Как отрегулировать лапки корзины сцепления: Регулировка «лапок» корзины сцепления ЗИЛ-130

Содержание

Регулировка «лапок» корзины сцепления ЗИЛ-130

Элементы сцепления ЗИЛ-130:

диск нажимной (корзина сцепления)
Диск нажимной ЗИЛ-130 вид сверху
Диск нажимной (корзина сцепления) ЗИЛ-130
диск ведомый (диск сцепления с фрикционными накладками)
На этом фото видно толщину фрикционных накладок (фередо), наклепанных с двух сторон ведомого диска сцепления ЗИЛ-130
подшипник выжимной установленный на муфту

Регулировка рычагов оттяжных («лапок») корзины сцепления ЗИЛ-130

Регулировку сцепления можно производить на демонтированном нажимном диске (например после замены ведомого диска сцепления, либо замены лапок нажимного диска или выжимного подшипника) или непосредственно на автомобиле через открытый лючок в маховике. Рассмотрим вариант с демонтажем КПП и всех деталей сцепления.

Выверните гайки со шпилек крепления КПП для её демонтажа

Демонтировав КПП, проверьте состояние выжимного подшипника, муфты и оттяжной пружины

Демонтировав КПП, проворачивайте маховик, тогда в нижней части кожуха появится доступ к болтам крепления нажимного диска.

Демонтаж производят на смотровой канаве с использованием специальной лебедки чтобы снять КПП:

Открутив 4 (четыре) гайки крепления — КПП извлекают и опускают на поддон.
Теперь откручивают 8 (восемь) болтов крепления нажимного диска к маховику двигателя.
Аккуратно, придерживая ведомый диск (который зажат между маховиком и корзиной) извлекают нажимной диск.
Производится дефектовка всех деталей сцепления.
Проверяется выжимной подшипник — он должен легко вращаться, не издавая при этом посторонних звуков.
Смотрят рабочую поверхность лапок нажимного диска. Определяют толщину фрикционных накладок ведомого диска.

Когда все детали перебраны и заменены новыми, необходимо произвести регулировку четырех рычагов нажимного диска или как их называют просто — «лапок» корзины сцепления. Для этого потребуется ровная плита в качестве которой используют запасной маховик двигателя ЗИЛ-130. Если такового нет — необходимо приобрести его на разборке.

Цифрами обозначены отверстия для крепления нажимного диска на маховик

Не снимая собранного нажимного диска сцепления (корзины) со вспомогательного маховика (используемого как приспособление), надо произвести регулировку положения рычагов относительно рабочей поверхности нажимного диска.

Вращая регулировочные гайки ключом, установить все рычаги в такое положение, чтобы расстояние от рабочей поверхности нажимного диска до вершин сферических выступов на внутренних концах рычагов было в пределах 39,7—40,7 мм. При этом концы рычагов должны лежать в одной плоскости, параллельной рабочей поверхности нажимного диска с точностью 0,5 мм, не более.

В том случае, когда нажимный диск сцепления собран в приспособлении для регулировки , установку рычагов следует проверить при помощи контрольной пластины, как показано на рис. 1, б. При этом сферические выступы рычагов должны касаться контрольной пластины 2, установленной на ступице приспособления 1.

Закончив регулировку сцепления, надо затянуть болты крепления опорных пластин (момент затяжки 1,0—1,5 кГм). Затем зашплинтовать болты (восьмеркой) мягкой отожженной стальной проволокой диаметром 1 мм.

Закернить в одной точке резьбовое соединение регулировочной гайки с резьбовым концом вилки.
Отвернуть болты крепления кожуха к вспомогательному маховику и снять нажимный диск в сборе с кожухом. При этом все болты отвертывать постепенно и последовательно во избежание деформации кожуха сцепления.

Вот так выглядит рычаг регулировочный или по простому лапка диска нажимного ЗИЛ 130:

Рычаг регулировочный со стойкой

Сборка нажимного диска (корзины)

Возможно провести регулировку рычагов оттяжных и не снимая корзину сцепления с маховика автомобиля.

Регулировка лапок корзины педали сцепления авто КАМАЗ: фото и видео

Отечественные автомобилисты в большинстве осуществляют ремонт своих транспортных средств самостоятельно. Поэтому данный материал будет полезен для тех, кто проводит техобслуживание автомобиля своими руками. Сейчас мы расскажем вам о том, как производится регулировка лапок корзины сцепления Камаз и что для этого нужно.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Регулируем лапки своими руками

В автомобилях Камаз сцепление выполняет функцию обеспечения плавного трогания транспортного средства с места, а также разъединения мотора с системой трансмиссии при переключении скоростей. Необходимость регулировки лапок корзины сцепления (далее — КС) в этих моделях автомобилей является распространенной проблемой, с которой сталкиваются многие владельцы Камазов.

Лапки для корзины сцепления КАМАЗ

КС в этом авто является важным и необходимым компонентом системы сцепления. Ее настройка является неотъемлемой частью технических работ, поэтому избежать этого занятия владельцам Камазов никак не получится.

Что понадобится?

Перед тем, как приступить к выполнению ремонтных работ, следует подготовить все, что нам может понадобиться в процессе.

набор гаечных ключей;
ровная плита;
силиконовый клей.

Пошаговая инструкция

Настройку лапок КС в этом транспортном средстве можно осуществлять как на снятом нажимном диске, так и на самой машине через маленькое отверстие в маховике. Мы вам расскажем о способе регулировки рычагов со снятием коробки передач и всех деталей системы.

Для начала необходимо заехать на яму и снять КПП. Специалисты советуют проводить демонтаж силового агрегата с применением специальной лебедки, которая во многом облегчит процесс.
Возьмите гаечный ключ и открутите болты крепления КПП к кузову авто. Можно снять коробку передач.
Для снятия коробки передач нужно открутить винты со шпилек
Сняв агрегат, проверьте состояние выжимного подшипника, а также оттяжного пружинного элемента и муфты.
Далее, открутите винты крепления нажимного диска к маховику мотора. Теперь осторожно, поддерживая ведомый диск, необходимо демонтировать нажимной элемент. При надобности, если того требует ситуация, произведите дефектовку всех элементов системы. Здесь же необходимо проверить выжимной подшипник: если он исправен, то он должен вращаться без проблем, при этом не издавая лишних звуков. Оцените визуально рабочую поверхность лапок нажимного диска. Если вы уже заменили все необходимые детали новыми, следует осуществить регулировку лапок КС. Здесь вам понадобится ровная плита — на ней будет удобнее производить регулировку.
После демонтажа проверьте работоспособность элементов агрегата
Регулировку расположения лапок следует осуществлять относительно рабочей поверхности нажимного диска. Обратите внимание: при этом не нужно снимать КС со вспомогательного маховика. При необходимости возьмите гаечный ключ и начните крутить регулировочные винты. Все лапки КС должны быть расположены так, чтобы расстояние от рабочей поверхности нажимного диска до верхних границ сферических выступов на внутренних сторонах лапок не превышало 41 мм. Если быть точнее, то это расстояние должно быть примерно 40 мм.
Теперь установку лапок необходимо проверить. Это делается при помощи специальной пластины. Здесь же стоит учесть, что сферические выступы лапок должны соприкасаться с контрольной пластиной, которая установлена на ступице приспособления.
Когда регулировка окончена, все винты крепежа опорных пластин необходимо затянуть до упора.

Регулировка корзины сцепления своими руками

На этом процесс регулирования элементов можно считать оконченным — для полного завершения работы следует собрать все в обратной последовательности. Такие работы не каждому под силу, поэтому если вы не уверены в своих возможностях, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

Загрузка …

Кроме того, в некоторых случаях после работы с рычагами требуется также регулировка сцепления. Для этого:

Видео «Регулировка корзины сцепления КАМАЗ»

В этом видео наглядно показан процесс настройки корзины сцепления в автомобиле Камаз.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

Регулировка лапок корзины сцепления автомобиля

Автомобильный механизм сцепления, независимо от его исполнения и конструктивной специфики, призван выполнять такие функции:

передавать крутящий момент мотора ведущим колесам
кратковременно отсоединять силовой агрегат от КПП
обеспечивать плавное трогание
защищать трансмиссию и двигатель от перегрузок и связанных с ними поломок

Входящие в состав механизма рычаги выключения («лапки») являются ключевыми его элементами, поскольку непосредственно разъединяют ведущий (нажимной) и ведомый диски. Поэтому правильная настройка сцепления в решающей степени зависит от точной регулировки лапок корзины сцепления. Однодисковые сухие постоянно замкнутые механизмы, устанавливаемые на большинстве современных легковушек, имеют три рычага, что обеспечивает хорошую центровку ведущего диска и возможность его осевого перемещения в ходе выключения сцепления. Рычаги выставляются в процессе заводской настройки и при нормальной эксплуатации вмешательства не требуют. Необходимость заново отрегулировать лапки сцепления возникает после замены дисков, на завершающей стадии ремонта муфты сцепления или всего механизма.

В чем заключается регулировка лапок сцепления

Настройка лапок сцепления состоит в выставлении их строго в одной плоскости для равномерного срабатывания и исключения взаимного проскальзывания дисков. Предварительно к маховику на калиброванные шайбы заданной производителем толщины устанавливается нажимной диск. Затем посредством вращения специальных сферических гаек, расположенных на опорных вилках, следует добиться одинакового для всех рычагов расстояния от конца рычага до маховика. Размер этот для каждого механизма свой и выставляется с точностью до 0,05 мм. Очень важно помнить, что гарантированно отрегулировать лапки корзины сцепления можно лишь, когда нажимные пружины относятся к одной нагрузочной группе.

Также проехав 80 000 км рекомендуется промерять во включенном состоянии расстояние между ведущим диском и маховиком. Если оно меньше допустимого, требуется более тщательная диагностика сцепления с возможной последующей заменой рычагов.

Сцепление на ГАЗ 53 — Регулировка диска сцепления и размеры центровки

Сцепление автомобиля ГАЗ-53

Маховик является крайней деталью, насаженной на вал двигателя. К нему на шести призонных болтах прикручена «корзина». Корзина состоит из кожуха, нажимного диска и ведомого диска. Ведомый диск иначе называется «Диском сцепления ГАЗ-53». Если к корзине не прикасаться, то нажимной диск давит упругой силой двенадцати пружин на ведомый круг, прижимая его к маховику. За счет сил трения ведомый круг вращается вместе с маховиком. Нажимной круг получает крутящий момент за счет трех выступов, которые находятся в окнах корзины сцепления.

Надо отметить, что и корзина вращается вместе с маховиком постоянно, так как жестко связана с ним. А диск сцепления периодически отходит от маховика и останавливается. Это происходит, когда водитель выжимает педаль сцепления для переключения скорости. Оттяжная пружина 15 держит педаль в верхнем положении. Водитель давит на педаль, она идет вниз. Толкает систему рычагов, соединенных с тягой 14. Через нее усилие переходит на вилку отжатия. Которая в свою очередь приводит в движение муфту отжатия сцепления.

Для отжатия сцепления сделаны рычаги 5, которые находятся в окнах выступов прижимающего диска. В муфте отжатия находится подшипник, который в свою очередь давит на рычаги 5. Те отжимают нажимной круг от диска сцепления, разъединяя двигатель от коробки скоростей.

Маховик, коленвал и корзину балансируют вместе. Ставят метки на маховике и на кожухе. Их надо совмещать при сборке.

При покупке комплекта сцепления нужно быть хорошо подготовленным, ведь от правильного выбора зависит долгосрочность работы, и то, насколько просто будет нажимать педаль сцепления.

Регулировка сцепления ГАЗ-53

От начальных промежутков между элементами сцепления зависит его эффективная работа. Когда двигатель работает, нужно чтобы педаль легко перемещалась в пределах 32-40 мм. Когда двигатель остановлен оптимальное свободное перемещение равно 6-7 мм. Такие люфты обеспечат нужный промежуток между упорным подшипником и рычагами нажимного круга.

Если не будет этих зазоров подшипник будет постоянно давить на рычажки и значит будет постоянно вращаться. В итоге выйдет со строя. Кроме того, будут гореть фрикционные накладки диска сцепления. Регулировка указанных зазоров производится уменьшением или увеличением длины тяги 14. Для этого сначала надо ослабить гайку 13. Если ее отвернуть тяга удлинится. Если завернуть тяга уменьшится.

Очень важна своевременная смазка трущихся частей сцепления. Наиглавнейший деталью для смазки является нажимной подшипник муфты 8. Он работает в тяжелых условиях: большие обороты и большая прижимная сила. Чтобы смазка была качественной, нужно два раза выжать масленку 6.

Никакая регулировка не поможет, если водитель неправильно переключает скорости. Делать это надо медленно отпуская сцепление, и последовательно переключая скорости. Случайно перескочив через скорость, можно поломать ступицу ведомого круга. Если машина движется назад, нельзя включать скорость вперед. Такое действие тоже приведет к нежелательным эффектам: поломке или преждевременному выходу из строя фрикционных частей.

Размеры центровки для диска сцепления ГАЗ-53

У водителей и слесарей ремонтников большие затруднения вызывает установка диска сцепления. Так как диск этот свободно ерзает на маховике. Если устанавливать на глаз, то после установки корзины, часто ведущий вал коробки скоростей не заходит в отверстие ведомого вала.

Чтобы облегчить этот процесс находчивые слесаря придумали оправку – центровку.

Толстый конец диаметром 28,6 мм вставляется внутрь диска сцепления. Тонкий диаметром 17 мм внутрь маховика. Минимальный зазор между оправкой и внутренними диаметрами сопрягаемых деталей обеспечивает свободное скольжение друг относительно друга. Поэтому можно прижать ведомый круг к маховику. Получаем идеальное, соосное сопряжение маховика и круга сцепления. После надеваем корзину на маховик.

Справа на оправке указана насечка. Это делается для удобства держания центровки рукой. Диаметр 24 мм свободный. То есть его можно делать и меньше, например, 23 мм.

Диск сцепления ГАЗ-53

Если диск сцепления изношен до заклепок, то накладки надо менять. Меняют обе сразу, потому что они ставятся одинаковой толщины. Также не допустимы сколы и другие видимые дефекты. Для снятия накладок, нужно удалить заклепки. Обычно их высверливают.

Свежие накладки клепают с расчетом, чтобы промежуток между поверхностью накладки и шапочки заклепки был не менее 2 мм. С обоих сторон. После этой операции нужно замерить круг биение. Допуск 0,7 мм на расстоянии 130 мм от оси вращения.

