Неисправности сцепления Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104 их причины и методы устранения

Как заменить в автомобиле Ваз 2110 сцепление

На автомобиле ВАЗ 2110 сцепление, как и на большинстве других моделей, однодисковое, безмасляное. Несмотря на то, что срок службы этого механизма довольно большой, время от времени все равно могут начаться проблемы. Коленчатый вал двигателя и первичную коробку открыть нельзя, так как механизм сцепления работает плохо или полностью вышел из строя. Особенно неприятны такие неисправности, когда вы находитесь в дороге или едете в пробках по городу.Поэтому всегда нужно быть готовым попытаться восстановить работу элементов механизма сцепления. Иногда нужно провести изменение, а иногда достаточно только регулировки.

Признаки поломки сцепления

А теперь в чем признаки вышедшего из строя сцепления. Самое главное — это наличие скольжения. Чтобы определить это, нужно резко нажать на педаль акселератора. Если обороты двигателя растут, а обороты остаются прежними или очень медленно набираются, то, скорее всего, неисправно сцепление ВАЗ 2110.Если вдруг значительно увеличивается ход педали сцепления, а также меньше усилий на выжимание, его необходимо приложить, есть дефекты. Часто слышен запах гари. Это говорит о том, что фрикционные накладки на диске сильно изношены из-за чрезмерного нагрева.

В этом случае переключение скоростей будет довольно затруднительным. Причем в момент отрыва будут заметны сначала слабые, а затем сильные рывки. Это признаки поломки, которые предвещают только то, что механизм сцепления «живет» недолго.Конечно, бывают неожиданные поломки, которые заранее не проявляются никакими приметами. Поэтому нужно в этом случае определить, как его устранить. Однако, начиная с модели 2108, алгоритм замены сцепления такой же. Кроме того, можно даже произвести замену всех элементов и без полного снятия коробки передач. Правда, часть масла с него придется слить. Заменить трос сцепления ВАЗ 2110 намного проще, коробку передач снимать не нужно.

Подготовка к ремонту

Все работы могут проводиться как на эстакаде или смотровой яме, так и на ровной поверхности.Следует отметить, что во втором случае провести ремонт будет намного сложнее. Для замены сцепления ВАЗ 2110 нужно действовать по определенному алгоритму. Отключите от АКБ всю бортовую сеть, снимите воздушный фильтр, так как он будет мешать работе. После этого демонтируем модуль зажигания, а также откручиваем гайки, которые есть на стартере. Затем снимаем трос спидометра, не забываем про провод массы.

Он вылезает ключом на 13. Стоит отметить, что педаль сцепления ВАЗ 2110 соединена тросом с вилкой.Затем снимите крепление кронштейна сцепления. Вверху один болт с головкой на 17, а слева две гайки размером 13. После этого необходимо слить масло из коробки передач. Фактически, возможно, что в нем останется около трети от общего объема. Лучше всего конечно слить все масло при смене сцепления ВАЗ 2110.

Окончательная разборка компонентов

Затем снимите левое переднее колесо. С помощью съемника и ключа на 19 снимите рулевой наконечник с поворотного кулака передней стойки.Ключом на 17 открутите два болта, которые используются для крепления шаровой опоры к ступице колеса. При необходимости снимаем подвеску подвески. После отключения качельки, чтобы не повредить при снятии. После этого необходимо установить опору под двигатель, аналогичным образом закрепить коробку передач. С последних снимаются две подушки — одна находится спереди слева, другая — сзади. Без этого ВАЗ 2110 не сможет заменить сцепление.

Три болта и одна гайка, которые крепят корпус коробки к ДВС, откручиваются 19 ключами.Конечно, желательно полностью снять коробку. Но можно немного схитрить, вставив вместо верхних болтов длинные шпильки. С их помощью можно переместить коробку на максимальное расстояние от двигателя. В этом случае, конечно, желательно удлинить правый привод. После того, как вы получили доступ к элементам сцепления, их необходимо заменить.

Снятие дисков и подготовка к замене

А теперь о том, как снять сцепление на ВАЗ 2110.Ключом на 8 или 13 (смотря какие болты) нужно открутить все болты, которыми корзина сцепления крепится к маховику. Выжимной подшипник расположен на первичном валу. На новую нужно нанести дополнительную графитовую смазку и установить на место. Обратите внимание, что все элементы необходимо менять одновременно, и вы только увеличите ресурс всего механизма.

Установка нового сцепления

Если требуется замена венца на маховике, необходимо обрушить старый зубилом и молотком.Легкими ударами нужно обвести этот элемент. Как правило, в комплекте сцепления есть пластиковая направляющая. Он установлен в диске сцепления ВАЗ 2110, который упирается в маховик.

Затем положить корзину сверху, совместить со всеми отверстиями на маховике. Вылечите все болты. Обратите внимание, что повторно использовать старые болты не рекомендуется, так как они не смогут обеспечить надежную посадку. Затягивать все эти болты нужно производить крест-накрест. В противном случае корзина сцепления будет перекоситься, в результате чего возможна ее некорректная работа.

Заключение

После всего этого нужно снять пластиковую накладку и установить коробку передач на место. Сборка производится в обратной последовательности. По окончании регулируется трос сцепления ВАЗ 2110. Вам необходимо добиться необходимого свободного хода педали.

ВАЗ-2110: замена троса сцепления самостоятельно

Сцепление в машине играет очень важную роль. Этот узел на время отключает двигатель и коробку передач. После включения передачи эти механизмы снова включаются.На отечественных автомобилях ВАЗ эту функцию выполняет трос сцепления. 2110 не исключение. Со временем этот элемент выходит из строя. А сегодня мы рассмотрим, как заменить трос сцепления ВАЗ-2110 со снятием дворника и без него.

Устройство

На современных автомобилях вилка сцепления приводится в движение гидроприводом. Главный и рабочий цилиндры сцепления включены. У ВАЗ-2110 эта вилка перемещается механически, с помощью троса (как и акселератора).

Сам привод сцепления состоит из нескольких элементов:

• Оболочка кабеля.
• Монтажные скобы.
• Нижний конец оболочки кабеля.
• Регулировочная гайка.
• Защитная крышка кабеля.
• Верхний наконечник.
• Упорная пластина
• Компактор.

Весь механизм управляется педалью сцепления. Он подвешен на отдельном кронштейне. Нажимая на нее, водитель перемещает вилку сцепления. Это, в свою очередь, отсоединяет коробку от маховика двигателя с помощью корзины и фрикционного диска. После включения нужной передачи под действием возвратной пружины педаль перемещается вверх.Фрикционный диск входит в зацепление с маховиком. Передача крутящего момента производится на коробку, а затем на ведущие колеса. Накопитель имеет довольно простое устройство, поэтому перед владельцами часто не возникает проблема замены кабеля. Однако если его отрезать, вы сразу это заметите. Коробки передач обычно не включаются.

Почему это происходит?

В целом кабель — очень надежный элемент, и сломать его довольно сложно. Как правило, такая поломка происходит из-за большой нагрузки на деталь (или машина проехала более 300 тысяч километров).

Основной признак неисправности — вышедшая из строя педаль сцепления. Также обратите внимание, что эта особенность наблюдается при поломке вилки включения сцепления. Его ресурс намного меньше. Но в любом случае без сцепления попасть в сервис можно самостоятельно. Для этого заведите машину на первой передаче и трогайтесь с места при запуске двигателя. Переключение на следующую скорость производится перегазовкой. Добираясь до места ремонта, избегайте крупных перекрестков. В противном случае вы заглохнете «на передаче».«

Инструменты

Для выполнения этой операции нам понадобится минимальный набор инструментов. Среди них необходимо подготовить ключи «на 8», «на 17» и «на 19». Еще нам понадобится отвертка Phillips. Замена троса сцепления ВАЗ-2110 своими руками может производиться двумя способами:

1. Со снятием дворника и жабо.
2. Без снятия.

Рассмотрим подробнее оба варианта.

Номер метода 1

Этот метод занимает немного больше времени.Однако демонтаж таких элементов, как дворник и жабо (это декоративная панель, которая находится под «руками» дворников) значительно облегчит процесс замены троса. Итак, с чего начать работу? Сначала нужно снять гаечным ключом дворник, а затем пластиковую крышку под ним.

Так что освободим трос сцепления 2110-го ВАЗа от вилки. Сдвигаем крышку с наконечника троса и откручиваем гайку, с помощью которой наконечник крепится к кронштейну на трансмиссии.Используйте второй ключ («19»), чтобы наконечник не вращался. Снимите предмет с крепления. Кронштейн наконечника снимается со шпилек. Далее откручиваем защитную крышку держателя винта. Последний немного отогнут в сторону. Итак, мы можем добраться до кончика троса сцепления. С помощью отвертки снимите фиксирующую скобу. Снимаем наконечник. Далее идем в салон.

Здесь нам нужно открутить болт, которым тросик крепится к педали. Разобрать втулку и осмотреть ее техническое состояние.При необходимости замените. Не забываем о смазке. На автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления не обходится без предварительной обработки Литолом. Собирать в обратном порядке.

Метод № 2

Теперь рассмотрим, как заменить трос сцепления на автомобиле ВАЗ-2110 без снятия дворника и декоративной накладки. Сначала берем ключ на «19» и откручиваем тросик крепления. Вытаскиваем кончик вилки сцепления.

Далее переходим в салон и откручиваем гайку крепления элемента к педали ключом на «8».Последний немного приподнимаем и зацепляем зажимом, после чего отсоединяем зажим. Далее из салона можно полностью вынуть трос. Также установлен новый элемент из салона. Запихиваем в моторный отсек и закрепляем на место. Собирать в обратном порядке.

Корректировка

Вне зависимости от того, каким образом на ВАЗ-2110 производилась замена троса сцепления, после проведения работ элемент необходимо отрегулировать. Вся суть операции заключается в установке свободной педали.

