Педаль сцепления на гранте: скрип, щелкает, регулировка
Подробный обзор
О педали сцеплении на Лада Гранта
Такой узел на любом автомобиле представляет собой элемент трансмиссии, с помощью которого при нажатии педали прерывается передача крутящего момента от двигателя на коробку передач, а далее на ведущие колёса. С его помощью имеется возможность для плавного трогания с места после стоянки автомобиля, или переключения передач во время движения. На автомобиле Лада Гранта сцепление установлено от её предшественницы, Лада Калина.
Этот узел трансмиссии имеет традиционную, беззазорную классическую схему. Это говорит о том, что зазора между нажимной пружиной и подшипником, который выключает сцепление, нет. Его привод посредством нажатия педали осуществляется с помощью троса. Этот узел состоит из маховика, на котором закрепляют корзину. Она обеспечивает постоянный поджим нажимного диска для передачи крутящего момента от двигателя. Этот узел, как и все механизмы, иногда требует регулировок и ремонтов.
Поговорим о том, как выполняется регулировка, более подробно.
Регулировочные работы
На этом автомобиле привод осуществляется с помощью троса, который имеет систему автоматического натяжения, или как его ещё называют, компенсатор износа. Если всё сделано и регулировка выполнена правильно, то владельцу автомобиля в процессе эксплуатации нет нужды для регулировок зазоров и заниматься подстройками для педали его выключения.
Как бы то ни было, но проблемы всё-таки иногда случаются. Этому способствуют самые разные причины. В работе могут появиться различные шумы, сцепление щёлкает, педаль скрипит. Могут быть и другие непривычные проявления во время движения на Ладе Гранта.
Чтобы обнаружить причину таких непонятных шумов, необходимо провести ряд не очень сложных мероприятий. Для этого первым делом необходимо проверить и отрегулировать зазор на вилке привода сцепления.
Иногда для этого приходится снимать корпус воздушного фильтра.
Правильным зазором считается тот случай, когда его величина между вилкой включения и барашком составляет 27 миллиметров.
После этого следует обязательная смазка всех элементов в педальном узле. При этом нельзя забывать о пластике храповика компенсатора, втулки сцепления, оболочки троса его привода.
Когда выполнена такая регулировка, обычно больше не щёлкает в приводе, а педаль не издает противных звуков.
Иногда скрип может издаваться со стороны моторного отсека автомобиля. Его источником может быть поводок наконечника. Для устранения этого скрипа достаточно смазать место контакта пластиковой гайки и вилки выключения сцепления.
В некоторых случаях причиной скрипов со стороны моторного отсека, может быть отсутствие смазки на первичном валу коробки передач. В таких случаях выручает графитовая смазка в баллончике. Для устранения этой неисправности снимают защиту двигателя и смазывают трущиеся части.
Когда источником посторонних шумов выступает трос привода выключения сцепления, его тоже необходимо попробовать смазать графитовой смазкой. Вставляют трубочку баллончика между тросом и кожухом и пробуют смазывать. В случаях, когда это не помогает, меняют трос привода.
Если после проведения всех регулировочных работ со стороны сцепления по-прежнему, слышны посторонние звуки, там что-то щёлкает, а педаль скрипит. Тогда необходимо обратиться в автосервис для более полной проверки этого узла.
Работы по замене сцепления
Когда после проведения регулировочных работ, нормальное включение передач на Лада Гранта не восстановлено, его снимают для ремонта или замены. Для этого необходимо снять коробку перемены передач с автомобиля. После этого закрепляют любым доступным способом маховик и снимают сцепление. Это можно сделать, если отвинтить шесть болтов установленных на кожухе.
Проверяют износ фрикционных накладок нажимного диска.
При износе превышающим допустимый, его меняют новым.
Установку на маховик проводят в обратном порядке.
Пошаговая инструкция по замене троса сцепления Лада Гранта
Замена троса сцепления на автомобиле Лада Гранта сопряжена с некоторыми особенностями. Если их не учитывать, то вы сами того не подозревая, можете усложнить себе задачу по замене. В этой статье рассмотрены все тонкости замены троса сцепления с пошаговой инструкцией, следуя которой, вы сможете самостоятельно заменить трос на своем автомобиле.
Какой трос сцепления ставить?
Перед тем, как вы решите заменить трос сцепления на автомобиле Лада Гранта, убедитесь в том, какой именно трос вам нужен: «Калиновский» или «Грантовский». Дело в том, что самые первые Гранты, выпускаемые с мая 2011 года по октябрь 2012 оснащались кулисными коробками передач (как на Калине-1) и трос сцепления у них короче, чем на автомобилях с тросовой коробкой.
