая удерживать гайку одним ключом, подтягиваем основную, которую часто называют «контргайкой».

На этом этапе процесс регулировки впору считать законченным. Владельцам останется только замерить ход педали внутри салона, который может варьироваться в пределах от 2,5 до 3,5 см.

Если какой-то этап регулировки будет не полностью понятен или владельцы ВАЗ-2107 самостоятельно не готовы разобраться с причиной возникновения пробуксовки, в любое время предлагаем просмотреть обучающее видео на интернет-ресурсе, проводимое профессионалами своего дела.

Замена главного и рабочего цилиндра

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

1. Из бачка сливается жидкость. Сделать это можно при помощи обыкновенного шприца, либо путем снятия шланга со штуцера главного цилиндра.
2. Откручивается штуцер трубопровода, подводящий к рабочему цилиндру сцепления .
3. Ключом на 13 откручиваются две гайки, на который крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

1. С рабочего цилиндра снимается пружина.
2. Ключом на 10 откручивается трубка, соединяющая главный и рабочий цилиндры.
3. Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены рабочий цилиндр необходимо прокачать.

Что делать, если буксует сцепление на ВАЗ 2107

Пробуксовка сцепления в легковом автомобиле – распространенная неисправность, которая приводит не только к неудобствам в управлении машиной, но и незапланированным финансовым затратам. Поломка появляется из-за неправильной эксплуатации трансмиссионной системы и несвоевременно проведенного обслуживания.

Детальный обзор поможет автовладельцу разобраться, почему буксует сцепление ВАЗ 2107, ознакомит со способами устранения проблемы своими руками, не прибегая к помощи СТО.

Попадание масла

Нередко, если сцепление буксует, причины этого кроются в попадании масла или другой технической жидкости в корзину. Масло попадает на поверхность выжимного диска, маховика или на накладки ведомого диска из-за течи заднего сальника коленного вала. Нередко причиной течи служит и избыточный уровень масла в картере коробки передач. В этих случаях, если буксует сцепление, ВАЗ-2107 ремонтируется очень просто. Вполне достаточно будет устранить причину протечек и зачистить те узлы системы, на которые попало масло. Сделать это можно при помощи уайт-спирита или бензина. В случае с попаданием жидкости на фрикционные накладки их придется еще и зачистить наждачной бумагой мелкого калибра.

Признаки буксующего сцепления

Водитель может обнаружить пробуксовку следующим образом:

1. Трудное переключение скоростей, своеобразный хруст.
2. Машина плохо двигается с места и начинает буксовать.
3. При быстрой езде на пониженных передачах дергается (рабочие рывки).
4. Потеря мощности при подъеме.
5. Появление вибрации или шума.
6. Провал педального устройства.

Из-за чего это происходит?

Чтобы понять, почему буксует сцепление на ВАЗ 2107, необходимо разобраться в его устройстве и принципе действия.

Весь механизм состоит из таких элементов:

• картера;
• ведомого диска корзины;
• клепаных фрикционных накладок;
• диафрагменной пружины;
• нажимного диска;
• гидропривода выключения сцепления.

Детали размещаются в стальной корзине; ведомый диск содержит шлицы и демпферные пружины, обеспечивающие плавность переключения скоростей.

Принцип действия основан на трении между рабочими частями. Сцепление связывает силовой агрегат и трансмиссию, передает вращательный момент с маховика мотора на промежуточный вал коробки переключения передач (КПП) автомобиля. При нажатии на педаль диск отходит, соединение мотора и коробки разъединяется, вращение вала кпп прекращается. При отпускании педали происходит соединение маховика и вала кпп, вращение в коробку передается.

Сцепное устройство пробуксовывает по причинам:

1. Течь масла, попадание жидкости на поверхность деталей корзины.
2. Перегрев ведущего диска. При превышении температурного режима во время использования диски расширяются. Это явление на ходу незаметно. Его определяют при осмотре детали. На поверхности видны сажные налеты и гарь.
3. Износ или расслоение фрикционных накладок. Элементы не только изнашиваются, но и могут обгореть. В салоне машины появляется неприятный запах.
4. Повреждение или изнашивание нажимной пружины. При наличии дефектов пружина не способна создавать на диск требуемого давления.
5. Отсутствие зазоров в гидроприводе выключения.
6. Уменьшенный параметр свободного хода.

Специалисты соединяют причины, почему это происходит, в 2 группы:

1. Сцепное устройство не полностью включается (ведет). Связано с увеличенным расстоянием педали до площадки.
2. Сцепление не полностью включается (пробуксовывает). Диски проскальзывают относительно друг друга, уменьшается педальный ход.

Как проверить буксует сцепление или нет

Для проверки системы самостоятельно без специальных технических приспособлений выполняют следующие действия:

1. Включают мотор, устанавливают нейтралку.
2. Опускают стояночный тормоз.
3. Нажимают на газовый рычаг.
4. Включают первую передачу.
5. Выжимают педаль.
6. Выжимание производят несколько раз.

При правильной работе сборочного узла двигатель глохнет. Если мотор не выключается, или присутствуют посторонние звуки (щелчки, скрипы, стуки) и запах гари, сцепление считается неисправным. Особое внимание уделяют ходу педали. Рычаг должен опускаться плавно, без рывков и перебоев.

Что делать, когда сцепление буксует

В зависимости от причины пробуксовки определяют ход ремонтно-восстановительных работ.

Если неисправность кроется в нажимной пружине, ее нужно заменить на новую. При износе фрикционных накладок производят замену ведомого диска. При ремонте и замене одних накладок обязательно осматривают прокладки. Если они повреждены или имеют выгоревшие места, их также меняют. При попадании масляной жидкости на детали ведомого диска требуется обработать поверхность керосином или уайт-спиритом и очистить наждачной бумагой мелкого калибра.

Попадание смазки на поверхность маховика и нажимного диска возможно при чрезмерном увеличении уровня жидкости в картере КПП или течи в заднем подшипнике коленвала. Для решения проблемы проводят визуальную диагностику и устраняют причину протекания, затем зачищают детали.

Что делать при отсутствии зазоров гидропривода или недостаточном свободном ходе рычага, подскажет инструкция по ремонту автомобиля.

Величина свободного хода по ТУ равна 30-35 мм, полного хода – 140 мм. Любое отклонение параметра связано с нарушением работоспособности трансмиссионной системы и требует проведения регулировочных работ по изменению хода педали и положения диска относительно маховика.

Учитывая уязвимость сцепления при неумелой эксплуатации, мастера рекомендуют исследовать величину хода при прохождении ТО. Проверку параметра осуществляют мерной линейкой. Для этого измеряют расстояние от педали до центральной части площадки.

Ремонтные работы производят в салоне автомобиля с помощью рожковых ключей 13х17 мм и 17х19 мм. Регулировочная гайка М10 накручивается на наконечник. Закручивание и откручивание элемента влияет на увеличение или уменьшение расстояния от педального рычага до пола. Предварительно толкатель следует обработать универсальным аэрозолем WD-40 от засохшей грязи. Гайку регулировки толкателя проворачивают вращательными движениями до необходимого значения, ключом на 17 стопорят от проворачивания, ключом на 13 ослабляют контрольный крепеж.

По завершении работы закручивают контргайку, чтобы не сбились настройки. Отрегулированное сцепление проверяют выжиманием педали несколько раз, после чего заново замеряют расстояние от пола.

На ВАЗ 2107 регулировку свободного хода штока вилки выполняют на смотровой канаве. Вилка может отклоняться в пределах 2-4 мм.

Алгоритм выполнения процедуры по настройке свободного хода вилки:

1. Пассатижами снимают концы возвратной пружины под крепежами рабочего цилиндра.
2. Регулировочная гайка сдерживается ключом на 17, основной крепеж ослабляют ключом на 13.
3. Стопорят шток переставными клещами “Кобра”.
4. Вращением ключа на 17 по регулировочной гайке настраивают свободный ход штока.
5. Затягивают контргайку.

Проверка работы муфты сцепления:

1. Заводят и прогревают мотор до рабочей температуры.
2. Выжимают педаль.
3. Переключают на первую передачу.
4. Выключают, переходят на задний ход.

Прокачка

Для прокачки понадобится тормозная жидкость и тара для ее сливания, а также прозрачный шланг, диаметром 5мм. и помощник, который должен будет нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока в ней не появится тяжесть. После этого ее надо зажать, а второй человек в это время должен открутить штуцер и слить всю тормозную жидкость. В шланге будут видны пузырьки воздуха. Процедуру следует повторять до исчезновения этих самых пузырьков. Также не следует забывать про уровень жидкости в расширительном бачке.

Почему буксует сцепление: причины, регулировка своими руками

Всем привет! Выход из строя сцепления не сулит ничего хорошего для автомобиля и его владельца. Чем раньше удастся обнаружить признаки неисправностей, тем лучше. Довольно распространенным вопросом на эту тему является то, почему буксует сцепление или ведет. Применяется разная терминология, но суть остается одной и той же.

Важно понимать, что на современных автомобилях используется сухое и мокрое, оно же масляное, сцепление. В первом случае речь идет о простом трении, в то время как во втором процедура осуществляется в специальном масле, которое дополнительно охлаждает диски сцепления и иные элементы. Чаще всего мы сталкиваемся с сухим типом. Мокрое используется на автомобилях с двойным сцеплением и роботизированными коробками передач. Регулировать и ремонтировать мокрое сцепление своими руками сложно. Тут требуется помощь специалистов.

Наиболее частым признаком неисправностей узла является пробуксовка. Причем у одних она происходит постоянно, а у других то буксует, то нет. Происходить это может на горячую и на холодную, то есть до и после прогрева узла.

Установка ремкомплекта главного цилиндра сцепления

Определить когда необходимо ремонтировать главный цилиндр не сложно, основными признаками его неисправности являются:

• Недостаточное выключение сцепления (сцепление ведет)
• Любой вид подтекания, что из-под гаек крепления шланга и трубок, что из торца из-под резиновых уплотнителей
• Заклинивание главного цилиндра в нажатом положении

В моей же ситуации главный потек из-за износившегося уплотнительного кольца, иными словами жидкость потекла по педали сцепления в салон.

Ремонт я начал с демонтажа шланга бачка, открутил хомут на главном цилиндре и быстро его сняв с главного повернул вверх и защемил за крышкой бачка чтобы жидкость не вытекала из бачка. Далее я открутил трубку, которая идет к рабочему цилиндру, делал это я специальным ключом, жаль нет фотографии но приобрести такой можно без проблем в любом автомагазине. Осталось только открутить сам главный, он крепится двумя гайками на 13 и извлечь его из-под капота.

Главный извлечен

Снят пыльник, заметно, что жидкость текла отсюда

Подковырнув отверткой пыльник, я увидел откуда именно текла жидкость, предположение было абсолютно правильным.

Далее необходимо протереть цилиндр, удалить грязь и ржавчину.

После очистки от грязи, можно приступить к разбору. Для этого понадобится шило или аналогичный предмет.

Штопорное кольцо

Штопорное кольцо

Вытаскиваем кольцо

Далее нужно аккуратно извлечь внутренности, имея ввиду что поршень находится под действием пружины.

Вот так это выглядит

Далее необходимо очистить корпус главного цилиндра, нельзя скрести детали отверткой наждачкой и тп, это так на всякий случай, я использую тряпку с тормозной жидкостью. В мануалах по ремонту я часто встречал такие выражения, что если на деталях появились рыски, царапины и прочее то он не годен. Но вопреки всему этому практика показывает, что не смотря на все риски, при условии установки качественного ремкомплекта главный цилиндр работает без замечаний. Я использовал вот такой комплект:

Ремкомплект главного цилиндра сцепления ВАЗ

Снимаем старые кольца, чистим все канавки, отверстия. Там не должно быть не пыли ни мусора.

Кольцо снято, очищаем поршень, ставим новое

Чистые «Внутренности»

А вот и кстати причина течи цилиндра сцепления:

Кольцо износилось не равномерно

После очистки и замены колец, можно собирать цилиндр, ниже фотография что и как должно стоять:

Здесь фото не очищенного, я его добавил сюда чтобы показать правильность сборки

Собрав цилиндр устанавливаем штопорное кольцо

Прокачка сцепления на ВАЗ 2106

После того как произвели ремонт, необходимо прокачать сцепление. Во всех руководствах по ремонту можно найти стандартную инструкцию по прокачке сцепления, но она может помочь не всегда.

1. Первый вариант прокачки стандартный, он состоит в том, что необходимо заполнить бачок жидкостью, открутить штуцер для прокачки, одеть на штуцер шланг, а второй конец опустить в посудину с чистой жидкостью. Затем нажимая на педаль следим за тем когда перестанет выделятся воздух, также не забываем контролировать уровень в бачке.
2. Второй способ состоит в задействовании помощника — один человек нажимает на педаль 4-6 раз и держит нажатой ее в пол. Второй откручивает штуцер для прокачки, со штуцера должны выходить пузырьки воздуха, как только они перестанут выходить необходимо завинтить штуцер, а после этого отпустить педаль. И так до восстановления нормальной работы педали и пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.
3. Есть еще самый простой способ прокачки, но который не всегда срабатывает — для его осуществления необходимо просто налить жидкость в бачек и отвинтить штуцер на рабочем цилиндре. Жидкость самотеком пройдет через всю систему и когда начнет стабильно вытекать из штуцера его можно завернуть и прокачку считать оконченной.

Как проявляется проблема

Чаще всего причина пробуксовки сцепления заключается в обычном механическом износе элементов узла. Это позволяет еще до появления серьезных последствий диагностировать наличие приближающейся проблемы. Делается это путем обычного наблюдения за изменениями в поведении машины.

Если вы заметили один из следующих признаков у себя на Ниве, легковой машине или на скутере, обязательно проведите диагностику сцепления или обратитесь в сервисный центр.

• При работе системы возникают посторонние звуки. Они проявляются в виде стуков, когда педаль выжимается или отпускается;
• Если шум исчезает, когда педаль сцепы выжата, проблема наверняка в выжимном подшипнике;
• Появляются признаки вибрации на педали;
• Педаль при этом может сильно проваливаться или слишком туго нажиматься;
• От сцепы исходит характерный запах гари. Сцепление обычно горит, если водитель неправильно им работает.

К каждому автотранспортному средству производитель прикладывает инструкцию, в которой указываются все рекомендации по текущему обслуживанию и замене элементов узла сцепления. Чаще всего замене подлежит ведомый диск.

Прежде чем пытаться отрегулировать систему своими руками, обязательно ознакомьтесь с принципом работы сцепления . В нашем предыдущем материале мы как раз обсуждали этот вопрос.

Как определить данный дефект?

Пробуксовку сцепления можно достаточно просто выявить самостоятельно, без применения специального оборудования.

Для этого необходимо выполнить следующий ряд несложных действий:

• завести двигатель;
• включить нейтральную передачу;
• затянуть ручной тормоз;
• нажать на педаль газа;
• выжать сцепление;
• перейти на первую скорость;
• отпустить педаль сцепления.

По всем правилам в результате этих манипуляций двигатель в итоге должен заглохнуть. Если же этого не произошло, мотор продолжает работать, да еще и появляются посторонние звуки или запах гари, это и означает, что буксует сцепление и меры по его ремонту следует предпринять незамедлительно. Это вызвано не только финансовыми причинами, но и соображениями собственной безопасности.

Возможные последствия

Буксующее сцепление является довольно распространенным явлением. Особенно это касается отечественных автомобилей, мотоциклов и машин с солидным пробегом.

Практика и опыт наглядно показывают, что пробуксовка обычно связана с износом и повреждением элементов. Такое может произойти на любой машине и ином транспортном средстве. Судя по запросам поклонников самостоятельного ремонта, чаще всего проблема буксующей сцепы решается на таких ТС:

• ВАЗ 2107;
• ВАЗ 2114;
• ИЖ Планета;
• УАЗ Буханка;
• Юпитер;
• КАМАЗ;
• Минск;
• ВАЗ 2110;
• Рено Логан;
• Киа Рио;
• Лада Приора;
• ГАЗель и пр.

Несмотря на очевидность причины возникновения подобных проблем, многие автовладельцы упорно продолжают игнорировать все рекомендации по обслуживанию и своевременному ремонту узла.

Если вы чувствуете характерные признаки возникновения проблем, следует оперативно принимать меры.

Покупая подержанную машину или впервые садясь за руль, некоторые думают, что это просто они неправильно управляют транспортным средством, еще не в совершенстве владеют техникой переключения на механике и допускают какие-то ошибки. На деле же может оказаться, что сцепление выходит из строя.

Тут важно обратить внимание на характерные признаки. А именно:

• машина теряет в динамике;
• падает тяга;
• авто тяжело заезжает в подъем;
• скорость набирается медленно;
• педаль вибрирует;
• в салоне пахнет гарью;
• педаль работает слишком туго;
• педаль проваливается;
• передачи переключаются с хрустом;
• появляются посторонние нехарактерные звуки при переключениях.

Если вовремя не обратить на это внимание, то маховик двигателя с высокой долей вероятности повредиться, пострадает не только сцепной узел, но и коробка передач. В основном проблема затрагивает первичный вал КПП.

Как доехать до ближайшего СТО или домой, если педаль сцепления провалилась?

Задача хоть и непростая, но все же вполне реальная. Здесь главное — тронуться и не убирать ногу с «газа», поддерживая скорость движения на первой передаче.

Действовать нужно следующим образом

Прогреваем двигатель, включаем «аварийку», затем включаем первую скорость, и поворачиваем ключ в замке зажигания. Когда мотор начнет «схватывать», даем газку и начинаем двигаться. При правильном подходе машина не заглохнет, и вы сможете тронуться с места и не спеша добраться до пункта назначения. Не пытайтесь переключить скорость без сцепления — это, безусловно, возможно, существует определенная техника, однако без должного умения вы, скорее всего, заглохнете или навредите своей КПП.

Жизнь полна неожиданностей. А для автомобилистов особенно. Мало того, что необходимо постоянно быть внимательным на дороге, так еще и уметь вовремя заметить и устранить неполадки в своем автомобиле. Особенно, когда по близости нет населенных пунктов и до ближайшего СТО далеко или, когда стоишь в пробке, и заклинило педаль сцепления, или пропали тормоза.

Данная проблема является постоянной темой для общения на множестве форумов владельцев авто практически всех марок. Безусловно, сцепление может отказать по многим причинам. Рассмотрим самые распространенные случаи неполадок с педалью сцепления ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107.

Самостоятельная и быстрая диагностика

Если это только начало возникновения и развития проблемы, связанной с пробуксовкой сцепы, малоопытные водители могут этого не заметить.

Существует достаточно простой метод диагностики, который практически безошибочный. Его можно выполнить самостоятельно после замены сцепления, когда была выполнена регулировка или просто при появлении подозрений на некорректную работу системы.

• разместите машину на ровной площадке;
• запустите двигатель;
• включите ручник ;
• перейдите на первую передачу;
• начните пытаться тронуться с места;
• постепенно жмите на газ;
• параллельно отпускайте сцепу;
• наблюдайте за результатом.

Если при таких манипуляциях мотор заглох, это хорошо. То есть сцепление не пробуксовывает. Но когда двигатель не глохнет, машина начинает двигаться, узел действительно буксует.

Следует незамедлительно предпринять соответствующие меры, направленные на устранение проблемы.

Самостоятельная замена сцепления

При замене сцепления следует внимательно осматривать все снимаемые детали, вполне возможно замена всего узла не понадобится, достаточно будет поменять только некоторые детали.

Замена сцепления производится в следующей последовательности:

1. Отсоединяются клеммы аккумулятора.
2. От трансмиссии отключается рычаг переключения передач.
3. От резонатора отсоединяется выхлопная труба, затем от кожуха КПП отсоединяется рабочий цилиндр. От самого КПП отсоединяется кардан.
4. Отвинчиваются болты, крепящие стартер к корпусу коробки передач, но перед этим следует отпустить две нижние гайки, которые крепят трансмиссию к блоку двигателя.
5. Снимается КПП, затем демонтируется корзина сцепления. После снятия корзины освобождается диск сцепления
6. На этом этапе при необходимости производится замена главного цилиндра и прочих комплектующих, например, меняется вилка сцепления или усики на корзине.
7. Сборка и установка узла производится в обратной последовательности.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя этого делать в бензине или в масле. Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление является одним из важнейших узлов в автомобиле, без которого он просто не тронется с места. Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в работе сцепления могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза жизни окружающих.

Да Нет

Несколько слов о принципе работы сцепления. Работа любого двигателя на автомобиле заканчивается вращательным движением тяжелого маховика. Управляя акселератором, можно лишь увеличивать или уменьшать скорость вращения маховика. Для того чтобы автомобиль тронулся с места, необходимо передать это движение к механическому редуктору – коробке скоростей. Передавать это вращательное движение необходимо очень , иначе мотор просто заглохнет. Та же операция – плавное отключение трансмиссии – необходима и при остановке автомобиля. Сцепление и является таким «мягким» выключателем.

Принцип действия этого устройства легко понять. Представьте себе два вращающихся диска величиной с небольшое рулевое колесо. Один их них – маховик мотора, а второй – диск сцепления. Если во время вращения маховика к нему плотно прижать диск от редуктора, то вращательное движение будет передано и автомобиль начнет движение. Кажется, все очень просто. Все так и работает, только диски сжимаются с помощью специальных механизмов, а между ними устанавливаются специальные прокладки.

Основными неисправностями могут стать плохое сжатие дисков или несвоевременное их разделение. Говорят, что сцепление «ведет» или «пробуксовывает».

Причины пробуксовки и способы их устранения

Не во всех случаях обязательно придется покупать полностью новое сцепление. Я уже как-то раз по неопытности поменял узел, который оказался практически полностью исправным. На деле нужно было просто поменять один недорогой компонент. Но порой приходится учиться и на своих ошибках.

Из всего изученного я понял, что ключевую роль здесь играет определение причины пробуксовки сцепы. От этого напрямую зависят ваши дальнейшие действия.

