Замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Главный цилиндр сцепления – благодаря нему сцепление отходит от маховика двигателя, а принцип его работы заключается в следующем: При нажатии на педаль сцепления, толкатель который одним концом прикручен к педали а другим концом вставлен в главный цилиндр толкает поршень находящийся в цилиндре, в связи с чем поршень находящийся в цилиндре движется вперёд, и вследствие чего поршень выталкивает тормозную жидкость которая находится в главном цилиндре. После выталкивания жидкости, она быстро перетекает к рабочему цилиндру сцепления и вследствие чего отсоединяет сцепление от маховика.

Со временем главный цилиндр приходит в негодность и его приходится менять, чтобы вы знали все тонкости замены а так же где главный цилиндр располагается, изучите данную статью и мы надеемся вам всё станет понятно. Если останутся какие либо вопросы после прочтения, тогда смело их задавайте в комментариях и мы вам на них ответим!

Примечание!

Для замены главного цилиндра вам понадобится: Гаечный ключ «на 13» и ещё можно будет воспользоваться удлинителем с накидной головкой. А так же вам нужно будет запастись резиновой грушей и отвёрткой!

Краткое содержание:

• Замена главного цилиндра
• Дополнительный видео-ролик

Где находится главный цилиндр сцепления?
Он располагается в подкапотном пространстве автомобиля на фото указан жёлтой стрелкой. А рядом с ним находится вакуумный усилитель тормозов (Красная стрелка), а так же главный тормозной цилиндр (Синяя стрелка) и поверх него находятся несколько бачков один из которых бачок гидропривода тормозов указанный зелёной стрелкой.

Когда нужно менять главный цилиндр сцепления?
Его необходимо заменять, при:

1. Появлении на нём утечки тормозной жидкости.

2. А так же при неполном выключение сцепления и при неполном включении сцепления. Многие зададут вопрос: «А как узнать что сцепление включается и выключается не полностью?» объясняем.

Если при выжимании педали до упора, вы выключаете а затем включаете передачу и чувствуете что передачи включаются тяжело и с хрустом, то это означает что сцепление включается не полностью.

А если вы едете на автомобиле и при резком разгоне у вас происходят подергивания автомобиля, или же вообще стрелка тахометра скачет вверх а машина не едет, то это означает что сцепление выключается не полностью.

Примечание!
Но есть один нюанс, те же проблемы с выключение и включением сцепления могут так же происходить и с исправным главным цилиндром, допустим детали самого сцепления износились и т.д. Поэтому лучше всего переходить к замене цилиндра, лишь при появлении на нём различного рода трещин через которые будет выходить тормозная жидкость, что в свою очередь недопустимо!

Снятие:
1) Сперва вам нужно будет взять в руки резиновую грушу и после чего при помощи неё, откачайте всю тормозную жидкость из бачка гидропривода сцепления.

2) Затем рукой отсоедините резиновый ремень который крепит расширительный бачок к кузову автомобиля, а после отсоединения аккуратно снимите бачок и положите его таким образом чтобы из него не выливалась жидкость и он не мешал работе.

Примечание!
Снизу к бачку присоединен шланг, отсоединяйте его только в том случае если расширительный бачок будет полностью пуст и в связи с чем бачок можно будет полностью снять с автомобиля!

3) Следом отвёрткой отверните гайку которая крепит трубопровод к цилиндру, а после отворачивания гайки отведите трубопровод в сторонку.

4) Теперь при помощи отвёртки ослабьте хомут который удерживает шланг на главном цилиндре и после чего снимите его с цилиндра.

5) Далее с помощью удлинителя с накидной головкой отверните две гайки которые крепят цилиндр к кузову автомобиля и после чего аккуратно снимите цилиндр, вылив при этом из него оставшуюся тормозную жидкость.

Примечание!
Более подробное снятие цилиндра, смотрите в видео-ролике который расположен в конце статьи!

