Как поменять диск сцепления на ваз 2115: » Замена сцепления на ВАЗ-2113, 2114, 2115 — Интернет-магазин мототехники, магазин по продаже квадрациклов, скутеров, мотоциклов, снегоходов, продажа мототехники в Санкт-Петербурге

Как поменять диск сцепления на ваз 2115: » Замена сцепления на ВАЗ-2113, 2114, 2115

Содержание

Как поменять сцепление на ВАЗ 2115

При упоминании о замене сцепления водители начинают ломать голову, как же лучше поступить. Ехать на СТО и отдавать деньги мастеру может не каждый. А самостоятельная замена возможна только в случае, если есть яма, подъемник или эстакада. Но они есть не у всех. Хотя заменить сцепление можно, не снимая полностью коробку.

Установите под задние колеса упоры, ведь переднюю часть машины придется поднимать. Сначала ослабьте болты крепления колес, после чего поднимите левую сторону. Передние колеса должны быть на высоте не меньше 10 сантиметров от земли. Установите под левую сторону опору, если таковой нет, то деревянные пни подойдут. Не подставляйте только под машину кирпичи или блоки, так как они могут легко разрушиться под весом авто. Правую сторону тоже поднимите и установите под автомобиль опору.

Снимите колеса и откройте капот. Теперь нужно отключить аккумулятор и убрать его, чтобы он не создавал помех. Снимите воздушный фильтр, чтобы добраться до стартера. Теперь выкрутите три гайки крепления стартера, используя ключ на 13. Можно отключить от стартера провода и вынуть из автомобиля, а можно не отключать, просто положив его в сторону. Но более удобным окажется первый вариант. Теперь отключите провод массы от коробки передач.

Снимите защиту двигателя и удобнее расположитесь под автомобилем. Отсоедините привод переключателя скоростей с помощью ключа на 13. Поставьте под коробку и двигатель опоры, так как следующий шаг – это снятие подушек. На коробке их две, обе необходимо демонтировать. Заодно можете выкрутить нижний болт крепления коробки передач к двигателю и гайку сбоку, со стороны салона. Использовать удобнее всего торцовый ключ на 19. После этого ключом на 10 снимите защиту маховика.

Удалите штифты из рулевых тяг, выкрутите гайки. Используя съемник для рулевых наконечников, отсоедините их от стоек. Также выкрутите по два болта на шаровых опорах. В итоге стойки должны свободно двигаться на приводах. Теперь слейте из коробки масло. Все сливать нет необходимости, достаточно оставить 1/3 от всего объема. Придется вынуть правый ШРУС, поэтому может вылиться масло. С помощью лома, либо же молотка и зубила, извлеките внутренний ШРУС с правой стороны.

Выкрутите поочередно два верхних болта крепления коробки к блоку двигателя. Вместо них нужно установить болты с такой же резьбой, только в 3-4 раза длиннее. Идеально подходят болты нижнего рычага подвески, применяемые на классике. Теперь осталось только сорвать коробку и сдвинуть ее в сторону левого колеса. Причем КПП не упадет на бок, а ляжет на поперечную тягу. Между двигателем и коробкой образуется немалая щель, через которую без труда меняется диск, корзина, подшипник.

Выкрутите болты крепления корзины к маховику. Удобнее делать это на придвинутой к двигателю коробке через отверстие для стартера. Только ключ использовать желательно торцовый с карданом. Прокручивая маховик, избавляетесь от всех болтов. Когда корзина упадет на вал, нужно отодвинуть коробку в сторону. Через отверстие выньте диск, затем коробку. Немного глубже запустите руку и заберите выжимной подшипник. Вместо него сразу же установите новый.

Поставьте диск, а поверх него корзину, на маховик. Следите, чтобы отверстия под болты совпали. Наживите пару болтов, после чего придвиньте коробку к двигателю. Первичный вал должен войти в отверстие на ведомом диске сцепления, поэтому последний придется через отверстие направлять отверткой в нужную сторону. Только после того, как первичный вал вошел в диск, можно затягивать корзину сцепления. Делается это через отверстие для стартера. И дальше начинается сборка автомобиля в обратном порядке.

Как определить год выпуска шины	Как немного опустить ВАЗ-2109	Как подкрасить бампер
Как включать поворотники	Как открыть багажник, если сел аккумулятор	Как заправить полный бак

ВАЗ 2115 | Диск сцепления

Руководства ￫ ВАЗ ￫ 2115 (Самара 2)

7.