• Износились фрикционы. Ваши действия зависят от степени износа. Когда расстояние между используемыми рабочими элементами меньше, нежели 0,2 мм, можно просто отрегулировать свободный ход педали. При сильном износе меняется ведомый диск и накладки;
• На накладках появилось масло. Масло на фрикционных накладках может появляться из-за определенных проблем в дренаже маховика или избыточного количества смазки в коробке. Масло следует удалить и высушить поверхность. Хорошо подойдет керосин. После очистки пройдитесь мелкой наждачкой;
• Нарушение целостности резиновых компонентов гидропривода. Когда они разбухают, сцепа очень часто начинает буксовать. Тут придется снять оба цилиндра (рабочий и главный), спиртовой жидкостью выполнить промывку, заменить резиновые элементы и выполнить очистку компенсаторных отверстий. Не забудьте прокачать сцепление и сами тормоза;
• Потеря эластичности у нажимных пружинок. Такая проблема проявляется на старых автомашинах, которые эксплуатируются свыше 10 лет. Эластичность снижается постепенно, из-за чего падает необходимый уровень давления на ведомый диск. Как итог, сцепа буксует. Проверка проводится путем демонтажа диска сцепления. Если эластичность упала, их придется заменить.

Есть случаи, когда менять отдельные компоненты или пытаться восстановить их работоспособность бессмысленно. Износ или повреждения настолько серьезные, что ремонт даст кратковременный эффект. Тут более правильным решением станет полная замена сцепления.

УАЗ Хантер и 469

Всё про автомобиль УАЗ

• Описание
• Модели
• Характеристики
• Тюнинг
• Фанатам
• Обои
• О проекте
• База

О проекте

• Этот сайт посвящен автомобилю УАЗ и его основным моделям — УАЗ Хантер и УАЗ 469. Сайт про машину для работы, активного отдыха и любого бездорожья!

• Разделы

  Описание

• Модели
• Характеристики
• Тюнинг
• Фанатам
• Обои
• О проекте

Кнопки

Что делать, если буксует сцепление ВАЗ

Почему сцепление выходит из строя?

Диск сцепления является расходным материалом и рано или поздно все равно подвергается замене. Отремонтировать изношенный диск невозможно. Дело в том, что при соприкосновении с маховиком, он начинает некоторое время стачиваться и только потом детали сцепляются между собой. Таким образом, толщина сцепления уменьшается и в конечном итоге диск утрачивает свою функцию.

«Сточить» сцепление можно и быстрым способом. Многие водители, при начале движения, нажимают на газ слишком сильно и в этот же момент быстро отпускают педаль сцепления. В эти моменты износ сцепления увеличивается в разы и тогда его замена понадобится довольно скоро. Быстрый износ диска достигается также быстрой ездой на пониженных передачах.

Другая причина заключается в попадании на рабочую часть диска моторного масла. Проблема довольно редкая, но тоже имеет место быть. Дело в том, что при износе сальника коленвала сзади, масло просачивается к маховику двигателя. Масло остается на поверхности сцепления, и трение уменьшается, таким образом, диск «пробуксовывает».

Признаки изношенного сцепления

1. Специфический запах похожий на запах горелой резины;

Машина плохо набирает скорость;

На подъемах двигатель “не тянет”.

• Трогаться на автомобиле стало достаточно сложно. Если быть точным, педаль нужно отводить максимально дальше и только тогда машина начинает движение. Другим вариантом подобной проблемы может быть слишком трудное включение передач или даже их хруст.
• Заметная потеря в мощности. Выражается в том, что при быстрой езде, особенно на пониженных передачах, появляются провалы: автомобиль дергается и с каждым разом этот эффект усиливается. К этой неисправности и относится выражение «буксует сцепление». Диск прижимается неплотно и время от времени проскальзывает, создавая дискомфорт при движении. В гору автомобиль уже явно идет достаточно плохо.

Какие действия необходимо предпринять, если сцепление буксует?

Для начала попробуем продлить жизнь диску. Для этого можно отрегулировать ход педали, а соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого, в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство. Подкручивая соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым, сильнее прижать диск сцепления к маховику.

Самым рациональным и правильным решением является замена сцепления, однако перед этим, нужно доехать то гаража. Делать это нужно предельно осторожно. Чтобы избежать проблем, нужно ехать с наименьшим количеством оборотов. Начинать движение необходимо «под нагрузкой». Это означает, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но добавлять при этом минимум газа, а то и вовсе не добавлять. Переключение передач следует выполнять согласно тому количеству оборотов, которому предписывает завод-изготовитель.

КАК ПРОВЕРИТЬ БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ?

1. Заведите мотор и затяните ручник.
2. Включите передачу и начинайте плавно подгазовывать, одновременно отпуская сцепление. Если после этого двигатель вашего авто заглохнет, можно будет сделать вывод о том, что со сцеплением у вас ок. Если же мотор не заглох, а машина начала движение, делаем вывод о том, что у вас буксует сцепление.

Что делать в такой ситуации? Рекомендую проверить легкость хода педали сцепления, обнаружив какие-либо проблемы попытайтесь выполнить регулировку сцепления. Возможен вариант когда буксует сцепление из-за серьезного износа фрикционов, в таком случае вам следует выяснить насколько большой износ. Если износ небольшой, убрать пробуксовку сцепления можно путем регулировки свободного хода педали, в противном случае потребуется замена ведомого диска вместе с накладками.

Как правило, это делают в случае когда между рабочими элементами и заклепками расстояние превышает 0,2 мм. Иногда накладки могут замасливаться из-за слишком высокого уровня масла в коробке, а также по вине забитых дренажных отверстий маховика. Решение данной ситуации будет довольно простым, все что необходимо — выполнить промывку накладок при помощи керосина. После такой мойки все поверхности тщательно вытираются и обрабатываются “шкуркой”.

Встречаются случаи когда сцепление буксует из-за разбухших резиновых деталей гидропривода сцепления. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение необходимо выполнить следующее:

1. Демонтируйте рабочие цилиндры вместе с главным;
2. Используя спирт, промойте всю систему;
3. Детали, которые разбухли замените новыми;
4. Выполните чистку компенсаторных отверстий;
5. По завершению процедуры залейте тормозную жидкость и выполните прокачку тормозов.

У машин, возраст которых 10 и более лет, пробуксовка сцепления возможна из-за потери эластичности нажимных пружин, в итоге давление на ведомый диск становится не достаточно большим, как результат — проблемы с пробуксовкой. Чтобы оценить состояние пружин потребуется снятие диска сцепления целиком, при необходимости пружины меняются или выполняется полная замена сцепления.

У меня все. Жду ваших комментов. Спасибо, что читаете ВАЗ Ремонт своими руками, до новых встреч!

Признаки пробуксовки сцепления у ВАЗ 2107-2104

Классический ВАЗ 2107 снабжен однодисковым сцеплением, ресурс которого составляет порядка 150 тысяч километров пробега. Такая конструкция агрегата в сравнении с многодисковыми конкурентами считается весьма надежной. Однако производитель не выделяет ресурс детали и не обозначает его, так как надежность во многом зависит от манеры вождения, а также от условий использования автомобиля. Учитывая большие пробеги практически всех моделей ВАЗ 2107, проблемы с данной деталью весьма вероятны. И одной из главных является пробуксовка сцепления при переключении передач. При этом также в сравнении со своими конкурентами данная деталь считается весьма надежной и подлежит как ремонту, так и замене на новую в сборе.

В итоге при проявлении признаков и отсутствии ремонта и профилактики данный агрегат довольно быстро полностью выйдет из строя, фактически обездвижив автомобиль. Однако до полной поломки деталь своим поведением укажет на наличие неисправности. К таким признакам будущей пробуксовки и, соответственно, угрозы преждевременного выхода из строя всего агрегата относятся:

1. Затруднительное переключение передач . Это может выражаться в невозможности перевода рычага КПП, большом усилии на педали и различных вибрациях. Передачи ввиду износа основных элементов не переключаются, соответственно, движение становится затруднительным. Это первые признаки проявления будущее пробуксовки. В случае устранения поломок на данной стадии больших проблем удастся избежать.
2. Шум при переключениях . Нарастающий шум или несвойственный гул коробки как при включении, так и при выключении сцепления также говорит о неисправности агрегата. Со временем данный шум усилится и перейдет в пробуксовку с последующим выходом системы из строя. Такая неисправность чаще всего исходит из поломки подшипников, что также чревато потерей масляной жидкости.
3. Провалы педали сцепления во время нажатия также являются довольно распространенной поломкой, так как в данном случае выйти из строя может главный цилиндр или вилка сцепления. Такая поломка сама по себе делает невозможным использование сцепления, однако в случае отсутствия ремонта со временем полностью разрушит узел целиком, что также будет сопровождаться пробуксовыванием сцепления на ВАЗ 2106.
4. Рывки при движении и переключении передач . Данная ситуация, когда при переключении передачи происходят неестественные рывки, вне зависимости от того, в какую сторону она была включена, является верным признаком износа корзины и иных ведущих частей системы и очень часто в короткие сроки перерастает в пробуксовывание.

Все эти признаки обозначают определенные поломки подвижных частей агрегата сцепления и приводят в определенные сроки с эффекту пробуксовывания. Это явление потребует серьезного ремонта с внутренним вмешательством в систему сцепления и соответственно замены вышедших из строя деталей.

Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106

Описание конструкции

Все вы знаете, что в ногах водителя установлена педаль сцепления. Некоторым этого достаточно, дальше они не углубляются. Но если уж решили взяться за ремонт, то придется изучить всю остальную цепочку. На автомобиле ВАЗ 2106, как и на всей остальной классике, привод сцепления гидравлический. От педали приводится в движение шток главного цилиндра, который перемещает небольшой поршень в себе.

К этому цилиндру подключен расширительный бачок. На 2106 и схожих моделях ВАЗ он находится на перегородке между подкапотным пространством и салоном. Стоит отметить, что на девятках и более новых машинах расширительный бачок устанавливали непосредственно на корпусе цилиндра – значительная экономия места и небольшое увеличение надежности. Ведь резиновые трубки имеют свойство изнашиваться, пропускают тормозную жидкость.

Поломки сцепления

Сцепление может выйти из строя по нескольким причинам:

1. Выработка ресурса.
2. Наличие заводского брака.
3. Жесткая эксплуатация.
4. Механические повреждения в процессе эксплуатации.

Очень часто причиной преждевременного выхода из строя элементов сцепления ВАЗ 2106 становится наличие заводского брака и увеличенные нагрузки. В частности, движение по пробкам в городе дает о себе знать довольно скоро.

Симптомы неисправностей

В зависимости от вида поломки могут проявиться такие симптомы:

1. Педаль сцепления проваливается, валы двигателя и КПП не размыкаются.
2. Сцепление работает, но присутствует посторонний звук.
3. Двигатель набирает обороты, а скорость при этом не увеличивается – сцепление буксует.
4. Переключение передач затруднено, сцепление «ведет» – выключается не до конца.
5. Появление течи из расширительного бачка, трубок, цилиндров.

То, что с педалью механически связан главный цилиндр, уже сказали. А вот непосредственно на коробке передач смонтирована вилка сцепления и рабочий цилиндр. При помощи этих механизмов производится перемещение выжимного подшипника по оси первичного вала.

Как работает привод сцепления

Принцип работы всего механизма привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 заключается в следующем:

1. Водитель нажимает на педаль.
2. Происходит перемещение штока и вместе с ним поршня в цилиндре.
3. Нарастает давление в трубопроводе между главным и рабочим цилиндрами.
4. За счет возросшего давления в рабочем цилиндре происходит перемещение поршня и штока, который приводит в движение вилку сцепления.

После всего этого диск сцепления ВАЗ 2106 и корзина отдаляются друг от друга, коленчатый вал не вращает первичный. Следовательно, автомобиль не движется. А теперь о процедуре проведения ремонта.

Почему буксует сцепление на ВАЗ 2107-2104

К основным причинам, когда буксует сцепление ВАЗ 2105, относятся не только конструктивные особенности автомобиля, но и последствия образования сопутствующих неисправностей.

Повреждения нажимной пружины

Данная деталь располагается непосредственно в системе. Данный элемент нагнетает штатное давление, а в результате деформации, как в силу возраста, так и от механических повреждений элемент приходит в негодность. Давление снижается, сцепление не может адекватно включиться, отсутствует зацеп диска, что приводит к пробуксовке.

Перегрев основного диска

В результате несоблюдения температурного режима при эксплуатации автомобиля. Такая поломка влечет за собой повышенный износ всей системы. В результате повышения температуры происходит расширение механических частей, соответственно, большие потери на трении и повышенный износ этих частей.

Попадание масла на механические трущиеся детали сцепления

Такое явление распространено на автомобилях с большими пробегами и износом основных элементов, таких как бачки с жидкостью, корпуса цилиндров и иные элементы. В таком случае тормозная жидкость попадает на рабочую поверхность диска, в результате чего нарушается его работа, пропадает зацеп, что, соответственно, приводит к пробуксовкам и некорректной работе детали. При этом также уменьшается ход педали, а диски при своей работе попросту проскальзывают, соответственно, не позволяя корректно включиться передаче.

Недостаточность свободного хода педали

Нередко буксует сцепление (ВАЗ-2107 часто этим грешит) и из-за того, что педаль имеет слишком малый свободный ход.

Производителем установлен диапазон значений 25… 35 мм. Этот показатель достаточно просто измерить простой линейкой и при необходимости осуществить регулировку.

Существуют и другие причины, из-за которых буксует сцепление ВАЗов любой модели, и «семерки» в частности.

Они не так часто встречаются, по сравнению с теми, что перечислены выше. Но знать о них все-таки надо. В частности, можно назвать следующие неисправности:

• Отслоение фрикционной накладки. Сама накладка может и не иметь видимых повреждений или прогоревших участков. Но в результате отслоения она перестает воспринимать нагрузку всей своей поверхностью, что и приводит к пробуксовке.
• Перегрев выжимного диска. В результате превышения значений температуры предельно возможных теплопоглощающих характеристик диска сцепления происходит его перманентное расширение, что вызывает эффект пробуксовки. Разумеется, этот дефект невозможно установить на ходу. Но определить его достаточно легко можно по характерному налету гари и накипи на самом диске.

В данной статье перечислены основные причины того, почему буксует сцепление на отечественной классике и на многих других моделях легковых и грузовых автомобилей. Важно помнить, что, какова бы ни была причина пробуксовки сцепления, устранить ее необходимо при первом же появлении симптомов дефекта. Целесообразнее всего поручить такую работу высококвалифицированным специалистам.

Разборка, ремонт и замена деталей сцепления — работа достаточно трудоемкая и требующая довольно глубоких знаний, большого опыта, а также наличия специального инструмента и оборудования.

Кроме того, при ремонтных работах, выполненных самостоятельно, достаточно высок риск нарушить правильные настройки и регулировки, что превратит замену деталей в сизифов труд. Очень скоро сцепление вновь начнет пробуксовывать, издавать скрежет и треск, а запах перегретых дисков и накладок будет отчетливо ощущаться в салоне автомобиля.

Если буксует сцепление ВАЗ 2107, то это сразу заметно по ухудшению тяги и снижению динамики. Есть ряд факторов, которые вызывают эту неисправность, и мы постараемся подробно разобрать некоторые из них.

Трансмиссия — одна из важнейших систем автомобиля, и от ее четкой и стабильной работы зависит не только комфорт во время езды, но и исправность других систем и узлов.

[ Скрыть ]

Что делать, если буксует сцепление ВАЗ 2107-2104

Основным действием, когда буксует сцепление ВАЗ 2104, является диагностика неисправности, а также превентивный ремонт вышедших из строя деталей. Система сцепления достаточно сложна для автовладельцев без соответствующего опыта проведения ремонтных работ. Поэтому для неопытных владельцев самым оптимальным решением станет обращение в специализированный сервис.

Опытные владельцы могут демонтировать систему и провести диагностику неисправности в части проверки работоспособности отдельных агрегатов. Если присутствует пробуксовка сцепления ВАЗ 2106, действенным способом профилактики является визуальный осмотр подкапотного пространства на предмет течей и трещин, особенно в случае наличия механического воздействия или после произошедшей аварии.

Советы и рекомендации

Главным советом является профилактика данного явления от возникновения пробуксовки. Прежде всего, ответственные водители обязаны своевременно осуществлять профилактические мероприятия по осмотру корпуса и составных частей, вовремя проводить смазку необходимых элементов, своевременную замену растрескавшихся хомутов и вышедших из строя элементов сцепления.

Однако немаловажным фактором является и способ эксплуатации автомобиля. Резкие старты с места, жесткое переключение передач, использование дешевых контрафактных материалов при проведении ремонтных работ, а также работа автомобиля при высоких нагрузках не способствуют долгой работе всех агрегатов автомобиля, в особенности сцепления. От жестких переключений диск и корзина постоянно сталкиваются, происходят механические повреждения на трении. В результате чего даже качественное иностранное сцепление не сможет просуществовать в исправном состоянии длительное время. Именно поэтому ответственные водители не должны допускать естественных пробуксовок при исправной работе агрегата, а также соблюдать правила использования автомобиля, так как штатное сцепление не рассчитано на высокие нагрузки.

Также при увеличении мощности мотора, тюнинге и улучшении иных ходовых характеристик необходимо учитывать предел крутящего момента, на который рассчитана данная деталь. Так как классические автомобили ВАЗ обладают скромным крутящим моментом, соответственно, сцепление также рассчитано на малую мощность. Однако зачастую при тюнинге двигателя владельцы забывают об установке усиленного сцепления, что зачастую приводит к быстрой поломке. Штатная деталь попросту не справляется с возросшей мощностью. Поэтому при увеличении мощности необходимо искать подходящее по геометрическим и иным параметрам сцепление, которое сможет «переварить» возросший крутящий момент без потери ресурса и надежности.

Почему при нагреве двигателя ведет сцепление

Что делать, если сцепление буксует

Если в автомобиле возникла такая неисправность, как пробуксовывающееся сцепление, то в первую очередь следует узнать как можно быстрее, что делать. Устранять подобного рода неисправность нужно максимально быстро, чтобы предотвратить выход из строя двигателя при движении по труднопроходимой и сложной местности.

Важно обратить внимание, что перед разбором двигателя и проверкой износа механизма сцепления необходимо быть уверенным в достаточном свободном ходе педали. Чтобы проверить это, следует воспользоваться линейкой, замерив свободный ход упорной площадки педали в центре упорной площадки для ноги. Возьмем для примера отечественные машины ВАЗ, их свободный ход должен быть от 20 до 30 миллиметров. Если же уверенности в необходимом расстоянии свободного хода нет, тогда важно сразу уточнить это в сервисных документах (зачастую книге), прилагаемым непосредственно к автомобилю, либо на официальном сайте производителя.

Проведя все эти измерения, настоятельно рекомендуется обратиться за помощью в ближайшую станцию технического обслуживания, в случае, если свободный ход находится в пределах нормы. Причиной этому является возможность повреждения сцепления, если у водителя нет необходимых инструментов и навыков в разборке и сборке, а также регулировки сцепления.

• Зачастую пробуксовка возникает в связи с поломкой нажимных пружин, либо при их ослаблении. Также такая неполадка неоднократно встречается из-за коробления и износа нажимного диска. Их необходимо сразу же заменять на новые. В случае, когда автомобиль становится менее быстрым и не способен брать быстрый разгон – дело в сцеплении. Также явным признаком является горелый запах.
• Пробуксовка возникает в связи с износом фрикционных накладок, что обусловлено уменьшение свободного перемещения педали. В случае, когда накладки изношены в меру, пробуксовка сцепления без труда ликвидируется путем настройки свободного хода. Когда же накладки изнашиваются полностью (это можно определить, если расстояние между заклепками и рабочими поверхностями не превышает 0. 2 миллиметра). В таком случае понадобится полная замена ведомого диска, включая накладки.
• Производить замену накладок следует, как только будут выявлены трещины, односторонние задиры, а также прогорание на их поверхностях. Также одним из важнейших показателей является набухание резиновых деталей гидравлического привода сцепления. Такой дефект нередко возникает именно из-за набухания деталей, изготовленных из резины, причиной нередко служит низкокачественная тормозная жидкость и ее состав, который далеко не всегда соответствует международным нормам и стандартам.

Почему буксует сцепление

Если сцепление буксует, причины этой неприятности могут быть такие:

• Недостаточный ход педали сцепления. Иногда эту причину можно достаточно легко устранить. О том, как отрегулировать сцепление конкретной модели машины можно узнать из мануала по обслуживанию и ремонту.
• На фрикционные накладки попало масло или грязь. Эта проблема решается с помощью тряпки, растворителя или негрубого абразива.
• Сильный износ фрикционных накладок. При небольшой степени износа можно отрегулировать свободный ход педали и пробуксовка сцепления исчезнет. Если все серьезно, то придется менять диск сцепления на новый.
• Неисправен гидравлический привод. Для решения проблемы его придется разобрать, промыть все детали спиртом, прочистить компенсаторные отверстия, заменить резиновые элементы и обновить тормозную жидкость. Если есть механические повреждения, то поможет только замена несправных частей.
• Ослаблены нажимные пружины. Эта проблема решается их полной заменой.

Большая часть вышеперечисленных неисправностей — последствия естественного износа деталей. Избежать их появления не получится, а вот отсрочить запросто. Для этого нужно тщательно выбирать производителя комплекта сцепления, которое вы устанавливаете на свой авто (подробнее об этом ниже по тексту).

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

• авто трогается с места рывками;
• педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
• уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
• при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Признаки неисправности сцепления

Пробуксовка сцепления заметна сразу. Она сопровождается такими внешними признаками как:

• появление ощутимого запаха горелой резины;
• снижение динамических характеристик автомобиля;
• потеря мощности при подъеме в гору.

Так как эти симптомы могут свидетельствовать и о других неисправностях, то следует дополнительно удостовериться, что виновато именно сцепление. Сделать это не так сложно:

• запустить двигатель автомобиля;
• выжать педаль сцепления;
• затянуть стояночный рычаг;
• включить передачу и добавить немного газа;
• начать отпускать педаль.

Если после этого мотор глохнет, то механизм сцепления полностью исправен. Если нет, то нужно как можно скорее заниматься выявлением проблемы.

