Регулировка сцепления ваз 2114 может потребоваться в следующих ситуациях: Сцепление было полностью заменено. Был выполнен ремонт сцепления с заменой его отдельных элементов. Ход сцепления чересчур большой или наоборот — недостаточный.

Если с двумя первыми причинами все понятно, то в последнем случае следует выполнить несложные замеры. Для этого нужно измерить расстояние между минимальным и максимальным положениями педали (то есть в ситуациях, когда педаль вжата в пол и когда педаль свободно отпущена). Оптимальная величина этого расстояния находится в интервале от 12 до 13,5 см. Если на деле она окажется больше или меньше указанных размеров, то рекомендуется выполнить регулировку.

Если ход сцепления превышает 16 см, то следует немедленно прекратить все поездки на автомашине и как можно скорее выполнить регулировку. Кроме этого, в некоторых случаях слишком большой ход может указывать на сильный износ фрикционных накладок, расположенных на ведомом диске, а также на необходимость их замены.

Диагностика должна проводиться на всех автомобилях без исключения. Регулярное выполнение этой процедуры позволяет максимально снизить вероятность появления поломок самого разного рода. Она дает возможность обнаружить сбои и неполадки на начальной стадии.

Благодаря этому ремонтные работы проводятся с минимальными временными и финансовыми затратами. Определенные диагностические процедуры требуют наличия специального оборудование. Его можно найти на любом автосервисном центре.

Покупать их самостоятельно не рекомендуется из-за достаточно высокой цены данных устройств. Ниже приведены операции, которые можно выполнить самостоятельно без специальных технических приспособлений.

Диагностика ВАЗ-2109 сцепления проводится в несколько этапов:

1. Выключите мотор, выжмите педаль сцепления несколько раз, в процессе этого действия внимательно слушайте, не появляются ли во время этих операций посторонние звуки: щелчки, трение, скрипы и т. д.
2. Нужно также обратить внимание на ход педали. Он не должен сопровождаться какими-то рывками или перебоями. Опускание и подъем рычага должны быть плавными. В том случае, если педаль дергается или заедает, нужно проверить регулировку сцепления
3. С помощью линейки следует проверить расстояние от пола автомобиля до наружной части педали. Точное необходимое значение указано в технической документации ВАЗ-2114.
4. Выжмите педаль до упора, затем отпустите и измерьте расстояние, если оно не соответствует заявленному, необходимо провести регулировку педали.

Для того, чтобы отрегулировать сцепление на Ваз 2109 нам понадобиться следующий набор инструментов:

• сам трос;
• смазка Литол;
• набор гаечных рожковых ключей;
• линейка;
• пассатижи.

Для того, чтобы правильно настроит (отрегулировать сцепление) на автомобиле Ваз 2109 необходимо выполнить следующие действия:

1. Затяните ручник и обесточьте автомобиль – для безопасности.
2. В подкапотном пространстве снизу отыщите металлический трос сцепления. На фото на него указывают 3 красные стрелочки.
3. С помощью 2 гаечных ключей ослабьте гайки крепления наконечника троса, а затем, подкручивая или ослабляя их, добейтесь того, чтобы ход педали сцепления стал равным 125-135 мм.
4. Вернитесь в машину и несколько раз (не менее 3) надавите на регулируемую педаль до упора. Затем снова замерьте ее ход и при необходимости подкорректируйте. Если корректировка не нужна, значит, вы все сделали правильно.

Если гайки, с которыми предстоит работать, заржавели, поэтому не откручиваются, обработайте их ВДшкой, машинным маслом или любым другим смазочным материалом. Это сэкономит ваши силы и время.

После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

1. Сначала замеряем ход педали сцепления.
2. На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
3. Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.
4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
5. А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

Помогла статья? Оцените её

☆☆☆☆☆ 4.5/5

Возможно вас заинтересует:

Как отрегулировать сцепление на ваз 2109 своими руками

Регулировка сцепления ВАЗ 2109 – процедура довольно простая и быстрая, главное, знать в каком месте данную регулировку осуществлять и как. Об этом и пойдет речь далее, но сразу оговоримся, в каких случаях данную регулировку следует осуществлять.

Прочитав эту статью до конца вы узнаете: как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2109, устройство и функции привода муфты, когда нужна его регулировка.

1 Устройство фрикционной муфты Ваз 2109 и ее назначение

2 Когда сцепление требует регулировки

3 Диагностика сцепления Ваз 2109

4 Необходимые инструменты

5 Пошаговая инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ 2109 своими руками.

6 Проверка на работоспособность

7 Регулировка сцепления ВАЗ 2109

7.1 Проверка рабочего педали сцепления

7.1.1 Измеряем рулеткой расстояние от пола автомобиля до нижнего края педали сцепления

7.1.1.1 Нажимаем на педаль сцепления рукой до упора и измеряем расстояние от пола до нижнего края педали

7. 1.1.2 Вычитаем из 18-20, 6-7, получается 13-14 см

7.2 Регулировка привода сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

7.2.1 Ослабляем контргайку

7.2.1.1 Вращаем регулировочную гайку

7.2.1.2 Слегка затягиваем контргайку

7.2.1.3 Проводим проверку

7.2.1.4 По окончании регулировки затягиваем контргайку

7.2.1.5 Примечания и дополнения

Устройство фрикционной муфты Ваз 2109 и ее назначение

Любой, уважающий себя автомобилист перед тем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109, изучит устройство узла. Это поможет грамотно подойти к решению вопроса и не допустить ошибок.

Процесс подтяжки троса сцепления на автомобиле Ваз 2109 

Конструкция с применением механического привода проста и надежна. По сравнению с гидравликой трос нуждается в минимальном обслуживании, а его смена не сопряжена с трудоемкими процессами.

Механический привод состоит из следующих элементов:

• Регулируемый трос в оболочке.
• Педаль управления.
• Рычаг вилки выключения муфты.
• Кронштейн крепления наконечника оболочки троса.
• Кронштейн педалей тормоза и муфты.

Механизм служит для передачи усилия от педали к вилке выключения, которая, в свою очередь, отводит фрикционный диск от маховика. Использование тросовой передачи позволяет избежать таких крупных проблем, как протечка жидкости и периодическое удаление воздуха из системы управления муфтой. В этой цепи самое слабое звено – трос, качество которого временами оставляет желать лучшего. Поэтому замена троса на Samara – довольно частое явление.

Между тем, вопрос, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2109, остался актуальным и для тросового механизма. Установка нормативных значений гарантирует оптимальную плотность прилегания ведомого диска к плоскости маховика и корзины при включенной муфте. Также конструкция обеспечивает из салона через педаль полное разъединение (выключение) указанных выше деталей.

Когда сцепление требует регулировки

Регулировка сцепления ваз 2114 может потребоваться в следующих ситуациях: Сцепление было полностью заменено. Был выполнен ремонт сцепления с заменой его отдельных элементов. Ход сцепления чересчур большой или наоборот — недостаточный.

Трос сцепления Ваз 2109

Если с двумя первыми причинами все понятно, то в последнем случае следует выполнить несложные замеры. Для этого нужно измерить расстояние между минимальным и максимальным положениями педали (то есть в ситуациях, когда педаль вжата в пол и когда педаль свободно отпущена). Оптимальная величина этого расстояния находится в интервале от 12 до 13,5 см. Если на деле она окажется больше или меньше указанных размеров, то рекомендуется выполнить регулировку.

Если ход сцепления превышает 16 см, то следует немедленно прекратить все поездки на автомашине и как можно скорее выполнить регулировку. Кроме этого, в некоторых случаях слишком большой ход может указывать на сильный износ фрикционных накладок, расположенных на ведомом диске, а также на необходимость их замены.

Диагностика сцепления Ваз 2109

Диагностика должна проводиться на всех автомобилях без исключения. Регулярное выполнение этой процедуры позволяет максимально снизить вероятность появления поломок самого разного рода. Она дает возможность обнаружить сбои и неполадки на начальной стадии.

Благодаря этому ремонтные работы проводятся с минимальными временными и финансовыми затратами. Определенные диагностические процедуры требуют наличия специального оборудование. Его можно найти на любом автосервисном центре.

Покупать их самостоятельно не рекомендуется из-за достаточно высокой цены данных устройств. Ниже приведены операции, которые можно выполнить самостоятельно без специальных технических приспособлений.

Диагностика ВАЗ-2109 сцепления проводится в несколько этапов:

1. Выключите мотор, выжмите педаль сцепления несколько раз, в процессе этого действия внимательно слушайте, не появляются ли во время этих операций посторонние звуки: щелчки, трение, скрипы и т. д.
2. Нужно также обратить внимание на ход педали. Он не должен сопровождаться какими-то рывками или перебоями. Опускание и подъем рычага должны быть плавными. В том случае, если педаль дергается или заедает, нужно проверить регулировку сцепления
3. С помощью линейки следует проверить расстояние от пола автомобиля до наружной части педали. Точное необходимое значение указано в технической документации ВАЗ-2114.
4. Выжмите педаль до упора, затем отпустите и измерьте расстояние, если оно не соответствует заявленному, необходимо провести регулировку педали.

Необходимые инструменты

Для того, чтобы отрегулировать сцепление на Ваз 2109 нам понадобиться следующий набор инструментов:

• сам трос;
• смазка Литол;
• набор гаечных рожковых ключей;
• линейка;
• пассатижи.

Пошаговая инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ 2109 своими руками.

Для того, чтобы правильно настроит (отрегулировать сцепление) на автомобиле Ваз 2109 необходимо выполнить следующие действия:

1. Затяните ручник и обесточьте автомобиль – для безопасности.
2. В подкапотном пространстве снизу отыщите металлический трос сцепления. На фото на него указывают 3 красные стрелочки.
3. С помощью 2 гаечных ключей ослабьте гайки крепления наконечника троса, а затем, подкручивая или ослабляя их, добейтесь того, чтобы ход педали сцепления стал равным 125-135 мм.
4. Вернитесь в машину и несколько раз (не менее 3) надавите на регулируемую педаль до упора. Затем снова замерьте ее ход и при необходимости подкорректируйте. Если корректировка не нужна, значит, вы все сделали правильно.

Если гайки, с которыми предстоит работать, заржавели, поэтому не откручиваются, обработайте их ВДшкой, машинным маслом или любым другим смазочным материалом. Это сэкономит ваши силы и время.

Проверка на работоспособность

После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

1. Сначала замеряем ход педали сцепления.
2. На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
3. Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.
4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
5. А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

Регулировка сцепления ВАЗ 2109

В процессе эксплуатации автомобиля иногда возникает необходимость отрегулировать привод сцепления.

Происходит это потому, что со временем ход педали изменяется в результате естественного эксплуатационного износа трущихся деталей сцепления (ведомый и ведущий диски, поверхность маховика) и (или) вытягивания его тросика.

В другом случае необходимость в регулировке привода сцепления может возникнуть из-за предыдущей неправильной его регулировки.

Возможен как уменьшенный рабочий ход его педали, так и увеличенный. В результате возникают неисправности в работе привода — сцепление начинает «буксовать» или «вести», затрудняется переключение передач, появляются рывки при трогании с места повышается расход топлива и т. д.

Подробнее о неисправностях сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно узнать на странице нашего сайта «Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099», о проверке его работоспособности.

Здесь же рассмотрим несложную регулировку привода сцепления (рабочего хода педали сцепления) на автомобилях ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099.

Необходимые для регулировки сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099 инструменты

— Рулетка с хорошо читаемой шкалой

— Два рожковых ключа на 17 мм

Рожковые ключи на 17 и рулетка — все что нужно для регулировки привода сцепления на восьмерках, девятках и девяностодевятых

Подготовительные работы

— Фиксируем автомобиль (подкладываем упоры под колеса)

— Снимаем аккумуляторную батарею (можно не снимать, но со снятой АКБ проводить регулировку удобней)

— Несколько раз нажимаем на педаль сцепления

Проверка рабочего педали сцепления

Измерим рабочий ход педали сцепления автомобиля. Перед этим сдвигаем назад коврик на полу автомобиля, чтобы измерения были точнее.

Измеряем рулеткой расстояние от пола автомобиля до нижнего края педали сцепления

На изображении показано как это лучше всего сделать.

Реальное расстояние от нижнего края педали сцепления до пола под ногами водителя измеренное при помощи рулетки

Должно получиться приблизительно 18-20 см.

Нажимаем на педаль сцепления рукой до упора и измеряем расстояние от пола до нижнего края педали

Расстояние от пола под ногами водителя до нижнего края педали сцепления, когда она нажата до упора — сцепление «выключено»

Должно получиться 6-7 см.

Вычитаем из 18-20, 6-7, получается 13-14 см

Это является нормой для полного рабочего хода педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций. Во многих руководствах по ремонту указывается размер рабочего хода 12,5-13,5 см, что так же очень близко к нашему измерению.

Если ход педали сцепления отличается в большую, либо меньшую сторону необходимо провести регулировку привода сцепления.

Регулировка привода сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Регулировочная гайка привода сцепления находится в моторном отсеке автомобиля на оболочке троса привода, вставленной в специальный кронштейн, закрепленный на картере коробки передач. От отворачивания ее защищает расположенная там же контргайка.

Регулировочная гайка привода сцепления и ее контргайка на кронштейне

Ослабляем контргайку

Придерживая одним ключом на 17 мм регулировочную гайку, другим ключом на 17 мм отпускаем на несколько оборотов контргайку.

Ослабление контргайки при помощи двух рожковых ключей на 17

Вращаем регулировочную гайку

Вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке одним ключом, придерживая контргайку другим – это для увеличения хода педали сцепления (педаль будет подниматься) или против часовой стрелки, для уменьшения ее хода (педаль будет опускаться к полу).

Вращение регулировочной гайки — регулировка привода сцепления

Насколько уменьшать или наоборот увеличивать ход педали определяем исходя из результатов проверки описанной выше.

Слегка затягиваем контргайку

Можно от руки.

Проводим проверку

Нажимаем несколько раз на педаль сцепления и проводим еще раз проверку. Если полученная цифра не укладывается в норму, проводим регулировку еще раз. И так до тех пор, пока не добьемся требуемого результата.