1.2. Диск сцепления

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Использование приспособлений при снятии и установке диска сцепления

3067 – приспособление для фиксации маховика от проворачивания

3176 – оправка для центрирования диска сцепления

Предупреждение

При работе сцепления, образуется пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья, поэтому при очистке сцепления не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль. Очистку деталей сцепления от пыли производите с использованием тормозной жидкости или метилового спирта. После очистки деталей сцепления с использовани ем метилового спирта или тормозной жидкости протрите детали насухо.

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите коробку передач.

2. Отметьте положение ведущего узла сцепления по отношению к маховику, используя маркер или краску.

3. Используя специальный инструмент VW-3067 или отвертку, за зубья зубчатого венца маховика заблокируйте маховик от проворачивания,
см. рис. Использование приспособлений при снятии и установке диска сцепления)

4. Постепенно в диагональной последовательности ослабьте болты крепления ведущего узла сцепления, поворачивая каждый болт на половину оборота до тех пор, пока не прекратится действие пружины и болты могут быть отвинчены вручную.

5. Снимите нажимной диск, при этом поддерживайте диск сцепления, чтобы он не упал.

6. Протрите маховик с использованием бензина.

Проверка

Места проверки нажимной диафрагменной пружины на износ

Направления, в которых необходимо проверять состояние выжимного подшипника

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте состояние нажимного диска сцепления. Следы выработки на концах нажимной пружины должны быть не более 0,3 мм, см. рис. Места проверки нажимной диафрагменной пружины на износ.
2. Проверьте надежность пружинного соединения между нажимным диском и корпусом ведущей части сцепления. Не допускается наличие царапин и отсутствие или повреждение заклепок.
3. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности. Используя стальную линейку и лезвие щупа, проверьте неплоскостность рабочей поверхности нажимного диска. Неплоскост ность нажимного диска не должна превышать 0,2 мм.
4. Проверьте состояние поверхности трения маховика на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности.
5. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления.
6. Измерьте толщину накладок диска сцепления. Если их толщина менее допустимой или если головки заклепок находятся близко к рабочей поверхности, замените их или диск сцепления.
7. Проверьте торцевое биение диска сцепления, которое на расстоянии 2,5 мм от наружного диаметра должно составлять не более 0,8 мм.
8. Проверьте состояние выжимного подшипника, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки (см. рис. Направления, в которых необходимо проверять состояние выжимного подшипника).
Неисправный выжимной подшипник можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо на работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, выжимной подшипник неисправен, и его необходимо заменить.

Установка
Центрирование диска сцепления, по отношению к ведущей части сцепления специальной оправкой 2174

Предупреждение
При установке нового диска сцепления или нажимного диска сцепления снимите с них антикоррозионную защиту.
При установке диска сцепления следите, чтобы на его фрикционные накладки даже в незначительных количествах не попало масло.

Поэтому перед установкой диска сцепления протрите сопрягаемую поверхность маховика и поверхность нажимного диска чистой ветошью, а диск сцепления устанавливайте чистыми руками.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Смажьте шлицы в ступице диска сцепления тонким слоем специальной смазки на основе дисульфида молибдена.
2. Установите диск сцепления на маховике, при этом выступающая часть ступицы диска сцепления должна быть направлена наружу, то есть к коробке передач.
3. Установите ведущую часть сцепления на диск, одновременно устанавливая ее на направляющие штифты. При повторной установке ранее снятого ведущего диска сцепления проверьте, что нанесенные перед снятием метки совмещены.

4. Затяните болты крепления ведущей части сцепления так, чтобы диск сцепления был прижат, но в то же время мог еще передвигаться в стороны.
5. Используя специальную оправку или старый первичный вал коробки передач, отцентрируйте диск сцепления относительно маховика, см. рис. Использование приспособлений при снятии и установке диска сцепления.
6. Центрирование диска сцепления, по отношению к ведущей части сцепления, можно произвести перед установкой ведущей части сцепления специальной оправкой 2174, см. рис. Центрирование диска сцепления, по отношению к ведущей части сцепления специальной оправкой 2174 .
7. После центрирования диска сцепления постепенно и в диагональной последовательности затяните болты крепления ведущей части сцепления моментом 25 Нм.
8. Извлеките оправку из диска сцепления.
9. Смажьте шлицевую часть первичного вала коробки передач и направляющую втулку выжимного подшипника тонким слоем специальной смазки на основе дисульфида молибдена.
10. Установите коробку передач.