Установка:
1) Установка нового главного цилиндра сцепления осуществляется в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда новый цилиндр будет установлен, обязательно прокачайте гидропривод а иначе сцепление у вас очень плохо работать! (Как прокачать гидропривод, см. в статье: «Прокачка сцепления на ВАЗ»)

Дополнительный видео-ролик:
Хотите более подробней узнать процесс замены главного цилиндра сцепления на автомобилях «Классического» производства? Если Да! То тогда просмотрите познавательный видео-ролик, в котором процесс замены описывается детально.

Замена главного цилиндра сцепления Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Трансмиссия — устройство
Сцепление — устройство
Неисправности сцепления
Регулировка сцепления
Прокачка сцепления
Бачок сцепления — снятие
Замена главного цилиндра сцепления
Замена рабочего цилиндра сцепления
Замена шланга привода сцепления
Замена дисков сцепления
Замена вилки и подшипника сцепления
Коробка передач
Неисправности КПП

Замена масла в КПП
Замена сальника первичного вала
Замена сальника вторичного вала
Передний подшипник первичного вала
Снятие (замена) КПП
Разборка коробки передач
Промежуточный вал (замена)
Переборка промежуточного вала
Раздаточная коробка
Неисправности раздаточной коробки
Поиск причин вибрации
Устранение вибриции кардана и центрирование раздаточной коробки
Замена масла раздаточной коробки
Замена сальников валов раздатки
Корпус привода датчика скорости
Снятие опор подвески раздатки
Выключатель лампы дифференциала
Снятие раздаточной коробки
Разборка и ремонт раздаточной коробки
Карданная передача
Неисправности карданной передачи
Смазка карданного вала
Замена карданного вала
Разборка и ремонт карданного шарнира
Замена сальника скользящей вилки
Передний мост
Замена масла в переднем редукторе
Замена сальника ведущей шестерни
Замена подшипника и сальника ШРУСа

Замена редуктора переднего моста
Разборка редуктора переднего моста
Передний привод колёс
Замена приводов передних колёс
Замена наружного ШРУСа, пыльника
Замена внутреннего ШРУСа, пыльника
Задний мост
Замена масла в заднем редукторе
Замена задней полуоси и сальника
Замена шпильки колеса
Замена сальника ведущей шестерни главной передачи
Снятие и ремонт заднего редуктора

Ослабив хомут крепления шланга,… …снимаем шланг с пластикового штуцера главного цилиндра. Сливаем тормозную жидкость из бачка гидропривода сцепления в подставленную емкость или закрываем отверстие шланга заглушкой. Ключом «на 13» отворачиваем штуцер трубки… …и отводим трубку от цилиндра. Ключом «на 13» отворачиваем верхнюю гайку крепления главного цилиндра сцепления к щитку передка. Нижнюю гайку отворачиваем головкой «на 13» с длинным удлинителем. Снимаем главный цилиндр со шпилек. Снятие толкателя цилиндра показано в разделе Педальный узел. Устанавливаем главный цилиндр в обратной последовательности. Прокачиваем сцепление (см. тут). Если необходимо заменить пластиковый штуцер или его уплотнение, поддеваем отверткой… …и снимаем стопорную пружинную шайбу. Снимаем пластиковый штуцер и резиновое уплотнительное кольцо. Устанавливаем штуцер в обратной последовательности.

Вот как заменить главный цилиндр сцепления

Недавно Jalopnik читатели посоветовали мне проредить стадо юнкеров. Когда я не прислушался к этому совету, он укусил меня за задницу, оставив в затруднительном положении. Теперь я наконец-то этим занимаюсь: продаю две свои машины. Но сначала я должен сделать пару быстрых исправлений. Вот как я сделал главный цилиндр сцепления на самой ненадежной в мире Honda.

Теперь, когда погода в Мичигане не является невыносимой, я действительно могу выйти на улицу и отвернуться. Итак, моей первой задачей было починить этот чертов протекающий главный цилиндр сцепления на Honda Accord 1995 года. Вот как она выглядела до ремонта:

Тормозная жидкость текла по всему брандмауэру и капала на ковер. Затем он попал на мои туфли, которые коснулись педалей, так что теперь у меня испачканный ковер и рассыпавшиеся резиновые накладки на педали. Замечательный.

