Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Как на газели отрегулировать сцепление


Регулировка свободного хода сцепления на различных моделях авто

В процессе эксплуатации автомобиля изнашиваются его узлы и агрегаты, изменяются различные регулировки. Если нарушается регулировка свободного хода педали сцепления, авто перестает нормально передвигаться, возникают различные проблемы – становится невозможным тронуться с места, передачи переключаются с хрустом, также машина может буксовать и плохо разгоняться. В этой статье мы рассмотрим:

  • какие бывают неисправности сцепления;
  • как правильно производить его регулировку;
  • основные причины поломок;
  • как регулируется сцепление на различных моделях автомобилей.

Основные признаки неисправного привода сцепления

Сцепление в автомобиле служит для соединения и разъединения двигателя с трансмиссией, это необходимо для включения передачи, понижающей или повышающей. Соединяющий узел коробки передач с мотором может быть с механическим и гидравлическим приводом:

  • механика управляется с помощью тросика;
  • в гидравлическом приводе присутствует главный и рабочий цилиндры.

Любой привод имеет возможность регулировки, и с помощью штока или троса педаль сцепления (ПС) можно поднять выше или опустить.

У каждого сцепления обязательно должен быть небольшой свободный ход, если он слишком большой, то:

  • ПС берет в самом конце хода педали, и выжима не хватает, чтобы нормально переключать передачи;
  • автомобиль начинает ехать, даже если педаль находится у самого пола;
  • при низком положении ПС может выйти из строя коробка переключения передач.

Если ПС поднята слишком высоко, и свободный ход педали практически отсутствует, возникают другие проблемы:

  • автомашина буксует, при этом плохо разгоняется;
  • начинает гореть диск сцепления (ДС), и он не обеспечивает надежного соединения ДВС с КПП.

Основные признаки неисправного механического привода (тросового):

  • выжим очень тугой, или при нажатии педаль не прожимается вовсе;
  • ПС полностью опущена, она лежит на полу;
  • педаль нажимается очень легко.

В тросиком приводе могут быть следующие причины неисправности:

  • трос сцепления (ТС) закис в обойме, поэтому с трудом в ней «ходит»;
  • ТС расплелся, и обрывки проволоки не дает тросу передвигаться в оплетке;
  • трос попросту оборвался.

В гидравлическом приводе также есть свои неисправности, есть и признаки неисправного состояния:

  • педаль проваливается с первого раза, и начинается брать лишь со второго или третьего качка;
  • ПС становится «ватной», пропадает эффективность выжима;
  • где-то в середине хода педаль встает колом.

Так же как и в тросиковом приводе, ПС может очень легко нажиматься или не прожиматься вовсе. Основные неисправности в гидравлическом приводе:

  • потек рабочий цилиндр;
  • перепускают клапана в главном цилиндре;
  • полностью вытекла вся тормозная жидкость;
  • разрегулировался шток (ослабла контргайка, регулировка нарушилась).

Проверка и регулировка сцепления авто марки Газель

Коммерческие автомобили Газель оснащаются гидравлическим приводом сцепления, На этой машине свободный ход педали можно отрегулировать только двумя способами:

  • удлинить или укоротить шток, находящийся у самой ПС в салоне авто;
  • поставить удлиненный или регулирующийся шток между рабочим цилиндром и вилка сцепления (ВС).

По мере износа диска сцепления начинает увеличиваться свободный ход педали, и в таком случае требуется регулировка. Если этот свободный ход слишком большой (более одной трети всего хода),

его регулирование производится штоком в салоне:

  • ослабляется контргайка;
  • шток выкручиваются в сторону увеличения хода;
  • при поднятии педали на нужную высоту шток фиксируется затягиванием контргайки.

Если ДС уже сильно изношен, но необходимо, чтобы он еще послужил, можно между рабочим цилиндром и вилкой установить удлиненный шток или шток с регулировкой (например, от внедорожника УАЗ).

Проверить состояние деталей Газель можно внешним осмотром, для этого нужно поставить машину на яму или подъемник, произвести осмотр снизу:

  • рабочий цилиндр сцепления (РЦС) не должен иметь подтеков;
  • ВС не должна иметь трещин, а также изогнутости.

Регулировка сцепления Lada Kalina (Приора)

На автомобилях Lada Priora и Kalina устанавливается механический привод сцепления, выжим осуществляется за счет троса. По мере износа ДС свободный ход педали увеличивается, и тогда требуется регулировка.

Регулирование троса на моделях Лада производится под капотом, она осуществляется двумя гайками, которые крепятся на кронштейне коробки передач. Регулируем сцепление следующим образом:

  • демонтируем корпус воздушного фильтра, он мешает добраться до тросика;
  • ослабляем гайки и подтягиваем трос ту гайку, что на рисунке внизу со стрелкой, раскручиваем, а другую гайку подтягиваем. Таким образом, мы убираем увеличенный ход, приводим его в норму;
  • убедившись, что педаль нажимается нормально (свободный ход отрегулирован), с усилием затягивают гайки.

Регулирование ТС ВАЗ 2110 выполняется точно так же, как и на Лада Приора или Калина, также регулируется сцепление на «девятках» и «восьмерках».

Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ

На старых моделях, таких как УАЗ 452 «Буханка» или УАЗ 469 «Козлик», регулирование производится с помощью штока, который находится между вилкой и рабочим цилиндром. На многих моторах УМЗ этих машин устанавливается лапковое сцепление, и регулировка также может производится рычагами лапкового типа, которые имеются на корзине (ведущем диске) сцепления.

Следует отметить, что лапковые корзины устанавливаются на грузовики КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53/3307.

Отрегулировать лапки можно как на снятой корзине, так и в составе автомобиля. На снятых деталях операцию производим в следующем порядке:

  • устанавливаем корзину с ДС на маховик, затягиваем корзину болтами;
  • расконтриваем регулировочные гайки;
  • штангенциркулем измеряем расстояние от конца рычагов до маховика, с помощью регулировочных гаек выставляем одинаковое расстояние;
  • согласно книжной инструкции расстояние между маховиком и лапкой должно быть 51,5 мм при условии, что толщина диска составляет 9,5 мм;
  • контрим гайки, на это процедуру регулировки можно считать законченной.

Также лапки отрегулировать можно прямо на машине, не снимая сцепления. Поступаем следующим образом:

  • ставим автомобиль на яму, снимаем нижний поддон картера сцепления;
  • берем деревянный прутик длиной 70-80 мм, по линейке или штангенциркулю отмечаем на пруте расстояние 51,5 мм, можно немного неточно, все равно окончательную регулировку делаем с помощью штока;
  • проворачиваем маховик так, можно было добраться до лапки;
  • расконтриваем и поворачиваем регулировочную гайку, по прутику выставляем 51,5 мм;
  • проворачиваем дальше маховик, проделываем такую же процедуру с двумя другими лапками;
  • прежде чем все собирать назад, садимся за руль, запускаем мотор и проверяем, трогаясь с места, как себя ведет машина;
  • если все нормально, не забываем законтрить гайки и установить на место поддончик.

Когда лапки ведущего диска УАЗ изношены, некоторые автовладельцы, чтобы не ремонтировать корзину и еще немного поездить, подставляют под все ее крепежные болты шайбы одинаковой толщины.

Есть еще один способ регулировки лапок, но его нужно проводить вдвоем. Работа выполняется следующим образом:

  • один из участников операции садиться на руль и до конца выжимает сцепление;
  • второй из участников проворачивает маховик, расконтривает лапки, проводит регулировку, устанавливая зазор между маховиком и диском сцепления 1,5 мм, для этого понадобится набор щупов, которыми регулируют клапана в двигателе;
  • зазор может несколько отличаться от 1,5 мм, здесь важно, чтобы все лапки были отрегулированы на одинаковом расстоянии;
  • закончив регулировку, проверяем сцепление, пробуя стронуться с места. Если автомобиль трогается плавно, контрим гайки, ставим нижний поддончик картера на место.

Нужно отметить, что хотя последний способ и считается народным, тем не менее, такая регулировка получается наиболее точной.

Проверка и регулировка сцепления на авто ВАЗ 2107

Так же как и на многих автотранспортных средствах, регулировка свободного хода педали сцепления ВАЗ 2107 выполняется из салона автомобиля. Регулируется он регулировочным винтом, который находится рядом с ПС, по инструкции свободный ход должен составлять от 30 до 35 мм. Но не всем водителям нравится делать так, как написано в инструкции, и многие настраивают педаль, исходя из своих предпочтений.

Вторая регулировка производится штоком, который расположен между РЦС и вилкой. На штоке ослабляется контргайка, и шток выставляется такой длины, чтобы он свободно ходил на расстоянии 4-5 мм.

Особенности регулировки сцепления Рено Логан

На автомобилях Renault Logan устанавливается тросовый привод, точно такой же трос присутствует и на модели Рено Сандеро. Этот привод идет со всеми механическими коробками передач, в независимости от типа двигателя.

Регулируется трос гайкой, которая находится на самом тросу, она расположена рядом с вилкой сцепления. По заводским условиям для неизношенного ДС трос должен иметь длину между кронштейном КПП и вилкой 86 плюс-минус 5 мм, какие должны быть расстояния, показано на рисунке снизу.

Со временем диск сцепления изнашивается, становится тоньше. Из-за этого ПС поднимается, и требуется отрегулировать свободный ход.

Для того чтобы отрегулировать ход педали, ключом на 10 ослабляем контргайку, удерживая ключом на 7 шестигранник, поворачиваем регулировочную гайку.

Установив необходимое положение ПС Логан, фиксируем контргайкой натяжку троса. Проверяем автомобиль на ходу, если свободный ход не устраивает, повторяем операцию.

Регулировка сцепления на автомобилях Хендай

Привод сцепления на автомашинах Hyundai  – гидравлический, переключение передач на КПП – тросовое. Гидравлическим приводом оснащены автомобили Хендай Getz, Elantra, Accent, Tucson, Solaris и др. Практически на всех моделях Hyundai регулировка педали сцепления производится из салона. Например, на авто Hyundai Акцент ПС соединяется с главным цилиндром, между этими деталями устанавливается шток, который может регулироваться. Свободный ход ПС регулируем этим штоком:

  • ключом на 12 мм ослабляем контргайку;
  • ключиком на 6 мм поворачиваем шток, установив нужное положение педали;
  • затягиваем контргайку.

Как регулируется свободный ход педали на автомобилях Ниссан

По мере износа деталей сцепления (диска и корзины) у ПС меняется величина свободного хода, и поэтому требуется его регулировка. На авто Ниссан привод сцепления может быть разным – механическим и гидравлическим, поэтому регулировка ПС производится неодинаково. Например, на автомашинах Nissan Sunny в кузовах N13 и N14, Almera, Primera устанавливается трос, авто Qashqai, Tiida, Альмера Классик, Note, Maxima оснащаются гидравлическим приводом.

Впрочем, гидропривод может устанавливаться и на Sunny или Primera, многое зависит от типа двигателя, поколения модели. «Гидравликой» на Ниссан обычно оснащаются авто с более мощными ДВС (2.0/ 2.5/ 3.0 л), с тросом сцепления идут автомобили с моторам 1.4/ 1.5/ 1.6 л.

На авто Ниссан N14 трос регулируется в районе вилки сцепления, регулировочный механизм находится в самом конце троса.

Такой же тросик устанавливается и на Альмеру, а чтобы его укоротить при изношенных накладках ДС, хозяева машин подкладывают шайбы, и в таком случае он уже не фиксируется контргайкой.

Как и на авто марки Хендай, ГЦС на «Ниссанах» располагается рядом с педалью, между собой эти детали соединяются штоком, на котором имеется регулировка.

Чтобы отрегулировать свободный ход ПС на Nissan Almera N16 (Classic), потребуются ключи на 12 и 6. Для выполнения операции ослабляем контргайку на 12, затем ключом 6 мм поворачиваем шток в нужном направлении. Выставив удобное положение ПС, туго затягиваем контргайку – если она раскрутится, вся настройка собьется.

Что нужно знать о неисправностях сцепления

  1. Если в процессе эксплуатации авто ПС стала постепенно уходить вверх, скорее всего, изношены накладки ведомого диска.
  2. Когда сцепление буксует, в салоне пахнет горелыми накладками (феродо). Проверить изношенность накладок достаточно просто: ставим машину на «ручник», запускаем мотор, выжимаем сцепление, прибавляем газ, плавно отпускаем ПС. Если двигатель почти не сбавляет обороты, накладеи диска изношены. Если ДВС глохнет, сцепление в порядке.
  3. Пробуксовка может происходить не только из-за изношенных фрикционных накладок диска, на корзину и диск может попадать масло. Чтобы проверить догадку, необходимо установить автомобиль на подъемник или яму, произвести внешний осмотр двигателя и КПП снизу. Попадает в сцепление масло через сальник первичного вала КПП, через задний сальник ДВС.
  4. Если ПС встала колом, то это может быть: закисла вилка, заклинил поршень в рабочем цилиндре, вилка слетела со ступицы выжимного подшипника (на двигателях ЗМЗ-402, УМЗ различных моделей).
  5. Если ПС стала «ватной», а чтобы нормально переключить передачу, необходимо два раза выжимать педаль сцепления, значит, стали перепускать клапана главного цилиндра. В этом случае необходим ремонт ГЦС или его замена.

8.2 Регулировка педали сцепления

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства → ГАЗ → 2705 (Газель)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия. Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода.

Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм

2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его следующим образом:

– ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку;

Предупреждение

После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.

– вращайте толкатель до достижения требуемого свободного хода, затем затяните контргайку.
Предупреждение

При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.

3. После завершения регулировок проверьте, что расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали соответствует требуемому значению.

Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

4. Если невозможно отрегулировать высоту установки и свободный ход педали сцепления, возможно в гидравлической системе привода сцепления имеется воздух или неисправен главный цилиндр сцепления. В этом случае удалите воздух или разберите и проверьте главный цилиндр сцепления.
ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.

Предупреждение

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем. Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ослабьте штуцер прокачки и присоедините к нему шланг. Расположите другой конец шланга в стеклянной емкости достаточного объема.
2. Медленно нажмите педаль сцепления.
3. При нажатой педали сцепления ослабьте штуцер прокачки и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер прокачки и отпустите педаль сцепления.
4. Повторяйте операции до тех пор, пока не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха.
Предупреждение

Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

ВЕДОМЫЙ И НАЖИМНОЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ

Сцепление

1 – вилка выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления;

3 – болт, 15–22 Н•м;

4 – нажимной диск сцепления; 5 – ведомый диск сцепления.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Слейте масло из коробки передач и тормозную жидкость из гидравлического привода сцепления.
2. Снимите коробку передач.
3. Установите оправку 09411-11000для центрирования диска сцепления, которая в данном случае исключит падение ведомого диска сцепления.
4. Постепенно по диагонали ослабьте болты крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на ? оборота до тех пор, пока не прекратится действие диафрагменной пружины, и болты могут быть отвинчены вручную. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диск сцепления.
Предупреждение

Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления. Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.

Проверка кожуха сцепления с нажимным диском
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте диафрагменную пружину в местах контакта с подшипником выключения сцепления на отсутствие износа, трещин и определите различие высоты концов диафрагменной пружины. При наличии дефектов замените кожух сцепления с нажимным диском. Различие высоты концов диафрагменной пружины: 0,5 мм
2. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности.
3. Проверьте надежность заклепочных соединений.
Проверка диска сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте надежность заклепочных соединений фрикционных накладок к диску сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления.
2. Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступание меньше допустимого, замените диск сцепления.

Выступание: 1,1 мм

3. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления.
4. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления. Если диск сцепления перемещается по валу с трудом или слишком большой зазор в шлицевом соединении, замените диск сцепления и/ или входной вал.
Проверка подшипника выключения сцепления Предупреждение

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки.
2. Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить.
Проверка вилки выключения сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Если имеется неравномерный износ в точках контакта вилки выключения сцепления с подшипником, замените вилку выключения сцепления.
Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления.
Предупреждение

При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.

2. Нанесите смазку в углубление подшипника выключения сцепления.

Смазка: CASMOLY L9508

3. Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления.

Смазка: CASMOLY L9508

4. Мелкозернистой наждачной бумагой очистите поверхности маховика и нажимного диска и убедитесь, что весь абразивный материал и смазка удалены с очищенных поверхностей.
5. Нанесите смазку на шлицы диска сцепления и первичный вал коробки передач.

