главный цилиндр сцепления.

Эта статья о ремонте главного цилиндра сцепления будет полезна и владельцам мотоциклов с гидравлическим приводом сцепления.

В большинстве случаев, когда прокачка гидравлического привода сцепления не помогает, и к тому же видно подтекание тормозной жидкости из главного цилиндра сцепления, требуется его замена или ремонт. В этой статье мы рассмотрим устройство главного и рабочего цилиндров сцепления и их основные неисправности, из которых станет ясно — менять главный, рабочий цилиндр, или ремонтировать их.

Прокачка сцепления аналогична прокачке тормозов (о ней читаем тут) и если после очередной прокачки гидропривода, педаль сцепления всё равно проваливается, и при этом ещё и коробка передач плохо работает, то с цилиндрами (главным или рабочим нужно что то делать. К тому же это подтвердит постоянное снижение уровня рабочей (тормозной) жидкости в бачке гидропривода сцепления, ну или подтекание жидкости из цилиндров (или через соединение шлангов с этими цилиндрами).

Дефектовку и ремонт главного и рабочего цилиндров сцепления мы и рассмотрим ниже, но перед этим хочу сказать, что дефектовка рабочего и главного тормозных цилиндров делается точно так же, и об этом советую почитать вот в этой статье.

Главный цилиндр сцепления.

Устройство гидравлического сцепления.
Детали которые обычно нужно заменить при ремонте: 6, 8, 18, 19, 20, 24,

Вообще принцип дефектовки деталей как главного, так и рабочего цилиндра одинаковый, и поэтому по отдельности их нет смысла описывать. А тем кто не хочет заморачиваться в ремонте главного цилиндра сцепления (или рабочего цилиндра), чтобы сэкономить определённую сумму денег на покупку нового цилиндра, то следует всего лишь снять с автомобиля главный цилиндр сцепления, и отправившись с ним в автомагазин, купить новый и установить взамен старого.

В комплекте с новым цилиндром обязательно проверьте уплотнительные (обычно медные) шайбы, которые устанавливаются под болт крепления гидравлического шланга к цилиндру, а если их нет, то купите их отдельно и установите взамен старых.

Уплотнительные шайбы для крепления гидравлического шланга обычно нужны для герметичного присоединения его к рабочему цилиндру (тому который внизу, что давит на вилку сцепления), а к главному цилиндру как правило подсоединяется стальная трубка с конусной гайкой (но на мотоциклах с гидравлическим сцеплением везде шланги).

После установки нового цилиндра вместо старого, подсоединяем к нему гидравлический шланг (трубку) используя новые уплотнительные шайбы, и после этого доливаем в бачок тормозную жидкость и прокачиваем систему.

Но в большинстве случаев замена главного или рабочего цилиндра полностью не оправдана, так как нужно всего лишь заменить износившиеся резиновые детали (манжеты), которые есть в ремкомплектах, продающихся в магазинах.

Чтобы новичкам было легче понять неисправность цилиндра и заменить изношенные детали, полезно ознакомиться с устройством главного или рабочего цилиндра и как он работает. Об устройстве я уже писал и желающие могут посмотреть об этом в статье про сцепление и его неисправности вот тут. Но и здесь следует немного добавить для новичков.

Устройство главного цилиндра сцепления.
Детали которые обычно меняют при ремонте: 4, 5, 8, ну и поршень под номером 9, если на нём есть следы износа, или есть новый в ремкомплекте.

 

Главный цилиндр сцепления представляет из себя стальной отполированный внутри цилиндр (см рисунок слева и фото выше), в котором есть поршень и уплотнения. Говоря проще, поршень, при нажатии педали сцепления, сжимает в цилиндре тормозную жидкость. Сжимает я говорю условно, так как из физики известно, что жидкость невозможно сжать.

 

 

 

 

 

Жидкость чуть сжимается и создаётся большое давление, которое по гидравлическому шлангу (или стальной трубке) передаёт усилие на поршень рабочего цилиндра, а тот в свою очередь передаёт усилие на шток, торчащий наружу из рабочего цилиндра. Далее шток передаёт усилие на вилку сцепления, которая с помощью выжимного подшипника отжимает (разъединяет) ведомый и ведущий диски сцепления — сцепление выключено.

При отпускании педали сцепления, давление в гидроприводе падает, и педаль и вилка сцепления отходит (с помощью пружин) назад, и от этого диски сцепления (ведущий и ведомый) опять слипаются — сцепление включено. Принцип работы прост, и работает отлично, пока давление тормозной жидкости не ослабевает в следствии утечки её, или попадания в систему воздуха.

И то и другое происходит в большинстве случаев из-за износа уплотнительных резиновых манжет, которые со временем стираются, или просто резина стареет и трескается со временем. Воздух может попадать в систему и от негерметичности уплотнительных колец, которые устанавливаются в месте подсоединения гидравлического шланга (или трубки) к цилиндру.

Обычно негерметичность легко обнаруживается, если хорошо осмотреть цилиндр, или место примыкания шланга (или трубки) к цилиндру. В этом месте всё должно быть абсолютно сухо, и если обнаруживается даже лёгкое «запотевание» (признаки утечки тормозной жидкости), то нужно обязательно заменить уплотнительные кольца новыми.

И основной ремонт заключается как раз в замене износившихся манжет, которые уже не могут удержать большое давление в системе. Ещё бывает изнашивается сам поршень (или его резиновые кольца), или зеркало цилиндра, но это бывает гораздо реже, и как правило происходит из-за порванного пыльника надетого на цилиндр.

Когда пыльник порван, то в цилиндр попадает грязь, которая так же как абразив царапает поршень и зеркало цилиндра. Это особенно часто бывает не на главном цилиндре, который расположен вверху под капотом, а на рабочем цилиндре, который установлен под машиной и подвержен потокам грязи и воды.

За пыльником рабочего цилиндра следует чаще присматривать, и при появлении на нём трещин, или тем более разрывов, сразу заменить (см. фото слева). Иначе от попадания грязи и воды, рабочий цилиндр долго не протянет.

В большинстве случаев следует заменить и поршень (или резиновые кольца, которые надеваются на некоторые поршни), особенно если есть в ремкомплекте новый поршень, а если при разборке ещё обнаруживаются царапины на зеркале цилиндра (или раковины от коррозии), тогда не следует заморачиваться с ремонтом, а лучше заменить цилиндр в сборе.

Так как тормозная жидкость имеет очень хорошее проникающее действие, и она будет впоследствии выходить наружу по этим царапинам, даже если резиновые манжеты будут установлены новые.

Для полной разборки на многих цилиндрах имеется специальная пробка-заглушка, которую нужно открутить (см. фото слева). А при сборке цилиндра, под эту пробку следует обязательно подложить новую уплотнительную прокладку.

Если же при разборке цилиндра (как главного, так и рабочего) на зеркале не обнаружены царапины, риски, коррозия, то просто покупаем ремкомплект для вашего цилиндра и устанавливаем все детали из ремкомплекта взамен старых, даже не изношенных на вид. Обновление деталей никогда не помешает, так как резина имеет свойство стареть, даже если машина стоит в гараже без движения.

После снятия главного цилиндра с машины — он обычно крепится под капотом на двух шпильках или двух болтах, которые следует открутить, (ну и гидравлическую трубку тоже следует открутить от цилиндра),  разбираем цилиндр (пластмассовый бачок для тормозной жидкости снимать не обязательно, если между ним и цилиндром всё сухо).

Перед заменой деталей полезно промыть и цилиндр и остальные детали свежей тормозной жидкостью, (не используем бензин или соляру) и перед установкой новых деталей, смазать и зеркало цилиндра и все детали свежей тормозной жидкостью.

Остаётся установить цилиндр на своё место с новыми деталями и прокладками (они обычно входят в ремкомплект). В некоторые ремкомплекты (как на фото слева) входят и новая пружина и стопорное кольцо, которые тоже желательно заменить новыми, так как упругость этих металлических деталей тоже со временем теряется, и их обновление никогда не помешает.

Установив на место новый или отремонтированный главный или рабочий цилиндр, подсоединяем к нему трубку (или гидравлический шланг — на рабочем цилиндре) и после этого доливаем в бачок свежую тормозную жидкость и прокачиваем систему, при этом добавляя тормозную жидкость, если уровень в бачке упадёт.

Как я уже говорил, прокачка гидравлической системы сцепления аналогична прокачке тормозов, об этом можно почитать кликнув на самую верхнюю ссылку в начале этой статьи, или подробно почитать про прокачку сцепления в статье «сцепление и его неисправности» — третья ссылка в верху этой статьи.

Надеюсь эта статья поможет начинающим водителям восстановить нормальную работоспособность главного цилиндра сцепления (или рабочего), и вернуть педали сцепления нормальную упругость, успехов всем.

Теги: Главный цилиндр сцепления — замена или ремонт, Главный цилиндр сцепления., Рабочий цилиндр сцепления.

Как разобрать главный цилиндр сцепления

Каждый автомобиль в своей конструкции оснащен таким устройством, как главный цилиндр сцепления. Рассматриваемый автомобиль, как и большинство современных авто, в конструкции механизма сцепления также оснащен главным и рабочим цилиндрами. В данном материале уделим внимание главному цилиндру сцепления на ВАЗ 2107, его расположению, диагностике и особенностям замены на семерке.

Расположение изделия

Находится главный цилиндр на ВАЗ 2107 под капотом, непосредственно на стенке отделяющей салон от капота, в районе ног водителя авто. Прямо над ним находится расширительный бачок, а рядом – вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр. Обычно для определения неисправности достаточно просто взглянуть на изделие. Наличие течи говорит о том, что деталь неисправна и требует ремонта или замены.

Назначение устройства

На автомобилях устанавливается главный и рабочий цилиндры сцепления, без которых функционирование механизма невозможно. Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107 предназначается для того, чтобы выталкивать тормозную жидкость. Ниже представлена схема, по которой визуально можно выяснить особенности функционирования агрегата.

При нажатии на педаль сцепления происходит движение поршня в рассматриваемом устройстве, тем самым происходит выталкивание тормозной жидкости. Эта жидкость по трубке поступает в рабочий цилиндр, где наблюдается обратный процесс(жидкость выталкивает поршень). Тормозная жидкость приводит в движение поршень, который соединен посредством вилки с диском сцепления. В результате происходит разъединение диска сцепления и маховика, благодаря чему можно переключить передачу. ГЦС еще называют основным, так как именно с его помощью осуществляется подача усилия от педали при ее нажатии.

Необходимость замены устройства: когда требуется

Как и все детали любого авто, ГЦС имеет свойство изнашиваться, в результате чего возникает потребность его ремонта или замены. Простейшая поломка изделия – это износ пыльника, определить который можно по характерным признакам течи жидкости.

Чтобы выявить неисправность цилиндра, требуется первоначально провести визуальный осмотр. Отремонтировать вышедший из строя ГЦС на ВАЗ 2107 возможно, для этого можно поискать ремкомплекты, но это не всегда рационально из-за качества современных запчастей, поэтому проще и быстрее поменять его целиком. Неисправность можно определить и по характерному исчезновению давления в системе, что определяется путем нажатия на педаль. О том, как поменять вышедший из строя механизм ВАЗ 2107, рассмотрим подробнее.

Меняем сами

Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107 начинается с того, что необходимо откачать из бачка гидропривода тормозную жидкость. Это можно сделать при помощи шприца или резиновой груши. Вместе с этим головкой или ключом на 10 откручиваем скобу крепления расширительного бачка и отводим его в сторону, чтобы получить доступ цилиндру.

Следующий этап предусматривает снятие шланга расширительного бачка сцепления. Для этого необходимо ослабить хомут шланга, после чего отсоединить шланг и расположить его так, чтобы он не мешал дальнейшим работам. Если бачок желаете снять полностью, то делается это очень просто.

Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:

1. Используя гаечный ключ на «10», требуется вывинтить крепежную гайку трубопровода к устройству. Как только гайка будет вывинчена, трубку можно отвести в сторону.
2. Рядом возле стального трубопровода находится шланг, который также требуется разъединить от основного устройства. Сделать это можно путем ослабления фиксирующего хомута.
3. ГЦС фиксируется к кузову посредством двух крепежных гаек. Для их вывинчивания потребуется воспользоваться воротком с удлинителем и головкой на «13». После вывинчивания двух гаек, можно снять изделие и слить с него оставшуюся тормозуху. Если демонтировать агрегат не удается, то можно нажать на педаль сцепления, в результате чего он сдвинется с места.
4. Но ремонт обычно не рационален, поэтому после снятия старого, на место устанавливается новый агрегат. Установка осуществляется в порядке обратном снятию. После установки необходимо провести процесс прокачки гидропривода, залив предварительно ТЖ в бачок. Как осуществляется прокачка системы, можно узнать из соответствующего материала на сайте.

После проведения работ можно испытать особенности функционирования нового ГЦС. При необходимости следует заменить и РЦС(рабочий цилиндр), но об этом можно узнать детальнее в соответствующем материале.

Все механизмы автомобиля имеют определенные органы управления. Сцепление машины управляется водителем при помощи педали, которая оказывает давление на механизм передачи усилия к деталям, непосредственно выполняющим разъединение двигателя и трансмиссии. Одним из способов передачи такого усилия служит гидравлический привод, основной частью которого выступает главный цилиндр сцепления.

Назначение и принцип работы

Механизм сцепления в автомобилях служит для кратковременного отключения трансмиссии от двигателя. Процесс отключения осуществляется при помощи педали, которую выжимает водитель, передавая усилие непосредственно на части механизма, осуществляющие разъединение. Усилие с педали должно быть достаточным для перемещения вилки сцепления и срабатывания механизма разъединения.

Передача усилия может происходить двумя способами: механическим – при помощи тяг, рычагов или тросов, и гидравлическим – при помощи давления жидкости, создаваемого в главном цилиндре сцепления, и передаваемого через трубопровод к рабочему цилиндру. Сцепление выжимается после приложения усилия к педали, действующей на толкатель главного цилиндра, а тот в свою очередь на поршень, который создает в системе давление, передающееся по трубопроводу к рабочему цилиндру.

Общая конструкция изделия

Главный цилиндр сцепления в большинстве случаев изготавливается из чугуна методом литья, внутри которого размещен поршень и толкатель, представляющие собой основные рабочие элементы цилиндра. Его толкатель с одной стороны соединен с педалью, а с другой упирается в поршень. Основные детали главного цилиндра следующие:

1. Корпус цилиндра.
2. Толкатель, соединяющий педаль с механизмом.
3. Поршень.
4. Возвратная пружина и пробки.

Сам цилиндр разделен перегородкой на две части: верхняя служит для заправки полости жидкостью из бачка, а нижняя используется в качестве рабочей зоны.

Последствия использования дешевых изделий

Обширный ассортимент представленных на рынке главных цилиндров сцепления отличается большим разбросом цен на аналогичную продукцию. Как показывает практика, низкая цена достигается за счет сниженных показателей качества готового изделия. Дешевые главные цилиндры сцепления выходят со строя за счет некачественных уплотнительных манжет поршня, возникновения подтеков жидкости по причине низкой точности изготовления деталей и плохого качества сборки. Производить ремонт таких изделий и имеет смысла, некачественный цилиндр меняется полностью.

Установка и замена

Снятие главного цилиндра сцепления проводится в следующем порядке:

1. Откачивание из бачка рабочей жидкости грушей или другим приспособлением.
2. Ослабление обжимного хомута гидрошланга и отсоединение его от приводного штуцера.
3. Отвинчивание штуцера гидропривода.
4. Отвинчивание гаек шпилек крепления привода к кузову автомобиля.
5. Снятие цилиндра.

Установка изделия происходит в обратной последовательности. После установки для приведения цилиндра и всей системы в рабочее состояние проводятся заливка технологической жидкости в бачок и прокачка.