Какое сцепление лучше приобрести

Безоговорочным лидером рынка по продаже конструктивных элементов сцепления является фирма VALEO. На каждом втором автомобиле европейской сборки установлена продукция этого бренда. Если пробуксовывает сцепление и проблема может быть решена только заменой всего механизма или отдельных его элементов, то варианта выгоднее по соотношению «цена-качество» не найти.

Популярность бренда VALEO среди автолюбителей заслужена по следующим причинам:

• Металлические части сцепления не покрываются коррозией, имеют очень продолжительный срок службы.
• Огромный ассортимент. Среди продукции VALEO обязательно найдется то, что подойдет к любой популярной модели авто.
• Производителем предусмотрен солидный запас по мощности передаваемого диском сцепления крутящего момента (до 30 %). Это позволяет устанавливать его на автомобили с силовыми агрегатами форсированного типа.
• Благодаря мягкости выжима обеспечен комфорт управления автомобилем.
• К каждому комплекту сцепления прилагается удобная пошаговая инструкция по монтажу.
• На продукцию предоставляется гарантийный срок в 1 год.

Продукцию VALEO (а также другие автомобильные запчасти и комплектующие по приемлемым ценам) всегда и с большим удобством можно приобрести в магазине IXORA. Вежливые и компетентные менеджеры помогут определиться в процессе выбора, а также ответят на любые интересующие вас вопросы.

Производитель	Номер детали	Название детали	Применяемость*
Valeo	826317	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN	AUDI A1 (8X1), A3 (8L1), TT (8N3), TT Roadster (8N9), SKODA Fabia II (5J5), Fabia II (5J2), Octavia (1U2), Octavia (1U5), Praktik (5J), Roomster (5J), VOLKSWAGEN Bora (1J2), Bora (1J6), Golf Cabriolet III (1E7), Golf Cabriolet IV (1E7), Golf III (1h2), Golf IV (1J1), Golf Variant III (1H5), Golf Variant IV (1J5), Passat Variant IV (3A5), Passat седан IV (3A2), Polo Classic III (6V2), Polo Variant (6V5), Polo IV (9N1, 9N3), Polo V (6R1), Vento (1h3)
Valeo	826551	КОМЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN Lupo (6X1, 6E1),Polo (6N1), Polo III (6N1), Polo III (6N2)
Valeo	835000	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ FORD	FORD Transit VI (FM_ _, FN_ _), Transit VI (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _), Transit VI (FA_ _)
Valeo	835001	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ CITROEN, FIAT, PEUGEOT	CITROEN C3 (FC_), C5 Break (DE_), C5 (DC_), C8 (EA_, EB_), Evasion (22, U6), Jumpy (U6U), Jumpy (BU_, BV_, BW_, BX), Jumpy (BS_, BT_, BY_, BZ_), FIAT Scudo Combinato (220P), Scudo (220L),Ulysse (220), Ulysse II (179AX), PEUGEOT 406 Break (8E/F), 406 (8B), 607 (9D, 9U), 806 (221), 807, Expert (224), Expert (223), Expert (222)
Valeo	835002	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ RENAULT	RENAULT Espace III (JE0_), Laguna Grandtour (K56_), Laguna (B56_, 556_), Safrane II (B54_)
Valeo	835003	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN Transporter IV (7DL,7DE,70L,70E,70M,7DM), Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C), Transporter IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM)
Valeo	835004	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ BMW	BMW 3 Compact III (E36), 3 кабрио III (E36), 3 купе III (E36), 3 седан II (E30), 3 седан III (E36), 3 универсал II (E30), 3 универсал III (E36), 5 седан II (E28), 5 седан III (E34), 5 седан IV (E39), 5 универсал III (E34), 5 универсал IV (E39)
Valeo	835005	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ AUDI, VOLKSWAGEN	AUDI A4 (8D2, B5), A4 Avant (8D5, B5), A6 (4A, C4), A6 Avant (4A, C4), A6 Avant II (4B, C5), A6 II (4B, C5), Cabriolet (8G7, B4), VOLKSWAGEN Passat Variant V (3B5), Passat седан V (3B2)
Valeo	835006	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ FORD, SEAT, VOLKSWAGEN	FORD Galaxy (WGR), SEAT Alhambra (7V8, 7V9), VOLKSWAGEN Sharan (7M8, 7M9, 7M6)
Valeo	835007	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ PEUGEOT	PEUGEOT 307 Break (3E), 307 SW (3H), 307 хэтчбек (3A/C)
Valeo	835008	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ CITROEN, FIAT, PEUGEOT	CITROEN C5 Break (DE_), C5 хетчбек (DC_), C8 (EA_, EB_), FIAT Ulysse II (179AX), PEUGEOT 406 Break (8E/F), 406 купе (8C), 406 седан (8B), 607 (9D, 9U)
Valeo	835010	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ SKODA, VOLKSWAGEN	SKODA Octavia универсал (1U5), VOLKSWAGEN Bora седан (1J2), Bora универсал (1J6), Golf IV (1J1), Golf Variant IV (1J5)
Valeo	835011	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ RENAULT	RENAULT Espace IV (JK0/1_), Laguna Grandtour II (KG0/1_), Laguna хэтчбек II (BG0/1_)
Valeo	835012	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN	AUDI A4 (8D2, B5), A4 Avant (8D5, B5), A4 Avant II (8E5, B6), A4 II (8E2, B6), A6 Avant II (4B, C5), A6 II (4B, C5), SKODA Superb (3U4), VOLKSWAGEN Passat Variant V (3B5), Passat Variant V (3B6), Passat седан V (3B2), Passat седан V (3B3)
Valeo	835013	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ MERCEDES	MERCEDES Sprinter 2-t c бортовой платформой (901, 902), Sprinter 2-t автобус (901, 902), Sprinter 2-t фургон (901, 902), Sprinter 3-t c бортовой платформой (903), Sprinter 3-t автобус (903), Sprinter 3-t фургон (903), Sprinter 4-t c бортовой платформой (904), Sprinter 4-t автобус (904), Sprinter 4-t фургон (904), V-Class (638/2), Vito автобус (638), Vito фургон (638)
Valeo	835014	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ RENAULT	RENAULT Espace III (JE0_), Espace IV (JK0/1_), Laguna Grandtour II (KG0/1_), Vel Satis (BJ0_)
Valeo	835015	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ IVECO	IVECO DAILY c бортовой платформой , IIIDAILY фургон/универсал III
Valeo	835022	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ MERCEDES	MERCEDES A (W168), Vaneo (V414)

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 (звонок по России бесплатный).

Пробуксовка сцепления может стать причиной возникновения проблем, связанных с ухудшением тяги автомобиля и динамики во время разгона. Причин, по которым буксует сцепление, может быть несколько:

1. Изношенные фрикционные накладки.
2. Маленький свободный ход педали сцепления.
3. Масло, которое попало на фрикционные накладки.
4. Потеря эластичности нажимных пружин (усталость метала) и т. д.

Если вы во врем движения почувствовали неприятный запах похожий на запах подгоревшей резины, при этом ваш автомобиль стал медленно набирать скорость, а на подъемах и вовсе не тянет, вероятнее всего сцепление вашего автомобиля не включается полностью или проще говоря — «умирает».

Возможные последствия

Буксующее сцепление является довольно распространенным явлением. Особенно это касается отечественных автомобилей, мотоциклов и машин с солидным пробегом.

Практика и опыт наглядно показывают, что пробуксовка обычно связана с износом и повреждением элементов. Такое может произойти на любой машине и ином транспортном средстве. Судя по запросам поклонников самостоятельного ремонта, чаще всего проблема буксующей сцепы решается на таких ТС:

• ВАЗ 2107;
• ВАЗ 2114;
• ИЖ Планета;
• УАЗ Буханка;
• Юпитер;
• КАМАЗ;
• Минск;
• ВАЗ 2110;
• Рено Логан;
• Киа Рио;
• Лада Приора;
• ГАЗель и пр.

Несмотря на очевидность причины возникновения подобных проблем, многие автовладельцы упорно продолжают игнорировать все рекомендации по обслуживанию и своевременному ремонту узла.

Если вы чувствуете характерные признаки возникновения проблем, следует оперативно принимать меры.

Покупая подержанную машину или впервые садясь за руль, некоторые думают, что это просто они неправильно управляют транспортным средством, еще не в совершенстве владеют техникой переключения на механике и допускают какие-то ошибки. На деле же может оказаться, что сцепление выходит из строя.

Как проверить буксует сцепление или нет?

Чтобы подтвердить или опровергнуть пробуксовку сделайте следующее:

1. При рабочем двигателе потяните рукоятку тормозной системы до конца.
2. Включите передачу, затем плавно нажимая на педаль газа, медленно отпускайте сцепление.

Двигатель должен заглохнуть, это будет означать, что у вас все в порядке, если же нет и мотор по-прежнему работает — у вас буксует сцепление. В этом случае проверьте насколько легко ходит педаль сцепления, если ее движение ограничено, то попробуйте настроить ее и проверить не исчезла ли проблема.

• Если сцепление буксует по причине изношенных фрикционов, необходимо узнать насколько велик износ.
• Если вам повезло и он небольшой, пробуксовку можно устранить при помощи настройки свободного хода педали.
• Если же износ фрикционных накладок слишком большой (когда между заклепками и рабочими элементами расстояние более 0,2 мм), нужно заменить ведомый диск вместе с накладками.

Случается также, что накладки замаслились из-за избытка масла в коробке передач или забитых дренажных отверстий маховика. В таком случае решение данной проблемы сводится к обычной промывке накладок керосином, по завершению все тщательно вытирается и зашкуривается «наждачкой». Иногда «сцепа» буксует по причине разбухших резиновых деталей гидропривода сцепления, чтобы проверить это необходимо сделать вот что:

1. Снимите главный и рабочий цилиндры.
2. Разберите и промойте систему спиртом.
3. Разбухшие детали замените новыми.
4. Прочистка компенсаторных отверстий также не помешает.

В конце работы залейте тормозную жидкость и прокачайте тормоза. Если вашему авто более 10 лет не исключено, что причина пробуксовки сцепления кроется в утративших эластичность нажимных пружинах. В результате такого явления давление на ведомый диск оказывается недостаточным, что так или иначе приведет к проблемам с пробуксовкой. О состоянии пружин можно судить только после снятия всего диска сцепления, в случае необходимости пружины можно заменить или произвести полную замену сцепления.

Полностью не включается

Если при движении водитель начинает чувствовать запах гари, на подъемах машина существенно замедляется, а на ровной дороге разгон становится каким-то вялым, то это очень красноречиво говорит о неисправности сцепления. Такой, как пробуксовка сцепления или неполное его выключение. Чтобы окончательно убедиться в этом нужно знать как проверить сцепление. Делается это следующим образом. Необходимо завести двигатель и полностью натянуть рукоятку ручного тормоза. После этого надо включить первую передачу. Плавно нажимая на газ, следует максимально медленно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, то это будет означать то, что опасения насчет того, что имеет место пробуксовка сцепления не подтвердились. В случае если мотор продолжит работать, можно будет с уверенностью говорить о том, что пробуксовывает сцепление.

Причины того, что буксует сцепление может быть разные. Чаще всего вероятной причиной являются изношенные фрикционы. Стоит выяснить величину их износа. Если она невелика, то проблему можно будет устранить путем настройки свободного хода педали. В случае серьезного износа придется менять ведомый диск совместно с накладками. Бывают ситуации когда из-за избытка трансмиссионного масла в коробке передач накладки замасливаются. Если это действительно так, то решить проблему можно будет простой промывкой накладок керосином. После этого их будет необходимо тщательно протереть и зачистить наждачной бумагой.

Если автомобиль довольно старый, то также велика вероятность того, что нажимные пружины утратили свою эластичность. Вследствие этой причины, давление на ведомый диск может быть слишком низким, что тоже может приводить к неполному включению.

Для продления срока службы сцепления необходимо соблюдение простых правил. Не нужно все время держать ногу на педали при езде по пробкам. Это существенно сокращает ресурс и впоследствии приводит к тому, что буксует сцепление. Кроме того, не стоит резко трогаться с места с визгом колес. Это тоже приводит к неисправности сцепления.

Сцепление УАЗ: решение проблем сцепленияПро УАЗик

Отечественный внедорожник

Россия славится своим бездорожьем, именно по этой причине у нас так популярны джипы и прочие вездеходы. Однако не у всех есть финансовая возможность приобретать дорогие импортные джипы, тем более что порой «паркетники» абсолютно не справляются с бездорожьем в отдельных регионах страны. На помощь приходит отечественная техника, которая за многие годы доказала свое качество и уместность в тех или иных условиях. Так, внедорожники УАЗ 469 и их более поздние модификации по праву считаются лучшими, преодолевая порой немыслимые болота, с глубиной колеи до метра. Единственный недостаток – это сцепление УАЗ 3303, которое часто подводит.

Немного об истории создания советского внедорожника

Изначально УАЗ 469 разрабатывался как армейский автомобиль повышенной проходимости, который был призван заменить более старую модель ГАЗ -69. Автомобиль разрабатывался с середины 60-ых годов, а начал выпускаться серийно с 1972 года, дальнейшей его модификацией был УАЗ-3151 (выпускался с 1985 года). Гражданской модернизированной версией стал УАЗ-315195 «Хантер». Три года назад Минобороны РФ полностью отказалось от поставок УАЗ, перейдя на другие типы внедорожников. Хотя УАЗЫ и зарекомендовали себя в армии как надежные, неприхотливые автомобили, однако они сильно устарели.

Всем знакомая модель Буханка

Коммерческий грузовичок УАЗ 3303 стал дальнейшей модификацией знаменитой «буханки», семейства автомобилей Ульяновского завода, среди которых самый первый УАЗ 450. Серийно его начали выпускать еще в 1958 году. Автомобиль стал первой самостоятельной разработкой завода, основанной на узлах и агрегатах ГАЗ-69 и ГАЗ-21. Первые же испытания превзошли все самые смелые планы конструкторов, автомобиль уверенно преодолевал даже снежный покров глубиной 50 см, а также ездил по танковой колее с грузом в тонну веса. Разработка внедорожника началась в середине 50-ых годов, опытные экземпляры появились через месяц.

Так как ГАЗ 69 имел неудачную колесную базу, для новой машины пришлось использовать вагонную компоновку, которую разработали в двух модификациях:

• грузовика с деревянным кузовом;
• цельнометаллического фургона.

Для обеспечения необходимой жесткости кузова на крыше фургона разработали ребра, что визуально и напомнило хлебный батон. В середине-конце 80-ых годов «буханка» прошла модернизацию, двигатель остался старый, зато форсированный до 90 лошадок. Внедорожники оснастили улучшенной двухконтурной тормозной системой и вакуумным усилителем отключения сцепления, еще модернизации подверглись мосты. Очередной раз сменились названия.

Появились УАЗ-3303 – бортовой грузовик малой грузоподъемности, УАЗ-3741 – фургон многоцелевой, УАЗ-2206 – микроавтобус, УАЗ-3962 – машина скорой медицинской помощи. Еще через десять лет на заводе начали эксперименты по улучшению характеристик и усовершенствованию «буханки», выпускались самые разные автомобили, в частности, семейство «Фермер», однако в начале 2000-ых годов поменялось руководство, все новые проекты свернули, с тех пор выпускают одну модификацию – фургон.

Положительные стороны внедорожников

Такие внедорожники, как УАЗ 469, УАЗ 3303, УАЗ 3909 и другие автомобили Ульяновского автозавода, показали свою высокую проходимость, которая для многих граждан нашей страны является главным приоритетом, особенно во время весенней распутицы или глубокого снега зимой в сельской местности.

Благодаря полному приводу и высокому клиренсу, гармоничному сочетанию мощности двигателя и трансмиссии удалось создать неприхотливые вездеходы, отлично работающие в условиях суровой зимы и знойного лета.

Отличная проходимость

Нужно отметить, что данные автомобили тестировались конструкторами в разных полевых условиях целые годы. А тот факт, что внедорожники производства СССР пользовались огромным спросом в мире, ни у кого не оставляет сомнений. Они поставлялись на все континенты, 100 иностранных государств оценило по достоинству качество советской техники.

Общая характеристика УАЗ 469 и УАЗ 3303

Внедорожник УАЗ 469 получил прочный и жесткий на кручение кузов, насаженный на лонжеронную раму. Двигатель обычный для СССР и РФ: рядная четверка, объемом 2,5 литра УМЗ-451МИ, его мощность изначально была 75 лошадиных сил, после модернизации в 1985 году авто получило более мощный двигатель УМЗ-417. Очень полезной чертой автомобиля является применение низкокачественного топлива, в частности, бензина А72/76.

На ранних версиях автомобиля применялось сцепление без гидроусилителя.

Система сцепления

Изначально четырехступенчатая коробка передач не имела синхронизаторов, но на последних передачах этот позорный недостаток устранили. Джип имел раздатку на две ступени без промежуточного вала. Семиместный внедорожник тратил до 16 литров низкооктанового бензина на 100 километров пути. Авто позволяет перевозить до 600 кг полезного груза, учитывая 2 пассажиров и буксировку прицепа весом 850 кг.

Получив новую маркировку УАЗ-3151, джип немного модернизировали:

• сцепление теперь имело гидравлический привод;
• более надежное отопление кабины;
• травмобезопасное рулевое управление;
• новые осветительные приборы;
• омыватель ветрового стекла;
• новые ведущие мосты;
• двухконтурные тормоза.

Педаль сцепления

Для удобства водителя педали тормозов и сцепления стали подвесные. По современной классификации УАЗ 3303 – это полностью коммерческий автомобиль повышенной проходимости и приемлемой экономичности. Джип за свою историю множество раз модернизировался, что еще больше улучшило его эксплуатационные характеристики. Так, с середины 80-х годов Ульяновский автозавод начал выпуск УАЗ 3303. Авто имело компактные размеры и бортовую платформу. Конструкторы полностью оставили полный привод от более ранних моделей.

Благодаря тому что цельнометаллическая двухместная кабина УАЗ 3303 позволяет свободный доступ к двигателю, который находится снизу, под салоном, ремонтировать мотор в таком случае очень удобно, особенно в непогоду. А зимой кабина хорошо отапливается благодаря теплоотдаче от силового агрегата, так что автомобиль очень приятно эксплуатировать в северных широтах. Раньше платформа УАЗ 3303 была в основном деревянной, однако в последнее время завод полностью перешел на цельнометаллический борт.

Базовая версия авто не имеет гидроусилителя рулевого управления, но за дополнительную плату можно приобрести авто, им оснащенное. Последние версии имеют более мощный двигатель УМЗ в 112 лошадиных сил, что в паре с хорошо зарекомендовавшей себя уазовской КПП позволяет уверенно себя чувствовать на любом бездорожье.

Недостатки и критика автомобилей Ульяновского завода

Реальное фото в салоне авто

Изначально очень высокие расходы топлива, а также низкая пассивная безопасность: авария с участием УАЗ обычно заканчивается трагически. Во времена разработки эти недостатки компенсировались доступной ценой на бензин и малой интенсивностью движения, которая снижала вероятность аварии или ДТП до минимума, но с ходом времени ситуация менялась, и на сегодня старые конструкции стали морально и технически сильно устаревшими, не соответствующим новым реалиям.

Старые модели более ранних выпусков имеют КПП без синхронизаторов, ненадежную тормозную систему и проблемы со сцеплением. Большой расход топлива в новое время заставляет владельцев или покупать более новые модели, оснащенные экономичными инжекторами или турбодизелями, или же переоборудовать уже имеющиеся старые автомобили.

Большинство владельцев, особенно с невысокими доходами, и не стараются переоборудовать авто, у них одна насущная проблема – сцепление.

При стандартной комплектации и рыночном качестве комплектующих замена происходит уже через 5-7 тысяч км при езде по обычным дорогам. А при оснащении УАЗа самоблокирующимися дифференциалами или редукторами, особенно по бездорожью, сцепление просто не выдерживает.

Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ

Вся система сцепления

Изначально определимся с понятием сцепления. Оно нужно для плавного подключения и отключения коленчатого вала к трансмиссии автомобиля. Это необходимо при смене режима движения (переключение передач на КПП) или остановке автомобиля. Армейский джип УАЗ 469 был оснащен сухим однодисковым сцеплением, очень популярной системой в автомобильном мире того времени. Данное сцепление состоит из таких элементов:

• нажимного диска в кожухе;
• специальных прижимных пружин и оттяжных рычажков;
• ведомого диска, оборудованного фрикционными накладками.

Общая конструкция выглядит примерно так. С помощью болтового соединения так называемая корзина (кожух сцепления со всеми механизмами) прикрепляется к коленвалу. Центровка проводится по заводским меткам на корпусах. Нужно понимать, что когда диски ведомой и ведущий соприкасаются, возникает сильнейшая сила трения, через которую крутящий момент от коленвала передается дальше, на трансмиссию автомобиля, а та передает его колесам.

Нажимной диск собирают вместе с пружинами, защищаемыми от перегрева специальными теплоизоляционными шайбами со стороны нажимного диска. Именно поэтому корзину делают из сплава и оставляют отверстия для вентиляции, а нажимной диск монтируется совместно с пружинами, которые от перегрева защищают специальными теплоизоляционными шайбами со стороны нажимного диска.

Рассмотрим сам механизм управления сцеплением. Он состоит из:

• оттяжных рычагов, которые монтируют на нажимном диске;
• муфты выключения сцепления с упорным подшипником качения;
• вилки включения сцепления, которая смонтирована на картере.

Владельцы УАЗ знают, что добраться до сцепления без снятия двигателя сложно, для этого нужна эстакада или смотровая яма.

Само собой разумеется, что, для того чтобы приступить к ремонту того или иного узла, нужно понять, где неисправность, а такое понимание дает только диагностика.

Диагностика неисправностей сцепления автомобилей

Прокачка сцепления

Как ни парадоксально, но сцепление УАЗ 469 и УАЗ 3303 имеет много общего, так как разработано по одинаковой схеме. Оно сухое, однодисковое. Различие лишь в размерах и некоторых крепежах. Первые модели уазиков не делали с гидроприводом сцепления. Такая роскошь появилась позже. Ниже приведены основные неисправности, которыми страдает сцепление УАЗ 469 и УАЗ 3303:

1. Неполное включение, сцепление «ведет».
2. Интенсивная пробуксовка сцепления, его неполное отключение при отпуске педали.
3. Работа рывками совместно с сильной вибрацией.
4. Шум при нажатой педали.
5. Педаль не держит исходное состояние.