Коврики в салон Lada SAMARA (2113/2114/2115) 08.2003-08.2013
-23% Скидка на запчасти
Не пропустите

Дом
org/ListItem»> Каталог Все марки автомобилей
Лада Все модели Лада
САМАРА (2113/2114/2115) 08.2003-08.2013 Все запчасти для ВАЗ САМАРА (2113/2114/2115)

Коврики
Вам также может понравиться
Оборудование салона автомобиля
Напольные коврики
Коврики в салон Лада
org/BreadcrumbList»>
Дом
Каталог Все марки автомобилей
Лада Все модели Лада
САМАРА (2113/2114/2115) 08.2003-08.2013 Все запчасти для ВАЗ САМАРА (2113/2114/2115)
org/ListItem»> Коврики
Товар добавлен в корзину!
Перейти в корзину
ОК, закрыть окно
В вашей корзине [кол-во] одинаковых товаров
Товаров на складе: [кол-во]
Вы не можете заказать больше, чем есть на складе.
Перейти в корзину
ОК, закрыть окно
Мы отправим вам сообщение, как только товар появится на складе.
Закрыть окно
Замена подшипника компрессора кондиционера.
Устранение неполадок и временное решение проблемы.
› Замена подшипника компрессора кондиционера. Устранение неполадок и временное решение проблемы.
Добрый день!
Автомобиль стоит на стапеле, двигатель снят и разобран, пора заняться дефектовкой и ремонтом агрегатов, пока решается судьба двигателя. Сегодня пишу о не сложной, но очень неприятной и в некотором смысле опасной проблеме — износ подшипника муфты компрессора кондиционера. Напоминаю, что вся информация в моем БЖ по Приме (а также подходит ко многим Рено с таким же или похожим двигателем) с мотором Рено F9Q, так что я не могу сказать, как это было сделано на других машинах. Компрессор кондиционера на этом двигателе приводится в движение поликлиновым ремнем привода вспомогательных агрегатов от коленчатого вала. Этот шкив постоянно вращается при работающем двигателе, а компрессор подключается по мере необходимости с помощью электромагнитной муфты. Это делается в большинство машин с компрессорами Delphi (Harrison Thermal System). Со временем, тысяч эдак после 80 — 120 километров умирает подшипник, что сопровождается повышенным износом ремня, металлическим лязгом из компрессора и финальным аккордом — дымом из-под капота в особо критических случаях, когда подклинивает подшипник.
Так как кондиционер у меня не работает, то на всякий случай, надавив на золотники, я открутил его от патрубков. Я заткнул отверстия. Еще одно лирическое отступление. Основной проблемой этих компрессоров является высыхание и износ уплотнения вала. Чтобы отсрочить этот печальный момент, производитель рекомендует в холодное время года периодически несколько раз включать кондиционер, т.е. иногда использовать, чтобы сальник не пересыхал, его смазывали. Если масло течет из-под сальника, то компрессор нужно ремонтировать как можно быстрее, иначе на валу под сальником образуются очаги коррозии, а значит, агрегат практически неремонтопригоден (как у меня, например, хотя есть несколько идей на этот счет).
Разборку компрессора начинаем со снятия подпружиненного диска, собственно это составляющая муфты. Под действием электромагнита этот диск притягивается к шкиву и начинает вращаться вместе с ним. Видел в сети съёмники, но вариант как на фото ниже меня больше устраивал…ибо нечего городить в огороде где их уже навалилось…
Крепление диска привода компрессора

Вставить между болтами крепление или отвертку, что удобнее, и ключом Т30 9 открутить фиксирующий винт0005
Диск сидит на шлицах, но с этого компрессора снялся довольно легко. Кстати, под диском было две прокладки, которые я чуть не потерял. Далее снимаем стопор, фиксирующий шкив привода, и снимаем шкив. Здесь можно ожидать много сюрпризов, о них подробнее ниже.

Шкив приводной (вид изнутри, с новым подшипником)

Видны следы рукопожатия предыдущего владельца — зубило и корпус из-под какого-то советского… компрессора))). Кстати, из-за того, что шкив специальной формы под магнит, подшипник пришлось выбивать только с помощью такой оправки, чтобы не расколоть шкив. А в остальном — классические этапы прессования.