После восстановления ведомого круга его монтируют на маховик при помощи оправки нарисованной выше. Но до этого закладывают солидол или литол в шариковый подшипник, который находится в маховике.

Главный цилиндр сцепления ГАЗ-53

Изначально, у автомобиля ГАЗ-53 не было гидравлического усилителя сцепления. Поэтому водителям было тяжело выжимать сцепление. Многие умельцы стали делать переделки сцепления. Для большего давления педали на сцепление, через несколько рычагов, применяется гидравлическое усиление. Его основные узлы: главный и рабочий цилиндр, соединенные между собой трубками. Без этого усиления управлять сцеплением можно, но тяжело. Когда не выжимается, то неисправен рабочий цилиндр. Он или течет, или нет тормозной жидкости в системе.

Если неисправен главный цилиндр сцепления газ 53, то педаль легко нажимается. Сцепление то работает, то нет. Первым делом надо проверить наличие тормозной жидкости в системе. Она может исчезнуть из-за разрыва тормозных шлангов.

Перед каждым выездом водитель должен осматривать гидравлический усилитель сцепления. Нужно контролировать количество автотормозной жидкости в бочке 2. Снаружи него есть метка минимального объема. Уровень делают выше этой метки.

При заполнении гидроусилителя тормозным агентом, туда попадают воздух, который мешает нормальной работе механизма. Педаль проваливается. Поэтому систему прокачивают. Надевают шланг на стравливающий клапан 9, который ввернут в рабочий цилиндр сцепления ГАЗ-53 — 8. Другой конец гибкой трубки опускают в сосуд с тормозной жидкостью. Стравливающий клапан вращают против часовой стрелки на пол оборота.

Затем нажимают на педаль сцепления. Тем самым создается давление в системе гидропривода. Воздух выталкивается по шлангу в банку с тормозной жидкостью. Когда педаль находится внизу, упершись в пол, надо завернуть стравливающий клапан на место. Педаль отпускается. Вся операция делается много раз, пока пузырьки воздуха появляются в сосуде (для этой работы желательно брать прозрачную баночку, чтобы лучше видеть всплывание воздуха из гибкой трубки в банку).

Одному человеку неудобно делать эту операцию. Так как придется часто переходить из кабины к перепускному клапану и обратно к педали сцепления. Поэтому прокачку гидропривода сцепления делают вдвоем.

После окончания этой процедуры свободный ход педали уменьшается. Он должен быть в пределах 32 – 38 мм. Это расстояние позволяет обеспечить два зазора. Первый, равный 2,0 мм – зазор между нажимным подшипником 15 и кончиками рычагов 14. Если он больше или меньше 2,0 мм, то его изменяют, вворачивая или выворачивая толкатель 18 вилки 17 из наконечника 20. Предварительно надо ослабить контргайку 19. Затем ее надо затянуть.

Второй зазор делают 0,7 – 1,4 мм — расстояние между штоком 6 и поршнем 4 главного цилиндра. Сначала грубо, на глаз этот промежуток выставляют тягой привода 7. Затем точно при помощи ассиметричного болта 5.

Движение поршня 21 должно быть 23 мм. Если оно меньше, сцепление будет выжиматься не полностью. Это расстояние не изменяется механическим способом. Если оно меньше указанного, то надо прокачивать гидропривод.

В гидроусилитель заливают тормозную жидкость Она сильно окисляет внутреннюю поверхность деталей. Поэтому ее надо менять каждые полгода.

Регулировка корзины сцепления ГАЗ-53

При монтировании отремонтированной корзины важно совместить отметины на маховике и на кожухе. Если нажимной круг после ремонта стал тоньше, то необходимо компенсировать это уменьшение толщины. Для этого под теплоизоляционные прокладки подкладывают металлические шайбы. Их высота равна убыли толщины круга. Это позволяет сохранить сила прижатия пружин.

Важнейший момент при монтировании корзины сцепления – это точное выставление головок рычагов отключения сцепления. От этого зависит равномерность износа ведомого круга и соответственно маховика. Иначе маховик получит односторонний износ и потеряет рабочую геометрию, что будет приводить к частым поломкам сцепления.

Крайние точки верхушек рычагов должны находиться в плоскости параллельной поверхности маховика. Для регулировки используют запасной маховик. Корзину с нажимным кругом кладут на поверхность маховика. Под нажимной круг подставляют три шайбы высотой 10,2 мм. Присоединяют болтами корзину к маховику. Поворачивая гайки на 24 рычагов выжимания сцепления делают промежуток между кончиками и рабочей плоскостью маховика 53 ± 0,75 мм.

Регулировка сцепления ЗИЛ-130 opex.ru

Array ( [DATE_ACTIVE_FROM] => 15.10.2020 10:37:00 [~DATE_ACTIVE_FROM] => 15.10.2020 10:37:00 [ID] => 509673709 [~ID] => 509673709 [NAME] => Регулировка сцепления ЗИЛ 130 [~NAME] => Регулировка сцепления ЗИЛ 130 [IBLOCK_ID] => 33 [~IBLOCK_ID] => 33 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [DETAIL_TEXT] =>

Техническое обслуживание трансмиссии с механическим типом коробки передач состоит в грамотной установке величин свободного хода привода и выжимных рычагов, которые должны соответствовать эксплуатационным нормативам. Регулировка сцепления ЗИЛ 130 считается грамотно выполненной при условии рабочего хода педали в 130–150 миллиметров, свободного — 30–35 миллиметров, где зазор лапок выжимных подшипников будет в пределах от 1,5 до 3 миллиметров. В случае меньшего или большего значений этих основных показателей узлы фрикциона, накладок быстро выходят из строя, вызывая пробуксовку или заклинивание дисков.

Устройство и принцип работы

Тип сцепления ЗИЛ‐130 — фрикционный узел с замкнутым однодисковым контуром на механическом пружинном приводе без охлаждения (сухая корзина). На поздних модернизированных версиях регулировка сцепления ЗИЛ–4331 и выше с дизельными двигателями устанавливали два диска, которые предполагают те же нормы зазора и хода педали до полного выключения. Поэтому выполнение регулировки сцепления ЗИЛ–130 с учетом значений зазора лапок имеет значение. Подробнее про устройство сцепления ЗИЛ–130

Схема узлов и механизмов привода.

Вал маховика.
Выжимной диск.
Приводной диск.
4, 19 — Оси валов.
5, 18, 21 — Прижимные рычаги (лапки).
6, 12 — Держатели вилок.
7 — Корпус картера.
8, 9 — Узлы подшипников.
10, 14, 17, 28 — Пружинный привод.
11 — Муфта вала.
13 — Корзина.
15 — Пластина с пружинным механизмом.
16 — Педаль сцепления.
20 — Тяговая рейка.
22 — Контрольные гайки.
23, 27 — Дисковые фрикционы.
24 — Узел ступицы.
25 — Предохраняющая шайба.
26 — Отражатель масла.

Узел кожуха расположен в чугунном литом корпусе картера на оси коленвала с маховиком. Нажимной диск крепится с помощью восьми центровых болтов, которые выполняют функцию регулировки и снабжены шестнадцатью пружинами. Передача крутящего момента идёт на ведомый дисковый фрикцион от кожуха через прижимной диск с четырьмя пластинчатыми пружинами.

Механизм включения обеспечивается четырьмя рычагами дискового пальца с опорными вилками, закрепленными на подшипниках игольчатого типа сферическими гайками. Зазоры между рабочей поверхностью ведомого диска и лапками, расположенными в одной плоскости — основной показатель качества работы системы. Выжимные подшипники расположены в муфте, неразборной конструкции с заводским масляным наполнением. Педаль сцепления установлена на кронштейне, соединена с валом посредством тяговой рейки — свободный ход педали ограничивает пол в кабине автомобиля. Тормозная система ЗИЛ–130

Как отрегулировать лапки сцепления ЗИЛ–130

Рычаги включения регулируют на демонтированном узле сцепления во время планового ремонта, замены изношенных элементов или механизмов (подшипников, пружин, предохранительных шайб, прижимного диска). Задача калибровки зазоров лапок — зафиксировать их в таком положении, при котором корректная работа дисков во время переключения передач происходила с величиной рабочего хода педали в 130–150 миллиметров. В этом и заключается регулировка сцепления ЗИЛ–130 с зазором лапок.

Для правильной фиксации корзины в горизонтальном положении применяют стальную пластину толщиной в 9,8–10 миллиметров, равную диаметру прижимного диска, которую подкладывают под него таким образом, чтобы скрыть выступы по окружности (в специализированных мастерских применяют монтажный маховик). Для точных замеров используют штангенглубиномер, либо простую пластину с точной линейкой.

Схема расположения кожуха и порядок выполнения.

Замер зазоров штангенглубиномера.
Замер зазоров с помощью пластины и измерительной линейки.

Пошаговый порядок действий:

Кожух крепят на болты к монтажному маховику или специально приготовленной стальной пластине.
Снимают болты крепления опорных пластин со шплинтов пассатижами, откручивают их до свободного хода лапок.
Центруют четыре рычага (лапки) с помощью регулировочных гаек до такого положения относительно прижимного диска, чтобы сферы концов каждой лапки зафиксировались на расстоянии в 39–40 миллиметров от его рабочей поверхности. При этом важно проследить за расположением рычагов в одной плоскости с точностью в 0,3-05 миллиметров.
Снимают замеры (штангенглубиномером или контрольной пластиной) таким образом, чтобы концы сфер лапок касались измерительного устройства, расположенного на ступице.

После выполнения работы проверяют корректность включения рычагов до установки кожуха сцепления на автомобиль. Правильно отрегулированные лапки зазоров обеспечивают полное отключение при шаге каждого рычага к маховику не более 9,6 миллиметров, при этом вилки креплений не должно вести в стороны. Далее крепят каждую опорную пластину попарно, шплинтуются болты по новой стальной проволокой, контрольные гайки кернят.

Как отрегулировать сцепление Зил–130: ход педали

Кожух с отрегулированными прижимными рычагами снимают с устройства (пластины, либо монтажного устройства) и устанавливают обратно на маховик коленчатого вала. При монтаже учитывают центровку ведомого вала, закручивая все восемь болтов равномерно распределяя нагрузку. Ось каждой вилки присоединяют к приводу педали тягой и выверяют рабочий ход в соответствии с нормативом (130–150 миллиметров). Величину хода педали измеряют от середины площадки её крепления до пола по длине хорды окружности. Сначала откручивают контрирующую гайку, освобождая тягу, затем с помощью сферической гайки устанавливают величину рабочего хода: увеличение – поворот от тяги, уменьшение – поворот к тяге. Полный ход при этом 180–185 миллиметров. После проведения работ, сцепление проверяют на запущенном прогретом двигателе.

Замена деталей выжимного диска и регулировка лапок возможна без сжимания пружин. Для этого необходимо полностью отворачивать регулировочные гайки, либо использовать четыре удлинённых болта, которые крепят кожух вместо штатных к вспомогательному устройству (монтажному маховику или пластине). С их помощью пружины отжимают (откручивая гайки на всю длину до полного освобождения), а затем приступают к замене деталей и балансировке.

Устройство и принцип работы

Схема узлов и механизмов привода.

Вал маховика.
Выжимной диск.
Приводной диск.
4, 19 — Оси валов.
5, 18, 21 — Прижимные рычаги (лапки).
6, 12 — Держатели вилок.
7 — Корпус картера.
8, 9 — Узлы подшипников.
10, 14, 17, 28 — Пружинный привод.
11 — Муфта вала.
13 — Корзина.
15 — Пластина с пружинным механизмом.
16 — Педаль сцепления.
20 — Тяговая рейка.
22 — Контрольные гайки.
23, 27 — Дисковые фрикционы.
24 — Узел ступицы.
25 — Предохраняющая шайба.
26 — Отражатель масла.

Как отрегулировать лапки сцепления ЗИЛ–130

Схема расположения кожуха и порядок выполнения.

Замер зазоров штангенглубиномера.
Замер зазоров с помощью пластины и измерительной линейки.

Пошаговый порядок действий:

Кожух крепят на болты к монтажному маховику или специально приготовленной стальной пластине.
Снимают болты крепления опорных пластин со шплинтов пассатижами, откручивают их до свободного хода лапок.
Центруют четыре рычага (лапки) с помощью регулировочных гаек до такого положения относительно прижимного диска, чтобы сферы концов каждой лапки зафиксировались на расстоянии в 39–40 миллиметров от его рабочей поверхности. При этом важно проследить за расположением рычагов в одной плоскости с точностью в 0,3-05 миллиметров.
Снимают замеры (штангенглубиномером или контрольной пластиной) таким образом, чтобы концы сфер лапок касались измерительного устройства, расположенного на ступице.

Как отрегулировать сцепление Зил–130: ход педали

как отрегулировать лапки, прокачать, пропало, замена, свободного хода педали, правильно поставить диск, корзины, ремонт, Буханка, 469 старого образца, 409, 3303, 31514 с двигателем 417, видео, инжектор, Хантер

Для большинства автовладельцев сцепление — наиболее проблемная часть транспорта. Часто причина проблемы — неправильная регулировка сцепления УАЗ. Техническое обслуживание этого механизма производится с недостаточным вниманием и тщательностью, владелец машины не осознает всю важность системы. Грамотный и своевременный уход за диафрагменным сцеплением на автомобиле — гарантия длительной работы и высокой функциональности даже при интенсивной эксплуатации.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

Инструкция по эксплуатации дает основные сведения о работе узлов транспорта, подготовке их к действию, правилах и периодичности контроля функциональности агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Следование рекомендациям производителя позволит продлить срок службы техники. Простые поломки можно исправить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

Отсутствие у педали свободного хода. Ремонтные мероприятия заключаются в настройке привода выключения.
Сбой работы в конструкции перемещения нажимных дисков требует замены детали или удаления причины заедания.
Неисправность нажимных пружин, сниженное усилие. Исправить ситуацию поможет приобретение новых запчастей.
Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо промыть и протереть бензином элементы насухо.
Длительное буксование вызывает перегрев. Механизм самостоятельно остынет через некоторое время.

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Часто механизм не запускается или пропадает после долгого простоя транспорта без работы. Вероятная причина — «прикисание» ведомого диска к другим элементам конструкции. Если несколько попыток завести автомобиль не привели к успеху, лучше обратиться в сервисный центр. Исправить ситуацию самостоятельно в данном случае не получится.