Расстояние между полом салона и верхним положением рычага сцепления должно быть 12,5-13 сантиметров. Расстояние можно измерить обычной рулеткой. Визуально он должен находиться на одном уровне с акселератором, а также с педалью тормоза. Для регулировки зазора нужно гаечным ключом ослабить гайку на кронштейне коробки передач. Метод выбора устанавливает нормальное расстояние между педалями от пола. При настройке важно не торопиться.В противном случае всю процедуру придется проводить заново. Когда зазор составит 12,5 сантиметра, окончательно затяните гайки и проверьте работу сцепления. Лучше сделать небольшой тест-драйв. Через один-два километра вы поймете, насколько хорошо было отрегулировано сцепление. Если педаль сильно упирается в верх или низ, отрегулируйте ее положение с помощью тех же гаек.

Заключение

Итак, мы разобрались, как заменить трос сцепления со снятием дворника и без него на автомобиле ВАЗ-2110.Как видите, эту процедуру можно проделать самостоятельно. А если такая поломка случилась в дороге, вы всегда можете добраться до места ремонта самостоятельно. Купить трос сцепления можно в любом автомобильном магазине. Цена этого предмета около 360 рублей.

Замена троса сцепления своими руками

Сцепление в автомобиле играет очень важную роль. Этот блок на время отсоединяет двигатель и коробку. После включения передачи эти шестерни снова включаются. На отечественных автомобилях ВАЗ эту функцию выполняет трос сцепления.2110 не исключение. Со временем этот элемент выходит из строя. А сегодня мы рассмотрим, как производится замена троса сцепления ВАЗ-2110 со снятием дворника и без его снятия.

Устройство

На современных автомобилях вилка сцепления приводится в движение гидроприводом. Главный и рабочий цилиндры сцепления включены. На ВАЗ-2110 эта вилка перемещается механически, с помощью троса (аналогично акселератору).

• Оболочка кабеля.
• Монтажные скобы.
• Нижний конец оболочки кабеля.
• Регулировочная гайка.
• Защитный футляр для кабеля.
• Верхний наконечник гильзы.
• Упорная пластина.
• Герметик.

Весь механизм управляется педалью сцепления. Он подвешен на отдельном кронштейне. Нажимая на нее, водитель перемещает вилку сцепления. Это, в свою очередь, отделяет коробку от маховика двигателя с корзиной и фрикционным диском. После включения нужной передачи под действием возвратной пружины педаль перемещается вверх.Фрикционный диск входит в зацепление с маховиком. Передача крутящего момента производится на коробку, а затем на ведущие колеса. Накопитель имеет довольно простое устройство, поэтому с проблемой замены кабеля владельцы часто не сталкиваются. Однако, если он будет прерван, вы сразу это заметите. Передачи не включаются нормально.

Почему это происходит?

В целом кабель очень надежный элемент, и сломать его сложно. Как правило, такая поломка происходит из-за большой нагрузки на деталь (или машина проехала более 300 тысяч километров).

инструментов

Для выполнения этой операции нам понадобится минимальный набор инструментов. Среди них нужно подготовить ключи« на 8 »,« на 17 »и« на 19 ». Также нам понадобится крестовая отвертка. Замена троса сцепления ВАЗ -2110 своими руками можно изготовить двумя способами:

1. С удалением дворника и оборки.
2. Без снятия.

Рассмотрим подробнее оба варианта.

Способ №1

Этот способ занимает Однако демонтаж таких элементов, как дворник и жабо (это декоративная панель, которая находится под «дужками» дворников) значительно облегчит процесс замены троса.Итак, с чего начать работу? Сначала необходимо гаечным ключом снять дворник, а затем пластиковую крышку под ним.

Способ № 2

Теперь рассмотрим, как на автомобиле ВАЗ-2110 произвести замену троса сцепления без снятия стеклоочистителя и декоративной накладки. Сначала подбираем ключ «на 19» и откручиваем фиксатор троса. Снимите наконечник с вилки выключения сцепления.

Регулировка

Независимо от того, каким способом была проведена на автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления, после рабочих работ элемент необходимо отрегулировать. Весь смысл операции заключается в том, чтобы установить свободный ход педали.

Вывод

Итак, мы разобрались, как на автомобиле ВАЗ-2110 произвести замену троса сцепления со снятием стеклоочистителя и без снятия. Как видите, эту процедуру можно проводить самостоятельно. А если такая поломка случилась в дороге, вы всегда можете добраться до места ремонта самостоятельно.Купить трос сцепления можно в любом автомобильном магазине. Цена этого элемента около 360 рублей.

Плохие повороты на скоростях ВАЗ 2110. Бардац

Очень часто можно услышать вопрос, почему не включены трансмиссии на двигательном центре. Многие сталкиваются с этим совершенно неожиданно. Но в большинстве случаев водители просто не замечают первых признаков проблемы. Ведь начальная передача включается либо не полностью, либо с небольшой натяжкой.Поэтому нужно внимательно следить за этими приметами.

При малейших проявлениях такой проблемы нужно искать причину. Ведь со временем включить трансмиссию просто не получится. А ремонтировать на раннем этапе всегда проще и дешевле, чем ждать полного износа или помарки деталей.

Основные причины

Если скорость не включается при установленном двигателе, значит проблема в сцеплении. Причин здесь может быть две:

• Отсутствие масла;
• Неполное включение сцепления;
• Отсутствие жидкости в гидросистеме привода;

Недостаток масла

При появлении такой проблемы проверьте уровень масла в коробке. Кроме того, он также тщательно исследуется на предмет предметов. При необходимости заменяются поврежденные прокладки и уплотнения. При этом желательно поменять сальники в хвостовике и на первичном валу. После этого залейте масло. Смазку следует подбирать с учетом пожеланий производителя. .

Корзина

Для начала. Он должен свободно ходить по первичному валу. Если он затяжной или местами, то вряд ли в этом причина. Неисправный подшипник не пропускает сцепление до конца. Эта проблема решается заменой проблемной части.

Еще одна причина — высокий износ диска. Чтобы определить ее состояние, необходимо разобрать корзину и визуально оценить ее состояние. На фрикционных накладках не должно быть заклепок, их тоже не должно быть в нагарах. Если есть хотя бы один из этих признаков, то следует поставить новый диск. Скорее всего, проблема с трансмиссией будет решена.

Несколько сложнее определить проблему корзины. Со временем степень износа лепестков становится отчужденной.В результате они становятся восприимчивыми к высоким температурам. Во-вторых, такая корзина не может полностью снять прижимной диск.

В этом случае проблема может проявляться периодически.Чаще всего в движении. Это связано с недостатком жидкости и / или наличием там воздуха. Определить это можно визуально, просто заглянув в резервуар. При обнаружении утечки жидкости проверьте все компоненты привода. Обязательно осматриваем трубки, шланги, выпускной баллон. Все обнаруженные утечки устраняются. После этого следует прокачать систему.

Сцепление в сборе . Установка всех деталей сцепления на автомобиль — задача серьезная. Важно собрать все в нужной последовательности.Все резьбовые соединения должны растягиваться с определенной силой. Перед установкой коробки сцепление центрируется. Для этого используется специальное приспособление, но можно использовать первичный вал, снятый из старого ящика.

Заключение . Проблемы с переключением скоростей встречаются не так уж и редко. Это связано с высокими нагрузками, которым подвергаются коробка и сцепление. Особенно часто такие проблемы встречаются у молодых водителей. Они быстро портят эти узлы машины. Если у вас возникла проблема, вы не можете ответить на вопрос, почему на установленном двигателе нет трансмиссии, не выйдет.Это тот случай, когда для детальной диагностики придется снять деталь с машины и разобраться, что с ней случилось.

Если машина не новая, то рано или поздно вам придется столкнуться с тем, что плотно задействован . Вначале включить трансмиссию просто очень сложно, а в дальнейшем рычаг КПП вообще не будет реагировать на манипуляции водителя. Понятно, что приятного в этом мало, а когда передачи вообще не включаются, машина вообще не сможет прикоснуться к машине.

Если речь идет о модели с передним приводом, то, возможно, Кулис плохо отрегулирован. Само это приспособление необходимо для соединения коробки передач с рычагом. В лучшем случае то, что плохо включается на шестерне , устраняется регулировкой. Возможно, сцена, где используются пластиковые рукава, изношена, поэтому ее нужно заменить. В случае с заднеприводными авто то, что сложно включить , в Кулисе явно не кроется, потому что его нет.В моделях с задним приводом рычаг напрямую соединен с трансмиссией.

Еще одна причина того, что плохо включается, может быть в муфте привода. На автомобилях с задними ведущими колесами он чаще всего гидравлический, то есть жидкость толкает поршень, а она уже давит на вилку сцепления, отсоединяющую двигатель от двигателя. А когда рабочий цилиндр сцепления течет, на свечу нет давления, а значит, сцепление не выключено.Соответственно, перевод невозможен.

У переднеприводных автомобилей, особенно семейства ВАЗ, привод сцепления — механический. НО плохо поворачивает на передаче Если трос сцепления вылетел. Определяется очень легко, ведь при разрезании троса или когда он летит, просто выходит из строя педаль сцепления.

Еще одна проблема сцепления, которая может привести к тому, что плотно зацеплен Это неисправность корзины. Ее лепестки уже не обладают необходимой эластичностью, изнашиваются или вообще выламываются, из-за чего сцепление не работает нормально.Получается, что сцепление не выключается до конца, из-за чего передача намного сложнее.

Конечно проблемы с корзиной — это дорогой ремонт, но хуже если плотно задействован Просто по вине самой коробки. В первую очередь причина может в изношенных синхронизаторах. Это латунные втулки, облегчающие включение шестерен. Поскольку латунный материал мягкий, его стирают, но для определения не изнашиваются ли синхронизаторы хрустом при включении передачи.Если его услышат, то скоро он начнет включать передачу, а значит, придется менять синхронизаторы.