Советский корпус компрессора в качестве оправки для снятия подшипника. Его внутренний диаметр немного больше, чем у подшипника.
Вытащив подшипник (оригинал, НТН, зашел в магазин, где из предложенного ассортимента (в том числе и оригинала, от которого меня отговорили из-за его тупого происхождения… парадокс) выбрал подшипник от NSK, маркировка 35BD219T12DDUCG21.Старый крутился очень плохо, чем поначалу ввел меня в ступор (в смысле «как он вообще работал?»).Кстати, по каталогам Ниссана компрессор только в сборе, по к реносу — кое-где можно заказать на запчасти.Но дороже и дольше.Подпрессовывал подшипник, примерял, а потом обнаружил другую проблему…и понял как работает…и опять ругался. В последнее время довольно эмоционально делаю машину.))) Подшипник своим внутренним диаметром вращался на алюминиевом корпусе вала-компрессора и прогорел диаметрально расположенными точками примерно в 0,1 мм от края и плюс своим внутренним кольцом сломал седло, образуя с одной стороны канавку глубиной около 0,5 мм (как раз в направлении натяжения вдоль ликерной ленты). Пришлось стачивать эту непотребство и ставить стальную шайбу.
Кондиционеры предназначены для обеспечения комфорта людей в офисах, жилых помещениях, а также в автомобилях. Но иногда эти в целом надежные устройства могут выйти из строя. Тогда требуется демонтаж. Давайте посмотрим, как убрать кондиционер в квартире и в машине.
При демонтаже автокондиционера требуется
В первую очередь выходит из строя конденсатор или радиатор. На некоторых моделях автомобилей этот теплообменник настолько «долговечный», что не способен проработать даже один сезон. Этот элемент постоянно подвергается воздействию воды, грязи и реагентов с дорог.
Нарушение герметичности
Разгерметизация происходит по многим причинам, не только из-за коррозии. Так, по мере износа резиновых колец и прокладок нарушается герметичность системы. Шланги также могут стать причиной утечек. В компрессоре часто текут сальники.
Механические поломки
Чаще всего происходит заедание узлов, а затем происходит разгерметизация системы. Компрессоры могут выйти из строя из-за недостаточного охлаждения конденсатора или из-за неработающего вентилятора. Заедает даже при повышенном давлении в системе из-за перегрева фреона. В этом случае ничего не остается, кроме как снять кондиционер, заменить заклинившие детали и установить его заново.
Другие неисправности
Среди причин, по которым необходимо снимать сплит-систему, поломки в электрической части, проблемы перекрытия высокого давления, поломка электронного блока… Что делать в этом случае?
Демонтируем кондиционер автомобиля правильно
Перед тем, как снять кондиционер Приора, нужно знать, что это за система. Например, АвтоВАЗ устанавливает в Приору самые примитивные кондиционеры. Блок представляет собой конденсатор, компрессор и трубопровод.
На автомобилях АвтоВАЗ самая частая неисправность системы кондиционирования – поломка. Сначала разрушается подшипник сцепления, а затем и он сам. Среди наиболее вероятных причин выхода из строя муфты можно назвать неправильное натяжение приводного ремня, проскальзывание дисков. После выхода из подшипника на шкиве образуется люфт, что приводит к истиранию обмотки муфты. Иногда деталь может заклинить. Замена может решить проблему. Давайте посмотрим, как снять компрессор кондиционера на Приоре.
Начало работы
Итак, сначала автомобиль обесточен. Для этого достаточно снять минусовую клемму с аккумулятора. Затем нужно стравить фреон из системы. Для этого на крышке есть специальный клапан. После этого снимите брызговик двигателя. Далее демонтируются ремни вспомогательного оборудования.
Затем отсоедините разъем от муфты компрессора. Отверните болт крепления фланца высокого давления к компрессору и снимите его. Также идет демонтаж трубопровода низкого давления. Компрессор крепится к двигателю и удерживается на месте тремя болтами, которые также откручиваются. Компрессор лучше снять снизу.
Как снять генератор Приора с кондиционером