При установке главного цилиндра сцепления, особое внимание уделяется обеспечению герметичности соединения шлангов и трубки, подающей давление на рабочий цилиндр.

При недостаточном обеспечении герметичности соединений происходит утечка жидкости и попадание воздуха в систему, что приводит к неполному выключению сцепления или полному прекращению его работы.

Неисправности главного цилиндра сцепления

Несмотря на простоту устройства, в главном цилиндре сцепления могут быть следующие поломки, которые затрудняют или делают невозможной его нормальную работу:

1. Недостаток технологической жидкости. Уровень жидкости в бачке нужно периодически контролировать, и при необходимости доливать до установленного уровня. Проявляется при повреждении или обрыве манжеты на цилиндре или утрате герметичности соединений системы. Устраняется выявлением места течи и обеспечением его герметичности.
2. Попадание в систему воздуха, приводящее к отказу работы, которое проявляется «недовыжимом» сцепления с характерным хрустом или вибрацией рычага при переключении передач. Причина неисправности – трещины в трубках, износ подвижных деталей или подтекание системы на соединениях. Работоспособность устраняется обнаружением и устранением таких участков, и прокачкой всей системы для удаления находящегося там воздуха.
3. Перекачивание жидкости через себя. Неисправность проявляется при выходе из строя манжет или выработке на самом поршне. Устраняется заменой поврежденных деталей.

Первые признаки неисправности должны послужить поводом для диагностики главного цилиндра сцепления и всей системы в целом. Своевременно принятые меры позволят избежать замены всего узла, устранив неисправность заменой износившихся деталей.

Частичный ремонт

Ремонт главного цилиндра сцепления с использованием ремкомплекта

Первые признаки неисправности должны послужить поводом для диагностики главного цилиндра сцепления и всей системы в целом. Своевременно принятые меры позволят избежать замены всего узла, устранив неисправность заменой износившихся деталей. Ремонт главного цилиндра сцепления производится при помощи ремкомплекта, который включает в себя следующие детали:

1. Защитный колпачок.
2. Стопорное кольцо.
3. Поршень.
4. Возвратную пружину.
5. Поршневые манжеты.

Работы по ремонту цилиндра с установкой ремкомплекта выполняются в следующем порядке:

1. Снятие и разборка цилиндра.
2. Промывка тормозной жидкостью (другие растворители применять запрещается).
3. Осмотр цилиндра на наличие задиров, состояние зеркала и штока. Незначительную коррозию и задиры возможно устранить мелкозернистой наждачной бумагой. Хотя повреждения данного вида свидетельствуют о нарушении зазора между цилиндром и поршнем.
4. Замена изношенных деталей, предусмотренных ремкомплектом.
5. Перед сборкой цилиндра все детали смазываются тормозной жидкостью, а на сферическую поверхность поршня, контактирующую с толкателем, наносят консистентную смазку.
6. Сборка и установка главного цилиндра сцепления.
7. Прокачка системы.

Популярные производители

Все крупные производители автомобилей комплектуют их главными цилиндрами сцепления собственного производства, которые отличаются полной совместимостью с той или иной моделью автомобиля и отличным качеством. Но на рынке представлена продукция сторонних производителей не оригинальных запчастей. Среди таких фирм, выпускающих главные цилиндры сцепления для различных моделей авто всевозможных производителей наиболее популярны следующие:

1. Sachs. Немецкая фирма, выпускающая продукцию, полностью соответствующую сертификатам качества следующих производителей: VW, Audi, Volvo, BMW, большинства отечественных автомобилей, и поставляет ее болидам «Формулы-1».
2. TRW. Мировой лидер в производстве качественных цилиндров сцепления для десятков различных автопроизводителей. Вся продукция имеет сертификат качества ISO 9002, MIRA, RBA, TUV.
3. Metelli. Итальянская фирма, производящая продукцию при участии системы автоматизированного компьютерного контроля, и обеспечивающая соответствие всех параметров выпускаемой продукции системе качества ISO 9002.
4. Febi. Производитель качественной продукции, имеющей сертификат ISO 9002.
5. Herzog. Немецкий производитель, выпускающий цилиндры сцепления как для легкового, так и грузового транспорта, включая модели отечественного производства.
6. Valeo. Французская фирма, специализирующаяся на выпуске качественных комплектующих, в том числе цилиндров сцепления для BMW, Ford, General Motors, а также других производителей, в том числе отечественных.

Чтобы привести автомобиль в движение, необходимо передать крутящий момент от двигателя на коробку. За это отвечает сцепление. Именно этот узел передает вращательный момент через определенные передаточные шестерни на колеса. Основная функция сцепления – временное отсоединение силового агрегата от коробки передач. Также механизм отвечает за плавный запуск передаточных звеньев, когда двигатель запущен.

Характеристика устройства

С помощью сцепления удается предотвратить резку смену нагрузки, чем обеспечивается плавный старт автомобиля с места. Также сцепление защищает всю трансмиссию от нагрузок инерционных моментов, что возникают в результате резкого замедления вращения коленчатого вала на запущенном моторе в тот момент, когда водитель переключает передачу.

Ниже мы рассмотрим устройство главного цилиндра сцепления. «Газель» — это коммерческий транспорт, поэтому периодически он требует обслуживания. Какие неполадки случаются со сцеплением, как ремонтировать, обслуживать и при необходимости менять этот узел? Расскажем обо всем по порядку.

Как устроен гидравлический привод «Газели»

Он состоит из небольшого количества деталей и узлов. Так, в системе имеется бачок главного цилиндра сцепления. «Газель» комплектуется им с 1995 года. В бачке содержится тормозная жидкость, которая и работает в приводе. Также узел включает в себя главный и рабочий цилиндр, трубки, шланги и патрубки. В системе применяется и возвратная пружина.

Принцип работы гидропривода

Если не вдаваться в подробности того, как устроен главный цилиндр сцепления, «ГАЗель» работает следующим образом. Когда водитель автомобиля нажимает на педаль, то это усилие посредством штока передается на главный привод. Здесь оно воспринимается и через сеть трубок переходит на рабочий цилиндр. Последний, посредством вилки сцепления и выжимного подшипника отключает или подключает двигатель к трансмиссии.

Устройство гидравлического привода

Среди основных узлов, которые входят в конструкцию элемента, можно выделить толкатель. С помощью него педаль сообщается с механизмом. Также это сам цилиндр, поршень, пробки и возвратная пружина.

В нижней половине находится рабочая зона. В обычном исходном состоянии поршень цилиндра поджимается с помощью пружины к стенке, разделяющей цилиндр на две зоны. Между поршнем и толкателем есть зазор. За счет него жидкость попадает в рабочую часть. Когда водитель нажимает на педаль, толкатель движется и перекрывает зазор. Жидкость больше не может попадать из верхней зоны в нижнюю. Поршень перемещается, и усилие передается от ноги водителя прямо на рабочий цилиндр.

Когда требуется ремонт главного цилиндра сцепления

«Газель» может потребовать ремонта при утечках жидкости или попадании воздуха в систему. Даже несмотря на простоту конструкции цилиндра, с ним также случаются проблемы. Выделяют несколько неисправностей. Подробно о каждой из них – далее.

Утечка жидкости

Ремонт может понадобиться, если обнаружен недостаток рабочей жидкости. Причинами могут служить обрывы или повреждения в манжете цилиндра, нарушение герметичности соединений. В этом случае рекомендуется убедиться, достаточен ли уровень в расширительном бачке. Если жидкости мало, тогда ее доливают. Затем периодически проверяют уровень при регламентных работах или техническом осмотре. Иногда простая доливка рабочей жидкости может не помочь. Тогда проводят тщательный осмотр, выявляют место утечки и затем обеспечивают герметичность. В этом случае можно не ремонтировать, а просто поменять главный цилиндр сцепления на «Газели».

Воздух в системе

Еще одна типовая неисправность – это воздух в системе. Такая проблема может привести к полной неработоспособности узла. Сцепление не выжмется полностью, а работа педали будет сопровождаться характерным хрустом или вибрациями на рычаге КПП. Среди причин, по которым в систему и непосредственно в цилиндры попадает воздух, можно выделить различные разрушения шлангов, естественный износ деталей. Не исключают утечки жидкости в местах, где между собой соединяются участки гидропривода. Как в данном случае делается ремонт главного цилиндра сцепления? «Газель» ставится на ровную поверхность, производится замена поврежденных шлангов с последующей прокачкой системы.

Прокачка жидкости через цилиндр

Также есть еще одна неисправность – в данном случае цилиндр может перекачивать рабочую жидкость через себя. Причиной неисправностей служит манжета, которая, скорее всего, повреждена. Возможно, есть выработка по причине естественного износа поршня.

Если наблюдаются первые признаки неисправностей цилиндра, нужно провести диагностику и обслуживание системы сцепления. Это поможет избежать необходимости замены цилиндра полностью.

Частичный ремонт главного цилиндра при помощи ремонтного комплекта

При помощи него можно избежать необходимости замены узла полностью. Ремонтный комплект состоит из следующих деталей:

• Защитный колпачок.
• Стопорное кольца.
• Поршень.
• Возвратная пружина.
• Манжета главного цилиндра сцепления «Газелей».

Чтобы разобрать цилиндр полностью, на нем ищут специальную пробку. Ее необходимо открутить. В процессе сборки под эту пробку нужно установить прокладку-уплотнитель.

Демонтаж и дефетовка

Первым делом снимают и разбирают цилиндр. Найти его можно в левом заднем углу под капотом автомобиля.

Далее проводят замену изношенных комплектующих, которые предусмотрены в ремкомплекте. Прежде чем собрать главный цилиндр сцепления, “Газель” требуется поставить на ручной тормоз. Каждая деталь должна быть смазана тормозной жидкостью. На поверхность поршня, что будет контактировать с толкателем, наносят немного консистентной смазки. Далее цилиндр собирают, устанавливают на его место и прокачивают.

Замена главного цилиндра сцепления

«Газель» требует этой операции по тем же причинам, что и в предыдущем случае. Это утечки, естественный износ, неправильная работа механизма сцепления. Как уже было замечено, расположен этот цилиндр слева задней углу под капотом автомобиля.

Прежде чем будет выполнена сама замена, необходимо слить тормозную жидкость из системы. Для этого шланг соединяют со специальным штуцером. Последний находится на рабочем цилиндре.

Когда трубка подачи рабочей жидкости от главного цилиндра будет отсоединена, можно начать отворачивать две гайки, которые удерживают сам главный цилиндр сцепления. «Газель-3302» продолжает стоять на ручном тормозе. После того как гайки будут откручены, цилиндр можно снять и на его место установить новый. Процесс монтажа производится в обратном порядке. После сборки системы нужно обязательно выполнить прокачку привода.

Как удалить воздух?

После любых ремонтов гидравлической части сцепления, систему необходимо обязательно прокачивать. Для этого жидкость заливают в бачок буквально до краев, а штуцер необходимо отвернуть до упора. Далее несколько раз нажимают на педаль. Это делается для того, чтобы тормозная жидкость попала во все трубки. Затем педаль фиксируют. Далее закручивают штуцер и снова несколько раз выжимают педаль, а затем фиксируют ее. Далее на штуцер надевают трубочку. Ее опускают в бутылку с жидкостью. Штуцер откручивают, чтобы спустить воздух. Все эти шаги необходимо повторять до тех пор, пока воздуха в системе совсем не останется.

Регулировка педали

После того как отремонтирован или заменен на новый главный рабочий цилиндр сцепления, «Газель» требует регулировки педали. Это простой процесс. Для этой операции необходима линейка, однако первым делом следует провести диагностику. Если при попытках начать движение на автомобиле педаль западает, в процессе переключения слышны различные звуки, при движении наблюдаются удары и рывки, необходимо запустить мотор, отпустить сцепление медленно и постараться плавно тронуться. Если автомобиль не спешит трогаться, то это говорит о том, что педаль выставлена неверно. Ее ход больше, чем это определено нормой. Далее при помощи линейки измеряют расстояние от пола до накладки на педали. Оно должно быть не более 14-16 см. Если же оно выше, тогда педаль необходимо отрегулировать. Для этого под капотом следует найти болт с контргайкой. Он расположен там, где заканчивается трос. Гайка подворачивается. При этом достигается нужный ход педали. Для увеличения хода, гайку необходимо закрутить. Если ход нужно уменьшить, ее откручивают. После регулировки снова проверяют педаль. Повторно измеряют линейкой расстояние. Настройка продолжается до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат.

Замена манжетов главного цилиндра сцепления ваз 2107. Как устроен главный цилиндр сцепления

Ритм жизни современного общества заставляет экономить время. Наличие транспортного средства давно перестало быть показателем роскоши и подчеркиванием яркой оглаской статуса. Автомобиль-это необходимость, его наличие дает возможность свободно перемещаться с личным комфортом без привязки ко времени.

Залогом качественного использования машины в личных и рабочих целях является исправность и надежность. Достигаются эти параметры регулярным посещением станции технического обслуживания и своевременной заменой необходимых расходных частей.

Нередко, проблема в исправности автомобиля кроется в узлах,которые подвергаются постоянному износу, например в системе сцепления. В автомобилях марки ВАЗ, модели 2107 из строя иногда выходит главный цилиндр сцепления, ремонт в такой ситуации не эффективен и необходимо выполнять замену.

Стоит эта деталь в пределах от 600 руб до 1000 руб в зависимости от поставщика и региона Российской Федерации.

Признаки неисправности главного цилиндра сцепления

Миссия главного цилиндра сцепления осуществлять передачу силы на рабочий цилиндр непосредственно от педали сцепления при этом используя рабочую жидкость. В ситуации, когда цилиндр не выполняет свою работу, есть риск потерять управление над автомобилем, а остановить работу трансмиссии и мотора не представляется возможным.

Существует ряд действий, которые помогут проконтролировать исправность системы и вовремя среагировать на возможную поломку:

• Систематически производить сверку нормального уровня рабочей жидкости в бачке, при резком падении стоит насторожится и подозревать неисправность.
• В случае обнаружения следов рабочей жидкости на главном и рабочем цилиндре существует риск поломки системы.
• Наличие провалов в работе педали сцепления могут свидетельствовать о возможной разгерметизации системы и попадания воздуха.
• Невозможность дожатия педали сцепления и неустойчивая работа рычага, посторонние звуки и вибрация не являются нормой.

Помимо выше указанных пунктов, существует и ряд параметров, которые прямо указывают на тип неисправности и поиска возможного решения и устранения поломки. Итак, в системе сцепления ВАЗ 2107 могут быть трудности с:

1. Главный цилиндр разрушен, имеет трещину, скол и дает течь жидкости.
2. Манжет исчерпал свой эксплуатационный период и стал непригоден к использованию.
3. Поршень не работает.
4. Имеются повреждения на внутренней части корпуса.

Для того, чтобы заменить сцепление на ВАЗ-2107 достаточно приобрести новые запасные детали. Они одинаковы для всех моделей «классики». Помимо этого, есть два выхода из ситуации при сломанном главном цилиндре сцепления-ремонт и замена на новый. Отремонтировать возможно корпус и произвести замену резиновых манжет. Но, как показывает практика ремонт не дает должного эффекта на автомобилях с большим пробегом. Поэтому лучше решится на замену.

Процесс замены

Если доверить работу специалистам на станции технического обслуживания автомобилей по замене главного цилиндра сцепления (ГЦС), то к сумме запчасти стоит прибавить около 500-700 руб за работу . Если же есть навыки и условия, где можно произвести обслуживание самостоятельно, то сделать эту работу самому вполне реально.

Необходимо будет позаботиться о наличии вспомогательных инструментов:

• Новый ГЦС.
• Тормозная жидкость.
• Ключи.
• Груша резиновая.