С подшипниками в коробке проблемы бывают не очень часто, но могут заклинивать. В этом случае в коробке перестанет вращаться один из валов, а значит, не все передачи можно будет включить.

Возможно, проблема в самой коробке передач. Да, он не подвержен износу и особо большим нагрузкам, но проблема может быть в заводском браке. Если завод собрал при изготовлении, то он когда-нибудь рухнет, еще не в чем плотно задействован И трансмиссия вообще не выйдет из строя и хозяину машины ляжет на дорогостоящий ремонт.

Самое обидное, что вышли из строя валы или подшипники, поэтому остается надеяться, что сложно включить Проблема именно в регулировке, и коробку передач скидывать не придется, а еще хуже разбирать Это.

Одна из самых распространенных трансмиссий, используемых на автомобиле, в том числе марки ВАЗ, — механическая. Хотя многие современные автомобили уже в конструкции включают автомат, но от использования механических коробок не отказываются.

Ведь ВАЗ, как и любая другая марка автомобилей, очень надежен, неприхотлив и требует минимум обслуживания. Он способен выдерживать значительные нагрузки без вреда для себя. Доказательство тому — частое использование такой машины на различных соревнованиях.

Но какая бы надежная и простая ни была «механика», и с неприятностями бывает. Одна из таких неисправностей — это плохо включенная первая и задняя передачи. Тем более, что иномарки не исключение.

Но чтобы понять, почему плохо включается первая передача, нужно вначале разобрать конструкцию КПП этого типа.

Передаточное устройство

Итак, схема коробки передач довольно проста. К сцеплению прикреплен корпус. В этом корпусе расположены три вала — ведущий, ведомый и промежуточный. Особенность расположения валов такова, что ведущий и ведомый валы находятся на одной оси, одним своим концом ведомый вал входит в ведущий. Под ними установлен промежуточный вал.

На каждом из деревьев есть шестерни разного диаметра и с разным количеством зубьев, при этом некоторые из этих шестерен, установленные на ведомом валу, могут двигаться по нему.

Принцип работы

Рабочий контур редуктора есть. Вал презентатора принимает вращение от ведомого и передает его промежуточному. Если коробка включает нейтральную скорость, зацепления шестерни промежуточного вала с ведомой нет, автомобиль обездвижен, потому что вращение не передается.

При включении любой передачи водитель включает передачу ведомого элемента с определенной промежуточной передачей. И вращение начинает передаваться с ведомого вала на колеса.Авто трогается с места.

В зацеплении необходимая шестерня поступает в блок управления, состоящий из трех накладок и вилок. Каждая вилка одета на специальный выступ элемента. То есть водитель рычагом КПП и через специальные сцены воздействует на определенный ползунок, перемещая его в одну из сторон. В то же время заглушка на слайдере толкает шестерню, и она входит в зацепление. Изменение скорости переключения передач влияет на ввод в зацепление разного размера и количества зубьев шестерни.

Чтобы не было возврата каретки с вилкой в ​​исходное положение, блок управления коробкой снабжен фиксаторами. Последние — подпружиненные шарики, которые входят в паз на ползуне. То есть ползунок имеется в определенных местах паза.

При перемещении в нужное положение фиксатор шара выскакивает в паз, исключая возврат ползуна. При переключении скорости водитель должен создать давление на ползунок, превышающее федеральную силу фиксатора, чтобы мяч выскочил.

Это упрощенное описание конструкции и принципа действия механической трансмиссии.

Обычно по этой схеме работает трансмиссия ВАЗ классических моделей. На некоторых авто схема может быть несколько иной, но суть работы одна — ползунок с вилкой воздействует на шестерню.

В некоторых машинах в КПП ползунок, отвечающий за включение первой скорости, также обеспечивает включение задней. У них такая, что первая и обратная передачи плохие.Конечно, на эту поломку нельзя обращать внимание.

На другой коробке передач первая скорость и задняя часть разделены, и их включение соответствует разным ползункам. В таком авто проблемы с включением первой скорости могут не отразиться на повороте задней.

Вариантов, почему плохо включается первая передача — несколько. Еще зависит от того, как проявляется причина — включить невозможно, при этом все сопровождается шлифованием металла из коробки, либо скорость включается, но сразу выключается.

Плохое включение из-за ползуна

Для начала рассмотрим, почему плохо включается первая передача и неисправности, к проблемам с трансмиссией.

Часто проблема с включением скорости кроется в фиксаторе и бегунке. Появление соверена возле паза для фиксатора на ползуне может легко помешать шарику фиксатора шара в поток. При перемещении ползуна фиксатор опирается на этот бур и не может преодолеть его без особых усилий со стороны водителя.При этом шестерни расположены очень близко, но в зацепление не входит, и зубья одной шестерни борются о другую.

В будущем такое биение может привести к разрушению зубцов, а невозможность включения уже будет из-за того, что из-за этого перекатывания зубья не смогут зацепиться.

Скорость тиснения

Если он включается, но сразу выключается, то можно задеть фиксатор в положении сжатия, чтобы он не выполнял свою работу.Также возможно разрушение пружины, которая управляет шаровым замком. Без усилия пружины он не сможет удерживать ползунок в нужном положении.

При создании значительного усилия при включении трансмиссии вилка включения может быть выведена.

Если это произошло, шестерни больше не будут полностью входить в зацепление, а сам ползун не достигнет упора, что будет мешать фиксатору войти в канавку.

Причиной плохого включения может быть неправильная установка рукояток переключения передач.В этом случае Кулис не доводит передачу до полного зацепления.

Устранение неисправностей КПП

Устранение неисправностей с трансмиссией производится снятием с авто, разборкой, неисправными деталями, если обнаруживается, что некоторые из них сильно изношены. Особое внимание следует обратить на состояние ползунков и фиксаторов. Если при сканировании заметны размеры, их нужно удалить с помощью файла. Также необходимо проверить состояние пружин и буртиков фиксатора.Пружины должны быть целыми, чтобы фиксатор без проблем перемещался по месту посадки. При необходимости изношенные или поврежденные элементы подлежат замене.

Также следует внимательно осмотреть заглушки на изгибе. Даже небольшой изгиб может повлиять на легкость включения трансфера.

После сборки необходимо также произвести переключение передач. Чтобы быть точным, выставлено положение сцен.

Неисправности сцепления

Часто причиной того, что первая передача плохо включается, является не сама коробка, а сцепление.

Современная зубчатая трансмиссия оснащена синхронизаторами, которые выравнивают скорость вращения шестерен, обеспечивая удобство включения.

Однако первая скорость не оснащена синхронизатором. Если сцепление «ведет», то при выживании педали полное прекращение ее передачи крутящего момента от мотора к КПП не происходит.

Из-за этого есть разница между вращением валов и шестерни первой передачи, в частности.

В этом случае ввести их в зацепление достаточно сложно, и все попытки сделать это сопровождаются сильным шлифованием металла.

Возможно, что задняя скорость тоже не будет включаться, или ее сложно включить. При этом, если вам удалось включить трансмиссию, машина начинает движение даже при полностью выжатой педали сцепления. Дополнительной особенностью проблем со сцеплением является то, что автомобиль дергается при переключении передач, особенно если некоторые из них не оснащены синхронизаторами.

Как проверить сцепление?

Укажите неисправность сцепления, а не коробка может помочь двигателю автомобиля. Если при заглушенном моторе все скорости включаются легко, не возникает проблем и первая и задняя передача, либо включить ее невозможно, либо вообще невозможно включить сцепление.

Причина того, что сцепление «ведет» часто — неправильная регулировка.

Выходной подшипник слишком далеко от освобожденного отверстия или кулачков. При выживании педали этот подшипник не может полностью выдавить ведущий диск из ведомого, и крутящий момент продолжает передаваться.Значительный износ может сказаться на работе сцепления, из-за чего и начинается «новость».

Регулировка и ремонт сцепления

Первое, что нужно сделать при проблемах сцепления, это отрегулировать.

На разных автомобилях делается по-разному, но все операции сводятся к одному — установке выжимного подшипника на необходимом расстоянии от диафрагмы или кулачков.

Если регулировка не помогла, придется демонтировать сцепление вместе с автомобилем, устранить неисправность и заменить изношенные детали.Иногда со временем происходит износ всех компонентов системы. В этом случае производится полная замена сцепления — ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника.

Вывод

Выше указаны основные причины автоматического включения трансмиссии. Хотя, как указывалось вначале, если механическая трансмиссия очень надежная, то чаще всего это сцепление, а не сама коробка.

Некоторые водители, которым «посчастливилось заметить такое отсутствие механической коробки», даже придумали своеобразное правило: первая передача предназначена только для начала движения, а затем используется вторая, третья, четвертая, пятая.
Конечно, это правило коренится неверно, так как нужно выбирать трансмиссию по соотношению текущей скорости движения и оборотов коленчатого вала двигателя. По сути, нормально припарковаться можно только на первой передаче. Покупка на второй передаче равносильна тому, что вы «забьете» сцепление или неоправданно быстро маневрируете. Поэтому абсолютно любому водителю нужно брать предельно простой навык, позволяющий включать первую передачу на ходу.

Теория передач

Современные легковые автомобили с механической коробкой передач имеют синхронизаторы. Синхронизатор является неотъемлемой частью механической коробки, выполняющей роль клапана валов, а также коробки передач, которая отвечает за неизвестное.