Хорошей новостью является то, что замена прохудившегося главного цилиндра была легкой задачей, хотя места было мало. Видите стрелку на картинке выше? Это указывает на резервуар для жидкости сцепления, но сам главный цилиндр сцепления зажат между этим резервуаром и брандмауэром, поэтому любой, у кого огромные руки, может захотеть нанять малыша для этой работы.

Снятие старого главного цилиндра

Первое, что я сделал, это выкрутил 10-миллиметровый болт из кронштейна бачка, чтобы я мог отодвинуть его в сторону и получить лучший доступ к главному цилиндру внизу.

Затем, найдя главный цилиндр сцепления, я схватил 12-миллиметровый комбинированный ключ и открутил накидную гайку. Я должен был использовать линейный ключ, но у меня его не было, поэтому я рискнул скруглить гайку, используя гаечный ключ с открытым зевом. Это очень неразумно; не делай того, что делаю я.

Затем я изогнул свое тело, чтобы попасть в крошечное пространство для ног водителя. Оказавшись там, я открутил две гайки, крепящие главный цилиндр к брандмауэру (одна показана на рисунке ниже, а другая скрыта от глаз в противоположном углу).

После этого я удалил штифт (и шплинт), соединяющий толкатель главного цилиндра с педалью сцепления.

Отсоединив хардлайн снаружи и вытащив штифт и две гайки изнутри автомобиля, я вернулся под капот и выдернул старый главный цилиндр, что было, на мой взгляд, восхитительным моментом.

Шлепните новый главный цилиндр В

Затем я прикрепил шланг резервуара к новому новому главному цилиндру и натер сопрягаемую поверхность небольшим количеством герметика RTV, чтобы предотвратить утечку через брандмауэр. Я вставил чистую, блестящую часть в дыру в моем брандмауэре и прикрепил жесткую линию.

Затем я скользнул обратно в очень маленькое пространство для ног (опять же, для этого можно нанять малыша).

Внутри я затянул две гайки, заменил штифт, соединяющий педаль с мастер толкатель цилиндра и вставьте скрепку обратно в отверстие для штифта.

Пришло время отрегулировать педаль.

Регулировка свободного хода педали

Следующим шагом была регулировка толкателя главного цилиндра. Если он не отрегулирован должным образом, сцепление может не выключаться, когда я нажимаю педаль вниз, и оно может по-прежнему оказывать давление на гидравлику сцепления, когда моя нога полностью отпущена. Поэтому очень важно, чтобы толкатель был правильно отрегулирован.

К счастью, работа настолько проста, что с ней справится даже малыш (еще одна причина нанять Тимми с улицы). Я просто ослабил гайку и провернул толкатель вручную. Цель состояла в том, чтобы отрегулировать его так, чтобы, когда педаль опиралась на резиновый упор, толкатель находился на краю погружения, но не оказывал никакого давления на систему.

Прокачка системы

Прокачка системы длилась целую вечность, так как я не прокачивал главный цилиндр на стенде, поэтому в системе было много воздуха. Тем не менее, это не было ракетостроением.

Я наполнил бачок тормозной жидкостью, несколько раз сжал резиновый шланг, чтобы убедиться, что жидкость попадает в главный цилиндр, и прикрепил приспособление для прокачки, выполняемое одним человеком, к ниппелю рабочего цилиндра, показанному ниже.

Затем я просто ослабил ниппель и нажал на педаль, не давая слишком низкому падению уровня жидкости в бачке. Как только весь воздух вышел из системы, я снова затянул ниппель рабочего цилиндра, и все было готово.

Итак, теперь у меня есть педаль сцепления, приятная на ощупь, и ядовитая жидкость не разбрызгивает всю обувь.

Теперь все, что мне нужно сделать, это заменить ремень ГРМ и водяной насос, прежде чем я наконец смогу выкинуть из своей жизни эту дрянную Хонду. Я уже приступил к этой работе, и до сих пор это был сущий ад. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше об этом.