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

Свободный ход больше допустимого предела. Необходимо произвести регулировку.
Повреждение ведомого диска. Необходимо поменять или при возможности исправить деформацию.
Разрушение элементов ведомого диска. Здесь только один выход — приобрести новую деталь.
Попадание в систему гидропровода воздуха. Исправить ситуацию поможет прокачка механизма.
Заедание ступицы. Удалить забоины, посторонние элементы, заусеницы и иные причины нарушения работы конструкции.
Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.

Ремонт

Наличие схемы внутреннего устройства конструкции позволяет провести самостоятельный ремонт в случае простых неисправностей. Увеличение расхода топлива, масла, протечка охлаждающей жидкости, нехарактерные шумы и постукивания в механизме — первые показания к ремонту. Продлить функционирование деталей и транспорта помогает обслуживание и замена износившихся компонентов.

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

Измерение линейкой величины свободного радиуса перемещения педали привода, выключающей механизм. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа должно укладываться в пределы от 35 до 55 мм, для диафрагменного типа — от 5 до 30 мм.
Измерение полного хода педали после ее опускания до предела. Нормативное значение необходимо искать в инструкции по эксплуатации вашей модели:
- для автомобилей с системой сцепления пружинно-рычажного типа (Ульяновские внедорожники семейства 3151: 31512, 31514 и 31519) оно составляет 18,5 см;
- для диафрагменного типа — в среднем 16,5 см. Так, например, УАЗ Хантер оно должно быть установлено в пределах 13-17 см, для УАЗ 3303 и УАЗ 390945 – в промежутке от 18 до 22 см.
Настройка необходимого положения путем изменения позиции с помощью ключа.
Контроль расстояния при опущенной педали между перегородкой моторной части и серединой оси штока. Необходимо добиться значения в 9,6 см. Вилка должна обладать свободной траекторией перемещения минимум 1,7 см. Изменение длины толкателя рабочей корзины — инструмент регулировки. Для этого необходимо снять и обратно закрутить толкатель до получения нужного значения.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если между расположенной на оттяжных рычагах поворотной частью и регулировочных винтах и элементах приспособления расстояние не лежит в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снимать и закручивать обратно до установления правильного размера.

Измерьте расстояние от плиты до головок каждого лапкового винта, оно не должно отличаться между собой более чем на 0,2 миллиметра. Подкрутите регулировочные винты для выставления расстояния с необходимой разницей. Фиксация каждого лапчатого винта происходит путем осаживания краев лапок в пазы винтовых хвостовиков.

Соединение диафрагменной пружины не нуждается в настройке свободного хода и не требует регулировки системы выключения механизма. Правильные габариты зазоров и ходов обеспечены особенностями конструкции.

Регулировка сцепления на УАЗ «Буханке»

«Буханка» – так называют в простонародье УАЗ-ы фургонного типа модельного ряда 452, которые выпускались с 1965 по 1979 год; а также УАЗ 2206/3741/3909/39094/3962/3303.

Рассмотрим один из самых популярных на сегодняшний день автомобилей Ульяновской марки – УАЗ 3303. Имеет версии 330394 и 330364, отличающиеся тем, что на них установлен более мощный инжекторный двигатель ЗМЗ-409 на 112 л.с.; тогда как в базовой комплектации бортового грузовика ставится бензиновый 4х-цилиндровый мотор ЗМЗ-417 мощностью 76 л.с. и объемом 2,445 л.

На ДВС данной «буханки» устанавливается сцепление сухое однодисковое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа с оттяжными лапками. Для правильной работы мотора вам нужно знать, как подвести сцепление на УАЗ 3303.

Сначала необходимо снять нажимной диск сцепления.
Теперь нужно поставить шаблон-кольцо на 9,5 миллиметров между плитой и диском, закрепить его при помощи 6-ти болтов за кожух.
Отрегулировать расстояние от плиты до головок болтов. Оно должно составлять 51,5 (±0,75) мм, разница между головок всех болтов – не более 0,2 мм.
Законтрить болты лапок.

Для наглядности предлагаем ознакомиться с видео канала Kolupaiev:

Стоит также отметить, что на УАЗиках с мотором ЗМЗ-409 установлен контактный датчик педали сцепления, который настраивается таким образом, чтобы зазор между буфером и штоком датчика был 0,5 миллиметра.

Регулировка сцепления УАЗ 469

На УАЗ 469 старого образца устанавливается пружинно-рычажный механизм сцепления. Выставление зазора оттяжных рычагов-лапок проводится аналогично настройке сцепления УАЗика 3303.

Чтобы система сцепления работала корректно, необходимо также следить за требуемым зазором в 2,5-3,5 миллиметров между головками болтов лапок и подшипником выключения сцепления. Значение полного хода для данного внедорожника устанавливается в пределах от 14 до 16 миллиметров.

Как прокачать сцепление

Прокачка гидропривода потребуется в случае, если нажатие на педаль отличается чрезмерной мягкостью, нет возможности полностью выключить механизм. Все это указывает на наличие воздуха в гидроприводном узле. Ремонтные мероприятия проводят через перепускной клапан аналогично работам с гидроприводом тормоза. Упростит задачу наличие помощника. Последовательность действий:

Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
Поворот перепускного клапана в половину оборота.

В сосуд с жидкостью из системы будет выходить воздух. Когда движение пузырьков прекратится, необходимо нажать педаль и повернуть до упора клапан. Во время мероприятий следует постоянно контролировать наличие смеси в емкости главного цилиндра во избежание повторного проникновения в систему воздуха.

Описанные процедуры выполняют несколько раз, пока пузырьки полностью не исчезнут.

После прокачки в бачок доливают жидкость и возвращают защитный колпачок на клапан. Не используйте для этой цели жидкость из емкости, в которую был опущен шланг. В ней содержится воздух, который самостоятельно исчезает через 24 часа или после фильтрации.

Как правильно поставить диск сцепления

От правильной установки детали зависит функциональность транспорта, плавное движение, отсутствие шума и вибрации, комфортное перемещение по трассе. Последовательность действий, как правильно поставить диск сцепления:

Демонтаж коробки передач и рабочего цилиндра гидропривода.
Снятие 4 болтов, соединяющих внизу картер сцепления, с помощью ключа.
Удаление из конструкции нижнего элемента картера сцепления и прокладки.
Установка отметки позиции маховика и корзины — ведущего диска.
Снятие крепежных элементов, соединяющих корзину и маховик.
Демонтаж ведущего и ведомого дисков.

Одна из поверхностей ведомого диска сцепления выступает больше, чем другая. Эта сторона должна быть повернута к коробке передач. Установка элементов проводится в обратной последовательности. Для настройки дисков потребуется специальная оправка. По окончании работ на шлицевой конец основного вала лучше нанести смазку.

Как поменять сцепление

Сцепление — средство отсоединения на короткий период вала двигателя от коробки во время изменения передачи, способ плавного перехода при запуске и начале движения.

Устройство сцепления УАЗ марки 452 отличается сухим механизмом и наличием одного диска с гасителем крутильных колебаний. Система характеризуется передачей крутящего момента от двигателя на трансмиссию с коэффициентом в 17 кг/см. Во время ремонта можно обновить систему, поставить лепестковый механизм.

Первый этап — подготовительные работы. Для демонтажа и последующей установки конструкции понадобятся следующие материалы и инструменты:

комплект головок;
набор ключей разных размеров;
для демонтажа и монтажа карданного вала сзади — гнуто-накидной ключ;
для работы в труднодоступных областях поможет небольшое зеркало;
отвертки: плоская и крестовая;
смесь-уплотнитель для резьбы;
оправка для настройки ведомого диска.

Установка сцепления проводится в следующей последовательности:

Установка транспорта на высокие, надежно фиксирующие опоры (кирпичи, деревянные колодки).
Удаление отработанного масла с коробки передач и иных емкостей.
Демонтаж заднего кардана. Отметка положения для будущей сборки позволит избежать появления вибрации.
Отсоединение части переднего кардана, прилежащей к раздаточной коробке. Отметка правильного расположения детали.
Демонтаж глушителя.
Поочередное отсоединение хомутов резонатора, глушителя и кронштейна выхлопной трубы, болтов между катализатором и фланцем глушителя.
Снятие всей конструкции и термического экрана.
Расшплинтовка тяги элементов управления механизма передач. Не стоит снимать или менять положение регулировочных гаек.
Расшплинтовка троса ручного тормоза, его перемещение с защитным кожухом в сторону.
Удаление из датчика коробки передач колодки провода сигнализатора.
Отключение провода датчика скорости, тяги элементов управления распределительной коробкой и снятие рабочего цилиндра.
Отсоединение от двигателя выхлопной трубы, от картера — кронштейна и катализатора.
Снятие крепежных элементов картера при поднятом домкратом двигателе.
Снятие всех болтов, удерживающих коробку передач.
Вывод назад распределительной коробки и коробки передач с помощью монтировки. Демонтаж обозначенных агрегатов.
Удаление болтов стартера и кожуха путем использования насадки с карданом.
Отметка расположения корзины и ее снятие.
Подготовка новых деталей для замены, поиск специальных округлых или цилиндрических выступов на поверхности изношенных и новых комплектующих.

В сборке сцепления поможет специальная оправка.

Перед ее монтажом корпус диска и маховика необходимо обезжирить. Ведомый диск установить на оправку, вставить полученную конструкцию в маховик. Все крепежные элементы предварительно смазать фиксатором резьбы. Затягивать болты в несколько этапов. После установки можно снять оправку. Коробка передач и раздаточный механизм монтируются в обратной последовательности. По окончании работ необходимо осуществить мероприятия по настройке хода педали сцепления.

Сцепление — важная составляющая транспорта. Своевременная замена старых элементов, регулярная диагностика и контроль работы — залог долгой службы.

Как часто Вы проводите регулировку и прокачку сцепления вашего УАЗика? Делаете ли Вы это сами или обращаетесь в автосервис?

Регулировка лапок корзины сцепления зил 130 видео

Элементы сцепления ЗИЛ-130:

диск нажимной (корзина сцепления)

подшипник выжимной установленный на муфту

Регулировка рычагов оттяжных («лапок») корзины сцепления ЗИЛ-130

Демонтаж производят на смотровой канаве с использованием специальной лебедки чтобы снять КПП:

Открутив 4 (четыре) гайки крепления — КПП извлекают и опускают на поддон.
Теперь откручивают 8 (восемь) болтов крепления нажимного диска к маховику двигателя.
Аккуратно, придерживая ведомый диск (который зажат между маховиком и корзиной) извлекают нажимной диск.
Производится дефектовка всех деталей сцепления.
Проверяется выжимной подшипник — он должен легко вращаться, не издавая при этом посторонних звуков.
Смотрят рабочую поверхность лапок нажимного диска. Определяют толщину фрикционных накладок ведомого диска.

Вот так выглядит рычаг регулировочный или по простому лапка диска нажимного ЗИЛ 130:

Сборка нажимного диска (корзины)

Возможно провести регулировку рычагов оттяжных и не снимая корзину сцепления с маховика автомобиля.

ЗИЛ 130 – 131 » Сцепление » Регулировка рычагов выключения сцепления

Не снимая собранного нажимного диска сцепления с вспомогательного маховика (используемого как приспособление), надо произвести регулировку положения рычагов относительно рабочей поверхности нажимного диска.

Вращая регулировочные гайки ключом (рис. 1,а), установить все рычаги в такое положение, чтобы расстояние от рабочей поверхности нажимного диска до вершин сферических выступов на внутренних концах рычагов было в пределах 39,7—40,7 мм. При этом концы рычагов должны лежать в одной плоскости, параллельной рабочей поверхности нажимного диска с точностью 0,5 мм, не более.

Разборку, сборку и регулировку сцепления можно производить на приспособлении ГАРО модели Р-207 (рис. 2). Пружины сцепления сжимаются тремя поворотными.

У собранного сцепления на приспособлении Р-207, вращая регулировочные гайки ключом, устанавливают рычаги выключения сцепления в такое положение, чтобы расстояние от рабочей поверхности нажимного диска до вершин сферических выступов на внутренних концах рычагов было в пределах 39,7—40,7 мм.

При этом концы рычагов должны находиться в одной плоскости, параллельной рабочей поверхности нажимного диска с точностью не более 0,5 мм, что проверяется индикатором 7.

Закернить в одной точке резьбовое соединение регулировочной гайки с резьбовым концом вилки.

Отвернуть болты крепления кожуха к вспомогательному маховику и снять нажимный диск в сборе с кожухом. При этом все болты отвертывать постепенно и последовательно во избежание деформации кожуха сцепления.

РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИЛ-130, 131

Регулировка положения рычагов выключения сцепления автомобилей ЗИЛ-130, 131

Положение рычагов выключения сцепления регулируют при разборке нажимного диска 11 сцепления, когда требуется замена изношенных или поломанных деталей сцепления (теплоизолирующих колец, нажимных пружин и др.). Эту регулировку рычагов сцепления выполняют только на снятом сцеплении с автомобиля.

Цель регулировки рычагов выключения сцепления заключается в том, чтобы установить их в такое положение, которое

обеспечило бы полное выключение сцепления при рабочем ходе-педали сцепления, величина которого равна 130—150 мм.

При разборке, сборке, а также при регулировке нажимный диск сцепления устанавливают на вспомогательный маховик (используемый как приспособление), подкладывая под нажимный диск сцепления стальной диск толщиной 9,8 мм. В том случае, когда имеется приспособление (рис. 32, в) для регулировки положения рычагов выключения сцепления, следует его подкладывать вместо стального диска под нажимный диск, так как толщина его выступов, расположенных по окружности, равна
9,8 мм. Приспособление по своей конструкции несложно, и его можно изготовить силами ремонтных мастерских.

Кожух 10 (рис. 32, б) сцепления закрепляют на вспомогательном маховике на все болты, тем самым до некоторой степени освобождая регулировочные вилки 14 от силы нажимных пружин, что облегчает вращение регулировочных гаек 13 при регулировке рычагов сцепления.