По окончании регулировки затягиваем контргайку

Придерживаем одним ключом регулировочную гайку, другим затягиваем контргайку.

Примечания и дополнения

При правильно отрегулированном сцеплении его педаль должна находиться приблизительно на одном уровне с педалью тормоза.

Педаль сцепления находится приблизительно на одном уровне с педалью тормоза — привод отрегулирован правильно

Максимально допустимый рабочий ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108,21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 – 16 см.

Что есть свеженького?

Тяжеловесный грузовой автомобиль Хино 700 – это зарубежный самосвал, который представлен на ряду серии Hino Motors, Ltd. …

Установка КОМПРЕССОРА АвтоТурбо 0,5 bar на ВАЗ 2114 Запись о том как Я устанавливал компрессор на ВАЗ 2114. К…

И сейчас я все расскажу из личного опыта, т.к проездил я с ними около года. Думаю этого достаточно чтобы сделать…

Замена сальников приводов и замена масла в КПП Некогда снимая защиту картера заметил потёки в области внутренней…

Как натянуть сцепление на ваз 2109

В процессе эксплуатации автомобиля иногда возникает необходимость отрегулировать привод сцепления. Происходит это потому, что со временем ход педали изменяется в результате естественного эксплуатационного износа трущихся деталей сцепления (ведомый и ведущий диски, поверхность маховика) и (или) вытягивания его тросика.

В другом случае необходимость в регулировке привода сцепления может возникнуть из-за предыдущей неправильной его регулировки. Возможен как уменьшенный рабочий ход его педали, так и увеличенный. В результате возникают неисправности в работе привода — сцепление начинает «буксовать» или «вести», затрудняется переключение передач, появляются рывки при трогании с места повышается расход топлива и т. д.

Здесь же рассмотрим несложную регулировку привода сцепления (рабочего хода педали сцепления) на автомобилях ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099.

Необходимые для регулировки сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099 инструменты

— рулетка с хорошо читаемой шкалой

— два рожковых ключа на 17 мм

рожковые ключи на 17 и рулетка — все что нужно для регулировки привода сцепления на восьмерках, девятках и девяностодевятых

Подготовительные работы

— фиксируем автомобиль (подкладываем упоры под колеса)

— снимаем аккумуляторную батарею (можно не снимать, но со снятой АКБ проводить регулировку удобней)

— несколько раз нажимаем на педаль сцепления

Проверка рабочего педали сцепления

Измерим рабочий ход педали сцепления автомобиля. Перед этим сдвигаем назад коврик на полу автомобиля, чтобы измерения были точнее.

— измеряем рулеткой расстояние от пола автомобиля до нижнего края педали сцепления

На изображении показано как это лучше всего сделать.

реальное расстояние от нижнего края педали сцепления до пола под ногами водителя измеренное при помощи рулетки

Должно получиться приблизительно 18-20 см.

— нажимаем на педаль сцепления рукой до упора и измеряем расстояние от пола до нижнего края педали.

расстояние от пола под ногами водителя до нижнего края педали сцепления, когда она нажата до упора — сцепление «выключено»

Должно получиться 6-7 см

— вычитаем из 18-20, 6-7, получается 13-14 см

Это является нормой для полного рабочего хода педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций. Во многих руководствах по ремонту указывается размер рабочего хода 12,5-13,5 см, что так же очень близко к нашему измерению.

Если ход педали сцепления отличается в большую, либо меньшую сторону необходимо провести регулировку привода сцепления.

Регулировка привода сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099

Регулировочная гайка привода сцепления находится в моторном отсеке автомобиля на оболочке троса привода, вставленной в специальный кронштейн, закрепленный на картере коробки передач. От отворачивания ее защищает расположенная там же контргайка.

регулировочная гайка привода сцепления и ее контргайка на кронштейне

— Придерживая одним ключом на 17 мм регулировочную гайку, другим ключом на 17 мм отпускаем на несколько оборотов контргайку

ослабление контргайки при помощи двух рожковых ключей на 17

— Вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке одним ключом, придерживая контргайку другим – это для увеличения хода педали сцепления (педаль будет подниматься) или против часовой стрелки, для уменьшения ее хода (педаль будет опускаться к полу)

вращение регулировочной гайки — регулировка привода сцепления

Насколько уменьшать или наоборот увеличивать ход педали определяем исходя из результатов проверки описанной выше.

— Слегка затягиваем контргайку

— Нажимаем несколько раз на педаль сцепления и проводим еще раз проверку

Если полученная цифра не укладывается в норму, проводим регулировку еще раз. И так до тех пор, пока не добьемся требуемого результата.

— По окончании регулировки затягиваем контргайку

Примечания и дополнения

— При правильно отрегулированном сцеплении его педаль должна находиться приблизительно на одном уровне с педалью тормоза.

педаль сцепления находится приблизительно на одном уровне с педалью тормоза — привод отрегулирован правильно

— Максимально допустимый рабочий ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108,21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 – 16 см.

Еще пять статей по автомобилям ВАЗ

Для удобства восприятия регулировка привода сцепления Ваз 2109 показана на коробке передач, снятой с автомобиля. Полный ход педали сцепления должен составлять 125-135 мм. Предельно допустимый ход – 160 мм. Регулировка хода педали сцепления Ваз 2109 осуществляется изменением длины оболочки троса между кронштейном на коробке передач и обоймой в щите передка с помощью регулировочных гаек. При увеличении длины оболочки ход педали увеличивается, а при уменьшении – уменьшается.

При заворачивании регулировочной гайки 1 уменьшается длина оболочки. При заворачивании регулировочной гайки 2 увеличивается длина оболочки.

1 — обойма оболочки троса, 2 — трос привода сцепления, 3 — регулировочные гайки

Измерьте полный ход педали сцепления. Для этого уприте педаль в коврик пола и установите линейку

Отпустите педаль и измерьте ее полный ход по центру площадки педали. Если полный ход педали не соответствует норме, проведите регулировку хода педали

Для регулировки сцепления на автомобиле Ваз 2109 ослабьте одну из регулировочных гаек. Заворачиванием второй гайки добейтесь, чтобы полный ход педали равнялся 125-135 мм. Затем затяните эту гайку моментом 15,0-20,0 Н·м (1,5-2,0 кгс·м). На этом регулировка сцепления завершена, в случае не удачной регулировки произведите замену диска сцепления или комплекта в сборе.

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Отрегулировать Сцепление На Ваз 2109

Вникаем в процесс регулировки сцепления на примере автомобиля ВАЗ 2109

Сцепление транспортного средства играет важную связующую роль меж коробкой и силовой установкой автомобиля. Время от времени этот агрегат просит проведения профилактических мероприятий, потому регулировка сцепления ВАЗ 2109, ну и других автомашин проводится в случаях, когда появляются недостатки, связанные с эксплуатацией этого механизма. К таким неисправностям относятся:

• регулировка педали сцепления;
• регулировка троса сцепления;
• регулировка педали по высоте;
• регулировка муфты сцепления.

Повторяющаяся регулировка педали сцепления ВАЗ 2109 проводится по последующим причинам:

1. При движении на неотрегулируемой педали сцепления вероятен следующий ремонт, т.к. гиперболизированные энерго издержки на неправильную работу механизма вызовут неисправности других узлов автомобиля.

2. Из-за неправильного функционирования педаль сцепления временами не работает. Это ведет к тому, что нажимной диск агрегата принужденно находится в «зацеплении» с моторным маховиком, вследствие чего они подлежат ускоренному износу.

3. При недостающем педальном ходе ТС пробуксовывает, т.е. пропадает нужное значение вращающего момента колесной пары.

Для проведения исследовательских работ по регулировке педали сцепления требуется внедрение арифметической линейки, которой нужно замерить длину хода педали до полика. Если она не соответствует 16 см, то нужно проведение регулировочных действий.

Признаки неправильной работы механизма сцепления: отсутствует возможность плавного старта с места, движение с места сопровождается рывками и толчками, при переключении передач коробка издает завышенную шумность, педаль механизма проваливается в нижнее положение.

Регулировка педали сцепления:

1. Откручиваем гайку, расположенную под педалью сцепления.
2. Закручиваем контргайку, находящуюся ниже, до упора.
3. Дальше завинчиваем крепеж, находящийся под педалью сцепления.
4. Подкручиваем к вилке сцепления до максимума шайбу из резины.
5. Для роста педального хода необходимо намотать крепеж на наконечник. Для уменьшения педального хода требуется эту крепеж раскрутить. Регулировка педали сцепления ваз 2109 осуществляется до заслуги лимита в 12-13 см.
6. После окончания операций по отрегулированию педали требуется: три раза отжать педаль, замерить длину педального хода, корректировать операцию до заслуги требуемой длины хода.

Как подтянуть сцепление на ВАЗ.Регулировка сцепления на ВАЗ 2115,2114,2113,2199,

При долговременной эксплуатации автомобиля система сцепления подвергается износу и механическим повреждения…

Сцепление на ваз 2114 — какое выбрать, как заменить

Содержание статьи

НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА:кому что не нравится, недовольные и хотят пос-рать, то ИДИТЕ ЛЕСОМ выложено для тех, кто хочет, собирается сменить сцепу сам.надеюсь пригодится информация.

давненько не писал, но сразу масштабно!)

вообщем что сказать…купил сцепу.решил поменять.в книге все написано, что все просто…ну зашел на драйв, а везде у всех записи типа «ездил на сто менять сцепу».но так, как сцепление сдохло, а бюджет предсессичный не позволяет отдать 2,5 к в сервис на то, чтобы сменить сцепу, да и вообще самому хочется сменить!поехал в 5 утра менять с другом SoKoL2013 менять…ну думали до 12 дня управимся, чтобы потом сгонять на трассу в Глинково под Сергиевом Посадом обкатать новое сцепление))но не тут то было. сталкнулсяч со многими сложностями ввиду того, что не было среди нас автослесарей и спецов в этом деле, а только книжка…ИТАК ПОДРОБНОСТИ.ИНСТРУКЦИЯ:

что вам понадобится обязательно:
1.направляющая для сцепления ваз 2114 (фото1)(обязательно!без нее коробка у вас никогда не встанет на место обратно)
2.головка на 30 мощная (чтобы открутить ступицу) или съемник ступичный
3.вороток посильнее (чтобы сорвать гайку ступицы)
4.набор головок со всякими удлинителями и карданчиками (так намного было проще и удобнее)
5.домкрат и два колеса (или кирпичи)
6. головка на 8 мощная, чтобы открутить корзину (у меня крепко сидела)
7.ключ на 17 для регулировки сцепления (да и вообще ключи могут пригодиться)
nгараж с кучей гаек, винтиков, шайб (мало ли что;) ), прямые руки, друга с прямыми руками (лучше двух), яму, ну и так по мелочи…)

не поленитесь и возьмите много баночек или чемоданчик с отделениями и разложите все гайки, болты, шайбы от каждой детали в разные ячейки

этап 1.
срываем две гайки ступицы с обоих сторон переда головкой на 30 и мощным воротком (под пластиковым колпачком на диске тормозном) (если вы сначала задомкратили машину, то пусть садится друг в машину и жмет тормоза или на 1 скорость ставит), ослабляем колесо.Задомкрачиваем машину, кидаем под нее два колеса и доску (нам этой высоты хватило, да и домкрат был на всю выкручен), вынимаем домкрат, он еще пригодится, да и опасно так на домкрате, снимаем колесо.

этап 2.
снимаем аккумулятор и воздушный фильтр (обязательно) и сразу под ним будет тросик сцепление и отсоединяем его от тяги выжимного, падаем в яму и откручиваем защиты (картера и двигателя, которая со стороны коробки) и две опоры двс:заднюю и левую.далее откручиваем болты и гайки, которые соединяют коробку и двс вместе.они все большие там (сколько их штук я не скажу, потому что непомню…визуально находил и откручивал.штук 5-7:снизу, сверху 2 или 3, болт крепления модуля зажигания (он тоже держать будет), потом из ямы находим тягу, которая держит коробку к двс (трубка такая) изворачиваемся, ставим удлинитель и снимаем ее тоже (ТОЛЬКО там, где крепление к коробке)
вообщем все болты, гайки, шпильки откручиваем, которые нравятся и попадаются на глаза))))там просто посмотрев и видно все то, что держит. Теперь коробку держат только тяги привода, которые идут к колесам.

этап 3.
откручиваем стабилизатор, который со стороны коробки и все то, что его держит, а держит его линька (две резиновые подушки такие, соединенные и дырки в разные стороны смотрят) и еще что-то…там видно будет, что и как.наша задача вынуть тягу и гранату из ступицы (короче тягу вынуть из колеса) вынимается она легко.положить ее, открутить и вынуть корданчик кулисы (он рядом с опорой задней там), проверить ничего ли не держит нашу коробку, подставив в яме 1-2 доски под коробку, чтобы положить ее.

этап 4.
встаем с напарником по обе стороны коробки и пытаемся ее вытащить
внимание!убирайте руки, головы из под коробки, что ничего не упало, она не такая и легкая
если ее ничего не держит, то она вынется вместе с тягой из другого колеса и вот вуаля (фото 2).корзина, выжимной.(фото 3)
ложим коробку и откручиваем корзину (кажется 8 болтиков на 8).снимаем, ставим новую, вот тут и нужна святая направляющая (фото 1). Прислоняем новую корзину с диском, вставляем направляющую в дырку до упора и не вынимая ее прикручиваем корзину.вынимаем, подергали все и вся там, снова вставили, если входитъ и выходитъ без проблем, то идем дальше:меняем выжимной.ну тут все понятно и просто.

тут к нам присоединился еще один друг и не обошлось без памятного фото (фото 5)

этап 5.
все сменили, посмотрели, проверили по ходу ходовье авто и ставим в обратном порядке.
Вот примерно на этом моменте я задел ногой все болты, которые лежали на полу, которые все крепили.благо не далеко улетели и собрал, но распознавание их было не из легких)))
Далее, помучившись (потому что нихера не получается и не подходит.гаек половина лишних, половины не хватает-это шутка, конечно, но было сложно) все ставим и прикручиваем как было и потом занимаемся настройкой сцепления и карданчика кулисы.

этап 6.