Открыть kinja-labs.com

Замена главного цилиндра сцепления

Замена главного цилиндра сцепления

СЦЕПЛЕНИЕ-04, Замена главного цилиндра сцепления

Версия для печати Acrobat Введение

Эта процедура описывает замену главного цилиндра сцепления на моделях 944 и 968. Терри Дженнер отлично справилась с этой процедурой. Он написал процедуру, сделал фотографии и задокументировал все настолько подробно (включая то, где фотографии должны располагаться в процедуре), что это сделало мою работу по размещению ее на веб-странице чрезвычайно простой. Я сделал несколько незначительных редакционных дополнений, чтобы учесть различия в узлах педалей сцепления. Спасибо Терри за отличную работу над этой процедурой.

Есть некоторые отличия в расположении педалей ранних 944 (1982-89) и педалей более поздних автомобилей (1990-91 944, 1992-на 968). Одно заметное отличие заключается в том, что в них используется другой главный цилиндр сцепления (см. список деталей), а способ крепления толкателя главного цилиндра к педали сцепления немного отличается. Ниже в разобранном виде показаны ранняя и поздняя педальные аранжировки. В следующей процедуре я попытался задокументировать номера деталей в разобранном виде, где это уместно, чтобы упростить понимание.

Главный цилиндр / педаль сцепления (944, 1982-89) Главный цилиндр / педаль сцепления (944, 1990-91 / 968, все)

Инструменты

• Рабочий фонарь
• Головка на 10 мм, головка на 13 мм, торцевой ключ, удлинители, универсальный адаптер
• Плоскогубцы с иглами
• Клещи для шлицевых соединений
• Накидной ключ на 12 мм
• Тряпки
• Пакеты на молнии
• Тормозная жидкость
• Устройство для стравливания давления Motive или друг, прозрачная пластиковая трубка для стравливающего ниппеля, улавливающий поддон
• Ключ на 7 мм для прокачки рабочего цилиндра сцепления
• Ручка для рисования или лак для ногтей
• Накидной/открытый ключ на 13 мм
• Бастер из индейки
• Подставки домкрата
• Гидравлический домкрат
• Бокорезы
• Терпение

Детали

долл. США

Список деталей главного цилиндра сцепления
Описание детали	Номер детали Порше	Ориентировочная стоимость
Главный цилиндр сцепления (12)	477-721-171 (1982-1989 944 — Все)	65,00 долларов США (Вертекс) 110,66 долларов США (Порше)
Главный цилиндр сцепления (30)	944-423-149-00 (1990-91 944, 968 — Все)	60,00 долларов США (Вертекс) 109,83 долларов США (Порше)
Прокладка (18, 33)	928-423-191-00	3,17 доллара США (Порше)
Втулка / подшипник скольжения (15, 944 — 1982 до 1988)	999. 924.002.40	1,27 доллара США (Porsche)
Втулка / подшипник скольжения (22, 944 — 1989-1991, 968 — все)	999-924-039-00	5,38 долларов США (Порше)
Синий шланг тормозного бачка (21, 36)	н/д	2 доллара США за фут от Paragon (нужно примерно 2 фута) 27 долларов США от Porsche
Хомуты для шлангов из нержавеющей стали	н/д	3,00 долл. США
Тормозная жидкость (Рекомендуется ATE Super Blue)	н/д	(10 долларов США за кварту