Смазка: CASMOLY L9508

6. Установите диск сцепления и отцентрируйте его специальной оправкой 09411-11000. При установке диска сцепления поверхность диска, имеющая маркировку, должна располагаться со стороны нажимного диска.
7. Установите кожух сцепления с нажимным диском на направляющие штифты маховика.
8. Постепенно, в диагональной последовательности и в определенном порядке, затяните болты крепления маховика.

Момент затяжки: 15–22Нм

9. Снимите оправку, центрирующую диск сцепления.
10. Установите коробку передач.
11. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления.

Как заменить и отрегулировать рабочий цилиндр на Газель?

При всех плюсах сцепление на газель оставляет желать лучшего – это настоящая головная боль для каждого владельца. Ввиду несовершенства данного узла, не отличающего долговечностью и надежностью, приходится частенько его заменять, ремонтировать или регулировать. Радует здесь лишь то, что стоимость нового рабочего цилиндра сцепления не велика, а в ремонте нет ничего сложного: снимают рабочий цилиндр, разбирают, производится замена элемента и всё устанавливается обратно. Если же проблемно не полностью всё сцепление на газель, а дело в каких-то элементах цилиндра, то, к примеру, заменить диск не составит особого труда.

Газель Бизнес

Но перед этим лучше всё же подумать, почему тот же диск сцепления сгорает и как в следующий раз этого избежать. Многие автомобилисты в ненастную зимнюю погоду садятся в сугроб и делают большую ошибку, упирая в пол педаль газа и спаливая тем самым диск сцепления. А ведь можно было просто подложить ветки под колеса. Летом тоже частенько слышишь сумасшедший визг шин – привычка газовать с места? А как итог – сгоревший диск сцепления. Да при том диск так сгорает, что металл синеет, что первый признак его хрупкости и тонкости. Конечно же, о нормальном сцеплении здесь не может быть и речи.

Замена диска производится следующим образом:

  • отсоединяется от коробки переключения передач карданный вал;
  • снимается коробка передач;
  • отворачивается и снимается картер сцепления;
  • отворачивается 6 болтов, снимается корзина сцепления и диск;
  • устанавливается новый диск, используя центрирующую вставку;
  • собирается всё в обратной последовательности (на диск устанавливается корзина, затягиваются болты, ставится картер, снова затягиваются болты и т.д.).
  • система прокачивается.

Чтобы удобно было диагностировать и ремонтировать сцепление на газель, машину лучше загнать на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Также придвиньте ближе гаечный ключ на 17, отвёртки и торцевые головки на 10 и на 13.

Рабочий цилиндр сцепления Газель

Замена рабочего цилиндра сцепления

Перед тем как снять рабочий цилиндр на ГАЗели следует шприцом выкачать гидравлическую жидкость, а ещё для удобства убрать расширительный бачок. Далее:

  • с помощью головки на 10 нужно открутить гайки, закрепляющие бочок сцепления (откуда была ранее откачена жидкость) и снять шланг;
  • отсоединяется алюминиевая трубка, которая соединяет главный цилиндр, откручиваются головкой на 13 две гайки, закрепляющие главный цилиндр, вынимаем его;
  • 17-м ключом отсоединяем шланг, связывающий рабочий цилиндр сцепления, также выкручиваем 2 закрепляющие гайки головкой на 13 и вынимаем рабочий цилиндр;

После демонтажа рабочий цилиндр осматривается на наличие повреждений и по возможности ремонтируем: разбирается сцепление на газель, меняются старые манжеты на новые и устанавливается новый пыльник. Если ремонт невозможен, покупается новый рабочий цилиндр, на который накручивается гайку при том же расстоянии, что был на старой детали. Собирается сцепление на газель в обратной последовательности, не забывая сменить также алюминиевые трубки и в итоге прокачать как следует систему.

Цилиндр выключения сцепления на Газель

Прокачивают рабочий и главный цилиндры производят следующим образом:

  • заливают тормозную жидкость в бачок до краев и отворачивают до конца штуцер;
  • нажимают 4-5 раз на педаль сцепления (чтобы по системе трубок пошла жидкость) и фиксируют её;
  • штуцер закручивают, вновь выжимают педаль 4-5 раз, фиксируют её в выжатом положении;
  • на штуцер одевают трубку и опускают в бутылку, куда налита тормозная жидкость, откручивают штуцер для спуска воздуха;
  • повторяю все шаги снова и снова, пока в системе практически не останется воздуха;
  • при необходимости подливают в бачок тормозную жидкость.

Сцепление на газель нуждается в замене гидравлической жидкости как минимум 1 раз в 2 года, ведь она гидроскопична, что служит образованию ржавчины в системе.

Важно! Всегда лучше предупредить аварию из-за неисправных деталей, так что лучше чаще осматривать и вовремя поменять, по вашему мнению, не совсем правильно работающие рабочий и главный цилиндры, чтобы на трассе машина резко не вышла из строя. Тем более мелкий ремонт сможет провести каждый новичок, потратив на работу от силы часа 2. После того как произведена замена или отремонтировали рабочий и главный цилиндры сцепления, не забываем отрегулировать педаль сцепления.

Как регулировать сцепление на газель

Регулировка сцепления – дело не сложное, для этого нужна будет только линейка, но в начале проводим диагностику. Самое простое – следить за уровнем жидкости в бачке. Иногда поломка происходит из-за утечки жидкости в результате протертой манжеты или проблем с поршнем. Контролируем, чтобы в системе не было потеков, что чаще всего обнаруживается на корпусе рабочего или главного цилиндров. Могут появляться протечки и на стыках шлангов, которые соединяют систему.

Если вы пытаетесь начать движение, а педаль сцепления западает, при переключении передач слышатся шумы, появляются рывки и удары то следует завести двигатель, медленно отпустить сцепление на газель и плавно трогаться с места. Машина не трогается? Значит больше нормы ход педали. Линейкой измеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали и смотрим, не выше ли оно нормы в 14-16 см, а если выше – регулируем: сцепление регулируется законтрогаеным болтом, что находится под капотом где оканчивается трос. Гайку на болте поворачивают, достигая нужного размера хода педали. Если нужно увеличить ход – закручиваем гайку, если уменьшить – отвинчиваем.

Как отрегулировали сцепление на газель – проверяем, нажав на педаль сцепления раза 3, и опять измеряем расстояние от педали до пола. Так повторяем до достижения нужного расстояния. Но вообще, перед регулировкой стоит полистать мануал, где описано как правильно обслуживать и ремонтировать сцепление на газель.

Вам понравилась статья? Она была полезной?

Похожие статьи:

Проверка и регулировка нажимного и ведомого дисков сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь, оценка технического состояния деталей сцепления.

Нажимной и ведомый диски сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь в процессе эксплуатации не ремонтируются, а при их непригодности заменяются новыми. Перед проведением проверки деталей сцепления необходимо проверить работу и отрегулировать привод выключения сцепления. При необходимости прокачать гидропривод сцепления, а ослабленные крепления подтянуть. 

Причиной неудовлетворительной работы сцепления ЗМЗ-40524 может послужить несоосность ступицы ведомого диска и первичного вала коробки передач, одной из причин которой может быть ослабление креплений коробки передач к блоку цилиндров двигателя.

Cоосность ступицы ведомого диска сцепления ЗМЗ-40524 и первичного вала коробки передач на автомобилях Газель и Соболь.

Поверхность маховика при наличии на его поверхности, контактирующей с фрикционными накладками, задиров и кольцевых рисок можно исправить проточкой и шлифовкой. Величина снятого при обработке слоя металла должна быть такой, чтобы толщина маховика после обработки была не менее 48,5 мм.

Предельный размер толщины маховика двигателя ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.

Ведомый диск необходимо заменить, если на поверхности фрикционных накладок имеются следы перегрева, трещины или сильное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок до головок заклепок менее 0,2 мм.

При наличии мелких забоин, заусенцев и ржавчины на шлицах ступицы ведомого диска произвести зачистку данных поверхностей. Для контроля торцового биения поверхностей фрикционных накладок, диск установить на шлицевой вал на переходной посадке для исключения влияния зазоров в шлицах. Затем вал установить в центрах приспособления и замерить биение у края диска. Величина торцового биения не должна превышать 1,2 мм.

Проверка биения рабочей поверхности ведомого диска сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.

Для контроля неплоскостности (тарельчатости) диск положить на новый маховик и щупом замерить зазор между накладками и маховиком. Контроль надо производить с обеих сторон диска. Наиболее полно оценить неплоскостность позволяет замер горячего диска, непосредственно после снятия с автомобиля. Если сумма отклонений торцового биения и неплоскостности превышает величину 1,25 мм, то диск подлежит замене. Величина статического дисбаланса дисков не должна превышать 30 гсм.

При отсутствии на нажимном диске видимых повреждений: надиров, кольцевых канавок, прижогов и выработки более 0,3 мм на рабочей поверхности нажимного диска, износов концов лепестков диафрагменной пружины более 0,3 мм, наличия деформации соединительных пластин, зазоров между ними и т. д. необходимо проверить расположение концов лепестков диафрагменной пружины, чистоту выключения диска и усилие выключения диска.

Для этого закрепить нажимной диск на рабочей поверхности нового маховика (поверхность должна быть ровной и неизношенной), поместив между ними три равномерно расположенные шайбы толщиной 8 мм. Диск закрепить к маховику шестью болтами. Затягивая болты равномерно в несколько этапов до момента затяжки 19,6-24,5 Нм (2,0-2,5 кгсм), что необходимо для исключения коробления кожуха и вследствие этого, повышенного биения лепестков диафрагменной пружины.

Регулировка концов лепестков и проверка нажимного диска сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.

Размер Б от торца маховика до концов лепестков должен быть 43,5-47,5 мм. Биение концов лепестков (отклонение от положения в одной плоскости) на диаметре 60 мм не должно превышать 0,8 мм. При необходимости подогнуть лепестки диафрагменной пружины.

Нажимая на концы лепестков, переместить их на величину 8,4-8,6 мм. При этом отход нажимного диска должен быть не менее 1,4 мм. Максимальное усилие нажатия на концы рычагов должно быть не более 2200 Н. Величина статического дисбаланса нажимных дисков не должна превышать 50 гсм.



Page not found — ГАЗель, ГАЗель-БИЗНЕС, ГАЗель-NEXT

Unfortunately the page you’re looking doesn’t exist (anymore) or there was an error in the link you followed or typed. This way to the home page.