В процессе толкания рычага переключения передач из положения второй передачи в положение первой мы сталкиваемся с определенным наблюдателем, который не позволяет нам перевести рычаг в положение первой передачи.Это препятствие — синхронизатор.
Если синхронизатор первой передачи новый, то процесс передачи с повышенным пониженным происходит без каких-либо серьезных задержек.
Если автомобиль с большим пробегом, синхронизаторы перестают выполнять свои прямые функции. Водителю стоит помнить о методах управления механической коробкой Дедовского — это разновидность пеница в сочетании с двойным сцеплением. Перегазовка с двойным клипсатором выполняет роль уравнителя угловых скоростей шарнирных передач.Чем больше разница угловых скоростей, и чем больше износ синхронизатора этой трансмиссии, тем больше нужно газа. Когда угловые скорости равны, то водитель сразу это почувствует: рычаг КПП с легкостью перейдет в первое положение трансмиссии.
Никакой мощности не нужно.

Способы включения первой передачи в процессе движения

Самый простой способ включить первую передачу во время движения автомобиля — не нажимать на рычаг, а дождаться момента, когда сработает синхронизатор первой передачи.К сожалению, этот метод не применим на некоторых грузовиках, так как синхронизатор первой передачи не применяется в конструкции их коробки. Также этот способ включения первой передачи не увенчается успехом, если вы управляете легковой машиной с «убитым» синхронизатором первой передачи. В этом случае придется либо долго ждать первую передачу, либо принудительно «гнать» первую передачу. Оба варианта — не лучший выход из складывающейся ситуации. Наиболее оптимальный прием для включения первой передачи в процессе движения будет включен с прохождением.Рассмотрим алгоритм действий водителя.

Перегазовка с двойным сцеплением

• При движении на второй передаче выжать сцепление.
• Переводим коробку передач в нейтральное положение. Отпустить педаль сцепления.
• Правой ногой при полностью выключенном сцеплении слегка нажать на педаль газа. Доводим до значения обороты двигателя — около 2500 оборотов в минуту. Важное примечание: чем выше разница между угловыми скоростями шарнирно-сочлененных шестерен, тем больше нужно прибавить обороты двигателя.
• Выжать сцепление.
• Переведите рычаг КПП в включение первой передачи. Важное примечание: Если рычаг не входит в это положение, то, вероятно, он не сильно работал в педали газа.
• Плавно отпустить сцепление. Первая передача должна включаться без рывков, толчков и посторонних звуков.

Пройдя несколько успешных включений, вы подниметесь по этим ощущениям и включите первое нормальное.
Но учтите, что решение временное, и КПП с синхронизаторами требует ремонта.Где? Это другой вопрос.
Прайс на ремонт АКПП Lexus и других коробок можно найти на сайте REKPP.RU

Лучше выбирать хорошие специальные боксы, которые могут дать гарантию на их работу, иначе есть риск получить капитальный ремонт. А это мой дорогой друг большие бабушки.

Очистительный подшипник ВАЗ 2110. Снят подшипник сцепления. Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления. Алгоритм точной замены

Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между трансмиссией и двигателем.Этот элемент ДВС принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя — коробки передач. Поэтому сцепление условно можно отнести к расходным материалам, так как оно часто изнашивается и требует немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что без его участия удается переключать передачи, хотя в этом случае это не пройдет бесследно в сторону других частей мотора.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

• Если сцепление начинает «вести», то есть при снижении мощности двигателя.
• Если сцепление не включается полностью, то есть «падает».
• Если при включении слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т.д.
• При несанкционированном отключении сцепления.
• В случае вибрации при нажатии на педаль сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях, не снимая коробку и не сливая масло.

Для работы понадобятся: Домкрат

1. ;
2. Смотровая яма или подъемник;
3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
4. Монтажный или трубный усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 Пошаговая инструкция

1. «Обработайте» болты крепления левого колеса, затем наденьте переднюю часть автомобиля и наденьте «козликов».

2. Снимите колесо и открутите два болта крепления днища.

Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

ВАЗ — механизм достаточно надежный и проверенный почти 50 лет на наших дорогах.Инженеры Fiatovsk приложили немало усилий к оформлению конструкции, но и представить себе не могли, что почти такой же механизм будет успешно применяться почти полвека на переднем приводе.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмерки и девятки практически без изменений, только скорректированы усилия прижима, соответствующие крутящему моменту двигателя.

Схема сцепления.

Тем не менее, каждому сцеплению свое время.Ресурс узла сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Причем с завода производителя комплекта. Кстати, менять сцепление в сборе из-за вышедшего из строя диска или выжимного подшипника не обязательно, это дорого.

Но и замена любого элемента механизма, как и всего сцепления в целом, обойдется сто минимум 3-5 тысяч рублей, не считая стоимости материалов.Поэтому есть смысл ремонтировать самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Признаки неисправности

Перед снятием сцепления на ВАЗ-2110 необходимо выяснить его состояние по признаку:

1. Сцепление выключено. Это означает, что при изменении оборотов двигателя часть крутящего момента теряется при пробуксовке ведомого диска сцепления — обороты растут, а тяги нет.Возможны варианты смещения нескольких фрикционных накладок ведомого диска, либо нарушена регулировка свободного хода педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
2. Ведет сцепления. При полностью выжатой педали сцепление не выключается. То есть часть крутящего момента все равно передается на контрольную точку, ведущий и ведомый диски не открываются. В этом случае поможет либо регулировка такого же свободного хода педали, либо замена подшипника, корзины сцепления, если регулировка не дала результатов.
3. Захват вибрирует. Наблюдаем вибрацию в области КПП на определенных оборотах или постоянно. В этом случае требуется замена сцепления, скорее всего, вышла из строя корзина.
4. Шум муфты. Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонних при переключении передач. Скорее всего, либо весь узел сцепления, либо корзина или фризер. Замена комплекта.

При появлении одного из этих симптомов и, убедившись, что регулировка не дает результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не беспокоить специалистов, время и работа которых обойдется нам в копеечку. круглая сумма.Заменить клатч в сборе можно за час, максимум два.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия КПП

Как правило, у десятков сцепление, как и у других переднеприводных автомобилей ВАЗ, осуществляется без снятия коробки передач.

Полная разборка КПП необходима в тех случаях, когда у нас возникают проблемы с включением передачи или с коробкой передач. Сняв коробку полностью, работа складывается почти вдвое, нужно слить масло, снять полуось и провести еще много других работ.Поэтому, если нас не побеспокоит блокпост, он его не примет.

Условия

Менять сцепление удобнее всего на подъемнике, смотровой яме или на эстакаде. В поле можно справиться, но это естественно, неудобно и долго.

Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных распорок и оправка, без которых невозможно установить ведомый диск. Эта оправка повторяется по форме первичного вала КПП и центрирует диск относительно маховика.

Алгоритм точной замены

Выполняем работы в такой последовательности:

1. Отключить минусовую клемму АКБ, снять колодку проводов с датчика массового расхода.

   Снимаем «минус» АКБ и разъем с ДМРВ.

2. Снимите узел воздушного фильтра.
3. Откручиваем болт кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт стартера.

   Отверните верхний болт стартера.

4. Снимаем трос сцепления вилкой — откручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
5. Откручиваем левый болт крепления КПП и только после того, как он правый.
6. Снимите гайку стартера.

   Отверните болт крепления стартера 1.

7. Снимите левое переднее колесо и опустите автомобиль.
8. Снять защиту двигателя.
9. Откручиваем растяжку, два болта шаровой опоры и нижний рычаг. Уберите все это с машины.

   Растяжка снята с рычага.

10. На коробке передач отсоединить разъем фонаря заднего хода.
11. Откручиваем нижнюю гайку крепления КПП возле правой крестовины.
12. Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (треугольная пластина).

    Провернуть болты реактивной тяги.

13. Размечаем расположение механизма переключения передач.
14. Ослабляем гайку на даче и вынимаем из коробки контроль управления.

    Снимите тягу управляющего привода.

15. Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.

    Подставляем колодку, чтобы двигатель не перерезал шланги отопителя салона.

16. Осторожно отсоедините CTP Carter от блока цилиндров. Желательно вынести его на максимальное расстояние и поставить на подставку, хотя коробка тогда будет висеть на дисках.

    Берем ящик и ставим на пол.

17. Получаем полный доступ к механизму сцепления.

Подшипник (1) Обязательно меняем пружины (2) и накладки (3) изношены — диск под замену, поверхность корзины (4) переживет другой диск.

Характеристики

Заодно проверьте состояние маховика.

Далее действуем по ситуации. Если вам нужна замена всего узла сцепления, открутите корзину от маховика и установите новый комплект. . Для правильной установки ведомого диска нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо вдавить болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик.Таким образом, мы наблюдаем взаимодействие первичного вала КПП и маховика.

И только после этого можно затянуть болты крепления корзины сцепления. Сборка производится в обратной последовательности.

Новая корзина и диск сцепления.

Удачных всем работы и надежного сцепления!

Пожалуй, самые ответственные узлы в любой машине — это двигатель и коробка. Но не менее важным элементом является сцепление. Он расположен между двигателем и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика на первичный вал.Хват может быть нескольких видов — сухой и мокрый.

Какое сцепление на ВАЗ-2110? Он относится к первой категории и является неразъемным. Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызвать проблемы. Итак, рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.

Устройство

Сначала углубляемся в конструкцию этого узла. Кроме самого ведомого диска в систему входят:

• Выключатель сцепления.
• Прижимной диск.
• Привод (трос сцепления на ВАЗ-2110 установлен).
• Вилка.
• Выжимной подшипник.
• Корзина.

Принцип работы системы основан на плотном сжатии поверхностей трения накладок дисков и маховика, передающего крутящий момент от коленчатого вала. Для переключения трансмиссии на пониженную или усиленную водительскую педаль сцепления на ВАЗ-2110 выжимает, тем самым смещая диск с маховика с помощью тросового привода и вилки.

После включения желаемой скорости трансплантаты проверяются при отпускании педали. Чем меньше он будет выпущен, тем насыщеннее будет ездить машина. Диск используется только для выравнивания крутящего момента. Без этого пункта невозможно было бы избежать рывков и других нагрузок, негативно сказывающихся на ресурсе и работе ответственных узлов. Как определить, что на ВАЗ-2110 пришло в негодность сцепление? Признаки неисправности рассмотрим ниже.