Положение рычагов 12 регулируют в следующем порядке: расшплинтовывают пассатижами восемь болтов крепления опорных пластин 15, отвертывают болты, снимают все четыре опорные пластины, затем, вращая ключом 2 (рис. 33, а) регулировочные гайки 1, регулируют положение рычагов 3 так, чтобы сферические выступы их концов находились на расстоянии 40,2±0,5 мм от рабочей поверхности нажимного диска, замеряя это расстояние штангенглубиномером 4, как указано на рисунке; при этом концы рычагов должны находиться в одной плоскости параллельно рабочей поверхности нажимного диска с точностью не более 0,5 мм.

В том случае, когда под нажимный диск сцепления подложено приспособление 6 (рис. 33, б) для регулировки, установку рычагов 3 следует проверять при помощи контрольной пластины 5, как показано на рисунке. При этом сферические выступы концов рычагов должны касаться контрольной пластины, установленной на ступице приспособления.

Перед установкой сцепления на автомобиль надо проверить чистоту выключения сцепления. При перемещении концов рычагов нажимного диска в сторону маховика на 9,6 мм должно быть обеспечено полное выключение сцепления, при этом сцепление не должно «вести».

Закончив регулировку положения рычагов выключения сцепления, надо установить опорные пластины на кожух сцепления, закрепить их болтами и зашплинтовать болты попарно проволокой, а регулировочные гайки закернить. Затем снять нажимный диск сцепления в сборе с приспособления, установить его на маховик двигателя на автомобиле, сцентрировав ведомый диск, закрепить на восемь болтов, причем болты должны быть затянуты равномерно без перекосов кожуха относительно маховика. После этого надо соединить рычаг 3 (см. рис. 32, а) оси вилки с приводом выключения сцепления и отрегулировать величину свободного хода педали сцепления.

Заменять детали нажимного диска сцепления с последующей регулировкой можно, не сжимая нажимные пружины сцепления. При этом надо применять метод постепенного отвертывания регулировочных гаек до полного освобождения от сжатия нажимных пружин или применять метод использования дополнительных удлиненных болтов. Эти болты ввертывают вместо двух или четырех болтов крепления кожуха сцепления ( к вспомогательному маховику) и при помощи их при постепенном вывертывании тоже освобождают нажимные пружины от сжатия, а затем сцепление разбирают, заменяют детали, собирают и регулируют.

Рис. 33. Регулировка сцепления: а — регулировка положения рычагов при помощи штангенглубиномера б — регулировка положения рычагов при помощи приспособления и контрольной пластины

Как отрегулировать сцепление мотоцикла на Harley Big Twin

Время идет, как и износ сцепления мотоцикла.

Независимо от того, приближаетесь ли вы к заводскому интервалу обслуживания или чувствуете, что что-то немного не так, когда вы работаете со своими передачами, процесс регулировки сцепления является относительно простым делом. Независимо от причины вашего погружения, перечисленные ниже шаги помогут вам ориентироваться в воде при регулировке сцепления на вашем Harley-Davidson Big Twin.

ПРИМЕЧАНИЕ: В нашем примере мотоцикл Harley-Davidson Low Rider 2014 года выпуска, но процесс будет одинаковым для любой модели Big Twin, которую вы пилотируете.

Шаг 1: Снимите крышку троса сцепления

Предназначенный для защиты механизма регулировки сцепления от грязи, воды и особенно сочных членистоногих, крышка троса сцепления (или «ботинок») представляет собой кусок резины, напоминающий гармошку, который находится примерно на полпути между рулем и нижней частью вашего Big Двойная рама.Для большинства Harley, у которых есть тросовое сцепление, вам нужно будет отрегулировать трос сцепления, прежде чем приступить к работе с самим сцеплением. Как уже отмечалось, крышку троса сцепления найти несложно, и как только вы это сделаете, все, что вам нужно будет сделать, это просто сдвинуть ее вверх или вниз, чтобы открыть механизм регулировки троса сцепления, который укрывается под ней.

Вы не захотите столкнуться с элементами голой задницей, как и ваш механизм регулировки сцепления. Отсюда и крышка регулятора троса сцепления в виде гармошки.Фото RevZilla.

Шаг 2: Отрегулируйте трос сцепления (Часть 1)

Убрав крышку троса сцепления, вам нужно будет добавить провисание троса. Это необходимо для того, чтобы трос не повлиял на сцепление, так как оно будет регулироваться позже. Добавляя провисание троса сцепления, вы фактически сжимаете корпус троса, к которому трос толкает. При этом вы снимаете любое напряжение, и по завершении вы сможете выжать рычаг сцепления до упора без какого-либо сопротивления.

Чтобы увеличить провисание троса сцепления, вам сначала нужно взять гаечный ключ и зафиксировать сам регулятор. В нашем примере этот гаечный ключ составляет 1/2 дюйма. Закрепив гаечный ключ на тросике регулятора сцепления, другим гаечным ключом ослабьте контргайку, которая прикреплена непосредственно к верхней части регулятора сцепления. Контргайка используется для удержания регулятора на месте, поэтому, чтобы продолжить, вам нужно будет повернуть контргайку до упора, создавая место для регулятора троса, который также можно набрать обратно.Обязательно поднимите регулятор троса сцепления до упора до упора, снимая таким образом все натяжение троса сцепления.

Прежде чем вы сможете отрегулировать провисание троса сцепления, вы должны сначала открутить контргайку, которая удерживает его на месте. Фото RevZilla.

Шаг 3: Снимите крышку сцепления (она же крышка дерби)

Думайте о прикрытии дерби как о надежном щите Стива Роджерса. Хотя нет никаких сомнений в том, что он выглядит фантастически, когда он хорошо отполирован, это специализированное оборудование, которое имеет одну цель выше всех остальных: предоставить вам легкий доступ для выполнения этой самой работы.Хотя агенту Оранджу и другим было много проблем с отделением Капитана Америки от его щита, у вас не должно возникнуть проблем со снятием крышки дерби с вашего мотоцикла.

Чтобы снять крышку дерби, вам не потребуется ничего, кроме отвинчивания нескольких болтов, удерживающих ее на месте. При этом есть несколько вещей, которые вы должны помнить в процессе работы.

При откручивании последнего винта держите крышку дерби под давлением. Иначе, скорее всего, он отвалится.Фото RevZilla.

Protip 1: Если ваш велосипед стоит на короткой стойке, возможно (хотя и маловероятно), что из-за угла некоторая часть первичной жидкости может вытечь, если она будет переполнена. Всегда полезно подложить под мотоцикл тряпку, чтобы не задеть любые поверхности, которые вы не хотите запачкать.

Protip 2: Держите руку на крышке сцепления, чтобы поддержать ее, когда вы откручиваете последний болт. Не одному гонщику пришлось на собственном горьком опыте усвоить, что чехлы дерби имеют склонность поддаваться гравитации сразу после того, как последний болт был удален.

Шаг 4: Ослабьте контргайку на регуляторе сцепления

ПРИМЕЧАНИЕ : На этом этапе мы будем говорить о регуляторе сцепления, который не следует путать с регулятором троса сцепления, упомянутым ранее.

Как и регулятор троса сцепления, настоящий регулятор сцепления также использует контргайку, чтобы все удерживалось на месте. Чтобы освободить это, вам нужно будет использовать гаечный ключ для самой гайки (в нашем случае 11/16), а также шестигранный ключ, чтобы удерживать регулятор сцепления на месте, как и вы.Вполне возможно, что вашему мотоциклу понадобится отвертка, а не шестигранный ключ. Для простоты (и для исключения множества текста в скобках) всякий раз, когда мы упоминаем шестигранный ключ в этом руководстве, просто замените его на «отвертку», если на вашем мотоцикле это необходимо. Независимо от того, какой инструмент вы будете использовать, прежде чем переходить к шагу 5, где вы фактически отрегулируете сцепление, вам необходимо полностью ослабить контргайку.

Используйте комбинацию шестигранного ключа и гаечного ключа, чтобы ослабить контргайку на регуляторе сцепления.Фото RevZilla.

Шаг 5: Отрегулируйте сцепление

На этом этапе вы готовы отрегулировать сцепление. Пальцами затяните регулятор сцепления до упора. Не затягивайте его. Не зажимайте сильнее и постарайтесь убедиться, что он действительно плотно прилегает. Когда он достигнет дна, остановитесь. Конец истории. Вы достигли желаемого пункта назначения.

Ваши пальцы — правильный инструмент для зажатия регулятора сцепления. Фото RevZilla.

Когда регулятор сцепления находится в нижнем положении, вставьте шестигранный ключ.Как всегда, вы определенно захотите проверить здесь заводское руководство по обслуживанию для уточнения деталей, и когда вы это сделаете, оно, скорее всего, даст вам уставку (1/2 оборота) или диапазон (от 1/2 до 3/4 оборота). Однако диапазон поворота может варьироваться в зависимости от конкретного ощущения, поскольку в игру вступают степень износа деталей и личные предпочтения. В нашем примере общее практическое правило для четырех-, пяти- и шестиступенчатых установок — повернуть шестигранный ключ (против часовой стрелки) на пол-оборота. Итак, если вы вставите свой шестигранный ключ, и он будет указывать на шесть часов, вы получите лучший доктор.Эммит Браун и верните время назад к 12 часам.

Половина оборота назад от нижнего положения регулятора сцепления — это стандартная передовая практика для многих Harley Big Twins. Фото RevZilla.

После того, как вы сделали поворот, закрутите контргайку вручную, чтобы снова затянуть детали. При этом убедитесь, что вы держите шестигранный ключ в положении, позволяющем устойчиво удерживать регулятор сцепления. Если вы этого не сделаете, скорее всего, вы случайно вывернете его из желаемого положения.Завершите шаг, используя гаечный ключ, чтобы полностью затянуть контргайку. Как и в остальной части этого процесса, не увеличивает крутящий момент .

Отрегулировав сцепление, затяните стопорную гайку отверткой. Фото RevZilla.

Шаг 6. Наденьте крышку дерби на

Когда борьба с неисправностями сцепления выиграна, пора снова поднять защиту и снова прикрепить крышку сцепления. Сделать это на своем Harley Big Twin — довольно просто.

Всегда начинайте этот процесс с пальцев, чтобы болты завелись.Помимо того, что он проще и эффективнее, он исключает вероятность того, что вы слишком быстро затянете какой-либо отдельный болт. Установив все болты на место, используйте отвертку / динамометрический ключ, чтобы нанести последние штрихи на вещи. Имейте в виду, что порядок, в котором вы это делаете, может иметь значение. На этом этапе вам нужно затянуть болты, расположенные напротив друг друга (а не просто закручивать их по порядку вокруг крышки). Подобно затяжке гаек на шинах вашего автомобиля, работа по этой схеме помогает обеспечить равномерное прилегание крышки к уплотнению.

При повторной установке крышки сцепления важно затягивать винты в звездообразном порядке (как если бы вы это делали с гайками). Фото RevZilla.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как правило, вам всегда нужно заменить прокладки при нарушении герметичности деталей. Прокладки дешевые, так что стоит приобрести новые. При этом, когда дело доходит до прокладки на крышке дерби, ее часто можно использовать повторно (в зависимости от состояния). Если вы все же замените, вполне вероятно, что послепродажный вариант, такой как James Gaskets, будет выглядеть немного иначе, чем заводская прокладка от Harley.Не волнуйтесь, они делают то же самое.

Некоторые послепродажные прокладки будут выглядеть иначе, чем их заводские аналоги. Не волнуйтесь, они делают то же самое. Фото RevZilla.

Шаг 7: Отрегулируйте трос сцепления (Часть 2)

Для этого шага регулировки сцепления мотоцикла вам просто нужно повторить шаг 2 в обратном порядке. Если вы нажали рычаг сцепления, чтобы проверить снижение натяжения на шаге 2, вы начнете видеть, как он теперь ползет обратно в исходное положение.Не волнуйтесь, это не работа невидимого призрака диких поездок из прошлого, это просто эффект напряжения, возвращающегося к тросу сцепления.

Когда вы снова увеличиваете натяжение троса сцепления, рычаг сцепления должен сам вернуться в исходное положение. Фото RevZilla.

Чтобы отслеживать свой прогресс, вы можете просто следить за люфтом рычага сцепления на ходу. Обратитесь к заводскому руководству по обслуживанию, но обычно где-то в пределах 1/16 дюйма достаточно свободного хода.Когда вы добьетесь нужного натяжения, снова затяните контргайку регулятора троса сцепления.

Повторное затягивание контргайки на регулятор троса сцепления гарантирует, что вы сохраните желаемый уровень натяжения. Фото RevZilla.

Шаг 8: Сдвиньте кожух троса сцепления назад вниз

ЛАДНО ЛАДНО. Вы сделали (иш). В то время как волнение от того, чтобы снова грохотать по шоссе и запугивать тех, кто ревет слабее (например, львов, динозавров и огнедышащих мифических крылатых тварей), может быть огромным, не забудьте перед тем, как это сделать .

Protip 3: По мере того, как эти кусочки резины стареют, они, как правило, немного цепляются. Нанесите на основу немного силикона, чтобы сделать этот процесс более плавным.

Быстрая струя силикона под крышкой регулятора троса сцепления упрощает установку на место. Фото RevZilla.

Вывод

Регулировка сцепления на вашем Harley Big Twin — относительно простая задача, которая может помочь вам добиться желаемого ощущения, сэкономив при этом несколько долларов, поскольку вам не придется сдавать велосипед в магазин каждый раз, когда вам нужно сделать несколько твики.В конце концов, этот процесс занимает меньше времени, чем заказ пиццы, после которой вы захотите сесть и насладиться ею. Так что достаньте ручные инструменты, приготовьте силиконовый спрей и соответствующим образом спланируйте доставку сыра и пепперони.

Ах да, и если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нашим фанатам снаряжения! Мы здесь, чтобы помочь.

Как отрегулировать / осмотреть / заменить муфту головокружения — поставка пробных материалов

Сцепление Vertigo имеет 3 настройки, как часть корзины сцепления, которые могут помочь водителю точно настроить машину в соответствии со своим стилем езды и / или отрегулировать по мере износа дисков сцепления.

Простым поворотом зеленого кольца сцепления на верхней части корзины сцепления можно отрегулировать сцепление, что дает гораздо более агрессивную реакцию для водителя, который хочет мгновенного включения, или пальцы сцепления могут быть возвращены на исходную высоту, увеличивая полезную жизнь сцепления.

Ниже приводится описание и наглядное руководство по регулировке сцепления на всех моделях Vertigo.