Действия, которые помогут выполнить задачу должны быть четкими и последовательными:

1. Необходимо откачать всю жидкость с бачка гидравлического привода при этом использовать грушу.
2. Демонтировать расширительный бачок.
3. Взять ключ №13 и открутить им трубку.
4. Развинтить хомут и тем самым отсоединить резиновый шланг который соединяет цилиндр и бачок.
5. Снять главный цилиндр.
6. Установить новый ГЦС,выполнив все действия в обратном порядке.

Таким образом, в самостоятельной замене ГЦС нет ничего сложного, но если нет возможности и знаний по обслуживанию и автомобиля,то лучше всего доверить подобного рода работу профессионалам. Они выполнят замену, произведут затяжку всех соединений и прокачают систему после установки нового ГЦС.

Заголовок

Сцепление ВАЗ 2107 это часть механизма трансмиссии, участвующая в передаче крутящего момента на ведущие колеса автомобиля. Находится сцепление между коробкой передач и двигателем автомобиля и передает вращение от двигателя на коробку. В момент нажатия педали происходит отключение сцепления и от коробки передач отделяется двигатель. Когда педаль отпускается, соединение вновь восстанавливается. Сцепление обеспечивает плавное трогание автомобиля с места и бесшумное переключение передач.

Основные неисправности

Рабочий цилиндр имеет несколько резиновых уплотнителей, которые часто приходят в негодность или замасливаются, тогда сцепление автомобиля “буксует”. Замена старых уплотнителей на новые потребует воспользоваться подъемником или смотровой ямой, так как главный цилиндр расположен в неудобном месте.

При замене уплотнителей не следует забывать, что в системе находится тормозная жидкость, ее нужно предварительно слить.

Конусную гайку желательно не трогать, иначе потом потребуется дополнительная регулировка. Для того чтобы произвести замену прокладок не снимая главный цилиндр, нужны определенные навыки и опыт.

Еще одной причиной неисправности сцепления может быть износ выжимного подшипника. Для его замены придется демонтировать коробку передач. Не менее часто изнашиваются накладки тормозного диска, это легко заметить по характерному шуму в момент отпускания педали. И самой распространённой проблемой неисправности сцепления является попавшей в систему воздух. Удалить воздух можно с помощью прокачки.

Прокачка

Для прокачки понадобится тормозная жидкость и тара для ее сливания, а также прозрачный шланг, диаметром 5мм. и помощник, который должен будет нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока в ней не появится тяжесть. После этого ее надо зажать, а второй человек в это время должен открутить штуцер и слить всю тормозную жидкость. В шланге будут видны пузырьки воздуха. Процедуру следует повторять до исчезновения этих самых пузырьков. Также не следует забывать про уровень жидкости в расширительном бачке.

Регулировка

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 проводится путем регулировки привода сцепления, а точнее, регулировочного болта, который находится на окончании троса в подкапотном пространстве. Неправильная регулировка приводит к тому, что сцепление буксует.

1. Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму.
2. В салоне проверяется свободный ход педали сцепления и в случае необходимости производится регулировка. для этого ключом на 10 нужно ослабить стопорную гайку ограничителя педали и устанавливается необходимый зазор, примерно 0,4-2 мм.
3. Толкатель очищается о грязи и наносится проникающая смазка.
4. Рабочий цилиндр проверяется на свободный ход толкателя, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника. Для этого вилка сцепления отжимается рукой назад до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4-5 мм.
5. Регулировка свободного хода толкателя производится ключом на 17, которым будет удерживаться от поворачивания регулировочная гайка, а ключом на 13 ослабевается затяжка контргайки.
6. Ключом на 8 удерживается толкатель, одновременно ключом на 17 пово
7. рачивается регулировочная гайка и устанавливается необходимый свободный ход толкателя, это примерно 4-5 мм.
8. Контргайка затягивается, для этого удерживается регулировочная гайка толкателя.
9. В салоне автомобиля проверяется суммарный свободный ход сцепления, который должен составлять примерно 25-30 мм. от верхнего положения педали до начала включения. При необходимости вся операция повторяется несколько раз до тех пор, пока не почувствуется, что сцепление больше не буксует.

Замена главного и рабочего цилиндра

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

1. Из бачка сливается жидкость. Сделать это можно при помощи обыкновенного шприца, либо путем снятия шланга со штуцера главного цилиндра.
2. Откручивается штуцер трубопровода, подводящий к рабочему цилиндру сцепления .
3. Ключом на 13 откручиваются две гайки, на который крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

1. С рабочего цилиндра снимается пружина.
2. Ключом на 10 откручивается трубка, соединяющая главный и рабочий цилиндры.
3. Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены рабочий цилиндр необходимо прокачать.

Самостоятельная замена сцепления

При замене сцепления следует внимательно осматривать все снимаемые детали, вполне возможно замена всего узла не понадобится, достаточно будет поменять только некоторые детали.

Замена сцепления производится в следующей последовательности:

1. Отсоединяются клеммы аккумулятора.
2. От трансмиссии отключается рычаг переключения передач.
3. От резонатора отсоединяется выхлопная труба, затем от кожуха КПП отсоединяется рабочий цилиндр. От самого КПП отсоединяется кардан.
4. Отвинчиваются болты, крепящие стартер к корпусу коробки передач, но перед этим следует отпустить две нижние гайки, которые крепят трансмиссию к блоку двигателя.
5. Снимается КПП, затем демонтируется корзина сцепления. После снятия корзины освобождается диск сцепления
6. На этом этапе при необходимости производится замена главного цилиндра и прочих комплектующих, например, меняется вилка сцепления или усики на корзине.
7. Сборка и установка узла производится в обратной последовательности.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя этого делать в бензине или в масле. Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление является одним из важнейших узлов в автомобиле, без которого он просто не тронется с места. Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в работе сцепления могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза жизни окружающих.

Каждый автомобиль в своей конструкции оснащен таким устройством, как главный цилиндр сцепления. Рассматриваемый автомобиль в конструкции механизма сцепления также оснащен главным и рабочим цилиндрами. В данном материале уделим внимание главному цилиндру сцепления на ВАЗ 2107, его расположению, диагностике и особенностям замены на семерке.

Находится главный цилиндр на ВАЗ 2107 под капотом, непосредственно на стенке отделяющей салон от капота, в районе ног водителя авто. Прямо над ним находится расширительный бачок, а рядом — вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр. Обычно для определения неисправности достаточно просто взглянуть на изделие. Наличие течи говорит о том, что деталь неисправна и требует ремонта или замены.

Назначение устройства

На автомобилях устанавливается главный и рабочий цилиндры сцепления, без которых функционирование механизма невозможно. Главный цилиндр ВАЗ 2107 предназначается для того, чтобы выталкивать тормозную жидкость. Ниже представлена схема, по которой визуально можно выяснить особенности функционирования агрегата.

При нажатии на педаль сцепления происходит движение поршня в рассматриваемом устройстве, тем самым происходит выталкивание тормозной жидкости. Эта жидкость по трубке поступает в рабочий цилиндр, где наблюдается обратный процесс(жидкость выталкивает поршень). Тормозная жидкость приводит в движение поршень, который соединен посредством вилки с диском сцепления. В результате происходит разъединение диска сцепления и маховика, благодаря чему можно переключить передачу. ГЦС еще называют основным, так как именно с его помощью осуществляется подача усилия от педали при ее нажатии.

Необходимость замены устройства: когда требуется

Как и все детали любого авто, ГЦС имеет свойство изнашиваться, в результате чего возникает потребность его ремонта или замены. Простейшая поломка изделия – это износ пыльника, определить который можно по характерным признакам течи тормозной жидкости.

Чтобы выявить неисправность цилиндра, требуется первоначально провести визуальный осмотр. Отремонтировать вышедший из строя ГЦС на ВАЗ 2107 возможно, для этого можно поискать ремкомплекты, но это не всегда рационально из-за качества современных запчастей, поэтому проще и быстрее поменять его целиком. Неисправность можно определить и по характерному исчезновению давления в системе, что определяется путем нажатия на педаль. О том, как поменять вышедший из строя механизм ВАЗ 2107, рассмотрим подробнее.

Меняем сами

Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107 начинается с того, что необходимо откачать из бачка гидропривода тормозную жидкость. Это можно сделать при помощи шприца или резиновой груши. Вместе с этим головкой или ключом на 10 откручиваем скобу крепления расширительного бачка и отводим его в сторону, чтобы получить доступ цилиндру.

Следующий этап предусматривает снятие шланга расширительного бачка сцепления. Для этого необходимо ослабить хомут шланга, после чего отсоединить шланг и расположить его так, чтобы он не мешал дальнейшим работам. Если бачок желаете снять полностью, то делается это очень просто.

Одним из элементов трансмиссии автомобиля ВАЗ 2107 является сцепление. По своему устройству оно однодисковое, с центральной пружиной и гидравлическим приводом. В состав гидравлической системы сцепления, кроме всего прочего, входят главный и рабочий цилиндры.

В процессе эксплуатации существует вероятность нарушений в работе того или иного цилиндра сцепления. Это может выражаться в подтекании жидкости через поршни и уплотнительные кольца или при износе, выработке или коррозии зеркальной поверхности цилиндра. Подтекание рабочей жидкости может вызвать завоздушивание гидравлической системы и как следствие, выход из строя механизма управления сцеплением автомобиля.

Принцип работы цилиндра сцепления

Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107 принимает усилие нажима от педали и передает его через жидкость к поршню рабочего цилиндра. При возникших отклонениях в нормальной работе главного цилиндра требуется установить и ликвидировать фактор неисправности путем замены потерявших работоспособность деталей. Цилиндры сцепления вполне ремонтопригодны, для их ремонта потребуется приобретение ремкомплектов главного и рабочего цилиндров сцепления.

Ремонт и замена цилиндра сцепления

В некоторых случаях может потребоваться снятие цилиндра для ремонта. Исключением, при котором нужна замена цилиндра сцепления новым, является выработка (коррозия) его внутренней поверхности, соприкасающейся в процессе работы с поршнем или утечка рабочей жидкости сквозь образовавшуюся трещину в корпусе.

Перед демонтажом главного цилиндра потребуется слить жидкость из гидравлической системы (расширительного бачка). Удобно пользоваться резиновой грушей. Потери жидкости во время ремонта избежать не удастся, поэтому запас будет необходим. Тем более что по регламенту замена жидкости должна производиться по истечении 2-3 лет, независимо от пробега авто, и ее замена во время проведения ремонта лишней не будет.

Далее нужно отсоединить крепление (хомут) расширителя и снять бачок для жидкости, отвернуть штуцер крепления трубопровода и отсоединить шланг от штуцера цилиндра сцепления. После этого отвернуть гайки крепления цилиндра и снять его. При возникшей необходимости произвести ревизию или ремонт цилиндра сцепления «семерки», проще говоря, разобрать его, изначально нужно снять резиновый колпачок и извлечь стопорную шайбу, затем вынуть уплотнительную прокладку со штуцером.

После этого, с помощью ключа, отвернуть пробку, извлечь второй стопор, вынуть из корпуса цилиндра два поршня с манжетами и пружину. При их загрязнении нужно прополоскать все компоненты в рабочей жидкости и пристально осмотреть их на наличие повреждений или износа, не забыв уделить внимание пружине, замена которой потребуется в случае снижения ею упругости. Также необходимо тщательно проверить состояние внутренней зеркальной поверхности главного цилиндра сцепления.

Обычно, если есть подтекания жидкости через уплотнения главного цилиндра, во время его ремонта подлежат замене все «мягкотелые» элементы (они все входят в состав ремкомплекта). После ревизии или ремонта сборка узла происходит в обратном порядке, не допуская попадания на резиновые элементы растворителей, в ином случае это грозит их разбуханием.

Рабочий цилиндр сцепления служит для получения усилия нажима педали, преобразованного главным цилиндром, и передачи его к выжимному подшипнику посредством вилки сцепления.

Перед демонтажом рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107 авто необходимо установить на смотровую яму или воспользоваться подъемником, в связи с расположением этого элемента на картере сцепления, что затрудняет доступ к нему без ямы. Перед снятием цилиндра допускается не отбирать рабочую жидкость из бачка сцепления. Также можно избежать ее слива и из гидравлической системы даже отсоединив наконечник шланга системы сцепления. Конечно, полностью избежать утечки жидкости не удастся, но об этом немного позже.

Чтобы снять рабочий цилиндр нужно расшплинтовать его толкатель, снять пружину вилки сцепления, немного отвернуть штуцер шланга трубопровода, отвинтить болты, удерживающие цилиндр и вывести шток из вилки. После этого, отворачивая снятый цилиндр, нужно отсоединить шланг трубопровода, не потеряв при этом уплотнительную шайбу, и тут же навернуть на него новый рабочий цилиндр, если планировалась его замена, либо заглушку с прокладкой, приготовленную заранее. Таким образом утечку рабочей жидкости можно свести к минимуму.

Для разборки рабочего цилиндра сначала нужно стянуть защитный резиновый колпачок в паре с толкателем, затем извлечь стопор и выдавить поршень с уплотнительными кольцами, тарелкой и пружиной. Далее порядок действий при ревизии и (или) замене уплотнений схож с действиями, производимыми во время устранения неисправностей главного цилиндра сцепления.

Вслед за монтажом нового или отремонтированного рабочего цилиндра на место, необходимо долить тормозную жидкость в расширитель и удалить воздух (прокачать сцепление) из гидравлической системы. Во время прокачки, если возникнет необходимость, производится регулировка толкателя вилки сцепления.

Выбирая аналогичный новый цилиндр сцепления на «семерку» с целью заменить вышедший из строя, следует заинтересоваться индексом, нанесенным на цилиндр. Еще один фактор во время поиска запчасти: высокая цена не всегда означает лучшее качество изделия.

И сегодня вы узнаете, что такое главный и рабочий цилиндр сцепления ваз , как их снимать и устанавливать на автомобиль, конструкция.

Для того чтобы понимать как работают главный и рабочий цилиндры сцепления ваз, нужно знать их конструкцию и детали с которых они состоят.

В принципе главный и рабочий цилиндр сцепления ваз очень схожи по работе и конструкции с .

1 – корпус главного цилиндра; 2 – стопорная шайба; 3 – штуцер; 4 – прокладка; 5 – колпачок; 6 – стопорное кольцо; 7 – поршень толкателя; 8 – уплотнительное кольцо; 9 – поршень главного цилиндра; 10 – пружина.

Перед разборкой главного и рабочего цилиндров сцепления их нужно снять, для этого:

— удаляем из системы рабочую жидкость, для этого надеваем на штуцер шлангочку, подставляем емкость и откручиваем на пол – три четверти оборота штуцер;

— нажимаем на педаль пока не прекратится вытекание жидкости из системы;

— отключаем главный и рабочий цилиндры от трубопроводов;

— снимаем оттяжную пружину 7 и шплинт с края толкателя, потом снимаем рабочий цилиндр, для этого откручиваем два болтика;

— чтобы демонтировать главный цилиндр, отключаем его шланг от бачка и откручиваем две гайки, которыми он держится на шпильках кронштейна педалей.

Для сборки всего этого в кучу, делают все то же самое только на оборот.

Да и не забываем после сборки залить жидкость и прокачать систему.

Разборка главного цилиндра сцепления ВАЗ

1. Открутите пробку, удаляем защитный резиновый колпачок 5 и стопорное кольцо 6.

Это даст вам возможность достать все содержимое из корпуса поршень 7, уплотнительное кольцо 8, плавающий поршень 9 с уплотнительным кольцом и возвратную пружину 10 поршня.

2. Проверяем внешним осмотром состояние цилиндра и наружная поверхность поршня не должны иметь повреждений, полос и царапин. Внутренний диаметр исправного главного цилиндра должен быть в приделах: 19,05:+0,025 –0,015 мм.

