Прокачка сцепления автомобиля: симптомы, подготовка, этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

• педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
• педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
• педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

1. используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).

   Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.
2. система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.

   Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

3. элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.

   В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

• инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
• эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
• резервуар, в который будет сливаться жидкость;
• новая рабочая жидкость;
• средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

1. проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
2. очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
3. снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
4. присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

1. в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
2. педаль фиксируется в зажатом положении.
3. жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Сливной штуцер

Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

Ниссан кашкай провалилась педаль сцепления что делать

Даже самое сложное и дорогое двухдисковое сцепление не может обойтись без привода. Чем больше устройств и сложнее их конструкция, тем механизм более подвержен поломкам. Сцепление тоже не исключение, и если в его механизме ломаться практически нечему, то в приводе можно найти много слабых мест. В каждом автомобиле они выражены по-своему, но самые распространенные поломки — провалилась педаль сцепления, недостаточное размыкание дисков характерны для большинства конструкций приводов.

Провал педали сцепления — к сожалению, нередкая поломка

Чтобы разобраться в причинах и устранить неисправность, достаточно вкратце ознакомиться с основными конструкциями приводов сцепления, а опыт сам подскажет выход из ситуации. Принципиальных схем приводов всего несколько, поэтому изучение их устройства никаких трудностей вызвать не должно.

Механический привод

Самое простое сцепление — однодисковое сухое. Оно применяется на всех отечественных автомобилях ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также на импортных легковых автомобилях Форд Фокус 2, Рено Логан, Шевроле Лачетти и многих других. Работа сцепления основана на применении сил трения. Принципиальная схема работы любого однодискового сцепления довольно проста. Ведущий диск жестко крепится к маховику, ведомый же посажен на шлицевом валу КПП и постоянно прижат к ведущему пружинами. В итоге вращение от мотора передается на трансмиссию. Сцепление работает плавно за счет точной дозировки усилия, которое приложено к педали, и здесь как раз очень важен тип привода.

Видеоурок по ремонту провалившегося сцепления

Главные элeменты привода такого типа:

• педаль;
• выжимной подшипник;
• тяга или трос;
• вилка выключения;
• рычаги вилок, пыльники, вспомогательные тяги.

Себестоимость механического привода невелика, поэтому его устанавливают на недорогих автомобилях с передним приводом и на грузовых машинах прошлых лет выпуска — ЗИЛ 130, ГАЗ 53, грузовиках УАЗ. На этих машинах устанавливался бестросовый привод, где нагрузка от педали передавалась на вилку при помощи регулируемой тяги. Регулировка тяги по длине обеспечивала установку нужного свободного хода педали. Такой тип привода устанавливался в тех случаях, когда КПП и сцепление конструктивно находилось в небольшом удалении от блока педалей. Использование длинных тяг вело за собой неточность при выключении сцепления и сложность в регулировке свободного хода.

На всех переднеприводных автомобилях, как на фото, используется привод механического тросового типа

Наиболее часто применяется тросовый привод выключения сцепления. Практически все переднеприводные автомобили — Дэу Ланос, Таврия, ВАЗ 2108, 2109, Опель Астра, ВАЗ 2110 оборудованы приводом механического тросового типа. Трос соединяет педаль с вилкой, он выполняется в сборе с кожухом и иногда механизмом регулировки холостого хода педали. Когда водитель нажимает на педаль, усилие передается через трос и иногда систему рычагов на вилку, которая отводит ведомый диск от ведущего, тем самым выключая сцепление и позволяя отсоединить мотор от трансмиссии при торможении или переключении передач. Система привода сцепления в обязательном порядке оборудована механизмом регулировки свободного хода педали, который может изменяться по мере износа фрикционных накладок ведомого диска.

Порядок действий

Сначала придется вытащить рулевые наконечники: всего их два, снимать нужно оба, сразу проверяя на наличие повреждений. После этого откручиваются болты, удерживающие шаровые опоры. На состояние всех деталей следует обращать внимание, при необходимости их нужно заменить.

Добравшись до коробки передач, отведите ШРУС в сторону и потяните на себя (предварительно все болты нужно открутить). После этого, находясь в яме, откручивают гаситель крутящего момента. Деталь держится на трех болтах, можно откручивать винты МКПП, снимать опору промежуточного подшипника. Потребуется снять тяги коробки передач, планку для опоры тросов, болты МКПП, рабочий цилиндр сцепления, выжимной подшипник, все трубки, диск. Пошевелите коробку: она отойдет от мотора, и ее можно будет снять, после чего легко заменить все детали механизма.