В данной пошаговой инструкции демонстрируется замена именно «Грантовского» троса, который длиннее.
Порядок выполнения работ
Шаг 1. Отсоединяем разъем с проводами от датчика расхода воздуха.
Шаг 2. Ослабляем хомут и отсоединяем шланг впускной трубы.
Шаг 3. Отсоединяем разъем с проводами от клапана продувки адсорбера.
Шаг 4. Потянув вверх, отсоединяем сам клапан от корпуса.
Шаг 5. Отсоединяем хомут, фиксирующий жгут проводов.
Шаг 6. Затем отсоединяем патрубок воздухозаборника.
Шаг 7. Снимаем корпус воздушного фильтра с резиновых опор крепления.
Шаг 8. Последнее, что удерживает корпус – это хомут крепления шланга расширительного бачка.
Отсоединяем его также как и хомут крепления жгута проводов.
Подобные хомуты, как и клипсы, при извлечении могут ломаться, не всегда, но бывает. Поэтому лучше, если пару штук у вас будет в запасе.
Убрав корпус воздушного фильтра, мы открываем свободный доступ к тросу сцепления.
Шаг 9. Снимаем трос с вилки сцепления и откручиваем пластиковый поводок.
Если мы заглянем немного глубже в подкапотное пространство, то увидим, что трос сцепления фиксируется скобой к КПП.
Как мы его будем извлекать? Для этого мы заглянем в колесную арку левого колеса, предварительно повернув руль влево до упора. Отсюда нам очень хорошо видна та самая скоба, которая удерживает трос.
Чуть правее есть еще одна скоба, которая удерживает трос.
Итак, места крепления троса посмотрели, а сейчас приступим к его извлечению.
Для извлечения из первой скобы вам потребуется обыкновенная отвертка.
Шаг 10. Подцепляете трос отверткой и все готово.
Шаг 11. Во вторую скобу трос не защелкивается, а просто в ней лежит, поэтому его достаточно отвести в сторону.
Шаг 12. Далее вытаскиваем трос из кронштейна. Для этого можно воспользоваться отверткой.
Вот что должно получиться.
Шаг 13. Когда трос вытащили, кладите его сверху на КПП.
Работы в салоне автомобиля
Теперь из подкапотного пространства переходим в салон.
Шаг 14. Ключом на 8 откручиваем гайку, которая крепит трос к педальному узлу.
Шаг 15. Далее трос нужно сдвинуть влево, чтобы снять со шпильки педального узла.
Шаг 16. Затем отворачиваем пластиковую гайку и отгибаем ворсовое покрытие.
Шаг 17. Следующим нашим шагом будет снятие пружины с датчика педали сцепления.
Для снятия пружины использовался крючок, который был изготовлен, в свое время, для снятия пружин с задних тормозных колодок. Вы можете использовать обычную проволоку с загнутым концом.
Далее нам предстоит снять трос с педали сцепления. Он фиксируется стопорной скобой.
Однако так просто до нее не добраться. Чтобы открыть доступ к скобе, педаль сцепления придется поднять вверх. Прежде чем поднять педаль, посмотрите, к чему это может привести. Когда вы начнете поднимать педаль вверх, то она упрется, так и не поднявшись до конца.
Не спешите прикладывать усилия. Иначе вы рискуете сломать поводок втулки сцепления и датчик положения педали.
Посмотрите во что упирается педаль.
Видно, что педаль упирается в поводок втулки сцепления, а втулка, в свою очередь, упирается в датчик. Это и ограничивает свободный ход педали вверх.
Если вдруг вы, при поднятии педали сцепления вверх, приложите чуть больше усилий, то непременно сломаете следующие детали.
На этой иллюстрации изображен поводок втулки цилиндрической формы. Справа он изображен целым, а слева – отломленным, как пример того, что случается, если поднять педаль чуть выше.
Сломанная втулка – это полбеды. Бывает, что ломается еще и датчик сцепления, в который упирается втулка. Так вот, чтобы избежать неожиданных поломок, вы можете воспользоваться одним из предложенных далее вариантов развития событий.
Первый вариант
Открутить два шурупа крепления датчика к педальному узлу и снять его, чтобы втулка ни во что не упиралась, когда мы будем поднимать педаль до упора вверх.
Кажется все просто, но на практике подобраться к этим шурупам весьма проблематично.