Снятие

1. Установите переднюю часть автомобиля на пандусы или домкраты, чтобы вы могли работать под автомобилем и добраться до рабочего цилиндра сцепления, чтобы прокачать сцепление, как только вы закончите с этим проектом. Это также поднимает автомобиль до уровня, на котором вы можете работать, не нанося вреда своей спине.
2. Во-первых, вы обнаружите, что, если вы не снимете сиденье, вы будете лежать на спине в небольшом пространстве, пока не снимите несколько частей. Я не знаю, как большие люди делают это. Иметь терпение. Ты можешь это сделать.
3. На педальном блоке имеется пластиковая крышка на шатуне между главным цилиндром и педалью сцепления. Я думаю, что он был помещен туда, чтобы большие ножки не вырвали всю эту проводку, но он также не дает вам отсоединить главный цилиндр сцепления, поэтому вам нужно снять эту крышку, чтобы добраться до шатуна / пружинного зажима / втулки.
4. Используя головку на 10 мм, снимите три нейлоновые гайки, удерживающие пластиковую крышку на месте. Их два на левом краю (если смотреть сзади автомобиля, если смотреть вперед) и один в правом заднем углу.     
5. Снимите пружинный зажим с педали сцепления в том месте, где вилка (покомпонентные изображения 14, 28) соединяется с узлом педали сцепления. Просто потяните за зажим плоскогубцами. Отметьте маркером место соединения вилки с шатуном главного цилиндра сцепления. Этот стержень нужно будет отрегулировать для правильного зазора при переустановке главного цилиндра сцепления. Не снимайте вилку со штока толкателя главного цилиндра сцепления, пока не измерите длину узла штока толкателя и вилки (подробно описано в разделе «Установка»). ПРИМЕЧАНИЕ

   На более поздних моделях 944 и 968 пружинная скоба помещалась туда, чтобы удерживать довольно массивный болт (944-423-387-00), который крепится поперечно на узле педали сцепления через скобу. На педалях сцепления ранних 944 (1982–89) вместо болта, удерживающего вилку, имеется штифт, который физически является частью узла педали (см. изображения в разобранном виде).

6. На более поздних моделях 944 и 968 после снятия пружинного зажима вытолкните болт с проушиной через правую сторону (слева от себя, когда вы выполняете гимнастику на спине под рулевым колесом). Толкатель / вилка главного цилиндра теперь должны быть свободны от педали сцепления. В начале 944s, как только пружинный зажим будет снят, вы сможете снять скобу прямо со стойки на узле педали сцепления. Сохраните пластиковую втулку (общую для ранних и поздних сборок). Замените, если он сломан. Поместите пружинный зажим, большой стержень, втулку и 3 нейлоновые гайки в пакет на молнии.
7. Используя ветошь для защиты лакокрасочного покрытия от разъедающей тормозной жидкости, с помощью мочалки удалите большую часть тормозной жидкости из бачка тормозной жидкости.
8. Ослабьте хомут шланга, соединяющий синий трубопровод тормозной жидкости с бачком для жидкости, а затем снимите шланг, стараясь не сломать пластик в месте соединения бачка с синим шлангом. Убедитесь, что у вас достаточно тряпок под удаляемыми соединениями. Возможно, вам придется отрезать заводские хомуты для шлангов бокорезом и заменить их новыми хомутами из нержавеющей стали, которые можно приобрести в хозяйственных магазинах.
9. С помощью накидного ключа на 12 мм снимите сплошную линию с передней части главного цилиндра сцепления. Отодвиньте линию в сторону, чтобы вы могли вытащить главный цилиндр, когда придет время.
10. С помощью адаптера универсального шарнира на торцевом ключе отверните два 13-миллиметровых болта, которыми главный цилиндр сцепления крепится к брандмауэру. Поместите магнит рядом с гнездом во время работы, чтобы поймать гайку и вогнутую шайбу. Я набил тряпками открытые пространства под главным цилиндром, чтобы помочь поймать летящие части.
11. Если бумажная прокладка порвалась, замените ее новой. Следите за тем, чтобы не опрокинуть угловую трубку в верхней части главного цилиндра сцепления. Если он сломается или выйдет из корпуса главного цилиндра сцепления, вы окажетесь там, где я, который заменяет цилиндр на новый OEM.
12. С помощью плоскогубцев осторожно оттяните главный цилиндр сцепления от брандмауэра. Освободившись от шпилек, потяните вверх под углом, чтобы вытащить весь главный цилиндр сцепления, пыльник, шатун и вилку из брандмауэра. Упакуйте детали.