После того как сцепление Ниссан Кашкай будет заменено, понадобится прокачка сцепления и его исполнительного цилиндра. Делать это удобнее всего, предварительно просмотрев обучающее видео.

После замены одного или нескольких элементов узла необходимо проверить, как работает автомобиль. Если вы обнаружили рывки при переключении передачи, педаль опять проваливается, пропадает контакт двигателя со сцепным механизмом, значит, вы что-то сделали неправильно. Не должно быть слышно и посторонних звуков. Во многих случаях после ремонта требуется регулировка сцепления. Систему обязательно нужно прокачивать, чтобы в ней не было воздуха.

Гидравлический привод сцепления

Более сложный и по своему устройству похож на привод тормозной системы. В его арматуре также используется тормозная жидкость с низким коэффициентом сжатия. Основные элементы гидропривода повторяют конструкцию тормозной системы:

• педаль;
• главный цилиндр;
• рабочий цилиндр;
• емкость для жидкости;
• соединительная магистраль;
• штуцеры для прокачки системы.

Конструктивно гидравлические цилиндры состоят из поршней и толкателей, которые размещены в корпусе. Поршень в рабочем цилиндре перемещается, вытесняя рабочую несжимаемую жидкость, которая передает по магистрали давление в рабочий цилиндр. Рабочий поршень с толкателем перемещают вилку выключения сцепления, тем самым производится разъединение двигателя и коробки передач. Сцепление такого типа установлено на автомобилях ВАЗ 2101, 2105-2107, ВАЗ 2106, Москвич 412, ГАЗ 2410 Волга, Мерседес и многих других. Теперь, когда мы в общих чертах знаем устройство двух основных приводов сцепления, можно говорить о характерных особенностях и поломках. Существует еще несколько разновидностей приводов — пневматический, гидроэлектрический, но они применяются в основном на роботизированных коробках передач, а пневматический может использоваться на грузовиках и автобусах, на легковых автомобилях такие системы не используются.

Видео «Разбор и ремонт сцепления»

Подробнее о процессе разбора системы сцепления и ее ремонта смотрите в ролике.

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Читайте в этой статье

Почему провалилась педаль сцепления

Пожалуй, самая распространенная неисправность на обоих видах приводов, только причины могут быть совершенно разными. Начнем с механического привода сцепления, как самого часто встречающегося. Педаль может проваливаться в пол и сцепление никак не реагирует на нажатие педали. Это наиболее простой вариант поломки, потому что неисправность очевидна — усилие от педали попросту не передается на вилку сцепления.

Педаль сцепления может провалиться из-за того, что разорвался тросик привода сцепления

В этом случае порядок действий и мер по выявлению неисправностей такой:

1. Тяга, которая приводит в действие сцепление, расшплинтовалась и соединение между тягой и педалью разорвано. В этом случае достаточно просто найти место крепления тяги к педали или вспомогательному рычагу, зашплинтовать и проверить надежность подвижного соединения тяги с педалью или вилкой сцепления.
2. Тросик привода сцепления порвался или вышел из зацепления либо в месте крепления к педали, либо в месте крепления к системе рычагов или вилки выключения сцепления.

В обоих случаях ничего смертельного нет и из каждой ситуации можно найти выход, главное, не паниковать. Бывает и похуже. Обрыв троса происходит всегда неожиданно и по его, троса, логике рвется он в обязательном порядке в самых сложных дорожных условиях — на затяжных подъемах, на загруженных многополосных дорогах. Психологический фактор часто не дает сконцентрироваться на главном. Не хочется же выглядеть перед коллегами по движению чайником, поэтому самое главное — спокойствие и вовремя включенная аварийка.

Открываем капот и смотрим на состояние троса сцепления. Вполне возможно, что и посторонняя помощь не понадобится — тросик целый и он просто может выйти из зацепления. Это бывает на Рено Логан, Рено Сандеро, Меган, иногда на ВАЗ 2110 и им подобных. Трос просто закрепляется на вилке сцепления, мы глубоко выдыхаем и едем дальше по своим делам.