Пункт 1. Сцепление «ведет»

Возможная причина поломки	Метод устранения
Ход педали управления более 5,5 см (УАЗ 3303 “буханка”) и 3,8 см для УАЗ 469	Нужно отрегулировать зазор
Дефекты ведомого диска	Замена
Разгерметизация гидроприводной системы (“буханка”)	Прокачка
Поломка элементов ведомого диска	Замена
Проблемы со ступицей ведомого диска	Необходимо устранение самой причины заеданий, очистите детали от заусениц (бывают при некачественном изготовлении деталей), грязи и забоин (старая деталь, не менявшаяся во время предыдущего ремонта)
Неточность расположения оттяжных рычагов нажимного диска, они не находятся в одном положении	Нужна разборка сцепления и тщательная регулировка оттяжных рычажков
Огромные зазоры в приводе сцепления	Нужна замена всех негодных запчастей, определение износа – визуально
Проблемы с полным ходом педали сцепления	Немедленно отрегулировать

Пункт 2. Пробуксовывание сцепления

Возможная причина поломки	Метод устранения
Педаль сцепления не ходит свободно	Провести регулировку
Перебои работы механизма нажимного диска	Замена самого диска
Слабое усилие блока нажимных пружин/их разрушение	Замена пружин
Замасленные фрикционные рабочие поверхности на дисках сцепления	Промывка рабочих поверхностей сцепления керосином/бензином, протирка х/б тканью
Перегревание механизма сцепления вследствие долгого буксования по бездорожью	Подождать, пока остынет
Засорение компенсационного отверстия главного цилиндра гидропривода сцепления (“буханка”)	Прочистить отверстие, заменить жидкость в гидравлической системе

Пункт 3. Срабатывание сцепления рывками

Возможная причина поломки	Метод устранения
Замасленные, прихватка фрикционных накладок	Замена или промывка в бензине/керосине с последующей зачисткой мелкозернистой наждачной бумагой всех дефектов поверхности. Отыскать причину замасливания. Зашлифовать маховик и нажимной диск
Накладки стерты до крепежных заклепок	Срочная замена
Неправильно расположены рычаги нажимного диска	Выставить/отрегулировать правильное положение

Пункт 4. Шум при нажатой педали

Возможная причина поломки	Метод устранения
Порча подшипника сцепления или отсутствие смазочного материала	Срочная замена или смазка (в зависимости от ситуации)

Пункт 5. Педаль не держит исходное состояние

Возможная причина поломки	Метод устранения
Оттяжная пружина сломана	Срочная замена

В последнее время качество расходных элементов и запасных частей на автомобили УАЗ отвратительное. В основном этим объясняется частый ропот владельцев автомобилей Ульяновского завода на низкую надежность автомобиля. Просто почти все забыли, что во времена СССР ремонтировать автомобили приходилось намного реже. Такая тенденция еще и соблюдается по той причине, что у сельских жителей, основной целевой категории, которая пользуется УАЗами, часто нет средств на покупку качественных деталей импортных производителей, таких как SACHS, ТаЯ или Luk. Обычно такие умельцы переделывают сцепление, используя запчасти от ГАЗ-51, ГАЗ-21, умудряются переделывать гидравлику от ВАЗ. Однако такие переделки в конечном счете могут оказаться очень опасными. Лучшим из вариантов остается все-таки купить хорошие фирменные запчасти, желательно импортного производства, и забыть о проблеме.

Уазики еще смогут послужить в отдаленных уголках нашей родины, они будут актуальны не только для сельских жителей, но и для путешественников, охотников и рыбаков.

Как устранить пробуксовку сцепления

Как устранить пробуксовку сцепления | Совет вашего механика

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Проскальзывание передач при ускорении Стоимость осмотра

Место обслуживания

$94,99 — $114,99

Диапазон цен для всех автомобилей

Эксплуатация автомобиля с механической коробкой передач дает многочисленные преимущества; многие водители утверждают, что это дает им больше контроля над автомобилем. Освоение сцепления требует времени и практики, поэтому новые водители или водители, которые плохо знакомы с механической коробкой передач, могут вызвать ее чрезмерный износ. Определенные условия вождения, например, в перегруженных городских районах, также сокращают срок службы сцепления.

Работа сцепления очень важна. Выключение сцепления позволяет водителю отключить передачу и переключить ее на другую. Как только сцепление начинает проскальзывать, трансмиссия не включится полностью, и колеса не получат всю мощность от двигателя. Это может издавать скрежещущий звук, который обычно сопровождается вибрациями, и, если не принять меры, проскальзывание, вероятно, усугубится и может привести к серьезным повреждениям и, в конечном итоге, к полному отказу сцепления.

Часть 1 из 2: Диагностика проскальзывания сцепления

Шаг 1: Обратите внимание на проблемы, связанные с ощущением сцепления . Ощущение сцепления будет самым большим индикатором его состояния. Важно не только то, как сцепление ощущается при включении; то, как автомобиль реагирует на отключение сцепления, также очень важно для диагностики проскальзывания сцепления. На что следует обратить внимание:

• Педаль сцепления движется вперед, когда коробка передач находится на передаче 9.0003

• Более высокие обороты двигателя выше без увеличения скорости автомобиля

• Ощущение разрыва между педалью газа и ускорением

  • Примечание : Обычно это более заметно, когда автомобиль находится в условиях высокой нагрузки и когда обороты двигателя особенно высоки.

Шаг 2: Обращайте внимание на менее очевидные признаки проскальзывания сцепления . Если сцепление не обеспечивает хорошей обратной связи или если есть симптомы, связанные с работой автомобиля, но не с самой педалью сцепления, то может потребоваться использование других индикаторов, чтобы установить, вызвана ли проблема проскальзыванием сцепления. Вот несколько способов сказать:

• Заметна потеря мощности, когда автомобиль находится под большой нагрузкой, обычно при буксировке или движении вверх по крутому склону.

• Если из моторного отсека или из-под автомобиля исходит запах гари, это может свидетельствовать о том, что проскальзывающее сцепление вызывает чрезмерный нагрев.

Если ощущается ощутимая нехватка мощности, то причиной может быть ряд возможных проблем. То же самое касается запаха горящего материала, исходящего из моторного отсека или из-под автомобиля. Любой из этих симптомов может иметь ряд причин, и если какой-либо из них проявляется в тревожной степени, было бы разумно, чтобы механик, например, в YourMechanic, пришел и правильно диагностировал проблему.

Какими бы ни были признаки, если виновато сцепление, в следующей части объясняется, как действовать дальше.

Часть 2 из 2: Обслуживание фрикционной муфты

Необходимые материалы :

• Тормозная жидкость

Шаг 1: Проверьте уровень жидкости сцепления . Первое, что нужно проверить, как только будет установлено, что проблема связана со сцеплением, — это уровень жидкости сцепления в бачке для жидкости сцепления.

Сама жидкость такая же, как и тормозная жидкость, а в некоторых автомобилях даже сцепление управляется главным тормозным цилиндром.

Независимо от расположения, проверка того, что в главном цилиндре, управляющем сцеплением, не низкий уровень жидкости, устранит один возможный источник проблемы. Проверить никогда не помешает.

Если вы предпочитаете механическую доливку жидкости для сцепления, YourMechanic также предлагает ее.

После того, как в сцеплении будет достаточно жидкости, следующее, что нужно проверить, это общая серьезность и постоянство проскальзывания сцепления. Для некоторых пробуксовка сцепления очень постоянна и является постоянной проблемой. Для других это проблема, которая возникает только время от времени.

Шаг 2: Разогнать автомобиль до скорости . Двигайтесь по дороге, не в плотном потоке машин, и двигайтесь достаточно быстро, чтобы на третьей передаче двигатель работал на нормальных крейсерских оборотах, обычно около 2000 об/мин.

Шаг 3: Запустите двигатель и выключите сцепление . Выжмите сцепление и раскрутите двигатель до 4500 об/мин или просто до того момента, когда он станет заметно выше, а затем выключите сцепление.

• Предупреждение : Не набирайте обороты так высоко, чтобы вы попали в красную черту на тахометре.

Если сцепление работает правильно, то после выключения сцепления произойдет немедленное падение оборотов. Если падение происходит не сразу или вообще незаметно, то сцепление, скорее всего, пробуксовывает. Это можно использовать в качестве основного показателя для определения степени проскальзывания сцепления.

Если сцепление не полностью выключается, это также следует проверить механику.

Пробуксовка сцепления — это не та проблема, которая исчезнет, ​​когда навыки вождения станут лучше; как только начинает буксовать, становится только хуже, пока сцепление не заменишь. Есть ряд веских причин для немедленного ремонта проскальзывающего сцепления:

• Трансмиссия является одной из основных систем, влияющих на общий срок службы автомобиля. Если двигатель и трансмиссия подвергаются ненужной нагрузке в течение длительного периода времени, детали изнашиваются.

• Проскальзывающее сцепление может полностью выйти из строя во время движения, что может быть опасно.

• Тепло, выделяемое проскальзывающей муфтой, может повредить детали вокруг самой муфты, такие как нажимной диск, маховик или выжимной подшипник.

Замена сцепления является довольно сложной задачей, поэтому ею должен заниматься опытный механик, например, один из YourMechanic, чтобы убедиться, что все сделано правильно и без осложнений.

---

Следующий шаг

График Проскальзывание передач при ускорении Осмотр

Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи, — Проскальзывание Gears при ускорении Осмотр. После того, как проблема будет диагностирована, вам будет предоставлена ​​предварительная стоимость рекомендуемого исправления, а также скидка в размере 20 долларов США в качестве кредита на ремонт. Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 9:00.ВЕЧЕРА. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов… УЧИТЬ БОЛЬШЕ

СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И СПИСОК

---

сцепления

механические коробки передач

Манетки

Приведенные выше утверждения предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания для более подробной информации

Отличные оценки авторемонта.

4.2 Средняя оценка

Часы работы

7:00 — 9:00PM

7 дней в неделю

Номер телефона

1 (855) 347-2779

Часы работы телефона

Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени

Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Адрес

Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

Гарантия

Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

Получите честное и прозрачное предложение непосредственно перед бронированием.

Excellent Rating

---

Rating Summary

SEE REVIEWS NEAR ME

Matthew

33 years of experience

1210 reviews

Request Matthew

Matthew

33 years of experience

Request Matthew

by Cameron

Acura TSX L4-2.4L — Проскальзывание передач при ускорении Осмотр — Хэмптон, Вирджиния

Отличный парень! Потратил время, чтобы понять, в чем проблема. Отлично разбирается в моей модели автомобиля. Рекомендую всем без сомнения.

Карен

Chrysler 300M — Проскальзывание передач при ускорении — Хэмптон, Вирджиния

Мэтт потрясающий, и его жена тоже! Бог знал, кто мне нужен! Удовольствие от встречи с его женой было бонусом, поскольку другие, кто знал меня, заботились о том, чтобы я оставался наедине ночью с человеком, которого я не знал! Мэтт пишет сообщение и просит прийти пораньше, так как его предыдущая заявка закончилась раньше, что было идеально для меня. Он был очень добрым, сострадательным, заботливым и внимательным. Мэтт ОЧЕНЬ хорошо осведомлен, но очень подробен, что мне нравится, когда он объясняет свой диагноз и его доставку в моих обстоятельствах того, с чем я имею дело в своей жизни прямо сейчас, с максимальной осторожностью и заботой. Он был честным, и я нашел его очень достойным доверия и джентльменом! Мою машину нельзя починить, если я не куплю новую коробку передач, чего я не могу сделать, поэтому мне нужно знать это, чтобы принимать решения. Он искренен, ценен и заботится о том, чтобы информировать людей об автомобилях, чтобы они принимали мудрые решения. Спасибо миллион, и когда Бог даст мне деньги на покупку другой машины, он будет моим механиком и твоим… лол… Я благодарю Бога за эту услугу и за то, что он привел мне человека, которого он хотел, чтобы я был! Боже, благослови Мэтта и Карин

Theodore

16 -летний опыт работы

1587 Обзоры

Запрос Theodore

Theodore

16 -летний опыт

Theodore

от Curt

Honda Civic L4-1. 6 Вашингтон

Теодор был очень профессиональным и знающим. Мы ценим его работу и не только рекомендуем его, но и будем приветствовать его в будущем для работы над нашими автомобилями. Спасибо Теодор!!!

Одри

Subaru Outback — Проскальзывание передач при ускорении — Ботелл, Вашингтон

Отличный и быстрый сервис. Моя машина едет отлично! Теодор очень хорошо все объясняет.

Иисус

7 лет опыта

33 Обзоры

Просить Иисуса

Иисус

7 лет опыта

Просить Иисуса

от Juancarlos

Nissan versa versa l4-1.6 -hearspling, когда Аклеринг

nissan versa l4-1.6 -hears , Калифорния

Очень оперативно, очень профессионально и очень компетентно. Порекомендовал бы его друзьям и попросил бы его снова.

Angel

5 лет опыта

118 Обзоры

Запрос Angel

Angel

5 -летний опыт работы

Ангел

от Otis

Chevrolet Cruze L4-1.4l Turbo -Gears Spipping, Accelerating -Bowie -Bowie -Bowie -Bowie -Bowie. , Мэриленд

Настоящий профессионал, я бы порекомендовал этого механика всем, кто нуждается в каком-либо обслуживании своих автомобилей!

Нужна помощь с вашим автомобилем?

Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Статьи по Теме

Признаки плохого или неисправного гибкого шланга сцепления

Общие признаки включают затрудненное переключение передач, низкий уровень жидкости сцепления и отсутствие сопротивления педали сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Сцепление является важным компонентом в работе автомобилей с механической коробкой передач. Сцепление позволяет трансмиссии отключаться…

Что означают сигнальные лампы выжимного сцепления или педали тормоза?

Индикаторы выжима сцепления и педали тормоза напоминают о том, что нужно нажать на тормоз или сцепление перед запуском двигателя или в парковочном режиме.

Похожие вопросы

Проскальзывание сцепления во время движения

Привет. Сцепления обычно служат только около 150 000 миль и должны быть заменены. Если у вас проскальзывает сцепление, а пробег превышает 100 000 миль, вероятно, его необходимо заменить. Пока он выскальзывает из 5-й передачи, вы можете…

Автомобиль резко переключается и дергается

Скорее всего проблема с одним из датчиков на вашем двигателе. В зависимости от того, какой датчик неисправен и как он неисправен, на компьютер могут посылаться сигналы, которые могут затруднить переключение передач, потому что это… полностью осмотрены, а усилитель тормозов и главный цилиндр диагностированы на наличие утечек или дефектов. Если проблем не обнаружено, проверьте наличие на автомобиле последней калибровки силового агрегата…

Просмотрите другой контент

Техническое обслуживание

Города

Оценки

Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

1 (855) 347-2779 · [email protected]

Читать часто задаваемые вопросы

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

---

Замена сцепления («Форд-Фокус 2»): практические советы, стоимость

Основные узлы в любом автомобиле – это двигатель и коробка. Они тесно взаимосвязаны. Однако во время сдвига два узла отключаются. Поэтому в конструкции любого автомобиля с механической коробкой передач предусмотрено фрикционное сцепление.

Этот механизм передачи и сглаживания усилия крутящего момента, поступающего на коробку. Замена сцепления – очень сложная операция. Однако это вполне возможно сделать самостоятельно. Сегодня мы рассказываем, как производится замена сцепления автомобиля «Форд-Фокус-2» своими руками.

Особенности сайта

«Магия» устанавливается однодисковый фрикцион с диафрагменной пружиной. Сайт обслуживается гидропривод Механизм сцепления состоит из нескольких элементов:

• Выжимной подшипник.
• Привод.
• Заглушка.
• Рабочий и главный цилиндр сцепления.
• Корзина для покупок.

Последний расположен между маховиком двигателя и ведущим диском. Корзина включает две фрикционные пластины, соединенные заклепками. Также в конструкции диафрагменная пружина. Он обеспечивает плотную посадку пружины, обладает демпфирующими свойствами, т. е. сглаживает усилия крутящего момента. За счет этого автомобиль плавно и без рывков набирает скорость.

Об онлайн

Когда автомобилю требуется замена сцепления? «Форд-Фокус-2» может проехать на одном диске до 150 тысяч километров. Но все зависит от стиля вождения. Если водитель предпочитает агрессивное управление с частой пробуксовкой, ресурс этого сцепления составит менее 60 тыс. км. Еще один момент – загрузка автомобиля. Если вы едете с прицепом, будьте готовы к более частой замене сцепления. Кстати, в случае поломки корзины меняют целиком в сборе.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот наиболее распространенные причины, которые приводят к расходу масла в двигателе…

Как устроена выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Причина

Со временем на ведомом диске появляются трещины. Ослабевают заклепки, на фрикционной пластине появляются заусенцы. Другая причина – повреждение прокладок и уплотнителей. В результате масло из коробки попадает в корзину. Сцепление начинает буксовать даже при минимальных нагрузках.

Вилка почти не изнашивается, но замена главного цилиндра сцепления («Форд-Фокус-2» не исключение) может потребоваться через 100 тыс. км пробега. Причина – разлом контуров. Давление в системе может упасть, из-за чего отсечки для диска придется делать больше.

Как определить отказ?

Поскольку разница между интервалами достаточно велика, нужно уметь определять неисправность на слух. Итак, основными признаками выхода из строя сцепления являются:

• Сильная пробуксовка при старте (без кикдауна).
• Неполная активация или деактивация трансмиссии.
• Появление избыточной вибрации.
• Рывки при переключении передач.
• Стук при отпускании педали сцепления.

Если операция не удалась, высвободите подшипник. Определить неисправность довольно просто. Из моторного отсека вы услышите гул на нейтрали. При нажатии на педаль исчезает.

Стоимость ремонта

Стоит отметить, что при возникновении сбоев требуется менять все элементы в коллекции. Только так можно обеспечить долгую и безотказную работу после ремонта. Стоимость нового комплекта сцепления для бензиновых автомобилей «Форд-Фокус-2» составляет 6 тысяч рублей. На дизель – на тысячу рублей дороже. Самыми дорогими в обслуживании являются роботизированные трансмиссии DSG. Стоимость комплекта сцепления 12 тысяч рублей. Установить узел на роботизированную коробку можно только в специализированном сервисе. Сколько стоит замена сцепления? «Форд-Фокус-2» с DSG можно обслужить за 8 тысяч рублей. Одиночные корзины можно заменять самостоятельно.

Подготовка

Для успешной замены узла нам потребуются следующие инструменты:

• Набор плоских ключей и головок.
• Домкрат или яма.
• Емкость для слива масла из коробки передач.

Кроме того, нам понадобится новый диск и хлам сцепления и выжимного подшипника.

Начало работы

Итак, что же дает замена сцепления? «Форд-Фокус-2» ставится на смотровую яму или просто на ровную поверхность. Далее нужно открыть капот и вынуть аккумулятор. Для удобства из полки также извлекаются аккумулятор и корпус воздушного фильтра. После этого ключом снимите трубку гидромуфты.

Теперь слейте масло из коробки передач в подготовленную емкость. Далее откручиваем нижнюю опору двигателя. Затем демонтируйте шаровую опору и достаньте ведущие колеса. На следующем этапе откручиваем крепления коробки передач и вытаскиваем ее. Теперь переходим к сцеплению. Он крепится на шесть болтов. Далее вынимаем корзину с ведомым диском. Отверткой удерживать маховик от проворачивания.

Установка

Теперь можно поставить новый выжимной подшипник, диск и корзину сцепления. Важный момент — при установке корзина должна быть отцентрована строго по шпилькам маховика. В противном случае узел будет работать некорректно.
Для удобства рекомендуется установить первичный вал коробки передач (приобретается отдельно) и установить на него узел. Вал снять и установить саму коробку передач. На этом замена сцепления («Форд-Фокус-2») успешно завершена. Вы можете начать полноценную работу.

Замена рабочего цилиндра сцепления

«Форд-Фокус-2» может потребовать замены и этот элемент. Сначала снимите аккумулятор и воздушный фильтр. Далее откачайте старую жидкость шприцем до самого нижнего уровня. Снимите трубку, которая идет к цилиндру сцепления. Из хомута вытяните шланг (с помощью отвертки подденьте фиксирующий хомут). Отсоединив трубку, разбираем педаль сцепления. Он снимается вместе с кронштейном. Осталось только отцепить от педали цилиндр и поменять местами. По окончании работ требуется удалить воздух из системы. Для этого нужно открутить специальный вентиль и несколько раз постучать по педали, пока не пойдет чистая жидкость.

Заключение

Вот мы и разобрались, как самостоятельно заменить сцепление. «Форд-Фокус-2» — автомобиль достаточно простой с точки зрения технических устройств. Поэтому с заменой сцепления (если оно не автоматизированное ручное) проблем возникнуть не должно.

АР: https://tostpost.com/ar/cars/20708-clutch-replacement-ford-focus-2-practical-advice-cost.html

БЫТЬ: https://tostpost.com/be/a-tamab-l/38319-zamena-schaplennya-ford-fokus-2-praktychnyya-rekamendacy-kosht.html

Германия: https://tostpost.com/de/autos/37908-austausch-der-kupplung-ford-focus-2-praktische-tipps-kosten.html

ES: https://tostpost.com/es/coches/37682-la-sustituci-n-del-embrague-ford-focus-2-consejos-pr-cticos-el-precio-.html

Привет: https://tostpost.com/hi/cars/22349-clutch-replacement-ford-focus-2-practical-advice-cost.html

JA: https://tostpost.com/ja/cars/20327-clutch-replacement-ford-focus-2-practical-advice-cost.html

КК: https://tostpost.com/kk/avtomobil-der/38720-auystyru-kerek-ford-fokus-2-t-zh-ribel-k-synymdar-ny.html

PL: https://tostpost.com/pl/samochody/40304-wymiana-sprz-g-a-ford-focus-2-praktyczne-wskaz-wki-cena.html

PT: https://tostpost.com/pt/carros/39945-substitui-o-da-embreagem-ford-focus-2-pr-ticas-o-valor-de. html

TR: https://tostpost.com/tr/arabalar/35181-debriyaj-de-i-imi-ford-focus-2-pratik-neriler-maliyeti.html

Великобритания: https://tostpost.com/uk/avtomob-l/39113-zam-na-zcheplennya-ford-fokus-2-praktichn-rekomendac-vart-st.html

ZH: https://tostpost.com/zh/cars/26250-clutch-replacement-ford-focus-2-practical-advice-cost.html

Я проехал несколько классических машин коммунистической постройки, чтобы убедиться, что одна из них действительно потрясающая • Petrolicious

Автор Petrolicious Productions

13 июля 2016 г.