Перед началом обслуживания любого мотоцикла я рекомендую мыть байк с помощью шланга, а не мойки высокого давления, смывать любую грязь или мусор, которые могут упасть в открытый боковой корпус или нарушить герметичность бокового корпуса при повторной сборке.

Положите велосипед на левую сторону, это позволит трансмиссионному маслу стекать в левую сторону трансмиссии, и его не нужно будет сливать из трансмиссии. Это также обеспечивает хороший доступ к правой стороне велосипеда для легкого снятия главного тормоза заднего тормоза (я обнаружил, что намного проще снять педаль тормоза, торцевой ключ на 13 мм, этот шаг значительно упростит повторную сборку заднего тормоза. ).

Рычаг пуска

и боковая крышка сцепления. Положив велосипед на бок, положите левый руль на блок размером 2 дюйма или 4 дюйма x 4 дюйма, это позволит использовать рычаг сцепления на следующем этапе.

После того, как велосипед надежно уложен на левую сторону, снимите кик-стартер, снимите педаль тормоза и отсоедините, но не снимайте, задний главный тормозной цилиндр с рамы (этот шаг может быть необязательным, но необходимо открутить болт). ведущий тормозную магистраль можно сдвинуть назад к поворотному рычагу и убрать с пути боковой крышки, помогая при повторной сборке).

слева; Отвернув крепежный болт кик-стартера примерно на дюйма, поверните откидной рычаг назад, позволяя рычагу зацепиться за верхнюю часть головки болта, в свою очередь перемещая или усиливая корпус кикстартера вверх от шлицевого вала.

Центр; два болта удерживают мастер на внутренней стороне рамы, снимите их, и мастер станет подвижным, как и тормозная магистраль.

Правый; Обратите внимание на то, что тормозная магистраль намного ближе к маятнику при отключенном главном рычаге по сравнению с левой и центральной фотографией до того, как главный рычаг отключен.

Теперь начните откручивать боковые болты корпуса, делайте это крест-накрест, выкручивая все болты примерно на ¼ дюйма.

Когда все болты будут ослаблены, перейдите к левому рулю и потяните рычаг сцепления.Вы услышите и увидите, как корпус со стороны сцепления щелкает и удаляется от корпуса трансмиссии. Потяните рычаг несколько раз, чтобы убедиться, что боковая крышка отсоединена от корпуса трансмиссии. Пришло время снять все болты с боковых сторон корпуса.

Три болта будут примерно на 1/4 дюйма длиннее остальных, на 10 часов, 2 часа и 4 часа. Я помечаю эти отверстия маркером, чтобы знать, где более длинные болты подходят при сборке.

Теперь, когда боковой кожух ослаблен, оберните 1 обмотку изолентой вокруг шлицев вала толкателя, чтобы защитить уплотнение вала, когда оно скользит по шлицам.

После снятия всех болтов осторожно поднимите пальцами вверх, сдвигая кожух с вала пуска. Как только корпус выйдет из вала, положите его обратно на бок мотоцикла. Так как линия сцепления все еще прикреплена, не давите на нее и не изгибайте ее резко, удерживайте корпус от рабочей зоны резиновой резинкой.

Как только кожух убран, вы заметите рабочий цилиндр сцепления, который прикреплен к внутренней стороне кожуха сцепления. На валу выключения сцепления или рабочем цилиндре вы найдете выжимной подшипник сцепления и шайбу, которая прижимает пальцы сцепления.Если эти детали упали с вала при снятии бокового кожуха, установите подшипник на ведомый вал сцепления, а затем шайбу.

Когда кожух со стороны сцепления не снимается, корзина сцепления полностью обнажена.

Вы заметите регулируемое «Зеленое кольцо» с числами 1, 2 и 3, напечатанными на кольце. Заводская установка приклада предусматривает, что болты сцепления находятся в отверстии №1 и в каждом третьем отверстии вокруг кольца. Некоторые из высокопроизводительных мотоциклов Vertigo могут поставляться с завода с болтами, установленными в отверстиях №2.

Отверстие №1 предназначено для придания сцеплению наиболее прогрессивного и работоспособного ощущения, поскольку зеленое кольцо вращается и болты перемещаются в отверстия №2 и №3, сцепление будет более коротким и более положительным, соответственно, от отверстия №

. 1 отверстие для регулировки отверстия №3.

Поскольку сцепление изнашивается при использовании, регулировку болтов также можно использовать для продления срока службы сцепления.

Если будет производиться регулировка зеленого кольца, с помощью гаечного ключа Torx T20 выкрутите 12 маленьких болтов вокруг кольца крест-накрест.После того, как все болты будут удалены, просто поверните кольцо до нужного отверстия, 1, 2 или 3, и установите болты на место.

При установке следует соблюдать осторожность при установке и только слегка подтягивать каждый болт в обратном порядке крест-накрест, когда они были удалены. После того, как все 12 болтов плотно прилегают к кольцу, продолжайте добавлять небольшой крутящий момент к каждому болту в перекрестном порядке, пока не будет достигнут рекомендуемый крутящий момент 6 Нм / 4,4 фунт-сила-футов. (Обычно я обхожу кольцо с процессом затяжки не менее 3 оборотов, добавляя крутящий момент на каждый оборот, 4.4 фунта крутящего момента — это немного, я получаю необходимый крутящий момент, твердо надавливая рукой на рукоятку гаечного ключа, не затягивайте эти маленькие болты ().

Если вы решите разобрать корзину сцепления для осмотра или установить новые диски, следующий рисунок представляет собой многослойную разбивку корзины сцепления. Корзина состоит из 8 слоев, начиная с нижней части или внутренней короны сцепления и заканчивая 12 болтами, удерживающими корзину сцепления вместе.

Если необходимо снять корону или ступицу муфты, потребуется съемник, как показано на рисунке. Можно использовать съемник автомобильного шкива, при этом осторожно работая под венцом сцепления, чтобы снять слегка прижатую головку и ступицу с вала коробки передач. Не пытайтесь снять запрессованную головку сцепления или ступицу, поддев рычагом, это не сработает, и детали могут быть повреждены в процессе.

Вам не нужно тянуть за все сцепление, если вы не работаете с компонентами переключателя, шестернями или подшипниками, расположенными под корзиной сцепления.

Крайний правый снимок показывает съемник муфты, который предназначен для снятия корзины после снятия маленького M5X20, под . Удаляйте этот болт только в том случае, если требуется работа под корзиной сцепления (в случае снятия используйте только 8 Нм / 5,9 фунт-футов повторно затянутого момента, я бы также рекомендовал небольшую каплю СИНЕГО локтита при установке этого болта).

Я всегда проверяю затяжку этого болта, даже если не снимаю его.

При повторной сборке корзины сцепления начните с волоконного диска на ступице сцепления и продолжайте в обратном порядке, в котором были удалены волокна и металлические пластины.

После установки 3 волоконных и 2 металлических дисков снова установите 12 пальцев вокруг сцепления, затем поместите тяжелый прижимной диск сцепления поверх пальцев. Пальцы, а также нажимной диск будут совмещены со шпильками болта вокруг сцепления. Когда прижимная пластина помещается на пальцы, пальцы должны поворачиваться вверх.

Далее идет пружинное кольцо, расположенное сверху прижимной пластины, пружинное кольцо имеет выпуклый изгиб наружу. Внешний край пружинного кольца направлен вниз, к сцеплению, а внутренний край — вверх или наружу велосипеда.

Последний шаг при повторной сборке — установить зеленое кольцо, совместив нужные отверстия для болтов, 1, 2 или 3, над шпильками. Как только зеленое кольцо окажется в нужном положении, начните, но не затягивайте каждый из 12 болтов с головкой Torx, как только все болты начнут затягивать с помощью T20 Torx в том же методе крест-накрест, как кольцо было снято.Продолжайте перекрещивать кольцо по крайней мере в 3 раза, увеличивая крутящий момент в каждом цикле, заканчивая крутящим моментом 6 Нм / 4,4 фунт-сила-футов, как описано выше.

Установка зеленого кольца — это последний шаг в повторной сборке корзины сцепления, или вы могли только переставить кольцо с одного числа на другое.

При надевании внешнего картера сцепления на место убедитесь, что одинарная обмотка изоленты все еще прилегает к верхней части вала кикстартера.

Убедитесь, что выжимной подшипник и пальцевая шайба по-прежнему правильно установлены на ведомом валу сцепления, сначала устанавливается подшипник, а затем пальцевая шайба, так как шайба будет контактировать с пальцами при активации.

Нажмите на ведомый вал сцепления, прижав его к боковой стенке, уменьшая общую длину ведомого вала сцепления. Это поможет установить корпус на место над муфтой сцепления.

Я держу подшипник и шайбу на валу, слегка нанеся на вал смазку. Это поможет сохранить сборку вместе, так как боковой кожух удерживается над муфтой и валом пуска и скользит вниз.

Также нанесите немного смазки на внутреннюю часть отверстия вала ударного механизма и уплотнения, чтобы смазать уплотнение при прохождении вала.

Убедитесь, что многоразовая прокладка картера сцепления находится в хорошем состоянии и находится в надлежащем месте с внешней стороны картера трансмиссии и удерживается на месте центрирующими втулками.

Позаботьтесь о том, чтобы корпус сдвинулся прямо вниз, совместив вал пуска, ведомый вал сцепления и, наконец, три крышки корпуса, центрирующие втулки по внешней стороне корпуса сцепления.

Если корпус снимать было трудно, он мог прилипнуть к одной из центрирующих втулок, втулка могла выйти из корпуса и застрять в крышке корпуса или одна из втулок могла частично выйти из корпуса монтажное отверстие.Крышка картера намного легче надвигается на центрирующие втулки, если они находятся в картере коробки передач. Даже если центрирующие втулки все еще находятся в трансмиссии, я аккуратно заклею втулки, чтобы убедиться, что они полностью сели, перед установкой внешней крышки корпуса.

Корпус должен легко скользить по валу кик-стартера и ведомому валу сцепления, с некоторым сопротивлением, когда корпус достигает центрирующих втулок. Убедитесь, что корпус и прокладка выровнены должным образом, и твердый удар кулаком должен установить корпус на центрирующие втулки при подготовке к установке болтов корпуса.

Три из 8 болтов корпуса немного длиннее, как указано выше. Вы должны были отметить и / или отметить расположение трех более длинных болтов при снятии. Установите эти болты и снова перекрестите их, приложив некоторый крутящий момент к болтам, осторожно перемещая внешний корпус муфты вниз по центрирующим втулкам.

После того, как крышка будет выровнена и переместится в нужное место на картере коробки передач, установите оставшиеся пять болтов и продолжайте затягивать крест-накрест, заканчивая 8 Нм или 5.Крутящий момент 9 фунт-футов на всех 8 болтах.

После того, как кожух сцепления закреплен, я предпочитаю поставить велосипед на подножку и дать ему отстояться на несколько минут, чтобы убедиться, что кожух имеет хорошее уплотнение между прокладкой и картером трансмиссии, если по какой-то причине уплотнение плохое. Трансмиссионное масло не займет много времени, чтобы вытечь на пластину скольжения.

Если вы обнаружите утечку, гораздо проще разобрать и выровнять крышку сцепления перед установкой рычага кикстартера и главного тормоза заднего тормоза.

Если все в порядке, масло не протекает, положите велосипед на левую сторону и установите главный тормозной цилиндр. (Я обнаружил, что гораздо легче выровнять болты в цилиндре, если педаль тормоза была снята). После того, как мастер прикреплен, удерживайте педаль сзади и пропустите нижний болт подножки / шарнира педали тормоза через раму и резьбовую втулку педали. Если резьба болта и втулки чистые с небольшим количеством смазки на них, болт должен проходить через втулку, в свою очередь, затягивая втулку педали на раме без использования гаечного ключа с открытым зевом (17 мм) для удержания втулки, закрепляя подножка и крепежный болт.Как только это будет сделано, поместите шайбу, а затем 13-миллиметровую гайку на конец болта и зафиксируйте педаль тормоза рожковым ключом. Я люблю наносить на орех каплю СИНЕГО локтита. После того, как болт и гайка затянуты, убедитесь, что педаль может свободно двигаться, если это необходимо для включения заднего тормоза.

Установите на место откидной рычаг, обратите внимание, что рычаг установлен правильно, при этом рычаг направлен вверх примерно в положение на 1 час. Если рычаг находится слишком далеко вперед, он ударится по выхлопной трубе в исходном положении.

Инструменты, необходимые для работы с Vertigo Clutch;

➭Электрическая лента для крепления шлицев вала пуска.

➭Смазка для смазки вала пуска и удержания выжимного подшипника и пальцевой шайбы на месте при сборке.

➭Зажим для удержания задней тормозной магистрали вдоль поворотного рычага.

➭Подвесной шнур, удерживающий корпус сцепления в стороне при работе со сцеплением.

➭Гайковерт Torx T20 для вывинчивания 12 болтов сцепления вокруг зеленого кольца.

Алановый гаечный ключ 4 мм, болт для пуска и болты корпуса.

Гаечный ключ на 5 мм, болты заднего главного цилиндра.

Ключ торцевой на 13мм, гайка крепления педали тормоза.

Дополнительные инструменты, без изображения;

Гаечный ключ с открытым зевом на 17 мм, если необходимо, чтобы удерживать тормозную втулку при снятии / установке.

➨ Съемник корзины сцепления, с центральным болтом или съемником шкива, для снятия всей корзины сцепления.

➨Синий локтит, центральный болт корзины сцепления, болт крепления рычага кикстартера, гайка шарнира педали тормоза.

Как и при любом техническом обслуживании любой машины Trials, важно вычистить велосипед перед началом работы.

Выделите достаточно времени для выполнения проекта, наберитесь терпения и не торопитесь, и проект пойдет намного лучше, если вы не торопитесь.

И обращайтесь в компанию Thumbs Up Trials, если у вас есть вопросы или проблемы с каким-либо проектом или проблемой, относящейся к пробным версиям, и я сделаю все возможное, чтобы помочь.