В случае, когда трос порвался в кожухе — перетерся, порвался в местах крепления к механизму привода, тоже паниковать не стоит. Опытные автомобилисты на всякий случай возят с собой запасной трос сцепления, но если троса под рукой не оказалось, то можно добраться до ближайшего автомагазина или СТО без сцепления вообще. В крайнем случае они знают что делать. Потребуется некоторая квалификация, но опыт приходит со временем. Словом, для того чтобы доехать до места назначения без сцепления вообще, не просясь ни к кому «на галстук», все, что от нас потребуется — четко чувствовать обороты мотора. Лучше, конечно, если на приборке стоит тахометр, но если его нет, не страшно. При выключенном моторе включаем первую передачу. Запускаем двигатель, трогаемся с места автоматически.

Опытный автомобилист всегда возит с собой запасной трос сцепления

Выглядеть это будет забавно, но мы не показываем мастер-класс по вождению, а добираемся до места назначения. Желательно дотянуть на первой-второй передаче. При отсутствии перекрестков это может получиться, но на светофорах и в тянучках придется глушить двигатель, и повторять трогание снова. Чувствуя обороты и синхронизаторы на шестернях КПП, можно переключаться даже без хруста и рывков. Трогаться без рывков — не получится.

Методы решения проблемы

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Замена тросика

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:

1. Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
2. Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
3. Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
4. Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего — не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.

Если лопнула пружинка

В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

Причины провала педали в пол при гидроприводе

Если привод сцепления гидравлический, как на классических ВАЗ, Форд Фокус 2, Фольксваген Пассат, Шкода Октавия, Пежо 206, Фиат Дукато, Скудо с 2000 годов выпуска, скорее всего просто завоздушилась система. В этом случае она требует прокачки, как любой тормозной контур. Выполняется это по такому же принципу, как и прокачивается простейшая тормозная система. Цель прокачки — полное удаление воздуха из системы. Жидкость используется точно такая же, как и в тормозной системе. На Ауди 80, к примеру, главный гидроцилиндр напрямую подсоединен к педали, а рабочий — установлен в картер.

Прокачка системы займет две минуты, главное не забывать доливать жидкость в бачок до максимального уровня. В гидроприводах сцепления о неисправностях будет говорить течь. Так, на Мазда 6 шланг привода находится под аккумуляторной площадкой, поэтому для выявления течи может потребоваться некоторая гибкость. Но нерешаемых задач не бывает. Если с умом подойти к любой проблеме, она решится в два счета, а мы приобретем драгоценный опыт.

Прокачка

После замены элементов, сцепление необходимо прокачать. Сначала пробуем при помощи нажатия педали. Кому-то хватает 8 — 10 нажатий, что все пришло в норму. Но порой проблема может дойти до того, что вам придется делать это подручными средствами.

Тут нам не обойтись без инструмента. Подойдет шприц, объемом от 20 кубов. К нему крепим тонкий шланг, который также можно взять в аптеке. Загоняем в него жидкость, а выходом накидываем на штуцер. Теперь впрыскиваем полный объем. Повторяем несколько раз. Параллельно с этим прожимаем педаль, после каждого впрыснутого объема. Объем жидкости может быть разным: от 0.5 и 1 литра, до 2 или 3, в зависимости от сложности операции.

Некоторые отзывы говорят, что прокачка пройдет легче, если у вас есть специальный насос для замены масла в АКПП. Его также необходимо пристроить к штуцеру в блоке и начать заливать жидкость. Это самый быстрый вариант, вот только такой насос есть не у всех, а покупать его специально смысла не имеет. Так что шприц и трубка от капельницы будут для нас предпочтительнее.

Регулировка механизма

Любое сцепление является регулируемым. Для осуществления прокачки нужно купить специальную жидкость; какая именно требуется для Кашкая, можно узнать из руководства по эксплуатации автомобиля. Стоимость ее не очень высокая.

Найдите бачок для жидкости, перед тем как прокачать систему. Вам потребуется сделать следующее: 15 раз выжать педаль сцепления до упора. Желательно нажать на муфту (стопорный палец) и зафиксировать ее. Трубку сцепления нужно сдвинуть. Педаль опять требуется нажать несколько раз, чтобы вышел воздух. После этого стопорный палец и трубку можно вернуть на место, педаль нужно отпустить. Проверьте, нет ли пузырьков воздуха в залитой жидкости. Если они есть, прокачку потребуется повторить.

6 Распространенные проблемы со сцеплением Renault Megane и способы их решения

Модели автомобилей Renault Megane очень стильные, что является одной из причин, по которой так много людей решают их приобрести. Автомобили великолепны и хорошо оборудованы, но в большинстве случаев тихие. Тем не менее, они не застрахованы от различных проблем, так как некоторые люди сообщали о проблемах со сцеплением Renault Megane.