Рассказ Алессандро Ренезиса

Все началось с перерыва на кофе в Книн , Хорватия, после краткого посещения военного музея в Карловац . Несколькими часами ранее нам пришлось повернуться спиной и вернуться туда, откуда мы пришли на пограничный контроль, чтобы въехать в Боснию и Герцеговину. Мягко, но бесцеремонно пограничный контроль сказал: «Нет. Возвращайся», — на запутанном английском, потому что мой попутчик забыл страховой документ, необходимый для путешествия по странам.

Пару часов спустя в этом импровизированном кафе, в глуши Хорватии, было по крайней мере подключение к WIFI, и после некоторого просмотра веб-сайтов бронирования и Google Maps выяснилось, что, не имея возможности чтобы путешествовать по балканским странам, ближайшим интересным местом был Будапешт, Венгрия.

Двадцать четыре часа спустя, по цепочке неловких обстоятельств, я ехал на Lada Riva…собственность девушки, с которой только что познакомился.

Чтобы узнать, я ездил в Украину, Сербию, Словакию и богом забытые края Венгрии, Румынии и Хорватии. Покатавшись на Лада Рива, УАЗ Патриот, Москвич 408 и некоторых других советских машинах, ответ упрощенный и отфильтрованный: «Нет»… И все же…

Поговорим об этом.

Начнем с Lada Riva. Riva была основана на основе Fiat 124, который был довольно продвинутым автомобилем в то время, но русские решили внести некоторые изменения здесь и там. Они заменили оригинальные дисковые тормоза на барабанные; оригинальный топливный насос был заменен ручным, автомобиль был оснащен ручной пусковой ручкой, а кузов был модернизирован с использованием гораздо более тяжелой стали.

Результат был воодушевляющим, своего рода: автомобиль весит немного больше, чем 124, и это, в сочетании с двигателем мощностью 65 лошадиных сил, делает его почти невозможным для вождения в современном потоке и очень медленным. Проехать на нем по историческому Цепному мосту Сечени в Будапеште — это… академично. Дело в том, что столица Венгрии совсем не застряла в своем прошлом. Это означает, что, как и в любом большом городе Европы, улицы запружены Porsche 911 и сверхседанами Mercedes. А это значит, что если вы едете на «Жигулях» и сдерживаете движение, ненависть ощутима.

Теперь расслабьтесь, наденьте Ушанку , выпейте себе стакан Кваса (традиционный славянский и балтийский напиток брожения из черного или ржаного хлеба), потому что список автомобилей, произведенных в бывшем СССР, — это сага. В него входят «Лада», да, затем «Застава» (сербско-хорватское слово, означающее «флаг»), ФСО, «Москвич» и длинный список названий, оканчивающихся на –АЗ, например, ГАЗ, УАЗ (основан в Ульяновске, рождение место Ленина), ЗАЗ и, конечно же, Трабант, который на самом деле был сделан в Восточной Германии.

История автомобилестроения в советском блоке полна автопроизводителей, которые, казалось, считали хорошей идеей взять вполне приличную европейскую машину, а намеренно — или случайно — хуже.

Как, например, Москвич 408. Представленный на британском автосалоне Earl’s Court в 1964 году, он должен был стать ответом СССР на Ford Cortina, который был чрезвычайно популярен в то время. Во-первых, модель 408 была очень дешевой, всего 679 фунтов стерлингов, в то время как декадентская и «капиталистическая» Cortina, по мнению Джеймса Мэя Top Gear стоил намного дороже — 680 фунтов стерлингов.

Очевидно, что не все советские автомобили были одинаковыми, потому что, как сказал Оруэлл в своей знаменитой аллегорической повести 1945 года « Скотный двор », «хотя все животные равны, некоторые равнее других».

Это аккуратно подводит нас к гигантской двери ГАЗ Чайка («чайка» по-русски). Чайка выпускалась ограниченным тиражом всего 144 единицы в год. Очевидно, что ни одна из 144 единиц не попадет в руки трудящихся. Чайка была сделана специально для КГБ и высокопоставленных генералов.

Как и у лучших автомобилей Америки, у него был двигатель впереди, а привод сзади. Его двигатель, 5,5-литровый V8, производил всего 220 лошадиных сил и работал в паре с 3-ступенчатой ​​коробкой передач. Он весил более 2 тонн; подсчитайте, и легко понять, что, хотя это, возможно, было удобно, это, конечно, не было быстро.

Итак, народные машины не были хороши, и даже роскошные машины тоже не были блестящими. Даже когда дело доходит до внедорожников и внедорожников, лучше не становится. Например, УАЗ Патриот, который все еще продается сегодня, это внедорожник среднего размера, и тормоза такие же мощные, как у андоррской армии, рулевое управление невероятно тяжелое и все же очень расплывчатое, трансмиссия в основном представляет собой коробку предложений, сцепление очень тяжелое…и постоянно проскальзывает под ногами.

И тем не менее… есть одна машина, сделанная в Советском Союзе, которая на самом деле очень хороша, — Лада Нива. По-русски «поле». Маленький, отважный, дешевый джип без излишеств выпускается непрерывно, почти без изменений, с 1977 года. Это очень честно. Даже серьезно.

Следует отметить еще кое-что. Все эти автомобили механические и почти без электроники, а значит, в основном надежны и просты в ремонте, и да: у них может быть миллион недостатков, но в сегодняшнем автомобильном мире, смутно унылом и одноименном, эти советские машины как минимум иметь какой-то характер.

Итак, вернемся к первоначальному вопросу: производил ли советско-коммунистический блок приличную машину?

Не совсем, но их было очень много, и когда вы видите один из них, припаркованный возле Starbucks или Apple Store, вы, по крайней мере, улыбаетесь.

^{Источники изображений: Alessandro Renesis, Wheelsage.org}

Теги Классические автомобили

Присоединяйтесь к разговору

Рыночные находки Этому Jaguar D-Type, выигравшему 24 часа Ле-Мана, нужен новый дом

Путешествовать Просто потому что: 19 спортивных гоночных автомобилей, участвующих в классическом Ле-Мане

Связанные

18

Представления читателей Жизнь слишком коротка, чтобы водить скучную машину

17 февраля 2015 г.

20

Представления читателей Тысяча миль и нефтяное ралли в Mini

20 января 2015 г.

42

Представления читателей Трех достаточно

15 января 2015 г.

30

Представления читателей Этот Alfa Romeo 1750 Spider — семейная драгоценность

10 декабря 2014 г.

24

Представления читателей Четыре дня на четырехскоростном BMW 2002 года при 4000 об/мин

1 декабря 2014 г.

15

Представления читателей Три поколения бомбят в мини

24 октября 2014 г.

Салон УАЗ Буханка для охоты. УАЗик для безотказной охоты и рыбалки

Этот внедорожник отличается повышенной надежностью, хорошей проходимостью по бездорожью и приспособленностью к экстремальным условиям эксплуатации. Но выезд на природу – это не то же самое, что рыбалка или охота, тем более на несколько дней. Для этих целей и сам УАЗ 452, часто именуемый «буханой», и его салон не совсем подходят, в первую очередь, с точки зрения практичности, удобства и комфорта.

Разберемся, как правильно произвести тюнинг УАЗ 452 «Буханка», что учесть, изменить, модернизировать в его конструкции, чтобы он максимально соответствовал местным условиям и специфике своего применения. И самое главное — что можно сделать своими силами, а если с привлечением профессионалов, то только для отдельных работ.

Камуфляжная окраска кузова

Стандартные варианты тонировки не отличаются разнообразием. Чтобы максимально «замаскировать» УАЗ 452, нужно лишь иметь под рукой распылитель и немного краски. Так как камуфляж делается в зависимости от сезона, и его приходится регулярно менять, достаточно самого дешевого состава. В данном случае вопросы надежности слоя, долговечности покрытия и тому подобные нюансы не имеют значения.

Опытные рыбаки и охотники советуют перед покраской немного усилить кузов. Езда по пересеченной местности, по колее, особенно в условиях плохой видимости – все это чревато многочисленными ударами нижней части борта о камни, корни деревьев, пеньки и так далее. Постепенная деформация металла приведет к его разрушению, в том числе и в результате прогрессирующей коррозии. Листы алюминия, закрепленные снизу «буханки» (примерно на полметра), обойдутся гораздо дешевле, чем ее ремонт и полная перекраска.

Силовой бампер

Эти защитные элементы машины крепятся спереди и сзади. По мнению специалистов, они обеспечивают максимальную безопасность при движении по бездорожью. Потребуется немного – металла (листовая сталь, швеллер или трубы в зависимости от конструкции) и полимерная краска.

И все это можно сделать самому, не обращаясь в автосервис.

Защита зеркал

Целесообразность установки таких решеток очевидна. Любая крупная ветка — и вам придется менять стекло или выравнивать держатель (и то, если сможете это сделать).

Лебедка

Без нее точно не обойтись. Вряд ли стоит надеяться на чью-то помощь вдали от населенных пунктов и дорог. Для УАЗ 452 подходят лебедки усилием от 4 тонн (с учетом загруженности машины). Неплохой вариант — устройство от Comeupwinch (серия DV-9). Его надежность многократно проверена, и при правильном монтаже механизм будет безотказно функционировать десятилетиями.

Обратите внимание на трос лебедки. Существующий металл желательно заменить на кевларовый (например, Amsteel Blue американской фирмы Samson или аналогичный). Он легче, прочнее и безопаснее в использовании.

Сундук

При выезде на природу охотнику и рыбаку нужно многое. Не получится загрузить все в салон, если в нем есть люди. Что делать с палатками, спальниками и прочим. Оптимальное решение – разместить УАЗ 452 на крыше.

Освещение

Даже если в заводскую комплектацию входит поворотная фара, то при выезде на улицу ее будет недостаточно. Одним из удачных решений дополнительного освещения является установка светодиодной панели на крышу «буханки». Например, модификация X-Mitter «VisionX» (на фото). Он обеспечит хорошую видимость не менее чем на 250 м.

Или сделайте так.

Кронштейн можно сделать из труб, но закрепить его несложно.

Тюнинг салона УАЗ 452

Отделка салона

Один из бюджетных вариантов — наклеить поверх обшивки влагостойкую фанеру. Он немного утеплит корпус «буханки» и улучшит качество его шумоизоляции. Другие материалы могут быть использованы по желанию владельца. Например, рулонный пенопласт. Выбор велик.

Подсветка

На потолке желательно установить пару светодиодных прожекторов или одну небольшую панель, так как стандартного освещения будет явно недостаточно.

Мебель

Нескольких примеров будет достаточно, чтобы понять, как можно улучшить дизайн салона УАЗ 452. незаменимый на охоте и рыбалке, с таким тюнингом было полностью решено. Естественно, лучше сделать откидной стол, столешница которого при движении «буханки» крепится к стене.

Отопитель

Судя по отзывам многих охотников и рыболовов, хорошо зарекомендовала себя установка «Вебасто». Мощности в 4 кВт достаточно для обеспечения комфортной температуры в салоне даже зимой. Хотя самодельная «буржуйка» – хорошее решение проблемы.

Салон желательно зонировать. В этом случае задний отсек можно использовать как небольшой багажный отсек. Например, охотники смогут хранить там оружие, рыбаки — свои снасти.

Следует учитывать, что и рыба, и дичь также являются запахами, проникающими в салон. Чтобы нивелировать их, задний отсек можно оборудовать так.

Не помешает в салоне УАЗ 452 и акустическая система, которую довольно просто монтировать.

В статье рассмотрены лишь некоторые варианты тюнинга при подготовке «буханки» к рыбалке или охоте. Все зависит от возможностей его владельца и фантазии. Также можно сделать ряд других улучшений.

• Заменить руль на меньший от автомобиля. Но обязательно придется установить гидроусилитель руля.
• Переместите (для удобства) сиденье водителя вправо, ближе к моторному отсеку.
• Отделка салона и салона листовым алюминием, подложив под него звукоизоляционный материал. Вопрос эстетики — это отдельная тема, но то, что уборка будет намного проще (да и пыли и грязи будет наноситься много на рыбалке или охоте) — однозначно.
• Модернизация капота моторного отсека. Например, вот так.

Преобразование чрезвычайно полезно, особенно при поездках на большие расстояния.

Есть и более сложные варианты. Например, «поднять» машину, заодно заменив резину, тем самым увеличив колею.

Думай, решай, делай — и твой УАЗ 452 станет настоящим домом на колесах для охотника и рыболова.

Одним из самых приятных свойств как всего модельного ряда УАЗ, так и конкретно буханки является то, что они предоставляют практически неограниченные возможности по трансформации автомобиля. Благодаря очень удачной платформе и невысокой стоимости над автомобилем можно проводить очень удачные эксперименты, которые способствуют улучшению их ходовых качеств и возможности смело экспериментировать с дизайном и настройкой салона. В разнице вариаций тюнинга, сделанных своими руками народными умельцами, вы можете убедиться, посмотрев видео:

Важно! Хотя тюнинг может быть стильным для городских поездок, буханка в большинстве случаев используется именно как автомобиль для активного отдыха на бездорожье, рыбалки и охоты. Поэтому в статье будут рассмотрены вариации и основные проблемы при настройке на живую природу.

Что можно использовать в качестве тюнинга для буханки? Все зависит от личной фантазии каждого человека, но есть самые популярные варианты каравая. О них будет отзыв:

• тюнинг боковых частей автомобиля;
• багажник для перевозки вещей;
• установка крана и дополнительных средств погрузки/разгрузки;
• средства освещения;
• усиленная подвеска и амортизаторы;
лебедки
• ;
• бампера и кенгурятник;
• переделка пломбы.

Борт автомобиля

Что за тюнинг без смены стандартной заводской краски и бортов? Для дальнейшего увеличения прочности, а также противодействия негативным воздействиям природы, которые неизбежны при езде по бездорожью или при поиске мест для рыбалки, боковые части усилены нержавеющим алюминием с последующей окраской в ​​цвет окружающей среды. или в военном камуфляже. При накрытии батона своими силами борта машины оформляются алюминиевым профилем снизу до ручки двери. Как выглядит первичный результат, на котором останавливаются некоторые умельцы, видно на этом фото:

Багажник

Как и у любой машины, которая используется для поездок в сложных условиях, а также для охоты и рыбалки, требуется значительное количество свободного места для перевозки необходимого снаряжения. УАЗ Буханка благодаря собственным заводским параметрам в салоне может обеспечить необходимое пространство. Этого достаточно для многих, но не для всех. Есть люди, которые просто любят носить с собой много вещей, а есть те, кто делает это про запас. Такие люди решают обезопасить себя от нехватки места, устанавливая при тюнинге большой багажник. Нужно сказать, что он полностью оправдывает возложенные на него задачи по предоставлению дополнительной площади.

Сам багажник имеет ряд других свойств, помимо полезного пространства. Он в основном используется для защиты крыши автомобиля от веток деревьев, которые могут легко поцарапать ее и отслаивать краску, снижая ее внешний вид. Помимо явно полезных качеств, такое дополнение в сочетании с увеличенными колесами радует более респектабельным видом автомобиля. Вот фото хорошего багажника «УАЗ Буханка»:

Внимание! Багажник при тюнинге смещает центр тяжести вверх, поэтому перед его установкой нужно просчитать, не навредит ли он автомобилю. Также из-за смещенного центра тяжести необходимо быть осторожным при прохождении поворотов, так как при сильном заносе шансы перевернуть машину увеличиваются.

Мини магистральный кран

Сам автомобиль достаточно высокий, и вещи на верхний багажник, а тем более тяжелые, с чисто физической точки зрения положить очень сложно. Для упрощения такой задачи используются либо ручные средства подъема тяжестей, в виде ручной системы рычагов, либо собранный вручную мини-кран, которые помогают выполнить работу с меньшим усилием. Для тех, кто не хочет заниматься созданием собственного крана для автомобиля УАЗ Буханка, разработаны и продаются мини-краны, большинство модификаций которых без труда загружают на автомобиль груз массой до 50 килограммов. ствол. Они могут тянуть и больше, но при этом следует соблюдать технику безопасности и чтобы вес поднимаемого груза не сорвал багажник и не стал причиной опрокидывания автомобиля. После тюнинга краны выглядят так:

Подвеска и амортизаторы

Понятно, что добавлением дополнительных деталей, утяжеляющих автомобиль, не обойтись без повышения запаса прочности — будет очень прискорбно, если амортизаторы выйдут из строя за десятки и сотни километров от цивилизация. И это в лучшем случае, самое безобидное. Поэтому за подвеской и амортизатором надо следить отдельно, чтобы они были очень качественно сделаны, если их делали не в специализированных тюнинг-центрах УАЗ Буханка, а своими руками. После доработки автомобилисты делятся своими наработками, один из лучших выглядит так:

Многие автовладельцы недовольны родным мостом и заменяют его. Его часто заменяют расширенным, который снимается у «Барсы». Это настолько популярное тюнинговое действие, что заслуживает отдельного упоминания в статье. Дифференциалы также заменяются на те, которые имеют повышенное трение, что позволяет избежать ситуаций, когда автомобиль застревает в грязи и буксует, а также способствует долгому сроку службы трансмиссии. Ведь сломанная трансмиссия нарушила не только планы даже подготовленных путешественников по бездорожью.

Светотехника

Для тех транспортных средств, которые планируется использовать в ночное время или в дальних поездках, не менее чем на несколько дней, может быть установлено дополнительное освещение, помимо обычных автомобильных фар. Прочность конструкции буханки настолько велика, что при тюнинге можно установить даже небольшие прожекторы. Главный вопрос, который необходимо решить умельцу – как обеспечить его электроэнергией в условиях бездорожья и отсутствия населенных пунктов. Но, учитывая, что большинство ставит их на багажники, то блок питания может быть и там. Кроме того, установка дополнительного оборудования позволяет освещать дорогу не только перед собой, но и светить по бокам, чтобы не пропустить стоящий знак или другой знак для путешественников на отечественном автомобиле УАЗ Буханка. Пример такой реализации показан на фото ниже:

Лебедки

Так как такие автомобили как буханка используются в своей массе для бездорожья, а часто и в составе группы, то будет полезно во время тюнинга оснастить их лебедками, которыми можно тянуть машину из трясины или просто перетащите, если заглохнет. Для практического использования лебедки устанавливаются в 2-х местах: спереди или сзади. Каковы различия в их практическом использовании? Передние лебедки очень ценны, если вам нужно вытащить машину, а вы не можете повернуть машину. Это, пожалуй, единственное преимущество. Если поставить заднюю лебедку, то такую ​​машину можно не только вытаскивать, но и тащить на буксире, если нет специального буксирного канала. В то же время возможность применения его по грунту с трудными условиями прохода, весьма трудновыполнимая — ведь развернутся, скажем, на болоте и не попасть в трясину тоже — задача не из легких. При этом они могут еще и добавить эстетической красоты, если сделать аккуратно своими руками при тюнинге буханки.

Бамперы и кенгурятники

Усиленные бампера можно установить только на автомобиль, который имеет рамную конструкцию, а УАЗ Буханка не просто имеет ее, а имеет проверенные временем и различными состояниями. Под усиленными бамперами обычно понимают стальные, способные эффективно защитить автомобиль от столкновений с поваленными деревьями, пнями или легких столкновений с другими автомобилями.

Усиленные бампера бывают двух видов: передний и задний. Они защищают переднюю и заднюю части кузова автомобиля соответственно. Из-за своей относительной дешевизны они более ценны для снижения затрат, так как позволяют потратить меньше денег, чем на кузовной ремонт автомобиля. Отдельные мастера не покупают силовые бампера, а создают их для тюнинга буханки своими руками. В таких случаях об эстетических качествах обычно умалчивают, но некоторые работы действительно достойны похвалы.

Так же для дополнительной защиты бампера и двигателя буханки используются кенгурятники. Благодаря простоте конструкции и изготовления их можно изготовить для настройки с помощью нескольких нержавеющих труб и возможности пайки. Кроме того, их гораздо проще переделать в случае неудачного исполнения конструкции. Кенгурятники можно использовать не только как дополнительную защиту, но и как место для запаски, что видно на фото выше.

Смена начинки автомобиля

Какой бы хорошей ни была машина, всегда можно найти, что в ней улучшить во время тюнинга. Начните с автомобильного сердца буханки — двигателя. Буханки оснащены инжекторными двигателями старого образца. Многих они удовлетворяют своими ходовыми качествами, которые выше всяких похвал, но есть и личности, считающие, что нет предела совершенству. Заменять двигатель при тюнинге или нет — решает только сам владелец, но для нашего бездорожья ему и этого достаточно.

Если двигатель заменяется только по желанию, то есть отдельные пункты тюнинга, которые делают почти все. Среди них установка более широких дисков вместе с широкими покрышками на буханку, чтобы снизить давление на дороге (или бездорожье, это уже вопрос эксплуатации) и избежать ситуации когда машина «сидит брюхом» в дороге. »

Заключение

Конечно, всевозможных вариантов и вариаций тюнинга этого замечательного и поистине универсального автомобиля очень много, и описание, данное в статье, лишь один из них. Но это было совсем не главное в статье. Главное было донести мысль о том, что УАЗ Буханка – это простой автомобиль, и любой человек, дружящий с инструментами и не боящийся работы, может значительно улучшить его проходимость и качество при тюнинге. Какая получится буханка — решать тем, кто работает над ее улучшением, над ее внешним видом и техническими характеристиками, но можно сказать одно — с прямыми руками при тюнинге вы получите отличный автомобиль, который легко может проехать более тысячу километров без проблем. И напоследок видео, в котором будет показано и рассказано об одной из таких буханок, которая была описана в статье, и которая предназначена для рыбалки и бездорожья:

Отечественный легендарный внедорожник УАЗ-452 выпускается с 1965 года. Это один из старейших российских автомобилей, который проходит всевозможные модернизации и сегодня встречается на дорогах. Тюнинг «Буханки» для охоты и рыбалки – самый популярный и практичный вариант модификации рассматриваемой машины. Рассмотрим способы улучшения далеко не самого идеального, но очень проходимого транспортного средства.