Места там катастрофически мало. Ни одной отверткой туда не подлезть. Если у вас получится это сделать, то за вас можно будет только порадоваться. Мы же откажемся от этой затеи и приступим ко 2-му варианту.
Второй вариант
Для этого потребуется вытащить ось педали сцепления, а затем вынуть педаль вместе с тросом из педального узла.
Шаг 18. Сначала отверткой нужно слегка разогнуть стопорную скобу.
Шаг 19. Затем в скобу можно просунуть кусок провода или проволоки, чтобы получилось примерно следующее.
Шаг 20. А дальше – дело техники – тянем за провод и срываем скобу.
Шаг 21. Потом отверткой слегка давим на ось, чтобы она сдвинулась чуть вправо.
Шаг 22. С другой стороны той же отверткой или другим плоским предметом (можно монтировкой) подцепляем ось педали и вытаскиваем ее.
Шаг 23. После того, как ось вынули, осторожно вытаскиваем педаль.
Сейчас нам ничто не мешает отсоединить трос от педали.
Шаг 24. Снимаем стопорную скобу и отсоединяем трос.
Шаг 25. Вытаскиваем трос сцепления. Перед тем, как вытащить трос, сначала вынимаем уплотнительную резинку, которая устанавливается в отверстие в перегородке моторного отсека.
Трос в подкапотном пространстве может во что-нибудь упереться, когда вы будете его тянуть, поэтому сильно не усердствуйте, а лучше лишний раз загляните и посмотрите, что мешает.
Подготовка троса сцепления к установке
Шаг 26. Проверьте расположение резиновых втулок. Перед установкой нового троса положите оба троса (старый и новый) так, чтобы передние наконечники расположились примерно на одном уровне.
А затем обратите внимание, где расположены резиновые втулки на старом тросе.
На новом тросе резиновые втулки могут быть расположены где угодно, только не там где надо. Их нужно переместить на те же места, что и на старом тросе, потому что именно в этих местах трос фиксируется скобами.
Шаг 27. Расположение троса в подкапотном пространстве. Протягиваем его практически по прямой и кладем на КПП.
Шаг 28. Затем резьбовой наконечник троса просовываем в кронштейн.
Шаг 29. Фиксируем трос в 2-х скобах. Сделать это можно прямо из подкапотного пространства, заведя трос сначала в скобу, что справа, а затем в ту, что на КПП.
Шаг 30. Фиксируем трос в кронштейне. Для этого протягиваем трос так, чтобы резиновая втулка наконечника вплотную вошла в посадочное гнездо кронштейна. Чтобы резиновая втулка прилегала плотнее, ее можно поджать отверткой.
На этом работы в подкапотном пространстве приостанавливаем и переходим обратно в салон.
Шаг 31. Смазка. Перед тем, как надеть трос на шток педали сцепления, с него нужно удалить остатки старой смазки и нанести новую. Смазать нужно будет и саму втулку.
Аналогичным образом смазываем втулки оси педали сцепления.
А также саму ось, после чего можно приступать к установке педали в педальный узел.
Шаг 32. Надеваем трос на шток педали.
Шаг 33. Защелкиваем стопорную скобу. Если не получается защелкнуть ее до конца руками, то можно воспользоваться гаечным ключом.
Шаг 34. Перед тем, как вставить педаль в педальный узел, не забудьте надеть пластиковую втулку с поводком на педаль сцепления, вот так.
Шаг 35. Вставляем педаль в педальный узел. Сейчас будет СЛОЖНЫЙ МОМЕНТ, поэтому будьте внимательны и следуйте тем рекомендациям, о которых говорится дальше! Сначала левую сторону вместе с пластиковой втулкой оси заводим в проем, а справа давим на втулку отверткой.
Надавить придется посильнее, чтобы педаль вошла в проем педального узла. Если просто пытаться вставлять педаль «на авось», то велика вероятность того, что вы сломаете пластиковые втулки оси педали.
Когда педаль зайдет в проем, приподнимите ее вверх, чтобы завести втулку сцепления за датчик.
Шаг 36. Теперь можно вставлять ось педали сцепления. Чтобы задвинуть ось, плоским концом отвертки упритесь в торец оси, а другим в карданчик рулевого вала, и давите, одновременно шевеля педаль из стороны в сторону.
В самом конце, когда задвинуть ось останется совсем немного, приложите слева к отверстию указательный палец левой руки и постарайтесь, шевеля педаль, совместить центр оси с центром отверстия – так вы быстрее справитесь с установкой.