Часто у этого автомобиля возникают проблемы с генератором, но снять его не так просто — нужно разобрать пол машины и стравить фреон из кондиционера.
Давайте посмотрим, как самостоятельно разобрать генератор. В отличие от «Приоры» без кондиционера, в этом случае генератор нужно снимать снизу. Автомобиль загоняют на яму или подъемник. Затем снимите защиту двигателя, ослабьте натяжение ремня привода ролика. Далее откручиваем верхний болт, который держит генератор.
Теперь вам нужно двигаться вниз, под машину. Здесь снимают болты крепления компрессора кондиционера, что очень мешает. Далее аккуратно снимают ремень, идущий к компрессору и генератору.
Чтобы снять последний узел, его вытягивают из гнезда и втягивают в сторону аккумулятора. Это обеспечивает доступ к самому верхнему болту, удерживающему кондиционер. После откручивания последнего болта можно вывешивать компрессор, для работы этого достаточно. Он не упадет, а трубки, которые к нему идут, имеют достаточную жесткость. После этого откручиваются болты, удерживающие генератор. Отсоедините его клеммы и потяните блок вниз.
Как демонтировать конденсатор кондиционера
На каждом автомобиле эта деталь и место ее установки имеет свои особенности. Крепления также могут различаться. Одни теплообменники кондиционера устанавливаются перед радиатором системы охлаждения, другие за ним. Давайте посмотрим, как снять радиатор кондиционера с автомобиля.
Часто конденсаторы снимают снизу машины — так намного удобнее работать и не надо разбирать половину машины. Сначала снимаем защиту двигателя, решетку радиатора и (при необходимости) передний бампер. Далее остается открутить крепления и освободить конденсатор.
Снятие сцепления
Сцепление или шкив чаще всего снимают для замены подшипника. Неисправность проявится в виде характерного свиста из подкапотного пространства. Также сцепление будет иметь люфт. Давайте посмотрим, как снять муфту кондиционера и заменить подшипник.
Набор инструментов для демонтажа
Для проведения демонтажных работ вам потребуется стандартный набор инструментов автомобилиста, а также домкрат и набор отверток Torx. Также нужно подготовить стамеску для выполнения насечек на муфте. Наконец, для его замены необходим новый подшипник.
Инструкция по снятию сцепления
В первую очередь домкрат устанавливается под переднее правое колесо, срываются колесные болты, колесо поднимается. Затем болты полностью откручиваются, диск снимается. Далее ключом на 8 и отверткой демонтируем крепления брызговика и пыльника. После этого появится доступ к натяжному ролику генератора, его также следует открутить. Головкой на 8 откручиваем болт крепления, удерживающий муфту, и снимаем ее верхнюю крышку.
Затем демонтируйте стопорное кольцо, удерживающее шкив на приводном валу компрессора, и снимите все вместе с подшипником. Иногда приходится выбивать подшипник. Замена подшипника и установка муфты осуществляется в обратном порядке.
Сплит-системы
Домашние кондиционеры разбирают не только из-за поломок.
Часто их сдают для переезда в другую квартиру или офис, на время ремонта. Сплит-система существенно отличается от автомобильного кондиционера, и нужно знать, как правильно снять кондиционер.
Демонтаж настенной системы
Демонтаж небольших настенных кондиционеров не представляет сложности, особенно если у вас есть набор стандартных инструментов. Итак, вам понадобятся два шведских ключа, труборез, манометр, индикаторная отвертка, гаечные ключи и шестигранники. Также желательно иметь в наличии замерную станцию в целях экономии фреона. Давайте посмотрим, как удалить внутренний.
Первым делом нужно откачать фреон. Лучше откачать на внешний блок. Для этого к газовому вентилю подсоединяется манометр. Далее демонтируем боковую панель и прикручиваем шестигранником клапан обдува. В течение минуты весь фреон потечет во внешний блок, а давление в магистрали упадет. Затем вентиль закручивается и прибор отключается. После этого при помощи трубореза отрезаются трубки – от штуцера нужно отстоять 15-20 см. Трубки сворачиваются и наружная часть снимается со скоб.