Другие советы по обслуживанию можно найти в разделе «Блог» по адресу; https: // превью.com /

Также вы можете найти схемы запчастей и инструкции по эксплуатации на сайте; https://thumbsuptrials.com/manuals/

Как сделать — отрегулировать проскальзывающую муфту

Регулировка проскальзывающей муфты

Ваша модель Traxxas может быть оборудована регулируемым проскальзывающим сцеплением, встроенным в большая прямозубая шестерня. Предназначение проскальзывающей муфты — регулировать количество мощности, передаваемое на задние колеса, чтобы предотвратить пробуксовку шин. Когда он скользит, Проскальзывающая муфта издает пронзительный воющий звук.Снимите резиновую тапочку. заглушку сцепления на крышке трансмиссии для регулировки проскальзывания. Использовать 4-х сторонний гаечный ключ, чтобы повернуть регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы затянуть и против часовой стрелки, чтобы ослабить. Поместите модель на поверхность с высоким сцеплением, например ковер. Отрегулируйте тапочки так, чтобы было слышно, как они соскальзывают. примерно в двух футах от старта на полном газу.

Рустлер / Бандит / Слэш / Паническое бегство

Транспортные средства масштаба 1/16

Nitro Rustler / Nitro Stampede / Nitro Sport / T-Maxx Classic (все автомобили с проскальзывающей муфтой с фрикционным штифтом)

Режущий удар 4X4 / Паническое бегство 4X4

Чтобы получить хорошую отправную точку для проскальзывающей муфты в этих моделях, затяните регулировочную гайку проскальзывающей муфты по часовой стрелке, пока проскальзывающая муфта регулировочная пружина полностью сжимается (не затягивайте слишком сильно), а затем поверните гайку проскальзывающей муфты на один полный оборот против часовой стрелки.

Не запускайте вашу модель с полностью регулируемой пружиной скользящего сцепления. сжатый. Минимальная рекомендуемая настройка проскальзывающей муфты — 1/2 оборота. против часовой стрелки из полностью сжатого.

Revo 3.3 / T-Maxx 3.3 (Регулировка отличается от другие автомобили)

Проскальзывающая муфта регулируется ослаблением подпружиненной контргайки на вал тапка. Используйте прилагаемый рожковый метрический ключ на 8 мм. Затянуть или ослабьте гайку тапочка
, вставьте 2.Шестигранный ключ на 0 мм в отверстие на конце вал тапка. Это блокирует вал для регулировки. Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы затянуть (меньше проскальзывания), и против часовой стрелки, чтобы ослабить (больше проскальзывание).
На заводе проскальзывающая муфта настроена на минимальное проскальзывание, достаточное только для защитить трансмиссию от ударных нагрузок. На скользких поверхностях с низким сцеплением например, на сухой сухой гоночной трассе, вам может быть полезно ослабить тапочки регулировочная гайка, чтобы обеспечить большее проскальзывание сцепления.Это сделает грузовик легче и щадящим управлять, помогая уменьшить количество колес вращение. Ослабление регулировки тапочек также может улучшить производительность в экстремальных условиях. поверхность
с высоким сцеплением за счет предотвращения отрыва передней части от земли при ускоряется. Регулируйте тапочки с небольшим шагом в 1/8 оборота.
Максимально плотное прилегание тапочки находится как раз в том месте, где есть небольшое или полное отсутствие проскальзывания шин на поверхности с высоким сцеплением, такой как ковер или подготовил ипподром.Тапочки не должны быть затянуты до такой степени, что полностью исключено проскальзывание сцепления. Не перетягивайте стопорную гайку или вы можете повредить подшипники скольжения, нажимные пластины или другие составные части.

Как отрегулировать точку заклинивания или зацепления высокого диска сцепления мотоцикла

Точка зацепления или зацепления диска сцепления или зона трения сцепления мотоцикла может изменяться с течением времени и изменяться в пределах рабочего хода рычага сцепления.Ход каждого рычага сцепления зависит от типа сцепления , состояния троса сцепления , степени износа дисков сцепления и типов конфигурации мотоцикла. Поэтому ожидайте, что точка укуса будет находиться в разных местах на каждом мотоцикле. Прежде чем перейти к точке заклинивания или зацепления высокого диска сцепления мотоцикла, давайте сначала разберемся, что такое Freeplay .

Рекламное объявление

Свободный ход — это количество перемещений рычага от положения покоя сцепления до точки сопротивления троса.Рычаг сцепления. Свободный ход по заводским настройкам обычно должен составлять 0,5–3,0 мм. Чтобы его найти, можно измерить зазор между рычагом сцепления и корпусом рычага. При необходимости отрегулируйте свободный ход рычага сцепления. Его следует проверить, если вы чувствуете провисание .

Оцените универсальные регулируемые рычаги тормоза и сцепления со следующими характеристиками:

Универсальный, подходит для большинства мотоциклов с рулем 7/8 дюйма (22 мм).
Рычаги изготовлены из алюминия с ЧПУ и анодированы в тот же цвет для обеспечения высокой прочности и отсутствия выцветания.
На обеих сторонах имеется основание зеркала заднего вида, которое легко устанавливается без сверления или сварки.
Расстояние с шестью передачами можно отрегулировать, чтобы облегчить использование разных гонщиков.

Ссылка для покупки

Неправильная регулировка может серьезно повлиять на работу и продолжительность работы сцепления. Также изношенное сцепление приводит к натяжению троса сцепления. Это происходит из-за того, что выключатель блокировки стартера зависит от того, правильно ли установлен свободный ход рычага сцепления, чтобы обеспечить активацию предохранительного выключателя сцепления.

Не забудьте проверить трос сцепления на наличие перегибов или признаков износа . При необходимости обратитесь к дилеру на замену. Смазка троса сцепления имеющейся в продаже смазкой для тросов необходима для предотвращения преждевременного износа и коррозии.

Регулировка свободного хода рычага должна выполняться при холодном двигателе и мотоцикле на боковой подножке, а руль полностью повернут вправо . Сожмите рычаг сцепления по направлению к рулю и отпустите его.Он должен двигаться свободно и плавно, а при отпускании должен быстро возвращаться в исходное положение. Если рычаг не работает, как указано, отремонтируйте рычаг сцепления перед поездкой.

При нажатии на рычаг сцепления (1) вы должны почувствовать переход от небольшого сопротивления к очень высокому сопротивлению (движущей силе).

Определить положение кольцевой гайки (2) и регулятора (3); Кольцевая гайка (2) должна находиться на расстоянии (A) не менее 5 мм * от поворотной пластины рычага (4) и не должна касаться кромки (5) стопорной пластины (6).

Переведите рычаг в свободный ход и убедитесь, что расстояние «B» составляет от 2 мм до 3 мм *.

Регулятор (3), расположенный на рычаге, допускает максимальную регулировку (C) 11 мм, тогда как стандартная регулировка (начальная) составляет 5 мм *.

* Стандартная длина, указанная выше, предназначена для конкретного мотоцикла и является частью инструкции по эксплуатации этого велосипеда

Точка зажима или зацепления диска сцепления мотоцикла

По сути, вы можете отпустить рычаг сцепления непосредственно перед и сразу после точки заклинивания или зацепления диска сцепления так быстро, как захотите.В точке захвата вам нужно, чтобы переходник был плавным и устойчивым с рычагом сцепления.

Когда сцепление отпускается после точки захвата, диски входят в зацепление с , и двигатель передает мощность на заднее колесо. Непостоянное удержание сцепления во время езды называется « выбегом », и мотоциклисты лучше всего избегают . Вот почему становится важным научиться управлять сцеплением и привыкнуть чувствовать, где находится точка укуса.

Лучший способ найти точку заедания или зацепления диска сцепления на велосипеде с холодным двигателем — это снять его с подножки и поставить мотоцикл на боковую подставку, а руль полностью повернут вправо. Запустите двигатель и установите на мотоцикле первую передачу . Убедитесь, что вы делаете это на ровной поверхности, чтобы вы могли не держать руку на тормозе и не катиться. Начните с , медленно отпустите сцепление , пока не почувствуете, что байк хочет оторваться от . : это точка трения или точка укуса.

Вы также заметите, как звук двигателя слегка проседает, как только пластины начинают соприкасаться.

Сделайте это плавное микродвижение ровно настолько, чтобы вы могли тянуть велосипед назад ногами — при этом не должно быть необходимости прикасаться к тормозу. Вытяните сцепление и повторите этот процесс несколько раз, чтобы сохранить его в своей мышечной памяти. Стоит быстро проверить, где точка укуса на каждом велосипеде, на котором вы едете. Ничто не заставит вас почувствовать себя глупее, чем впервые запрыгнуть на велосипед напарника только для того, чтобы проскочить точку укуса и заглохнуть.

Регулировка точки заклинивания или трения ведомого диска муфты высшей передачи

На самом деле, рычаги сцепления на велосипедах с маленьким рабочим объемом не имеют большого хода, и поэтому регулировка очень важна. Если ваши пальцев достаточно длинные , установите рычаг сцепления в положение 1. Это максимизирует ход рычага сцепления , давая вам наилучшие шансы на полное отключение , когда вы потянете рычаг к рукоятке.

Установите величину люфта троса на пару миллиметров или около того, когда тянете за ручку до того, как рычаг на корпусе сцепления сдвинется.Если вы переместите точку зацепления ближе к рулю в соответствии с вашими предпочтениями, при резком переключении передач у вас часто не будет полного выжима сцепления, которое без надобности нагружает ваши шестерни трансмиссии .

Типичная регулировка осуществляется с помощью рычага следующим образом.

Регулировка верхнего рычага: Сначала попробуйте отрегулировать с помощью регулятора верхнего троса сцепления.

Оттяните резиновую пылезащитную крышку.
Ослабьте верхнюю стопорную гайку.
Поверните верхний регулятор троса сцепления до тех пор, пока свободный ход не будет соответствовать пределу, предписанному производителем в руководстве пользователя. Обычно это от 1 мм до 3 мм.
Если вы хотите, чтобы точка укуса была ниже, чем предписано для вашего мотоцикла, вам нужно немного расслабиться. Это будет увеличиваться с увеличением Freeplay «мм».
Затяните верхнюю стопорную гайку и еще раз проверьте свободный ход.
Установите резиновую пылезащитную крышку.

Нижняя регулировка: Если верхний регулятор троса сцепления вывинчен почти до предела или не может быть получен правильный свободный ход, попробуйте отрегулировать нижнюю регулировочную гайку.

Предложений пользователей:

«Я только что установил рычагов Pazzo на свой 1200 XRT 2018 года, чтобы частично решить эту проблему (слишком сильно защелкивается сцепление). Эти рычаги выглядят намного лучше, чем эти отвратительные заводские вещи, на удобнее на пальцами, и отрегулируйте так, чтобы «прикус» был намного ближе к рулю. У меня было длинное сцепление и короткое тормозное, что, кажется, является стандартной установкой велосипеда. Я выбрал черные рычаги с серебристыми, настроенными на максимум » сток ‘смотреть.При настройке №1 зажим сцепления находится примерно на полпути от главной магистрали ».

«Да, вы можете отрегулировать свободный ход — это изменит положение сцепления по отношению к ходу рычага. Ослабьте трос с помощью регулятора цилиндра — поверните его по часовой стрелке. Убедитесь, что свободный ход находится в пределах спецификации, и убедитесь, что сцепление полностью входит и выключается (должно быть примерно, когда рычаг параллелен стержню при максимальном свободном люфте). Мне нравится управлять рычагом сцепления с максимальным свободным ходом, потому что у меня маленькие руки, и это облегчает регулировку / управление сцеплением внедорожный.»

«Когда мотоцикл находится в нейтральном положении, потяните рычаг сцепления к рулю и отпустите его, потянув корпус троса сцепления от регулятора ствола правой рукой, когда вы отпускаете рычаг. Это снимает напряжение с регулятора ствола . , чтобы вы могли быстро повернуть его в любую сторону левой рукой. Верните корпус троса сцепления в исходное положение, сначала вставьте велосипед и посмотрите, понравится ли вам ваша новая зона трения. Повторяйте этот процесс, пока не доберетесь до места. где вы этого хотите.Вы можете делать это сидя на велосипеде или стоя рядом с ним ».

Регулировка точки зажима при перегоревших дисках сцепления

Бывает случай, когда вы новичок в сфере верховой езды, и ваш друг пытается «направить» вас, как справиться с выгоранием . После нескольких неудачных попыток вы поймете, что точка укуса вашего сцепления теперь сильно сместилась, например, вместо того, чтобы немного отпустить сцепление, чтобы попасть в точку укуса, теперь вам придется полностью отпустить, чтобы сцепление сработало. механизм.

На самом деле, у малолитражных велосипедов есть только несколько дисков сцепления. Вполне возможно, что сожгли сцепление , но не полностью. Это как если бы вы лишили его значительного количества жизни, и вы, вероятно, захотите его заменить. Если он кусает очень далеко, он может укусить в любой момент и оставить вас в затруднительном положении. Ваша точка захвата находится дальше, потому что материала сцепления физически меньше, и ваш рабочий цилиндр перемещается дальше, чтобы войти в контакт.

Вы можете отрегулировать трос сцепления как временное приспособление , но вполне вероятно, что вы резко сократили срок службы сцепления.

Кроме того, весь фрикционный материал сцепления будет циркулировать в вашем масле . Возможно, вы захотите заменить масло и фильтр раньше, чем позже.

Положительным моментом является то, что у мотоциклов, таких как Yamaha YZF-R15, только четыре фрикционных диска и три стальных диска — замена сцепления стоит относительно дешево.

Triumph 650 Проверка сцепления и обслуживание — Lowbrow Customs

Итак, вы только что притащили домой этот хрустящий Triumph или Harley из какой-то рекламы Craigslist, и вы запустили ее.Когда вы отправляетесь в свой первый рейс и нажимаете рычаг сцепления, ничего не происходит, и мотоцикл умирает. Вероятный ответ на вашу проблему — ваши диски сцепления слиплись из-за того, что они простояли в гараже Джо Шмо последние 10 с лишним лет. Тодд купил довольно сырой вертолет Triumph 650 1970 года на нашем последнем обмене и встрече, и вот, тот же сценарий случился с ним. Итак, мы собираемся рассказать вам, что нужно проверить и что заменить под основным покрытием, «чтобы она двигалась, как ветер».

Первым делом вы должны увидеть, какое зло скрывается под основным покрытием, фактически сняв его. На этом велосипеде проще всего просто снять заднюю опорную пластину двигателя и оставить педаль тормоза и штифт прикрепленными, чтобы получить доступ для снятия основной крышки. Он крепится двумя болтами к двигателю и одной гайкой к раме.

Проверьте основную крышку изнутри.

Теперь, когда у нас снята задняя монтажная пластина двигателя, снимите эту надоедливую крышку. Тодд решил поставить под велосипед поддон, а не сливать воду, потому что вам все равно придется его вымыть.