общие сведения

В стандартном исполнении УАЗ-452 давно пользуется популярностью у любителей охоты и рыбалки. Тюнинг «Буханки» для этих целей позволяет создать практически идеальный транспорт, преодолевающий любое бездорожье, наряду с достойным внутренним комфортом и практичностью. Преимуществом машины является простота ее конструкции, что дает безграничное поле для действий по ее модернизации как внутри, так и снаружи.

Неплохие показатели проходимости и достаточно продуманная ходовая часть являются дополнительным стимулом для тюнинга УАЗ «Буханки» для охоты и рыбалки. В принципе, указанный автомобиль можно приспособить и для городских условий, хотя это направление редко выбирают любители модернизации отечественных автомобилей. Преобразования обычно начинаются с внутренней отделки, так как интерьер и звукоизоляция внедорожника не выдерживают никакой критики.

История создания

УАЗ-452 («Буханка», «Планшетка», «Козел», «Головастик») создавался как универсальный транспорт, который мог использоваться как фургон, скорая помощь, грузовик, спецтранспорт. Большинство конструкторов, работавших над созданием автомобиля, были с ГАЗ. Они решили совместить компактные габариты, аскетичность салона, сделав упор на повышенную проходимость.

На тот момент идея была реализована практически на сто процентов. Недорогой, простой в обслуживании и непривередливый автомобиль прижился не только в государственных структурах, но и среди частных владельцев. Особенно увлеклись этим транспортом охотники и рыболовы, охотящиеся в труднодоступных местах.

Тюнинг УАЗ «Буханки» для охоты и рыбалки пошагово

Чаще всего модернизация начинается в салоне. Обычно салон автомобиля восстанавливают в такой последовательности:

1. Удаляются старые сиденья и устанавливаются новые аналоги, часто импортные.
2. Изменить приборную панель на более современную и информативную версию.
3. Установить оригинальные перегородки между сиденьем водителя и салоном.
4. Выполнить тонировку стекол.
5. Внутри обшит гофрированными алюминиевыми листами.
6. Улучшает шумоизоляцию автомобиля.
7. Дополнительные полки, ниши, поручни монтируются.
8. Поменять руль на спортивный вариант.
9. Отделка из кожи или качественных заменителей.

Среди прочих нововведений техническое оснащение салона, лишь бы хватило сил и денег. Сюда входят:

• кондиционер;
• мультимедийная система;
• навигатор;
• элементы дополнительного освещения;
• установка вентиляционного люка.

Тюнинг салона УАЗ «Буханки» для охоты и рыбалки (фото ниже) жизненно необходим для этого автомобиля. С учетом устаревания и минимального оснащения стандартное оснащение салона не выдерживает никакой критики, не хватает даже элементарного комфорта.

Обшивка рифленым алюминиевым листом

Легендарный внедорожник отечественного производства необходимо обшить изнутри более прочным материалом, чем ковролин. Существует несколько вариантов, как выполнить тюнинг «Буханки» для охоты и рыбалки в этом плане. К популярным материалам относятся:

1. Стальные листы.
2. Фанера.
3. Древесина.
4. Алюминиевые элементы.

Среди этих элементов наиболее практичным является алюминий, так как он не гниет и не боится коррозионных процессов. Кроме того, он легкий, легко обрабатывается и имеет красивый внешний вид.

Шумоизоляция

Следующим этапом тюнинга «Буханки» для охоты и рыбалки будет шумоизоляция автомобиля. Стандартная комплектация очень слабая, на большой скорости в салоне такой шум, что пассажирам приходится кричать, чтобы услышать друг друга.

Для усиления шумоизоляции автомобиля сначала выньте все старые элементы и фанеру, демонтируйте пол. Если после разборки на металлических деталях видны следы ржавчины, их зачищают, обрабатывают болгаркой, грунтуют, красят. Далее пол покрывается битумом, стыки обрабатываются специальным герметиком на силиконовой основе. Все поверхности предварительно очищаются от пыли и грязи.

На пол укладывается лист полиэтилена толщиной пять миллиметров, поверх которого накрывается новая фанера. Третий слой – линолеум. Дальнейший тюнинг УАЗ «Буханки» для охоты и рыбалки продолжается с крыши. Снимите обшивку потолка, все обрабатываемые поверхности тщательно зачищают и подкрашивают. Виброизоляционные материалы монтируются стандартным образом, сверху обшиваются фанерой или алюминиевым профилем.

Тюнинг УАЗ «Буханки» для охоты и рыбалки с фото

На картинке ниже вы можете увидеть, как можно модернизировать рассматриваемый автомобиль внешне своими руками или с помощью специалистов.

Среди манипуляций:

• устранение люфтов передней и задней подвески.
• установка дополнительных осветительных приборов;
• замена «родного» мотора на более мощный силовой агрегат;
• замена штатных мостов на армейские аналоги;
• тонированное стекло;
• нанесение на кузов оригинальной окраски или аэрографии;
Замена бампера
• ;
• верх багажника, лестница на заднюю дверь;
• установка колес большего диаметра;
• введение предпускового подогревателя.

Переделка салона

В дальнем путешествии по бездорожью салон автомобиля часто становится вторым домом. В связи с этим тюнинг УАЗ «Буханки» для охоты и рыбалки пошагово (фото) представлен ниже:

1. Установка шкафчиков и отсеков для личных вещей.
2. Верхний люк для вентиляции и хорошего естественного освещения.
3. Установка светодиодных лент вместо осветительных ламп.
4. Замена кресел на импортные варианты или их перетяжка современными материалами.
5. Та же история со стенами и полом салона.

находки

Одной из самых приятных особенностей модельного ряда УАЗ «Буханка» является тюнинг для охоты и рыбалки, который можно проводить практически бесконечно с широкими возможностями. Все зависит от фантазии и финансовых возможностей человека, а также основного назначения машины. Поскольку машина имеет низкую стоимость и минимальное оснащение при повышенной проходимости, над ней можно проводить весьма оригинальные и удачные эксперименты, связанные с доработкой практически всех узлов машины. Особое внимание владельцы уделяют дизайну салона и ходовой части отечественного внедорожника. Правильно проведенная модернизация позволяет значительно повысить комфортность передвижения, что немаловажно при преодолении бездорожья в труднодоступных местностях.

Автомобиль, известный россиянам как УАЗ 452 «Буханка» , создавался как машина для сопровождения танковой колонны. Кузов микроавтобуса, предназначенный для преодоления танковых колей, оказался прочным, хотя и неудобным. Ну служба в армии это не отдых в санатории! Зато в ходовом отношении « буханка » показала себя безупречно: легко выдерживая крейсерские 80-90 км/ч по асфальту, на пониженной скорости УАЗ без раздумий преодолевал бездорожье.

Правда, для подключения переднего привода , водителю приходилось выпрыгивать из кабины и нагибаться с гаечным ключом у ступиц колес, но после тесноты водительского сиденья такая разминка — в радость!

Увы! Самая большая проблема УАЗ 452 — неудобство пользователя. Именно поэтому в первую очередь рассмотрим актуальные примеры тюнинг салона УАЗ .

УАЗ «буханка» обретает комфорт

При проектировании кабины УАЗ конструкторы руководствовались антропометрическими данными солдат начала 50-х годов. Нет ничего удивительного в том, что наши рослые современники плохо вписываются в стандарты середины прошлого века. Итак, начните тюнинг УАЗ «буханка» с модернизацией водительского места — крайне правильное, как сказал бы Ленин, решение.

Сиденье водителя УАЗ серийного производства смещено относительно оси рулевой колонки влево. В самых оригинальных тюнинговых конструкциях сиденье прижимается к крышке моторного отсека. Чтобы капот поднимался без труда, сиденье легко снимается.

Замена громоздкого штатного руля — срочная необходимость. УАЗ последних годов выпуска на компактном руле от легкового автомобиля. Установка гидроусилителя руля облегчает использование руля небольшого диаметра.

В трендах тюнинг приборная панель УАЗ видны два направления. Приверженцы парадной пышности закрывают все, до чего можно дотянуться, рифленым алюминиевым листом.

Так как 1,5мм алюминий крепится к металлу кузова поверх пластиковой шумоизоляции, в машине становится заметно тише. Облегчается уборка салона и багажника УАЗ … При должном профессионализме исполнителей повышается эстетика салона.

Любители эргономичного комфорта используют травмобезопасные материалы. Усложнение форм выгодно изначально невыразительному салону. Места для инструментов и перчаточных ящиков на такой панели больше, чем раньше. Переделанный УАЗ в УАЗ намного удобнее оригинальной версии!

Преобразование крышки моторного отсека в лоток для мелких предметов — недорогой и чрезвычайно полезный вариант модернизации.

Держать руку на пульсе всех систем автомобиля — важнейшая задача водителя УАЗ 452 … Легко читаемые показания приборов — залог уверенного управления техникой в ​​самых сложных условиях!

Над ветровым стеклом предусмотрено место для размещения динамиков, магнитолы, стационарного радиоприемника и другой вспомогательной электроники. Используй это! Вариантов переформирования верхнего салонного пространства « буханок » — великое множество!

Консоль, построенная симметрично моторному отсеку, поможет разместить разнообразные информационные экраны и ручки управления системой отопления, точнее системами отопления. Завершить 9Тюнинг 0948 УАЗ «буханка» , особенно для охоты и рыбалки, невозможен без установки дополнительных отопителей!

Подогрев тюнинг УАЗ 452

Опытные водители знают: по тепловому режиму старенький УАЗ 452 — машина адской хитрости! В морозные зимы открытый снизу всем ветрам двигатель переохлаждался, и поэтому водитель не позволял себе усугублять положение прогревом кабины. Летом двигатель, будучи скрытым от продувки, перегревался — и чтобы ехать, а не закипеть, водители включали печку…

Правда, все тяготы и невзгоды выпали на долю передовых всадников. В кузове « буханки », как правило, в любое время года температура оставалась близкой к заборной. Именно поэтому тюнинг УАЗ 452 всегда сопровождается установкой дополнительного отопителя салона. Правда, иногда переделка принимает крайние формы…

Буржуйка за спиной водителя? Такой тюнинг УАЗ может показаться смешным. Впрочем, способ можно оправдать, во-первых, ездой по таежному бездорожью — ведь в лесу дров больше, чем бензина. А во-вторых, дровяная печь (хоть и не печь все-таки) вполне подходит для обогрева каравана.

Во всех остальных случаях помогает автономный отопитель салона автомобиля, работающий на жидком топливе.

Проблемы, присущие терморегуляции старого 72-сильного двигателя УАЗ , исчезают с заменой мотора на новый 98-сильный образец.

Чтобы в салоне стало тихо

Рифленый алюминиевый лист, широко используемый во внедорожном тюнинге (взгляните на интерьер тюнингованной Нивы на странице), способствует снижению уровня шума в кабине УАЗ 452 .

Популярный и относительно недорогой полуторамиллиметровый лист гофрированного алюминия малопригоден для укладки на пол автомобиля — из-за природной пластичности и неустойчивости к абразивному износу.

Тюнинг оборудование салона УАЗ 452

При желании в кузов УАЗ 452 можно установить шкаф и двуспальную кровать, которая в дневное время трансформируется в другие предметы мягкой мебели.

Кухонный уголок с небольшим холодильником (на фото он синий), емкостью с питьевой водой, микроволновой печью и электроплитой гармонично дополнят комфорт путешествующих в УАЗ 452 .

В большинстве случаев « буханка » используется для поездок в места, где для сна достаточно надувного матраса, а чайник на костре заменяет кухню. Рыболовно-охотничий вариант тюнинг УАЗ 452 сегодня пользуется спросом больше, чем когда-либо!

Широкий верхний люк — необходимая принадлежность охотничьего автомобиля Резкий щелчок затвора, раздающийся с крыши УАЗ «буханки» , способный смутить и лося, и медведя, и даже автоинспектора… В Кроме того, люк послужит спасительным выходом, если охота пошла не по сценарию и участники акции запутались, кто за кем должен гоняться.

Охота на добычу, удачная рыбалка — это трофеи! И трофеи нужно куда-то складывать. Опытные охотники предусмотрят в машине хорошо закрывающийся отсек для добычи. Часто в изолированном багажнике УАЗ находится саперный инструмент, запасное колесо. Оружие и боеприпасы можно перевозить в рундуках под полом отсека.

В игре, правда, есть одна неприятная особенность… Многие животные (и даже рыбы) имеют настолько резкий запах, что нет возможности перевозить их внутри машины.

Багажник и другие тенты на УАЗ 452

Багажник на крышу на УАЗ способен выручить в самых разных ситуациях. Помимо перевозки немалого груза, внешний багажник может стать площадкой для устройства засады. Его можно накрыть тентом и использовать как безопасное спальное место в теплое время года. Кроме того, багажник на УАЗ защищает крышу от повреждений при пересечении густых зарослей.

Но есть одна опасность. В кругах пользователей идея установки на багажник УАЗ 452 Электролебедки.

Не совершите фатальной ошибки! Не устанавливайте на багажник лебедки «буханка» ! Иначе снять с крыши, например, запаску, которую обычно роняют — и все! — превратится в долгое и трудное приключение.

Для снятия запасного колеса с лебедкой необходимо:

Подняться и привести устройство в рабочее положение;

Крюк колеса;

Опустить колесо на землю;

Спуститесь вниз, чтобы отцепить колесо;

Поднимитесь наверх, смотайте веревку;

Возврат устройства из рабочего положения в транспортное положение;

Слезь с крыши.

Впрочем, все это лишь полезная для здоровья физкультура. Изюминкой взаимодействия с любой лебедкой, лишенной механического укладчика каната, является отслаивание, то есть заклинивание туго намотанного троса среди полусвободных витков. Устранение дряблости – занятие всепоглощающее веселое, но травмоопасное для рук и опасное для психики.

Для чего уаз багажник однозначно стоит использовать — так это для установки дополнительных фар. Ставить несколько источников рассеянного света или монтировать готовый блок решать вам. Несколько удачных вариантов тюнинга «люстры» вы найдете в статье на странице.

Выглядит так…

А вот так светит светодиодная оптика для внедорожников.

Мы затронули лишь некоторые аспекты тюнинг УАЗ … Следите за обновлениями сайта, и вы получите массу полезных рекомендаций по поводу тюнинг УАЗ разные модели.

10.12.2015

Клубная компания ЭКСТРЕМ-НН, занимающаяся подготовкой внедорожников и спецтехники для путешествий, охоты, рыбалки и спорта, представила один из вариантов тюнинга одного из самых популярных среди рыбаков и охотников автомобилей — УАЗ БУХАНКА.

Устанавливается на автомобиль

• Лифт подвески
• Покраска Раптором в цвет Хаки
• Передний и задний силовой бампер OJ с фаркопом
• Дисковые тормоза на передней и задней осях
• Блокировка межколесного дифференциала VAL Racing
• Электрическая лебедка STOKRAT HD9,5WP с синтетическим тросом
• Светодиодная световая панель ProLight Extreme на переднем бампере
• Рабочий фонарь Vision-X 25Wt на задней части багажника
• Изолированный грузовой отсек
• Кабриолет со спальным местом
• Сундуки-шкафчики для размещения такелажа и снаряжения
• Отопитель салона Webasto Air Top
• Шины Микки Томпсон 265/75/16
• Гелевая батарея OPTIMA Blue Top 75A
• Выключатели аварийного питания
• Мощная аудиосистема Pioneer с BT и громкой связью по телефону (внешний микрофон). Акустика Блаупункт

Необходимо было повысить проходимость буханки уаза и при этом сохранить комфорт, эстетичность и надежность.

Начнем с кузова, трансмиссии и снаружи.

Кузов, как и большинство подготовленных нашей мастерской «лесных» автомобилей, после тщательной подготовки был окрашен составом «Раптор» в цвет хаки, чтобы охотники не беспокоили при езде по заросшим дорогам в лесу. Но это не единственная причина. При детальном осмотре мы обнаружили, что заводское лакокрасочное покрытие автомобиля, сошедшего с конвейера пару месяцев назад, слетает и трескается с небольшой деформацией. Грунтовки под краской не обнаружено. На самом деле нас это не удивило, так как мы уже привыкли к бескультурью и качеству производства в отечественном автопроме. Мы просто покупаем заготовку и комплектуем ее. Но за такие деньги альтернативы такому полноприводному автобусу просто нет. Следовательно, вы можете принять. Мы не рассматриваем старые мохнатые Mitsubishi Delikas и Hayes.

Как показала практика, эти бампера лучше всего приспособлены для установки на ульяновские внедорожники. Спереди установлена ​​лебедка STOKRAT HD9,5WP. Лебедка оснащена сальниками двигателя и коробки передач, имеет мощный двигатель мощностью 7,0 л.с. и высокие подставки — что соответственно увеличивает объем барабана. Это очень важный показатель. Особенно, когда весь кабель сматывается к одному краю при перекатывании вбок. На лебедку наматывается синтетический канат, который пропускается через алюминиевый клюз. Обычные ролики, идущие в комплекте со стальным тросом, нельзя использовать с синтетикой из-за закусывания троса в углах рамы и его повреждения. Эта модель лебедки готова прийти на помощь в самых экстремальных ситуациях и будет работать даже при полном погружении под воду.

Светодиодная панель ProLight Extreme заняла свое место на кангаринге бампера, чтобы сделать самую темную ночь ярче. Любители дешевых медыдинчинов спрашивают: — Почему мы обычно выбираем Prolight? Ведь сейчас на рынке «люстростроения» очень много китайских «аналогов». Да, ProLight довольно дорогая марка. А если сравнивать с китайскими копиями, клонами и просто аналогичной светодиодной оптикой noname, которые якобы заявляют о сходных характеристиках, то Prolight и Vision X вообще по цене «ракетного топлива» 🙂 Но за годы постройки машин наши многочисленные тестируя светодиодную оптику разных ценовых категорий, мы пришли к выводу, что Prolight все же выигрывает. Культура и качество сборки, выносливость, технологичность драйверов и светодиодов (хотя то же самое пишут китайские производители дешевого света :)). И не последний фактор при выборе Пролайт это безукоризненная гарантия — практически все что происходит с оптикой это гарантийный момент. И никто не будет спорить, что вы долгое время застряли под водой, неправильно подключены, неисправна электросистема автомобиля. Это то же самое, что выбрать шубу из натурального или искусственного меха. Просто репутация дороже, а надежность проверена временем!

Коробка передач на буханке Dymos, передачи включаются тихо и легко. Передняя и задняя оси оснащены дисковыми тормозами с АБС. Эффективность торможения отличная. Этот кошмар с тормозами на УАЗе теперь ушел в архаичное прошлое.

Оси имеют межколесные блокировки VAL Racing. Плавность хода машины обеспечивается подвеской нового типа с небольшими листовыми рессорами и стабилизаторами поперечной устойчивости.

Теперь заглянем в салон.

Взору предстанет спартанская медсестра, знакомая всем с детства. Круглые формы, незатейливый корпус, саморезы, закручивающиеся на ходу:))). А что нужно нашим суровым охотникам??? Куда наша пьянка ползет, ни один Лексус с бежевым салоном не доберется! Верно. Нам не нужен гламур в лесу. Главное практичность. Поэтому для шмурдяка, пилы или ружья делают лавки лари.

Для ночевки в машине мы разработали и подогнали к месту диван-трансформер. Его можно развернуть и сложить за 10 секунд. Вы увидите это на видео.

16 недорогих подержанных пикапов, которые прослужат десятилетие

Мы составили список надежных кандидатов на покупку подержанных грузовиков с небольшим пробегом, которые не ударят по вашему банковскому счету. Мы начали со второго поколения S10, которое будет работать вечно, если вы будете его обслуживать, и закончили статью менее известными грузовиками, которые все еще крепки как гвозди.

В то время как многие грузовики предназначены для того, чтобы укутать вашу плюшевую жену ростом 5 футов 5 дюймов в роскоши, мы выбрали грузовики, которые сделают все. Владельцы этих грузовиков на самом деле не заинтересованы в сиденьях с электроподогревом, они хотят перевозить буксировка и топливная экономичность.Грузовик, который сделает все, это то, что нам нужно.

16 Chevrolet S10

Предоставлено Управлением GM

Ладно, положа руку на сердце, это самый долговечный базовый грузовик, который одновременно прочный и будет работать до второго пришествия Христа. Это намного лучше, чем два предыдущих сериала. Ключ в том, чтобы получить 4 цилиндра, а не V6, как из-за баланса автомобиля, так и из-за эпохи, когда был разработан двигатель.

Двигатели V8 более поздней серии LS в более крупных грузовиках Chevrolet одинаково хороши, но они на несколько лет новее, в то время как 4-цилиндровый двигатель в последний раз пересматривался примерно в 1996 году. Большинство из них будут полноприводными, но даже V6 это не так уж и плохо, это так себе, что касается обслуживания.

15 Nissan Navara

Предоставлено Wikimedia Commons

Этот грузовик настолько хорош, что некоторые другие бренды покупают полуфабрикаты грузовиков и оснащают их собственной отделкой и трансмиссиями как на бензине, так и на дизельном топливе. Nissan North America продает его как Frontier, что не одно и то же, а также является версией под собственной торговой маркой подразделения материнской компании.

Выбор двигателя и некоторые другие особенности Frontier отличаются. Их можно найти с 4-цилиндровыми, 6-цилиндровыми и дизельными двигателями в зависимости от бюджета и места продажи.

СВЯЗАННЫЙ: Nissan Navara Off-Roader AT32 становится более мощным и эффективным

14 Peugeot Pick Up

Предоставлено Motor1

Это французская версия Navaro. Они подчеркивают доступность дизеля, поскольку он продается во многих суровых районах, где контроль выбросов менее важен, чем экономия топлива. Эта модель имеет встроенный блокируемый дифференциал для работы с тормозной системой, которая останавливает вращающееся колесо на оси, чтобы передать мощность на колесо, которое не буксует.