Некоторые из наиболее распространенных проблем со сцеплением в Renault Megane включают запах гари, затрудненное переключение передач, проскальзывание сцепления или жесткую педаль. Иногда виновником является трос сцепления, а в других случаях проблемы со сцеплением вызывает вся коробка передач. В любом случае, проблемы должны быть решены как можно скорее, чтобы предотвратить дальнейший ущерб.

В этой статье будут рассмотрены наиболее распространенные проблемы со сцеплением Renault Megane и пути их решения.

Содержание

Пробуксовка сцепления Фото Pixabay

Пробуксовка педали является одним из наиболее распространенных признаков того, что у вашего Renault Megane проблемы со сцеплением. Наиболее заметно это при нажатии на акселератор.

При этом двигатель может забираться в поворотах, но Renault Megane может одновременно тянуть ногу. В результате сцепление пробуксовывает. Это потеря мощности, которая может быть вызвана неисправностью сцепления.

Это очень серьезная проблема, и вам следует как можно скорее обратиться к механику. Ожидание может привести только к более серьезным неисправностям, которые приведут ваш автомобиль в негодность.

Губчатая или мягкая педаль сцепления Фото Pixabay

Если сцепление выходит из строя, вы можете заметить, что оно кажется губчатым или мягким, когда вы пытаетесь надавить на него. Это будет наиболее заметно, если вы выжимаете сцепление во время движения. Вы знаете, как это обычно должно ощущаться, поэтому, если что-то изменилось, вы очень быстро об этом узнаете.

Поскольку такое вождение может отвлекать и подвергать вас риску, рекомендуется отремонтировать неисправное сцепление или заменить его. В идеале вы должны доставить автомобиль к профессионалу, который сможет дать наилучшие рекомендации по ремонту или замене.

Жесткая педаль Фото Unsplash

Жесткая педаль вашего Renault Megane может быть вызвана износом троса сцепления. Виновниками могут быть и пружины сцепления.

Если трос сцепления изношен, заменить трос можно только на новый. Но если причиной проблемы являются пружины сцепления, лучше заменить весь комплект сцепления. Скорее всего, ваш механик все равно порекомендует этот вариант. Всегда обращайтесь к механику, чтобы диагностировать эту проблему и получить лучший совет о том, что делать.

Странные шумы Photo by Wikimedia

Шумы являются одними из наиболее распространенных признаков проблем со сцеплением Renault Megane. Если в сцеплении есть определенные детали, которые неисправны, то неудивительно, что от него исходят какие-то странные звуки.

В большинстве случаев шум возникает из-за того, что какой-либо компонент расшатывается и ударяется о другие детали. В других случаях шум возникает из-за того, что определенные детали слипаются, а затем расходятся.

Шум может сопровождаться другими симптомами, такими как заедание сцепления, которые сигнализируют о неисправном сцеплении. В любом случае, в зависимости от ситуации, лучше всего записаться на прием к механику для ремонта или замены неисправных деталей.

Запах гари Фото Unsplash

При выходе из строя сцепления может даже ощущаться запах гари. Запах вызван трением проскальзывающей муфты. Это будет безошибочный запах, и вы быстро сможете сказать, что что-то не так.

Если вы квалифицированы, вы можете проверить свой автомобиль, чтобы найти проблему. Однако лучше всего все делать в присутствии механика, который найдет точную проблему и поможет ее решить, сделав машину снова пригодной к эксплуатации.

Неспособность переключать передачи Фото Pixabay

Неспособность переключать передачи — одна из самых неприятных вещей, которые могут случиться, когда вы ведете свой Renault Megane. Теперь это может быть вызвано и коробкой передач, но, учитывая, что она связана со сцеплением, всегда есть вероятность, что проблема может быть в последнем.

Итак, проверьте износ сцепления. Если это так, вы должны заменить его. Между тем, если коробка передач вызывает неисправность, вы должны слить масло и либо отремонтировать коробку передач, либо заменить ее.

Заключение

Проблемы со сцеплением Renault Megane сделают ваше вождение менее приятным и даже могут подвергнуть вас опасности. Поэтому важно решить их как можно скорее. При обнаружении проблемы отнесите автомобиль к квалифицированному специалисту для надлежащего ремонта или замены.

Часто задаваемые вопросы

Как долго прослужит сцепление на Renault Megane?

Большинство сцеплений Renault Megane рассчитаны на срок службы около 60 000 миль. Как только они достигнут предела, их необходимо заменить. Однако на срок службы сцепления Renault Megane также могут влиять ваши привычки вождения. Если вы хотите, чтобы он прослужил дольше, вы должны меньше нагружать сцепление.