3. Так же проверяем упругость возвратной пружины поршня и если нужно, заменяем ее на новую.

4. Меняем уплотнительные кольца и проверяем защитный колпачок на заднем конце

цилиндра и, если на нем заметны повреждения, то придется его заменить новым. Для того чтобы собрать все детали в кучу, их нужно отчистить от загрязнении и промыть тормозной жидкостью.

Будьте осторожны и берегите от попадания на резиновые изделия разных жидкостей, которые могут их разрушить.

5. Все детали смазываются тормозной жидкостью и собираются в обратном порядке. Можно применять для смазки жидкостью для консервации НГ-213.

1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо.

Разборка рабочего цилиндра сцепления ВАЗ

1. Выверните пробку, снимите защитный колпачок 3 вместе с толкателем 4, выньте

поршень и разберите его, предварительно сняв стопорное кольцо 11.

2. После разборки аккуратно промойте и проверьте все части, как это указано для

главного цилиндра . Не допускается установка деформированного толкателя.

3. После проверки приступите к сборке (порядок, обратный разборке), смазывая детали

жидкостью для гидропривода.

Как выбрать главный цилиндр сцепления

Главный тормозной цилиндр – устройство довольно простое и надежное. Однако вследствие частых нагрузок оно периодически выходит из строя. Нельзя рассуждать об исправности тормозной системы без исправности отдельных ее узлов. По этой причине правильная эксплуатация цилиндра в приоритете каждого автовладельца. Мы разберемся с тем, как же устроен этот цилиндр и как его выбирать в случае нужды.

Как это устроено

Главный цилиндр тормозной системы нужен для того, чтобы передавать усилие педали тормоза на каждый из имеющихся суппортов. Эта двухсекционная конструкция, в которой на каждую секцию приходится по отдельному контуру системы автомобильного тормоза. Также это является и плюсом: стоит выйти из строя одному сектору, как торможение по-прежнему будет осуществляться, пусть эффект в целом уже будет не тот что раньше.

Нажимая на педаль тормоза, водитель приводит в движение один поршень цилиндра. Тот, в свою очередь, сжимает тормозную жидкость, создавая усилие на первом контуре. Первый цилиндр также приводит в движение второй, который работает во втором контуре. Как результат, гидропривод работает надежно – даже с одним неисправным контуром торможение осуществимо. Отпустив педаль тормоза, водитель даст пружинам вернуть в начальное положение оба поршня. Упомянутая тормозная жидкость двигается по внутренним полостям, а для компенсации давления и предупреждения ситуаций, когда жидкости становится слишком мало, устанавливается дополнительный компенсационный бачок.

Бачок делится на две секции. Опять же, для повышения надежности системы – стоит жидкости выйти из одной секции, как все равно останется небольшой ее запас во второй. Иногда в главном тормозном цилиндре имеется два таких бачка.

Само устройство очень простое. Большая часть его элементов выполняется из металла. Остальное – резиновые уплотнители. Это манжеты, пыльники и прокладки. Чаще всего именно они выходят из строя.

Материал металлической части – алюминий или чугун. Современные тормозные цилиндры алюминиевые, а вот более старые выполнены из чугуна. Недостатком последнего является большой вес и средняя теплопроводность. Алюминиевые же цилиндры легкие и в них очень редко перегревается тормозная жидкость за счет отличной теплоотдачи. К слову, резиновые уплотнители могут долго оставаться целыми только в случае использования тех жидкостей, которые рекомендованы производителем.

Признаки неисправности тормозного цилиндра

Заметить неполадки в работе тормозной системы несложно. Водитель легко сможет выявить те, что относятся к цилиндру:

1. Износ деталей-уплотнителей. Изнашиваются они или из-за некачественной тормозной жидкости, которая постепенно разъедает материал, или вследствие попадания внутрь системы твердых частиц. Укажет на проблему с уплотнителем также тугая педаль – когда внутренние уплотнители разбухают, они могут спровоцировать заедание поршней. Замена уплотнителей легко осуществима;
2. Утечка жидкости. Легко определить по педали тормоза: ее ход стал очень свободным или она вовсе провалилась. Выходит жидкость из системы на стыках цилиндра или из отдельных его элементов, как-то штуцера и тройников.

Еще одну проблему главного цилиндра выявить сложно: износ внутренней «начинки». Металлические поверхности страдают от кавитационной эрозии (прямо связано с заливаемой жидкость), появления царапин и задиров. Из-за напитавшейся влагой из воздуха (гигроскопичной) тормозной жидкости и последующей заливки ее в бачок позже от появления ржавчины будет страдать шток. Предупредить такой исход можно своевременным техосмотром и использованием качественной тормозной жидкости при условии ее правильного хранения. Свой ресурс имеет также возвратная пружина. В случае нужды ее меняют, а «обновленный» цилиндр ставят на место.

Если проблемы игнорировать, прогрессировать будут и последующие траты за ремонт. Дело в том, что без правильно работающего цилиндра будут сильно изнашиваться.

Что делает в случае неисправности

На СТО предложат следующее: разобрать цилиндр и изучить на предмет неполадок, проверить уровень тормозной жидкости, залить новую жидкость. Последние два пункта в приоритете. Скажем даже больше – при техосмотре надо обязательно определить уровень жидкости и ее состояние. Как и вся автохимия, она имеет свой ресурс.

По словам специалистов, менять тормозную жидкость надо хотя бы каждые 35-45 тысяч километров пробега. Наличие АБС на данный километраж влияния не оказывает. В спортивных авто замена осуществляется каждые пройденные 15 тысяч километров.

Если грешит тормозной цилиндр, сделайте следующее:

• Найдите канистру со старой жидкостью или купите новую, если есть основания полагать, что старая была не лучшего качества (может потребоваться полная замена с прочисткой системы). Хорошие товары предлагают следующие фирмы: Castrol, Liqui Moly, Motul, RosDOT. При выборе руководствуйтесь рекомендациями, изложенными в руководстве от производителя авто. Смешивание жидкостей с одинаковой основой и аналогичного стандарта допустимо;
• Проверьте уровень вышеупомянутой жидкости и подлейте новую жидкость в систему. Не помешает также проверить состояние старой – это делают ежегодно. Для этого пользуйтесь тестерами, которые, к слову, стоят совсем немного. Посмотрите показания приборов и на всякий случай сверьтесь с бачком, который найдете под капотом своего авто. Если жидкость находится на уровне “MIN” или ниже, требуется срочная доливка. Лить под завязку до “MAX” нужно только в случае, если уровень был ниже метки “MIN”.

Стоит проводить полную замену тормозной жидкости, если ресурс старой был исчерпан. Это делается на СТО, хотя с такой работой легко справятся двое. Не забывайте: практически все такие жидкости гигроскопичны, так что менять их нужно быстро и соблюдая чистоту. Работу с резиновыми уплотнителями стоит поручить специалисту.

Выбираем главный тормозной цилиндр

Невелика вероятность ошибиться при выборе, зная VIN-код транспорта. Дело в том, что рестайлинговые модели могут, пусть и далеко не всегда, иметь специфические цилиндры. Даже ведя поиск по коду транспорта есть шанс найти неподходящую запчасть.

Другой вариант: искать по характеристикам автомобиля. Чем больше сведений об автомобиле, тем выше шанс найти нужный цилиндр. Даже лучше действовать от обратного – узнать характеристики устройства. Возможно, цилиндр для этого придется демонтировать. Затем менеджер магазина сопоставит характеристики и подберет вам оригинал и аналоги.

Отличить некачественную запчасть от хорошей не так уж и просто. Дело в том, что и там, и там хорошо проделана работа по металлу. Существенно могут отличаться разве что детали-уплотнители. Так что в выборе вам стоит руководствоваться именами брендов, чья продукция была проверена временем. О них мы и попытаемся рассказать.

Экскурс по брендам

 Первыми в списке приоритетов поставим OEM-запчасти. Они неизменно качественны и долговечны. Даже «убить» их неправильной эксплуатаций быстро не получится. Возникающие проблемы легко решаются заменой ремкомплекта. Этого не скажешь о большинстве аналогов.

Относительно недорогие главные тормозные цилиндры предлагают немецкие фирмы TRW и Bosch, а также американская Delphi. Аналогами в простом понимании их запчасти не назовешь. Цилиндры данных фирм поставляются прямо на заводы автоконцернов. Там их качество проверяется еще раз. Отличный выбор даже для тех, кто хочет сэкономить. Такая деталь прослужит также долго, как и OEM. За дешевые и некачественные аналоги платить придется дважды.

Если финансы не позволяют купить, к примеру, Bosch, стоит обратить внимание на продукцию польских ABE и Maxgear, а также датской фирмы JP Group. Разница в цене с вышеперечисленными налицо. Все же ресурс таких тормозных цилиндров приятно радует. Качество исполнения намного выше среднего, но до гигантов рынка запчастей не доходит.

Что касается подделок и просто запчастей отвратного качества, в народе именуемых «китаем», то их стоит избегать. Отметим, что надпись “Made in China” не всегда означает плохой товар. Скорее что есть некоторая вероятность купить плохой аналог. В Китае как ни в какой другой стране практикуется изготовление запчастей за любую сумму. А качество товара диктуется деньгами, которые тратятся на оборудование, работу специалистов и материалы. Некоторые китайские запчасти ни в чем не уступают европейским или американским. Однако все из указанных выше фирм были проверены временем. Покупая их цилиндры, вы гарантированно получаете хороший товар.

Вывод

Главный тормозной цилиндр – деталь очень важная. Ее конструкция продумана не одним поколением инженеров. И все же они склонились к простоте. Максимум металлических деталей, выполненных из одной металлической болванки, минимум сварочных швов и уплотнителей. Как раз уплотнители слабым местом и являются – если за их состоянием не следить, из строя со временем может выйти весь цилиндр, хотя поломку можно было с легкостью предотвратить. И его все же придется поменять, так как ремонт осуществим лишь в теории. На практике получается уже видавшая виды запчасть, ресурс который расходуется с огромной скоростью. Не забывайте о резиновых деталях и качестве тормозной жидкости. И не забудьте почитать советы по эксплуатации, которые расписаны в «букваре» от завода-производителя автомобиля – это, во-первых, очень полезная и всегда актуальная информация, а во-вторых, даст вам ориентиры в выборе новых запчастей.

 

 

Запчасти на Mazda 2

Бампер передний

2 hatchback (DE) (06.07 — 06.15)

Запчасти на Mazda 2

Сальник рулевой рейки/механизма (см. типоразмеры)

2 hatchback (DY) (01.03 — 07)

Главный цилиндр сцепления УАЗ его устройство, ремонт и замена

Поскольку мой УАЗ 3303 выпуска 1989 года, то в магазинах всегда спрашивал главный цилиндр сцепления старого образца. Однако он аналогичен для уазиков «буханка» и её модификации, например, УАЗ 3741, УАЗ «фермер», 3909 и т.д.

Содержание

• 1 Устройство главного цилиндра сцепления УАЗ
  • 1. 1 Работа ГЦС
• 2 Неисправности
• 3 Ремкомплект главного цилиндра сцепления
  • 3.1 Сборка ГЦС
• 4 Замена главного цилиндра сцепления
• 5 Итог

Устройство главного цилиндра сцепления УАЗ

Главный сцепления для УАЗ 3151, «Hanter», Патриот с артикулом 420.469-1602300, имеет некоторые отличия, но не кардинальные. Всего лишь имеет установленный бачок, а не трубку и проушину вместо вилки толкателя поршня цилиндра. Для «головастиков» и «буханок» артикул – 420.3741-1602300.

Вполне можно заменить необходимые детали и собрать, то что нужно. Как устроен ГТЦ приведено ниже на рисунке.

Из устройства видно каким образом осуществляется регулировка свободного хода педали муфты. Для этого необходимо накручивать или выкручивать вилку толкателя.

Манжеты ГЦС представляют собой кольцо и так называемый «грибок» диаметром 22 мм.

Работа ГЦС

Вкратце работа сцепления выглядит так:

1. При выжиме педали сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
2. Он толкает перед собой жидкость в систему создавая давление.
3. Это давление воздействует на поршень рабочего цилиндра, а тот через шток выжимает вилку.
4. Вилка, двигая выжимной подшипник давит на лепестки корзины и отводит прижимной диск от диска сцепления.

Важную роль при прокачивании играет клапан и пластинка. Даже если систему не прокачивать, она всё равно заполнится. Достаточно залить жидкость и открутить клапан на рабочем цилиндре. Она самотёком заполнит систему, это касается и тормозов.

Жидкость через компенсационное отверстие поступает в полость перед поршнем через клапан в магистраль. Заполнив всё, жидкость будет вытекать через клапан. Здесь, главное, чтобы шток не был удлинён и компенсационное отверстие не перекрывалось манжетой.

При прокачке всё несколько по-другому.

1. При перемещении поршня вперёд клапан 19 открыт.
2. Когда он идёт назад, клапан закрыт и передним создаётся разряжение.
3. В поршне имеются отверстия закрытые пластиной 3. Она отходит и открывает отверстия. Жидкость перетекает из полости над поршнем и бачка через перепускное отверстие в разряженную полость перед поршнем. Манжет (грибок) даёт ей перетечь.
4. Достигнув стопорного кольца поршень останавливается, пружина прижимает грибок и пластину. Это готовность к новому циклу.

Неисправности

Основными неисправностями ГТЦ являются повреждения манжет. Если будет повреждён «грибок», то поршень не будет создавать давление в системе и муфта перестанет выжиматься. Обычно это задиры, трещины или просто он сточился. Частое многократное нажатие, конечно, будет помогать, но недолго. Невозможно включить скорость и стронуться. Нужно менять манжет или заменить полностью главный.

Во втором варианте, при неисправности второго кольцевого манжета, жидкость будет вытекать наружу. На пол в кабине будет капать DOT. Вполне можно заменить кольцом из ремкомплекта.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество УАЗовских цилиндров сцепления оставляет желать лучшего. Некоторые автолюбители переделывали на ВАЗовские, более надёжные. От применения ремкомплектов я тоже отказался, так как проблем с ними не меньше. При дешевизне ремонта, срок работы отремонтированного ГЦС был от месяца до полугода.

Для замены манжетов:

• открутите главный штуцер;
• снимите стопорное кольцо;
• выдавите в сторону стопора манжеты с поршнем;
• протрите чистой тряпкой все детали и цилиндр внутри;
• убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Сборка ГЦС

• замените кольцевую манжету;
• со стороны стопора поставьте поршень на место и установите стопор;
• со стороны штуцера положите пластинку и 2 манжету;
• вложите пружину и сжимая прикрутите штуцер.

Замена главного цилиндра сцепления

Приготовьте ключи на 12 и 13, пассатижи и отвёртку. Перед началом работ по замене откачайте остатки DOT из бачка.

• ослабив отвёрткой хомут отсоедините трубку от бачка;
• пассатижами снимите шплинт с пальца в вилке толкателя и снимите его;
• открутите гайки крепления цилиндра;
• открутите трубку магистрали;
• снимите деталь.

Поршень ГЦС с пластиной и грибком

Чтобы снять главный сцепления придётся попотеть из-за неудобств

открутить трубку на рабочий цилиндр можно в конце

После замены на новый не прикручивайте выходную трубку пока жидкость не потечёт из отверстия.