Это солидный исполнитель с их версией комбинации двигателя и трансмиссии. На самом деле они назвали его «Pick Up».

13 Mercedes X-Class

Предоставлено GT Spirit

Это высококлассная версия Navara, но ее базовую версию можно купить за 20 долларов США, однако более дорогие версии стоят до 70 000 долларов. Это Бенц, детка!

Доступен со всеми опциями, которые можно найти на грузовике среднего размера, он доступен и, в отличие от чего-то вроде Amarok, на самом деле останется вместе. Как и другие более дорогие версии Navara, эта версия оснащена двигателями премиум-класса и превосходной системой контроля тяги.

12 Renault Alaskan

Courtesy Car Magazine

Еще одна отличная версия Навары. Да, это еще один француз, но его основной рынок — Южная Америка. Отличный турбодизель, как и остальные. Контроль тяги, премиальный интерьер, если хотите. Отличное качество кузова и проводки Ниссан. Основные детали, продаваемые на всех континентах, не так уж и не нравятся.

Все эти бренды, создавшие свою версию Navara, поступили разумно, предусмотрев взаимозаменяемость. Renault оскорбляют за качество из-за таких автомобилей, как LeCar, но на самом деле бренд довольно солидный.

11 УАЗ Пикап

1cars.org

Еще один грузовик под названием «ПИКАП» Мы знаем, да? Ну, этот русский. Страна, не известная массовым производством невоенной продукции, но на самом деле их машины превыше всего ценят прочность.

Это не те грузовики, в которые можно выгрузить гравий из погрузчика. Он для этого не предназначен. Он был разработан, чтобы проводить много времени в грязи и песке. Дополнительный дизельный двигатель 2.2 производится Iveco, а его бензиновый двигатель собственной разработки. Хороший прочный утилитарный базовый рабочий грузовик.

10 Holden Maloo UTE

Предоставлено Mecum Auctions

Хорошо, это не El Camino SS396 твоего отца, потому что он управляется и тормозит так же хорошо, как и едет вперед. Большинство из них имеют либо отечественный австралийский V8, либо очень любимый V8 серии LS объемом до 6,2 л и мощностью 400 л.с.

Австралийцы любили свой грузовой автомобиль на базе автомобиля и импортировали более крупные грузовики. Хорошие перевозчики продуктов, и вы можете перемещать некоторые предметы ухода за газоном, но он никогда не предназначался для серьезного рабочего грузовика.

9 Toyota HiLux

Предоставлено Wikimedia Commons

С момента создания пользуется уважением во всем мире, за исключением США. Эту штуку часто можно увидеть, перевозящую рабочих, оборудование и даже партизан по всему миру. Нет, вы не можете заказать модель с 12,7-мм пулеметом с ленточным питанием сзади в качестве заводской опции.

Однако, если вам нужен очень прочный грузовик среднего размера, который может пройти 300 тысяч километров до капитального ремонта, это хороший кандидат. Мы призываем шахтеров ограничивать количество рабочих мест не более чем 10 рабочими одновременно в целях безопасности.

СВЯЗАННЫЙ: Вот почему старые ржавые звукосниматели используются в бою

8 Toyota Tacoma

Предоставлено автомобильным гуру

Это высококлассная американизированная версия HiLux. Он доступен с V6, но без дизеля. Кровати американской спецификации имеют двойные стенки и не имеют приваренных к кровати креплений, как в версии HiLux с односторонней стенкой.

Краска и отделка стали более привлекательными и менее полезными. Интерьер доступен со всеми видами опций, и когда Toyota отказалась от SR5 в пользу Tacoma, они сделали грузовик больше и комфортнее.

7 Ford Ranger

Предоставлено Sellfy

С момента своего создания этот грузовик всегда был хорошо сконструированным, в основном он использует общие детали с Mazda. Обычно в течение большинства лет бренды используют разные двигатели и передние части. При правильном уходе за этими грузовиками легко проехать 200 тысяч до серьезной поломки, за исключением сцепления, которое у большинства водителей прослужит около 60 тысяч.

Дизельный двигатель никогда не был доступен в США, но доступен в версии Mazda за пределами США. Хотя они не такие прочные, как Toyota, они сами по себе хорошие грузовики.

6 Форд F-150

Кортеси Айленд Форд

Это хлеб с маслом для Форда. Их серия модульных двигателей становится все лучше. Как только двигатель заклинит, забудьте об этом, просто получите восстановленный двигатель от Джаспера, потому что его трудно восстановить.

Дело в том, что они прослужат четверть миллиона миль, если о них позаботятся. Электроника доставит вам проблемы за 150 тысяч, но ремонт обойдется менее чем в 500 долларов. Неплохо для отечественного американского грузовика. Это примерно в три раза больше срока службы того же грузовика, построенного 40 лет назад. Доступный с большим количеством буксировки и мощности, экономика тоже неплохая.

5 Шевроле Сильверадо

Предоставлено Pinterest

С тех пор, как стали доступны двигатели LS V8 и дизель Duramax Diesel, эти грузовики стали легендарными своей надежностью. GM, создав серию двигателей класса C для своих полноразмерных легких грузовиков, знала, что им нужно разработать двигатели, соответствующие их невероятным трансмиссиям, и они сделали это в начале 2000-х годов.

Электрические системы General Motors были лучшими из большой тройки с 1980-х годов, и обычно они теряют только электрические двигатели и насосы в течение срока службы. У них нет электрических проблем Ford или Ram.

4 Great Wall Wingle

Предоставлено Википедией

Не смейтесь, Китай годами покупал шасси Nissan и Isuzu и устанавливал довольно приличные маломощные дизельные двигатели и бензиновые двигатели меньшего размера. Их качество на самом деле довольно хорошее, и они сохранили то, что делало грузовик утилитарным, и не пошли на слишком многое.

Они обычно продавали грузовик за 3/4 цены эквивалентной японской марки и продавали их в странах третьего мира. Доступны с полным приводом, большинство из них были заказаны именно так.

3 Not So Scary Dodge 2500/3500

Предоставлено Ram Air Hood

Ладно, Додж, Рэм, что бы это ни было, в этом месяце построили несколько моделей, которые не превратились в тыквы. Да, их трансмиссии по-прежнему с трудом справляются с высокими нагрузками, но вы в полной безопасности, если купите Cummins Diesel и оставите заводскую трансмиссию, не повышайте ее, если не используете вторичную трансмиссию.

В отличие от их автомобилей, проводка на их грузовиках не так уж и плоха, однако их бамперы превращаются в пыль, если вы часто ездите по дорогам, покрытым солью. Держитесь подальше от небольших грузовиков Dodge/Ram, выпущенных за последние 20 лет, они не могут пройти 150 тысяч километров без капитального ремонта.

2 Isuzu D-Max

Предоставлено Wikimedia Commons

Поставщики превосходных дизельных двигателей, используемых всеми остальными, эта марка редко встречается в США, потому что небольшие грузовики в США в основном перешли на бензиновые двигатели. Однако отправляйтесь в страны третьего мира или в Азию, и вы найдете их повсюду.

В этих грузовиках нет ничего слишком радикального, просто хорошо оборудованные полутонные и 3/4-тонные рабочие грузовики. 1 тонна и выше продаются через их коммерческое подразделение вместе с грузовиками средней грузоподъемности.

Это какое-то сумасшествие, потому что GM использует двигатели Isuzu в своей серии Duramax, но вряд ли в США больше продаются легковые автомобили или легкие грузовики под маркой Isuzu.

1 Mitsubishi L200

Предоставлено Ultimateprocy

Несмотря на то, что их легковые автомобили с трудом прослужат 5 лет, их грузовики работают довольно хорошо. Доступные по всему миру, их бензиновые и дизельные двигатели достаточно надежны. Их проводка довольно прочная, и они примерно так же хороши, как и другие японские бренды.

Вы увидите, что многие из них модифицированы для мокрой работы в странах третьего мира. Шноркели и подъемные комплекты довольно популярны для этих автомобилей. В отличие от Dodge, который раньше работал в паре с Mitsubishi, их грузовики меньшего размера довольно просты в эксплуатации и экономичны.

ДАЛЕЕ: избегайте этих 18 ошибок при покупке подержанного грузовика

Подготовлен ваз для бездорожья.

УАЗ «Хантер»: тюнинг для бездорожья

Внедорожный тюнинг УАЗ «Хантер» позволяет улучшить ходовые и другие характеристики автомобиля. Этот автомобиль сделан на базе армейской серии 469.. Внедорожник отличается высокой проходимостью за счет универсальности, специфической колесной формулы и особой геометрии кузова. Эта техника – настоящий клад для любителей модернизации.

Улучшение колес

На первом этапе тюнинга УАЗ «Хантер» для бездорожья целесообразно заменить колеса. Эта операция стоит недешево, но без нее дальнейшие переделки не имели бы особого смысла. В качестве альтернативы родным колесам берут увеличенные грязевые аналоги. В стандартной версии рассматриваемый автомобиль комплектуется «башмаками» типа 235/70 Р-16. Кроме того, больший диаметр колес позволит увеличить дорожный просвет и проходимость, позволяя безопасно преодолевать самые сложные участки. Лучше всего использовать шины размером 35” (315/75).

Модификация резины и рисунок протектора полностью зависят от предполагаемой области эксплуатации будущего вездехода. Целесообразно устанавливать диски меньшего размера (например, 15 дюймов), ввиду их доступности и дешевизны. Стоимость этого шага зависит от производителя шин и дисков.

Кузов и узел подвески

Логично, что внедорожный тюнинг УАЗ «Хантер» продолжается подготовкой арок под обновленные колеса. Сначала нужно поднять кузов над рамой. На данном этапе планируется установка специальных прокладок между кузовом и деталями рамы. При необходимости подрезаются арки крыла. Выполнение такого люфта помогает преодолевать участки с валунами и другими значительными препятствиями.

Вам также потребуется обновить подвеску автомобиля. Обновленная сборка помогает улучшить взаимодействие между большими колесами и приподнятым кузовом, еще больше улучшая проходимость. Стандартные элементы заменены на увеличенные по ходу дела амортизаторы и добавлены дополнительные рессорные листы.

Установка лебедки

Такая конструкция позволит вашему квадроциклу выходить из самых сложных ситуаций. Поэтому при тюнинге своего УАЗ «Хантер» на бездорожье своими руками не игнорируйте этот элемент. А если сделать два варианта, спереди и сзади, то можно будет форсировать районы, которые танку не под силу.

Для крепления к вездеходу подойдет гидравлическая или электрическая лебедка. К выбору нужно подходить ответственно и серьезно. Модели с электрическим подъемником более распространены, так как подходят ко всем джипам. Они просты в установке и обслуживании, имеют хорошую мощность, приемлемую стоимость, работают автономно. К недостаткам таких модификаций можно отнести высокое энергопотребление, что требует установки дополнительной батареи.

Силовой обвес

Дальнейший тюнинг УАЗ «Хантер» для бездорожья продолжается установкой обновленного обвеса. Монтируется мощный бампер, его можно приобрести в магазине или приварить самостоятельно. Во втором случае элемент получится мощнее и дешевле, а после контакта с препятствием его не составит труда отремонтировать.

Внедорожник защищен от боковых ударов с помощью силовых порогов, которые одновременно служат упором для хай-джека. Также поставили защиту на топливные баки. Для преодоления бездорожья необходимо защитить двигательную часть, рулевые тяги. Кузов, лобовое стекло и элементы светотехники спасут от ударов ветками специальные бамперы.

Блокировка моста, система ELMO, шноркель, герметизация

Продолжаем дальнейший тюнинг УАЗ «Хантер» для бездорожья своими руками. На фото ниже показаны почти все ранее упомянутые операции. Следующие шаги выглядят примерно так:

Доп тюнинг УАЗ «Хантер» для бездорожья

Фото в начале статьи демонстрирует, какого красавца можно сделать своими руками из стандартной версии «Хантера». Доработка будет важна при переделке автомобиля под вездеход тормозной системы. Целесообразно также установить спереди дисковые элементы, что позволит улучшить передвижение не только по бездорожью, но и по обычной дороге . Кроме того, диски самоочищаются, в отличие от барабанных аналогов.

Дополнительный багажник хоть и не влияет на проходимость, но тем не менее позволит перевезти весь необходимый груз и технику. Также на ней часто располагаются дополнительные точечные светильники. Следует учитывать, что установка лестницы потребуется для того, чтобы добраться до указанного элемента.

Мелкие доработки

Как сделать тюнинг УАЗ «Хантер» для условий бездорожья рассмотрено выше. Дополнительно можно модернизировать экстерьер, интерьер и аксессуары, что добавит комфорта и оригинальности. В данном направлении ведутся следующие работы:

Итог

Модернизация автомобиля УАЗ «Хантер» для повышения проходимости требует соблюдения трех основных этапов: замена колес, переделка кузова и усиление подвески. При правильном выполнении всех операций параметры автомобиля значительно улучшатся. Однако если вы хотите сделать настоящий и уникальный вездеход, вам потребуется провести ряд дополнительных манипуляций. В любом случае тюнинг своими руками выгоднее приобретения дорогого импортного внедорожника.

Автомобили УАЗ 469 — надежные автомобили отечественного производства. Тюнинг УАЗ 469 нужен для улучшения технических характеристик автомобиля и создания комфортных условий вождения. Многие владельцы тюнингуют УАЗ для охоты, рыбалки, дальних поездок, выездов на природу и других нужд.

Некоторые автомобилисты тюнингуют УАЗ 469 самостоятельно. Самостоятельная модернизация автомобиля имеет ряд преимуществ:

• Качество работы. При выполнении работ своими руками владелец самостоятельно контролирует весь рабочий процесс. Это позволяет выполнять работы на высоком уровне;
• Уникальность. После процесса модернизации автомобиль становится уникальным;
• Адаптация под конкретные задачи. Автовладелец может тюнинговать машину под нужные цели;
• Комфорт. Для каждого человека комфорт определяется различными деталями. Поэтому, если вы выполните работу самостоятельно, вы сможете сделать автомобиль комфортным для конкретного человека.

Перед началом тюнинга необходимо определиться, для каких целей будет использоваться автомобиль. Собираясь путешествовать на дальние расстояния, наибольшее внимание следует уделить комфорту езды. При модернизации УАЗика для охоты, рыбалки и других выездов на природу следует больше внимания уделить проходимости и универсальности. Есть возможность выполнить тюнинг УАЗ 469, подходит для поездок по асфальтовому покрытию и поездок на природу одновременно.

Тюнинг УАЗ можно разделить на несколько видов:

• Модернизация салона. Позволяет сделать вождение комфортным;
• Внешний тюнинг. Требуется создать уникальный дизайн и установить защитные конструкции;
• Тюнинг силовой установки. Дает возможность увеличить мощность стандартной силовой установки;
• Модернизация подвески и трансмиссии. Позволяет увеличить производительность автомобиля.

Тюнинг УАЗ 469 для охоты и бездорожья

При модернизации автомобиля для охоты необходимо уделить внимание повышению проходимости автомобиля на сложных участках пересеченной местности. Автомобиль должен быть приспособлен для передвижения по бездорожью и соответствовать функциональным требованиям охотника.

Внешний тюнинг

При подготовке автомобиля к охоте необходимо сделать кузовные детали устойчивыми к ударам ветками или камнями. Для этого нижняя часть кузова УАЗ обшивается металлическими листами. Подходят тонкие листы алюминия или нержавеющей стали. После установки листов можно наносить слои грунтовки и краски.

СПРАВКА: Некоторые владельцы устанавливают на крышу металлический багажник. Он позволяет перевозить грузы и защищает крышу автомобиля от повреждений.

При движении по лесу лобовое стекло УАЗ защищено от ударов ветками. Защита выполнена в виде двух металлических тросов.

С одной стороны устанавливаются на переднюю часть крыла, либо на «кенгурин» с обеих сторон автомобиля. Вторая часть тросов крепится к верхнему краю боковой стойки ветрового стекла. Тросы натягиваются и крепятся с помощью специальных скоб. Во время движения удар веток приходится на тросы, а не на лобовое стекло. Вы также можете прочитать о .

Для защиты фар и решетки радиатора от веток и камней установлен «кенгурин». Представляет собой каркас из металлических труб и прутьев. Изделие крепится к бамперу или непосредственно к раме автомобиля и защищает переднюю часть от ударов.

Каркас можно сделать самому или купить готовый вариант. Сделать рамку можно двумя способами:

• Своими руками. Для этого потребуется материал, сварочный аппарат и навыки сварки;
• Обратитесь к профессиональному сварщику. Рабочие изготовят изделие по предоставленному чертежу.

Лебедки на УАЗ 469

Внедорожный тюнинг УАЗ 469 предусматривает установку лебедок. Они устанавливаются на передний и задний бампер автомобиля.

ВАЖНО: На автомобиль УАЗ необходимо устанавливать лебедки с высокопрочным стальным тросом. Тяговое усилие устройства должно быть не менее 5 тонн.

Лебедка представляет собой устройство, состоящее из электродвигателя и редуктора. Существуют разные модели лебедок. Некоторые из них имеют пульты дистанционного управления. Лебедка крепится к бамперу или раме автомобиля.

Стандартный бампер не выдержит нагрузку при использовании лебедки. Поэтому владельцы устанавливают усиленные бампера. Их можно купить или сделать своими руками.

Складывающиеся окна УАЗ 469

Электростеклоподъемники в дверях УАЗ 469 изготовителем не предусмотрены. Верхняя часть двери вместе со стеклом устанавливается на болты. Это неудобно при использовании автомобиля при высокой температуре окружающего воздуха. Некоторые автомобилисты решают эту проблему, устанавливая верх двери на подвижные петли.

Маркизы устанавливаются с внешней стороны дверного полотна. Петли крепятся болтами. Петли позволяют откинуть дверную накладку наружу. Такая конструкция дает возможность быстро открывать окна при необходимости.

Люк УАЗ 469

Для обеспечения хорошей вентиляции в салоне крыша оборудована люком. Размеры люка зависят от той роли, которую он играет. Для вентиляции достаточно небольшого отверстия. Для того чтобы использовать проем для охоты, производители делают большой люк. Размеры проема необходимо рассчитать так, чтобы в нем свободно помещался человек в теплой одежде.

Маркизы устанавливаются на задней части крышки люка. Крышка может иметь три положения:

1. Полностью закрытая. Крышка полностью закрывает проем, предотвращая попадание воздуха в автомобиль снаружи;
2. Приоткрыт. Передняя часть крышки приподнята над отверстием. При движении автомобиля крышка направляет поток воздуха в салон автомобиля. Это обеспечивает хорошую вентиляцию во время движения;
3. Полностью открыт. Крышка люка откидывается назад до упора. Проем полностью свободный, что позволяет человеку стоять в машине в полный рост.

ВНИМАНИЕ: Во избежание попадания холода в салон, проем люка должен иметь уплотнители по периметру. Для предотвращения образования конденсата на крышку люка наносится слой гидроизоляции и теплоизоляции.

Основное и дополнительное освещение

Для движения в условиях плохой видимости автовладельцы заменяют основные фары и устанавливают дополнительное освещение. Он может состоять из фар или светодиодных модулей. В отличие от светодиодных модулей, фары имеют меньшую стоимость.

Освещение устанавливается на «кенгурин», бампер или на крышу автомобиля. При установке фары монтируются с внутренней стороны защиты. Это помогает предотвратить повреждение осветительного прибора из-за попадания веток или камней.

Для охоты фары на крыше устанавливаются под углом. Это для бокового освещения. Возможна установка искателя фары со стороны водителя или пассажира. Линза фары искателя не имеет рассеивающей сетки. Это дает возможность группировать пучок света и светить на большое расстояние.

Фароискатель устанавливается на подвижном кронштейне в районе нижней кромки стойки лобового стекла. Задняя часть фары оснащена ручкой. С помощью ручки можно направить световой пучок в нужном направлении.

Тюнинг салона УАЗ 469

Тюнинг УАЗ 469 Тент позволяет сделать автомобиль трансформером. Он хорошо подходит для охоты летом. Зимой на автомобиль устанавливается тент для предотвращения попадания холодного воздуха в салон.

Тентованный УАЗ оборудован каркасом безопасности. Изготавливается и устанавливается на кузов автомобиля. Дуги безопасности защищают водителя и пассажиров от гибели при опрокидывании автомобиля. Для облегчения посадки в автомобиль УАЗ он оборудован ступеньками.

Модернизация салона

Модернизация салона позволяет сделать управление автомобилем комфортным. Каждый владелец модернизирует салон автомобиля по своему усмотрению. Результат, полученный в ходе модернизации, позволяет использовать автомобиль для дальних поездок.

Перед тюнингом салона необходимо убрать все лишние элементы. Стандартная обшивка снята. С внутренней стороны на корпус наносится гидроизоляционный состав. После нанесения состава приклеивается шумоизоляция. Снижает уровень шума, передаваемого от силового агрегата и ходовой части машины.

При использовании автомобиля на бездорожье внутренняя обшивка выполнена из легко моющихся материалов. Это могут быть металлические листы или пластиковые панели. Некоторые автовладельцы обшивают панели обшивки кожей или кожзаменителем. Это позволяет быстро очистить образовавшуюся грязь.

ИНТЕРЕСНО: Пол автомобиля УАЗ обшит металлическими листами с шероховатой поверхностью. Это предотвращает скольжение обуви по полу при посадке в машину.

Автомобилисты меняют сиденья на более эргономичные. Удобные сиденья снижают утомляемость водителя во время длительных поездок. Размеры салона автомобиля УАЗ 469 позволяют устанавливать сиденья различных производителей. Для удобства между передними сиденьями установлен подлокотник.

Для повышения комфорта установлены передние сиденья с электронной регулировкой. Это дает возможность задавать параметры для человека любого роста. Задние сиденья устанавливаются в зависимости от комплектации машины. Если автомобиль используется для длительных поездок на природу, устанавливают сиденья, которые можно раскладывать, при этом образуя спальные места.

Сервировка стола

При использовании автомобиля в экспедициях задняя часть кабины оборудована местом для приема пищи. Для этого на заднюю дверь автомобиля монтируется столик. Он крепится на подвижных петлях и может складываться. В сложенном виде стол прижимается к двери и фиксируется защелками.