Неполное включение

Характерный симптом — передача с трудом включается или вообще не входит.Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью выжатой педали. Причин поломки несколько:

• Деформация или повреждение ведомого диска.
• Износ вилки сцепления.
• Неправильно отрегулирован тросовый привод.
• Изношены диафрагменные пружины на диске сцепления.
• Недостаточный ход педали.
• В втулке направляющего подшипника нет смазки.
• Различная регулировка рычагов нажимного диска.

Вибрация

При включении трансмиссии на ВАЗ-2110 возникает вибрация? Диск сцепления в этом случае может сильно изнашиваться.Также причиной вибраций является неправильно установленная коробка передач (в случае ремонта со снятием) или сломанная подушка безопасности. В последнем случае может быть перекос КПП. Из-за этого валы несимметрично совпадают друг с другом. Также теряют упругость упругие пружины ведомого диска и накладки сцепления коробки.

Шум

Почему шум от сцепления на ВАЗ-2110? Эта неисправность возникает уже не из-за диска (кроме случая утонения пружин), а из-за изношенного подшипника.Освобожден основной.

Это он издает характерный шум и воет при выключении сцепления. Проверить это очень просто. Необходимо прислушиваться к работе коробки при включении мотора на нейтраль. Если при нажатии на педаль гул пропадает, значит, выжимной подшипник сцепления на ВАЗ-2110 пришел в негодность. Как видим, большая часть проблем связана с ведомым диском. Если наблюдаются такие неисправности, его следует заменить на сцепление на ВАЗ-2110.

Инструменты

Чтобы операция прошла успешно, нам понадобится набор ключей и головок для рожков, домкрат и балконный ключ. Все работы можно производить на ровном участке, но лучше использовать для этого смотровую яму.

Приступаем к работе

Итак, загоняем машину по яме и блокируем задние колеса поджиганием рычага стояночного тормоза. Сама коробка выброшена в «нейтраль». Далее сломайте колесные болты и приподнимите переднюю левую часть автомобиля.После снятия колеса потребуется открутить болты крепления нижней шаровой опоры. Также следует снять датчик расхода воздуха и фиксатор его форсунки. Вылезаю и воздушный фильтр. Далее снимаем трос сцепления с вилки. Для этого отпустите две гайки, которыми трос соединяется с кронштейном на трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с АКБ и откручиваем болт крепления стартера. Рядом откручиваем болт крепления коробки передач ключом на 19 с удлинителем.Снимаем верхнее крепление стартера и вытаскиваем фишку из датчика скорости. Также откручиваем трос спидометра, который установлен в коробке.

После этого в паре с рычагом снимаю продольную растяжку. Отверните болт крепления третьей коробки передач. Он расположен в районе кустарников. Выкрутите болты крепления водометной тяги и вытащите их. Далее отпускаем гайку, которая находится на тяговом управлении КПП. Treight также удаляют наружу. Рядом с двигателем установил фокус.

Лучше чтоб был валет. Таким образом, мы можем изменять положение мотора относительно тела. Сверху под упор кладем штангу или кусок твердой резины, чтобы не повредить элементы силовой установки.

Далее откручиваем винты двигателя заднего моста. Затем осторожно снимите трансмиссию с мотора и опустите ее на пол. Элемент будет висеть на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вытаскиваем корзину вместе с диском и делаем дефект.

Дефектовка

Итак, осматриваем внешний вид диска. На нем не должно быть следов нагара и люфта пружин. Также смотрим на лепестки корзины. Они не должны быть сильно изогнутыми внутри. У вас должен получиться выжимной подшипник. Выбирайте его пальцем и слушайте его работу. Если при вращении шумит, значит уже износился. Стоит отметить, что в подшипниках отсутствует шум.

Даже если он еле заметен, со временем превратится в настоящий гул.Поэтому, чтобы снова не разбирать коробку, поменяйте и выжимной подшипник на новый. При установке важно не перепутать его стороны. Что касается смазки, то она уже размещена у производителя. Но иногда фирмы жалеют смазки на подшипник, из-за чего изнашивают 30 тысяч. Для большей уверенности стоит приобрести специализированную смазку (например, в «ВПМ-Авто») и обработать ее через некоторое время. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Для осветления диска с корзиной используют первичный вал КПП. Его можно купить на любой разборке (даже в нерабочем состоянии). Установите корзину, а затем вал. Он будет имитировать ввод нашего ящика. И на нем уже затягиваем болты крепления.

Сколько стоит новое сцепление?

Сейчас продаются целые комплекты сцепления на ВАЗ-2110. Цена 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входят:

• Ведомый диск сцепления.
• Выжимной подшипник.
• Корзина сцепления.

Каталожный номер этого продукта 2110-1601000-00.

Комплект подходит для автомобилей ВАЗ «Десятого» семейства, а также «Лада Грант». Масса комплекта 4,4 килограмма.

Как продлить?

Основным фактором, влияющим на ресурс сцепления, является манера езды. Чтобы сохранить диск, нужно избегать высоких нагрузок. Не начинайте движение с высоких оборотов (с пробуксовкой) и не перегружайте саму машину. Последний фактор также касается тех, кто любит ездить на прицепе.Помните, что каждый килограмм прицепа нагружает узлы коробки и сцепления. Не буксируйте автомобили, масса которых превышает вашу экипировку. Эти факторы напрямую влияют на ресурс диска сцепления. Используя аккуратную манеру вождения, вы можете увеличить возможности этого пункта до 150 и более тысячи километров. В режиме спортивной езды и других нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена которого достаточно высока, не прослужит 40 тысяч километров.

Добрый день.Опишу свою историю, связанную с заменой сцепления, точнее как она «закончилась» и насколько бюджетно и успешно разрешилось.

Полгода назад заметил, что машина (у меня ВАЗ 2110, но если у вас ВАЗ 2114, то большой разницы нет) стала немного странно себя вести. В какой-то день отлично потянул, а случилось так, ну никак. И повороты растут уверенно, а динамиков нет. Езжу с такими симптомами около четырех месяцев. Следующей фазой неисправности было то, что первая и вторая передача стали включаться с усилием, а задняя и вовсе с треском и подобными звуками.Отрегулировав педаль почти до панели, переключение пришло в норму, а тяги, естественно, не появилось. В таких случаях говорят — сцепление трогает. Двигатель гудит от оборотов, но не едет. Было решено отремонтировать.

Позвонив через несколько сотен узнали, что цена на замену сцепления большая (около 3500 р.). Я решил — это не для меня и начал искать подходящую яму для замены сцепления своими руками. На домкрате, конечно, можно, но с таким ремонтом я не сталкивался и не хотел усложнять работу.Яма нашла (спасибо другу). Выбрал день и приступил к замене. Сразу скажу, что фото получились не совсем удачными, но я постараюсь описать, все засады и тонкости, с которыми вам, возможно, придется столкнуться.

Замена сцепления ВАЗ 2110 2114

Первым делом загнали на яму и сняли защиту двигателя. Проблем быть не должно. Все болты откручены на ура. Масло можно слить, чтобы уменьшить вес коробки. Драйв с нее мы не снимем, поэтому слить необязательно.

Ослабьте крепления передних колес. Снимите обе гайки ступицы и открутите. Старый лучше не класть обратно. Покупайте новые. Стоит около 70 руб.

Поднимите машину и поставьте под нее решетки или козлы. Снимите оба передних колеса.

Не работайте на домкрате без надежной страховки.

Снимаем трос сцепления с вилки и откручиваем от кронштейна, который находится на коробке. Вам понадобятся два ключа на 17. Для удобства лучше вынуть аккумулятор.

Отсоедините разъем датчика скорости.

Снимите крышку воздушного фильтра, предварительно отключив микросхему ДМРВ.

Откручиваем болт крепления модуля зажигания к коробке передач и еще один болт рядом. Он из тех, что соединяют коробку передач с двигателем.

Открутите гайку на стартере, удерживающую плюсовой провод. Отсоедините клемму от тягового реле.

Выверните верхний и нижний болт стартера, затем снимите его.

Для профилактики бендикс можно обработать небольшим количеством литола и аналогичной смазки.

Вверху есть еще один болт, удерживающий коробку передач. Он расположен в зоне термостата. Он закрыт топливными трубками.

На этом работа закончена.

Спуститесь в яму.

Многие пишут, что нужно стрелять «саблей», но мы пошли другим путем. Откручиваем шар от ступицы и болт, соединяющий рычаг и стабилизатор.Потом просто загнули рычаг вниз. Этот способ подойдет, если яма позволяет вам и вы не собираетесь полностью дотянуться до коробки передач.

Назначаем левую ступицу и вытаскиваем привод.

Откручиваем защитную заслонку маховика. Есть три болта. Не знаю почему, но они отличались от меня. Два открутил головкой на 10, а третий на восьмерку. Не понял.))) Может кто подскажет почему так?

Затем отсоедините рычаг переключения передач, ослабив один болт.Рекомендуется предварительно разметить положение тяги, чтобы было легче регулировать скорость. Я воспользовался этим советом, но при последующей настройке он почему-то не сработал. Это такая доп инфа)))

Теперь ослабьте один болт крепления КПП, который находится под стартером (он уже снят), но не до конца.

И еще один болт находится в зоне правого привода. При его разборке мы не заметили и долго пытались понять, почему коробка не выходит.Это тоже болт сделать, но не открутить до конца. Для этого потребовался хороший удлинитель и надежная головка.

Теперь нужно взять домкрат и установить его под двигатель. Когда мы начнем откручивать подушки, мотор останется только один и может упасть, порвав шланги отопления. Между домкратом и двигателем поставьте небольшую связку, чтобы не повредить картер. Необходимо установить ближе к КПП. Под ящик тоже лучше поставить планку, на всякий случай.