ПРАВИЛО ЛИНЕЙКИ:
Критерием необходимости регулировки привода сцепления служит полный ход педали сцепления (до упора в коврик), который должен составлять 120–130 мм. По мере износа накладок ведомого диска сцепления педаль приподнимается и ее полный ход увеличивается. Максимально допустимый ход – 160 мм.
правило:
1. Приложите линейку рядом с площадкой педали сцепления, уперев ее перпендикулярно в коврик пола. Определите по линейке расстояние от коврика до поверхности резиновой накладки площадки педали. Если оно более 160 мм, отрегулируйте привод сцепления.
2. Отрегулируйте педаль, вращая гайки 1 и 2
3. Нажмите не менее трех раз на педаль сцепления до упора в коврик пола и еще раз проверьте расстояние от площадки педали до коврика пола.
4. При необходимости подкорректируйте полный ход педали регулировочной гайкой, затяните контргайку.

настройка тросика сцепления
ставим обратно тросик, педаль у меня от натяжки уперлась в торпеду)))и начинаем регулировать крепление (фото 3) согласно правилу «линейки» и вуаля, готово.собираем все, чего не хватает в подкапотке.собираем все подвески, протягиваем все и вся гайки и болты. ставим колесо, затягиваем гайки ступиц, тупым зубилом набиваем насечки «стопоры» (фото 4, буквами b обозначены дырки, куда «сбить» железо для стопора) нежелательно, чтобы старые совпали с новыми, лучше новые насечки сделать, надежнее.
настройка корданчика кулисы
сажаем друга в салон, он держит ручку строго по середине.сам тем временем падаешь в яму и закрепляешь кулису с корданчиком хомутом.проверяем:
1-все хорошо, радуемся.
2-херня болтается и криво.пробуем еще раз
я вообще закрепил как был раньше, на старом месте и все получилось ОК:)
Ну и собственно все.Надеюсь кому-то пригодится.Прошу прощения, если что-то не написал.старался все, если что не написано, то сами увидите по ходу)
П.С. Прежде чем менять трижды подумайте;)
сцепление поставлено, результатом доволен.радуюсь как слон))
всем спасибо за внимание))Прошу прощение за много букв, но после того, как не нашел ни у кого в бж записи по этому делу, то решил подробно описать процесс, вдруг кому в помощь будет.
и небольшой фотоотчет)я, к сожалению, отсутствую на фотках.за качество не пинайте))

Как правильно отрегулировать сцепление на Ваз 2114

Регулировка сцепления Ваз 2114 является одной из важнейших автомобиля. Она позволяет достичь максимально точной работы системы, что положительно сказывается на процессе управления и комфортности вождения машины. Для реализации данного мероприятия не требуется багаж углублённых знаний, наличие высокой квалификации или специальных профессиональных инструментов. С этим может справиться любой автолюбитель с помощью стандартных инструментов, которые идут в комплекте с транспортом. В данной статье мы детально рассмотрим регулировку сцепления для одной из самой популярной модели автомобиля «четырнадцатой».

В каких случаях требуется регулировка сцепления

На ВАЗах используется сухой тип сцепления, то есть имеется корзина состоящая из двух частей — ведущей и ведомой

Регулировка сцепления ВАЗ 2114, да и других автомашин проводится в случаях, когда проявляются дефекты, связанные с эксплуатацией этого механизма.

К таким неисправностям относятся:

• регулировка педали сцепления;
• регулировка троса сцепления;
• регулировка педали по высоте;
• регулировка муфты сцепления.

В другом случае необходимость в регулировке привода сцепления может возникнуть из-за предыдущей неправильной его регулировки. Возможен как уменьшенный рабочий ход его педали, так и увеличенный.

В результате возникают неисправности в работе привода — сцепление начинает «буксовать» или «вести», затрудняется переключение передач, появляются рывки при трогании с места повышается расход топлива и т. д.

Видео: Регулировка сцепления Ваз 2114

Проверка рабочего хода педали сцепления Ваз 2114

Измерим рабочий ход педали сцепления автомобиля. Перед этим сдвигаем назад коврик на полу автомобиля, чтобы измерения были точнее.

1. Измеряем рулеткой расстояние от пола автомобиля до нижнего края педали сцепления
2. На изображении показано как это лучше всего сделать.
3. Должно получиться приблизительно 18-20 см.
4. Нажимаем на педаль сцепления рукой до упора и измеряем расстояние от пола до нижнего края педали.
5. Должно получиться 6-7 см
6. Вычитаем из 18-20, 6-7, получается 13-14 см

Это является нормой для полного рабочего хода педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций. Во многих руководствах по ремонту указывается размер рабочего хода 12,5-13,5 см, что так же очень близко к нашему измерению.

Если ход педали сцепления отличается в большую, либо меньшую сторону необходимо провести регулировку привода сцепления.

Регулировка педали сцепления

Периодическая регулировка педали сцепления ВАЗ 21014 проводится по следующим причинам:

1. При движении на неотрегулируемой педали сцепления возможен последующий ремонт, т. к. преувеличенные энергетические затраты на некорректную работу механизма вызовут неисправности других узлов автомобиля.
2. Из-за неверного функционирования педаль сцепления периодически не функционирует. Это ведет к тому, что нажимной диск агрегата принужденно находится в «зацеплении» с моторным маховиком, вследствие чего они подлежат ускоренному износу.
3. При недостаточном педальном ходе ТС пробуксовывает, т.е. теряется необходимое значение крутящего момента колесной пары.

Для проведения диагностических работ по регулировке педали сцепления требуется использование арифметической линейки, которой необходимо замерить длину хода педали до полика. Если она не соответствует 16 см, то необходимо проведение регулировочных действий.

Признаки некорректной работы механизма сцепления: отсутствует возможность плавного старта с места, движение с места сопровождается рывками и толчками, при переключении передач трансмиссия издает повышенную шумность, педаль механизма проваливается в нижнее положение. Практически, получается так: если транспортное средство начало движение с момента начала опускания педали, то свободный ход не соответствует требуемому значению. При полном освобождении педали транспортное средство не сдвинулось – значит, нет свободного хода в автомобиле.

Регулировка педали сцепления:

1. Откручиваем гайку, расположенную под педалью сцепления.
2. Закручиваем контргайку, находящуюся ниже, до упора.
3. Далее завинчиваем крепеж, находящийся под педалью сцепления.
4. Подкручиваем к вилке сцепления до предела шайбу из резины.
5. Для увеличения педального хода нужно навинтить крепеж на наконечник. Для уменьшения педального хода требуется эту крепеж раскрутить. Регулировка педали сцепления ваз 2109 осуществляется до достижения лимита в 12-13 см.
6. После окончания операций по отрегулированию педали требуется: трижды отжать педаль, замерить длину педального хода, корректировать операцию до достижения требуемой длины хода.

Для отрегулирования гидравлики требуется:

1. Демонтировать пружину с креплений цилиндра рабочего вида и вилки сцепления.
2. Отрегулировать крепеж, находящийся на штоке цилиндра сцепления.
3. Рекомендуемое значение свободного хода – 0,5 см.

Часто большой ход педали зависит от высоты ее расположения от полика водителя и это создает определенные трудности.

Для регулировки по высоте требуется ряд несложных слесарных операций и гаечный ключ на «12»:

Находим на валу рулевой колонки два крепежа, один – упорный винт, лимитирующий высотную позицию регулировки, вторая – контргайка, изменяющая движение педали.

1. Отвинчиваем упорный винт.
2. Придаем ему вращение до нормализации движения педали.
3. Завинчиваем контргайку.

Если после регулировки сцепления наблюдается пробуксовка, то необходимо сделать последовательные операции:

1. Демонтировать контргайку штока.
2. Перемещать ее до отсутствия свободного хода.
3. Вернуть шток на один полный оборот.
4. Определить наличие свободного хода сцепления.
5. Протестировать работу передач трансмиссии. При наличии непонятного шума требуется проделать вышеуказанные операции повторно.
6. Завинтить контргайку.

Регулировка привода (тросика) сцепления Ваз 2114

Регулировочная гайка привода сцепления находится в моторном отсеке автомобиля на оболочке троса привода, вставленной в специальный кронштейн, закрепленный на картере коробки передач. От отворачивания ее защищает расположенная там же контргайка.

Придерживая одним ключом на 17 мм регулировочную гайку, другим ключом на 17 мм отпускаем на несколько оборотов контргайку.

Регулировка тросика сцепления Ваз 2114

Вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке одним ключом, придерживая контргайку другим – это для увеличения хода педали сцепления (педаль будет подниматься) или против часовой стрелки, для уменьшения ее хода (педаль будет опускаться к полу)

Насколько уменьшать или наоборот увеличивать ход педали определяем исходя из результатов проверки описанной выше.

Слегка затягиваем контргайку.

Нажимаем несколько раз на педаль сцепления и проводим еще раз проверку

Если полученная цифра не укладывается в норму, проводим регулировку еще раз. И так до тех пор, пока не добьемся требуемого результата.

По окончании регулировки затягиваем контргайку.

При правильно отрегулированном сцеплении его педаль должна находиться приблизительно на одном уровне с педалью тормоза.

Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109

Подтяжка муфты сцепления Ваз 2114

Такая операция проводится в случаях, когда наблюдаются: толчки или фрикции при включении сцепления, незначительная пробуксовка сцепления при длительном отжиме муфты, сцепление «ведет».

Для регулировки муфты делаем следующее:

1. Поставить рычаг КПП в позицию «нейтраль».
2. Демонтируем картер механизма сцепления.
3. Демонтируем подшипник. Ремонтные операции следует выполнять в плавном и спокойном режиме, потому что возможен дефект подшипника.
4. Вращаем крепеж регулировочного типа до полной регулировки перемещения педали.
5. Тестируем муфту сцепления на наличие масляной течи, иначе возможно проскальзывание механизма сцепления. Для устранения этой проблемы необходимо обработать муфту обезжиривающим составом.

Видео: Регулировка тросика и подтяжка муфты сцепления Ваз 2114

Как регулировать сцепление. Залог комфортного вождения — регулировка сцепления Как правильно отрегулировать сцепление на ваз 2103

На автомобилях ВАЗ десятого семейства, независимо от объёма двигателя и типа газораспределительного механизма (8 или 16 клапанов), применяется механический привод сцепления. В отличие от классических Жигулей, где установлен гидропривод механизма сцепления, тросовой привод проще в обслуживании и дешевле . У него есть некоторые минусы, но для двигателей такого объёма и мощности эти минусы роли практически не играют. Единственное, что может потребовать внимания в процессе эксплуатации, регулировка привода сцепления ВАЗ-2110.

Когда необходима регулировка сцепления на ВАЗ-2110

По мере износа фрикционных накладок на ведомый диск сцепления, свободный и рабочий ход педали увеличивается.

Это может привести к тому, что сцепление может отключаться не до конца при полностью выжатой педали. Как результат, сцепление будет “вести”, возможны затруднения при включении первой и задней передачи, при переключении передач на ходу. Такая ситуация создаёт дополнительную нагрузку на шестерни, валы и синхронизаторы коробки передач, что приводит к преждевременному износу КПП.

Заводом оговорены допустимые люфты, свободный и рабочий ход педали сцепления , которых необходимо придерживаться в процессе эксплуатации автомобиля .

• Номинальный полный рабочий ход педали сцепления — 120 мм .
• Максимально допустимый — 160 мм .

Полный ход педали сцепления (до упора) должен находится в интервале от 120 до130 мм.

Однако до 160 мм лучше не дотягивать , поскольку это грозит усиленным износом фрикционов и элементов КПП, а кроме того, в любой момент могут возникнуть трудности с переключением и включением передач. Чтобы измерить ход педали сцепления, нам пригодится обычная линейка. Упираем её в пол под педалью и замеряем расстояние до резиновой накладки.

Алгоритм регулировки сцепления

Для регулировки нам понадобятся только два рожковых ключа на 13 и та же линейка для контроля хода педали. Если ход педали больше допустимых 150-160 мм, приступаем к работе:

1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник.

   Ставим автомобиль на ручник и открываем капот.

2. Открываем капот, находим на картере сцепления выжимную вилку, в которую продет резьбовой наконечник троса.

   Нужные нам гайки находятся за корпусом воздухана над картером сцепления.

3. Трос зафиксирован двумя гайками. Ослабляем контргайку, удерживая упорную гайку ключом на 13.

   Так выглядят гайки на новом двигателе и при хорошем освещении.

4. Отпускаем упорную гайку на несколько оборотов. Идем в салон и проверяем ход педали, предварительно нажав несколько раз на педаль.

   Замеряем ход педали линейкой.

5. Затягивая упорную гайку, мы увеличиваем свободный ход педали, отпуская — уменьшаем.
6. Продолжаем регулировку до тех пор, пока не добьёмся хода в номинальных 120 мм.
7. Закручиваем контргайку, удерживая упорную гайку ключом.

   Затягиваем гайки.

8. Попутно оцениваем состояние троса привода сцепления. Его замена будет необходима при следах явных внешних повреждений.
9. Подвигаем защитный гофрированный кожух до упора в вилку.

   Оценив состояние троса, натягиваем обратно резиновый кожух.

Заключение

Так можно буквально за 15 минут отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110 с 8 и 16-клапанным двигателем. Успешной всем работы и удачи на дорогах!

Совет. Крутить гайки будет гораздо удобнее, если не полениться снять аккумулятор и отстегнуть корпус воздушного фильтра.

Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.

Регулировка зазора между толкателем и поршнем

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм. Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

Измеряется он линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части площадки педали. Рукой перемещаем площадку относительно шкалы линейки, нажимая педаль. Если зазор имеется, вначале педаль перемещается очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, немного выворачиваем ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в требуемые два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если он отсутствует, то поршень не сможет до конца возвращаться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе будет оставаться избыточное давление. В результате сцепление не будет полностью выключаться, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не полностью прижиматься к маховику). Увеличение данного зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью выключаться и будет «вести» (диски не до конца отходят от маховика).