  • Ремонт Газель своими руками
  • Паспортные данные Газели
  • Технические данные и характеристики
  • Органы управления и приборы
  • Ремонт двигателей ЗМЗ-4025, -4026
  • Корпусные детали двигателя
  • Кривошипно-шатунный механизм ЗМЗ-4025, -4026
  • Газораспределительный механизм ЗМЗ-4025, -4026
  • Система смазки двигателя ЗМЗ-4025, -4026
  • Система вентиляции картера ЗМЗ-4025, -4026
  • Система охлаждения двигателя ЗМЗ-4025, -4026
  • Система питания ЗМЗ-4025, -4026
  • Система рециркуляции отработавших газов
  • Система выпуска отработавших газов
  • Подвеска двигателя
  • Особенности технического обслуживания двигателя
  • Двигатель УМЗ-4215.10
  • ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ-402. Опмсание
  • Двигатель ЗМЗ-406
  • Система питания
  • Карбюратор К-151
  • Система охлаждения двигателя УМЗ-4215, ЗМЗ-402
  • Система охлаждения двигателя ЗМЗ-406
  • Сцепление диафрагменное
  • Сцепление пружинно-рычажное
  • Прокачка сцепления и замена жидкости
  • Снятие главного цилиндра сцепления
  • Замена рабочего цилиндра сцепления
  • Снятие картера сцепления ЗМЗ-406
  • Разборка сцепления
  • Коробка передач. Описание
  • Замена масла в коробке передач
  • Замена привода спидометра
  • Замена переднего подшипника первичного вала
  • Замена манжет на коробке передач
  • Снятие и разборка коробки передач
  • Карданная передача. Описание
  • Снятие и разборка карданной передачи
  • ЗАДНИЙ МОСТ. Описание
  • Замена масла в редукторе
  • ГАзель-NEXT
    • Паспортные данные
    • РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ, ЭКСЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГАЗель-NEXT
    • Общие сведения об автомобиле
    • Паспортные данные
    • Ключи автомобиля
    • Панель приборов
    • Комбинация приборов
    • Маршрутный компьютер
    • Отопление и вентиляция кабины
    • Двери
    • Замки
    • Стеклоподъемники
    • Ремни безопасности
    • Сиденья
    • Регулировка положения рулевого колеса
    • Зеркала заднего вида
    • Освещение кабины
    • Капот
    • Обкатка автомобиля
    • Эксплуатация автомобиля в гарантийный период
    • Коленчатый вал не проворачивается стартером
    • Коленчатый вал вращается, но двигатель не пускается
    • Приборы для диагностики системы управления двигателем
    • Автомобиль плохо разгоняется
    • Двигатель заглох во время движения
    • Особенности эксплуатации дизельного двигателя
    • Упало давление масла
    • Проверка системы смазки
    • Перегрев двигателя
    • Проверка системы охлаждения
    • Аккумуляторная батарея не подзаряжается
    • Пуск двигателя от внешних источников тока
    • Неисправности электрооборудования
    • Стуки в двигателе
    • Стуки в подвеске
    • Стук (шум) в карданной передаче
    • Стук (шум) в заднем мосту
    • Вибрация и удары на рулевом колесе
    • Прокачка тормозной системы
    • Проверка тормозной системы
    • Проверка колес
    • Проверка уровня и доливка масла в систему смазки
    • Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости
    • Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления
    • Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в бачок гидроусилителя рулевого управления 54 Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя
    • Проверка внешних осветительных приборов
    • ДВИГАТЕЛЬ
    • Проверка компрессии в цилиндрах
    • Замена опор подвески силового агрегата
    • Очистка системы вентиляции
    • Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
    • Проверка, снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов
    • Регулировка зазоров в приводе клапанов
    • Снятие, дефектовка и установка маховика
    • Замена цепи привода газораспределительного механизма
    • Замена прокладки крышки головки блока цилиндров
    • Замена прокладки головки блока цилиндров
    • Замена маслосъемных колпачков
    • Замена сальников коленчатого вала
    • Замена прокладки масляного картера
    • Замена уплотнения направляющей указателя уровня масла
    • Замена прокладки впускной трубы 80 Замена прокладок выпускного коллектора
    • Головка блока цилиндров
    • Снятие, дефектовка и установка распределительного вала
    • Притирка клапанов
    • Снятие и установка двигателя
    • Система смазки
    • Замена масла и масляного фильтра
    • Снятие и установка масляного насоса
    • Система охлаждения
    • Проверка герметичности шлангов и соединений системы охлаждения
    • Замена охлаждающей жидкости
    • Снятие и установка радиатора системы охлаждения
    • Замена термостата
    • Снятие и установка корпуса термостата
    • Снятие и установка водяного насоса
    • Замена расширительного бачка 101 Снятие и установка жидкостно-фрикционной муфты вентилятора
    • Снятие и установка опоры вентилятора
    • Система питания
    • Прокачка системы питания
    • Удаление воды из топливного фильтра
    • Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
    • Снятие и установка воздушного фильтра
    • Снятие и установка топливозаборника
    • Замена фильтра топливозаборника
    • Снятие и установка топливного насоса высокого давления
    • Снятие и установка топливной рампы
    • Снятие и установка топливных форсунок
    • Замена фильтрующего элемента топливного фильтра
    • Снятие и установка топливного фильтра
    • Снятие и установка топливного бака
    • Снятие и установка педали акселератора
    • Снятие и установка турбокомпрессора
    • Снятие и установка охладителя наддувочного воздуха (интеркулера)
    • Снятие и установка узла воздушной заслонки
    • Система выпуска отработавших газов
    • Снятие и установка выпускного коллектора
    • Замена нейтрализатора отработавших газов
    • Замена глушителя
    • Система рециркуляции отработавших газов
    • Снятие и установка перепускной трубы системы рециркуляции отработавших газов
    • Снятие и установка клапана и теплообменника системы рециркуляции отработавших газов
    • Сцепление
    • Замена жидкости в гидроприводе выключения сцепления
    • Прокачка гидропривода выключения сцепления
    • Снятие и установка сцепления
    • Снятие и установка главного цилиндра привода выключения сцепления
    • Снятие и установка рабочего цилиндра привода выключения сцепления
    • Снятие, установка и регулировка положения педали сцепления
    • Коробка передач
    • Проверка уровня, доливка и замена масла в коробке передач
    • Снятие и установка коробки передач
    • Разборка коробки передач
    • Разборка и сборка вторичного вала
    • Разборка и сборка первичного вала
    • Разборка и сборка промежуточного вала
    • Разборка и сборка оси промежуточной шестерни заднего хода
    • Разборка и сборка синхронизатора
    • Разборка и сборка рычага переключения передач
    • Осмотр и дефектовка деталей коробки передач
    • Сборка коробки передач
    • Карданная передача
    • Проверка карданной передачи на автомобиле
    • Снятие и установка карданной передачи
    • Разборка и сборка карданной передачи
    • Задний мост
    • Проверка уровня, доливка и замена масла в редукторе заднего моста
    • Замена полуоси
    • Регулировка предварительного натяга подшипников ведущей шестерни главной передачи
    • Регулировка подшипников ступицы заднего колеса
    • Замена подшипников и сальника ступицы заднего колеса
    • Снятие и установка заднего моста
    • Снятие и разборка редуктора заднего моста
    • Осмотр и дефектовка деталей редуктора заднего моста
    • Сборка и установка редуктора заднего моста
    • Регулировка положения ведущей шестерни
    • Регулировка бокового зазора главной передачи и предварительного натяга подшипников дифференциала
    • Передняя подвеска
    • Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле
    • Замена подшипника ступицы переднего колеса
    • Замена амортизатора передней подвески
    • Снятие и установка верхнего рычага передней подвески
    • Снятие и установка нижнего рычага передней подвески
    • Замена стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески
    • Замена верхнего шарового шарнира передней подвески
    • Замена нижнего шарового шарнира передней подвески
    • Снятие и установка передней подвески
    • Проверка и регулировка углов установи передних колес
    • Задняя подвеска
    • Проверка технического состояния деталей задней подвески
    • Замена амортизатора задней подвески
    • Замена стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески
    • Снятие и установка рессоры
    • Разборка и сборка рессоры
    • РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    • Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле
    • Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса
    • Снятие и установка рулевого колеса
    • Снятие и установка кожуха рулевой колонки
    • Снятие и установка рулевой колонки
    • Замена наружного наконечника рулевой тяги
    • Замена защитного чехла рулевой тяги
    • Замена рулевой тяги
    • Прокачка системы гидроусилителя
    • Замена рабочей жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления
    • Замена рулевого механизма
    • Снятие и установка бачка гидроусилителя рулевого управления
    • Замена насоса гидроусилителя рулевого управления
    • Проверка и регулировка тормозной системы
    • Проверка эффективности работы тормозной системы
    • Проверка герметичности гидропривода тормозов
    • Проверка положения педали тормоза
    • Проверка работы вакуумного усилителя тормозов
    • Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов
    • Проверка стояночного тормоза
    • Регулировка регулятора давления
    • Прокачка гидропривода тормозной системы
    • Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов
    • Снятие и установка главного тормозного цилиндра и его бачка
    • Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов
    • Снятие и установка вакуумного насоса
    • Замена тормозных шлангов
    • Замена тормозных трубок
    • Снятие и установка регулятора давления
    • Снятие и установка педали тормоза
    • Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса
    • Замена суппорта тормозного механизма переднего колеса
    • Замена тормозного диска
    • Снятие и установка тормозного барабана
    • Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса
    • Замена рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса
    • Ремонт рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса
    • Регулировка привода стояночного тормоза
    • Замена заднего троса привода стояночного тормоза
    • Замена переднего троса привода стояночного тормоза
    • Диагностика неисправностей бортового электрооборудования
    • Расположение предохранителей, реле и их замена
    • Замена реле-прерывателя указателей поворота
    • Генератор
    • Снятие и установка генератора
    • Стартер
    • Снятие и установка стартера
    • Замена выключателя приборов и стартера (замка зажигания) и его контактной группы
    • Система управления двигателем
    • Замена датчиков системы управления двигателем
    • Снятие и установка электронного блока управления двигателем
    • Освещение, световая и звуковая сигнализация
    • Регулировка света фар
    • Замена ламп
    • Замена блок-фары
    • Замена противотуманной фары
    • Замена бокового фонаря указателя поворота
    • Замена заднего фонаря
    • Замена плафона освещения кабины
    • Замена подрулевых переключателей
    • Снятие и установка блока управления наружным освещением, корректором света фар и подсветкой
    • Снятие и установка звукового сигнала
    • Снятие и установка выключателей панели приборов
    • Снятие и установка комбинации приборов
    • Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла
    • Замена выключателя сигнальной лампы включения стояночного тормоза
    • Замена выключателя стоп-сигнала
    • Замена выключателя света заднего хода
    • Замена датчика указателя уровня топлива
    • Снятие и установка бампера
    • Разборка и сборка бампера
    • Снятие и установка капота
    • Снятие и установка замка капота и его привода
    • Снятие и установка переднего крыла
    • Снятие и установка обивки двери
    • Снятие и установка стеклоподъемника
    • Замена опускного стекла
    • Снятие и установка внетренней ручки замка
    • Замена выключателя замка двери
    • Снятие и установка замка двери
    • Замена наружной ручки двери
    • Замена ограничителя открывания двери
    • Снятие и установка двери
    • Замена наружного зеркала заднего вида
    • Панель приборов
    • Снятие и установка панели приборов
    • Снятие и установка сиденья водителя
    • Снятие и установка пассажирского сиденья
    • Снятие и установка обивки стойки кабины
    • Снятие и установка арматуры салона
    • Замена стекла ветрового окна
    • Снятие и установка грузовой платформы
    • СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
    • Замена фильтра поступающего в кабину воздуха
    • Снятие и установка электровентилятора отопителя
    • Снятие и установка дополнительного резистора электровентилятора отопителя
    • Снятие и установка блока управления системой отопления и вентиляции
    • Снятие и установка крана отопителя
    • Моторное масло
    • Пластичные смазки
    • Охлаждающие жидкости
    • Тормозная жидкость
    • Фильтр тонкой очистки топлива
    • Воздушный фильтр
    • Масляный фильтр системы смазки двигателя

Регулировка свободного хода педали сцепления: как выполняется

Важной частью трансмиссии автомобиля является фрикционная муфта. Она отделяет коленвал от коробки передач, управляет передачей крутящего момента. Регулировка свободного хода педали сцепления — профилактическая процедура, позволяющая продлить срок службы трансмиссии.

Строение и механизм сцепления

Принцип действия обычного механического устройства простой: оно передаёт крутящий момент двигателя к первичному валу КПП. В основе лежит взаимодействие двух дисков — ведомого и ведущего. Можно перекрывать соединение, отделяя силовой агрегат от коробки, чтобы менять скорость. Усилие передаётся с помощью привода: при нажатии муфты жидкость под давлением поступает в рабочий поршень. Затем шток цилиндра воздействует на вилку и подшипник, момент передаётся дальше, на механизмы. После отпускания педали все детали привода занимают исходные позиции. Корзина и диск плотно прилегают друг к другу.

Привод осуществляется гидравлическим или механическим способом. Пневматика используется редко. На большую часть современных легковых авто ставят однодисковое фрикционное сцепление, состоящий из нескольких механизмов:

  • диска с корзиной;
  • маховика;
  • подшипника;
  • торсионного демпфера;
  • коленвала со своим подшипником;
  • тангенциальной пластинчатой пружины;
  • вилки выжимного подшипника;
  • направляющей трубы;
  • рабочего цилиндра;
  • первичного вала;
  • болта с шаровой головкой.

Всё это аккуратно размещается в корпусе МКПП.

По тому же принципу работает роботизированная коробка передач — с той разницей, что за выжим сцепления отвечают исполнительные механизмы под управлением блока, а привод здесь электрический.

В АКПП и МКПП сцепление различается?

АКПП используют гидромеханический привод с электронным управлением (иногда гидравлический распределитель). Привычного сцепления здесь нет. Сухие диски отсутствуют полностью, а на МКПП именно они являются основным элементом. За включение / отключение крутящего момента на автоматических коробках отвечает гидротрансформатор (или преобразователь). Вместо дисков применяют масляные турбины, поэтому устройство передачи и отмены вращательного момента АКПП называют «мокрым».

Если на механике чаще всего однодисковая муфта, то на автомате — многодисковая. Ввиду отсутствия отдельного акселератора усилие передаётся актуатором или сервоприводом.

В каких случаях нужно регулировать педаль сцепления?

Грамотная регулировка сцепления важна, так как при неполном опускании педали быстро разрушается выжимной подшипник, сгорает феродо. В результате ухудшается связь между дисками, начинается пробуксовка. Автомобиль с плохо настроенной муфтой хуже разгоняется, ведь теряется высокий процент крутящего момента. Однако на топовых иномарках настройка осуществляется автоматически механизмом саморегуляции.

Люфт педали принято называть свободным ходом. Расстояние измеряется обычной линейкой, от пола машины до резиновой накладки акселератора. Средняя норма — 160 мм. Если этот показатель больше, нужно проводить регулировку.

Изменение величины хода происходит по разным причинам. Как правило, это стирание фрикционных накладок диска или нарушение регулировки рычагов кожуха. Топалка начинает свободно ходить, без сопротивления. Переключение скоростей происходит с шумом, рывками, что наиболее заметно в самом начале движения машины. Ещё одна причина проведения принудительной корректировки — замена рабочего цилиндра или троса в приводе механической коробки передач.

Таким образом, все неисправности муфты можно разделить на 2 основные категории:

  • Для устранения достаточно корректировки.
  • Без замены / ремонта не обойтись.

Если опоздать с настройкой, неисправность перейдёт в более сложную фазу.

Способы диагностики сцепления

Основные симптомы неисправного механизма:

  • Проскальзывание (когда диск и корзина при соединении с двигателем вращаются с разной угловой скоростью).
  • Сильная вибрация внутри механизма, особенно заметная при старте с места и ускорении.
  • Шум, возникающий при работе муфты.
  • Нарушение хода акселератора.

Диагностика муфты современных автомобилей требует применения профессионального оборудования. Однако простой тест удастся провести своими руками. Для проверки следует надавить на педаль несколько раз при заглушённом движке. Затем прислушаться. Скрипы, щелчки, другие посторонние звуки укажут на проблемы с коробкой.

Другая проверка проводится в режиме нейтральной скорости. Педаль муфты выдавливается до упора, затем включается задняя передача. Если слышны хруст или треск, один из дисков неисправен.

Проверка на третьем этапе производится в движении. Скорости последовательно переключаются до 3-й, затем резко выжимается педаль газа. Если автомобиль не ускоряется, но обороты коленвала повышаются по тахометру, это признак неисправности. При этом начинает неприятно пахнуть горелой резиной.

О серьёзных повреждениях устройства трансмиссии можно судить по неудачной попытке включения одной из передач. Поэтому при включённом моторе нужно задействовать все скорости.

Процедура регулировки сцепления

Регулировка должна проводиться без воздуха в системе. Если он попал внутрь гидропривода после замены узла или другой неосторожности, его следует удалить путём продувания. Суть метода настройки муфты — установить зазоры между поршнем рабочего цилиндра и штоком, а также выставить необходимые расстояния между фрикционным кольцом диска и выжимным подшипником.

Механическое сцепление регулируется специальной гайкой в рулевой колонке, рядом с концом приводного троса. Вращая её влево или вправо ключом, можно менять свободный ход педали. После окончания работ с регулировочной гайкой педаль 3 раза выжимается до упора, затем снова производится замер. Если результат неудовлетворительный, настройка повторяется. В случае положительного результата на кронштейне затягивается контргайка, не дающая регулировочному механизму расслабиться.

Среднее нормальное значение люфта — 160 мм, но у некоторых моделей нормы могут быть иными. Например, у педалей сцепления ВАЗ 2108, 2109 и 2199 данная величина равна 180-200 мм, а у Лады Приоры — 123 мм.

Показатель рассчитывается по формуле X-Y:

  • для начала с помощью линейки измеряется величина X от полностью отжатой педали муфты до пола;
  • потом аналогично замеряется Y на педали, выжатой рукой до упора вниз;
  • полученное значение вычитывают из первого.

Чтобы отрегулировать гидравлическое устройство, нужно замерить расстояние от штока толкателя до вилки. Допустимое отклонение — 5 мм. Если отклонение больше, проводится корректировка. Для этого нужно отсоединить от кронштейна рабочего цилиндра пружину, обеспечив доступ к регулировочному механизму.

Поворот регулировочной гайки оказывает воздействие на ход вилки. Нужно поворачивать, пока не установится необходимое значение.

Для настройки ведущего диска надо снять крышки люков картеров и маховика. Затем отвернуть регулировочные винты на один оборот и законтрить. Это даст гарантированные зазоры между ведомыми дисками и поверхностью маховика при выключении сцепления. Механизмы проверяются на отсутствие «ведения» при нажатой до упора педали муфты, на работающем моторе.

На завершающем этапе нужно обязательно проверить работу механизма. Двигатель заводится, включается первая передача, муфта аккуратно отпускается. Если регулировка проведена правильно, автомобиль плавно тронется с места на середине хода педали. Если машина трогается раньше или позже, лучше заново всё повторить.

Ремонт или замена механизма сцепления обойдётся куда дороже, чем регулировка. Поэтому проводить регулировку нужно периодически, при первых симптомах поломки. При этом нужно не забывать о своевременной заправке авто технической жидкостью.

Регулировка сцепления газ 3110 двигатель 406

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

    Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Из-за того что механизм со временем снашивается, педаль сцепления может заметно ослабеть, вследствие чего ухудшается управление ходом автомобиля. Чтобы это исправить, ее можно подтянуть. Как проверить, нужно ли проводить коррекцию натяжения?

Процесс регулировки педали сцепления Газели

  • педаль западает, когда начинается движение машины;
  • во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
  • слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

1. Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками.

Отсоединить возвратную пружину 5 от педали.

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

1. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали.

Дефектные детали заменить.

2. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Установка

Устанавливают педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

Регулировка педали сцепления

1. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

Для этого необходимо отсоединить толкатель от педали, ослабить гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добиться требуемого результата.

После чего затянуть гайку и подсоединить толкатель к педали.
2. Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм.
3. Свободный ход педали не регулируется.

Прокачка системы гидропривода сцепления

1. Залить в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.
2. Снять защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра.
3. Надеть на клапан шланг для прокачки. Опустить другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.
4. Несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать педаль сцепления в нажатом положении.
5. Открыть клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Наличие воздуха в системе определяют по появлению пузырьков в емкости.
6. Закрыть клапан прокачки.
7. Повторять действия, описанные в пунктах 4-6, до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха в емкости.
8. Снять шланг с клапана прокачки и надеть колпачок.
9. Долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

Если нужно снять полностью педальный узел:

Отсоединяем два провода выключателя сигнала торможения.

Головкой на 13 с удлинителем отворачиваем две гайки, расположенные за кронштейном рулевой колонки (не перепутайте их с гайками крепления самого кронштейна).

Вынимаем шплинт оси толкателя педали тормоза и, удерживая ключом на 17 болт, ключом на 19 отворачиваем гайку. Вынимаем болт.

Таким же образом вынимаем ось толкателя педали сцепления (она не шплинтуется).

В отверстиях толкателей педалей сцепления и тормоза вставлены пластмассовые втулки. При сборке смажьте и установите их на место.

Ключом на 13 отворачиваем 4 гайки крепления кронштейна к панели…

…и вынимаем педальный узел.

Устанавливаем педальный узел в обратной последовательности.

В процессе эксплуатации автомобиля изнашиваются его узлы и агрегаты, изменяются различные регулировки.

  • какие бывают неисправности сцепления;
  • как правильно производить его регулировку;
  • основные причины поломок;
  • как регулируется сцепление на различных моделях автомобилей.

Основные признаки неисправного привода сцепления

Сцепление в автомобиле служит для соединения и разъединения двигателя с трансмиссией, это необходимо для включения передачи, понижающей или повышающей. Соединяющий узел коробки передач с мотором может быть с механическим и гидравлическим приводом:

  • механика управляется с помощью тросика;
  • в гидравлическом приводе присутствует главный и рабочий цилиндры.