Когда двигатель будет надежно закреплен, снимите подушки.

Сначала снимите заднюю опору. Можно просто открутить от корпуса. Держится на двух шпильках, но такой способ подойдет, если вы уверены, что гайки легко откручиваются и не сломаются. Мы так же не экспериментировали: на самой подушке есть болт, он смотрит в сторону салона. Его необходимо ослабить и немного открутить. Затем отсоедините подушку от коробки передач и извлеките ее как можно больше.Может это неправильный способ, но так шпильки остались целыми, и нас это устраивает)))

Теперь откручиваем левую подушку коробки. Есть две гайки, одна вверху, а вторая внизу. Застежка аналогична каблуку с резьбой, с двух сторон. К сожалению не сфотографировал.

Теперь нужно отодвинуть двигатель от двигателя и опустить на погнутый рычаг. Делайте это аккуратно, не повредив форсунки и проводку. Коробка тяжелая, около 30 кг, если не ошибаюсь.С нас хватило))).

Когда КПП будет отодвигаться, убедитесь, что ее направляющие не выпали. Они расположены в нижних отверстиях для крепления КПП. Похоже на трубки.

Коробка сдвинется примерно на 10-15 см. Этого достаточно для замены корзины и диска сцепления, а также подшипника и вилки.

Когда мы передвинули ящик, они увидели, что внутрь упали три лепестка корзины. Сразу стало понятно, что его заменили.

Перейдем к удалению корзины.Он прикручен к маховику шестью болтами на 8. Мы умерли с большой силой. Пришлось задействовать рычаг. Перед откручиванием заблокируйте маховик от проворачивания. Для этого вам понадобится отвертка или что-то в этом роде.

Раскрыв корзину и поставил диск решил поменять оба.

Установка

При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала. Это необходимо для того, чтобы детали плавно вставали.Этот центр можно будет купить в магазине за 100 рублей. Тоже с «копейки» сбудется.

При установке коробки важно, чтобы штифт, который на ней стоит, попадал в проем двигателя. Он расположен в районе Правого проезда. При установке КПП не учли этот факт и крутилка КПП терпела долго.

Когда коробка сцепится с двигателем, затяните болты крепления, но не до конца. Их нужно растянуть, когда ящик попадет на подушки, чтобы не произошло смещения.

На дальнейших этапах сборки проблем возникнуть не должно.

Не забываем съесть гайку ступицы, установить педаль сцепления и сцену.

Надеюсь, кому-то поможет этот материал при замене КПП. В ремонте машин ВАЗ 2110 или 2114 разницы практически нет. Все они жигули)). Признаюсь, думал будет сложнее поменять сцепление, но главное завести, а деваться некуда). Попробуйте, если есть возможность, отремонтировать машину самостоятельно.Это экономия денег и приобретение опыта. Всем удачи.

Как правило, замена выжимного подшипника ВАЗ 2110 проводится при его выходе из строя. Если это произойдет, нормальное функционирование сцепления сразу нарушится, оно просто перестанет отключаться.
Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 не предполагает ремонта. Отремонтировать не удастся, спасает в такой ситуации только замена новой детали.

Процесс замены

Для комфортной и качественной машины нужно поставить яму для осмотра или эстакады.Первое, что вам нужно сделать, это удалить контрольную точку.

Примечание! Для выполнения действий по замене выжимного подшипника необходимо обзавестись стандартным набором инструментов.

Инструкции для поврежденной детали

После подготовительных работ можно смело приступать к ремонту:

• После снятия КП необходимо отогнуть фиксаторы переменной части и снять ее с направляющего вала коробки.
• При нажатии четырех лап снимается держатель пружины.
• Теперь подшипник легко снимается с муфты. На этом этапе подшипники готовы.
  Далее приступаем к установке новой детали.

Перед установкой новой детали ее нужно тщательно проверить. Он должен свободно вращаться без щелчка.
Купленный подшипник устанавливается на муфту, при этом выступающие части должны быть направлены в сторону от муфты.

Выжимной подшипник предпочтительно фиксировать с помощью держателя.Устанавливается на направляющий вал, но предварительно вал тонким слоем смазывается любой смазкой.
Отличным вариантом будет трансмиссия. Далее элемент фиксируется пружиной фиксатора.
В частых случаях замена подшипника потребуется тем, кто любит быструю езду. Объясняется это тем, что со стилем езды детали сцепления быстрее изнашиваются.
Особенностью проблемы со сцеплением является пробуксовка машины на относительно высоких оборотах, другими словами — при разгоне.
Данный факт свидетельствует об износе фрикционных накладок. Если не предпринять никаких действий, продолжая ездить на такой машине, то она однажды просто будет соприкасаться из-за разлета этих накладок.
При подозрении на такую ​​проблему придется залезть в сцепление. Скорее всего, нужно будет его настроить или заменить раб.
А если шум слышен прямо из самого сцепления, то, скорее всего, проблема в подшипнике фривин.

Примечание! При необходимости замены изношенного предмета потребуется полностью демонтировать узел сцепления.Конечно, лучше всего работать на подъемнике, но можно обойтись и домкратом.

Порядок склеивания

Итак:

• Снял минус с аккума.
• Отсоединяет разъем лампы заднего хода.
• Отсоединен карданный вал.

• Снимите болты с рабочего цилиндра сцепления.
• Отсоединена коробка с картером от блока цилиндров.
• Лиф демонтирован с поперечной рейкой задней опоры двигателя.
• Извлекается, при этом гайки крепления опоры отвернуты.
• КПП устанавливается в последнее положение рычага переключения.
• Ящик с одной стороны будет без опоры, поэтому его нужно будет поставить на опору.
• Снимается шесть болтов, фиксирующих корзину сцепления на маховике.
• Теперь есть полный доступ к проверке и замене выжимного подшипника.
• Сборка производится в обратном порядке.

• Подчиненный диск центрируется относительно маховика.
• При сборке необходимо протереть все детали, смоченные в бензине. Это необходимо делать для устранения попадания масла и грязи на поверхность. В худшем случае захват будет остановлен.

Примечание! Поскольку размер нового диска больше, чем у старой детали, муфта будет ведущей, поэтому необходимо ее отрегулировать.

Нюансы очистки подшипников

Для сцепления требуется выходной подшипник. Если он сломается, переключить на другую передачу не получится, да и вообще съехать маловероятно.
Каждый автолюбитель обязан знать, какую роль выполняет выжимной подшипник, его функции и по какому принципу действует. Так или иначе, этот предмет ломается, это вопрос времени.
Неисправность может быть обнаружена на основании характерного шума, скрипа, свиста и т. Д.

Примечание! Если своевременно не заменить выжимной подшипник, в любом случае он выйдет из строя, и дальнейшая эксплуатация станка будет невозможна.

Для замены выжимного подшипника необязательно обращаться в СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.

Подшипник быстрого снятия

Итак:

• Сначала рекомендуется загнать машину в яму для осмотра. Штатным набором инструментов снимается коробка передач.
• Хомуты запрессованы с подшипника.
• Требуемый для замены элемент снимается с вала КПП.
• Подки запрессованы, и держатель пружинного принципа снят.
• Теперь подшипник легко снимается с муфты.

По окончании выполнения описанных выше действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным.

Установка приобретенного экструзионного подшипника

Как правило, после демонтажа старую деталь заменяют. Перед тем как закрепить купленный экструзионный подшипник, его следует тщательно проверить.
Он должен свободно вращаться, и не должно быть гостиниц и щелчков.
Итак:

• Для установки подшипника необходимо закрепить его непосредственно на муфте так, чтобы он был направлен на дублирующие детали в сторону муфты.
• Далее, используя обойму, требуется подшипник.

• Выжимной подшипник предварительно смазан маслом и установлен на валу.
• С помощью пружинного фиксатора деталь фиксируется.
На его место установлена ​​
• КПП.

На этом процесс крепления нового элемента закончен.Осталось только правильно отрегулировать сцепление, иначе подшипник прослужит не так долго, как хотелось бы.
При наличии необходимого инструмента ремонтные работы легко провести своими руками, в любом случае цена на него будет намного дешевле ремонта до сотни. Подробную инструкцию можно посмотреть на видео.
Кроме того, рекомендуется использовать фотографии и картинки в качестве наглядного пособия.

Признаков отказа сцепления — General Transmission Reno-Sparks

Хорошее сцепление может прослужить вашей машине от 50 000 до 100 000 миль.Это зависит от марки, модели и года выпуска автомобиля, а также от типа сцепления и ваших привычек вождения. Торможение с частыми остановками, буксировка тяжелых грузов, резкое включение или «сброс» сцепления и использование сцепления (удерживание ноги на полпути) при замедлении — все это факторы, которые могут привести к признакам отказа сцепления.

Признаки отказа муфты сцепления легко обнаружить, если обратить внимание на свой автомобиль. Вам нужно будет внимательно следить за шумами, поведением педали сцепления и характеристиками, чтобы понять проблему и ее источник.

Запланировать ремонт сцепления Reno-Sparks

К симптомам отказа муфты обгонной муфты часто относятся:

1. Педаль сцепления издает шум при включении и выключении
2. Педаль сцепления вибрирует при ускорении
3. Педаль сцепления пульсирует
4. Педаль сцепления остается прижатой к полу
5. Педаль сцепления кажется слабой или губчатой ​​
6. Педаль сцепления не включается
7. Трансмиссия издает скрежет, завихрение или щебетание в нейтрали
8. При переключении передач происходит шлифование
9. Не могу включить передачу

Что такое сцепление? Как работает сцепление?

Прежде чем диагностировать проблемы со сцеплением, важно понять, что такое сцепление и как оно работает с трансмиссией вашего автомобиля.Сцепление — это механический компонент в транспортном средстве или другом механическом устройстве, который включает и отключает трансмиссию или трансмиссию между несколькими вращающимися валами.