Итог

Как видите, самостоятельная замена цилиндра достаточно проста. Есть только трудности с установкой пальца и его шплинтовкой. Сейчас на рынке выбор побольше вполне можно подобрать хороший по качеству. При замене установлен «Деталь-эксперт» 2 года полёт нормальный. Ну в заключении видео по теме:

 

Как определить какой цилиндр сцепления не работает ГЦС или РЦС

На некоторых машинах ещё остался механический привод сцепления. Обычно это тросик в гибкой для прокладки по месту, но жёсткой в продольном направлении оболочке. Конструкция простая, но не отличающаяся плавностью работы и надёжностью. Гораздо лучше служит гидравлический привод, когда усилие передаётся через несжимаемую жидкость, ту же самую, что массово используется в тормозных системах.

Устройство гидравлического привода сцепления

Для проведения качественной диагностики отказавшего привода выключения сцепления лучшим вариантом будет не коллекционирование и сведение в таблицы признаков неисправности того или иного узла, как это делается в массовой литературе для начинающих, а понимание принципа работы системы в целом и устройства двух её главных составляющих – главного и рабочего цилиндров (ГЦС и РЦС).

Тогда все признаки будут автоматически указывать на источник проблемы и однозначно выводить к дальнейшим действиям по устранению.

В состав привода входят:

• ГЦС и РЦС;
• накопительный бачок с жидкостью;
• соединительный трубопровод с жёсткими трубками и гибким армированным шлангом;
• штоки педали и вилки выключения по разным концам привода.

Устройство цилиндров примерно похоже, разница принципиально зеркальная, в одном случае поршень давит на жидкость, в другом сам испытывает давление, передавая его на исполнительный шток.

В остальном состав аналогичен:

• корпус с зеркалом цилиндра;
• поршень;
• уплотняющие самоподжимающиеся кольцевые манжеты;
• возвратные пружины поршней;
• штуцеры подвода и отвода жидкости;
• перепускные и прокачивающие отверстия;
• наружные пыльники и дополнительные уплотнения.

При нажатии на педаль соединённый с ней шток давит на поршень главного цилиндра. Пространство за поршнем заполнено гидравлическим агентом, обладающим свойством несжимаемости, это специальная жидкость со смазывающими способностями, имеющая определённую стабильную в диапазоне температур вязкость.

Принцип работы сцепления, работа сцепления

Смотрите это видео на YouTube

В самом начале передвижения поршня его кромка, уплотнённая манжетой, перекрывает перепускное отверстие в стенке цилиндра, производится разобщение полости за поршнем и пространства накопительного бачка.

Растёт давление в магистрали, что вызывает перемещение поршня РЦС, сжимающего мощную пружину нажимного диска узла сцепления. Ведомый диск приобретает свободу, передача крутящего момента от маховика двигателя к первичному валу коробки передач прекращается.

Снятие МКПП, замена дисков сцепления и выжимного подшипника на Ауди 100 (Ауди А6) в С4 кузове

Смотрите это видео на YouTube

При отпускании педали под действием пружин нажимного диска и возвратной в главном цилиндре поршни РЦС и ГЦС возвращаются в исходное положение. Полости магистрали и бачка снова сообщаются через открывшееся перепускное отверстие.

Как понять какой из цилиндров сцепления не работает

При отказе или неполадках в приводе выключения важно выяснить, где произошёл отказ. Если речь идёт о гидравлике, то причиной могут быть ГЦС и РЦС.

Характерные неисправности ГЦС (главного цилиндра сцепления)

Практически всегда проблема возникает из-за нарушения герметичности уплотнения поршня. Этот узел испытывает трение в среде тормозной жидкости (ТЖ).

Имеется смазка и определённая защита от коррозии. Но возможности ограничены, особенно по мере старения материалов и деградации ТЖ. Товарные продукты в разной степени подвержены основной проблеме – накоплению влаги из воздуха за счёт гигроскопичности.

Наступают граничные условия по механическому износу и коррозии металлических деталей. Кроме того, в некоторых образцах металлы страдают от электрохимических процессов. Например, сочетание чугунного корпуса и алюминиевого поршня создаёт гальваническую пару, где электролитом служит постаревшая ТЖ. Идёт дополнительная эрозия металлов и загрязнение жидкой среды.

Практически это проявляется в виде двух признаков – периодических или постоянных провалов педали, иногда без возвращения в верхнее положение, а также утечек. Причём утечка обычно идёт по штоку и его уплотнению в перегородке моторного щита прямо в салон.

Протекания может и не быть, поскольку шток часто неплохо уплотняется конструктивно, на ослабление манжеты из-за износа или коррозия пары поршень-цилиндр приводят к перепусканию жидкости вдоль зазора.

В итоге давление не создаётся, мощная пружина сцепления не работает, а усилия возвратной в ГЦС не хватает для обратного перемещения поршня. Но даже если он отходит, а педаль поднимается под действием собственной пружины, повторное нажатие происходит без привычного усилия, а сцепление не выключается.

Причины неисправности рабочего цилиндра сцепления

С рабочим цилиндром ситуация простая и однозначная, если он перепускает по уплотнению поршня, то жидкость вытекает наружу.

Это хорошо заметно сверху по исчезновению уровня в бачке и луже или обильному замасливанию снизу на картере сцепления. Проблем с диагностикой не возникает.

Иногда жидкость не уходит, но по манжете в цилиндр попадает воздух. Прокачка помогает лишь на время. Долго такое не продолжается, появляется течь.

Ремонт главного цилиндра сцепления

Когда-то давно, при дефиците запчастей, было принято ремонтировать изношенные цилиндры. Выпускались ремкомплекты, где основой была манжета, иногда поршень и возвратная пружина, а также менее значимые детали.

Предполагалось, что умелец (вряд ли это получится заставить делать профессиональную СТО) снимет и разберёт ГЦС, заменит манжету, очистит от коррозии и отполирует зеркало цилиндра. Надеясь при этом, что в ремкомплекте все детали сделаны качественно и прослужат дольше пары недель.

█ Ремонт ГЛАВНОГО цилиндра СЦЕПЛЕНИЯ / замена РЕМКОМПЛЕКТА Ч-2

Смотрите это видео на YouTube

Несмотря на наличие подобного и сейчас, смысла ремонтировать ГЦС нет. На рынке в изобилии присутствуют изделия в сборе от многочисленных фирм, иногда с качеством, превышающим оригинал.

Цены вполне приемлемые и в широком диапазоне, от «на продажу» до «вечных». По практике можно сказать, что деталь от известного производителя действительно очень долговечна, но при одном условии – жидкость надо полностью менять с промывкой не реже, чем раз в два года.

Ремонт РЦС

Всё вышесказанной можно отнести и к рабочему цилиндру. Доступ к нему несложный, стоит он ещё дешевле ГЦС, выбор огромен. Хотя теоретически можно и отремонтировать, если получится отыскать ремкомплект с приемлемым качеством.

█ Ремонт РАБОЧЕГО цилиндра СЦЕПЛЕНИЯ / Часть 3

Смотрите это видео на YouTube

И учесть при этом, что уже изношены шток, вилка сцепления, основательно прикипели все резьбы, а удалить глубокую коррозию не получится, для этого пришлось бы растачивать цилиндр и устанавливать детали ремонтных размеров, которые не производятся. Всё это никак не может стоит дешевле, чем простая замена в сборе.

Главная » Полезные советы автомобилистам » Как определить какой цилиндр сцепления не работает ГЦС или РЦС

6 признаков неисправности главного цилиндра сцепления (и стоимость замены)

Если вы водите автомобиль с механической коробкой передач, скорее всего, у вас есть главный цилиндр сцепления. Это малоизвестный компонент, выполняющий чрезвычайно важную работу. Но когда у вас начинаются проблемы с переключением передач, это одно из первых мест, на которое вы должны обратить внимание.

Но что делает главный цилиндр сцепления, где он находится и как узнать, когда его нужно заменить? Что не менее важно, когда вы сужаете проблему до главного цилиндра сцепления, сколько будет стоить его замена?

Здесь мы расскажем все, что вам нужно знать. Давайте кратко рассмотрим, какие признаки искать.

Симптомы неисправности главного цилиндра сцепления

Наиболее распространенным признаком неисправности главного цилиндра сцепления является низкий уровень жидкости сцепления или тормозной жидкости из-за утечки. Это также может вызвать мягкую или губчатую педаль сцепления или другие проблемы с педалью сцепления. В некоторых случаях это может привести к тому, что педаль сцепления останется на полу.

Вот более подробный список общих признаков неисправного главного цилиндра сцепления.

1. Жидкость муфты пониженной передачи

Нет, мы не дергаем вашу цепь; жидкость для сцепления — это реально. И если вы смотрите в бачок жидкости сцепления, жидкость всегда должна быть на одной высоте. В противном случае у вас проблема где-то в системе, и наиболее вероятным виновником является негерметичный главный цилиндр сцепления.

Во многих моделях автомобилей главный цилиндр сцепления использует тормозную жидкость, поэтому они используют общий резервуар. Поэтому, если вы не можете найти бачок для жидкости сцепления, велика вероятность, что он использует тормозную жидкость.

2. Мягкая или губчатая педаль сцепления

Жидкость сцепления похожа на тормозную жидкость в том смысле, что если она кажется губчатой ​​или мягкой, в системе есть вода или воздух. Влага в гидравлической системе — убийца, а с жидкостью для сцепления нет никаких причин, по которым она вообще должна быть там.

Итак, если у вас мягкая или губчатая педаль сцепления, значит, где-то в системе есть утечка. Одним из наиболее вероятных виновников является главный цилиндр сцепления.

3. Сцепление срабатывает в другой точке

Если уровень жидкости в вашем сцеплении резко упал, вполне вероятно, что сцепление сработает в другом месте. Обычный результат заключается в том, что вам придется полностью выжать педаль сцепления, чтобы выключить сцепление, что обычно сильно отличается от вашей обычной точки включения.

Он может не только изменить точку зацепления, но и сделать это за короткий промежуток времени. Это означает, что у вас может не быть никаких проблем по пути домой с работы, но когда вы садитесь в машину на следующее утро, вы можете несколько раз заглохнуть, пытаясь понять, что происходит.

В этом случае проверьте жидкость для сцепления и убедитесь, что ее достаточно.

4. Темная жидкость сцепления после ее замены

Жидкость сцепления изнашивается и разрушается, поэтому, если у вас есть автомобиль с пробегом более 100 000 или 200 000 миль, и вы заметили, что жидкость сцепления немного темнеет, это совершенно нормально. Промойте жидкость и посмотрите, решит ли это вашу проблему.

Но если вы проверяете свою жидкость через несколько тысяч миль после того, как поменяли ее, а она уже темнеет, это признак более серьезной проблемы. Обычно это прокладка и уплотнения в главном цилиндре сцепления. Мало того, что эти загрязняющие вещества создают проблему, так еще есть вероятность того, что ваш главный цилиндр сцепления также протекает.

5. Трудно выжать сцепление

Главное назначение главного цилиндра сцепления состоит в том, чтобы помочь вам выключить сцепление. Таким образом, имеет смысл, что если ваш главный цилиндр сцепления протекает, вам будет труднее выжимать сцепление. На самом деле, если утечка достаточно сильная, вы вообще не сможете выключить сцепление!

6. Педаль сцепления застряла в полу

Если вы обнаружите, что педаль сцепления застряла в полу, вы потеряли гидравлику в системе сцепления. Наиболее вероятной причиной является массовая утечка в главном цилиндре сцепления. Если это произойдет, вам необходимо немедленно произвести ремонт, так как вы не сможете переключать передачи с застрявшей педалью сцепления.

Функция главного цилиндра сцепления

Главный цилиндр сцепления представляет собой камеру, в которую автомобиль выталкивает жидкость сцепления, чтобы помочь вам выключить сцепление. На одном конце цилиндра есть толкатель, и когда вы выжимаете сцепление, вы толкаете этот шток против жидкости сцепления, которая толкает его к рабочему цилиндру и, в конечном итоге, к вилке сцепления в трансмиссии.

Главный цилиндр сцепления — это то, что передает усилие нажатия педали сцепления на коробку передач!

Расположение главного цилиндра сцепления

Главный цилиндр сцепления обычно располагается перед педалью сцепления, но с другой стороны брандмауэра в моторном отсеке. Часто его можно найти рядом с главным тормозным цилиндром.

Как правило, главный цилиндр сцепления напрямую соединяется с педалью сцепления через толкатель, поэтому, если вы проведете прямую линию от педали сцепления в моторный отсек, вы обычно найдете главный цилиндр сцепления.

Стоимость замены главного цилиндра сцепления

Средняя стоимость замены главного цилиндра сцепления составляет от 200 до 350 долларов. Но если вы хотите сэкономить немного денег, вы можете сделать это самостоятельно за сумму от 60 до 150 долларов.

Однако эти расходы будут варьироваться в зависимости от типа транспортного средства, которым вы управляете, и места, где вы отправляете его на ремонт.

Для начала вам необходимо приобрести новый главный цилиндр сцепления. Главный цилиндр сцепления вторичного рынка обычно стоит от 30 до 60 долларов. Тем не менее, OEM-деталь обычно стоит дороже, поэтому возникает много дополнительных расходов, если вы отправляете ее в дилерский центр для ремонта.

Вам также потребуется заменить жидкость сцепления, которая обычно состоит из тормозной жидкости. Это небольшая стоимость, но вам нужно будет ее учесть.

Наконец, если вы не выполняете ремонт самостоятельно, вам придется учитывать трудозатраты. Цилиндр сцепления не в ужасном состоянии, но он по-прежнему будет стоить от 150 до 200 долларов за рабочую силу.

Хотя вы можете сэкономить немного денег, выполнив ремонт самостоятельно, если вы не разбираетесь в механике, вы рискуете попасть в систему воздухом или другими загрязняющими веществами, что может повлиять на вашу общую производительность.

Была ли эта статья полезной?

ДаНет

Главный цилиндр сцепления 🏎️ Все, что вам нужно знать

Главный цилиндр сцепления является важной частью любого автомобиля с механической коробкой передач. Это создает гидравлическое давление, необходимое для работы сцепления. Главный цилиндр сцепления соединен с педалью сцепления. Он полагается на цилиндр, чтобы перекрыть поток мощности от трансмиссии к двигателю, когда педаль нажата.

Проще говоря, он разделяет двигатель и ведущие колеса, чтобы можно было переключать передачи. Если бы главный цилиндр сцепления не создавал гидравлическое давление, то сцепление не смогло бы этого сделать. Когда главный цилиндр сцепления начинает работать не так, как должен, со стороны автомобиля видны самые разные симптомы. Это больше всего влияет на способность вашего автомобиля переключать передачи.

• Общие признаки
• Симптомы
• Стоимость замены
• Удаление

Наиболее распространенные признаки неисправности главного цилиндра сцепления

Не следует садиться за руль автомобиля с неисправным главным цилиндром сцепления. Это поставит вашу жизнь под угрозу. Мало того, вы можете подвергнуть риску жизни пассажиров вашего автомобиля и даже людей на дороге в результате несчастного случая.

Мы собрали некоторые из наиболее распространенных симптомов, которые позволят вам понять, почему ваш главный цилиндр сцепления вышел из строя. Без дальнейших церемоний, давайте прыгнем прямо в них!

1. Неисправный главный цилиндр сцепления Признаки: низкий уровень жидкости сцепления

Это не розыгрыш и не шутка, это правда, и жидкость сцепления необходима вашему автомобилю. Жидкость сцепления в бачке для жидкости сцепления вашего автомобиля всегда должна быть на одной высоте. Убедитесь в этом, когда будете заглядывать в бачок жидкости сцепления.

Если уровень жидкости сцепления не соответствует норме, то, скорее всего, у вас где-то проблема. Виновником такой ситуации, скорее всего, является подтекающий главный цилиндр сцепления.

Следует иметь в виду, что в настоящее время довольно много моделей автомобилей используют тормозную жидкость для главного цилиндра сцепления. В таких автомобилях используется общий резервуар. Бачок главного цилиндра сцепления вы в них скорее всего не найдете, если что, то ищите тормозную жидкость.