Установка

1. Выньте новый главный цилиндр сцепления из коробки. Снимите пластиковый колпачок, защищающий резьбу на передней части главного цилиндра. ПРИМЕЧАНИЕ В руководстве по эксплуатации Porsche 968 обсуждается проверка и регулировка длины толкателя (вилки) педали сцепления для обеспечения правильного положения педали (это также относится к узлам педалей 944 1990-91 годов). Однако в заводском руководстве 944 это не обсуждается. С 9Педаль сцепления 68 и педаль сцепления 944 разные, длина толкателя, вероятно, тоже разная (не удалось это проверить). Поэтому на ранних 944-х, прежде чем снимать вилку со старого толкателя главного цилиндра сцепления, измерьте и запишите расстояние от монтажной пластины (собачьих ушек) корпуса главного цилиндра до центра монтажного отверстия на вилке.
2. Снимите скобу и стопорную гайку со старого штока толкателя главного цилиндра сцепления и поместите его на новый главный цилиндр.
3. Для ранних моделей 944 отрегулируйте длину толкателя в соответствии с длиной, указанной в примечании выше, и зафиксируйте положение стопорной гайкой.
4. Для более поздних моделей 944 и 968 отрегулируйте длину узла толкателя и вилки (расстояние A на рисунке ниже) до длины, указанной ниже. После регулировки зафиксируйте скобу в нужном положении с помощью стопорной гайки. ПРИМЕЧАНИЕ

   Расстояние A ниже обычно измеряется от кузова автомобиля до центра монтажного отверстия на скобе после установки главного цилиндра в автомобиль. Однако гораздо проще установить скобу и отрегулировать длину до установки главного цилиндра. Таким образом, если вы добавите 3 мм к длинам, указанным ниже (для учета толщины брандмауэра), вы сможете отрегулировать длину узла толкатель/вилка перед установкой главного цилиндра. В противном случае это необходимо сделать после установки главного цилиндра.

   A = 147,0 мм для автомобилей с левым рулем
   A = 109,5 мм для автомобилей с правым рулем
5. Отрежьте 16-18 дюймов нового синего шланга. Аккуратно прикрепите к угловой трубе главного цилиндра сцепления с помощью хомута из нержавеющей стали. Не затягивайте слишком сильно. Установите другой зажим из нержавеющей стали достаточно туго, чтобы он не упал во время работы.
6. Установите новый главный цилиндр сцепления со шлангом, прикрепленным к прокладке брандмауэра. Попросите друга направить шток на место на педали сцепления, чтобы он не застрял.

   Затяните гайки с вогнутыми шайбами ​​позади них. Я использовал универсальный шарнир на торцевом ключе, но обнаружил, что торцевая головка с дюймовым приводом работает без универсального приспособления. Ваш пробег может отличаться.

7. Установите жесткую линию на переднюю часть главного цилиндра сцепления с помощью гаечного ключа с накидной головкой на 12 мм. Наберитесь терпения, так как здесь мало места для работы.
8. Установите синий шланг на бачок тормозной жидкости. Будьте осторожны, чтобы не перетянуть и не сломать пластиковый ниппель.
9. Теперь вернитесь под приборную панель, чтобы установить болт с головкой, пластиковую втулку и пружинный зажим. При правильной регулировке главный цилиндр сцепления должен иметь предварительный ход примерно на 1/8 дюйма, прежде чем он зацепится. Вы можете отрегулировать это после прокачки системы.
10. Заполните тормозной бачок примерно до отметки минимума (MIN).
11. Установите пустой штуцер для выпуска воздуха на резервуар. Поднимите давление до 10-15 фунтов на квадратный дюйм и проверьте на наличие утечек. Устраните любые утечки, прежде чем добавлять жидкость в прокачной штуцер.
12. После проверки и устранения любых утечек добавьте одну кварту свежей тормозной жидкости в прокачной штуцер. Накачайте до 15 фунтов на квадратный дюйм и засуньте под автомобиль с поддоном, гаечным ключом на 7 мм и прозрачной пластиковой трубкой.
13. Откройте штуцер для выпуска воздуха на рабочем цилиндре сцепления и посмотрите на наличие воздуха, в системе должно быть много воздуха.