Любой привод имеет возможность регулировки, и с помощью штока или троса педаль сцепления (ПС) можно поднять выше или опустить.

У каждого сцепления обязательно должен быть небольшой свободный ход, если он слишком большой, то:

  • ПС берет в самом конце хода педали, и выжима не хватает, чтобы нормально переключать передачи;
  • автомобиль начинает ехать, даже если педаль находится у самого пола;
  • при низком положении ПС может выйти из строя коробка переключения передач.

Если ПС поднята слишком высоко, и свободный ход педали практически отсутствует, возникают другие проблемы:

  • автомашина буксует, при этом плохо разгоняется;
  • начинает гореть диск сцепления (ДС), и он не обеспечивает надежного соединения ДВС с КПП.

Основные признаки неисправного механического привода (тросового):

  • выжим очень тугой, или при нажатии педаль не прожимается вовсе;
  • ПС полностью опущена, она лежит на полу;
  • педаль нажимается очень легко.

В тросиком приводе могут быть следующие причины неисправности:

  • трос сцепления (ТС) закис в обойме, поэтому с трудом в ней «ходит»;
  • ТС расплелся, и обрывки проволоки не дает тросу передвигаться в оплетке;
  • трос попросту оборвался.

В гидравлическом приводе также есть свои неисправности, есть и признаки неисправного состояния:

  • педаль проваливается с первого раза, и начинается брать лишь со второго или третьего качка;
  • ПС становится «ватной», пропадает эффективность выжима;
  • где-то в середине хода педаль встает колом.

Так же как и в тросиковом приводе, ПС может очень легко нажиматься или не прожиматься вовсе.
Основные неисправности в гидравлическом приводе:

  • потек рабочий цилиндр;
  • перепускают клапана в главном цилиндре;
  • полностью вытекла вся тормозная жидкость;
  • разрегулировался шток (ослабла контргайка, регулировка нарушилась).

Проверка и регулировка сцепления авто марки Газель

Коммерческие автомобили Газель оснащаются гидравлическим приводом сцепления, На этой машине свободный ход педали можно отрегулировать только двумя способами:

  • удлинить или укоротить шток, находящийся у самой ПС в салоне авто;
  • поставить удлиненный или регулирующийся шток между рабочим цилиндром и вилка сцепления (ВС).

По мере износа диска сцепления начинает увеличиваться свободный ход педали, и в таком случае требуется регулировка. Если этот свободный ход слишком большой (более одной трети всего хода),

его регулирование производится штоком в салоне:

  • ослабляется контргайка;
  • шток выкручиваются в сторону увеличения хода;
  • при поднятии педали на нужную высоту шток фиксируется затягиванием контргайки.

Если ДС уже сильно изношен, но необходимо, чтобы он еще послужил, можно между рабочим цилиндром и вилкой установить удлиненный шток или шток с регулировкой (например, от внедорожника УАЗ).

Проверить состояние деталей Газель можно внешним осмотром, для этого нужно поставить машину на яму или подъемник, произвести осмотр снизу:

  • рабочий цилиндр сцепления (РЦС) не должен иметь подтеков;
  • ВС не должна иметь трещин, а также изогнутости.

Регулировка сцепления Lada Kalina (Приора)

На автомобилях Lada Priora и Kalina устанавливается механический привод сцепления, выжим осуществляется за счет троса. По мере износа ДС свободный ход педали увеличивается, и тогда требуется регулировка.

Регулирование троса на моделях Лада производится под капотом, она осуществляется двумя гайками, которые крепятся на кронштейне коробки передач. Регулируем сцепление следующим образом:

  • демонтируем корпус воздушного фильтра, он мешает добраться до тросика;
  • ослабляем гайки и подтягиваем трос ту гайку, что на рисунке внизу со стрелкой, раскручиваем, а другую гайку подтягиваем. Таким образом, мы убираем увеличенный ход, приводим его в норму;
  • убедившись, что педаль нажимается нормально (свободный ход отрегулирован), с усилием затягивают гайки.

Регулирование ТС ВАЗ 2110 выполняется точно так же, как и на Лада Приора или Калина, также регулируется сцепление на «девятках» и «восьмерках».

Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ

На старых моделях, таких как УАЗ 452 «Буханка» или УАЗ 469 «Козлик», регулирование производится с помощью штока, который находится между вилкой и рабочим цилиндром. На многих моторах УМЗ этих машин устанавливается лапковое сцепление, и регулировка также может производится рычагами лапкового типа, которые имеются на корзине (ведущем диске) сцепления.

Следует отметить, что лапковые корзины устанавливаются на грузовики КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53/3307.

Отрегулировать лапки можно как на снятой корзине, так и в составе автомобиля. На снятых деталях операцию производим в следующем порядке:

  • устанавливаем корзину с ДС на маховик, затягиваем корзину болтами;
  • расконтриваем регулировочные гайки;
  • штангенциркулем измеряем расстояние от конца рычагов до маховика, с помощью регулировочных гаек выставляем одинаковое расстояние;
  • согласно книжной инструкции расстояние между маховиком и лапкой должно быть 51,5 мм при условии, что толщина диска составляет 9,5 мм;
  • контрим гайки, на это процедуру регулировки можно считать законченной.

Также лапки отрегулировать можно прямо на машине, не снимая сцепления. Поступаем следующим образом:

  • ставим автомобиль на яму, снимаем нижний поддон картера сцепления;
  • берем деревянный прутик длиной 70-80 мм, по линейке или штангенциркулю отмечаем на пруте расстояние 51,5 мм, можно немного неточно, все равно окончательную регулировку делаем с помощью штока;
  • проворачиваем маховик так, можно было добраться до лапки;
  • расконтриваем и поворачиваем регулировочную гайку, по прутику выставляем 51,5 мм;
  • проворачиваем дальше маховик, проделываем такую же процедуру с двумя другими лапками;
  • прежде чем все собирать назад, садимся за руль, запускаем мотор и проверяем, трогаясь с места, как себя ведет машина;
  • если все нормально, не забываем законтрить гайки и установить на место поддончик.

Когда лапки ведущего диска УАЗ изношены, некоторые автовладельцы, чтобы не ремонтировать корзину и еще немного поездить, подставляют под все ее крепежные болты шайбы одинаковой толщины.

Есть еще один способ регулировки лапок, но его нужно проводить вдвоем. Работа выполняется следующим образом:

  • один из участников операции садиться на руль и до конца выжимает сцепление;
  • второй из участников проворачивает маховик, расконтривает лапки, проводит регулировку, устанавливая зазор между маховиком и диском сцепления 1,5 мм, для этого понадобится набор щупов, которыми регулируют клапана в двигателе;
  • зазор может несколько отличаться от 1,5 мм, здесь важно, чтобы все лапки были отрегулированы на одинаковом расстоянии;
  • закончив регулировку, проверяем сцепление, пробуя стронуться с места. Если автомобиль трогается плавно, контрим гайки, ставим нижний поддончик картера на место.

Нужно отметить, что хотя последний способ и считается народным, тем не менее, такая регулировка получается наиболее точной.

Проверка и регулировка сцепления на авто ВАЗ 2107

Так же как и на многих автотранспортных средствах, регулировка свободного хода педали сцепления ВАЗ 2107 выполняется из салона автомобиля. Регулируется он регулировочным винтом, который находится рядом с ПС, по инструкции свободный ход должен составлять от 30 до 35 мм. Но не всем водителям нравится делать так, как написано в инструкции, и многие настраивают педаль, исходя из своих предпочтений.

Вторая регулировка производится штоком, который расположен между РЦС и вилкой. На штоке ослабляется контргайка, и шток выставляется такой длины, чтобы он свободно ходил на расстоянии 4-5 мм.

Особенности регулировки сцепления Рено Логан

На автомобилях Renault Logan устанавливается тросовый привод, точно такой же трос присутствует и на модели Рено Сандеро. Этот привод идет со всеми механическими коробками передач, в независимости от типа двигателя.

Регулируется трос гайкой, которая находится на самом тросу, она расположена рядом с вилкой сцепления. По заводским условиям для неизношенного ДС трос должен иметь длину между кронштейном КПП и вилкой 86 плюс-минус 5 мм, какие должны быть расстояния, показано на рисунке снизу.

Со временем диск сцепления изнашивается, становится тоньше. Из-за этого ПС поднимается, и требуется отрегулировать свободный ход.

Для того чтобы отрегулировать ход педали, ключом на 10 ослабляем контргайку, удерживая ключом на 7 шестигранник, поворачиваем регулировочную гайку.

Установив необходимое положение ПС Логан, фиксируем контргайкой натяжку троса. Проверяем автомобиль на ходу, если свободный ход не устраивает, повторяем операцию.

Регулировка сцепления на автомобилях Хендай

Привод сцепления на автомашинах Hyundai – гидравлический, переключение передач на КПП – тросовое. Гидравлическим приводом оснащены автомобили Хендай Getz, Elantra, Accent, Tucson, Solaris и др. Практически на всех моделях Hyundai регулировка педали сцепления производится из салона. Например, на авто Hyundai Акцент ПС соединяется с главным цилиндром, между этими деталями устанавливается шток, который может регулироваться. Свободный ход ПС регулируем этим штоком:

  • ключом на 12 мм ослабляем контргайку;
  • ключиком на 6 мм поворачиваем шток, установив нужное положение педали;
  • затягиваем контргайку.

Как регулируется свободный ход педали на автомобилях Ниссан

По мере износа деталей сцепления (диска и корзины) у ПС меняется величина свободного хода, и поэтому требуется его регулировка. На авто Ниссан привод сцепления может быть разным – механическим и гидравлическим, поэтому регулировка ПС производится неодинаково. Например, на автомашинах Nissan Sunny в кузовах N13 и N14, Almera, Primera устанавливается трос, авто Qashqai, Tiida, Альмера Классик, Note, Maxima оснащаются гидравлическим приводом.

Впрочем, гидропривод может устанавливаться и на Sunny или Primera, многое зависит от типа двигателя, поколения модели. «Гидравликой» на Ниссан обычно оснащаются авто с более мощными ДВС (2.0/ 2.5/ 3.0 л), с тросом сцепления идут автомобили с моторам 1.4/ 1.5/ 1.6 л.

На авто Ниссан N14 трос регулируется в районе вилки сцепления, регулировочный механизм находится в самом конце троса.

Такой же тросик устанавливается и на Альмеру, а чтобы его укоротить при изношенных накладках ДС, хозяева машин подкладывают шайбы, и в таком случае он уже не фиксируется контргайкой.

Как и на авто марки Хендай, ГЦС на «Ниссанах» располагается рядом с педалью, между собой эти детали соединяются штоком, на котором имеется регулировка.

Чтобы отрегулировать свободный ход ПС на Nissan Almera N16 ( />

Что нужно знать о неисправностях сцепления

  1. Если в процессе эксплуатации авто ПС стала постепенно уходить вверх, скорее всего, изношены накладки ведомого диска.
  2. Когда сцепление буксует, в салоне пахнет горелыми накладками (феродо). Проверить изношенность накладок достаточно просто: ставим машину на «ручник», запускаем мотор, выжимаем сцепление, прибавляем газ, плавно отпускаем ПС. Если двигатель почти не сбавляет обороты, накладеи диска изношены. Если ДВС глохнет, сцепление в порядке.
  3. Пробуксовка может происходить не только из-за изношенных фрикционных накладок диска, на корзину и диск может попадать масло. Чтобы проверить догадку, необходимо установить автомобиль на подъемник или яму, произвести внешний осмотр двигателя и КПП снизу. Попадает в сцепление масло через сальник первичного вала КПП, через задний сальник ДВС.
  4. Если ПС встала колом, то это может быть: закисла вилка, заклинил поршень в рабочем цилиндре, вилка слетела со ступицы выжимного подшипника (на двигателях ЗМЗ-402, УМЗ различных моделей).
  5. Если ПС стала «ватной», а чтобы нормально переключить передачу, необходимо два раза выжимать педаль сцепления, значит, стали перепускать клапана главного цилиндра. В этом случае необходим ремонт ГЦС или его замена.

Газель как отрегулировать сцепление (педаль сцепления). Видео — 5 лучших способов заработка в интернете

Нужны самосвалы? Обратите внимание на Продажа грузовой техники по лизинговым схемам имеет определенные выгоды для покупателя грузовика. Рассрочка платежа, а так же то обстоятельство, что грузовики до полной выплаты лизинговых платежей находятся на балансе лизингодателя, и соответственно покупатель автомобиля не платит налогов на имущество. Мы готовы предложить любые модели бортовых автомобилей, тягачей и самосвалов по самым выгодным лизинговым схемам. Контактная информация. Главная Газ Регулировка сцепления газ 21 Авто Портал — устройство, ремонт, тюнинг автомобиля. Ведущий нажимной диск сцепления 21 посредством рычагов 11, качающихся на игольчатых подшипниках 7, через опорные вилки 10 соединен со штампованным кожухом 19, который прикреплен к торцу маховика 1.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОВОЙ СПЕЦТЕХНИКИ. Регулировка сцепления на газ 3307

На этот узел приходится главная задача по передаче и регулировке крутящего момента, от двигателя автомобиля к его ходовой части. Средним ресурсом основных деталей сцепления принято считать тысяч километров. При появлении первых симптомов неисправности рекомендуется, незамедлительно произвести ремонт с заменой износившихся деталей, в противном же случае есть риск остаться на трассе с неподвижным автомобилем.

Прайс на ремонт Газель. Каталог ремонтных операций Газель. Стоимость услуг техцентра ДЕЛЬТА Картер маховика замена при снятом сцеплении ЗМЗ , УМЗ .. Радиатор отопителя салона Газель Бизнес Next замена.

Если ремонт невозможен, покупается новый рабочий цилиндр, на который накручивается гайку при том же расстоянии, что был на старой детали. Собирается сцепление на газель в обратной последовательности, не забывая сменить также алюминиевые трубки и в итоге прокачать как следует систему. Цилиндр выключения сцепления на Газель Прокачивают рабочий и главный цилиндры производят следующим образом: Сцепление на газель нуждается в замене гидравлической жидкости как минимум 1 раз в 2 года, ведь она гидроскопична, что служит образованию ржавчины в системе.

Всегда лучше предупредить аварию из-за неисправных деталей, так что лучше чаще осматривать и вовремя поменять, по вашему мнению, не совсем правильно работающие рабочий и главный цилиндры, чтобы на трассе машина резко не вышла из строя. Тем более мелкий ремонт сможет провести каждый новичок, потратив на работу от силы часа 2. После того как произведена замена или отремонтировали рабочий и главный цилиндры сцепления, не забываем отрегулировать педаль сцепления.

Как регулировать сцепление на газель Регулировка сцепления — дело не сложное, для этого нужна будет только линейка, но в начале проводим диагностику. Самое простое — следить за уровнем жидкости в бачке. Иногда поломка происходит из-за утечки жидкости в результате протертой манжеты или проблем с поршнем. Контролируем, чтобы в системе не было потеков, что чаще всего обнаруживается на корпусе рабочего или главного цилиндров.

Могут появляться протечки и на стыках шлангов, которые соединяют систему. Если вы пытаетесь начать движение, а педаль сцепления западает, при переключении передач слышатся шумы, появляются рывки и удары то следует завести двигатель, медленно отпустить сцепление на газель и плавно трогаться с места. Машина не трогается?

Сцепление На автомобили с двигателями ЗМЗ , устанавливается сцепление рычажного типа размерностью мм или усиленное сцепление диафрагменного типа размерностью мм; на автомобили с двигателями УМЗ , ЗМЗ , ЗМЗ — только сцепление диафрагменного типа. Сцепление рычажного типа Рисунок 5. Сцепление рычажного типа: Кожух сцепления 4 закреплен на маховике коленчатого вала шестью центрирующими специальными болтами.

Усилие девяти двойных нажимных пружин 5 и 6 создает необходимую силу трения на поверхностях фрикционных накладок и обеспечивает передачу крутящего момента от маховика через кожух и нажимной диск 26 на ведомый диск сцепления и первичный вал коробки передач. Рычаги выключения сцепления 25 шарнирно закреплены на кожухе с помощью сферических регулировочных гаек 10, посредством которых производится также установка концов рычагов выключения сцепления в одной плоскости.