2. Неисправность главного цилиндра сцепления Признаки: педаль сцепления «мягкая» или «губчатая»

Жидкость сцепления в вашем автомобиле аналогична тормозной жидкости. Под этим мы подразумеваем, что если он кажется мягким или губчатым, то высока вероятность того, что в системе вашего автомобиля есть вода или воздух. Вы всегда должны помнить, что наличие влаги в гидравлической системе вашего автомобиля — это нехорошо.

Поскольку в системе уже есть некоторое количество жидкости для сцепления, нет никакой причины для присутствия воды в ней. Вот почему вы можете сказать, что что-то, скорее всего, не так, если вы чувствуете, что педаль сцепления в вашем автомобиле немного мягкая или мягкая.

Причиной этого, как правило, является утечка где-то в системе. Поскольку проблема связана с педалью сцепления, первое, на что вы должны обратить внимание, — это главный цилиндр сцепления вашего автомобиля.

3. Признаки неисправности главного цилиндра сцепления: отличается точка зацепления вашего сцепления

Сцепление будет срабатывать в разных точках, если жидкости для сцепления в вашем автомобиле очень мало. Наиболее распространенным признаком этого является то, что педаль сцепления должна быть полностью выжата, чтобы выключить сцепление. Она будет отличаться от точки зацепления, к которой вы привыкли.

Помимо простого изменения точки включения педали сцепления, это также можно сделать за более короткий период времени. Это означает, что вы можете не столкнуться с какими-либо проблемами, когда едете домой с работы, но затем, когда вы садитесь в машину на следующее утро, ваш автомобиль может несколько раз заглохнуть, прежде чем вы сможете выяснить проблему. .

Если вы заметите, что происходит что-то подобное, то определенно в ваших интересах проверить жидкость для сцепления и убедиться, что ее осталось достаточно.

4. Неисправность главного цилиндра сцепления Признаки: ваша жидкость сцепления потемнела после ее замены

Поломка и износ жидкости сцепления в вашем автомобиле — это абсолютно нормальное явление. Вот почему не о чем беспокоиться, если у вас есть автомобиль с пробегом от 100 000 до 300 000 миль, и вы заметили, что жидкость сцепления стала немного темнее. Просто продолжайте, смойте жидкость и проверьте, решит ли это вашу проблему.

Однако, если вы заметили, что жидкость сцепления в вашем автомобиле уже темнеет уже через несколько тысяч миль, то у вас может быть еще большая проблема. Когда происходит что-то подобное, уплотнения и прокладка главного цилиндра сцепления, скорее всего, выходят из строя. Загрязнения там будут создавать большую проблему, но вы также не должны игнорировать вероятность утечки главного цилиндра сцепления.

5. Признаки неисправности главного цилиндра сцепления: нажатие на сцепление становится трудным

Главное назначение главного цилиндра сцепления в вашем автомобиле — помочь вам выключить сцепление. Вот почему может быть несколько сложно выжать сцепление, если главный цилиндр сцепления в вашем автомобиле протекает. Вы также должны иметь в виду, что выключение сцепления будет вообще невозможно, если утечка действительно сильная.

6. Неисправность главного цилиндра сцепления Признаки: педаль сцепления застряла в полу

Вы с уверенностью можете сделать вывод о том, что гидравлическая система вашего автомобиля вышла из строя, если ваша педаль сцепления просто прилипла к полу. Это то, что обычно происходит, когда в главном цилиндре сцепления вашего автомобиля действительно большая утечка.

Когда с вами происходит что-то подобное, вам нужно как можно скорее отремонтировать главный цилиндр сцепления, потому что застрявшая педаль сцепления не позволит вам переключаться между передачами.

7. Признаки неисправного главного цилиндра сцепления: функции главного цилиндра сцепления

Полость, в которую автомобиль выталкивает жидкость сцепления, чтобы помочь вам выключить сцепление, называется главным цилиндром сцепления. На одном конце цилиндра есть нечто, называемое толкателем. Когда вы выжимаете сцепление, этот стержень упирается в жидкость сцепления.

Это, в свою очередь, толкает его в рабочий цилиндр, а затем, в конечном итоге, в трансмиссию к вилке сцепления. Усилие водителя, нажимающего на педаль сцепления, передается главным цилиндром сцепления на коробку передач.

8. Признаки неисправного главного цилиндра сцепления: расположение главного цилиндра сцепления

Если ваши знания об автомобилях не расширяются под капотом вашего автомобиля, то вам, вероятно, интересно, где находится главный цилиндр сцепления. Как правило, вы найдете его где-то около педали сцепления, но он должен быть с другой стороны брандмауэра, который находится в моторном отсеке. В большинстве случаев вы увидите, что он расположен где-то рядом с главным тормозным цилиндром.

Обычно толкатель используется для соединения главного цилиндра сцепления непосредственно с педалью сцепления. Поэтому, если вы просто представите себе линию, которая идет прямо от педали сцепления к моторному отсеку, вы, скорее всего, наткнетесь на главный цилиндр сцепления.

9. Неисправный главный цилиндр сцепления Признаки: скрипы

Вы заметите, что рабочий цилиндр вашего автомобиля часто издает скрипящие звуки, когда выжимается сцепление. Это может быть вызвано накоплением ржавчины или какой-либо другой проблемой. Вы также можете столкнуться с некоторыми проблемами при переключении передач, если рабочий цилиндр вашего автомобиля не работает должным образом.

Вы можете заметить, что ваш автомобиль вообще не переключается на передачу или просто автоматически переключается на передачу даже при выжатом сцеплении.

10. Плохой главный цилиндр сцепления Признаки: проскальзывание

Вы обнаружите, что скорость двигателя резко увеличивается, если сцепление вашего автомобиля сильно пробуксовывает. Это происходит, когда скорость вашего автомобиля лишь незначительно увеличивается. Сцепление может проскальзывать из-за ряда проблем. Диск сцепления тоже мог выйти из строя.

Откройте капот и проверьте заднюю часть двигателя автомобиля. Вы должны следить за любым типом утечек, особенно утечек охлаждающей жидкости или масла. Если вы можете найти какие-либо утечки, то, скорее всего, это причина, из-за которой диск сцепления проскальзывает, протекая на него.

Вы также можете просто взглянуть на сам диск, чтобы проверить, нет ли износа. Просто имейте в виду, что для этого вам следует отвезти свой автомобиль в ремонтную мастерскую или к механику, если вы не уверены в своих навыках и не разбираетесь в компонентах автомобиля.

Диск сцепления также часто вызывает проскальзывание при перегреве сцепления. Вы можете легко убедиться, что это так, дав вашему автомобилю остыть в течение часа, а затем проверив, остановило ли это проскальзывание диска.

11. Неисправность главного цилиндра сцепления Признаки: шумы сцепления

Когда сцепление выжато и вы замечаете, что оно издает сильный шум, это обычно указывает на то, что давление в вашем автомобиле снижается. Вы сможете услышать много шума и, вероятно, почувствовать много вибраций, если пружина, находящаяся в прижимной пластине, каким-то образом сломается.

Невозможно просто заменить сломанный диск сцепления. Так что, если это произойдет с вашим автомобилем, то потребуется замена всего сцепления. Шум также может указывать на то, что диск сцепления близок к поломке. Вероятными причинами могут быть изношенная резиновая диафрагма или даже сломанная пружина.

Даже в этом случае придется полностью заменить сцепление. Однако, если шум вызван износом подшипников внутри, то сцепление необходимо полностью разобрать и заменить подшипники.

12. Неисправный главный цилиндр сцепления Признаки: резервный бачок

Если главный цилиндр сцепления в вашем автомобиле вышел из строя, это приведет к повышению уровня жидкости в бачке при нажатии на сцепление. Если вы хотите проверить это и убедиться в этом сами, вам следует понаблюдать за резервуаром и попросить кого-нибудь еще нажать на педаль сцепления.

Если вы видите, что уровень жидкости в бачке поднимается при нажатии на педаль сцепления, а затем снова падает при отпускании педали сцепления, это верный признак того, что вам может потребоваться замена мастера. цилиндр сцепления вашего автомобиля.

13. Неисправность главного цилиндра сцепления Признаки: низкий уровень жидкости

Если уровень тормозной жидкости в вашей системе довольно часто снижается, это хороший признак того, что главный цилиндр сцепления либо уже вышел из строя, либо скоро выйдет из строя. или уже терпит неудачу. Это то, что в основном вызвано утечкой в ​​​​системе, однако это также может произойти из-за какого-либо физического повреждения, такого как утечка или дыра.

Вы можете заметить, что на земле есть жидкость. Проверьте, не вытекает ли какая-либо жидкость, если ваш автомобиль припаркован над каким-либо абсорбирующим веществом, например, над сухой землей. Вам следует регулярно контролировать уровень жидкости, если вы подозреваете, что главный цилиндр сцепления в вашем автомобиле выходит из строя или уже вышел из строя. Цилиндр неисправен, если вы заметили быстрое снижение уровня жидкости всего за 48 часов.

Возможные симптомы

Также следует проверить фитинги и шланги. Это связано с тем, что в фитингах или шлангах могут быть утечки. Ищите любые утечки и состояние шланга, который идет от бачка тормозной жидкости к главному цилиндру сцепления. Вы также должны следить за любыми утечками вокруг фитингов, окружающих главный цилиндр, и шланга, который идет к рабочему цилиндру от главного цилиндра.

Стоимость замены

Это полностью зависит от типа вашего автомобиля. В зависимости от автомобиля, которым вы управляете, стоимость замены может быть довольно низкой и даже достаточно простой, чтобы вы могли сделать это в своем гараже.

В среднем стоимость замены главного цилиндра сцепления составит от 200 до 350 долларов. Однако, если ваш автомобиль позволяет это сделать, вы можете сделать это самостоятельно дома всего за 60-150 долларов. Это также может сэкономить вам кучу денег. При условии, что вы делаете это правильно, конечно.

Для начала вам нужно купить себе новый главный цилиндр сцепления. Если вы выберете главный цилиндр сцепления вторичного рынка, то вы ищете ценовой диапазон от 30 до 60 долларов. Вы должны иметь в виду, что переход на OEM-деталь будет стоить вам намного дороже. Вот почему, если вы отвезете свой автомобиль на ремонт в дилерский центр, вам придется заплатить массу других дополнительных расходов.

Имейте в виду, что вам также потребуется заменить жидкость сцепления вашего автомобиля. Это то, что обычно содержит только тормозную жидкость. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы потратить на это тонну, поскольку это относительно небольшая стоимость, и вы можете легко просто учесть ее в своем бюджете.

Надстройка «Стоимость рабочей силы»

Наконец, вам также необходимо учитывать дополнительные затраты на рабочую силу, если вы не собираетесь выполнять ремонт самостоятельно. Несмотря на то, что главный цилиндр сцепления, как правило, не находится в труднодоступном месте, затраты на рабочую силу для этого все равно обычно будут стоить вам от 150 до 200 долларов.

Хотя самостоятельный ремонт действительно сэкономит вам немного денег, однако это не то, что вам следует делать, если вы не уверены в себе. Если вы считаете, что недостаточно технически подкованы, чтобы справиться с этим самостоятельно, не стоит рисковать.

Это связано с тем, что если вы не знаете, что делаете, то легко можете допустить попадание загрязняющих веществ, таких как воздух, в систему. Это, в свою очередь, может повлиять на общую производительность вашего автомобиля.

Имейте в виду

Это то, что вам следует подумать о замене рабочего цилиндра сцепления в вашем автомобиле одновременно с заменой главного цилиндра. Это связано с тем, что обычно видно, что когда один из этих компонентов выходит из строя, вскоре после этого следует другой.

Вы также можете сократить расходы, отремонтировав главный цилиндр сцепления. Перед установкой большинство агрегатов должны быть прокачаны на стенде. Когда главный цилиндр сцепления будет заменен, педаль сцепления вашего автомобиля, скорее всего, потребует некоторых регулировок.

Если вы в чем-то не уверены, обратитесь к заводскому руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы получить дополнительную информацию. Вы также можете просто отвезти свой автомобиль в ремонтную мастерскую, если вы не чувствуете себя достаточно уверенно.

1. Снятие главного цилиндра сцепления

Если вы снимаете главный цилиндр сцепления самостоятельно, отложите контейнер для сбора жидкости, которая может вытечь при снятии цилиндра. Вы также можете использовать впитывающие пакеты или пластиковые листы для защиты лакокрасочного покрытия.

2. Отвинчивание накидной гайки

Поднимите трубу после откручивания накидной гайки. Убедитесь, что вы не повредили и не погнули трубы. Чтобы грязь не попала внутрь, вы можете накрыть концы трубы чистым полиэтиленовым пакетом и закрепить его резинкой.

Затем необходимо отсоединить сцепление от толкателя главного цилиндра. Скорее всего, вы увидите шплинт, который находится на рычаге педали и проходит через вилку на конце толкателя. Чтобы освободить штифт с головкой, снимите фиксирующий зажим или шплинт.

3. Крышка резервуара

Также необходимо снять крышку резервуара, если она не встроена в цилиндр. Используйте небольшой лист пластика, чтобы надеть горловину резервуара, а затем завинтите крышку поверх пластика. Это поможет вам уменьшить количество жидкости, теряемой через трубу к цилиндру. Он делает это, блокируя вентиляционное отверстие в крышке. Теперь открутите накидную гайку, соединяющую цилиндр с патрубком.

Отсоедините соединительную трубку резервуара или сам резервуар от цилиндра и быстро заткните отверстие на конце трубки или в резервуаре пробкой или небольшой резиновой пробкой.

Главный цилиндр обычно крепится к переборке двумя гайками на шпильках или двумя болтами. Вы можете снять цилиндр, просто открутив их. Вы должны попробовать посмотреть видео-учебник онлайн для лучшего понимания.

Заключительные слова

Главный цилиндр сцепления является очень важным компонентом вашего автомобиля. Не только для вашей безопасности, но и для безопасности пассажиров вашего автомобиля и людей на дороге. Это также может повредить ваш автомобиль и оставить вас с дорогостоящей ремонтной работой, если она не будет устранена как можно быстрее.

Мы надеемся, что эта статья помогла вам больше узнать о главном цилиндре сцепления в вашей механической трансмиссии. Обязательно проверьте свой автомобиль, если вы заметили какие-либо из симптомов, упомянутых выше, и ведите машину осторожно!

Одобренные инструменты

Эти инструменты были протестированы нашей командой и идеально подходят для ремонта вашего автомобиля дома.

• Диагностика OBD — Чтение/Сброс
• Диагностика OBD — Pro
• Набор головок
• Фонарик
• Multiemeter
• БАСКОВАЯ ЗАРУКА

• Очистка топливной системы
• Impact Wheel Gun
• Набор для инструментов стартовый диагностика/диагностика/Сделай сам/Коробка передач/Передачи/Направляющая/Главный цилиндр/проблемы/Замена/Стоимость замены/симптомы/трансмиссия/трансмиссионная жидкость/устранение неисправностей

  5 Неисправность главного цилиндра сцепления Симптомы и стоимость замены

  by Kevin

  0 Share

  • Share
  • Tweet

  (обновлено 28 июля 2022 г. )

  Главный цилиндр сцепления является важным компонентом в автомобилях с механической коробкой передач. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, она отделяет ведущие колеса от двигателя, чтобы вы могли переключать передачи.

  Сцепление не могло бы выполнять эту функцию, если бы не гидравлическое давление, создаваемое главным цилиндром сцепления. Вот почему, если что-то случится с главным цилиндром сцепления, это сильно повлияет на вашу способность переключать передачи или управлять автомобилем в целом.

  Содержание

  Что такое главный цилиндр сцепления?