Муфта соединяет эти два вала, позволяя либо блокировать вместе и вращаться с одинаковой скоростью, либо разъединяться и вращаться с разными скоростями. В большинстве автомобилей сцепление находится между двигателем и главным приводным валом, регулируя крутящий момент и мощность от двигателя к колесам. Крутящий момент — это просто любая сила, приложенная на расстоянии.Он измеряется в фут-фунтах или ньютон-метрах.

Вам нужно сцепление в машине, потому что двигатель все время крутится, а колеса — нет. Чтобы остановить машину, не останавливая двигатель, вам нужен способ отсоединить колеса от двигателя. За счет трения маховика двигателя и диска сцепления вы можете переключить вращающийся двигатель на крутящуюся трансмиссию и наоборот.

Признаки отказа нажимного диска сцепления могут возникать, когда вы не включаете сцепление.Пружины сцепления прижимают нажимной диск к диску сцепления. Это давит на маховик и блокирует двигатель на входном валу трансмиссии, заставляя оба вращаться с одинаковой скоростью.

Традиционный узел сцепления состоит из следующих компонентов:

• Диск сцепления — подключается к трансмиссии
• Механизм разблокировки (механический или гидравлический)
• Кабель — соединяет педаль сцепления и вилку
• Рычажный механизм — соединяет вилку с прижимной пластиной
• Нажимной диск — соединяется с диском сцепления
• Маховик — соединяется с двигателем
• Опорный подшипник — соединяет первичный вал и диск сцепления
• Выжимной или выкидной подшипник
• Вилка сцепления — регулирует усилие между нажимным диском и сцеплением через рычажный механизм

Каковы признаки пробуксовки сцепления?

Если механики мастерской трансмиссии ссылаются на пробуксовку сцепления, это означает, что фрикционный материал сцепления изношен.Ваше сцепление включается только за счет трения, поэтому, если нет материала, обеспечивающего это трение, ваше сцепление не сработает должным образом. Если ваше сцепление проскальзывает, вы почувствуете, что, когда вы отпускаете педаль и ускоряетесь, ваш автомобиль будет двигаться медленно, а обороты двигателя будут выше. Вы также можете заметить, что сцепление отпускается раньше, чем ожидалось, без особого давления.

Возможные причины, ведущие к пробуксовке сцепления:

• Тяга или трос сцепления требует регулировки, так как трос заедает или корпус троса покрыт ржавчиной.
• Тяга сцепления погнута, смещена или повреждена.
• Нажимная пластина ослаблена или деформирована.
• Сцепление в сборе загрязнено маслом из-за утечки моторного или трансмиссионного масла.
• Сломаны опоры двигателя.

Имейте в виду, что если ваше сцепление не выключается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет и помешать включению передачи. Вот некоторые общие причины заедания сцепления:

• Обрыв или растяжение троса сцепления — тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги.
• Негерметичный или неисправный рабочий и / или главный цилиндры сцепления — Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
• Воздух в гидравлической линии — Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления.
• Неправильная регулировка рычажного механизма — когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неверное количество силы.
• Несоответствие компонентов сцепления — Не все запасные части работают с вашим сцеплением.

Что вызывает отказ главного цилиндра сцепления?

Признак неисправности сцепления 1: педаль сцепления издает шум при включении и выключении

Если вы слышите шум, когда вы нажимаете или отпускаете педаль сцепления, или и то, и другое при выключенном двигателе, вероятно, проблема связана с механизмом выключения сцепления или «вилкой сцепления».”

Вилка сцепления — это гидравлическое или механическое расцепляющее устройство, которое помогает включать и выключать сцепление. Вы услышите шум, когда смазка высохнет и механизм изнашивается. Кабель, стержень или соединение также могут поцарапать и вызвать скрип или лязг.

Признак неисправности сцепления 2: дребезжание педали сцепления при ускорении

Когда педаль сцепления вибрирует, это означает, что диск сцепления периодически теряет сцепление с маховиком.

Возможные причины вибрации или дребезга:

• Изношена накладка диска сцепления (фрикционный материал)
• Накладка диска сцепления сгорела или загрязнена маслом
• Диск сцепления застеклен
• Ступица диска сцепления с изношенными шлицами
• Деформированный прижимной диск или маховик
• Пружина диафрагмы нажимного диска ослаблена или сломаны пальцы (отскакивает)
• Прижимная пластина с горячими точками
• Опорный подшипник изношен или поврежден
• Износ маховика

Признак неисправности сцепления 3: Педаль сцепления пульсирует

При колебании или вибрации вращающихся деталей внутри трансмиссии вы можете почувствовать пульсацию педали сцепления.В этих случаях проблема может быть в деформированных маховиках или требуется регулировка спускового рычага. Если пульсация или вибрация начались после обслуживания трансмиссии, возможно, корпус трансмиссии неправильно совмещен с двигателем.

Признак неисправности сцепления 4: педаль сцепления остается прижатой к полу

Педаль сцепления, которая остается на полу, означает, что у вас есть проблемы с заеданием рычажного механизма или выжимного подшипника. В этом случае убедитесь, что пружины рычажного механизма не растянуты слишком сильно — они могут нуждаться в регулировке.Вы также можете проверить выжимной подшипник и убедиться, что упор педали находится на месте.

Признак неисправности сцепления 5: Педаль сцепления кажется ослабленной или губчатой ​​

Если педаль сцепления на ощупь болтается или поскальзывается, проверьте выжимной подшипник или вилку сцепления на предмет повреждений. Часто мы обнаруживаем поломку пружины нажимной тарелки в механических узлах.

Если у вас есть гидравлический механизм выключения сцепления, проверьте:

• Воздух в гидросистеме
• Мало жидкости в резервуаре
• Утечка из шланга или трубы
• Негерметичное соединение
• Главный цилиндр, неисправность сальника центрального клапана
• Главный цилиндр, негерметичность первичного уплотнения поршня

Признак неисправности сцепления 6: педаль сцепления не включается

Каждой муфте требуется некоторое усилие от привода для полного нажатия и включения.Если вы обнаружите, что слишком сильно нажимаете для включения сцепления, значит, у вас проблема с механизмом выключения. В механических приложениях это заедание или заедание педального рычага, троса, поперечного вала или шарнира. Для гидравлических систем это будет засорение или изношенные уплотнения в вашей гидравлической системе. В механических системах проверьте трос, рычажный механизм, вилку сцепления, нажимной диск и выжимной подшипник и посмотрите, все ли должным образом смазано или изношено.

Признак неисправности сцепления 7: трансмиссия издает скрежет, завихрение или стрекотание на нейтрали

Из всех симптомов неисправности сцепления, которые вы можете заметить, это труднее всего определить.Если ваш автомобиль издает скрежет, завихрение или стрекотание, когда коробка передач находится в нейтральном положении, но звук исчезает, когда вы нажимаете педаль сцепления, возможно, этот шум исходит от изношенного подшипника первичного вала. Может быть неясно, вызвана ли проблема неисправным сцеплением или плохой трансмиссией, поэтому обязательно обратитесь в мастерскую по ремонту трансмиссий Reno, если у вас возникнут проблемы.

Признак неисправности сцепления 8: При переключении передач возникает трение

Если вы слышите скрежет при переключении передач, это означает, что диск сцепления остается включенным.Входной вал трансмиссии продолжает вращаться, даже когда вы полностью нажимаете педаль сцепления. Поскольку первичный вал все еще вращается, попытка переключить передачи при включении заднего хода или иным образом приведет к тому, что ваша трансмиссия начнет работать.

Это шлифование может указывать на любое количество проблем с нажимным диском, выжимным подшипником или механизмом разблокировки. В системе механического расцепления трос может быть сломан, заморожен, чрезмерно растянут или нуждается в регулировке. В гидравлической системе шлифовка может указывать на проблемы с главным цилиндром сцепления, которые могут включать низкий уровень жидкости, воздух в системе или внутренний цилиндровый механизм, который требует замены.Также осмотрите педаль сцепления в сборе. Педаль может иметь слишком большой свободный ход и ее необходимо отрегулировать.

Признак неисправности сцепления 9: Не удается включить передачу

Проблемы со сцеплением также могут препятствовать включению или выключению задней передачи или третьей передачи. Застрявшая шестерня может указывать на проблемы с регулировкой рычажного механизма, неисправность рычага или деформированный или поврежденный диск сцепления. В гидравлической системе отказ от включения передачи может указывать на проблемы с главным или рабочим цилиндром, либо с обоими.Обычно это сопровождается изменением ощущения педали сцепления: пористым, расшатанным или не цепляющимся, как раньше. В механической системе могут возникнуть проблемы с диском сцепления или нажимным диском, выжимным рычагом, выжимным подшипником, узлом рычага переключения передач или тросом управления.

Clutch Repair Sparks & Reno, NV

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно признаков неисправности сцепления, или вам требуется обслуживание трансмиссии или ремонт, позвоните в General Transmission сегодня.Мы — семейная мастерская по ремонту трансмиссий, основанная на ценностях и честности, и мы более чем рады ответить на ваши вопросы. У нас есть знания и опыт, чтобы помочь вам безопасно вернуться в дорогу.

Узнайте больше о признаках отказа сцепления

Прокачка гидравлического привода выключателя сцепления.Что делать, если вдруг выйдет из строя педаль сцепления? Ищем причину

Автомобиль — это сложный механизм, в котором время от времени ломаются. Сломаться может все: от обычных перегоревших предохранителей до более серьезных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в автомобиле. Одной из довольно серьезных проблем считается неисправность сцепления. Как это проявляется? Первые признаки надвигающихся проблем со сцеплением в автомобиле характеризуются жесткостью педали, для ее выжимания требуется гораздо больше усилий.Следующий этап — прямая поломка — вышла из строя педаль сцепления, обратного хода нет.