Регулировка свободного хода педали сцепления (зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 – 5 мм (проверяется рукой: вилка оттягивается от упора в регулировочную гайку на толкателе), а свободный ход педали сцепления 25 – 35 мм. Необходимо отвернуть контргайку на толкателе и вращением регулировочной гайки установить требуемый требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали в 25 – 35 мм (до момента выключения сцепления) можно проверить по линейке. Именно такая его величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления.

свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

В случае отсутствия этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». При увеличенном зазоре – «ведет».

Свободный ход педали сцепления 0,4 – 2,0 мм входит в свободный ход педали – 25 – 35 мм. То есть 25 – 35 мм это общий необходимый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпущенной педали ведомый диск прижат ведущим к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимным подшипником и первичным валом коробки передач. Между выжимным подшипником и накладкой упорного фланца нажимной лепестковой пружины корзины сцепления имеется зазор в 1,5 – 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание передаче заднего хода. Плавность ее включения — показатель успешной регулировки.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, ведь приятно, когда всё в автомобиле работает, когда все рычажки и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о той или иной педали, до того времени, пока не почувствуем, что нажатие на неё происходит не так, как всегда.

Именно такому вопросу, как отрегулировать педаль сцепления, мы с вами и посвятим своё время. Оказывается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и квалификации автослесаря. Т.е., с этим можно вполне справиться своими руками.

Когда нужна регулировка сцепления

На примере сцепления на «классике» постараемся понять технологию регулировке привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если регулировка привода сцепления не будет проведена вовремя, то это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление выключается частично, и диск сцепления все равно находятся в соприкосновении с маховиком двигателя.

Малый ход педали, не включает полностью ведомый диск, происходит пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Каким образом правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обращаемся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали, вы приступите тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, при или начале движения.

При попытке плавно начать движение происходят рывки или удары, шум при включении передачи или западает педаль сцепления – это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме этого, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Заведите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.

Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то этого говорит об отсутствии свободного хода. Если же авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали сцепления, то значит, ход педали больше нормы.

При помощи линейки замеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма – 160 мм. если расстояние выше, то необходимо провести регулировку привода сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Мы будем приводить в рабочее состояние, путем регулировки привода сцепления, а если точнее, то регулировочного болта. На окончании троса (в подкапотном пространстве), есть болт, который законтрогаен.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить ход педали – закручиваем гайку на наконечник, уменьшить ход педали отвинчиваем гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и вновь замерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости, продолжить регулировку сцепления до тех пор, пока не достигнете нужного расстояния хода педали.

Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от штока толкателя, до выжимной вилки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отворачивая либо заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра таким образом, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вашего авто параметры могут быть такие же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем авто, предварительно ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту от производителя.

Успехов вам при регулировке сцепления своими руками.

На ваз 2109 регулировка сцепления проводится в нескольких случаях. В основном, если обнаружились проблемы ваз 2109 сцепления. Регулировка в данном случае – это то, что надо.

В каких случаях необходимо регулировать педаль

Регулировка сцепления ваз 2109 необходима, так как:

• Если ее не провести, то в скором времени понадобится ремонт автомобиля. Это связано с тем, что он будет отдавать слишком много энергии для того, чтобы педаль правильно работала.
• ​ Из-за неправильной работы, педаль сцепления частично выключается. Это приводит к тому, что контактирует с маховиком двигателя, в результате чего они оба стираются.
• Если ход педали недостаточен, то автомобиль буксует, то есть происходит потеря крутящего момента колес.

Диагностика работы сцепления

Чтобы провести диагностику работы педали, необходимо взять линейку. С ее помощью надо измерить расстояние от педали до пола.
Нормальное расстояние – 160 мм. В противном случае необходима регулировка.

Примечание: однако начинать измерение хода педали нужно будет только в том случае, если автомобиль будет работать неправильно во время переключения передач или во время начала движения.

Признаками неправильной работы сцепления являются следующие:

• Желая плавно начать движение, ничего не получается. Вместо этого наблюдаются рывки и удары.
• ​При переключении скоростей слышен шум.
• Педаль сцепления западает вниз.

Можно также провести диагностирующий тест самостоятельно.
Для этого нужно:

• ​Завести двигатель машины.
• ​Медленным движением отпустить педаль сцепления.
• Тронуться с места.

При этом если автомобиль двинулся вперед сразу после того, как водитель начал отпускать педаль, значит свободный ход отсутствует. В то же время, если машина не тронулась с места даже после того, как педаль была полностью отпущена, значит ее ход больше нормы.

Регулировка педали сцепления

После любой манипуляции с педалью сцепления ее необходимо отрегулировать, иначе она будет заклинивать.
Для этого необходимо:

• ​ Открутить гайку, которая располагается непосредственно под педалью.
• Закрутить контргайку как можно сильнее. Она находится ниже предыдущей гайки.
• Закрутить гайку под педалью.
• Максимально подкрутить к вилке резиновую шайбу.
• Чтобы увеличить ход педали, следует закрутить гайку на наконечник. Чтобы наоборот его уменьшить – отвинтить гайку.

Примечание: необходимо так отрегулировать ход педали, чтобы он находился в пределах 120-130 мм.

Когда регулировка закончена нужно:

• Нажать 3 раза на сцепление.
• Снова измерить расстояние от пола до педали.
• Продолжать регулировку педали, пока ее ход не достигнет нормы.

Для регулировки гидравлического сцепления следует:

• Снять пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.
• Раскрутить или закрутить регулировочную гайку, расположенную на штоке цилиндра.
• После этого свободный ход вилки должен составлять примерно 5 мм.

Регулировка свободного хода

Это совершенно несложный процесс. Его выполнение займет всего около 15 минут, но зато после этого вождение своего автомобиля станет намного более приятным процессом.
Из-за того, что педаль завышена, ее ход является очень длинным.
Чтобы исправить данную ситуацию понадобится всего лишь ключ на 12 и следующая инструкция:

• ​Посмотреть на рулевой вал. Здесь можно увидеть 2 винта (винт-упор с контргайкой, который ограничивает верхнее положение педали; контргайка, с помощью которой и можно изменить ход педали).
• Открутить винт-упор.
• Вращать им до тех пор, пока положение педали не будет нормальным.
• Закрутить контргайку.

Чтобы после регулировки сцепления оно не буксовало, надо провести следующие манипуляции:

• Открутить контргайку штока главного цилиндра.
• ​Вращать им до тех пор, пока свободный ход полностью не исчезнет (во время его вращения нужно будет прикладывать усилия).
• Повернуть штук на 1 оборот обратно.
• Посмотреть, есть ли у механизма свободный ход.
• Покачивать шток цилиндра туда-сюда.
• Проверить, насколько хорошо работают передачи.

Примечание: если во время их работы слышен какой-то посторонний шум, значит действия были выполнены неправильно. Нужно все проверить еще раз.

• Закрутить контргайку.

Как понять, что нужна регулировка муфты

Признаками того, что необходимо провести урегулирование муфты сцепления, являются:

• Рывки или вибрации при нажатии сцепления.
• Небольшое буксование сцепления при продолжительном нажатии.
• Сцепление ведет.

В таком случае регулировки муфты не избежать.
Чтобы осуществить данный процесс, следует выполнить такие действия:

• Включить нейтральное положение .
• Снять картер сцепления.
• Снять подшипник.

Примечание: делать это нужно плавно и медленно, иначе можно слегка навредить подшипнику.

• Крутить регулировочные гайки до тех пор, пока ход педали не будет отрегулирован.
• Также нужно проверить, не является ли муфта слишком замасленной, так как это тоже может быть причиной проскальзывания сцепления.

Примечание: в этом случае, чтобы ее урегулировать, достаточно будет всего лишь промыть ее бензином.

Каждый раз, когда происходит замена жидкости в системе, необходимо прокачивать сцепление. Иначе сюда может проникнуть воздух, что приведет к быстрому выходу системы из строя.
Прокачка происходит так:

• ​ На штуцер цилиндра надевается шланг.
• Другой его конец следует опустить в емкость с жидкостью.
• Повернуть штуцер на ¾ оборота.
• Нажимать на сцепление до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Примечание: если педаль полностью опущена, а выделение воздуха не прекратилось, значит следует завернуть штуцер. Очень важно, чтобы уровень жидкости в бачке был нормальным (не менее половины бачка).

Регулировка и – это совершенно несложный процесс. Поэтому нет смысла ехать в автосервис, где цена даже на такую пустяковую работу будет высокой.
Значительно лучше выполнить диагностику и ремонт машины своими руками и у себя дома. Но в начале нужно пересмотреть кучу фото и видео, чтобы не навредить автомобилю.
Любая инструкция поможет быстро и качественно произвести работу.

Своевременно выполненная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 позволит избежать износа выжимного диска и других деталей сцепления. В процессе эксплуатации автомобиля ход педали сцепления может изменяться, что и приводит к повышенному износу выжимного диска. В этой статье мы расскажем вам как отрегулировать сцепление на Ваз 2107, что и позволит избежать поломок автомобиля.

Устройство сцепления на ВАЗ 2107

Перед тем как рассказывать вам о выполнении регулировки сцепления поговорим о том, как устроен этот узел на автомобиле ВАЗ 2107. На этой модели используется сухое однодисковое сцепление, а непосредственно под педалью располагается главный привод от цилиндра сцепления.
При нажатии на педаль сцепления начинается движение толкателя, который входит в соответствующее гнездо в поршне главного цилиндра. Под давлением из цилиндра выдавливается гидравлическая смесь, которая по трубопроводу направляется к рабочему цилиндру. Соответственно, такой рабочий цилиндр соединяется посредством толкателя с вилкой сцепления. Такая вилка при нажатии педали сцепления перемещает по втулке выжимной подшипник, соединяет и разъединяет диски сцепления, что и позволяет нам переключать передачи.
Наличие многочисленных подвижных элементов неизменно приводит к частым поломкам сцепления на ВАЗ -2107. При этом своевременно выполненная регулировка и осмотр состояния узлов позволит избежать серьезных поломок, что в свою очередь уменьшит расходы автовладельца на обслуживание своего автомобиля. Именно поэтому пренебрегать диагностикой сцепления и его регулировкой на ВАЗ 2107 не следует. Такая работа не отличается сложностью, а при ее выполнении не потребуется использовать каких-либо сложных профессиональных инструментов.

Определяем необходимость регулировки

Наличие даже минимального люфта при нажатии на педаль сцепления является показанием к выполнению соответствующего ремонта. Автовладелец при любых изменениях ощущений хода педали сцепления должен выполнять регулировку, что и позволит избежать повышенного износа соответствующих узлов. Также такую сервисную работу необходимо проводить в том случае, если при нажатии на педаль сцепления коробка передач плохо включает ступени и не происходит размыкание мощности. Наглядно узнать, как отрегулировать сцепление на Ваз 2107 позволит видео, которое с вы сможете найти в конце данной статьи.
Косвенными признаками неполадок со сцеплением могут стать рывки при переключении передач, скрежет и пробуксовки. В данном случае следует проверить люфт сцепления и выполнить диагностику гидравлического привода.

Используемые инструменты

Для проведение такой работы вам потребуются следующие инструменты:

• Масштабная линейка.
• Раствор WD.
• Комплект слесарных инструментов.
• Ключи на 10 и 13.

Пошаговое описание регулировки

Регулировка сцепления может выполняться из салона, для чего следует регулировать зазор между поршнем главного цилиндра и толкателем. Такая регулировка не представляет сложности и выполняется буквально за несколько минут. В то же время отметим, что отрегулировать сцепление из салона можно при минимальном лифте.

Для более точной регулировки следует всё же проводить работы с толкателем рабочего цилиндра. Такой сервис проще всего выполнять, загнав автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Нужный нам цилиндр толкателем соединяется со сцеплением и выходит из коробки передач. Тут же расположена возвратная пружина, основное назначение который возвращение вилки в исходное положение, когда педаль сцепления не нажата.
В первую очередь необходимо проверить зазор свободного хода вилки. Вам необходимо будет оттянуть вилку от толкателя, после чего измерить зазор свободного хода. Нормативом свободного хода является диапазон 4-5 миллиметра. В том случае, если зазор отличается от такого норматива, необходимо провести его регулировку. Для этого выполняем следующее:

Нужно снять пружину, которая отвечает за приведение вилки сцепления в исходное положение.

Следует отпустить на толкателе контргайку.

Далее вам потребуется ключ на 10, которым удерживают на месте толкатель и сверху накручивают дополнительную упорную гайку, что и позволит добиться необходимого зазора.

Фиксируем накрученную упорную гайку при помощи контргайки. После этого снова проверяем зазор, если он находится в нужном нам диапазоне устанавливаем на место пружину.

На этом все сервисные работы завершены. Необходимо лишь убедиться в правильности выполненной работы. Для такой проверки следует завести автомобиль, после чего включить передачу и плавно отпускать педаль сцепления. В том случае, если регулировка выполнена правильно, автомобиль начнёт трогаться с места приблизительно на половине от полного хода педали. Впрочем, в каждом конкретном случае регулировка хода педали выполняется в зависимости от предпочтений автовладельца. Кому-то нравится, чтобы сцепление включалось выше или ниже. Но при этом помните, что недопустимо такое включение сцепления в самом низу или в самом верху хода педали, так как подобное приводит к серьезным поломкам автомобиля.

Заключение

Самостоятельная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 не представляет особой сложности. Рекомендуется данные работы проводить каждые 10000 километров пробега. При небольшом люфте в ходе педали сцепления регулировка может выполняться из салона, когда под педалью при помощи регулировочной шайбы регулируют ход сцепления. Если же люфт превышает несколько миллиметров, то регулировку следует проводить под днищем автомобиля, для чего машину загоняют на эстакаду. Такая работа не представляет сложности, поэтому при небольшой сноровке ее вполне по силам выполнить буквально за 10 минут. С такой работой благодаря ее простоте справиться каждый автовладелец, а о том как отрегулировать сцепление на Ваз 2107 мы рассказали в этой статье ! ! ! !

Правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ.

Основной задачей сцепления является временное разъединение (разъединение) двигателя и трансмиссии и их плавное соединение. Эти операции необходимы во время движения для управления МКПП: переключение передач, остановка, торможение, трогание автомобиля с места.