Ремонт и регулировка сцепление Газ. И так, как разберете, сцепление, не забудьте про маховик если есть выработка, его тоже лучше снять. На этом.

Видео Газель как отрегулировать сцепление педаль сцепления. Видео Покажем как быстро своими руками можно отрегулировать педаль сцепления в автомобиле Газель. Педаль сцепления у нас стоит чуть ниже, чем нужно. На картинке вы видите шток главного цилиндра сцепления, на нём есть резьбу и его можно регулировать. Срываем стопорную гайку под ключ на 13 и в зависимости от того, что нам нужно сделать, крутим шток.

Если нам нужно поднять педаль сцепления, то мы его выкручиваем, если нужно опустить, то шток закручиваем. Делаем под себя, как удобнее и кто как привык. Шток можно крутить от руки, но иногда приходится использовать какие нибудь зажимы. Когда вы отрегулируете педаль сцепления как вам нужно, обратно затягиваем стопорную гайку. После этого шток останется в нужном положении и не собьётся.

Далее смотрим люфт, свободный ход педали. Свободный ход может давать болт сцепления со втулками, если у вас такая проблема присутствует, то в идеале его нужно заменить. Видео как отрегулировать сцепление педаль сцепления в Газель:

Регулировка сцепления (только не пинайте)

Добро пожаловать на наш обновленный сайт! Только в этом случае можно гарантировать, что будет определена и устранена истинная причина отказа. Важным является точное определение причин рекламации. Сначала необходимо осмотреть узел, выявляя возможные причины возникновения неисправности.

Для его установки взамен сцепления рычажного типа на двигатели ЗМЗ , Видео-урок по замене сцепления, двигатель УМЗ , газель бизнес.

Вован 10 февраля Перед установкой в него заливают жидкость и прокачивают не ставя на машину-нажали шток-закрыли пальцем отверстие под трубку Отпустили шток-шток вышел назад-открыли отверстие. Опять нажали-закрыли пальцем отверстие-затем отпустили шток И так несколько раз-принудительно закачивается жидкость в рабочую полость ГЦС Потом можно ставить на место и прикручивать трубку-все будет работать В Вашем варианте просто перекачивается воздух в главном Есть еще вариант прокачки-просто залить жидкость в насос обыкновенный ручной насос для накачки шин -одеть шланг на штуцер прокачки рабочего цилиндра,открыть штуцер и начинать подавать жидкость через штуцер в рабочий и дальше в главный-вес воздух уйдет Штоки разной длины возможно только из-за того,что рабочий цилиндр другого образца крепеж одинаковый -шток прокачки или в сторону или прямо

Какое сцепление на ГАЗель Некст и Бизнес лучше купить по соотношению цена / качество?

Почему ломается сцепление Сцепление — один из важных автомобильных механизмов, благодаря которому автомобиль имеет возможность плавно тронуться с места и менять передачи во время движения. Поскольку этот узел постоянно и сильно нагружен, достаточно часто требуется его ремонт или полная замена. В особенности это касается автомобилей, предназначенных для грузоперевозок.

Шток с Саксом регулировать обязательно надо. Вывернул на 5мм . НО я поставил сцепление от другого автомобиля от ГАЗЕЛИ его высота ниже .. SACHS Газель Бизнес Камминс — корзина SACHS.

Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной. Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач КПП. После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП , которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом.

При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор. Работа сцепления в автомобиле Газель Чтобы решить эти проблемы, в автомобиле предусмотрено сцепление, представляющее собой специальный узел трансмиссии. Он способствует временному разобщению мотора и КПП, что приводит к прерыванию крутящего момента. При нажатии педали сцепления можно переключать передачи или производить остановку машины.

ремонт рабочего цилиндра сцепления газель своими руками

Волга -Регулировка сцепления. Как отрегулировать так чтобы сцепление включалось в середине хода педали? Полный ход педали сцепления регулируем изменением длины толкателя главного цилиндра гидропривода. Но в любом случае перед покупкой новой детали необходимо уточнить ее применимость и возможность установки на данный конкретный автомобиль. Принцип действия системы предельно прост:

Днло в том, что сцепление срабатывает в самом конце хода в ртц до упора и его действительно надо чуть дожать чтоб сцепление.

Как заменить выжимной подшипник часть 1 Замена сцепления у автомобиля марки Газель требуется довольно часто, так как является уязвимым местом. Машина в основном предназначена для бизнеса, узлы и агрегаты которой всегда работают в нагруженном режиме. Поэтому срок службы деталей ограничен, в среднем сцепление требует замены через каждые 50—70 тысяч километров. Как правило, оно меняется в комплекте нажимной диск, ведомый диск, выжимной подшипник.

Ремонт газели в домашних условиях Видео пособие по замене выжимного подшипника на газели. Как выявить Как заменить выжимной подшипник часть 2 При возникновении малейших знаков указанных неисправностей привода выключения сцепления, автомобиль нужно установить на смотровую яму, и потратить минут своего времени для регулировки свободного хода педали сцепления.

Газель-плохое, жесткое, с усилием переключение передач. Причина — главный цилиндр сцепления, замена. Но далеко не в каждом случае требуется менять весь узел. Проблемы со сменой передач или торможением возникают при завоздушивании системы. В этом случае помогает проверка всего трубопровода и прокачка системы. Если же проблема снова возвращается, следует обратить внимание на бачок.

Ремонт рабочего сцепления ГАЗель

Сцепление полноприводного автомобиля ГАЗ-66

______________________________________________________________________________

Сцепление полноприводного автомобиля ГАЗ-66


Сцепление грузового полноприводного автомобиля ГАЗ-66 (рис.1) постоянно замкнутое, однодисковое, сухое, с демпферным устройством на ведомом диске, установлено в литом алюминиевом картере 3.

Кожух 10 сцепления ГАЗ-66 прикреплен к маховику 2 коленчатого вала шестью болтами, три из которых — центрирующие.

Рис. 1. Сцепление ГАЗ-66

1 — масленка; 2 — маховик; 3-картер; 4—ведомый диск; 5—нажимной диск; 6—рычаг; 7—регулировочная гайка; 8 — муфта выключения сцепления; 9 —первичный вал коробки передач; 10 — кожух сцепления; 11—пружина; 12—нижняя часть картера сцепления

Нажимное усилие сцепления ГАЗ-66 создают двенадцать пружин 11, установленных между кожухом 10 сцепления и нажимным диском 5. Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач осуществляется зажатием ведомого диска 4 между маховиком 2 и нажимным диском 5 пружинами 11.

Выключающее устройство состоит из трех рычагов 6. Точками опоры рычагов на кожухе служат специальные гайки 7. Для выключения сцепления ГАЗ-66 служит упорный подшипник, установленный на муфте 8. Одновременность нажатия подшипника на все рычаги 6 регулируют гайками 7, которые после регулировки раскернивают.

В процессе эксплуатации автомобиля ГАЗ-66 рычаги не регулируют. При включенном сцеплении для зажатия ведомого диска полным усилием пружин 11 необходим свободный ход в 4-5 мм наружного конца вилки 9 (рис.2) выключения сцепления. Он устанавливается регулировкой длины толкателя 12 рабочего цилиндра.

Отсутствие свободного хода приведет к быстрому износу рычагов, выходу из строя подшипника и может привести к сгоранию фрикционных накладок. Смазка подшипника выключения сцепления осуществляется колпачковой масленкой 1 (см. рис.1). Масленка и муфта соединены трубкой и гибким шлангом. При установке нового шланга необходимо заполнить его смазкой.

Нажимной диск сцепления ГАЗ-66 отбалансирован в сборе с коленчатым валом и маховиком двигателя, поэтому при смене ведомого диска необходимо во время сборки совмещать метки 0 на маховике и кожухе нажимного диска.

Привод сцепления ГАЗ-66 (рис.2) гидравлический, осуществлен при помощи подвесной педали 23, тяги 2, промежуточного рычага 8, главного цилиндра 22, трубопровода и рабочего цилиндра 14. Ступицы педали сцепления и промежуточного рычага имеют пластмассовые втулки, не нуждающиеся в смазке.

Рис. 2. Привод сцепления автомобиля ГАЗ-66

А—компенсационное отверстие; В — перепускное отверстие; 1 — наполнительный бачок; 2 — тяга; 3 — оттяжная пружина педалей; 4 — соединительный шланг; 5 — кронштейн педалей сцепления и тормоза; 6 — кронштейн промежуточных рычагов; 7 — подшипник; 8 — промежуточный рычаг; 9 — вилка; 10 — регулировочная гайка; 11—контргайка; 12 — толкатель; 13 — оттяжная пружина вилки; 14 — рабочий цилиндр; 15 — поршень; 16 — колпачок перепускного клапана; 17 — гидравлический выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 18—толкатель главного цилиндра; 19—защитный колпак; 20—поршень главного цилиндра; 21 — манжета; 22 — главный цилиндр; 23 — педаль; 24, 25 — трубопроводы; 26—гибкий шланг

Педаль сцепления соединяется с промежуточным рычагом посредством тяги 2. Пальцы тяги и толкатели шплинтуются. В крайнем заднем положении педаль удерживается оттяжной пружиной 3, при этом ограничение хода педали в заднем положении осуществляется упором толкателя 18 в упорную шайбу главного цилиндра сцепления ГАЗ-66.

При такой конструкции обеспечивается постоянный зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра. При сборке и в процессе эксплуатации этот зазор не регулируется. Толкатель 18 при помощи специального болта крепится к промежуточному рычагу 8.

Главный цилиндр привода сцепления ГАЗ-66 имеет клапан избыточного давления, улучшающий освобождение системы от воздуха. Внутри главного цилиндра 22 находится поршень 20, снабженный двумя уплотнительными манжетами.

Между поршнем и внутренней манжетой 21 установлена тонкая стальная шайба. Пружина постоянно отжимает поршень в крайнее заднее положение. При этом кромка внутренней манжеты должна перейти компенсационное отверстие, оставив его открытым.

Рабочий цилиндр сцепления ГАЗ-66 крепится к картеру сцепления болтами. В корпусе рабочего цилиндра находится поршень 15 с уплотнительной манжетой, распорный грибок и поджимная пружина. Для удаления из системы воздуха в рабочий цилиндр ввернут клапан, закрытый резиновым колпачком 16.

На рабочем цилиндре сцепления ГАЗ-66 установлен блокировочный выключатель 17 стояночного тормоза. В сферическое углубление поршня рабочего цилиндра вставлен толкатель, на который навертывается регулировочная гайка 10.

От попадания грязи рабочий цилиндр предохранен резиновым колпаком. Оттяжная пружина 13 постоянно прижимает вилку 9 выключения сцепления, толкатель и поршень в крайнее переднее положение.

Наполнение системы сцепления автомобиля ГАЗ-66 производится через заливную горловину наполнительного бачка, имеющего три изолированные секции, одна из которых питает систему привода сцепления, а две других —систему раздельного привода тормозов.

Уровень жидкости в бачке должен находиться на уровне нижней кромки заливной горловины. Воздух из системы выпускается через перепускной клапан на рабочем цилиндре. Для этого нужно снять резиновый колпачок на головке клапана и надеть шланг для прокачки тормозов.

Конец шланга следует опустить в стеклянный сосуд с небольшим количеством тормозной жидкости, после чего отвернуть клапан на ½ оборота. Создать давление в системе с помощью педали сцепления ГАЗ-66.

Когда прекратится выход воздуха из системы и жидкость пойдет ровной струей без пузырьков, клапан нужно плотно завернуть, после чего снять шланг, поставить экран и колпачок на место и долить в наполнительный бачок жидкости до уровня нижней кромки заливной горловины.

При прокачке нельзя допускать обнажения дна в наполнительном бачке, так как при этом в систему проникает воздух. После прокачки необходимо проверить ход толкателя рабочего цилиндра, который должен быть не менее 23 мм.

Регулировка свободного хода педали сцепления автомобилей ГАЗ-66

Проверить свободный ход педали сцепления, который должен быть 32—44 мм. При регулировке следует обеспечить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления 4—5 мм.

Регулировка свободного хода вилки выключения сцепления ГАЗ-66 производится в следующем порядке:

— Отсоединить оттяжную пружину 13 (см. рис.2).

— Измерить свободный ход конца вилки. Если он не укладывается в пределах 4—5 мм, то ослабить контргайку 11 и, вращая толкатель 12, добиться, чтобы свободный ход был в нужных пределах.

Для вращения толкателя использовать ключ перепускного клапана колесного цилиндра сцепления ГАЗ-66. При поворачивании толкателя придерживать вторым ключом регулировочную гайку, вернуть контргайку. Проверить свободный ход вилки.

— Надеть оттяжную пружину вилки.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Каталоги запасных частей и сборочных деталей

Ремонт трансмиссии автомобиля в Тюмени по выгодной цене

Если нужна замена деталей, диагностика трансмиссии автомобиля, обращайтесь к нам. Работаем с российскими машинами и иномарками, легковыми, хэтчбеками, внедорожниками, универсалами и так далее. Приезжайте или звоните для предварительной консультации.

Какие услуги предлагаем

  • Диагностику — выявим неисправности, составим список деталей, которые нужно заменить.
  • Ремонт трансмиссии — замену подшипника, приводного вала, сцепления в сборе и других функциональных узлов.
  • Прокачку цилиндра сцепления — уберем воздушную пробку специальным оборудованием.
  • Регулировку педали сцепления и многие другие услуги.

Почему стоит обращаться к нам

Работаем с любыми задачами. Меняем любые запасные части трансмиссии автомобиля, диагностируем, восстанавливаем работоспособность. Предлагаем услуги шиномонтажа, ремонта подвески, климатической системы и других систем.

Обеспечиваем комфорт. Если ремонт быстрый, проводим в комнату ожидания. Там установлен мягкий диван, телевизор, лежат журналы, есть кофе. Если нужен долгий ремонт, перезвоним, когда машина будет готова.

Даем гарантии качества. У нас работают мастера с опытом от 5 лет. Ежемесячно обслуживаем более 100 автомобилей, получаем положительные отзывы. Предоставляем гарантию на выполненные работы сроком на 30 дней — в случае проблем отремонтируем бесплатно.

Диагностируем бесплатно. Перед ремонтом проводим диагностику, не берем деньги за услугу.

Сколько стоит ремонт

Стоимость зависит от типа автомобиля и нужных работ. Например, регулировка педали сцепления на иномарках малого, среднего, бизнес-классов стоит 300 ₽, на кроссоверах, внедорожниках и иномарках представительского класса —от 400 ₽. Сообщаем точную сумму перед тем, как приступить к ремонту.

Запишитесь онлайн или позвоните, чтобы получить предварительную консультацию.

Рабочий цилиндр сцепления

«газель»: устройство регулировки

Одной из составляющих механизма сцепления является гидравлический привод, позволяющий воздействовать на диски и корзину. Важнейшим элементом сцепления является рабочий цилиндр. Он обеспечивает передачу воздействия на механические компоненты, находящиеся в корзине. На автомобилях «Газель» также есть рабочий цилиндр. Давайте разберемся, как работает рабочий цилиндр сцепления газель, по какому принципу работает этот элемент, какие бывают поломки, как обслужить эту деталь и поменять.

Что такое рабочий цилиндр?

Эта деталь представляет собой механизм, который направляет избыточное давление от главного цилиндра на вилку сцепления. В результате удар передается на коробку передач, и водитель может переключить передачу.

Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗель» (фото его есть в нашей статье) по устройству не отличается от таких цилиндров для других моделей автомобилей. Конструктивно деталь довольно простая. Баллон представляет собой металлический корпус со специальным клапаном или штуцером для выпуска воздуха.Внутри узла находится толкатель поршня с пружиной.

Поскольку деталь работает в гидравлической системе, она должна быть опломбирована. Это достигается за счет наличия уплотнительных колец и защитного пыльника.

Рабочий цилиндр сцепления «Газели» расположен под кабиной, на картере маховика двигателя. Главный и рабочий цилиндры соединены между собой стальной трубкой и резиновым шлангом, выдерживающим высокое давление.

Принцип действия

Эта часть механизма сцепления принимает на себя усилие, которое передается через педаль на главный цилиндр.Затем давление действует на другие элементы. Это выжимной подшипник и «вилка». Рабочий цилиндр сцепления «Газели», устройство которого мы рассмотрели, включает в себя трубку от гидропривода. На выходе есть штанга. Последний одной стороной упирается в поршень цилиндра, а другой стороной приближается к вилке сцепления.