Есть 3 типа болтов, которые нужно удалить, вам понадобится шестигранник на 3/16 и 1/4 дюйма вместе с гаечным ключом Витворта на 1/4
После снятия сделайте еще один раз на первичной крышке и поищите трещины рядом с передней частью 2 большие отверстия в местах прохождения шпилек, они склонны к растрескиванию там из-за чрезмерной затяжки.
Быстрый визуальный осмотр компонентов сцепления
Перед разборкой компонентов всегда полезно провести быстрый визуальный осмотр компонентов сцепления после снятия первичной крышки.
Одна вещь, которую Тодд сразу заметил, это то, насколько сильно верхняя часть обуви была отрегулирована вверх на этом конкретном велосипеде. Это один из признаков того, что срок службы цепи истек. У нас есть новые первичные цепи, доступные здесь, на lowbrowcustoms.com, а также множество запасных частей и инструментов, которые помогут вам восстановить ваше сцепление до нового. Если башмак натяжителя первичной цепи изношен очень сильно, мы также предлагаем заменить его.
Восстановите сцепление до нового
С помощью специального инструмента, который вы можете приобрести, который называется «Регулировка пружины сцепления», вы можете удалить три гайки пружины сцепления.
После того, как эти гайки будут сняты, вы можете снять пружины и чашки прижимного диска одним движением. Сейчас самое время взглянуть на ваши пружины. Пружины должны быть одинаковой длины, и вы можете проверить их на верстаке. Если они выглядят погнутыми или деформированными, мы также предоставим запасные пружины сцепления.
Затем вы удалите 6 простых стальных пластин и фрикционных дисков. Обычно, если они склеиваются, они выпадают единовременно. Некоторые могут выходить отдельно, а другие склеиваться.Обратите внимание, что на новом велосипеде Тодда была куча склеенных вместе, поэтому мы и разобрали его.
Пришло время отклеить пластины и осмотреть маленькие выступы как на простой стали, так и на фрикционных пластинах. Если они забиты или деформированы, пора заменить этих младенцев некоторыми из наших простых стальных пластин и фрикционных дисков.
Выдвиньте толкатель муфты из центра главного вала. Осмотрите каждый конец толкателя, чтобы убедиться, что на них нет грибовидных грибов, а также проверьте, прямой ли стержень.Вы можете заменить его на новый толкатель сцепления.
Чтобы снять корзину сцепления и звездочку переднего привода, вы должны снять статор, а затем ротор.
После снятия статора ротор должен соскользнуть с коленчатого вала, за которым следует шпонка ротора и прокладка.
Для снятия гайки ротора можно использовать удар.
Далее мы собираемся снять гайку с главного вала в центре узла сцепления. Затем, используя съемник ступицы сцепления, в центре сцепления есть резьба, и их назначение — только для использования этого инструмента.Вверните съемник, затем затяните центральную гайку на съемнике, при этом центр муфты выйдет из конуса главного вала.
Если передняя ведущая звездочка не хочет соскочить со шлицев на коленчатом валу, можно использовать съемник, ввинчивая в два отверстия на звездочке, будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу на конце коленчатого вала. .
Вы должны снять корзину сцепления, цепь и переднюю звездочку одновременно.
Теперь также самое время взглянуть на ведущую звездочку трансмиссии, чтобы увидеть, не заедают ли зубья и не нуждаются ли они в замене.Он находится сразу за круглой крышкой с шестью винтами, где торчит главный вал.
Извлеките центральную ступицу сцепления из корзины. Следующее, на что мы хотим обратить внимание, — это подшипники сцепления. Между центром корзины сцепления и центральной ступицей сцепления будет 20 роликов. Осмотрите ролики на предмет точечной коррозии, а также осмотрите дорожку в центре корзины. Также нужно посмотреть, где катки ездят на ступице.
Центральную ступицу сцепления можно отремонтировать с помощью новых резиновых амортизаторов ступицы сцепления.
Осмотрите корзину сцепления
Если канавки изношены, вы можете просто заменить всю ступицу.
Теперь нужно осмотреть зубья и канавки корзины сцепления на предмет износа. Если какой-либо из них сильно изношен, замените корзину на новую.
Также проверьте переднюю звездочку на износ.
Мораль истории в том, что при осмотре сцепления некоторые или все детали выглядят так, как будто они находятся на грани износа. Сейчас самое время заменить эти детали.Таким образом, вы будете уверены, что на долгие годы у вас будет бесперебойная работа сцепления и первичного привода. Сборка осуществляется в обратном порядке по сравнению с разборкой, когда все компоненты приведены в порядок и все затянуты в соответствии со спецификациями; как всегда говорит Тодд: «ПРОЕХАТЬ!»
Хотите узнать больше о сцеплении Triumph и о том, как его настроить, у нас есть то, что вам нужно, в двух статьях ниже:
— TRIUMPH CLUTCH TECH — CUSH DRIVE
— РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ TRIUMPH И BSA
СохранитьСохранить
СохранитьСохранить
Как отрегулировать педаль сцепления
Уже не многие люди ездят с механической коробкой передач, но, как немецкая ремонтная мастерская, мы знаем, что по-прежнему важно убедиться, что те, у кого есть механическая коробка передач, знают, как отрегулировать педаль сцепления в случае возникновения проблемы.Если сцепление в вашем автомобиле, например Audi, нуждается в обслуживании в Чикаго, обращайтесь в VFC Engineering, и мы проверим его для вас. Вот несколько советов по самостоятельной регулировке педали сцепления.
Саморегулирующаяся регулировка сцепления
Предполагается, что саморегулирующееся сцепление само регулируется для достижения нужного количества свободного хода, но иногда это не всегда так. Саморегулирующаяся педаль использует гидравлическую педаль сцепления, что означает, что ее обычно легче исправить, независимо от уровня опыта техника.
Когда двигатель работает и у вас включен стояночный тормоз, поставьте ногу под педаль сцепления и поднимите ее на себя. Таким образом, вы можете проверить и проверить результаты вашей регулировки, когда вы нажимаете педаль сцепления и включаете передачу. Затем проверьте расстояние, на которое муфта должна опуститься, прежде чем можно будет переключить передачи. Если эта регулировка не дает владельцу транспортного средства надлежащих результатов, отнесите свой автомобиль в VFC Engineering, чтобы наш механик посмотрел на него.
Ручная регулировка сцепления
Сначала выключите двигатель и включите аварийный тормоз. Расположитесь так, чтобы ваша голова частично находилась под приборной панелью, что позволит вам видеть и получать доступ к любым настройкам, которые необходимо внести. Ваш автомобиль, скорее всего, будет иметь трос сцепления со стержнем с резьбой. Шток будет иметь контргайку и регулировочную гайку, чтобы определить величину свободного хода педали сцепления. Найдите гайки, чтобы можно было отрегулировать их, слегка ослабив обе.Снова потяните трос сцепления, чтобы вы могли почувствовать точку зацепления вилки сцепления.
Как только вы почувствуете, что он вошел в зацепление, вам следует отрегулировать трос сцепления. Убедитесь, что вы сохраняете давление на трос сцепления, удерживая его в точном положении, когда вы затягиваете контргайку и регулировочную гайку.
Свяжитесь с нами сегодня
Если вы не совсем уверены в том, как отремонтировать сцепление в вашем автомобиле, обратитесь к нашим механикам, и мы с радостью рассмотрим его для вас! Если вам нужен ремонт в Германии, например, в сервисе Audi в Чикаго, обращайтесь в VFC Engineering прямо сейчас.
Как сразу избавиться от проблем с поиском нейтральной передачи, перетягиванием сцепления и заклинившей коробкой передач — DR350 Rebuild
Некоторые гонщики говорят, что трудности с поиском нейтральной передачи, буксирующим сцеплением или заклинившей коробкой передач — это всего лишь причуда той или иной модели мотоцикла. Но мы слишком ленивы, чтобы принимать эти неудобства от езды и решать их каждый день езды, поэтому мы просто устраняем их из DR350 сегодня
Уязвимая сторона DR350
DRs можно назвать швейцарскими армейскими ножами — они невосприимчивы ко всем обычным мотоциклетным болезням и способны ездить где угодно и в любом стиле.Но, к сожалению, у этого двухколесного танка, как и у любой другой техники, есть слабое место.
(づ ʘᗝʘ)
×
(づ ʘᗝʘ)
На этапе выбора модели велосипеда мы узнали, что для DR чаще всего возникают три основные проблемы: трудности с поиском нейтральной передачи, тянущее сцепление и заклинившая коробка передач.
Почему все эти три проблемы сразу? вы можете спросить.
Что ж, они часто могут быть связаны друг с другом — одни и те же изношенные детали могут вызывать как тянущее сцепление, так и трудности с поиском нейтральной передачи. Кроме того, заклинившая коробка передач может быть побочным эффектом первых двух проблем или… результатом не совсем должным образом исправления первых двух проблем.
Болезнь буксирующего сцепления может быть диагностирована, когда велосипед на передаче ползет вперед, хотя рычаг сцепления полностью нажат, или когда вы переключаете передачу с нейтральной на первую, и вы чувствуете, что байк рывком движется вперед.Поскольку тянущее сцепление возникает из-за того, что сцепление не полностью отключается от шестерен, оно успешно сосуществует с проблемой трудностей нахождения нейтрали, когда мы действительно хотим, чтобы сцепление отпускалось и оставалось в этом освобожденном состоянии , но это не так. . Неважно, насколько вы сосредоточены на точном и деликатном движении стопы, когда пытаетесь найти нейтральную передачу.
Это легко заметить, если трос сцепления не выровнен должным образом. Просто сделайте трос слишком ослабленным — сцепление будет тянуть, и вы можете забыть, что была нейтраль;)
Проблема с заклинившей коробкой передач, когда вам просто трудно перемещать рычаг переключения передач на 3-ю передачу, кажется, не вписывались в эту историю.Но на самом деле основная причина лежит очень близко к источнику проблем с нейтральной передачей.
В разных источниках говорится, что все эти проблемы более очевидны, когда двигатель мотоцикла холодный, другие говорят, что хуже, когда двигатель… теплый ¯ \ _ (ツ) _ / ¯ Хотя в любом случае, некоторые гонщики говорят, что трудности с поиском нейтрали или трудности с переключением передач — это то же самое, что и мотоциклы, или насколько эта или та точная модель. Это просто его причуда (или очарование), и вы должны с этим разобраться (⌐ ■ _ ■)
Но мы думали, что инженеры Suzuki не могут быть глупыми, что-то не так и может закончиться плохо в более длительном путешествии.Поэтому вместо того, чтобы принимать тянущее сцепление и трудности с поиском нейтральной передачи, мы собираемся исправить их сейчас.
Перед тем, как начать разборку корзины сцепления
Детали
Перед тем, как начать разборку корзины сцепления, убедитесь, что вы сначала попытались выровнять трос сцепления . Если трос затянут слишком свободно, то взгляд на корзину сцепления не поможет. У вас все равно будут проблемы с нейтральной передачей или буксировка сцепления.(Только проблема заклинивания коробки передач не зависит от регулировки троса сцепления.)
Если трос в порядке — вот список деталей, необходимых для устранения неисправности.
Часть номер части Количество
Болт барабана переключения передач 25312-38A00 1
Стопорная шайба 09167-20009 1
Прокладка крышки сцепления 11482-14D03 1
Прокладка кронштейна сцепления 09180-20109 1
Дистанционные шайбы кронштейна сцепления 08211-20363 2
Стопор барабана переключения (фиксатор) — только для заклинившей коробки передач 25350-14D01 1
Ниже мы фиксируем ДР, произведенные в 1993 году, но мы проверили, и все номера деталей должны соответствовать любым другим ДР, включая ДР с электростартером.
Инструменты
Помимо деталей, которые нам придется заменить, есть и другие инструменты, которые пригодятся:
динамометрический ключ
жидкость для фиксации резьбы
силиконовый герметик двигателя
Шпаргалка по затяжке
Ниже приведена небольшая таблица для быстрого просмотра крутящего момента, также в фунтах-футах. Если вы не знаете, какая часть сейчас какая, не волнуйтесь, вы узнаете через минуту. Все объяснено в оставшейся части сообщения ниже.
Часть Крутящий момент в Нм Крутящий момент, фут-фунт
Болт барабана переключения передач 12 8.85
Гайка корзины сцепления 40 29.5
Болт пружины сцепления 4.5 3,32
Стопор барабана переключения (фиксирующий рычаг) 12 8.85
Болт пружины сцепления 4.5 3,32
Разборка корзины сцепления
Наше руководство по ремонту нейтральной передачи мы начнем с того момента, когда у нас уже снята крышка сцепления и корзина сцепления ждет нашей отвертки.Если вам нужна небольшая помощь, чтобы добраться до этого шага со сцеплением, ознакомьтесь с публикацией о том, как заменить сцепление в DR350 здесь [СКОРО В НАЛИЧИИ].
Мы предполагаем, что уже сняли обложку
×
Мы предполагаем, что уже сняли обложку
Начнем с этого момента
×
Начнем с этого момента
Начинаем со снятия дисков сцепления.
Для этого сначала откручиваем шесть болтов, которые удерживают пружины сцепления внизу. Только не забудьте при отвинчивании идти по диагонали.
Несколько оборотов отвертки и готово
×
Несколько оборотов отвертки и готово
Тогда мы можем легко снять пружины и дать им дождаться сборки сцепления.
Мы избавляемся от всех шести
×
Мы избавляемся от всех шести
Вуаля
×
Вуаля
Теперь можно снять диск, прижимающий диски сцепления.
Он должен легко сниматься
×
Он должен легко сниматься
Вот оно
×
Вот оно
Мы можем воспользоваться этой возможностью, чтобы проверить, как съемник и как он держится. Просто чтобы убедиться, что все в порядке.
Сначала достаем съемник
×
Сначала достаем съемник
Теперь вы можете увидеть подшипник съемника
. ×
Теперь вы можете увидеть подшипник съемника
.
Выглядит неплохо, дополнительных покупок не требуется
×
Выглядит неплохо, дополнительных покупок не требуется
Теперь осталось только вытащить диски сцепления.
Тарелок
×
Тарелок