В случаях, когда нарушается регулировка свободного хода педали сцепления, автомобиль перестает нормально двигаться, возникают различные проблемы — трогаться становится невозможно, передачи переключаются с хрустом, а также автомобиль может буксовать и разгоняться плохо.

Как отрегулировать сцепление. Общее руководство

Проверка зазора троса сцепления . В зависимости от марки автомобиля зазор троса на механическом сцеплении можно проверить и отрегулировать по-разному.

Существует три основных способа:

• изменение длины троса при нажатии рычага сцепления;
• измерение расстояния между регулировочной гайкой и вилкой;
• измерение расстояния между регулировочной гайкой и стопором троса.

На некоторых автомобилях можно использовать любой из этих методов. Но измерение необходимо проводить между точками, указанными в руководстве по эксплуатации автомобиля или в инструкции по эксплуатации.

Проверка и регулировка вилки сцепления . Автомобиль должен быть надежно поднят на пандусы или подставки. При ручном тормозе также применяем блокировку колес.

1. Находим трос сцепления, идущий вниз от педали сцепления и торчащий через сцепление рычага управления. Имеются резьбовые втулки, с двумя гайками, которые расположены на выступающем конце троса.
2. Зазор имеет разницу между измерениями, когда рычаг переключения передач находится в состоянии покоя и когда он находится во внутреннем положении.
3. Чтобы измерить его, держите линейку рядом с тросом между рычагом управления и другой контрольной точкой, например краем картера сцепления.
4. Осторожно нажмите на рычаг до упора, совместите линейку с ее концом и измерьте расстояние между рычагом и контрольной точкой.
5. Вытягиваем рычаг и снова измеряем расстояние. Находим разницу между двумя измерениями и сравниваем ее с указанными данными от производителя.
6. Если зазор нужно отрегулировать, ослабляем накидную гайку на резьбовой втулке, которая в народе называется контргайкой (на некоторых автомобилях VW это гайка-барашек).
7. Далее поворачиваем регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, при необходимости проверяя измерение.
8. Затяните контргайку и несколько раз нажмите на педаль сцепления. Еще раз проверьте зазор, при необходимости отрегулируйте.

На некоторых автомобилях с защитным днищем может быть очень сложно добраться до контргайки и при необходимости повернуть ее. В этом случае для выполнения этой процедуры вам понадобится специальный ключ, который имеет головку и универсальный диск.

Измерение зазора . Измерьте расстояние между муфтой рабочего рычага и контрольной точкой, например краем корпуса муфты. Первую операцию проводят при неподвижном рычаге управления, а затем при его нажатом положении. Разница между этими двумя измерениями заключается в величине свободного хода рычага троса. Это разрыв в тросе сцепления.

Другой способ проверки и регулировки . Находим место, где трос сцепления выступает за вилку и гайки на резьбовой втулке.

1. С помощью плоскогубцев отсоедините отрывную пружину от вилки сцепления.
2. Берем конец троса с резьбой (при необходимости можно взять пассатижи) и затягиваем до возможного уровня, что позволит поднять педаль сцепления до предела.
3. Расстояние между регулировочной гайкой и внутренним краем вилки сцепления можно измерить линейкой. Это измерение зазора.
4. Сравниваем полученные данные с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.
5. Если необходима регулировка, это можно сделать, как описано выше.

Проверка и регулировка троса сцепления . Этот метод используется на некоторых старых автомобилях.

1. В полностью поднятом положении с помощью деревянного бруска заедаем педаль сцепления.
2. Найдя расположение троса сцепления, находим, где внешний тросик прижимается к краю корпуса.
3. Стопорная гайка и регулировочная гайка расположены на конце троса, рядом с крепежным кронштейном.
4. Удерживая внешнюю часть троса, потяните ее назад до упора, чтобы обнажить внутренний трос.
5. С помощью линейки измерьте длину открытой части троса между концом троса и регулировочной гайкой. Это измерение зазора троса сцепления.
6. Сравниваем полученные данные с данными, указанными производителем и при необходимости корректируем.
7. Ослабляем контргайку и поворачиваем регулировочную гайку либо назад, либо вперед для получения оптимального значения.
8. Затяните контргайку и повторите измерение.

Проверка и регулировка гидромуфты . Многие гидравлические муфты являются саморегулирующимися, но некоторые конструкции допускают ручную регулировку для компенсации износа фрикционных дисков.

1. Если гидравлическая муфта регулируемая, толкатель на рабочем цилиндре будет иметь резьбу и контргайку.
2. Надежно поднимаем автомобиль на рампе или осевых подставках.
3. Лезем под машину и находим рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.
4. Отсоедините отрывную пружину от вилки плоскогубцами. Нажмите вилку сцепления вперед до упора.
5. Удерживая его в этом положении, линейкой измерьте расстояние между концом корпуса рабочего цилиндра и вилкой сцепления.
6. Отпускаем вилку, а затем снова измеряем расстояние, пока она находится в состоянии покоя.
7. Разница между этими двумя измерениями и есть зазор сцепления. Сравниваем это с цифрой, которая приведена в руководстве к автомобилю и при необходимости корректируем.
8. Контргайка и регулировочная гайка расположены на резьбовом конце толкателя. Ослабляем контргайку.
9. Винт регулировочной гайки поворачиваем в сторону рабочего цилиндра, для увеличения зазора, или в сторону вилки сцепления, для его уменьшения. Когда измерение правильное, затяните контргайку.
10. Еще раз проверьте и при необходимости отрегулируйте.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110, 2111, 2112

1) . Ставим машину на ровную площадку и включаем стояночный тормоз. Откройте капот и отсоедините минусовую клемму от аккумулятора.

2) . Далее с помощью линейки, установленной перпендикулярно акселератору и полу, измеряем ход привода. Замеряем расстояние от пола до места начала резиновой прокладки на акселераторе. В тех случаях, когда это расстояние больше или меньше 16 см, то потребуется произвести регулировку.

3) . Итак, открываем капот автомобиля, после чего находим крепление троса системы с педалью. Как правило, он располагается напротив места водителя. Обратите внимание на 2 гайки, которые расположены на конце этого троса. На фото они отмечены цифрами 1 и 2. Откручиваем гайку под цифрой 1, но не до конца, и закручиваем или откручиваем вторую, до нужного свободного хода акселератора, то есть до хода 12- 13 см.

4) . Обратите внимание, что при ослаблении второй гайки свободный ход будет увеличиваться, а при затягивании – уменьшаться.

5) . Далее садимся на место водителя и до самого конца несколько раз нажимаем на педаль сцепления, после чего опускаем ее. Делаем это еще раз и проверяем индикатор свободного хода. При необходимости процедуру можно повторить.

6) . После регулировки сцепления продвигаем ограничительную втулку в вилку до упора.

7) . На этом процесс регулировки завершен.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 2199

1) . При нажатой педали необходимо с помощью рулетки измерить расстояние от пола до его нижнего края. Она должна быть в пределах 18-20 сантиметров.

3) . Из первого результата 18-20 см вычитаем результат второго измерения 6-7 см. В итоге получаем 13-14 см. Для автомобилей ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109марки это значение считается нормальным.

4) . В тех случаях, когда это значение отличается в ту или иную сторону, тогда потребуется повторная регулировка сцепления. То есть мы либо затягиваем, либо ослабляем.

5) . Одним ключом удерживаем регулировочную гайку, а вторым немного ослабляем контргайку.

6) . Поворачивая регулировочную гайку по часовой стрелке, мы увеличиваем ход педали, а значит, она должна двигаться вниз.

7). Производим замеры и в случаях удовлетворительного результата подтягиваем контргайку и на этом работу можно считать выполненной. Но если нет, то вам нужно будет проделать эту операцию еще раз.

Видео

Как отрегулировать сцепление Лада Калина?

1) . Откройте капот и снимите воздушный фильтр. Для этого откручиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем отключите ДМРВ. Далее откручиваем хомут и снимаем корпус воздушного фильтра.

2) . Вытягиваем трос за резьбовой наконечник на максимально возможное расстояние. В этом случае необходимо будет преодолеть сопротивление, оказываемое пружиной, прикрепленной к ПС.

3) . Удерживая трос в этом положении, штангенциркулем измерьте расстояние между пластиковым поводком и рычагом вилки. Должно получиться 2,7 см.

4) . В тех случаях, когда расстояние не совпадает, то с помощью рожкового ключа либо подтяните, либо ослабьте натяжную гайку.

6) . После регулировки расстояния воздушный фильтр устанавливается на место.

Видео

Как отрегулировать сцепление на ваз 2107

Чтобы отрегулировать сцепление ваз 2107, нужно заехать на яму или эстакаду. Но в случаях, когда такой возможности нет, то устанавливаем автомобиль с помощью домкрата на опоры, с соблюдением всех мер безопасности.

1) . Свободный ход необходимо отрегулировать так, чтобы расстояние от верхнего положения педали до упора было 0,4 — 2 миллиметра. В противном случае вам потребуется внести коррективы. Ключом «на 10» немного отверните гайку стопорного стопора и, вращая ее, установите нужный зазор.

2) . Если в системе двигателя ВАЗ 2107 предусмотрен впрыск топлива, то потребуется снять защитный щиток.

3) . Перед нанесением смазывающей смеси на резьбу толкателя очищаем ее от грязи.

4) . Проверяем ход толкателя, так как от него зависит ход выжимного подшипника. Вдавливаем вилку обратно до упора, ход толкателя должен быть четыре-пять миллиметров. Так как необходимо значительное усилие, пружину лучше отсоединить от рычага.

5) . Ход толкателя регулируется ключом «на 17». Также необходимо удержать от проворачивания регулировочную гайку толкателя, но с помощью ключа «на 13» ослабляем контргайку.

6) . Зафиксировав толкатель ключом «на 8», выставить необходимые 4-5 миллиметров ключом «на 17».

7) . Зафиксируйте контргайку.

8) . Проверяем ход педали, который должен составлять примерно 30 миллиметров от ее верхнего положения до момента ее выключения. При необходимости можно провести операцию повторно.

Как отрегулировать сцепление на Газели?

Как отрегулировать сцепление на Лада Приора?

Существует два способа измерения требуемого положения троса.

Первый способ — ориентироваться по педали сцепления, ход которой должен быть в пределах 125 — 123 миллиметров. А вот второй способ – измерить длину троса, выходящего из кожуха. В выпущенном состоянии она должна быть 27 миллиметров.

В большинстве случаев водители используют первый вариант, что объясняется большей надежностью. Именно процедуру для первого варианта мы опишем подробно.

1) . Ключом на 17 отверните контргайку, фиксирующую кожух кабеля в гнезде коробки.

3) . С помощью пластиковой заглушки с резьбой исправляем слабину троса. Прикручиваем не затягивая гайки и проверяем на мягкое включение шестерни. В тех случаях, когда сцепление отрегулировано правильно, то можно зафиксировать и гайки.

3) . С помощью 2-х ключей ослабляем гайки крепления конца троса, после чего затягиваем или ослабляем их так, чтобы ход педали был 125 — 135 мм.

4) . Сядьте на место водителя и полностью выжмите педаль сцепления не менее 3 раз. Затем снова измеряем и перемещаем. При необходимости корректируем.

Как отрегулировать сцепление на Ниве?

Заключение

Несмотря на то, что работа по наладке не является сложной задачей, она требует определенного внимания и терпения. Однако при правильном подходе успех не заставит себя долго ждать. Удачного ремонта.

Сцепление является одним из основных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Без него невозможна нормальная работа автомобиля. Именно сцепление обеспечивает своевременное разъединение, а затем плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передач и запуске двигателя. По сути, сцепление играет роль «выключателя» крутящего момента.

В большинстве автомобилей (включая отечественную «классику») сцепление состоит из нескольких основных элементов:

Выжимной подшипник. Он расположен не на первичном валу, который немного выступает из коробки передач. В этом случае подшипник крепится не на самой оси (как многие думают), а на защитном кожухе. Именно благодаря подшипнику приводится в движение ведущая вилка. По своим конструктивным особенностям выжимной подшипник может быть тянущего или толкающего действия;

Фрикционные накладки. Для изготовления этих компонентов используется углеродный композитный материал, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются специальными заклепками;

Ведомый диск сцепления. Этот узел отличается своей круглой формой. Его основное назначение – соединение первичного вала коробки передач. Диск содержит демпферные пружины (необходимы для снижения вибраций), шлицевую муфту, балочное основание и накладки;

— «Корзина» (прижимная пластина) имеет оригинальную выпуклую форму. Диаметр «корзины» практически сопоставим с размером маховика. Диск идеально отполирован с одной стороны и плотно прикручен к маховику.

Механизм сцепления управляется из салона нажатием на педаль сцепления. Принцип его работы очень прост. В нормальном положении (при нажатой педали) выжимные пружины сжимают вместе два диска — нажимной и диск сцепления. При этом оба они плотно прижаты к маховику. В результате входной вал находится в шлицевой муфте и передает крутящий момент.

Как только водитель за рулем автомобиля опускает педаль сцепления в пол, начинает свою работу выжимной подшипник. Он давит на выжимные пружины и отталкивает нажимные диски от диска сцепления. Первичный вал редуктора перестает вращаться, а силовой агрегат продолжает работать.

Особых требований к регулировке сцепления по пробегу нет. Сам автомобилист должен следить за работоспособностью рычага и своевременно вносить регулировки. Как правило, необходимость в этом возникает в случае длительной эксплуатации автомобиля и естественного износа трущихся деталей. Это логично, ведь все узлы сцепления должны выдерживать большую нагрузку. Часто необходимость в регулировке возникает при злоупотреблении сцеплением, когда водитель выжимает сцепление и удерживает его в таком положении длительное время.

Бывают ситуации, когда при последней настройке были допущены серьезные ошибки. В этом случае придется переделывать всю работу заново. Если проигнорировать проблему и продолжать эксплуатировать автомобиль с неотрегулированным сцеплением, то могут возникнуть проблемы с переключением передач, троганием с места (появляются рывки), расходом топлива («аппетит» может увеличиться на 10-20%).

А какой смысл затягивать с настройкой, если эту работу можно сделать в течении 30-40 минут своими силами.