Далее приступают к демонтажу внутреннего блока. Давайте посмотрим, как снять кондиционер со стены — это несложно. Откройте крышку устройства, открутите крепления, удерживающие модуль, снимите леску, закатайте концы трубок, отсоедините электрические провода. Остается только снять блок с пластины, на которой он держится. Прежде чем полностью снять кондиционер со стены, аккуратно снимите крепления трубопровода и пластикового корпуса.
Снимаем канальную сплит-систему
Самостоятельно демонтировать такое оборудование уже сложнее — данные агрегаты имеют значительный вес. Но помимо этого вам придется снять их воздуховоды. Для демонтажа таких кондиционеров понадобится тот же набор инструментов, что и в случае с сплит-системой.
Первым шагом будет анализ воздуховодов. Для этого снимите решетку, снимите воздуховоды. Это делается путем отключения их изнутри системы. Гибкий воздуховод фиксируется хомутами. В случае металлических винтов отвинтите винты. Перед снятием кондиционера необходимо не забыть откачать фреон во внешний блок.
Снятие производится по тому же принципу, что и при демонтаже домашней сплит-системы. Далее ослабляем гайки испарителя, снимаем фреоновую магистраль и отсоединяем электрические провода. Сливной шланг также отключен. На данном этапе процесс демонтажа агрегата успешно завершен. Далее вы можете предпринять любые действия, связанные с ремонтом кондиционера, либо поменять его целиком на новый.
Вывод
Таким образом можно разобрать кондиционеры. Имея опыт работы с инструментами, все операции легко выполнить своими руками. Также отметим, что сейчас появилось множество мастеров, предлагающих услуги по демонтажу сплит-систем. Для частных домов цена услуги составляет около двух с половиной тысяч рублей. Для жителей многоэтажных домов – от трех и более (в зависимости от конкретного этажа). При этом у специалистов есть весь необходимый набор для работы с системой кондиционирования. Это сэкономит вам много времени, и вам не придется утруждать себя изучением конструкции системы.
(805,54 килобайт) Количество скачиваний: 3975
Мой двигатель 1.6, 110 л. с., NFU, 2005 г.
Снять: ремень доп, натяжной ролик, протяжной ролик, муфта кондиционера.
Использовал ключи:
— трещотка с головками на 13, 10 и 16!!!.
— ключ от болгарки или советский велосипедный ключ на руль с удлинителем.
— съемник стопорных колец (типа утконоса) или шило, отвертка и много терпения.
— съемник подшипников (большой, цена 300-400 руб.)
Для замены только ремня и роликов не нужно поднимать машину и снимать колесо, все делается в обычном гараже или на улице возле магазина.
Для снятия муфты кондиционера желательно поднять машину, снять правое колесо и снять половину локера (4 жучка).
Ремень можно снять за 5 минут. Все очень просто, сложностей нет, справится любой.
Берем трещотку с головкой на 13 (может у кого есть на 16) и болт (гвоздь, шпильку, палку) диаметром 3 мм и длиной 3-5 см.
Надеваем ключ на натяжной ролик и поворачиваем его на ~30 градусов против часовой стрелки.
Другой рукой вставьте болт (гвоздь, шпильку, палку) в отверстие на роликовой платформе (на двигателе есть аналогичное отверстие, куда войдет болт).
Ремень свободен, ролик заблокирован.
(IMG: http://s019.radikal.ru/i617/1204/d3/0ecf21886781.jpg)
Теперь можно снимать видео.
Накладка натяжного ролика крепится тремя болтами (1 вверху и 2 внизу). Берем трещотку с головкой на 10 и откручиваем.
(IMG: http://i032.radikal.ru/1204/f4/b57c1a73298e.jpg)
(IMG: http://s002.radikal.ru/i199/1204/61/2441b26a5ad0.jpg)
Щепотка ролик крепится одним болтом (в центре). У меня он закрыт пластиковой крышкой.
Вот загвоздка:
— потребуется головка 16 .
Вот все видео (включая ремень ГРМ под кожухом):
(IMG: http://s47.radikal.ru/i116/1204/e4/035e3dbebafd.jpg)
На изготовление ушло менее 30 минут снимите ремень и ролики.
Теперь муфта кондиционера.
Залезаем в колесную арку, и при снятом локере видим перед собой кондиционер:
(IMG: http://s019.radikal.ru/i643/1204/bd/57f439e5b112.jpg)
Берем ключ болгарки или в моем случае я его приспособлю:
(IMG: http://s019. radikal.ru/i632/1204/6e/c706e9e6205e.jpg)
(IMG: http:/ /s019.radikal.ru/i604/1204/d7/051ad6e5b7e8.jpg)