Возможные неисправности

Сцепление

на «Газель», несмотря на все свои достоинства, все же оставляет желать лучшего. Каждому владельцу этого автомобиля механизм сцепления доставляет массу неудобств и становится головной болью.Из-за несовершенной конструкции узла, не отличающегося особой прочностью и надежностью, приходится довольно часто менять различные узлы, производить ремонт и регулировку. Радует владельцев только одно — стоимость нового рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель» относительно невысока, а ремонт не представляет особых сложностей. Элемент демонтирован, разобран, выполнен дефект. Затем меняют изношенные части цилиндра и все ставится обратно.

О том, что приближается ремонт рабочего цилиндра сцепления газель, говорят следующие признаки. Внезапное снижение уровня жидкости в баке может указывать на неисправность. При этом под автомобилем, в том месте, где находится баллон, будут характерные пятна. Это указывает на утечку рабочей жидкости. Среди причин — разрушение уплотнительных элементов или целостность шланга. Решить эту проблему довольно просто. Замените поврежденные детали и плотно закройте.

Также о выходе из строя цилиндра говорят сбои или чрезмерно мягкий ход педали. Это может указывать на наличие воздуха в линии. Устранить эту проблему путем прокачки. В процессе осмотра рабочего цилиндра и обнаружения трещин (или мест, через которые воздух может попасть в линию) можно частично отремонтировать деталь или заменить изделие на новое. Мы рассмотрим, как поменять рабочий цилиндр сцепления на Газели.

Если педаль сцепления постепенно проседает, то есть проблемы с переключением передач на КПП, при этом нет падения уровня рабочей жидкости в бачке, а регулировки педали ничего не дают, это свидетельствует об отказе возврата весна.Устранить эту проблему поможет его замена.

В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления газель, в который входят основные детали цилиндра, подверженные чрезмерному износу и подлежащие регулярной замене. Эти ремкомплекты позволяют отремонтировать участок самостоятельно. Конструкция детали проста, и полностью выходит из строя очень редко. Но резиновые уплотнительные элементы производятся из откровенно некачественных сортов резины. Это отражается на долговечности работы.Но часто для восстановления работоспособности достаточно заменить манжеты рабочего цилиндра сцепления «Газели». В зависимости от производителя комплект пломб может стоить от 300 до 500 рублей.

Манжеты ремонтные

Если в момент нажатия на педаль она опускается, а затем остается на уровне пола и не поднимается обратно, то это свидетельствует о проблемах с давлением жидкости в магистрали гидравлической муфты. Использовать машину с такими неисправностями нежелательно, а то и запрещено. Если это случилось в пути, то добраться до ближайшей станции можно только на лифте или эстакаде.

О причинах неисправности манжет и способах их устранения

Причины могут включать утечку рабочей жидкости из-за разгерметизации, загрязнение гидравлической системы, завоздушивание, потерю рабочих характеристик рабочей жидкости. Если есть похожие проблемы и они связаны с тормозной жидкостью, то все решается заменой и прокачкой.

Более сложными в плане решения являются неисправности, связанные с нарушением герметичности.Часто разгерметизация происходит из-за износа уплотнений. Для начала нужно проверить, нет ли утечки.

Манжеты диагностические

Если тормозная жидкость вытекает через манжету рабочего цилиндра, то при осмотре на деталях будут наблюдаться капли жидкости. Заменить поврежденную манжету можно вручную. Для ремонта вам потребуются ремкомплект, плоскогубцы, а также ключи «на 13» и «на 17». Вам также следует приобрести новую тормозную жидкость. Иногда могут понадобиться тиски.

Как заменить манжету?

Итак, ремонтируем манжету следующим образом.Сначала демонтируйте рабочий цилиндр. Для этого необходимо с определенным усилием надавить на вилку сцепления, а затем при выходе поршня отпустить шток и вынуть его из цилиндра. Затем с помощью ключа 17 ослабьте гайку, удерживающую шланг. Ключом на 13 выверните болты крепления цилиндра на картере коробки передач. Затем полностью открутите баллон от шланга. Далее тщательно осматривается уже разобранный рабочий цилиндр сцепления «Газель Next». Для этого его очищают от грязи, после чего разбирают конструкцию.

Манжету следует снять с помощью круглогубцев. Стопорные кольца удаляются из канавки, а затем вынимается поршень. Если на поверхности поршня есть признаки окисления или коррозии, то возьмите растворитель. После снятия возвратной пружины необходимо протереть рабочую часть цилиндра (так называемое «зеркало») чистой тканью.

Затем внимательно осмотрите сами манжеты в цилиндре, осмотрите внутренние детали. Его следует как можно более внимательно осмотреть, чтобы увидеть износ, раковины, трещины.Часто одной из причин неисправностей могут быть некачественно изготовленные детали. Например, неисправность тормозной системы может возникнуть из-за неправильно заточенного рабочего зеркала цилиндра. Продольные бороздки на поверхности могут вызвать износ манжеты.

Замена манжеты начинается с предварительной обработки новой детали тормозной жидкостью. Затем поршень устанавливается в цилиндр и заправляется рабочими кромками. Сборка производится в обратной последовательности. По окончании работы в систему заливается тормозная жидкость и прокачивается сцепление для удаления воздуха.

Следует учитывать, что новым манжетам нужно время на притирку и полировку. В это время возможны незначительные утечки. Важно постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе. По баллонам на «Газель Next» надо сказать, что они практически не текут. Эта проблема была решена. Производитель устанавливает продукцию компании «Сакс».

Инструкция по замене рабочего цилиндра

Замена рабочего цилиндра сцепления ГАЗель очень проста.Но предварительно с помощью шприца откачивается гидравлическая рабочая жидкость.

Затем с помощью торцевой головки «10» откручиваем гайки крепления бачка и снимаем шланг. Далее следует отсоединить металлическую трубку, идущую к рабочему и главному цилиндрам. Затем торцевой головкой «13» откручиваем гайки крепления цилиндра с коробкой передач. С помощью ключа «17» снимите подающий шланг. Осталось только открутить гайки. Затем можно демонтировать деталь, а на ее место установить новую.На этом замена рабочего цилиндра сцепления газель окончена. Осталось собрать все в обратном порядке.

Как отрегулировать сцепление?

Если машина не трогается с места, значит, Газели нужно отрегулировать рабочий цилиндр сцепления. В этом случае ход педали сцепления больше, чем требует производитель.

Линейка измеряет расстояние от пола автомобиля до педали и смотрит на результат. Если он выше 14-16 см, то отрегулируйте болт.Последний находится под капотом (там, где заканчивается элемент сцепления). Контргайка на болте затягивается, обеспечивая необходимый ход педали. Для увеличения зазора затягиваем гайку. А для уменьшения — открутите.

Регулировка хода толкателя вилки сцепления

Для этого используйте плоскогубцы, чтобы отсоединить пружину выключения от заглушки. Затем пружина полностью снимается. Далее линейкой или угольником измерьте свободный ход. Квадрат поставили так, чтобы он мог на что-нибудь опираться.

Когда элемент установлен правильно, протолкните заглушку вперед до упора и зафиксируйте ее в этом положении.Далее запомните положение квадрата относительно вилки. Последний выпускается и проверяется на свободный ход. Если он меньше паспортной нормы, то вилку снова регулируют.

Первый шаг — удерживать регулировочную гайку одним ключом. Вторым ключом ослабьте контргайку. Далее плоскогубцы фиксируют толкатель от проворачивания. Затем контргайка ослабляется и с помощью вращения регулировочной гайки достигается правильный свободный ход вилки. Если все в порядке, толкатель снова удерживается клещами и стопорная гайка затягивается.

Удалить воздух из рабочего цилиндра

Посмотрим, как прокачать рабочий цилиндр сцепления на «Газелях». Для этого понадобится шланг, который можно плотно надеть на выпускной штуцер. Также приготовьте большой шприц, наконечник которого соответствует диаметру шланга. Ключ также необходим для откручивания воздуховыпускного клапана.

Что дальше?

Для прокачки откручиваем пробку расширительного бачка. Затем жидкость втягивается в шприц, и из него выходит воздух. Шланг одним концом подсоединяется к клапану, вторым — к шприцу.Поворачивая клапан ключом, нажмите на шприц и введите жидкость. Далее, не снимая шланга, вентиль закручивают, чтобы в него не попадал воздух. После этого нужно сесть в кабину и создать давление в системе. Для этого несколько раз нажмите педаль сцепления (но не меньше пяти-шести). Затем заходим под капот и плавно откручиваем вентиль.

Если шланг чистый, вы можете увидеть вытекающую из него жидкость. В этом случае его уровень в расширительном бачке упадет.Нужно его поддержать. Поэтому снова залейте новую тормозную жидкость до максимальной отметки. Затем повторите процедуру еще раз. Они снова садятся в кабину и создают давление в системе сцепления, несколько раз нажимая на педаль. Затем закройте вентиль и посмотрите состояние жидкости. Пузырьки должны быть меньше. Процедура повторяется до полного удаления воздуха из системы (вот почему так важно использовать прозрачный шланг).

«ГАЗель», рабочий цилиндр сцепления: устройство, регулировка

Одним из узлов механизма сцепления является гидропривод, позволяющий воздействовать на диски и корзину.Самым важным элементом сцепления является рабочий цилиндр. Он обеспечивает передачу удара на механические компоненты, расположенные в корзине. У автомобилей ГАЗель также есть рабочий цилиндр. Давайте разберемся, как устроен рабочий цилиндр сцепления «Газель», по какому принципу работает этот элемент, какие бывают поломки, как обслуживать эту деталь и менять ее.

Что такое рабочий цилиндр?

Эта деталь представляет собой механизм, который направляет избыточное давление из главного цилиндра на вилку выключения сцепления.В результате эффект передается на коробку передач, и водитель может переключать передачи.


Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗель» (фото его есть в нашей статье) по устройству ничем не отличается от таких цилиндров для других моделей автомобилей. Конструктивно деталь довольно простая. Баллон представляет собой металлический кожух со специальным клапаном или штуцером для выпуска воздуха. Внутри узла находится толкатель поршня вместе с пружиной.

Поскольку деталь работает в гидравлической системе, она должна быть герметичной.Это достигается за счет наличия уплотнительных колец и защитного чехла.


Рабочий цилиндр сцепления ГАЗель находится под кабиной, на картере маховика двигателя. Главный и рабочий цилиндры соединены между собой стальной трубкой и резиновым шлангом, выдерживающим высокое давление.

Принцип работы

Эта часть механизма сцепления принимает на себя усилие, которое передается через педаль на главный цилиндр. Затем давление действует на другие элементы.Это выжимной подшипник и «вилка». Рабочий цилиндр сцепления ГАЗель, устройство которого мы рассмотрели, включает в себя трубку от гидропривода. На выходе есть запас. Последний упирается с одной стороны в поршень цилиндра, а с другой стороны приближается к вилке сцепления.

Возможные неисправности

Сцепление на ГАЗели, несмотря на все свои достоинства, все же оставляет желать лучшего. Каждому владельцу этого автомобиля механизм сцепления доставляет массу неудобств и становится головной болью.Из-за несовершенной конструкции агрегата, который не отличается особой прочностью и надежностью, часто возникает необходимость замены различных компонентов, ремонта и регулировки. Владельцев радует только одно — стоимость рабочего цилиндра сцепления новой «Газели» относительно невысока, а ремонт не представляет особой сложности. Элемент демонтирован, разобран, проведен поиск неисправностей. Потом меняем изношенные части цилиндра и ставим все обратно.

О том, что приближается ремонт рабочего цилиндра сцепления Газель, подскажут следующие приметы.На неисправность может указывать резкое снижение уровня жидкости в баке. В этом случае под автомобилем, в том месте, где находится баллон, будут характерные пятна. Это указывает на утечку рабочей жидкости. Среди причин — разрушение уплотнительных элементов или нарушение целостности шланга. Исправить эту проблему довольно просто. Поврежденные компоненты необходимо заменить и восстановить герметичность.

Также отказы или слишком мягкий ход педали указывают на неисправность цилиндра.Это может указывать на наличие воздуха в линии. Исправить эту проблему можно с помощью прокачки. В процессе осмотра рабочего цилиндра и поиска трещин (или мест, через которые воздух может попасть в линию) можно частично отремонтировать деталь или заменить изделие на новое. Мы рассмотрим, как поменять рабочий цилиндр сцепления на ГАЗели.

Если педаль сцепления постепенно проседает, возникают проблемы с переключением передач на коробку передач, при этом нет падения уровня рабочей жидкости в бачке, а регулировки педали ничего не дают, это говорит о выходе из строя возвратная пружина.Замена этой проблемы поможет заменить ее.


В продаже можно найти ремкомплект рабочего цилиндра сцепления Газель, в который входят детали главного цилиндра, подверженные чрезмерному износу и нуждающиеся в регулярной замене. Эти ремкомплекты позволяют отремонтировать сборку самостоятельно. Конструкция детали проста, и полностью выходит из строя очень редко. Но резиновые уплотнительные элементы производятся из откровенно некачественных сортов резины. Это сказывается на долговечности работы.Но зачастую для восстановления работоспособности достаточно заменить манжеты рабочего цилиндра сцепления «Газели». В зависимости от производителя комплект пломб может стоить от 300 до 500 рублей.

Ремонт манжеты

Если в момент нажатия педаль она выходит из строя, а затем остается на уровне пола и не поднимается назад, это свидетельствует о проблемах с давлением жидкости в гидролинии сцепления. Использовать машину с такими неисправностями нежелательно, а то и запрещено. Если это случилось в пути, добраться до ближайшей СТО можно будет только на лифте или эстакаде.

О причинах неисправности манжеты и способах их устранения

Среди причин могут быть утечки рабочей жидкости из-за разгерметизации, загрязнения в гидросистеме, подаче воздуха, потеря эксплуатационных характеристик рабочей жидкости. Если наблюдаются подобные проблемы и они связаны с тормозной жидкостью, то все решается заменой и прокачкой.

Более сложными с точки зрения решения являются неисправности, связанные с утечкой. Часто разгерметизация происходит из-за износа уплотнений.В первую очередь необходимо проверить, нет ли утечки.

Диагностика манжеты

Если тормозная жидкость выходит через манжету рабочего цилиндра, то при осмотре на детали будут наблюдаться капли жидкости. Замените поврежденную манжету своими руками. Для ремонта вам потребуются ремкомплект, плоскогубцы, а также ключи на «13» и «17». Вам также следует приобрести новую тормозную жидкость. Иногда могут понадобиться тиски.

Как заменить манжету?

Итак, отремонтировать манжеты можно следующим образом.Сначала демонтируется рабочий цилиндр. Для этого необходимо с определенным усилием надавить на вилку сцепления, а затем при выходе поршня отпустить шток и вынуть его из цилиндра. Далее ключом на 17 ослабляем гайку, удерживающую шланг. Ключом на 13 откручиваем болты, которые держат цилиндр на картере коробки передач. Затем полностью открутите баллон от шланга. Далее тщательно осматривается уже демонтированный рабочий цилиндр сцепления «ГАЗель Next». Для этого ее очищают от грязи, а затем разбирают конструкцию.


Манжету следует снять с помощью плоскогубцев. Стопорные кольца вынимаются из канавки, а затем вынимается поршень. Если на поверхности поршня наблюдаются следы окисления или коррозии, то берется растворитель. После снятия возвратной пружины необходимо чистой тряпкой протереть рабочую часть цилиндра (так называемое «зеркало»).

Далее внимательно осмотрите сами манжеты в цилиндре, осмотрите внутренние детали. Его следует осмотреть как можно тщательнее, чтобы увидеть износ, раковины, трещины.Часто одной из причин неисправностей могут быть некачественно изготовленные детали. Например, неисправность тормозной системы может возникнуть из-за неправильно заточенных зеркал рабочего цилиндра. Продольные канавки на поверхности могут вызвать износ манжеты.

Замена манжеты начинается с предварительной обработки новой детали тормозной жидкостью. Затем поршень устанавливается в цилиндр, и рабочие кромки заполняются заново. Сборка производится в обратной последовательности. По окончании работ в систему заливается тормозная жидкость и прокачивается сцепление для удаления воздуха.