Проведение всего комплекса регулировочных работ не составит проблемы даже для новичка. Главное действовать строго по заданному алгоритму:

1. Загнать машину на эстакаду. Если в гараже есть яма, то это только плюс. Остается только организовать качественное освещение.
2. Начните с салона автомобиля. Прежде всего, убедитесь, что ход сцепления находится в допустимых пределах. Для ВАЗ-2107 этот параметр составляет от 0,4 до 2 мм. При этом измерения проводят от точки верхнего положения педали до момента ее упора непосредственно на поршень цилиндра. Если все в порядке, продолжаем. Если нет, вносим коррективы:

Найдите контргайку, ограничивающую ход сцепления) и открутите ее ключом на «10»;

Поверните ограничитель (он находится под контргайкой), по ходу измеряя зазор. Оказавшись в указанном выше диапазоне, затяните верхнюю гайку.

1. Снимите брызговик (для автомобилей с инжектором).
2. Тщательно очистить толкатель от мусора и обработать проникающей смазкой.

1. Измерить свободный ход толкателя цилиндра сцепления. Это важный момент, ведь от этого параметра напрямую зависит ход самого выжимного подшипника. Для проверки выполните следующие манипуляции:

Отведите вилку сцепления как можно дальше назад;

Измерьте свободный ход (обычное значение составляет от 4 до 5 мм). Если пружина слишком жесткая и не позволяет проводить измерения, то ее лучше отсоединить на время проверки.

1. Отрегулировать свободный ход (при необходимости). Для этого возьмите ключ на «17» и зажмите им регулировочную гайку. При этом ослабьте контргайку ключом на «13».

1. Возьмите ключ на «8» и прочно закрепите толкатель. При этом ключом на «17» вращают гайку и устанавливают необходимый ход толкателя. По рекомендации производителя она должна быть в пределах от 4 до 5 мм (об этом мы уже упоминали выше).
2. После завершения регулировки надежно затяните регулировочную гайку гаечным ключом и затяните контргайку.
3. Теперь переместитесь в салон и проверьте общий ход педали. Здесь норма 2,5-3,5 сантиметра. Измерения необходимо производить от самого высокого положения до того момента, когда сцепление начнет выключаться. При необходимости проведите комплекс регулировочных работ еще раз.

Достаточно для первого раза вникнуть в особенности регулировки педали сцепления на ВАЗ-2107, и в дальнейшем эта работа будет занимать не более 30 минут личного времени. Теперь вам не нужно будет обращаться на СТО из-за такой мелочи – вы все сделаете сами. Удачи.

Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и долговременную работу узлов и деталей машины. Рекомендуется проверять правильность регулировки при каждом обслуживании автомобиля.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух видах неисправностей:

• Пробуксовка сцепления — при полном отпускании педали диск пробуксовывает и не передает мощность двигателя на трансмиссию в полном объеме;
• Сцепление ведет — при полном нажатии педали диск не отходит от маховика, что не позволяет нормально переключать передачи и заставляет машину двигаться, когда это не нужно.

Кроме того, сцепление может включаться слишком рано или слишком поздно, что затрудняет управление автомобилем.

Сам процесс регулировки состоит из двух частей. Первый выполняется в салоне, второй – под днищем автомобиля ВАЗ 2107, из смотровой ямы. Из инструментов вам понадобится:

• Ключ на 8 или 10 в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
• Рожковый ключ на 13;
• Рожковый ключ на 17.

Первая регулировка заключается в настройке хода педали сцепления. Осуществляется из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода используется специальный регулировочный винт, фиксируемый контргайкой. Закручивая или откручивая его, добиваемся нормального хода педали, который должен быть примерно 140 мм. В норме полный ход регулировать не нужно, он устанавливается с завода и меняется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В обычном режиме она должна быть 30-35 мм. Однако некоторые автомобилисты подстраивают фрирайд под свои индивидуальные привычки и предпочтения. Такой подход вполне приемлем при условии, что он не влияет на работоспособность и долговечность деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Зазор проверяют, оттягивая вилку от толкателя.

Свободный ход должен быть 4-5 мм. Если зазор значительно отличается от стандартного, его необходимо отрегулировать. Для этого:

• Снимите пружину, переводящую вилку сцепления в исходное положение;
• Ослабляем контргайку на толкателе;

• Удерживая толкатель ключом на 8 (10), накручиваем или закручиваем упорную гайку до достижения необходимого зазора;

• Упорную гайку фиксируем контргайкой;
• Проверяем зазор;
• Установите пружину на место.

На этом процедура настройки завершена. Однако, чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии. Для этого заводим машину, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен трогаться с места примерно на половине хода педали. Допускается регулировка, включение сцепления ниже или выше, но недопустимо включение в самом верху или низу, так как есть риск появления вышеперечисленных неисправностей.

В этом материале мы поговорим о регулировке сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для проведения таких работ, а также поговорим о последовательности работ.

Когда производить регулировку

Вам необходимо отправить автомобиль в гараж и приступить к регулировке системы сцепления вашего ВАЗ 2110, как только вы заметите признаки отклонения от нормальной работы узла.

Сцепление сильно влияет на работу всего автомобиля. Что уж говорить, без него вы не сможете включить ни одну передачу. Следовательно, вы не сможете никуда уйти.

Педаль может работать слишком туго или проваливаться при малейшем нажатии. Обе ситуации указывают на то, что требуется регулировка сцепления.

В целом работа проводится в два этапа:

• Проверяется ход сцепления;
• Сама настройка осуществляется напрямую.

Но первое, с чего следует начать, это изучить важнейший инструмент для ремонта всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Речь, конечно же, идет о руководстве по эксплуатации. Откройте его на участке сцепления, изучите основные нюансы, поймите суть сборки, ее устройство, принцип работы, а затем ознакомьтесь с процессом регулировки.

Теперь поговорим о двух основных этапах настройки.

Ход педали

Здесь начинается весь процесс. В заводской инструкции указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Но со временем параметр увеличивается, так как изнашивается накладка ведомого диска. Это приводит к тому, что педаль немного поднимается. Измерить показатель не сложно.

1. Откройте дверь, ведущую на место водителя в кабине.
2. Присядьте, чтобы оказаться рядом с педалями.
3. Вставьте обычную линейку в коврик под педалью перпендикулярно педали сцепления.
4. Измерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
5. Если показатель 16 сантиметров и более, это говорит о срочной необходимости регулировки.

Если того потребует ситуация, мы это сделаем. Разбирать ничего не придется, ведь этот процесс может выполнить даже новичок, не имеющий большого опыта в ремонте автомобилей.

Процесс настройки выглядит следующим образом:

1. Сначала вооружитесь парой простых ключей на 13.
2. Откройте капот и найдите конец троса сцепления в моторном отсеке.
3. На нем есть контргайка.
4. Первым ключом немного ослабьте контргайку, а вторым поверните регулировочную гайку.
5. Если повернуть ближе к наконечнику, полный ход педали увеличится, а если повернуть в обратную сторону, то уменьшится.
6. Затяните гайку и проверьте, как манипуляции влияют на педаль сцепления внутри салона.
7. Достигнув нужной отметки в 13 сантиметров, примерно 5 раз резко нажать на педаль сцепления и отпустить. Если расстояние меньше или больше требуемого, повторите операцию.
8. После завершения регулировки затяните стопорную гайку и, таким образом, сдвиньте резиновую ограничительную втулку до упора.

Добрый день, уважаемые автомобилисты! Согласитесь, приятно, когда в машине все работает, когда все рычаги и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о той или иной педали до тех пор, пока не почувствуем, что нажатие на нее происходит не так, как всегда.

Именно этому вопросу, как отрегулировать педаль сцепления, мы и посвятим свое время. Получается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и квалификации автослесаря. То есть с этим вполне можно справиться своими руками.

Когда требуется регулировка сцепления?

На примере сцепления на «классике» попробуем разобраться в технологии регулировки привода сцепления. Зачем нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если вовремя не провести регулировку привода сцепления, то это может привести к ремонту или замене сцепления.

Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление частично выключается, а диск сцепления все еще соприкасается с маховиком двигателя.

Малый ход педали, не включается полностью ведомый диск, происходит проскальзывание, т.е. потеря крутящего момента.

Как правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обратимся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, чтобы измерить ход педали, вы начнете, когда поведение автомобиля скажет вам об этом, в или когда движение начнется.

При попытке плавного запуска возникают рывки или толчки, шум при включении передачи или проседание педали сцепления — это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Дополнительно можно самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Запустите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и троньтесь с места.

Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то это говорит об отсутствии люфта. Если автомобиль не тронулся даже при полностью отпущенной педали сцепления, значит, ход педали больше нормы.

С помощью линейки измерьте расстояние от пола до резиновых накладок на педалях. Норма 160 мм. если расстояние больше, то необходимо отрегулировать привод сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Приведем в рабочее состояние регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта. На конце троса (в моторном отсеке) есть болт, который запирается.

Вращением регулировочной гайки необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Для увеличения хода педали — закручиваем гайку на наконечнике, для уменьшения хода педали — откручиваем гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и снова измерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости продолжайте регулировку сцепления, пока не достигнете желаемого хода педали.

Гидравлическое сцепление регулируется следующим образом. Общая длина от толкателя до вилки выключения должна быть в пределах 5 мм. Снимите пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отвинчивая или затягивая регулировочную гайку на штоке цилиндра так, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что параметры вашего автомобиля могут быть такими же. Поэтому приступая к регулировке сцепления на своем автомобиле, сначала прочтите руководство по эксплуатации и ремонту от производителя.

Удачи в регулировке сцепления своими руками.

Как отрегулировать сцепление. Залог комфортной езды – регулировка сцепления Как правильно отрегулировать сцепление на ваз 2103

На автомобилях ваз десятого семейства независимо от объема двигателя и типа газораспределительного механизма (8 или 16 клапанов) сцепление механическое используется привод. В отличие от классических Жигулей, где установлен гидравлический привод механизма сцепления, 9Тросовый привод 0010 проще в обслуживании и дешевле … У него есть некоторые недостатки, но для двигателей такого размера и мощности эти недостатки практически не играют роли. Единственное, что может потребовать внимания при эксплуатации, это регулировка привода сцепления ВАЗ-2110.

При необходимости регулировки сцепления на ВАЗ-2110

По мере износа фрикционных накладок на диске сцепления увеличивается свободный и рабочий ход педали.

Это может привести к тому, что сцепление может не выключаться полностью при полностью выжатой педали. В результате сцепление будет «вести», могут быть трудности с включением первой и задней передач, при переключении передач на ходу. Такая ситуация создает дополнительную нагрузку на шестерни, валы и синхронизаторы коробки передач, что приводит к преждевременному износу коробки передач.

Заводом согласован допустимый люфт, свободный и рабочий ход педали сцепления, которого необходимо придерживаться при эксплуатации автомобиля .

• Номинальный полный ход педали сцепления — 120 мм .
• Максимально допустимый — 160 мм .

Полный ход педали сцепления (до упора) должен быть в пределах от 120 до 130 мм.

Однако до 160 мм лучше не дотягивать. , так как это грозит повышенным износом фрикционов и элементов коробки передач, а кроме того, в любой момент могут возникнуть трудности с переключением и включением передач. Для измерения хода педали сцепления нам понадобится линейка. Ставим на пол под педалью и замеряем расстояние до резиновой накладки.

Алгоритм регулировки сцепления

Для регулировки нам понадобится всего два рожковых ключа на 13 и такая же линейка для контроля хода педали. Если ход педали больше допустимых 150-160 мм, приступаем к работе:

1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник.

   Ставим машину на ручник и открываем капот.

2. Открываем капот, находим на картере сцепления вилку выключения, в которую продет резьбовой конец троса.

   Нужные нам гайки находятся за корпусом пневмосистемы над картером сцепления.

3. Трос крепится двумя гайками. Ослабьте контргайку, удерживая стопорную гайку ключом на 13.

   Вот так выглядят гайки на новом двигателе и при хорошем освещении.

4. Отпустите стопорную гайку на несколько оборотов. Идем в салон и проверяем ход педали, нажав на педаль несколько раз.

   Линейкой измеряем ход педали.

5. Затягивая стопорную гайку, увеличиваем свободный ход педали, отпуская — уменьшаем.
6. Продолжаем регулировку, пока не достигнем номинального хода 120 мм.
7. Затягиваем контргайку, удерживая стопорную гайку ключом.

   Закручиваем гайки.

8. Попутно оцениваем состояние троса сцепления. Его замена будет необходима при наличии следов явных внешних повреждений.
9. Задвигаем защитный гофрированный кожух до упора в вилку.

   Оценив состояние троса, сдергиваем резиновый кожух.

Заключение

Так отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110 с 8 и 16-клапанным двигателем можно буквально за 15 минут. Всем удачной работы и удачи на дорогах!

Консультация. Закручивать гайки будет гораздо удобнее, если не полениться снять аккумулятор и отстегнуть корпус воздушного фильтра.

Правильная и точная работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их два: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.

Регулировка зазора между толкателем и поршнем

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления 0,1 — 0,5 мм. Регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется определенный свободный ход 0,4 — 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления ваз 2105, 2107

Измеряется линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части накладки педали. Перемещайте платформу рукой относительно шкалы линейки, нажимая на педаль. Если есть зазор, то педаль сначала ходит очень легко, а потом только с трудом. Если зазора нет, немного выверните ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в нужные два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если его нет, то поршень не сможет полностью вернуться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе останется избыточное давление. В результате сцепление полностью не выключится, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не до конца прижиматься к маховику). Увеличение этого зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью выключаться, а будет «ехать» (диски не полностью отходят от маховика).

Регулировка свободного хода педали сцепления (зазор между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины корзины сцепления)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 — 5 мм (проверить рукой: вилка вытянута от упора до регулировочной гайки на толкателе), а свободный ход педали сцепления — 25 — 35 мм. мм. Необходимо открутить контргайку на толкателе и поворотом регулировочной гайки установить требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали 25 — 35 мм (до выключения сцепления) можно проверить линейкой. Именно это значение означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины корзины сцепления.

свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

При отсутствии этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». С увеличенным клиренсом — «ведет».