Вставляем в отверстия на муфте и откручиваем гайку трещоткой с головкой на 13
(IMG: http://s019.radikal.ru/i602/1204/7f/84039f40982d.jpg)
(IMG: http://s019.radikal.ru/i627/1204/7c/6e2800ab8fa3.jpg)
( IMG: http://s019.radikal.ru/i616/1204/68/f1f965eb7385.jpg)
Первый диск сцепления (с треугольником и отверстиями) садится на зубья. Плотнее прижмите голову к 13 по центру и немного постучите, затем уберите ее на себя. Не переусердствуйте с засовыванием отверток, стамесок и т.п. в зазор между пластиной и самой муфтой, отогните треугольник и кольца этого «амортизатора». Нужно снимать центр, а не тянуть края более толстой отверткой. НЕ УДАРЯЙТЕ НИЧЕГО МОЛОТКОМ!!!
(IMG: http://s019.radikal.ru/i637/1204/36/e62406c75f17.jpg)
Второе стопорное кольцо расположено еще глубже. (закрывается кольцом из поролона или чего-то подобного). Снимать не надо!!! Фиксирует прорезиненная пробка. Снимай кольцо, получай пробку в глаз и оставайся без фриона злого
Снимай сцепление и подшипник.
Сейчас оговорюсь. В моем случае подшипник муфты кондея был настолько сильно убит, что подвергся сильному перегреву, расплавил свою пластиковую обойму и потерял половину шариков.
Для снятия сцепления пришлось скидывать кондиционер (снял полностью, потом заправил фреоном).
Как писали на других форумах, сцепление можно снять вручную, но не всегда… ого
Берем съемник подшипников, надеваем на муфту, выпрессовываем.
(IMG: http://s019.radikal.ru/i611/1204/e8/c478f2253cc0.jpg)
(IMG: http://s43.radikal.ru/i099/1204/87/a48d0f98294a.jpg)
Муфту сняли, переворачиваем, берем зубило, молоток и сбиваем выступы крепления подшипника. :гигакач_01:
Затем тем же съемником подшипников или любым другим старым подшипником диаметром 50-55мм с помощью молотка выпрессовываем подшипник.
(IMG: http://s61.radikal.ru/i174/1204/00/8b344e5007ed. jpg)
Берем новый подшипник…
(IMG: http://s019.radikal.ru/i604/ 1204/d8/29f4a8ef108c.jpg)
Смазываем маслом (от двигателя) место посадки, сам подшипник и запрессовываем в муфту с помощью деревянного бруска и молотка.
Перекуриваем и радуемся, что работа почти закончена.
(IMG: http://s019.radikal.ru/i639/1204/32/9f34ebfa4852.jpg)
Моя обмотка (электромагнит) прогорела прилично, но работает.
Чтобы его снять, нужно скинуть большое стопорное кольцо (фото ниже)
(IMG: http://s019.radikal.ru/i604/1204/15/9b0f3440a5aa.jpg)
Кондей крепится тремя болты. Начальник 13.
(IMG: http://s019.radikal.ru/i634/1204/73/910f7c67c9fc.jpg)
Кому нужна наклейка на кондей:
(IMG: http://s019.radikal.ru /i602/1204/14/42b16e7edab7.jpg)
Все готово, начинаем сборку в обратном порядке:
— ставим сцепление на место
— ставим стопорное кольцо
— забываем шайбу
— ставим первый диск треугольником
— закручиваем гайку
— ставим кондей на место если снять
— надеть ремень
— освободить натяжной ролик
— поставить локер
— поставить колесо и опустить машину
Одной из самых частых причин выхода из строя кондиционера в автомобиле является неработающий электромагнит, который прижимает прижимную пластину к вращающемуся шкиву, в результате чего компрессор включается, и система нормально запускается.
Конечно, можно заменить муфту компрессора в домашних условиях с помощью подручных средств. Для этого нужно правильно подойти к делу и заранее подготовить все необходимые материалы.
Как снять муфту с компрессора
Алгоритм пошагового выполнения задач:
1. Снимите защиту двигателя для обеспечения дополнительного места и пластиковый пыльник.
2. Снимите поликлиновой ремень. Для этого ключом откручиваем натяжной ролик, фиксируем его и свободно снимаем ремень.
3. Снимите генератор, предварительно отсоединив все провода.
5. Если в системе еще есть хладагент, то шланги от компрессора отсоединять не нужно, если система пустая, то для дополнительного удобства шланги лучше все-таки снять, убедившись, что нет пыли или в них попадет грязь.
6. Далее нужен ключ для прокачки амортизаторов. Если вам придет в голову гениальная идея — воспользоваться ключом от болгарки, то сразу его прогнать, эти ключи «слишком велики для этой задачи» — быстро гнутся.