Шаг 37. Фиксируем ось стопорной скобой.
Шаг 38. Вставляем уплотнительную резинку троса в отверстие перегородки моторного отсека, крепим трос сцепления к педальному узлу и закрепляем ворсовый ковер.
На этом работы в салоне автомобиля завершены. Снова переходим в подкапотное пространство.
Регулировка троса сцепления
Шаг 39. В подкапотном пространстве нам осталось накрутить пластиковый поводок на резьбовой наконечник троса и отрегулировать длину троса. Напомню, что расстояние между вилкой сцепления и поводком должно составлять 27 мм.
Почему именно 27 мм? Потому что это свободный ход зубчатого наконечника в механизме автоматической регулировки длины троса – он составляет именно 27 мм.
Этот запас хода позволяет длительное время поддерживать длину троса оптимальной. Благодаря механизму автоматической регулировки педаль сцепления всегда находится в одном положении и не поднимается вверх по мере износа ведомого диска. Однако на этом преимущества данного механизма заканчиваются. Именно из-за него практически у каждого «Грантовода» появляются щелчки педали сцепления, которые сильно раздражают.
О том, как успешно бороться с щелчками педали сцепления, читайте в статье: «Устранение щелчков педали сцепления Лада Гранта ФЛ».
Индикатор износа сцепления
Еще хочу обратить внимание на положение поводка – он выкручен почти до самого конца.
О чем это говорит? Это говорит о том, что диск сцепления уже порядком изношен. И хотя он не требует немедленной замены, на новый комплект сцепления уже пора копить деньги. Положение поводка — это своего рода «индикатор износа». Кроме того, чем больше будет изнашиваться сцепление, тем «туже» будет становиться педаль сцепления. Подробно о причинах тугой педали рассказывается в статье: «Тугая педаль сцепления Лада Гранта ФЛ: причины и решения». Вот пожалуй и все, на что хотелось обратить внимание по замене троса сцепления Лада Гранта. Если появились вопросы, пишите в комментариях.
Смотрите видеоверсию публикации↓↓↓
Прогулка по натянутому канату, часть 3 – Новости RacingJunk
Щелкните здесь, чтобы начать слайд-шоу
В последних двух выпусках (Часть 1, Часть 2 мы рассмотрели, что такое ClutchTamer и как он работает.
Если вы наведете браузер назад В этих статьях вы помните, что ClutchTamer — это регулируемое гидравлическое устройство, которое подключается к педали сцепления и конструкции приборной панели. Оно тщательно контролирует проскальзывание сцепления. Его установка и регулировка системы довольно просты. Грант Роббинс (мозг, стоящий за ClutchTamer), мы можем дать вам довольно хорошую идею о том, как настроить все, чтобы работать в вашем автомобиле. Далее следует основная процедура регулировки, непосредственно от Гранта. Имейте в виду, что есть дополнительные способы штрафовать настроить систему, причем большая часть этой информации размещена на веб-сайте www.ClutchTamer.com.0003
«Прежде чем вы начнете: очень важно выбрать задержку перед настройкой начального удара. Поначалу это может показаться нелогичным, но более высокие значения задержки на самом деле обеспечивают более четкое начальное попадание. Это связано с тем, что настройки низкой задержки позволяют педали слишком быстро проходить через зону «наилучшего восприятия».
Это создаст начальную настройку удара, которая на самом деле будет слишком мягкой и будет казаться слишком резкой. Когда вы отпускаете педаль, вы хотите, чтобы она мгновенно попала глубоко в эту зону наилучшего восприятия. Вам нужен хороший четкий удар, который не приведет к вращению шин, но этот четкий удар потребует большой задержки, чтобы он не покинул эту зону наилучшего результата преждевременно.
Шаг 1: Медленно поверните внешнюю ручку «задержки» против часовой стрелки, пока не почувствуете легкое сопротивление. Точка, в которой вы чувствуете сопротивление, — это установка задержки «0».
Если вашей целью является защита деталей трансмиссии, начните процесс подключения ClutchTamer с внешней настройки «задержки» на 1-2 оборота по часовой стрелке от «0». Эти более низкие настройки задержки производят более мягкий удар с немного большим проскальзыванием после переключений. Настройки с низкой задержкой предпочтительнее, когда у вас есть слабое звено в трансмиссии.