Свободный ход педали сцепления 0,4 — 2,0 мм входит в свободный ход педали — 25 — 35 мм. То есть 25 – 35 мм – это общий требуемый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 — постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпускании педали ведомый диск прижимается к маховику и вращается вместе с ним, как и выжимной подшипник и первичный вал коробки передач. Между выжимным подшипником и упорным фланцем лепестковой нажимной пружины корзины сцепления имеется зазор 1,5 — 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Обратите особое внимание на передачу заднего хода. Плавность его включения – показатель успешной регулировки.

Добрый день, уважаемые автомобилисты! Согласитесь, приятно, когда в машине все работает, когда все рычаги и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о той или иной педали, пока не почувствуем, что нажатие на нее происходит не так, как обычно.

Именно этому вопросу как отрегулировать педаль сцепления мы и посвятим свое время. Получается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и квалификации автослесаря. То есть вполне можно сделать самому.

Когда нужна регулировка сцепления

На примере сцепления на «классике» попробуем разобраться в технологии регулировки привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если вовремя не провести регулировку привода сцепления, это может привести к ремонту или замене сцепления.

Длинный ход педали сцепления приводит к частичному выключению сцепления, а диск сцепления все еще находится в контакте с маховиком двигателя.

Медленный ход педали, не полностью включает ведомый диск, происходит проскальзывание, т.е. потеря крутящего момента.

Как правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обратимся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали вы начнете тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, в момент или в начале движения.

При попытке начать движение плавно возникают рывки или удары, шум при включении передачи или проседание педали сцепления — это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме того, вы можете самостоятельно провести диагностику работы сцепления. Для этого нужно немного. Запустите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и троньтесь с места.

Если движение начинается, как только вы начали отпускать педаль сцепления, то это свидетельствует об отсутствии свободного хода. Если автомобиль не двигается даже при полностью отпущенной педали сцепления, то ход педали больше нормы.

С помощью линейки измерьте расстояние от пола до резиновой накладки педали. Норма 160 мм. если расстояние больше, то необходимо отрегулировать привод сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Приведем в рабочее состояние регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта. На конце троса (в моторном отсеке) есть болт, который запирается.

Вращением регулировочной гайки необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120-130 мм. Увеличить ход педали — затянуть гайку на наконечнике, уменьшить ход педали, открутить гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и снова измерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости продолжайте регулировку сцепления, пока не достигнете желаемого хода педали.

Регулировка гидромуфты следующая. Общая длина от толкателя до вилки выключения должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отвинчивая или затягивая регулировочную гайку на штоке цилиндра так, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что параметры вашего автомобиля могут быть такими же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем автомобиле, предварительно ознакомьтесь с руководством производителя по техническому обслуживанию и ремонту.

Удачи в ручной регулировке сцепления.

На ВАЗ 2109 регулировка сцепления осуществляется в нескольких случаях. В основном, если были проблемы со сцеплением ВАЗ 2109. Регулировка в данном случае то, что нужно.

Когда необходима регулировка педали

Регулировка сцепления ВАЗ 2109 необходима, так как:

• Если ее не провести, то в скором времени автомобилю потребуется ремонт. Это связано с тем, что педаль будет отдавать слишком много энергии, чтобы педаль работала должным образом.
• Из-за неисправности педаль сцепления частично выключается. Это приводит к тому, что он соприкасается с маховиком двигателя, в результате чего они оба стираются.
• Если ход педали недостаточен, то автомобиль заносит, то есть происходит потеря крутящего момента колеса.

Диагностика работы сцепления

Для диагностики работы педали необходимо взять линейку. С его помощью необходимо измерить расстояние от педали до пола.
Нормальное расстояние составляет 160 мм. В противном случае требуется регулировка.

Примечание: однако начинать измерение хода педали нужно только в том случае, если автомобиль не работает должным образом при переключении передач или во время движения.

Признаки неисправности сцепления следующие:

• Желая начать движение плавно, ничего не происходит. Вместо этого наблюдаются рывки и толчки.
• Слышен шум при переключении передач.
• Проваливается педаль сцепления.

Вы также можете провести диагностический тест самостоятельно.
Для этого нужно:

• Завести двигатель автомобиля.
• Медленно отпустите педаль сцепления.
• В путь.

Причем, если машина двинулась вперед сразу после того, как водитель начал отпускать педаль, то свободного хода нет. При этом, если машина не двигалась даже после полного отпускания педали, то ее ход больше нормы.

Регулировка педали сцепления

После любых манипуляций с педалью сцепления ее необходимо отрегулировать, иначе она заклинит.
Для этого требуется:

• Открутите гайку, расположенную непосредственно под педалью.
• Затяните стопорную гайку как можно сильнее. Он расположен ниже предыдущей гайки.
• Установите гайку под педалью.
• Максимально затяните резиновую шайбу на вилке.
• Для увеличения хода педали накрутите на наконечник гайку. Для его уменьшения, наоборот, откручивают гайку.

Примечание: необходимо отрегулировать ход педали так, чтобы он находился в пределах 120-130 мм.

После завершения регулировки необходимо:

• Нажмите на сцепление 3 раза.
• Еще раз измерьте расстояние от пола до педали.
• Продолжайте регулировку педали до тех пор, пока ее ход не станет нормальным.

Для регулировки гидромуфты:

• Снимите пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.
• Отвинтить или затянуть регулировочную гайку, расположенную на штоке цилиндра.
• После этого свободный ход вилки должен составлять примерно 5 мм.

Регулировка свободного хода

Это совершенно несложный процесс. Это займет всего около 15 минут, но после этого управлять автомобилем станет намного приятнее.
Из-за того, что педаль расположена слишком высоко, ее ход очень длинный.
Чтобы исправить эту ситуацию, вам понадобится только ключ на 12 и следующая инструкция:

• Посмотрите на рулевой вал. Здесь вы можете видеть 2 винта (упорный винт с контргайкой, ограничивающий верхнее положение педали; контргайка, с помощью которой можно изменять ход педали).
• Открутите стопорный винт.
• Поворачивайте его до тех пор, пока положение педали не станет нормальным.
• Затяните контргайку.

Чтобы после регулировки сцепления оно не пробуксовало, необходимо провести следующие манипуляции:

• Отвернуть контргайку штока главного цилиндра.
• Вращайте его до полного исчезновения люфта (во время его вращения нужно будет прикладывать усилие).
• Поверните фигуры назад на 1 оборот.
• Проверьте, есть ли в механизме свободный ход.
• Покачайте шток цилиндра вперед и назад.
• Проверьте, насколько хорошо работают шестерни.

Примечание: если при их работе слышны какие-то посторонние шумы, значит действия были выполнены неправильно. Нам нужно еще раз все проверить.

• Затяните контргайку.

Как понять, что требуется регулировка сцепления

Признаки необходимости регулировки сцепления:

• Толчки или вибрации при нажатии сцепления.
• Незначительное проскальзывание сцепления при длительном нажатии.
• Муфта ведущая.

В этом случае не обойтись без регулировки муфты.
Для выполнения этого процесса необходимо выполнить следующие действия:

• Включите нейтраль.
• Снимите картер сцепления.
• Снимите подшипник.

Примечание: делать это нужно плавно и медленно, иначе подшипник может быть легко поврежден.

• Поворачивайте регулировочные гайки до тех пор, пока не будет отрегулирован ход педали.
• Также необходимо проверить, не слишком ли замаслено сцепление, так как это также может привести к проскальзыванию сцепления.

Примечание: в этом случае для его отстоя достаточно будет просто промыть бензином.

При каждой замене жидкости в системе необходимо прокачать сцепление. В противном случае сюда может попасть воздух, что приведет к быстрому выходу системы из строя.
Прокачка происходит так:

• На штуцер цилиндра надевается шланг.
• Другой его конец должен быть погружен в емкость с жидкостью.
• Поворотный штуцер на ¾ оборота.
• Нажимайте на муфту до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Примечание: если педаль полностью опущена, а выпуск воздуха не прекратился, то штуцер следует прикрутить. Очень важно, чтобы уровень жидкости в бачке был в норме (не менее половины бачка).

Регулировка и совершенно несложный процесс. Поэтому нет смысла ехать в автосервис, где цена даже за такую ​​пустяковую работу будет высокой.
Гораздо лучше провести диагностику и ремонт автомобиля своими руками и в домашних условиях. Но в начале нужно пересмотреть кучу фото и видео, чтобы не навредить машине.
Любая инструкция поможет вам быстро и качественно выполнить работу.

Своевременная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 позволит избежать износа выжимного диска и других деталей сцепления. В процессе эксплуатации автомобиля может измениться ход педали сцепления, что приводит к повышенному износу диска сцепления. В этой статье мы расскажем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, что поможет избежать поломок автомобиля.

Устройство сцепления на ВАЗ 2107

Прежде чем рассказать вам о регулировке сцепления, поговорим о том, как работает этот узел на автомобиле ВАЗ 2107. В этой модели используется сухое однодисковое сцепление, а главный привод от цилиндра сцепления находится непосредственно под педалью.
При нажатии на педаль сцепления начинается движение толкателя, который входит в соответствующее гнездо в поршне главного цилиндра. Под давлением из цилиндра выдавливается гидравлическая смесь, которая по трубопроводу направляется к рабочему цилиндру. Соответственно такой рабочий цилиндр соединяется посредством толкателя с вилкой сцепления. При нажатии на педаль сцепления такая вилка перемещает по втулке выжимной подшипник, соединяет и разъединяет диски сцепления, что позволяет нам переключать передачи.
Наличие многочисленных подвижных элементов неизменно приводит к частым поломкам сцепления на ВАЗ-2107. При этом своевременная регулировка и проверка состояния агрегатов позволит избежать серьезных поломок, что в свою очередь снизит затраты автовладельца на обслуживание своего автомобиля. Именно поэтому не стоит пренебрегать диагностикой сцепления и его регулировкой на ВАЗ 2107. Такая работа не представляет сложности, и при ее выполнении не нужно использовать какие-то сложные профессиональные инструменты.

Определить необходимость регулировки

Наличие даже минимального люфта при нажатии на педаль сцепления является показанием к соответствующему ремонту. Автовладельцу следует вносить коррективы при любых изменениях ощущений хода педали сцепления, что позволит избежать повышенного износа соответствующих узлов. Также такие сервисные работы необходимо проводить, если при нажатии на педаль сцепления коробка передач плохо включает ступени и не открывается мощность. Наглядно узнать, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, можно на видео, которое вы найдете в конце этой статьи.
Косвенными признаками проблем со сцеплением могут быть рывки при переключении передач, скрежет и пробуксовка. В этом случае проверьте люфт сцепления и продиагностируйте гидропривод.

Бывшие в употреблении инструменты

Для выполнения этой работы вам потребуются следующие инструменты:

• Масштабная линейка.
• Решение WD.
• Набор слесарных инструментов.
• Ключи 10 и 13.

Пошаговое описание регулировки

Регулировку сцепления можно произвести из салона, отрегулировав зазор между поршнем главного цилиндра и толкателем. Такая регулировка не представляет сложности и осуществляется всего за несколько минут. При этом отметим, что регулировать сцепление можно из салона с минимальным подъемом.

Для более точной регулировки работу все же следует проводить с толкателем рабочего цилиндра. Такую услугу проще всего выполнить, загнав машину на смотровую яму или эстакаду. Нужный нам цилиндр соединяется толкателем со сцеплением и выходит из коробки передач. Также имеется возвратная пружина, основное назначение которой — возвращать вилку в исходное положение при ненажатой педали сцепления.
Первым шагом является проверка свободного хода вилки. Вам нужно будет отвести вилку от толкателя, а затем измерить свободный ход. Стандарт свободного хода составляет 4-5 миллиметров. В том случае, если зазор отличается от такого стандарта, необходимо его отрегулировать. Для этого сделайте следующее:

Необходимо снять пружину, отвечающую за приведение вилки сцепления в исходное положение.

Контргайка на толкателе должна быть ослаблена.

Далее нужен ключ на 10, который удерживает толкатель и сверху накручивается дополнительная упорная гайка, которая позволит добиться необходимого зазора.

Навинчиваемую упорную гайку фиксируем контргайкой. После этого снова проверяем зазор, если он в нужных нам пределах, устанавливаем пружину на место.

На этом все сервисные работы завершены. Нужно только убедиться в правильности проделанной работы. Для такой проверки заведите автомобиль, затем включите передачу и плавно отпустите педаль сцепления. В том случае, если регулировка произведена правильно, автомобиль тронется с места примерно на половине полного хода педали. Однако в каждом конкретном случае ход педали регулируется в зависимости от предпочтений автовладельца. Некоторым людям нравится, когда сцепление включается выше или ниже. Но при этом помните, что такое включение сцепления в самом низу или в самом верху хода педали недопустимо, так как это приводит к серьезным повреждениям автомобиля.

Заключение

Самостоятельная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 не представляет особой сложности. Данные работы рекомендуется проводить каждые 10 000 км пробега. При небольшом люфте педали сцепления регулировку можно производить из салона, когда ход сцепления регулируется под педалью с помощью регулировочной шайбы. Если люфт превышает несколько миллиметров, то регулировку следует проводить под днищем автомобиля, для чего автомобиль загоняют на эстакаду. Такая работа не сложная, поэтому при небольшой сноровке ее вполне реально выполнить буквально за 10 минут. Благодаря своей простоте с такой работой справится каждый автовладелец, а о том, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107 мы рассказали в этой статье ! ! ! !

Ремонт КПП ВАЗ 2109 своими руками. Как отремонтировать коробку передач ваз 2109 своими руками

КПП ваз 2109 вполне «уходит» своими руками. Конечно, при условии наличия у «гаражного мастера» необходимого опыта и навыков, а также инструментов и оборудования, иначе можно только усугубить ситуацию. Если вы никогда ранее не ремонтировали коробку передач, лучше обратиться к профи или хотя бы дочитать этот материал до конца.