Стоит ли менять сцепление на Рено Меган?

Замена сцепления на Renault Megane того стоит, особенно если оно неисправно. Сцепление является неотъемлемой частью вашего автомобиля, так как без него двигатель не может передавать мощность на колеса. Это означает, что вы не сможете управлять своим транспортным средством. Вы всегда должны быть готовы инвестировать в новое сцепление, когда это необходимо.

Сколько будет стоить замена сцепления на моем Renault Megane?

За замену сцепления Renault Megane придется заплатить довольно большую сумму. Цены могут варьироваться от 900 до 1800 долларов и всегда будут зависеть от модели Megane, которой вы владеете, а также от магазина, в который вы собираетесь. Независимые автомастерские, как правило, дешевле, чем у дилеров.

ДЛЯ RENAULT TWINGO 2 II СОЕДИНЕНИЕ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ШАРОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ШАР СТЕРЖЕНЬ РЕМКОМПЛЕКТ НОМЕР ДЕТАЛИ: X8R0075 — Renault

ДЛЯ RENAULT TWINGO 2 II СОЕДИНЕНИЕ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ШАРОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ШАРНИР РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ НОМЕР ДЕТАЛИ: X8R0075

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

На этих автомобилях Renault распространена некачественная трансмиссия сцепления OEM, которая изнашивается и выскакивает. вызывает проблемы с педалью сцепления. Наша связь позволяет вам заменить только неисправный компонент постоянным решением.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность педали сцепления; упал на пол, непригоден для использования, остановился на полпути или ослаб, шаровой шарнир педали сцепления ослаб / выскакивает?

ПРОБЛЕМА

ШАТУН ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ИЗНАШИВАЕТСЯ И ОТСОЕДИНЯЕТСЯ ОТ ШАРОВОГО СОЕДИНЕНИЯ, ВЫЗЫВАЯ ЭТИ СИМПТОМЫ.

Распространенной неисправностью моделей Renault Clio, Twingo и Kangoo является износ и выскальзывание тяги педали сцепления из шарового шарнира. Рычаг OEM оснащен нейлоновой вставкой низкого качества внутри стержня, которая работает на металлическом шаровом шарнире и неизбежно изнашивается и приводит к выскакиванию рычажного механизма.

Наши клиенты отмечают, что после обращения в Renault им выставляется счет за ремонт в размере 400–500 фунтов стерлингов за весь узел педали в сборе. Это не только чрезвычайно дорогое решение, но и в новом узле будет использоваться тот же рычажный стержень, который снова выйдет из строя. Наше решение позволяет заменить только неисправный компонент; с улучшенным дизайном, постоянным решением проблемы, обеспечивающим значительную экономию.

РЕШЕНИЕ

УСТАНОВИТЕ НАШУ УЛУЧШЕННУЮ КОНСТРУКЦИЮ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТЯГИ И УСТРАНИТЕ НЕИСПРАВНОСТЬ, СО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЕЙ ПО СРАВНЕНИЮ С ПОЛНОСТЬЮ НОВОЙ ПЕДАЛЬЮ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ.

Установите рычажный стержень нашей улучшенной конструкции и навсегда устраните неисправность, сэкономив на полной замене узла педали сцепления, который может выйти из строя снова. Наш модернизированный рычажный стержень имеет улучшенный дизайн и материал, и он больше не соскочит.

Наша тяга шарового шарнира изготовлена ​​из металла и имеет двойную фиксирующую функцию, включая удерживающие зажимы, предотвращающие отсоединение тяги от шаровых шарниров. Наша сверхпрочная металлическая тяга с фиксирующими зажимами является прямой заменой оригинала и может быть очень просто установлена ​​с помощью наших инструкций и видеоруководства. Наш уникальный ремонтный комплект также поставляется со смазочными уплотнениями, позволяющими смазывать рычажный механизм. Уплотнения сохраняют смазку, обеспечивая бесперебойную работу в течение всего срока службы.

VEHICLES AFFECTED

RENAULT CLIO II 2 1998–2005 

RENAULT CLIO CAMPUS 2006 – 2012 

RENAULT TWINGO II 2 2007–2014 

RENAULT KANGOO I 1 1997–2007

ASSOCIATED PART NUMBERS: 7700411230 

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Наш ремонтный комплект включает:

1 модернизированное рычажное соединение со стопорными штифтами и смазочными уплотнениями.