Если ваша цель — хорошие 60 футов, низкое ET и быстрое время реакции, начните процесс подключения ClutchTamer с внешней настройки «задержки» на 3-5 оборотов по часовой стрелке от «0». Эти более высокие настройки задержки производят быстро реагирующий четкий удар, который едва не приводит к вращению шин. Для достижения наилучших результатов потребуется высокая скорость вращения.
Шаг 2: Установите внутреннюю шкалу «начального нажатия» ClutchTamer на настройку, которая останавливает педаль примерно в средней точке во время имитации запуска с выключенным двигателем.
Шаг 3: Начните серию коротких пробных заездов на 3000 об/мин с места. Эти удары не должны длиться более секунды или около того.
Если шины пробуксовывают при ударе, поверните внутреннюю шкалу «начальный удар» на пару оборотов против часовой стрелки, повторите удар.
Если двигатель мгновенно глохнет при ударе, поверните внутреннюю шкалу «начальный удар» на пару оборотов против часовой стрелки, повторите удар.
Если двигатель вообще не глохнет при ударе, поверните внутренний диск «начальный удар» на пару оборотов по часовой стрелке, повторите удар.
На данный момент мы ищем золотую середину, когда сцепление заставляет двигатель немного глохнуть, не вызывая пробуксовки шин.
Шаг 4: Затем сделайте пробный рывок с 4500 об/мин:
Если сцепление немного не глохнет, прервите запуск. Дайте сцеплению немного остыть, затем поверните внутренний диск на 1 щелчок по часовой стрелке и повторите шаг 4.
Если сцепление слишком сильно тормозит двигатель или колеса пробуксовывают, прервите запуск. Дайте сцеплению немного остыть, затем поверните внутренний диск на 1 щелчок против часовой стрелки и повторите шаг 4.
Если все в порядке, продолжайте переход на 2-ю передачу. Если сдвиг кажется слишком мягким, добавьте еще 1/2 оборота «начального удара» (внутренний диск по часовой стрелке), затем повторите шаг 4».
Грант также отмечает: «Важно понимать, что дополнительный крутящий момент сцепления, помимо мощности, необходимой для удержания крутящего момента двигателя, определяет, насколько быстро сцепление опускает двигатель после запуска WOT.
Некоторый дополнительный крутящий момент необходим, так как вы не хотите, чтобы сцепление пробуксовывало, когда в этом нет необходимости. Но слишком большой дополнительный крутящий момент сцепления приведет к тому, что сцепление слишком быстро уберет инерцию из двигателя, что приведет к захлебыванию двигателя, пробуксовке шин или повреждению трансмиссии.
«Допустим, у вас есть сверхмощная муфта, которая может удерживать 1000 футов/фунтов позади двигателя, который развивает только 600 фунтов. дополнительные 400 футо-фунтов инерции вращающегося узла, что, в свою очередь, приводит к тому, что двигатель довольно быстро теряет обороты. Слишком большой дополнительный крутящий момент муфты, и муфта либо слишком быстро тормозит двигатель (вязь), либо сбивает шины (буксует), либо ломает детали трансмиссии. Но если вы набрали первоначальный удар этой муфты в 1000 футо-фунтов до 700 футо-фунтов, она по-прежнему удерживает весь крутящий момент двигателя в 600 футо-фунтов, за исключением того, что теперь она снижает обороты двигателя только на гораздо более медленных 100 футах.
Курс фунтов. Поскольку автомобиль набирает скорость, в то время как сцепление тянет двигатель вниз, результатом более медленной скорости торможения является то, что двигатель не опускается так сильно.
«Часто вы обнаружите, что педали сцепления не хватает времени, чтобы вернуться в верхнее положение до того, как вы сделаете следующее переключение. Это нормально и более заметно, когда сцепление имеет гораздо большую мощность, чем двигатель. По сути, это потому, что целевое окно между «должным сильным начальным ударом» и «блокировкой сцепления» очень узкое, и мы используем функцию задержки ClutchTamer, чтобы расширить это окно. Это неплохо и на самом деле ускоряет переключение при полностью открытой дроссельной заслонке, так как эффективно сокращает ход педали. Поскольку педаль еще не вернулась в верхнее положение, теперь вашей ноге не придется тратить время на то, чтобы протолкнуть педаль через эту «зону нечувствительности», когда вы достигнете точки переключения передач».
Как видите, доступно значительное количество настроек.
Для более подробного ознакомления посмотрите прилагаемые фотографии.