Обратите внимание, что новым манжетам требуется время для притирки и приработки. В течение этого времени возможны незначительные утечки. Важно постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе. О баллонах на «Газель Next» нужно сказать, что они практически не текут. Эта проблема решена. Производитель устанавливает продукцию Sax.

Инструкция по замене цилиндра

Замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель» очень проста. Но сначала с помощью шприца откачивается гидравлическая жидкость.

Затем с помощью торцовой головки «на 10» открутите гайки крепления бачка и снимите шланг. Далее отсоединяем металлическую трубку, идущую к рабочему и главному цилиндрам. Затем передней головкой «13» откручиваем гайки цилиндра с коробкой передач. С помощью ключа «17» снимите наливной шланг. Осталось только открутить гайки. После этого можно демонтировать деталь, а на ее место установить новую. На этом замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель» завершена. Осталось собрать все в обратном порядке.

Как отрегулировать захват?

Если машина не движется, то нужна регулировка рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель». В этом случае ход педали сцепления больше, чем это необходимо по нормам производителя.


Линейкой измеряется расстояние от пола автомобиля до педали и смотрит на результат. Если он выше 14-16 см, то отрегулируйте болтом. Последний находится под капотом (там, где заканчивается элемент сцепления). Контргайка на болте затягивается, тем самым добиваясь необходимого хода педали.Для увеличения зазора затяните гайку. А для уменьшения — открутите.

Регулировка хода толкателя вилки сцепления

Для этого с помощью плоскогубцев отсоедините выпускную пружину от вилки. Затем пружина полностью снимается. Затем с помощью линейки или квадрата со свободным ходом. Квадрат ставится так, чтобы он мог упираться во что-нибудь.

Когда элемент установлен правильно, протолкните вилку вперед до упора и зафиксируйте ее в этом положении. Далее запомните положение квадрата относительно вилки.Отпускается последний и проверяется свободный ход. Если он меньше паспортной нормы, то вилка снова регулируется.


В первую очередь одним ключом нужно удерживать регулировочную гайку. Второй ключ ослабляет контргайку. Далее толкатель фиксирует толкатель от поворота. Затем контргайка ослабляется, и вращением регулировочной гайки достигается правильный свободный ход вилки. Если все в порядке, толкатель снова удерживаем плоскогубцами и затягиваем контргайку.

Прокачка рабочего цилиндра

Посмотрим, как прокачать рабочий цилиндр сцепления на ГАЗели.Для этого понадобится шланг, который можно плотно надеть на выпускной штуцер. Также готовится большой шприц, насадка которого подходит под диаметр шланга. Ключ нужен еще и для откручивания клапана выпуска воздуха.

Что дальше?

Для прокачки откручиваем пробку расширительного бачка. Затем в шприц набирается жидкость и из него выходит воздух. Один конец шланга подсоединяется к клапану, другой — к шприцу. Открутив клапан ключом, нажмите на шприц и введите жидкость.Далее, не снимая шланга, прикручивают вентиль, чтобы в него не попадал воздух. После этого нужно сесть в кабину и создать давление в системе. Для этого несколько раз нажмите педаль сцепления (но не менее пяти-шести). Затем заходим под капот и аккуратно откручиваем вентиль.


Если шланг чистый, вы увидите, как из него выходит воздух. При этом его уровень в расширительном бачке упадет. Нужно его поддержать. Поэтому снова заливают новую тормозную жидкость до максимальной отметки.Далее процедура повторяется снова. Они снова садятся в кабину и создают давление в системе сцепления, нажимая на педаль несколько раз. Затем откручиваем вентиль и смотрим состояние жидкости. Пузырей должно быть меньше. Процедура повторяется до полного удаления воздуха из системы (вот почему так важно использовать прозрачный шланг).

Устройство и ремонт главного цилиндра сцепления

Для приведения автомобиля в движение необходимо передать крутящий момент от двигателя на коробку.За это отвечает сцепление. Именно этот агрегат передает крутящий момент через определенные шестерни на колеса. Основная функция сцепления — временное отключение силового агрегата от коробки передач. Механизм также отвечает за плавный пуск звеньев трансмиссии при запуске двигателя.

Характеристика устройства

С помощью сцепления можно предотвратить резкое изменение нагрузки, что обеспечивает плавный старт автомобиля с места. Муфта также защищает всю трансмиссию от нагрузок инерционных моментов, возникающих в результате резкого замедления вращения коленчатого вала на работающем двигателе в момент переключения передачи водителем.



На автомобилях Газель устанавливается гидравлическая система сцепления. Она приобрела широкую популярность на многих моделях современных автомобилей. В основе конструкции гидропривода лежит главный цилиндр сцепления. Газель «Бизнес» тоже им оснащена. Основная задача, которую решает цилиндр, — это передача импульсов от педали к рабочему элементу системы. Использование этого агрегата обеспечивает запуск машины. Также механизм позволяет переключать передачи вверх и вниз.

Ниже мы рассмотрим устройство главного цилиндра сцепления.«Газель» — коммерческий автомобиль, поэтому периодически требует технического обслуживания. Какие неисправности случаются со сцеплением, как ремонтировать, обслуживать и при необходимости менять этот агрегат? Поговорим обо всем по порядку.

Как работает гидропривод Газели

Состоит из небольшого количества деталей и узлов. Итак, в системе есть бачок главного цилиндра сцепления. На ГАЗель им оснащается с 1995 года. В бачке находится тормозная жидкость, которая работает в приводе.В комплект также входят главный и рабочий цилиндры, трубки, шланги и форсунки. В системе также используется возвратная пружина.

Принцип работы гидропривода

Если не вдаваться в подробности того, как устроен главный цилиндр сцепления, ГАЗель работает следующим образом. Когда водитель автомобиля нажимает на педаль, эта сила передается на главный привод через тягу. Здесь он воспринимается и проходит через сеть трубок к рабочему цилиндру. Последний с помощью вилки сцепления и выжимного подшипника отключает двигатель или соединяет его с трансмиссией.

Гидравлический привод

Среди основных узлов, входящих в конструкцию элемента, можно выделить толкатель. С его помощью педаль сообщается с механизмом. Это также сам цилиндр, поршень, пробки и возвратная пружина.



Что такое главный цилиндр сцепления? Газель оснащена агрегатом с двумя половинками, которые разделены специальной перегородкой. Верхняя часть предназначена для рабочей жидкости, которая в процессе работы поступает из резервуара.Там же, в верхней части, хранится определенный запас жидкости. Если сцепление и гидропривод отрегулированы нормально, то его уровень должен составлять не менее трех четвертей объема.

В нижней половине находится рабочая зона. В нормальном исходном состоянии поршень цилиндра прижимается пружиной к стенке, разделяющей цилиндр на две зоны. Между поршнем и толкателем есть зазор. Благодаря ему жидкость попадает в рабочую часть. Когда водитель нажимает на педаль, толкатель перемещается и закрывает зазор.Жидкость больше не может течь из верхней зоны в нижнюю. Поршень перемещается, и сила передается от ступни водителя непосредственно на рабочий цилиндр.



Из-за того, что размеры поршня и выходного отверстия разные, отверстие увеличивается. Этого хватит, чтобы сцепление заработало. Такая конструкция облегчает нагрузку на педаль. Этой силы вполне достаточно, чтобы отсоединить двигатель от коробки. Когда педаль отпускается, на поршень воздействует пружина.Также из-за давления в гидравлической системе педаль сможет вернуться в исходное исходное положение. Толкатель перейдет в то же положение. Благодаря этому жидкость снова будет беспрепятственно проникать в нижнюю емкость цилиндра.

Когда требуется ремонт главного цилиндра сцепления

Газель может потребовать ремонта в случае утечки жидкости или попадания воздуха в систему. Несмотря на то, что конструкция цилиндра проста, с ним тоже возникают проблемы. Есть несколько недостатков. Подробная информация о каждом из них представлена ​​ниже.

Утечка жидкости

При обнаружении нехватки рабочей жидкости может потребоваться ремонт. Причины могут заключаться в обрывах или повреждении манжеты баллона, нарушении герметичности стыков. В этом случае рекомендуется убедиться, что уровень в расширительном бачке достаточен. Если жидкости мало, то ее добавляют. Затем периодически проверяйте уровень при плановом обслуживании или техническом осмотре. Иногда простая доливка рабочей жидкости может не помочь. Затем проводится тщательный осмотр, выявляются места утечек и затем они герметичны.В этом случае можно не ремонтировать, а просто поменять главный цилиндр сцепления на Газель.

Воздух в системе

Другой распространенной проблемой является воздух в системе. Такая проблема может привести к полной неработоспособности узла. Сцепление не будет выдавлено полностью, а работа педали будет сопровождаться характерным хрустом или вибрацией рычага переключения передач. Среди причин, по которым воздух попадает в систему и непосредственно в цилиндры, можно выделить различные переломы шлангов и естественный износ деталей.Не исключайте протечки жидкости в местах соединения секций гидропривода. Как в этом случае ремонтируют главный цилиндр сцепления? «Газель» ставится на ровную поверхность, заменяются поврежденные шланги с последующей прокачкой системы.

Перекачка жидкости по цилиндру

Есть еще одна неисправность — в этом случае цилиндр может перекачивать рабочую жидкость через себя. Причина неисправности — манжета, которая, скорее всего, повреждена. Возможно, это развитие из-за естественного износа поршня.



Все эти неисправности можно устранить с помощью ремкомплекта главного цилиндра сцепления. «Газель» в этом случае можно быстро вернуть в рабочее состояние. В комплект входят все элементы, которые часто выходят из строя. Процесс замены манжеты и других деталей не составляет особого труда для водителей этих автомобилей.

При обнаружении первых признаков неисправности цилиндра необходимо провести диагностику и обслуживание системы сцепления. Это поможет избежать полной замены цилиндра.

Частичный ремонт главного цилиндра ремкомплектом

С его помощью можно избежать необходимости полной замены узла. Ремкомплект состоит из следующих частей:

  • Защитный колпачок.
  • Стопорное кольцо.
  • Поршень.
  • Возвратная пружина.
  • Манжета главного цилиндра сцепления «Газель».

Чтобы полностью разобрать цилиндр, ищут на нем специальную пробку. Его необходимо открутить. При сборке под эту заглушку необходимо установить уплотнительную прокладку.

Разборка и перепрошивка

Первым делом нужно снять и разобрать цилиндр. Вы можете найти его в левом заднем углу под капотом автомобиля.



Затем после разборки сборки все узлы промываются тормозной жидкостью — не используйте для этого агрессивные растворители. Затем цилиндр проверяется на наличие задиров. Проверьте состояние зеркала и штанги. Если заметна небольшая коррозия или потертости, эти дефекты можно устранить мелким наждаком.Но такое повреждение может свидетельствовать о большом зазоре между цилиндром и поршнем.

Затем замените изношенные детали, входящие в ремонтный комплект. Перед сборкой главного цилиндра сцепления Газель необходимо поставить на ручной тормоз. Каждую деталь необходимо смазать тормозной жидкостью. Небольшое количество смазки наносится на поверхность поршня, которая будет контактировать с поршнем. Далее баллон собирается, устанавливается на место и прокачивается.

Замена главного цилиндра сцепления

Газель требует этой операции по тем же причинам, что и в предыдущем случае.Это течи, естественный износ, неисправность механизма сцепления. Как уже отмечалось, этот цилиндр расположен в левом заднем углу под капотом автомобиля.

Перед проведением самой замены необходимо слить тормозную жидкость из системы. Для этого шланг подключается к специальному штуцеру. Последний расположен на рабочем цилиндре.



Далее отсоединяем педаль сцепления от цилиндра. Для проведения этой операции снимите часть панели приборов, расположенную под рулевым колесом.Затем снимите фиксирующую скобу, которая находится на педали, и потяните штифт на толкателе цилиндра.

Когда труба подачи жидкости от главного цилиндра отсоединена, можно начинать откручивать две гайки, удерживающие сам главный цилиндр сцепления. «Газель-3302» продолжает стоять на ручном тормозе. После того, как гайки откручены, цилиндр можно снимать и устанавливать на его место новый. Процесс установки выполняется в обратном порядке. После сборки системы необходимо прокачать привод.

Как удалить воздух?

После ремонта гидравлической части сцепления необходимо прокачать систему. Для этого жидкость наливается в бачок буквально до краев, а штуцер нужно отключать до упора. Далее несколько раз нажмите на педаль. Это сделано для того, чтобы тормозная жидкость попала во все трубки. Затем педаль фиксируется. Затем затяните штуцер и еще раз несколько раз нажмите на педаль, а затем зафиксируйте. Далее надевают на штуцер трубку. Ее окунают в бутылку с жидкостью.Штуцер откручивается, чтобы выпустить воздух. Все эти действия необходимо повторять до тех пор, пока в системе не останется абсолютно никакого воздуха.



При необходимости долейте жидкость в бак. Его замену в магистралях сцепления следует проводить не реже одного раза в 2 года. Тормозная жидкость гигроскопична. Это означает, что внутри системы может образоваться коррозия.

Регулировка педали

После ремонта или замены главного цилиндра сцепления Газель требует регулировки педали. Это простой процесс.Для этой операции необходима линейка, но в первую очередь нужно провести диагностику. Если при попытке начать движение на автомобиле выходит из строя педаль, при переключении слышны различные звуки, при движении наблюдаются толчки и рывки, необходимо запустить двигатель, медленно отпустить сцепление и попытаться двигаться плавно. Если машина не торопится трогаться, то это говорит о том, что педаль установлена ​​неправильно. Его ход больше нормы. Далее с помощью линейки измерьте расстояние от пола до педалей.Оно должно быть не более 14-16 см. Если он выше, то педаль нужно отрегулировать. Для этого под капотом следует найти болт с контргайкой. Он находится там, где заканчивается кабель. Гайка оказывается вверху. Таким образом достигается желаемый ход педали. Для увеличения хода гайку необходимо затянуть. Если ход нужно уменьшить, его откручивают. После регулировки еще раз проверьте педаль. Повторно измерьте расстояние линейкой. Настройка продолжается до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат.

«ГАЗель», рабочий цилиндр сцепления: устройство, регулировка

Одной из составляющих механизма сцепления является гидравлический привод, позволяющий воздействовать на диски и корзину.Важнейшим элементом сцепления является рабочий цилиндр. Он обеспечивает передачу воздействия на механические компоненты, находящиеся в корзине. У «ГАЗели» тоже есть рабочий цилиндр. Давайте разберемся, как устроен рабочий цилиндр сцепления ГАЗель, по какому принципу работает этот элемент, какие бывают поломки, как обслужить эту деталь и поменять.

Что такое рабочий цилиндр?

Эта часть представляет собой механизм, направляющий превышение давления от главного цилиндра на вилку выключения сцепления.В результате удар передается на КПП, и водитель может переключать передачи.

Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗель» (фото его есть в нашей статье) по устройству ничем не отличается от таких цилиндров на других моделях автомобилей. Конструктивно деталь довольно простая. Баллон представляет собой металлический кожух со специальным клапаном или выпускным отверстием для воздуха. Внутри узла находится толкатель поршня с пружиной.

Поскольку деталь работает в гидравлической системе, она должна быть опломбирована.Это достигается за счет наличия уплотнительных колец и защитного пыльника.

Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗель» расположен под кабиной, на картере маховика двигателя. Главный и рабочий цилиндры соединены между собой стальной трубкой и резиновым шлангом, выдерживающим высокое давление.

Принцип действия

Эта деталь механизма сцепления принимает на себя усилие, которое передается через педаль на главный цилиндр.Затем давление действует на другие элементы. Это выжимной подшипник и «вилка». В рабочий цилиндр сцепления «ГАЗель», устройство которого мы разобрали, входит трубка от гидропривода. На выходе есть запас. Последний упирается в поршень цилиндра, а с другой стороны приближается к вилке сцепления.

Возможные неисправности

Муфта на «ГАЗель», несмотря на все свои достоинства, все же оставляет желать лучшего. Каждому владельцу этого автомобиля механизм сцепления доставляет массу неудобств и становится головной болью.Из-за несовершенной конструкции агрегата, не обладающего особой прочностью и надежностью, приходится довольно часто менять различные компоненты, заниматься ремонтом и регулировкой. Владельцев радует только одно — стоимость нового рабочего цилиндрового сцепления «ГАЗель» относительно невысока, а ремонт не представляет особой сложности. Элемент демонтируется, разбирается, и устраняется дефект. Затем меняют изношенные части цилиндра и все ставят обратно.