КПП ВАЗ 2109 Устройство и принцип действия

Коробка девятка представляет собой сложный узел, предназначенный для изменения крутящего момента, подаваемого на колеса автомобиля, как, впрочем, и любая другая КПП.
Конкретно об агрегате, устанавливаемом на «девятки», можно сказать следующее:

• КПП может быть четырех- и пятиступенчатой.
• Вся система совмещена с главной передачей, а также с дифференциалом, поэтому количество передач может быть разным.
• Первичный вал, по сути, представляет собой набор ведущих шестерен, они зацепляются за ведомые шестерни переднего поворота.
• Крутящий момент с КПП передается на передние колеса автомобиля.

Это что касается основных показателей КПП, благодаря которым устройство получилось достаточно надежным и долговечным.

Основные элементы коробки ВАЗ 2109:

• Картер.
• Два синхронизатора.
• Первичный и вторичный валы.
• Ось и передача заднего хода.
• Главная передача.
• Дифференциал.
• Крышка корпуса.

Фланец редуктора соединяется с редуктором устройства главной передачи. КПП 2109диск выглядит следующим образом:

• Передающий моментный выключатель.
• Сферический подшипник.
• Тракт.
• Рычаг переключения скоростей.
• Шток, работающий как механизм переключения передач.

Все вышеперечисленные элементы представляют собой отдельный узел, который крепится к сцеплению. Внутри редуктора расположены две оси. На одном из них установлены: две блокировочные скобы, трехходовой рычаг и втулка — для повышения надежности устройства. Вторая ось проходит через специальные отверстия в блокирующих скобах, препятствуя их проворачиванию.

Назначение плечевых рычагов:

• Первое плечо включает передние передачи.
• Второе плечо — обратное.
• Третье плечо предназначено для взаимодействия с рычагом переключения передающих элементов.
• Ступица рычажного переключателя имеет специальный фиксатор.
• На оси закреплен штекер для включения задней скорости.

Признаки неисправностей КПП ВАЗ2109

Наиболее распространенные «симптомы» неисправности коробки передач «Девятки» следующие:

• Передача отключается самостоятельно.
• Шумоизоляция при работе на нейтральной передаче.
• Скорость включается с хрустом, включение передачи затруднено.
• Передача включается нечетко.
• Люфт коробки передач — болтается рычаг переключения.
• «Кольцо» Кулис.
• Уровень масла падает.

Возможные причины поломки коробки передач ВАЗ 2109

Как и любое другое устройство, коробка передач «Девятки» со временем начинает выходить из строя. Немалую роль при этом играет и качество запчастей, которые используются при ремонте. Если придерживаться рекомендаций производителя, то ремонт КПП (в том числе и профилактический, при отсутствии поломок) нужно производить каждые 50 000 км. Рассмотрим основные причины поломки коробки передач, соответственно перечисленные выше «Симптомы»:

«Осторожный перенос»

Скорее всего, коробка передач сильно изношена. Износ замка на муфте или шестерне, эти детали подлежат замене. Основная причина – систематическое нарушение правил эксплуатации, неправильный выбор скоростного режима, слишком резкие переключения, неправильно отрегулированный хват.

Шумоглушитель при работе на нейтральной передаче

Любая коробка передач имеет определенный порог шума, который не может быть показателем поломки, ни одна коробка не работает абсолютно бесшумно. Повышенный уровень шума может свидетельствовать о необходимости замены масла в коробке или недостаточном его уровне. Кроме того, шум может увеличиваться при нестабильной работе двигателя. Например, если на автомобиле был установлен спортивный распредвал, а КПП не входит с ним в резонанс.
Для более точной диагностики рекомендуется везти на ближайшее СТО, так как шуметь коробка может по самым разным причинам, в том числе и не связанным с самой КПП.

передача включается с хрустом, включение передачи затруднено

Если у КПП приличный пробег, то причина скорее всего в износе синхронизатора. Его нужно срочно заменить, так как ситуация чревата выходом из строя всего редуктора. Когда коробка новая, или синхронизатор недавно менялся, то передачи тоже могут включаться туго — это нормально.

передача включается нечетко, включение требует усилия

Трудности при включении передачи можно объяснить, как было сказано выше, заменен синхронизатор. Со временем детали разрабатываются и переключение производится без усилий. Сразу после замены синхронизатора не рекомендуется резко включать передачи, выдерживать небольшие паузы при переключении. Передача все равно не включилась — используйте дабл аут. Если передача не включается, это может свидетельствовать о неисправности механизма выбора передачи, а также о неправильной настройке кулисы или ее опор. Для точного определения причины нужны сцены.

коробки передач gesther — Рычаг переключения

Сначала проверьте состояние «карданчика» (шарнира КПП). Очень часто люфт представляет собой конусный болт крепления, который можно открутить.
Люфт может возникать в самом кулере в результате его износа. В этом случае необходимо заменить кулис. Кроме того, может лопнуть возвратная пружина. Этот пункт находится в механизме выбора передач — потребуется ремонт коробки передач с заменой пружин.

«Кольцо» Кулис

Следует отметить, что это очень распространенный недостаток всех отечественных автомобилей, очень часто возникающий после ремонта ходовой. Иногда бывает наоборот — после ремонта люфт пропадает (если он имел место на новой машине). Причина может быть в заводском браке, что признают даже представители АвтоВАЗа.

Кроме того, причина может заключаться в вибрации двигателя+коробки, которая передается на место происшествия. Звон может быть связан с кузовом автомобиля или неправильным выбором точек опоры. В таких случаях предпринимаются попытки устранить звон установкой уплотнительного кольца возле кулисы (актуально только для ВАЗ 2108-2115).

течь масла из коробки

Возможные причины — плохое крепление крышки картера, потеря герметичности валов. Кроме того, может потребоваться замена коробок коробки или банально закрутить сливную пробку. Не мешает также осмотреть корпус КПП на наличие повреждений и трещин.

Как устранить неисправности КПП ВАЗ 2109

Итак, выше мы перечислили основную неисправность КПП ВАЗ 2109, как определить неисправность и как ее устранить, расскажем ниже.

трудно включить передачу

Причина:

1. Ошибка при регулировке сцепления.
2. Держите кабель или привод.
3. Держите шток вилки, шток переключения скоростей.
4. Одна из деталей КПП: вилка, бегунок, синхронизатор.
5. Нецентрированный картер сцепления.
6. Масло выбрано неправильно.
7. Инструктированные блокировочные кольца синхронизатора. Конические поверхности ведомых шестерен расширены.

Решение:

1. Отрегулировать сцепление.
2. Установить причину, смазать.
3. Проверьте крепление петли рычага. Проверьте, плотно ли затянуты болты на механизме управления. Обязательно исследуйте шатуны, а также отверстия шатунов в картере, сальники, заднюю часть картера. Все выявленные неисправности — ремонт.
4. Разобрать коробку, осмотреть детали. Изношены или повреждены — замените.
5. Разобрать, проверить КПП. Изношенные детали заменяют предметы.
6. Заменить масло
7. Проверить зазор между зубьями шестерни и блокирующим кольцом. Если все в порядке, то зазор должен быть не менее 0,77 мм. Если зазор в норме, проверьте конические плоскости блокирующего кольца и шестерни.

сдавливание при переключении

Причина:

1. Неправильно отрегулировано сцепление.
2. Площадки или трос привода.
3. Инкантизированный картер сцепления.
4. Упал уровень масла или неправильно подобрано масло.
5. Был изношен или не переключал передачу или синхронизатор.

Решение:

1. Отрегулировать сцепление.
2. Смажьте трос или тягу, устраните неисправности.
3. Проверьте крепление отверстий в задней части картера.
4. Заменить или долить масло, проверить наличие утечек.
5. Разобрать КПП, при необходимости проверить детали.

повышенный уровень шума

Проблема:

1. Откручиваются болты картера, коробки передач или сцепления.
2. Внутрь КПП попали посторонние частицы.
3. Изношены или повреждены внутренние детали КПП.
4. Нецентрированное сцепление.

Решение:

1. Проверить боты, при необходимости подтянуть
2. Полностью слить масло, тщательно промыть картер, заменить масло.
3. Снять и разобрать коробку, проверить поврежденные элементы на замену.
4. Проверьте центровку отверстий в задней части сцепления (на картере).

переводов «вылетать»

Проблема:

1. Надевается для крепления рычага переключения передач.
2. Провалился лайнер сцен или ослабил орех сцен.
3. Изношен первичный вал коробки или роликовый подшипник.
4. Изношен или вышел из строя один из элементов зубчатого механизма — вилка, бегунок, муфта, фиксатор и т. д. Возможно повреждена крышка.
5. Изношены или вышли из строя шестерня или зубья синхронизатора, повреждены упорные шайбы или ведомые шестерни вторичного вала.
6. Закрепил втулку направляющего подшипника.

Решение:

1. Проверить изнашиваемое крепление, подтянуть крепления, если они ослабли.
2. Снимите рычаг переключения передач, осмотрите нейлоновый вкладыш кулисы, оттяните гайку или замените вкладыш.
3. Разобрать КПП, заменить первичный вал или, при необходимости, роликовый подшипник.
4. Снимите верхнюю крышку коробки, проверьте детали механизма переключения. Поврежденные детали замените.
5. Полностью снять коробку, разобрать, осмотреть, при необходимости заменить поврежденные детали.
6. Замените втулку направляющего подшипника.

не выключается одна из передач

Причина:

1. Проблемные или вышедшие из строя штоки (штанги), ослабляющие винт ползуна, ослабла пружина среднего фиксатора.
2. Удлинялись зубья шестерни промежуточного, первичного вала или вала шестерни задней передачи.
3. Облицован сам рычаг переключения передач или одна из деталей механизма переключения.

Решение:

1. Проверьте детали, замените сломанные.
2. Снять и разобрать КПП, при необходимости установить новые детали.
3. Проверить состояние рычага, устранить неисправности, снять коробку передач, проверить механизм переключения передач.

Сбор снастей своими руками

Демонтаж коробки необходимо производить в смотровой яме на эстакаде или на подъемнике.
Для снятия и разборки коробки ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты, приспособления и расходные материалы:

• Набор отверток.
• Резиновые и металлические молотки.
• Ударная отвертка (обязательно).
• Долото.
• Набор головок накидки с «трещинами».
• Ключ, предназначенный для снятия стопорных колец.
• Чистая тряпка.
• Наждачная бумага.
• бензин, растворитель (корпус промыть после разборки).
• Сливочное масло.
• Прокладки.

Выбор рабочего места зависит только от удобства и личных предпочтений. Хороший вариант – широкий крепкий стол (верстак). Все манипуляции можно производить на гладком полу, хотя это и не совсем удобно. В общем, все, что нужно для работы — это чистая гладкая поверхность и хорошие инструменты.

демонтаж шестерни

• В первую очередь сливается все масло из коробки.
• Отверните болты крепления защиты картера.

• Отсоедините трос сцепления от сцепления.
• Ослабьте гайку на наконечнике троса привода.
• Отключить блок от тягового реле.

• Снимите стартер.

• Отсоединить тягу привода от наконечника шарнира (ускорение тяги).
• Отсоедините трос спидометра.

• Снимите крепление шарового шарнира рулевой тяги.
• Далее следует отжать палец шарнира рулевой тяги от рычага рейки.
• Предложите хвостовик шруса привода колес и отведите его немного в сторону.
• Отсоедините вторую шаровую опору.

• Демонтируем щит картера сцепления.

• Ослабляем крепления, снимаем коробку.

коробки для разборки

Для начала необходимо очистить поверхность коробки от грязи и масла, после чего ее промывают растворителем, бензином или керосином.

• Установите коробку вертикально и аккуратно снимите заднюю крышку.

• Снимите кронштейн троса сцепления, после чего резиновым молотком пройдитесь по задней крышке коробки.
• Снимите старую прокладку. Его можно выбросить.
• Включите 3 и 4 передачу.
• Удалите бота, который держит 5 передачу, включите его.

• Откручиваем гайку сначала на вторичном валу, затем на первичном.

• Снимите синхронизатор коробки передач 5 с помощью вилки.

• Снимите заглушку с муфты. При этом следить, чтобы подпружиненные шарики, удерживающие синхронизатор, не падали.
• Снимите кольцо 5 блока синхронизатора коробки передач.
• Дайте ведомой шестерне 5 скоростей от вторичного вала.
• Демонтируем упорное кольцо игольчатого подшипника, достаем сам подшипник.
• Демонтируем ведущую шестерню первичного вала.
• Со вторичного вала снимаем втулки, которые остались от игольчатого подшипника, демонтируем упорную шайбу.
• Отдайте стопорное кольцо подшипника первичного вала, затем снимите кольцо с вторичного вала.
• Откручиваем стопорную пробку, снимаем шарик и пружину.

• Демонтируем заднюю опору двигателя.
• Откручиваем задний замок коробки передач (пробка), чуть наклоняем корпус коробки и достаем лампочку замка и пружину.
• Ослабляем и полностью выкручиваем болты картера сцепления, а также картера коробки.

• Отсоедините коробку передач.

• Откручиваем болт, к которому крепятся 1 и 2 передачи.
• Демонтируем шток и заглушку.

• Выверните болт крепления 1 и 2 коробки передач.

• Снимите головку тяги с рычага, затем извлеките ее из коробок вместе с вилкой.

В процессе разборки КПП внимательно изучите все элементы. Если удается вовремя обнаружить изнашиваемую деталь, ее можно немедленно заменить, что позволяет избежать дорогостоящего ремонта. Сборка КПП ВАЗ 2109осуществляется строго в обратном порядке. При этом прокладку необходимо заменить на новую.

Срок службы КПП ВАЗ 2109 при замене КПП

Как показывает практика, срок службы КПП ВАЗ 2109 зависит, в большинстве случаев, от условий эксплуатации. При бережном обращении, своевременном ремонте и замене масла коробка может работать столько же, сколько и двигатель. Как правило, синхронизаторы передач чаще всего стоят первыми. Их нужно менять сразу, чтобы избежать более серьезных поломок. Срок службы КПП также зависит от качества деталей и сборки — коробка может «умереть» и через 350 000 пробега, и через 10 000 — однозначного ответа нет. К тому же каждый автовладелец при той или иной неисправности решает сам — ремонтировать КПП или менять целиком.

Какое масло заливать в КПП ваз 2109, советы профи

Выбирая масло для «девятки» особо не экспериментируя, достаточно прочитать руководство по эксплуатации автомобиля.