Clatchtamer
Granny’s
PO Box 814
Бетон, WA 98237 USA
PH: 360-391-1208
Веб-сайт: www.clutchtamer.com
Нажмите здесь, чтобы начать Slideshow
F1-75.com. гонка начинает обращаться за 2023
«Старты идут недостаточно хорошо, у нас есть небольшая проблема с машиной, мы знаем, что это такое, что нас ограничивает». Вот как Карлос Сайнс высказался в июле по поводу одной из ключевых проблем, с которой несколько раз сталкивались в сезоне Формулы-1 2022 года, жалуясь на некоторые недостатки в процедуре старта гонок автомобилей из Маранелло.
Некоторые заявления, сделанные Валттери Боттасом, также показали введение нового сцепления незадолго до летнего перерыва для решения проблемы, косвенно подчеркивая, что все одноместные автомобили с двигателем Ferrari, а не только автомобили F1-75, страдают от этой проблемы. Последующие комментарии Карлоса Сайнса, однако, подчеркнули, что эту проблему нельзя решить только в текущем сезоне, а необходимо внести изменения в строящуюся машину к следующему чемпионату: «У нас есть проблемы, которые нельзя решить с машиной этого года и Не хочу вдаваться в подробности, но старты гонок 2022 года всегда будут оставаться под вопросом.
Заявления Карлоса Сайнса относятся к процедуре запуска, посредством которой ищется оптимальная точка передачи максимального крутящего момента на сцепление от двигателя к коробке передач, также известная как точка прикуса. На самом деле, как объяснил для FormulaPassion.it Джон Грант, главный инженер AP Racing, эталонной компании по поставкам сцеплений для Формулы 1, управление сцеплением — это работа программного обеспечения, которое управляет его реализацией, чтобы удовлетворить потребность в крутящем моменте. водитель через лепестки на руле:
«Сцепление теперь по-прежнему управляется вручную водителями, но поддерживается управлением с отрицательной обратной связью. Таким образом, водитель, вместо того, чтобы запрашивать положение подшипника сцепления, запрашивает определенный крутящий момент непосредственно с помощью лепестка на рулевом колесе. В любом автомобиле с механической коробкой передач педаль используется для достижения точного положения высвобождения подшипника, создавая определенную передачу крутящего момента.
Джон Грант, в частности, иллюстрирует, как сцепление различается между различными автомобилями в зависимости от внутренних размеров кожуха двигателя и задач проектирования, настолько, что сама AP Racing настраивает свои компоненты для удовлетворения запросов своих клиентов: «Мы фокусируемся на в основном по командным требованиям, чтобы удовлетворить их требования к массе и инерции.
У команд разные представления о том, как должно вести себя сцепление. Так что да, между командами есть различия не только с точки зрения массы и инерции, но также с точки зрения упаковки и доступного объема, где сцепление должно взаимодействовать с двигателем и трансмиссией, область, которая снова имеет уникальные характеристики для каждая команда.» — он объяснил.
Регламент никоим образом не исключает возможности развития проекта сцепления в течение текущего сезона, настолько, что обновлений не хватает во время чемпионата: «Часто проект развивается в течение года, как и для любой другой части автомобиль, но было бы необычно иметь разные сцепления в зависимости от цепей». – отмечает Джон Грант. Чтобы еще раз подтвердить это, на трассе Поль Рикар Валттери Боттас из Alfa Romeo рассказал о новом сцеплении, разработанном Маранелло: «Здесь у нас наконец-то будет новое сцепление. Мы будем использовать его впервые в свободной практике. Ferrari работала над этим некоторое время, и теперь у нас есть новые детали, которые должны нам помочь.
Поддержите Scuderia Ferrari официальной коллекцией товаров от Puma! Войдите в интернет-магазин Puma и совершайте безопасные покупки! И получайте билеты на каждую гонку F1 с VIP-гостеприимством и непревзойденным доступом к инсайдерской информации. Нажмите здесь, чтобы узнать о лучших предложениях по поддержке Чарльза и Карлоса на треке!
Однако пусковые ограничения двигателей Ferrari не кажутся устранимыми даже с помощью изменений, которые могут быть сделаны в течение текущего сезона, а также путем обновления управляющего программного обеспечения или самой конструкции сцепления. Придется ждать до 2023 года, когда новое расположение внутренних компонентов позволит оптимизировать объемы для большей свободы вмешательства в само сцепление, не исключая, что происхождение на самом деле может зависеть от других сопутствующих компонентов. Небольшая проблема, которую команда из Маранелло сможет попытаться исправить в преддверии следующего сезона Формулы-1.