Отрыв педали сцепления до пола — частая проблема автовладельцев.

Причины и методы устранения неисправностей

Одна из довольно частых проблем — обрыв кабеля. Чаще всего ломается около кончика, гораздо реже — где-то посередине.

Что делать, если обрыв кабеля? Если у вас нет с собой запасного, вы не сможете решить эту проблему на месте.Вам нужно добраться до ближайшего сервиса.

Отказ педали также может вызвать поломку возвратной пружины. Если пружина отвалилась, то можно установить ее на место. Но если она сломается, то ремонт в дороге практически невозможен, так как пружину потребуется заменить.

Поломка вилки включения, которую придется менять, также может стать причиной провала педали.

Проблема с гидравликой — еще одна причина выхода из строя педали сцепления.Например, одна из трубок, которая ведет, лопнула или протекает. Чтобы понять, что именно в этом проблема, достаточно проверить уровень тормозной жидкости. Если жидкости мало, можно долить и попробовать завести машину. В случае, когда жидкость просто протечет, вы без труда доберетесь домой или на СТО, где сможете заменить шланг.

Проблема неработоспособности может быть скрыта в самом цилиндре сцепления.

Понятно, что дефект именно в нем.Если педаль «мягкая» и выжимать ее можно только сильным нажатием, то первопричина в главном цилиндре, который необходимо будет заменить.

Как попасть в автосервис с неработающим сцеплением?

При выходе из строя сцепления самый простой и безопасный способ добраться до ближайшей СТО — вызвать эвакуатор или буксир. лучше даже не пытаться рискнуть начать и начать движение с такой неисправностью. Это может привести к повреждению коробки передач, а это гораздо серьезнее и дороже с точки зрения затрат на ремонт.

Когда вы уверены в своих силах, первое, что вам нужно сделать, это попробовать завести машину. Если вы чувствуете, что вышло из строя сцепление, не спускайте машину с холма. Лучше, если вы едете по ровной дороге, или идеальный вариант — начать движение с холма. Надо начинать. При включении зажигания необходимо одновременно плавно нажать на педаль газа. В этом случае машина не заглохнет, а будет двигаться рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения.После этого можно начинать медленно двигаться. Очень важно продумать путь, чтобы по пути было минимальное количество остановок. Ведь остановить машину просто не получится, придется заглушить двигатель. И процедуру запуска двигателя нужно будет повторить. Также не рекомендуется переключать передачи, так как это может повредить коробку передач.

Чтобы остановить машину, достаточно просто заглушить двигатель или, если скорость большая, сначала его выдавить.

Также крайне важно соблюдать осторожность при движении с неработающим сцеплением. Лучше ехать по главной дороге, чтобы меньше уступать дорогу. Необходимо избегать пешеходных переходов, лишних маневров. И еще одно, чтобы другие участники поняли, что у вас неисправность, лучше идти с включенным аварийным светом.

И наконец

Важно помнить, что основной причиной проблем со сцеплением обычно является водитель, а точнее его стиль вождения.Если он пытается начать движение с пробуксовкой или не отпускает педаль во время движения, это в конечном итоге приведет к ее поломке, к заглоханию педали. Чтобы на начальных этапах диагностировать проблемы со сцеплением и заранее устранить неисправность, нужно следить за его работой. Необычный шум, ухудшение жесткости педали или непонятная вибрация, рывки — все это признаки неисправности сцепления.

Сцепление — самое слабое звено трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя.В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления не возвращается в исходное положение после нажатия. Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

1 Ищем причину — начинаем с простого варианта поломки

Если педаль сцепления падает на пол, начинаем искать причину неисправности по принципу «от простого к сложному», т.к. в большинстве случаев поломка несерьезная.Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

• лопнула или соскочила возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно подключить, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или СТО;
• проблема с осью педали — со временем она могла ржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто застряла;
• Обрыв связи троса с педалью — нужно прикрутить трос к педали.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обращать внимание на стержни, которые могут отсоединиться. При обнаружении такой неисправности отключенные стержни необходимо соединить и зафиксировать.

Если педаль в порядке и приводы из салона исправны, откройте капот и осмотрите привод снаружи. Часто трос просто отрывается от вилки сцепления. Особенно часто такая проблема возникает на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и др.При такой поломке нужно установить кабель на место и надежно закрепить.

В некоторых случаях кабель застревает в корпусе, поскольку со временем в нем может накапливаться грязь. В такой ситуации педаль не возвращается даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под рукой нет запасного кабеля, нужно заполнить корпус смазкой, предварительно демонтировав кабель. Затем установите трос на место и медленно поверните его педалью сцепления, чтобы вытащить его из мертвой точки.Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, чтобы трос полностью покрылся смазкой.

Если кабель застрял в кожухе, можно предварительно ввести WD-40. Продукт будет растекаться по всему кабелю и обеспечивать правильное скольжение.

Более серьезная проблема — обрыв кабеля. В этом случае ремонт в дороге без нового кабеля не получится. Поэтому до ближайшего магазина придется либо добираться без сцепления самостоятельно, либо брать его на буксире.

2 Проблемы с гидроприводом

Отечественные автомобили ВАЗ 2105-2107, а также некоторые иномарки, например Audi A4 и Ford Focus, имеют гидравлический привод сцепления. Он имеет главный цилиндр и рабочий цилиндр, а также трубопровод, по которому течет жидкость. Принцип работы такой системы заключается в следующем: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

При нажатии педали сцепления поршень выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, который, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой.Правда, у некоторых моделей, например Ford Focus, вилки нет. Таким образом, шток напрямую соединен с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Независимо от конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно, что система проветривает или разгерметизирует. В такой ситуации необходимо прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке.При необходимости доливаем жидкость.

Если жидкость вытекает из резервуара быстро, это означает, что в системе сброшено давление. Чтобы узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотреть систему. Если жидкость вытекает из стыков, затяните их. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо отремонтировать главный цилиндр.

Для этого цилиндр необходимо разобрать. В зависимости от модели он может монтироваться как из салона (под педалью), так и со стороны моторного отсека.Затем цилиндр необходимо разобрать и заменить манжеты, уплотнения и другие быстроизнашивающиеся детали. В автосалонах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт не подойдет.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может стать причиной выхода из строя педали, его необходимо «прокачать».Заниматься этой процедурой желательно с партнером, так как выполнять все действия в одиночку одновременно неудобно. Итак, процедура проводится следующим образом:

1. Снимите колпачок с перепускного клапана главного цилиндра и наденьте на него шланг. Свободный конец шланга необходимо опустить в бутыль, наполненную на треть тормозной жидкостью.
2. Затем откройте перепускной клапан, отвинтив его на один оборот.
3. Далее нужно нажать на педаль. Если вы выполняете процедуру в одиночку, установите стопор, который будет фиксировать педаль.В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в баке не опускался ниже нормы. При необходимости долейте жидкость.
4. Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль заедает, т.е. ее нельзя принудительно вернуть в исходное положение, скорее всего, причина кроется в неисправности цилиндра.Как и в случае его разгерметизации, баллон необходимо разобрать и «разобрать».

4 Как добраться до ТО самостоятельно — несколько советов из личного опыта

Если педаль сцепления выскочила и поломку не удалось устранить в дорожных условиях, нет необходимости просить кого-то для буксировки или вызывать буксир. грузовик. Конечно, отсутствие сцепления — неприятная поломка, но продолжать движение можно. Для этого нужно включить первую или вторую скорость и завести машину. При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и глохнуть.

При движении без сцепления обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы вы ехали по главной дороге и на пути было минимум светофоров, чтобы избежать ненужных остановок. Остановите и выключите двигатель, если необходимо, но не пытайтесь выполнять опасные маневры. Кроме того, не пытайтесь переключать передачи во время движения. В противном случае вам придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передач, а это будет стоить намного дороже, чем вызов эвакуатора.

Признак: педаль сцепления стала мягкой и периодически «проваливается».

Возможная причина: Воздух в гидравлической муфте.

Инструменты: Трубка эластичная, контейнер, набор ключей.

Предисловие. признаком попадания воздуха в гидравлический привод выключения сцепления является неполное выключение сцепления при полном нажатии педали, сопровождающееся характерным скрежетом шестерен. В этом случае часто бывает достаточно просто прокачать гидропривод.

Помимо упомянутого выше прокачки гидропривода выключения сцепления, он требуется при заполнении системы рабочей жидкостью после ее замены или при ремонте приводных агрегатов, связанных с отсоединением шлангов и трубопроводов.

1. Проверить уровень тормозной жидкости, находящейся в бачке главного тормозного цилиндра, и при необходимости довести до нормы.

Примечание. бачок главного тормозного цилиндра также является источником питания для системы гидравлического привода выключателя сцепления.

2. Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления, чтобы выпустить воздух.

3. Подсоедините к выпускному клапану шланг или эластичную трубку, другой конец которой помещают в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.После этого помощник должен нажать педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Выкрутите вентиль на 75% (три четверти полного оборота). После этого из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, содержащая пузырьки воздуха.

4. Навинтить вентиль. Затем помощник должен отпустить педаль сцепления.

5. Повторяйте операции, описанные в пунктах № 3 и № 4 данного руководства, пока из шланга не начнет вытекать чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха.

Примечание. в процессе удаления воздуха из гидропривода для выключения сцепления регулярно проверяйте уровень рабочей жидкости в бачке и не допускайте ее падения ниже отметки минимального уровня (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бачка). ). Не забудьте долить жидкость в систему, так как слив дна бачка главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и, соответственно, прокачку гидравлического выключателя сцепления придется повторить заново.

6. Навинтить воздушный выпускной клапан гидравлической системы выключения сцепления, надеть защитный колпачок и при необходимости долить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.