Тюнингуя салон УАЗ 469 своими руками, многие автовладельцы модернизируют приборную панель и щиток приборов. Приборная панель обшивается легко моющимися материалами, либо устанавливается изделие от автомобилей других марок.

Щит дополнен приборами. Это дает возможность водителю контролировать работу узлов и механизмов во время движения. Устройства оснащены подсветкой для использования в темное время суток.

Рулевое колесо заменяется на более удобное. Рулевая колонка оснащена пластиковым корпусом и комбинированным переключателем. В него входят стеклоочистители, фары ближнего и дальнего света, указатели поворотов.

Отопитель

Для комфортного использования автомобиля в зимнее время года производится замена штатного отопителя. Установите устройство с более мощным двигателем вентилятора. Это дает возможность быстро прогреть салон при минусовой температуре окружающего воздуха.

СПРАВКА: На УАЗ устанавливается панель управления печкой от других автомобилей. Это позволяет открывать кран отопителя и регулировать поток воздуха, не отвлекаясь от управления автомобилем.

Панель крепится в верхней части лобового стекла. Он выполнен в виде коробки. Панель может быть оснащена аудиомагнитофоном, динамиками и отделениями для ручной клади.

Модернизация силового агрегата

Некоторые владельцы решают провести тюнинг двигателя УАЗ 469. Установленный производителем двигатель надежен и неприхотлив к условиям эксплуатации. Он хорошо работает при любой температуре окружающей среды.

Система охлаждения

Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения принудительного типа. При агрессивном использовании силовой установки в жаркое время года система охлаждения плохо справляется со своей задачей. Для улучшения системы охлаждения:

• Установить радиатор большей пропускной способности. Это позволяет одновременно охлаждать большое количество жидкости;
• Установлены дополнительные вентиляторы охлаждения. Вентилятор может быть установлен как дополнительно, так и вместо штатного.

Центральная поршневая группа

Некоторые владельцы модернизируют двигатель заменой поршневой группы. Для этого выбирают изделия большего диаметра. Это позволяет увеличить камеру сгорания. Для установки поршней другого диаметра необходимо расточить рабочие цилиндры.

Стартер и генератор

Двигатель запускается электростартером. Возможна установка более мощного стартера. Это позволит маховику силового агрегата вращаться быстрее при запуске.

Питание электрооборудования и зарядка аккумуляторной батареи при работающем двигателе осуществляется от генератора постоянного тока. Имеет ременной привод от шкива коленчатого вала. При установке дополнительного освещения необходимо установить более мощный генератор. Подойдет генератор от автомобиля ГАЗ 53.

Модернизация впускного и выпускного тракта

Необходимо устранить препятствия для забора воздуха и выхода выхлопных газов из силового агрегата. Преграды образуются в местах установки прокладок. Отсутствие порогов позволяет рабочей смеси беспрепятственно поступать в камеру сгорания. Для улучшения проходимости воздушной массы владельцы УАЗов устанавливают воздушные фильтры от других автомобилей.

Подвеска и трансмиссия

Модернизация трансмиссии и шасси автомобиля улучшает внедорожные качества. Для повышения комфорта на УАЗ 469 установлена ​​передняя пружинная подвеска с дисковыми тормозами. автомобиль.

Для модернизации шасси производится замена штатных мостов на военные. Это позволяет увеличить дорожный просвет. Военные мосты имеют меньшее передаточное число, что положительно сказывается на проходимости. Вместо стандартных колес автомобиль оснащен увеличенными шинами. Размер протектора шин должен быть рассчитан на работу с некачественными поверхностями.

ВНИМАНИЕ: Установка колес увеличенного диаметра влечет за собой необходимость модернизации колесных арок.

Из вышеизложенного следует, что тюнинг УАЗ 469 позволяет улучшить технические характеристики автомобиля. Вы можете улучшить свой автомобиль для охоты, рыбалки и дальних поездок. После модернизации автомобиль становится уникальным.

Новый отечественный внедорожник

Настоящий внедорожник, которым, без сомнения, является УАЗ Патриот, создан для серьезных испытаний. Тем не менее, он также требует предельного внимания к себе. Существенная доработка, которая необходима при подготовке УАЗ Патриот к условиям бездорожья, зависит от конкретных условий предполагаемых испытаний.

УАЗ Патриот относится к категории автомобилей, обладающих серьезными и разнообразными возможностями по дооснащению или тюнингу.

Что выделяет внедорожник?

Конструкция автомобиля определяет способность преодолевать серьезные дорожные препятствия. Для этого, как и положено, весь полный привод жесткий, без возможных муфт или установки передней независимой подвески. По конструкции имеет много общего с устройством УАЗ 469 или аналогичной машины в кузове фургон — УАЗ Буханка. В то же время именно из-за использования не самых прогрессивных конструкторских решений все эти агрегаты демонстрируют низкую надежность.

Например, сцепление, которое было возвращено в автомобиль несколько лет назад (с 2003 по 2009 год устанавливалась конструкция LuK), не может похвастаться не только плавностью работы, но и не отличается долговечностью.

К такой дороге надо готовиться

Среди прочих можно отметить следующие ненадежные узлы и детали внедорожника.

1. Радиатор охлаждения — неудачное расположение приводит к перегреву двигателя в экстремальных условиях.
2. Муфта вентилятора системы охлаждения — Частые неисправности.
3. Амортизаторы подвески — недостаточная энергоемкость.
4. Раздаточная коробка — повышенный шум, частые отказы при больших нагрузках.

Этапы подготовки к бездорожью

Приступая к такому интересному делу, как доводка УАЗ Патриот, следует выделить те операции, которые не требуют серьезного вмешательства в конструкцию автомобиля. Также необходимо определить действия по технической настройке машины. Некоторые варианты потребуют финансовых затрат, а другие – лишь определенной внимательности и заботливых рук мастера.

Самый простой способ увеличить дорожный просвет — установить серьезные внедорожные шины. … Для Патриота можно выбрать вариант с боковыми грунтозацепами размерностью 235/85R16. Это не только увеличивает дорожный просвет на 25 мм и позволяет цепляться за грунт даже в сильной грязи, но и дополнительно повышает комфортность езды. Сама конструкция шины рассчитана на более жесткие внешние воздействия.

Оснащение Патриота

Вторым элементом, не требующим серьезного вмешательства в конструкцию, является лебедка. Без его установки бездорожье не покорить. Выбирая из возможных вариантов, следует учитывать ненадежность китайских устройств и высокое потребление тока аналогами из США. В этой ситуации самым простым решением может быть установка отечественной лебедки «Спрут». Эта модель не только подходит по грузоподъемности (выдерживает 4 тонны), но и в паре с заменой штатного бампера не вызовет затруднений при осмотре.

Обязательно при подготовке к бездорожью предусмотреть установку спереди и сзади специальных проушин для мощного домкрата, который сможет выручить ваш УАЗ Патриот из любой неприятной ловушки.

Во время внедорожных испытаний непременно встанет вопрос о микроклимате в салоне, ведь не всегда можно будет держать окна открытыми. А учитывая, что кондиционер может вытягивать значительное количество необходимой энергии или может выйти из строя, рекомендуется брать в дорогу обычный вентилятор.

Конструктивные улучшения

Переделка требует трансмиссии автомобиля.

1. Несмотря на возврат проверенного временем сцепления, его все же желательно заменить на деталь LuK. Специалисты рекомендуют использовать корзину этой фирмы с установкой омедненного ведомого диска, к которому прилагаются износостойкие керамические колодки.
2. Требуется обязательное усиление для чулок полуоси. Для переднего моста усиление осуществляется привариванием обычных косынок на полуось, а для задней полуоси лучше использовать короба, надеваемые сверху, которые также привариваются.

В передней подвеске следует усилить шкворневые соединения, так как УАЗ давно разработал вариант узла с коническими опорными подшипниками. Это, без сомнения, более надежная конструкция, которая нигде не заглохнет ваш УАЗ Патриот в колее.

Ввиду указанной проблемы низкого энергопотребления амортизаторов лучше заменить и их. В зависимости от типа устанавливаемого устройства может потребоваться подготовка места для монтажа. Среди распространенных вариантов специалисты рекомендуют американские амортизаторы Rancho или европейские Koni. На практике также используются спаренные амортизаторы, что делает подвеску просто непробиваемой.

Модернизированная подвеска внедорожника

При модернизации подвески необходимо предусмотреть, кроме амортизаторов, установку длинноходных пружин и гидравлических (вместо обычных резиновых) отбойников. Пройдя такую ​​подготовку, УАЗ будет способен даже на небольшие прыжки.

Повышение проходимости за счет подключения полного привода также возможно с модификациями. Чтобы иметь возможность увеличить скорость и удобство такого включения, целесообразно использовать блокировку дифференциала с помощью пневматического устройства. Правда, потребуется установка дополнительного потребителя энергии. Компрессор можно установить в багажнике. Не стоит расстраиваться из-за потери места, ведь компрессор можно использовать в пути не один раз.

Практика эксплуатации УАЗ Патриот неоднократно показывала, что установленные штатные поршни не выдерживают серьезных нагрузок. Поэтому мотористам стоит поколдовать и установить кованые поршни с плоским днищем, которые послужат верой и славой в сложнейших условиях бездорожья.

Обязательно обращайте внимание на технические жидкости, используемые в агрегатах. Для мотора рекомендуется использовать только синтетическое масло. А для деталей трансмиссии необходимо подобрать такую ​​смазку, которая не изменила бы своих свойств даже после попадания внутрь коробки или мостов определенного количества воды. Ничего не поделаешь — дань бездорожью.

Небольшим работам также следует уделять внимание. В частности, со времен тюнинга УАЗ 469 можно перенять практику установки дополнительных опор двигателя.

Не лишним будет установить более производительный медный радиатор, что повысит тепловую отдачу системы охлаждения.

Устанавливайте защитную трубку только при необходимости. Он может понадобиться только для ралли, но если вы планируете эксплуатировать в условиях местного бездорожья, вряд ли вам захочется перекраивать салон.

Подготовка к бездорожью требует немалой работы, и не каждый может справиться с ней самостоятельно. Но если вы знаете, что бездорожье в вашем регионе бывает 8 месяцев в году, то, пожалуй, трата времени, денег и сил вполне оправдана. После этого ваш внедорожный УАЗ будет служить вам верой и правдой.

Подготовленный к серьезному бездорожью УАЗ не только хороший проходимец, но и красивый, стильный внедорожник, привлекающий внимание и заставляющий оборачиваться прохожих. По сравнению с подготовкой подготовленный УАЗ требует значительно меньше денег на тюнинг. В России выбор запчастей для подготовки автомобиля УАЗ с каждым годом увеличивается.

Вот несколько фото подготовленных автомобилей УАЗ…

Красиво подготовленный УАЗ Хантер

С установленным силовым обвесом от OJeep и расширителями арок Bushwaker … Лебедки не хватает для условий бездорожья. ..

Подготовлено УАЗ 31519 на военных мостах

Хозяин этого автомобиля подошёл к его подготовке с душой. Кузов полностью сварен и обработан, окрашен черной матовой краской под лак, мосты военные с дисковыми тормозами и замками, шины Nokian Vatiiva MT 35 дюймов, силовой обвес по кругу, две лебедки, эдакий силовой каркас безопасности и многое другое. более.

Подготовлен УАЗ Хантер

УАЗ из Омска, полностью подготовлен для охоты, рыбалки, бездорожья…

Мосты усилены, установлено сцепление «ЛУК», главный тормозной цилиндр от газель, передние и задние замки пневматические «СПРУТ», рулевой демпфер «РАНЧО», пневмоподвеска регулируется под любую жесткость и высоту от автомобиля (a-ride.ru), резина CL-18 (36/12.5 /16), кованые разборные японские диски «ЭПСИЛОН» с внутренним бэдлоком из трубы ПНД, внедорожные колеса сдуваются до 0 атмосфер, лебедка «ВИНЧ» (6 тонн) с кевларовым тросом, силовые бампера передний и задний , а также силовой багажник и лестница на крышу — «РИФ», фары — диодные, на крыше и по бокам диодные люстры, шноркель, через «УРА» подключены 2 новых аккумулятора повышенной емкости система развязки, передние сиденья заменены на более удобные, насос ГУРа «ZF», основной отопитель «НАМИ», доп. один под пассажирским сиденьем, лобовое и заднее стекла, а также обогрев боковых зеркал.

Даже жалко ездить на таком УАЗике по бездорожью. Но заводить его только ради красоты и хвастовства глупо. УАЗ должен проехать там, где другие не могут.

Карбюратор УАЗ 31519 на военных мостах

УАЗ из Брянска на вояках, с колесами Ф-Бел 160м, и качественным силовым обвесом от Ojeep.ru.

Подготовлено УАЗ 31519 Брянский партизан на военных мостах

Салон отделан рифленым алюминием. Задний ряд сидений убрали, вместо него сделали откидные сиденья от УАЗ Патриот (дополнительные установили в багажнике Патриота).

УАЗ Брянский партизан — органайзер для вооружения

УАЗ Ратибор — подготовленный под снегоболотоход

Полностью переделанный УАЗ от Soliton. Разрабатывался как снегоболотоход с высокой проходимостью, на колесах К-58 от БТР с мостами от легендарного ГАЗ-66. На оси установлены дисковые тормоза. Высокое передаточное число главных пар мостов обеспечивает разгрузку элементов трансмиссии автомобиля.

Для обеспечения плавности хода в подвеске каждого колеса используются двойные пружинно-демпфирующие блоки.

Высокая устойчивость автомобиля обеспечивается низким центром тяжести. Угол опрокидывания автомобиля составляет 47°.

Высокая посадка водителя и пассажиров обеспечивает отличный обзор на дороге и очень высокую пассивную безопасность. Кузов автомобиля обтянут четырьмя мощными колесами.

Нулевые свесы обеспечивают феноменальную геометрическую проходимость по бездорожью.

При движении по дорогам и в городе автомобили естественно держат поток, не создавая ни малейшего дискомфорта водителю. Динамика авто вполне приемлемая для городского и загородного движения.

Бюджетный подготовленный УАЗ Dragon

Этот УАЗ проехал много сотен километров по бездорожью, участвовал в соревнованиях, но не профессионально. Сделан лифт кузова и подвески, установлены самодельные бампера и багажник, лебедка ComeUp, диски мудзилла 35 maxxiss. На УАЗ изначально стояли военные мосты. С ними 35 колеса крутить гораздо легче, чем на других мостах УАЗ.

Бюджетно подготовленный УАЗ 31519 на военных мостах с резиной 35 Maxxiss Mudzilla
Зелёный УАЗ подготовлен к Трофи УАЗ Буханка на военных мостах с резиной Simex 35

Мосты УАЗ заменены на военные, установлена ​​резина 35 Simex Extreme Trekker, переработана подвеска, салон, силовой обвес, автономный отопитель, инвертор и многое другое было установлено. Автомобиль полностью готов к путешествию с комфортом.

Отечественный автомобиль УАЗ фактически является конструктором, позволяющим сделать из него уникальный, функциональный внедорожник.

В зависимости от умений владельца и наличия финансов можно подготовить УАЗ для абсолютно любых задач, будь то автомобиль лесника или экспедиционный для дальних и длительных автономных путешествий.

Производство современного автомобиля повышенной проходимости УАЗ Патриот началось в начале 21 века, и именно тогда этот автомобиль приобрел широкую популярность как среди населения России, так и среди многих других стран. Основным преимуществом этого автомобиля является высокий дорожный просвет и полный привод, что позволяет эксплуатировать транспортное средство в различных условиях бездорожья. Но этот автомобиль стал настолько популярен, что его приобретают не только с целью эксплуатации в условиях жесткого бездорожья, но и на городских асфальтированных дорогах. Такой автомобиль выделяется среди тысяч легковых автомобилей, позволяя владельцам чувствовать себя на дороге комфортнее.

Для того, чтобы использовать УАЗ Патриот по своему основному назначению, то есть для экспедиций и путешествий, потребуется некоторая доработка внедорожника. Какая доработка нужна внедорожнику УАЗ Патриот, рассмотрим далее.

Технические усовершенствования

Прежде чем приступить к доработкам своего внедорожника, следует определиться, с какими серьезными препятствиями может столкнуться автомобиль. Часто путешествия и экспедиции на этом автомобиле совершаются в условиях жесткого бездорожья, что дополнительно позволяет получить адреналин. Поэтому для эксплуатации данной модели на бездорожье должны быть предусмотрены такие модификации.

1. С завода внедорожник УАЗ Патриот идет с пластиковыми бамперами, совсем не предназначенными для бездорожья. Первое же препятствие в виде высокой травы или веток может вывести бампер из строя. На характеристики автомобиля это не повлияет, но внешний вид пострадает. Поэтому, если вы собираетесь передвигаться по пересеченной местности, то пластиковый бампер лучше заменить на стальной. Но есть у стального бампера и свои недостатки, что в первую очередь связано с большой массой агрегата. В результате не исключено снижение проходимости автомобиля, поэтому здесь необходимо решить, нужно ли менять пластиковый бампер на стальной, или достаточно установить защиту бампера.
   
2. Колеса. С завода внедорожник комплектуется колесами 30-го диаметра, что иногда даже выглядит нелепо. Но и этих колес хватает для асфальтового покрытия, чего не скажешь о пересеченной местности. Замена колес диаметром 33 или даже 35 повысит проходимость автомобиля и позволит передвигаться не только по суше, но и по рекам вброд. Помимо диаметра колес, нужно также обратить внимание на протектор. Лучшие шины для внедорожников на данный момент — BF Goodrich.
3. При эксплуатации внедорожника на воде следует учитывать это. Шноркель — это устройство для подачи воздуха в двигатель. Представляет собой выведенную на крышу автомобиля трубку с воздухозаборником на конце. Такая конструкция позволяет не заливать двигатель, если приходится передвигаться по водоему и не глохнуть в ненужный момент. Вы можете сделать шноркель самостоятельно или приобрести готовый вариант. Эти устройства не устанавливаются на заводе.
   
4. Подвеска. Оригинальная подвеска на этом автомобиле предназначена только для поездок на рыбалку или охоту. Для суровых условий бездорожья потребуются работы по подвеске. В первую очередь следует поработать над задней подвеской, заменив 3-х тарельчатые пружины на 5-ти или даже 6-ти тарельчатые. Это позволит не только сделать подвеску прочнее, но и возможность перевозить различные тяжелые грузы. Также можно усилить подвеску, установив дополнительные пружины и заменив стандартные амортизаторы на усиленные. Комфорт на бездорожье не столь важен, главное, чтобы автомобиль выдерживал все воздействующие на него нагрузки. Модификация подвески, как задней, так и передней, предусматривает установку проставок под раму. Это позволит приподнять кузов автомобиля. Стандартные пружины и амортизаторы можно заменить на продукцию Ironman. С таким комплектом подвеска автоматически приподнимается, в результате чего наш внедорожник приобретет поистине брутальный вид, но это позволит ему быть настоящим проходимцем на дороге.
   
5. Установка Рекомендуется устанавливать автоматическую блокировку дифференциала на задний мост, а также на передний мост с принудительным включением. Благодаря наличию блокировок дифференциалов в обеих осях внедорожника сильно повышается вероятность подъема на крутой склон, что без этого агрегата не обойтись вообще. При пробуксовке одного из колес автоматически срабатывает блокировка, что позволяет всем колесам непрерывно вращаться.
6. Если планируется эксплуатация внедорожника в условиях бездорожья, то для этого лучше выбрать агрегат с дизелем Iveco, который имеет больший запас тяги на визах, по сравнению с ЗМЗ-409бензиновый двигатель. Подготовка автомобиля к экспедиции – важный этап, к которому важно отнестись серьезно, учитывая все аспекты.
7. Дополнительный автомобиль будет освещать не только дорогу, но и территорию вокруг вас. Широкий обзор имеет большое значение, если вам предстоит передвигаться в темном густом лесу.
   
8. На стальной бампер необходимо поставить лебедку, которая позволит выбраться из самых труднопроходимых участков бездорожья. Лебедка может комплектоваться как стальным, так и тканевым тросом, ничем не уступающим предыдущей версии.
9. Установка. Дополнительное место на крыше позволит разместить багажник, в котором можно перевозить не только вещи, но и запаску, а также велосипеды для пеших прогулок. Ствол можно сделать самостоятельно или приобрести на заводе. На багажнике можно даже спать, или поставить специально подготовленную палатку, если экспедиция планируется на летний сезон.
10. . На автомобиль УАЗ Патриот можно установить компрессор, с помощью которого можно быстро накачать колеса или провести другие мероприятия, этот элемент очень важен, так как облегчает человеческий труд.

Доработка салона

Салон УАЗ Патриот также нуждается в доработке, в частности рекомендуется в первую очередь затемнить окна. В жару такая доработка будет очень кстати, даже если в машине есть климат-контроль.

При наличии в автомобиле УАЗ Патриот одного отопителя не рекомендуется загонять автомобиль на 40-градусный сибирский мороз. Дополнить интерьер внедорожника несложно.

Навигатор на приборной панели сыграет важную роль при отправке в экспедицию. Навигатор со встроенными картами не даст вам возможности сбиться с пути или заблудиться в лесу. Лучше отдать предпочтение таким типам навигаторов, которые функционируют без обязательного наличия беспроводного интернета, то есть имеют прямую связь со спутником. Эта модель не очень дорогая, но очень полезная.

Если экспедиция планируется на длительный срок, то рекомендуется заменить стандартные сиденья на иностранные модели. Штатные сиденья не рассчитаны на длительные перемещения, поэтому их лучше заменить моделями от иностранного внедорожника.

Без рации в автомобиле УАЗ Патриот не обойтись, особенно если планируется массовая экспедиция. Лучше всего разместить магнитолу на внедорожнике, сделав полку самостоятельно.

Место для ночлега должно быть предусмотрено в багажном отделении внедорожника УАЗ Патриот. Оборудовать багажное отделение несложно, нужны только фанера и балки. Дополнительно багажное отделение может быть оборудовано полками, в которых обязательно разместить все инструменты, приспособления и другие необходимые в экспедиции детали.