Мы также посмотрим на них. Возможно, вероятность небольшая, но все же существует, что пластины немного изогнуты, и это также может повлиять на трудности с поиском нейтрального снаряжения. Так что если тарелки у нас на тарелке, то проверить не помешает. На самом деле было бы немного больно, если бы мы собрали все обратно после наших замечательных исправлений, а сцепление по-прежнему не работало бы (╯⸌ ロ ⸍） ╯︵ ┻━┻
Решение проблемы с поиском нейтральной передачи — отсутствует болт барабана переключения
Теперь, когда мы осмотрели пластины, мы не торопимся и внимательно осматриваем, потому что мы можем обнаружить что-то странное, например…
Отсутствует болт…?
×
Отсутствует болт…?
А не болт .Болт барабана переключения передач . Вы даже можете видеть, что там только половина белой краски, которая должна была указывать на то, что болт был установлен на заводе Suzuki.
Без болта барабана переключения передач, когда вы переключаете передачи, вы можете заметить, что шестерни переключаются слабо и отклоняются в сторону. Так что это первый виновник наших проблем с нейтральной передачей в DR.
Болт барабана переключения передач DR350, как известно, вылетает из своего надлежащего места и создает беспорядок. Он либо выходит целиком, либо распадается пополам, где его нить остается в гнезде, а другая часть летит в шестерни, в конечном итоге превращаясь в металлический спам.
Это было немного стрессовое признание, но в нашем случае — нам повезло. Болт нашего барабана переключения передач был в целости и сохранности. Ей просто было достаточно, и он захотел попробовать масляное джакузи в масляном поддоне.
Привет
×
Привет
Пытались вынуть магнитом, но это оказалось невозможным. Головка болта была слишком большой.
Достаточно отпуска
×
Достаточно отпуска
Поэтому вместо того, чтобы целую вечность пытаться повернуть болт под прямым углом, мы снимаем ведомую шестерню масляного картера.
Чтобы снять шестерню, достаточно снять стопорное кольцо.
Снятие кольца
×
Снятие кольца
А теперь шестерня
×
А теперь шестерня
Не забудьте закрепить штифт этой шестерни, так как вы будете лучше видеть ее после снятия шестерни. Он любит соскальзывать, когда его не видят, и если вы его потеряете, ваш двигатель заглохнет. Так что закрепите его на месте скотчем, чтобы он не убежал, и вы не забыли об этом человечке.
Теперь можно без проблем вынуть болт
×
Теперь можно без проблем вынуть болт
Когда болт барабана переключения наконец попадает в наши руки, мы можем вернуть ведомую шестерню масляного картера. Не забывайте о стопорном кольце!
Теперь можно было установить болт барабана переключения передач обратно, но подождите! Виновников больше!
Решение проблемы с протягиванием сцепления
Прежде чем мы заблокируем наш беглый болт, мы проверим другие детали, которые, как предполагается, не только создают проблемы с поиском нейтрали, но также вызывают затягивание сцепления.
Итак, теперь мы возвращаемся к корзине сцепления.
Сначала мы разблокируем стопорную шайбу с помощью пробойника и молотка. Но не пугайтесь слишком сильно! Вы можете повредить шайбы корзины сцепления! (☉‸☉)
Разблокировка стопорной шайбы корзины сцепления в DR350
×
Разблокировка стопорной шайбы корзины сцепления в DR350
Затем мы используем что-то большее, чтобы пробивать более равномерно
×
Затем мы используем что-то большее, чтобы пробивать более равномерно
Когда складка шайбы расправлена, откручиваем болт, удерживающий внутреннюю часть корзины.
Мы можем пойти сюда с отрядом Морса
×
Мы можем пойти сюда с отрядом Морса
Теперь можно вытащить внутреннюю часть.
После этого мы готовы снять саму корзину сцепления и, наконец, посмотреть, в каком состоянии находится проставка корзины сцепления и проставочные шайбы.
Первая корзина
×
Первая корзина
×
Now проставочные и проставочные шайбы
×
Now проставочные и проставочные шайбы
В нашем случае сразу можно заметить круглые некрасивые бороздки на поверхностях шайб.
Детали, которые надо обязательно заменить
×
Детали, которые надо обязательно заменить
Такие канавки приводят к ситуации, когда недостаточно места для свободного перемещения внешней корзины сцепления, и поэтому « сцепление» тянется.
Другие вещи, которые нужно проверить, не тянется ли сцепление
На следующем этапе мы заменим проставки, но перед этим, поскольку у нас уже снята корзина сцепления, мы также можем провести больше времени с этим парнем.Если ваша корзина сцепления стареет, как наша, вы также можете заметить бороздки по бокам его зубцов.
Канавки выглядят как темные полосы
×
Канавки выглядят как темные полосы
Эти полосы выглядят безобидно, но, согласно некоторым источникам и голосам, которые мы слышали, они также могут привести к проблемам с сцеплением. Причина этого подозрения заключается в том, что два диска сцепления могут упасть вместе в такую канавку и, следовательно, с меньшей вероятностью выйдут из зацепления, когда мы потянем рычаг сцепления.
Чтобы убедиться, что нам не придется снова открывать сцепление, мы берем напильник и немного протираем канавки.
Подача
×
Подача
Не забудьте избавиться от металлической стружки, оставшейся после опиловки. Для очистки используйте сжатый воздух, щетку или очиститель тормозов.
Последний штрих для избавления от металлической стружки
×
Последний штрих для избавления от металлической стружки
Когда канавки выровнены, остается сделать еще одно, прежде чем мы все соберем.Увеличить люфт корзины сцепления на проставке можно, отшлифуя ее наждачной бумагой. Для этого нам просто нужно сделать это на плоской поверхности, например, на стекле.
Просто положите наждачную бумагу на стакан и добавьте воды
×
Просто положите наждачную бумагу на стакан и добавьте воды
Сейчас просто чистка
×
Сейчас просто чистка
Этот шаг не является обязательным, и, вероятно, большинство DR будет работать и без него. .Но ходят слухи, что были случаи, когда тормозная муфта и трудности с нахождением нейтральной передачи были вызваны неправильной сборкой корзины сцепления при ее рождении на заводе. Неправильная обработка привела к слишком маленькому осевому люфту корзины сцепления. Так что, если болт вала барабана в порядке, проставки новые и в зубцах корзины сцепления нет канавок — это тоже стоит попробовать.
Установка болта барабана переключения и устранение заклинивания коробки передач
Теперь мы можем вернуться к первому виновнику наших проблем со сцеплением — болту барабана переключения передач.Осталось просто прикрутить его обратно к розетке, к которой он принадлежит.
Мы начнем нашу миссию по возвращению болта барабана переключения передач на его родину с освобождения пружины натяжения стопорного рычага, которая расположена под гнездом болта барабана переключения. Я выделил это жирным шрифтом, потому что это действительно важный шаг. Если вы опустите его сейчас, вы можете (скорее всего) согнуть фиксирующий рычаг, ввинчивая болт барабана переключения передач. И с этого момента не будет другого выхода, кроме как купить новый фиксатор.Так что потеряйте 2 минуты и сэкономьте немного денег на несколько, если не намного больше, победных сортов пива после нашего ремонта;)
Изогнутый стопорный рычаг в первую очередь приводит к заклиниванию коробки передач. Вы теряете 2 минуты сейчас, но сохраняете гораздо больше позже, так как вам не придется снова открывать корзину сцепления
Просто вставьте плоскую отвертку между двумя катушками и вставьте
×
Просто вставьте плоскую отвертку между двумя катушками и вставьте
Пружина должна легко сниматься
×
Пружина должна легко сниматься
Теперь, если у вашего мотоцикла заклинило и коробка передач, подождите минутку. Когда натяжная пружина освободится — снимите также фиксирующий рычаг и проверьте его состояние.
Я тоже не смог переключить передачи выше первой. А вот так выглядел фиксатор в моем ДР, также в сравнении с новым:
Это был не самый прямой стопорный рычаг, как вы можете видеть ¯ \ _ (ツ) _ / ¯ И когда стопорный рычаг согнут, то во время переключения передач он застревает между блоком цилиндров и стопорной звездой.В результате барабан переключения не поворачивается — коробка передач заклинивает.
Итак, чтобы снова включить переключение передач, вы можете выпрямить фиксирующий рычаг или просто купить новый, как это сделал я (вы можете проверить номер детали в начале этого сообщения, если вы его пропустили).
Когда у нас снова появляется надлежащий стопорный рычаг, мы завинчиваем его на место, прежде чем перейти к болту барабана переключения передач.
Но прежде, чем мы с энтузиазмом возьмемся за отвертку, очистим гнездо стопорного рычага с помощью очистителя тормозов.Мы воспользуемся жидкостью для фиксации резьбы через мгновение, поэтому очень важно удалить все жирное масло со всех уголков, чтобы все хорошо прилипло.
Для очистки розетки используем ватные палочки
×
Для очистки розетки используем ватные палочки
После этого мы можем нанести резьбовой фиксатор на болт, удерживающий фиксирующий рычаг, и ввинтить его. Не забывайте НЕ забывать, что фиксирующий рычаг должен соседствовать с шайбой с каждой стороны.
×
Теперь мы можем установить рычаг фиксатора и затянуть его с усилием 12 Нм . Рука должна иметь возможность свободно двигаться, когда мы касаемся ее.
×
Теперь мы можем вернуться к болту барабана переключения передач и очистить его гнездо с помощью очистителя тормозов, так же, как мы делали для болта стопорного рычага.Здесь мы также будем использовать жидкость для фиксации резьбы.
×
Достаточно протереть сокет несколько раз
×
Достаточно протереть сокет несколько раз
Так как у нас теперь красивые обезжиренные поверхности, мы нанесли резьбовой фиксатор на наш новый болт барабана переключения передач (номер детали см. В таблице в начале сообщения).
На поверхности болта уже есть какое-то средство для фиксации резьбы, предоставленное производителем, но мы добавляем еще немного, чтобы спать спокойно;) Но совсем немного.
Покроем все нити тонким слоем
×
Покроем все нити тонким слоем
Когда жидкость включена, делать больше нечего. Аккуратно ввинчиваем болт барабана переключения передач.
Ввинчивание болта барабана переключения передач
×
Ввинчивание болта барабана переключения передач
Затем мы можем использовать наш динамометрический ключ и затянуть болт с усилием 12 Нм . (Помните, что стопорный рычаг внизу должен свободно лежать во время этого шага, не удерживайте его.)
×
12 Нм может показаться ничем, но это значение рекомендовано руководством Suzuki, и мы не хотим порвать драгоценную резьбу на болте барабана переключения передач.Кроме того, весь механизм переключения передач должен работать плавно, без какого-либо сопротивления, например:
×
Так что не будем усложнять себе жизнь и будем придерживаться рекомендаций руководства по обслуживанию 🙂
Конечно, не забудьте вернуть назад снятую ранее натяжную пружину фиксатора сцепления.
Отвертка здесь снова пригодится
×
Отвертка здесь снова пригодится
Замена проставки кронштейна сцепления и распорных шайб
Поскольку болт барабана переключения передач теперь цел и невредим, мы займемся проставкой кронштейна сцепления и распорными шайбами.Это действительно легко, но давайте сделаем это вместе.
Итак, сначала мы берем одну из двух новых распорных шайб, упомянутых в таблице в начале поста, и надеваем ее на вал корзины сцепления.
Первая новая шайба
×
Первая новая шайба
Затем вставляем новую проставку кронштейна сцепления во втулку подшипника корзины сцепления.
× ×
После этого мы можем вернуть корзину сцепления и еще одну новую распорную шайбу, которая у нас есть.
× ×
Теперь мы можем установить внутреннюю корзину ступицы сцепления.
×
Далее идет новая стопорная шайба (также из таблицы в верхней части стойки) и гайка, удерживающая корзину сцепления на валу.
× ×
Затягиваем гайку с крутящим моментом 40 Нм , так как вы все еще можете свободно вращать внешнюю корзину сцепления.В нем должно быть небольшое количество свободного хода. Если попробовать затянуть гайку посильнее — можно раздавить проставки внизу, и все ваши усилия будут напрасными. Сцепление снова затянется.
×
Конечно, когда гайка затягивается, мы фиксируем ее стопорной шайбой внизу.
Сначала мы можем использовать пробойник или отвертку, чтобы немного сложить шайбу, а затем могут пригодиться плоскогубцы, чтобы согнуть ее равномерно.
× × ×
Теперь нам просто нужно вернуть диски сцепления и нажимной диск сцепления.
×
Но перед тем, как поставить на место нажимной диск, не забудьте про съемник и его подшипник, который мы проверяли в самом начале.
×
Если вы поставили съемник на место, то давайте смонтируем диск.
×
Остались только пружины сцепления и болты, удерживающие их.
Установка дисков сцепления
×
Установка дисков сцепления
Для болтов пружины сцепления мы используем динамометрический ключ и затягиваем каждый болт с помощью 4.5Нм . Так легко.
Просто не забудьте снова вкрутить болты по диагонали, поэтому после того, как вы закрутите один болт, нужно позаботиться о следующем, находящемся на противоположной стороне вала.
×
И победа! Мы вернулись к тому, с чего начали! ᕙ (⇀ᗜ↼) ᕗ
Сводка
Сцепление теряется, например, при установке крышки и ее прокладки, но для этого, если вы не уверены, прочтите сообщение о замене дисков сцепления здесь или посмотрите видео ниже.Это также может помочь, если в этом посте отсутствуют некоторые детали.
[ ]
Но, как всегда, дайте нам знать, если в сообщении чего-то не хватает. Мы хотим, чтобы он был как можно более понятным и полезным для других райдеров DR (и, возможно, даже не DR) 🙂
Если у вас больше проблем с Dr — ознакомьтесь с нашей серией восстановления DR.
Безопасная езда! 🙂
.

Часть	номер части	Количество
Болт барабана переключения передач	25312-38A00	1
Стопорная шайба	09167-20009	1
Прокладка крышки сцепления	11482-14D03	1
Прокладка кронштейна сцепления	09180-20109	1
Дистанционные шайбы кронштейна сцепления	08211-20363	2
Стопор барабана переключения (фиксатор) — только для заклинившей коробки передач	25350-14D01	1

Часть	Крутящий момент в Нм	Крутящий момент, фут-фунт
Болт барабана переключения передач	12	8.85
Гайка корзины сцепления	40	29.5
Болт пружины сцепления	4.5	3,32
Стопор барабана переключения (фиксирующий рычаг)	12	8.85
Болт пружины сцепления	4.5	3,32

Сцеплен