  В гидравлической системе сцепления главный цилиндр сцепления проталкивает жидкость сцепления вниз к рабочему цилиндру. Затем рабочий цилиндр давит на вилку сцепления, которая действует как рычаг, отделяющий нажимной диск от маховика.

  Этот процесс отключает двигатель от трансмиссии. В большинстве современных автомобилей используется гидравлическое сцепление.

  Основные признаки неисправности главного цилиндра сцепления

  Чтобы понять, когда главный цилиндр сцепления в вашем автомобиле начинает выходить из строя, существуют определенные признаки, которые вы можете распознать и которые могут помочь вам диагностировать проблему. Ниже приведены основные симптомы неисправного главного цилиндра сцепления.

  1) Странные звуки

  Когда вы переключаете передачи или нажимаете на педаль сцепления, вы слышите какие-либо странные звуки? Если вы это сделаете, это может быть ранним предупреждением о том, что ваш главный цилиндр сцепления выходит из строя.

  Шумы часто становятся громче или чаще по мере ухудшения состояния цилиндра. Не позволяйте им становиться слишком громкими, если вы их уже заметили. Лучше всего выяснить, в чем причина проблемы, а затем заменить неисправный компонент.

  Странные звуки при нажатии на педаль сцепления также могут быть вызваны неисправностью других компонентов трансмиссии, таких как корзина или выжимной подшипник.

  2) Проблемы с переключением передач

  Если у вас поврежден или изношен главный цилиндр сцепления, он может быть не в состоянии создать гидравлическое давление, необходимое для правильного переключения трансмиссии. Возможно, в цилиндре есть утечка, из-за которой это происходит.

  В результате вы не сможете полностью выключить сцепление при нажатии на педаль сцепления.

  Коробка передач скрипит или требуется значительное усилие для переключения на любую передачу? Это может быть признаком неисправности главного цилиндра сцепления. Эти проблемы также могут возникнуть, если у вас плохой рабочий цилиндр.

  Прокачайте магистрали сцепления

  Если вы испытываете трудности с переключением передач, первое, что вы должны сделать, это прокачать систему сцепления. Иногда это включает в себя стендовую прокачку главного или рабочего цилиндров, особенно если вы купили новый блок, и он был сухим внутри.

  Прокачка на стенде может потребоваться, когда главный или рабочий цилиндр расположен так, что винт для прокачки не находится в самой высокой точке агрегата, когда автомобиль стоит на ровной поверхности. Это связано с тем, что воздух может попасть в ловушку без выхода в верхней части детали.

  3) Низкое сопротивление в сцеплении

  При нажатии на педаль сцепления всегда должно быть небольшое сопротивление. Если педаль сцепления кажется слишком мягкой или губчатой, когда вы нажимаете на нее, возможно, в главном цилиндре сцепления имеется утечка.

  Во многих случаях причиной утечки являются уплотнения внутри главного цилиндра. Вы можете попытаться отремонтировать эти уплотнения, но иногда проще или дешевле просто заменить весь главный цилиндр сцепления.

  4) Сцепление падает на пол

  Педаль сцепления падает прямо на пол после того, как вы на нее наступаете? Независимо от того, идет ли он полностью вниз или опускается за точку покоя, это признак того, что сцепление не получает достаточного гидравлического давления. Этот симптом может возникнуть после того, как ваш главный цилиндр сцепления полностью умер.

  Читайте также: Как часто менять трансмиссионную жидкость: механическую и автоматическую

  5) Грязная жидкость сцепления

  Проверьте бачок жидкости сцепления, чтобы увидеть состояние жидкости сцепления. Если жидкость выглядит темной, грязной или в бачке недостаточно жидкости, это может вызвать проблемы с главным цилиндром сцепления.

  Главный цилиндр сцепления может загрязниться, если его внутренние уплотнения повреждены или изношены, вызывая загрязнение жидкости. Обычно это происходит по мере старения тюленей.

  Вы также получите низкий уровень жидкости, когда главный цилиндр сцепления начнет течь. Как только вы заметите грязную жидкость, замените жидкость сцепления. Если новая жидкость быстро загрязняется, вы можете подумать о замене главного цилиндра сцепления.

  Стоимость замены главного цилиндра сцепления

  Ищете запасные части?

  Рекомендуем Parts Geek по лучшим ценам и выбору.

  Большинство главных цилиндров сцепления довольно дешевы и их легко заменить. В среднем главный цилиндр сцепления стоит около 100 долларов за деталь, +/- 50 долларов в зависимости от вашего автомобиля. Добавление часа или двух на работу принесет вам примерно 300 долларов.

  Как правило, это несложная работа для домашнего механика, особенно на автомобилях, с которыми легко работать. Если вы заменяете главный цилиндр сцепления, обязательно прокачайте систему сцепления. Замена этой детали приводит к попаданию воздуха в магистрали сцепления, и автомобиль не будет переключаться вправо, пока система не будет прокачана.

  Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

  Приготовление вашего сцепления: базовая настройка гидравлического сцепления

  Давление со стороны может быть жестким, куда бы вы ни повернулись, кто-то говорит вам, как вы должны построить свой проект. Вам нужно ехать с этим двигателем, эти шины отстой, хром отсутствует, вместо полировки, черт возьми, просто покрасьте все это в черный цвет. То же самое и с конверсией трансмиссии, некоторые из вас сделали новую 5- или 6-ступенчатую конверсию, а некоторые из вас думают об этом. Тогда возникает вопрос, что мне выбрать: механическое сцепление или гидравлическое сцепление? Большинство преобразований заканчиваются гидравлическим преобразованием по той или иной причине, но если вы не уверены или хотите получить дополнительную информацию… читайте дальше!

  ---

  Гидравлическое включение сцепления существует уже довольно давно и стало стандартным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей с механической коробкой передач с 1980-х годов по настоящее время. В самом упрощенном виде гидравлическая система работает аналогично вашей тормозной системе, только в гораздо меньших масштабах. Педаль сцепления толкает шток, соединенный с поршнем внутри главного цилиндра. Этот поршень проталкивает жидкость по трубопроводу вниз к рабочему цилиндру или гидравлическому выжимному подшипнику, который затем прикладывает усилие к нажимному диску, чтобы отключить сцепление. Когда вы отпускаете педаль сцепления, жидкость теряет давление, и сила пружины нажимного диска перемещает подшипник назад, позволяя диску снова войти в зацепление. Достаточно просто, но во всем этом есть некоторая физика, которая может сделать гидравлическое сцепление мечтой или кошмаром в зависимости от настройки.

  Иногда оба называются «ведомыми цилиндрами», но слева вы видите гидравлический выжимной подшипник, а справа внешний рабочий цилиндр.

  Если у вас есть опыт вождения более старых автомобилей или грузовиков с механической коробкой передач, которые были оснащены механической связью, скорее всего, вы водили машину с педалью сцепления, нажимать которую комфортно будет только специалисту по кузовному ремонту. Там происходит несколько вещей. 1. В какой-то момент было установлено «высокопроизводительное» сцепление. Один из способов заставить сцепление удерживать больше мощности — это придать нажимному диску большую жесткость пружины, что позволит ему сильнее прижиматься к диску, чтобы он не проскальзывал. Это, в свою очередь, усложняет нажатие на педаль, и это полностью переносится на педаль. 2. Механическая связь не настроена должным образом, и вы не получаете достаточного рычага против пружин прижимной пластины, чтобы получить приятный легкий толчок. 3. Вам нужно перестать пропускать день ног в тренажерном зале.

  Гидравлические системы сцепления также могут страдать от тех же проблем с педалью, что и механические сцепления, но только потому, что размер отверстия главного цилиндра и передаточное отношение педали не оптимизированы для вашей ситуации. Гидравлическое давление можно использовать для перемещения большего количества груза с меньшими усилиями при правильной настройке. Вот почему так важно всегда обращаться за советом при сборке гидравлической системы сцепления. Большинство комплектов для конкретных автомобилей, представленных сегодня на рынке, оптимизированы для автомобиля, для которого они созданы, и вы, как правило, получаете отличное ощущение педали и более чистую установку. Конечно, следует иметь в виду одну переменную: ощущение педали субъективно, особенно для тех из вас, кто продолжает пропускать день ног в тренажерном зале. То, что хорошо для одного человека, может показаться слишком жестким или слишком мягким для другого человека, и если вы окажетесь в такой ситуации, вы обычно можете переключиться на другой диаметр главного цилиндра, чтобы решить проблему.

  Главные цилиндры бывают всех размеров и стилей, что позволяет использовать их в самых разных областях.

  ---

  Основное правило заключается в том, что чем меньше диаметр отверстия, тем легче ощущается педаль, при условии, что передаточное отношение педали остается неизменным. Большинство производителей главных цилиндров рекомендуют передаточное число педалей около 6:1 для лучшего ощущения. Вы не всегда можете достичь оптимального соотношения педалей из-за ограничений вашей настройки, и может потребоваться отрегулировать размер отверстия главного цилиндра, чтобы компенсировать разницу. Это также область, в которой вы должны быть осторожны, поскольку вы уменьшаете размер отверстия, вы также должны увеличить ход поршня, чтобы получить эквивалентное количество движения жидкости. Каждый гидравлический подшипник или рабочий цилиндр требуют определенного количества движения жидкости для достижения полного хода. Убедитесь, что движение жидкости в главном цилиндре соответствует требованиям подшипника или рабочего цилиндра, который вы хотите использовать.

  После того, как вы выбрали детали, которые собираетесь использовать, не менее важно будет правильно их установить. Если вы создаете систему на заказ с нуля, очень важно убедиться, что когда педаль сцепления толкает поршень главного цилиндра, она делает это по прямой линии. Мы видели, как многие главные цилиндры разрушались из-за боковой нагрузки. У большинства главных цилиндров здесь есть небольшое пространство для маневра, но не тяните фут, когда вам дан только дюйм. Мы также рекомендуем использовать высококачественные фитинги и линии для соединения. Не экономьте на этом, ведь лучшее можно купить всего на несколько долларов дороже. Одной из лучших частей комплекта гидравлического сцепления является отсутствие множества движущихся частей, которые мешают вашим коллекторам и выхлопной системе. Однако это не дает вам свободы действий для привязки гидравлической линии к коллекторной трубе. Держите все гидравлические линии как можно дальше от источников тепла и истирания, чтобы обеспечить бесперебойную работу. То же самое и внутри корпуса колокола. Для некоторых подшипников потребуется гибкий шланг, подсоединенный к основанию подшипника внутри корпуса колокола. Обязательно закрепите все свои линии, чтобы они не могли перемещаться. Мы видели больше отказов линии из-за контакта с прижимной пластиной, чем любой другой отказ.

  Когда вы втиснете маховик, сцепление и подшипник, внутри корпуса колокола не так много места, поэтому очень важно, чтобы эти гибкие линии были надежно закреплены.

  ---

  Хотя все еще есть критики, которые скажут вам, что гидравлические системы сцепления опасны и могут выйти из строя, поэтому вам следует придерживаться механической связи, но сегодня доступно достаточно высококачественных вариантов, которые дадут вам отличное результат при правильном сочетании. Производители оригинального оборудования годами используют гидравлические системы без каких-либо серьезных проблем, поэтому нет оснований полагать, что только потому, что ваш автомобиль не был таким, его нельзя заставить работать таким образом. Как и все остальное, что вы модифицируете в своем проекте, при тщательном планировании и исполнении система гидравлического сцепления может стать замечательным обновлением.

  Оставайтесь с нами, поскольку мы обсуждаем конкретные настройки и прокачку гидравлической системы сцепления в следующем информационном бюллетене. Если вам нравится то, что вы читаете, обязательно поделитесь этим с друзьями.

  ---

  Теперь мы предлагаем бесплатную доставку, рычаг переключения передач и ручку переключения передач для всех коробок передач Tremec, приобретенных онлайн. Нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше!

   

  Замена главного цилиндра сцепления

  Замена главного цилиндра сцепления

  CLUTCH-04, Замена главного цилиндра сцепления

  
  Версия для печати Acrobat Введение

  Эта процедура описывает замену главного цилиндра сцепления на моделях 944 и 968. Терри Дженнер отлично справилась с этой процедурой. Он написал процедуру, сделал фотографии и задокументировал все настолько подробно (включая то, где фотографии должны располагаться в процедуре), что это сделало мою работу по размещению ее на веб-странице чрезвычайно простой. Я сделал несколько незначительных редакционных дополнений, чтобы учесть различия в узлах педалей сцепления. Спасибо Терри за отличную работу над этой процедурой.

  Есть некоторые отличия в расположении педалей ранних 944 (1982-89) и педалей более поздних автомобилей (1990-91 944, 1992-на 968). Одно заметное отличие заключается в том, что в них используется другой главный цилиндр сцепления (см. список деталей), а способ крепления толкателя главного цилиндра к педали сцепления немного отличается. Ниже в разобранном виде показаны ранняя и поздняя педальные аранжировки. В следующей процедуре я попытался задокументировать номера деталей в разобранном виде, где это уместно, чтобы упростить понимание.

  
  Главный цилиндр / педаль сцепления (944, 1982-89) Главный цилиндр / педаль сцепления (944, 1990-91 / 968, все)

  Инструменты

  • Рабочее освещение
  • Головка на 10 мм, головка на 13 мм, торцевой ключ, удлинители, универсальный адаптер
  • Плоскогубцы с иглами
  • Клещи для шлицевых соединений
  • Накидной ключ на 12 мм
  • Тряпки
  • Пакеты на молнии
  • Тормозная жидкость
  • Устройство для стравливания давления Motive или друг, прозрачная пластиковая трубка для стравливающего ниппеля, улавливающий поддон
  • Ключ на 7 мм для прокачки рабочего цилиндра сцепления
  • Ручка для рисования или лак для ногтей
  • Накидной/открытый ключ на 13 мм
  • Бастер из индейки
  • Подставки для домкрата
  • Гидравлический домкрат
  • Бокорезы
  • Терпение

  Детали

  долл. США

  Список деталей главного цилиндра сцепления
  Описание детали	Номер детали Порше	Ориентировочная стоимость
  Главный цилиндр сцепления (12)	477-721-171 (1982-1989 944 — Все)	65,00 долларов США (Вертекс) 110,66 долларов США (Porsche)
  Главный цилиндр сцепления (30)	944-423-149-00 (1990-91 944, 968 — Все)	60,00 долларов США (Вертекс) 109,83 долларов США (Порше)
  Прокладка (18, 33)	928-423-191-00	3,17 доллара США (Porsche)
  Втулка / подшипник скольжения (15, 944 — с 1982 по 1988 год)	999. 924.002.40	1,27 доллара США (Porsche)
  Втулка/подшипник скольжения (22, 944 — 1989-1991, 968 — все)	999-924-039-00	5,38 долларов США (Porsche)
  Синий шланг тормозного бачка (21, 36)	Н/Д	2 доллара США за фут от Paragon (нужно примерно 2 фута) 27 долларов США от Porsche
  Хомуты для шлангов из нержавеющей стали	н/д	3,00 долл. США
  Тормозная жидкость (Рекомендуется ATE Super Blue)	н/д	(10 долларов США за кварту

  Снятие
  1. Поместите переднюю часть автомобиля на пандусы или домкраты, чтобы вы могли работать под автомобилем и добраться до рабочего цилиндра сцепления, чтобы прокачать сцепление, как только вы закончите с этим проектом. Это также поднимает автомобиль до уровня, на котором вы можете работать, не нанося вреда своей спине.
  2. Во-первых, вы обнаружите, что, если вы не снимете сиденье, вы будете лежать на спине в небольшом пространстве, пока не снимите несколько частей. Я не знаю, как большие люди делают это. Иметь терпение. Ты можешь это сделать.
  3. На педальном блоке имеется пластиковая крышка над шатуном между главным цилиндром и педалью сцепления. Я думаю, что он был помещен туда, чтобы большие ножки не вырвали всю эту проводку, но он также не дает вам отсоединить главный цилиндр сцепления, поэтому вам нужно снять эту крышку, чтобы добраться до шатуна / пружинного зажима / втулки.
  4. Используя головку на 10 мм, снимите три нейлоновые гайки, которые удерживают пластиковую крышку на месте. Их два на левом краю (если смотреть сзади автомобиля, если смотреть вперед) и один в правом заднем углу.     
  5. Снимите пружинный зажим с педали сцепления в том месте, где скоба (покомпонентные изображения 14, 28) соединяется с узлом педали сцепления. Просто потяните за зажим плоскогубцами. Отметьте маркером место соединения вилки с шатуном главного цилиндра сцепления. Этот стержень нужно будет отрегулировать для правильного зазора при переустановке главного цилиндра сцепления. Не снимайте вилку со штока толкателя главного цилиндра сцепления, пока не измерите длину узла штока толкателя и вилки (подробно описано в разделе «Установка»). ПРИМЕЧАНИЕ

     На более поздних моделях 944 и 968 пружинная скоба была помещена туда, чтобы удерживать довольно массивный болт (944-423-387-00), который установлен поперечно на узле педали сцепления через скобу. На педалях сцепления ранних 944 (1982–89) вместо болта, удерживающего вилку, имеется стойка, которая физически является частью узла педали (см. изображения в разобранном виде).

  6. На более поздних моделях 944 и 968 после снятия пружинного зажима вытолкните болт с проушиной через правую сторону (слева от себя, когда вы выполняете гимнастику на спине под рулевым колесом). Толкатель / вилка главного цилиндра теперь должны быть свободны от педали сцепления. В начале 944s, как только пружинный зажим будет снят, вы сможете снять скобу прямо со стойки на узле педали сцепления. Сохраните пластиковую втулку (общую для ранних и поздних сборок). Замените, если он сломан. Поместите пружинный зажим, большой стержень, втулку и 3 нейлоновые гайки в пакет на молнии.
  7. Используя ветошь для защиты лакокрасочного покрытия от разъедающей тормозной жидкости, с помощью мочалки удалите большую часть тормозной жидкости из бачка тормозной жидкости.
  8. Ослабьте хомут шланга, соединяющий синий трубопровод тормозной жидкости с бачком для жидкости, а затем снимите шланг, стараясь не сломать пластик в месте соединения бачка с синим шлангом. Убедитесь, что у вас достаточно тряпок под удаляемыми соединениями. Возможно, вам придется отрезать заводские хомуты для шлангов бокорезом и заменить их новыми хомутами из нержавеющей стали, которые можно приобрести в хозяйственных магазинах.
  9. С помощью накидного ключа на 12 мм снимите сплошную линию с передней части главного цилиндра сцепления. Отодвиньте линию в сторону, чтобы вы могли вытащить главный цилиндр, когда придет время.
  10. С помощью адаптера универсального шарнира на торцевом ключе отверните два 13-миллиметровых болта, крепящих главный цилиндр сцепления к брандмауэру. Поместите магнит рядом с гнездом во время работы, чтобы поймать гайку и вогнутую шайбу. Я набил тряпками открытые пространства под главным цилиндром, чтобы помочь поймать летящие части.
  11. Если бумажная прокладка порвана, замените ее новой. Следите за тем, чтобы не опрокинуть угловую трубку в верхней части главного цилиндра сцепления. Если он сломается или выйдет из корпуса главного цилиндра сцепления, вы окажетесь там, где я, который заменяет цилиндр на новый OEM.
  12. С помощью плоскогубцев осторожно оттяните главный цилиндр сцепления от брандмауэра. Освободившись от шпилек, потяните вверх под углом, чтобы вытащить весь главный цилиндр сцепления, пыльник, шатун и вилку из брандмауэра. Упакуйте детали.

  Установка

  1. Выньте новый главный цилиндр сцепления из коробки. Снимите пластиковый колпачок, защищающий резьбу на передней части главного цилиндра. ПРИМЕЧАНИЕ В руководстве по эксплуатации Porsche 968 обсуждается проверка и регулировка длины толкателя (вилки) педали сцепления для обеспечения правильного положения педали (это также относится к узлам педалей 944 1990-91 годов). Однако в заводском руководстве 944 это не обсуждается. С 9Педаль сцепления 68 и педаль сцепления 944 разные, длина толкателя, вероятно, тоже разная (не удалось это проверить). Поэтому на ранних 944-х, прежде чем снимать вилку со старого толкателя главного цилиндра сцепления, измерьте и запишите расстояние от монтажной пластины (собачьих ушек) корпуса главного цилиндра до центра монтажного отверстия на вилке.
  2. Снимите вилку и стопорную гайку со старого толкателя главного цилиндра сцепления и поместите на новый главный цилиндр.
  3. Для ранних моделей 944 отрегулируйте длину толкателя в соответствии с длиной, указанной в примечании выше, и зафиксируйте положение стопорной гайкой.
  4. Для более поздних моделей 944 и 968 отрегулируйте длину узла толкателя и вилки (расстояние A на рисунке ниже) до длины, указанной ниже. После регулировки зафиксируйте скобу в нужном положении с помощью стопорной гайки. ПРИМЕЧАНИЕ

     Расстояние A ниже обычно измеряется от кузова автомобиля до центра монтажного отверстия на скобе после установки главного цилиндра в автомобиль. Однако гораздо проще установить скобу и отрегулировать длину до установки главного цилиндра. Таким образом, если вы добавите 3 мм к длинам, указанным ниже (для учета толщины брандмауэра), вы сможете отрегулировать длину узла толкатель/вилка перед установкой главного цилиндра. В противном случае это необходимо сделать после установки главного цилиндра.

     A = 147,0 мм для автомобилей с левым рулем
     A = 109,5 мм для автомобилей с правым рулем
  5. Отрежьте 16-18 дюймов нового синего шланга. Аккуратно прикрепите к угловой трубе главного цилиндра сцепления с помощью хомута из нержавеющей стали. Не затягивайте слишком сильно. Установите другой зажим из нержавеющей стали достаточно туго, чтобы он не упал во время работы.
  6. Установите новый главный цилиндр сцепления со шлангом, прикрепленным к прокладке брандмауэра. Попросите друга направить шток на место на педали сцепления, чтобы он не застрял.

     Затяните гайки с вогнутыми шайбами ​​позади них. Я использовал универсальный шарнир на торцевом ключе, но обнаружил, что торцевая головка с дюймовым приводом работает без универсального приспособления. Ваш пробег может отличаться.

  7. Установите жесткую линию на переднюю часть главного цилиндра сцепления с помощью гаечного ключа с накидной головкой на 12 мм. Наберитесь терпения, так как здесь мало места для работы.
  8. Установите синий шланг на бачок тормозной жидкости. Будьте осторожны, чтобы не перетянуть и не сломать пластиковый ниппель.
  9. Теперь вернитесь под приборную панель, чтобы установить болт с головкой, пластиковую втулку и пружинный зажим. При правильной регулировке главный цилиндр сцепления должен иметь предварительный ход примерно на 1/8 дюйма, прежде чем он зацепится. Вы можете отрегулировать это после прокачки системы.
  10. Заполните тормозной бачок примерно до минимальной отметки (MIN).
  11. Установите пустой штуцер для выпуска воздуха на резервуар. Поднимите давление до 10-15 фунтов на квадратный дюйм и проверьте на наличие утечек. Устраните любые утечки, прежде чем добавлять жидкость в прокачной штуцер.
  12. После проверки и устранения утечек добавьте одну кварту свежей тормозной жидкости в прокачной штуцер. Накачайте до 15 фунтов на квадратный дюйм и засуньте под автомобиль с поддоном, гаечным ключом на 7 мм и прозрачной пластиковой трубкой.
  13. Откройте штуцер для выпуска воздуха на рабочем цилиндре сцепления и посмотрите на наличие воздуха, в системе должно быть много воздуха. Как только жидкость станет твердой без пузырьков, закройте штуцер для выпуска воздуха и отсоедините шланг и ключ от ниппеля. Очистите места, где могли произойти разливы.
  14. Удалите всю тряпку, которую вы могли набить в области главного цилиндра сцепления.
  15. Проверка сцепления. Он должен иметь большое сопротивление и пружинить.
  16. Снимите автомобиль с рампы/домкрата и выполните пробную поездку.

  Clark’s Garage 1998

  ---

  Замена главного цилиндра сцепления E12/E24

  Я закончил статью на прошлой неделе на дерзкой ноте, буквально насмехаясь над автомобильными властями, сказав, что я не ожидал найти никаких проблем, разбираясь с Шарки 79 года.635 CSi за поездку туда и обратно протяженностью 2000 миль до Vintage в Эшвилле.

  Такого не делают без последствий.

  Я нашел потенциальную остановку шоу забавным образом. Как вы, возможно, помните, прошлой осенью я модернизировал кондиционер в Sharkey, но к тому времени, когда я заправил его хладагентом, температура снаружи была достаточно низкой, и я не мог точно сказать, насколько хорошо работает кондиционер. Так что я с нетерпением ждал первого 35-градусного дня в Бостоне, чтобы сесть за руль и посмотреть, насколько хорошо работает кондиционер.

  И ответ был… чертовски хорош, за исключением того, что на мою левую лодыжку явно дул горячий воздух от какого-то источника тепла, проникшего в кабину. Я сунул голову под руль и сразу же нашел источник: втулка, окружающая большую часть жгута проводов, была полностью выдавлена. Немного нащупав и подтолкнув как со стороны салона, так и со стороны моторного отсека, я смог пересадить его.

  Но пока моя голова лежала на полу со стороны водителя и я смотрел вверх, я увидел нечто неожиданное: подтекающий главный цилиндр сцепления. Резиновый пыльник был не только мокрым, из его торца сочилась смесь гидравлической жидкости и ржавчины. Нехорошо.

  Эта утечка была бессимптомной; У меня не было проблем со сцеплением Шарки. Но, учитывая то, через что я прошел с Луи, моим 72-м tii (у которого главный цилиндр сцепления вышел из строя на заправке, где я заправлялся, прежде чем выехать на межштатную автомагистраль, чтобы начать первый этап его тысячемильной поездки домой), когда вы найди что-нибудь подобное, ты действительно искушаешь судьбу — и не в такой шутливой манере, как я на прошлой неделе, — если ты не заменишь ее.

  Первое, что мне нужно было сделать, это найти замену, и быстро, так как я обнаружил проблему в четверг вечером, а я должен был отправиться в Винтаж в следующую среду утром. Главный цилиндр сцепления для раннего E24, такого как Sharkey, является широко доступной деталью, продаваемой как BMW, так и на вторичном рынке. На веб-сайте FCP Euro в Коннектикуте говорится, что у них есть запасной вариант на складе. Я серьезно подумывал о том, чтобы съездить туда, чтобы получить его в свои горячие маленькие ручки, но потом я нашел новую старую запасную деталь ATE на eBay в Майами по цене послепродажного обслуживания, проданную кем-то, кто рекламировал двухдневную доставку. Я отправил ему сообщение, убедился, что он получит его как можно скорее, купил его и стал ждать, пока он прибудет. Пока я ждал, я сделал , а не , вытащите старую, на случай, если запчасть придет поздно — или вообще не придет — и у меня не было выбора, кроме как ехать на старой.

  Отсоединение главного привода сцепления от педали сцепления состоит из использования ключа на 19 мм и торцевой головки на 17 мм для откручивания одного болта и гайки. Простой.

  Новая деталь прибыла в полдень понедельника. С ним в руке я принялся за удаление дырявого. Сначала я сделал тривиальную часть: открутил мастер от педали сцепления. Осталось отсоединить мастер от брандмауэра. По нескольким причинам это было намного проще, чем в прошлом году с Луи; во-первых, поскольку на модели 2002 года педали поднимаются из-под пола, главный цилиндр сцепления расположен довольно низко, и к нему требуется доступ из-под автомобиля. Напротив, на E24 педали подвешены сверху, поэтому мастер сцепления находится высоко, что позволяет дотянуться до него из-под капота.

  Во-вторых, мастер сцепления 2002 года крепится к брандмауэру с помощью гаек и болтов, что означает, что вам нужно зафиксировать головку болта, пока вы поворачиваете гайку, или наоборот. Это лучше всего сделать с помощью другого человека, хотя можно зажать тиски на гайке и ослабить болт самостоятельно. Мастер сцепления Шарки вместо этого использовал болты, которые ввинчивались со стороны моторного отсека прямо в пластину в брандмауэре (например, без гаек), что устраняло необходимость в помощнике.

  Мастер сцепления находится тут же, его хорошо видно из-под капота, но доступ к болтам затруднен.

  Однако, даже с этими преимуществами, избавиться от старого мастера сцепления было непросто. Болты, удерживающие мастер, можно было легко увидеть с верхней части моторного отсека, но надеть на них гаечный ключ или головку и ослабить их было непросто из-за проблем с зазорами, вызванных близостью большого усилителя тормозов.

  Это был один из тех случаев, когда я был благодарен за почти 40-летнее накопление инструментов. У меня есть небольшой ¼-дюймовый прерыватель. Использование этого и 13-миллиметровой головки позволило мне затянуть болты с достаточным крутящим моментом, чтобы их сломать. Затем мне пришлось ослаблять болт на одну восьмую оборота за раз и переворачивать гнездо, чтобы я мог получить правильную начальную точку для следующей восьмой оборота. Как только болты были достаточно ослаблены, я переключился на использование гаечного ключа с гибким удлинителем, который согнул 90 градусов, необходимых для достижения головок болтов.

  Я использовал гибкий удлинитель гайковерта, чтобы ослабить болты, которые уже треснули.

  Затем я подсоединил шланг резервуара к новому мастеру, опустил его на место и установил.

  Я подсоединил шланг бачка перед тем, как опустить мастер сцепления на место.

  Как только новый мастер был установлен, мне просто нужно было его прокачать. У меня есть прокачка силы мотива, которую я использую для этого. Я налил около литра жидкости в двигатель Motive, прикрепил его крышку к бачку тормозной системы, накачал в нем давление, а затем открыл спускной штуцер на ведомом сцеплении и собрал вытекшую жидкость шлангом, идущим в бутылку; Я пролил через него довольно много жидкости, прежде чем пузырьки прекратились. Затем я нажал на педаль сцепления, и это было хорошо и тяжело. Я похлопал себя по спине за обнаружение и предотвращение неисправности, расстегнул Мотив и опустил машину с того места, где она стояла, на подъемнике для кровотечения.

  На следующее утро ничего не оставалось делать, как запаковать машину инструментами и запчастями. Для этого мне нужно было тянуть машину вперед с места, где находился подъемник. Я сел в него и выжал сцепление —

  И педаль провалилась прямо в пол.

  О, дорогой.

  Ведомое сцепление выглядело недавно. А как насчет размера этих проводов к переключателю заднего хода?

  Мне пришла в голову одна мысль: я был идиотом, заменив главный цилиндр сцепления, но при этом не потратив короткие деньги и не поработав над подчиненным сцеплением. В мою защиту скажу, что раб выглядел совсем недавно (хотя металлическая линия выглядела старой, а сечение проводов к переключателю заднего хода, вероятно, было достаточным для питания посадочных огней на взлетно-посадочной полосе аэропорта). Однако раб оказался отвлекающим маневром; Я не могу точно сказать, почему педаль сцепления провалилась в пол, но после нескольких нажатий она снова стала жесткой — и так и осталась. После того, как я упаковал машину, я использовал ее для выполнения поручений, и у меня больше не было проблем со сцеплением.