О том, что приближается ремонт рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель», будут свидетельствовать следующие признаки.На неисправность может указывать резкое падение уровня жидкости в баке. В этом случае под автомобилем, в том месте, где находится баллон, будут характерные пятна. Это указывает на утечку рабочей жидкости. Среди причин — разрушение уплотнительных элементов или нарушение целостности шланга. Устранить эту проблему достаточно просто. Необходимо заменить поврежденные элементы, и герметичность восстановится.

Также на выход из строя цилиндра указывают отказы или чрезмерно мягкий ход педали.Это может указывать на наличие воздуха в магистрали. Устранить проблему можно перекачкой. В процессе осмотра рабочего цилиндра и поиска трещин (или мест, через которые воздух может попасть в трубопровод) можно частично отремонтировать деталь или заменить изделие на новое. Рассмотрим, как поменять рабочий цилиндр сцепления на «ГАЗель».

Если педаль сцепления постепенно оседает, возникают проблемы с переключением передач на КПП, при этом нет падения уровня рабочей жидкости в бачке, а регулировки педали ничего не дают, это говорит о выходе из строя возвратная пружина.Поможет замена этой проблемы.

В продаже можно найти ремкомплект рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель», в который входят основные детали цилиндра, подверженные чрезмерному износу и подлежащие регулярной замене. Эти ремкомплекты позволяют отремонтировать агрегат самостоятельно. Конструкция детали проста, но полностью выходит из строя. Но резиновые уплотнительные элементы производятся из откровенно некачественных марок резины. Это отражается на долговечности работы.Но часто для восстановления работоспособности достаточно заменить манжеты рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель». В зависимости от производителя комплект пломб может стоить от 300 до 500 рублей.

Ремонт манжет

Если в момент нажатия на педаль она проваливается, а затем остается на уровне пола и не поднимается назад, это свидетельствует о проблемах с давлением жидкости в гидросцеплении. Использовать машину с такими неисправностями нежелательно, а то и запрещено.Если это случилось в пути, добраться до ближайшей СТО можно будет только на лифте или эстакаде.

О причинах выхода из строя манжеты и способах их устранения

Среди причин могут быть утечка рабочей жидкости из-за разгерметизации, загрязнение гидросистемы, зажпушунивание, потеря рабочих характеристик рабочей жидкости. Если такие проблемы наблюдаются и они связаны с тормозной жидкостью, то все решается заменой и прокачкой.

Более сложными в плане решения являются неисправности, связанные с нарушением герметичности. Часто разгерметизация происходит из-за износа уплотнителей. В первую очередь нужно проверить, нет ли утечки.

Диагностика манжет

Если тормозная жидкость проходит через манжету рабочего цилиндра, то при ее осмотре на деталях будут наблюдаться капли жидкости. Заменить поврежденную манжету можно самостоятельно. Для ремонта понадобятся ремкомплект, плоскогубцы и ключи на «13» и «17».Вам также следует приобрести новую тормозную жидкость. Иногда могут понадобиться тиски.

Как заменить манжету?

Итак, отремонтировать манжеты можно следующим образом. Сначала снимаем рабочий цилиндр. Для этого необходимо приложить к вилке сцепления давление с определенной силой, а затем при выходе поршня освободить шток и вынуть его из цилиндра. Далее ключ на 17 ослабляет гайку, удерживающую шланг. Ключ на 13 откручивается болтами, которыми цилиндр удерживается на картере коробки передач.Затем полностью открутите баллон от шланга. Затем тщательно осматривается демонтированный рабочий цилиндр сцепления «ГАЗЕЛИ NEXT». Для этого ее очищают от грязи, а затем разбирают конструкцию.

Манжету следует снять с помощью плоскогубцев. Стопорные кольца вынимаются из паза, а затем вынимается поршень. Если на поверхности поршня наблюдаются следы окисления или коррозии, то берется растворитель. После снятия возвратной пружины необходимо чистой тряпкой протереть рабочую часть цилиндра (так называемое «зеркало»).

Затем внимательно изучите сами манжеты в цилиндре, осмотрите внутренние детали. Его следует осмотреть как можно более внимательно, чтобы увидеть износ, раковины, трещины. Часто одной из причин неисправностей могут быть некачественные детали. Например, неисправность тормозной системы может возникнуть из-за неправильно настроенного рабочего зеркала цилиндра. Продольные бороздки на поверхности могут вызвать износ манжеты.

Замена манжеты начинается с предварительной обработки новой детали тормозной жидкостью.Затем поршень устанавливается в цилиндр, и рабочие кромки заправляются. Соберите в обратном порядке. По окончании работы в систему заливается тормозная жидкость и прокачивается муфта для удаления воздуха.

Следует учитывать, что новым манжетам требуется время на притирку и приработку. За это время могут возникнуть незначительные утечки. Важно постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе. Про цилиндры для «ГАЗель Next» нужно сказать, что они практически не протекают.Эта проблема была решена. Производитель устанавливает продукцию фирмы «Сакс».

Инструкция по замене рабочего цилиндра

Замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель» очень проста. Но предварительно при помощи шприца откачивается рабочая жидкость гидроцикла.

Затем с помощью торцевой головки «на 10» откручиваем гайки крепления бачка и снимаем шланг. Далее отсоединяем металлическую трубку, идущую к рабочему и главному цилиндрам. Затем в торцевой головке «на 13» откручиваются гайки крепления цилиндра к коробке передач.Ключом «на 17» снимаем подающий шланг. Осталось только открутить гайки. После можно демонтировать деталь, а на ее место установить новую. На этом замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель» закончена. Осталось собрать все в обратном порядке.

Как отрегулировать сцепление?

Если машину не трогает, то нужна «ГАЗель» регулировка рабочего цилиндра сцепления. В этом случае ход педали сцепления больше, чем требует производитель.

Линейка измеряет расстояние от пола машины до педалей и смотрит на результат. Если он выше 14-16 см, то отрегулируйте болт. Последний находится под капотом (там, где заканчивается элемент сцепления). Контргайка на болте закручивается, обеспечивая необходимый ход педали. Для увеличения зазора затяните гайку. А для уменьшения — открутите.

Регулировка хода толкателя вилки сцепления

Для этого потяните пружину вилки плоскогубцами.Затем пружина полностью снимается. Затем линейкой или угольником отмерьте свободный ход. Уголок ставят так, чтобы он мог упираться во что угодно.

Когда элемент установлен правильно, протолкните вилку вперед до упора и зафиксируйте ее в этом положении. Далее запомните положение квадрата относительно вилки. Отпускается последний и проверяется свободное колесо. Если он меньше паспортного, то вилка снова регулируется.

Прежде всего, нужно удерживать регулировочную гайку.Вторым ключом ослабьте контргайку. Далее толкатель фиксирует толкатель от поворота. Затем контргайка ослабляется, и правильное свободное движение вилки достигается вращением регулировочной гайки. Если все в порядке, толкатель снова удерживается клещами и затягивается контргайкой.

Прокачать рабочий цилиндр

Посмотрим, как накачать рабочий цилиндр сцепления на «ГАЗель». Для этого понадобится шланг, который можно плотно надеть на выпускной штуцер. Также приготовьте большой шприц, насадка которого будет соответствовать диаметру шланга.Также понадобится ключ, чтобы открутить выпускной воздушный клапан.

Что дальше?

Для прокачки откручиваем пробку расширительного бачка. Затем в шприц набирается жидкость и из него выходит воздух. Шланг одним концом подсоединяется к клапану, вторым — к шприцу. Открутив клапан ключом, подайте в шприц давление и введите жидкость. Далее, не снимая шланга, вентиль закручивают, чтобы в него не попадал воздух. После этого нужно сесть в кабину и создать давление в системе.Для этого несколько раз нажмите педаль сцепления (но не меньше пяти-шести). Затем заходим под капот и плавно откручиваем вентиль.

Если шланг прозрачный, вы увидите, как из него выходит воздух. При этом его уровень в расширительном бачке упадет. Нам нужно его поддержать. Поэтому снова залейте новую тормозную жидкость до максимальной отметки. Затем повторите процедуру еще раз. Они снова садятся в кабину и нагнетают давление в системе сцепления, несколько раз нажимая на педаль.Затем откручивается вентиль и смотрит жидкое состояние. Пузырей должно быть меньше. Процедура повторяется до полного удаления воздуха из системы (вот почему так важно использовать прозрачный шланг).

«ГАЗель», рабочий цилиндр сцепления: устройство, регулировка

Одна из составляющих механизма сцепления — Гидравлический привод, позволяющий работать на дисках и корзине. Важнейшим элементом сцепления является рабочий цилиндр. Он обеспечивает передачу удара на механические компоненты, находящиеся в корзине.У «ГАЗели» тоже есть рабочий цилиндр. Давайте разберемся, как работает рабочий цилиндр сцепки ГАЗель, по какому принципу работает этот элемент, какие бывают поломки, как обслужить эту деталь и поменять.

Что такое рабочий цилиндр?

Эта деталь представляет собой механизм, который направляет избыточное давление от главного цилиндра к вилке выключения сцепления. В результате удар передается на КПП, и водитель может переключать передачи.

Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗель» (фото в нашей статье) по устройству не отличается от таких цилиндров на других моделях автомобилей.Конструктивно деталь довольно простая. Баллон представляет собой металлический кожух со специальным клапаном или выпускным отверстием для воздуха. Внутри узла находится толкатель поршня вместе с пружиной.

Поскольку деталь работает в гидравлической системе, она должна быть опломбирована. Это достигается наличием уплотнительных колец и защитного пыльника.

Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗель» расположен под кабиной, на картере маховика двигателя. Главный и рабочий цилиндры соединены между собой стальной трубкой и резиновым шлангом, выдерживающим высокое давление.

Принцип действия

Эта часть механизма сцепления принимает на себя избыточное усилие, которое передается через педаль на главный цилиндр. Затем давление действует на другие элементы. Это выжимной подшипник и «заглушка». В рабочем цилиндре сцепления «ГАЗель», устройство которого мы рассмотрели, находится трубка от гидропривода. На выходе есть запас. Последний упирается в поршень цилиндра, а с другой стороны приближается к вилке сцепления.

Возможные неисправности

Муфта на «ГАЗель», несмотря на все свои плюсы, пока оставляет желать лучшего.Для каждого владельца этого автомобиля механизм сцепления доставляет массу неудобств и становится головной болью. Из-за несовершенной конструкции агрегата, которая не отличается особой долговечностью и надежностью, часто возникает необходимость замены различных узлов, ремонта и регулировки. Владельцев радует только одно — стоимость нового рабочего цилиндрового сцепления «ГАЗель» относительно невысока, а ремонт не представляет особой сложности. Элемент демонтируется, разбирается, и устраняется дефект. Затем меняют изношенные части цилиндра и все ставят обратно.

О том, что приближается ремонт рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель», скажут следующие признаки. На неисправность может указывать резкое падение уровня жидкости в баке. В этом случае под автомобилем, в том месте, где находится баллон, будут характерные пятна. Это указывает на утечку рабочей жидкости. Среди причин — разрушение уплотнительных элементов или нарушение целостности шланга. Устранить эту проблему достаточно просто.Необходимо заменить поврежденные элементы, и герметичность восстановится.

Также на неисправность цилиндра указывает дипс или педаль слишком мягкая. Это может указывать на наличие воздуха в магистрали. Устранение этой проблемы можно осуществить путем откачки. В процессе осмотра рабочего цилиндра и обнаружения трещин (или мест, через которые воздух может попасть в трубопровод) можно частично отремонтировать деталь или заменить изделие на новое. Посмотрим, как поменять рабочий цилиндр сцепления на ГАЗель.

Если педаль сцепления постепенно оседает, есть проблемы с переключением передач на КПП, при этом нет падения уровня рабочей жидкости в бачке, а регулировки педали ничего не дают, это свидетельствует о выходе из строя возвратная пружина. Поможет замена этой проблемы.

В продаже имеется ремонтный комплект рабочий цилиндра сцепления «ГАЗель», в который входят основные детали цилиндра, подверженные чрезмерному износу и подлежащие регулярной замене.Эти ремкомплекты позволяют отремонтировать агрегат самостоятельно. Конструкция детали проста, но полностью выходит из строя. Но резиновые уплотнительные элементы производятся из откровенно некачественных марок резины. Это отражается на долговечности работы. Но часто для восстановления работоспособности достаточно замены гильз рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель». В зависимости от производителя комплект пломб может стоить от 300 до 500 рублей.

Ремонт манжет

Если в момент нажатия педаль выходит из строя, затем остается на уровне пола и не поднимается назад, это указывает на проблемы с давлением жидкости в гидравлической муфте.Использовать машину с такими неисправностями нежелательно, а то и запрещено. Если это случилось в пути, добраться до ближайшей СТО можно будет только на лифте или эстакаде.

О причинах выхода из строя манжеты и способах их устранения

Среди причин могут быть утечка рабочей жидкости из-за разгерметизации, загрязнение гидросистемы, возгорание, потеря рабочих характеристик рабочей жидкости. Если такие проблемы наблюдаются и они связаны с тормозной жидкостью, то все решается заменой и прокачкой.

Более сложными в плане решения являются неисправности, связанные с нарушением герметичности. Часто разгерметизация происходит из-за износа уплотнителей. В первую очередь нужно проверить, нет ли утечки.

Диагностика манжет

Если тормозная жидкость выходит из рабочего цилиндра манжеты, то при ее осмотре на деталях будут наблюдаться капли жидкости. Заменить поврежденную манжету можно самостоятельно. Для ремонта вам потребуются ремкомплект, плоскогубцы и ключи «на 13» и «на 17».Вам также следует приобрести новую тормозную жидкость. Иногда могут понадобиться тиски.

Как заменить манжету?

Итак, вы можете отремонтировать манжеты следующим образом. Сначала снимаем рабочий цилиндр. Для этого необходимо с определенной силой надавить на вилку сцепления, а затем, когда поршень уйдет, отпустить шток и вынуть его из цилиндра. Далее ключ на 17 ослабляет гайку, удерживающую шланг. Ключ на 13 откручивается болтами, которыми цилиндр удерживается на картере коробки передач.Затем полностью открутите баллон от шланга. Затем тщательно осматривается демонтированный рабочий цилиндр сцепления «ГАЗЕЛИ NEXT». Для этого ее очищают от грязи, а затем разбирают конструкцию.

Манжету следует снять с помощью плоскогубцев. Стопорные кольца вынимаются из паза, а затем вынимается поршень. Если на поверхности поршня наблюдаются признаки окисления или коррозии, то берется растворитель. После снятия возвратной пружины необходимо чистой тряпкой протереть рабочую часть цилиндра (так называемое «зеркало»).

Далее внимательно изучаем сами манжеты в цилиндре, осматриваем внутренние детали. Его следует осматривать как можно более внимательно, чтобы не увидеть износа, раковин, трещин. Часто одной из причин неисправностей могут быть некачественные детали. Например, неисправность тормозной системы может возникнуть из-за неправильно настроенного рабочего зеркала цилиндра. Продольные бороздки на поверхности могут вызвать износ манжеты.

Замена манжеты начинается с предварительной обработки новой детали тормозной жидкостью.Затем поршень устанавливается в цилиндр, и рабочие кромки заправляются топливом. Соберите в обратном порядке. По окончании работ в систему заливается тормозная жидкость и прокачивается муфта для удаления воздуха.

Следует отметить, что новым манжетам требуется время для притирки и приработки. За это время могут возникнуть незначительные утечки. Важно постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе. Про цилиндры для «ГАЗель Next» нужно сказать, что они практически не протекают.Эта проблема была решена. Производитель устанавливает продукцию фирмы «Сакс».

Инструкция по замене рабочего цилиндра

Замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель» очень проста. Но предварительно при помощи шприца откачивается рабочая жидкость гидроцикла.

Затем с помощью торцевой головки «на 10» откручиваем гайки крепления бачка и снимаем шланг. Далее отсоединяем металлическую трубку, идущую к рабочему и главному цилиндрам. Затем в торцевой головке «на 13» откручиваются гайки крепления цилиндра к коробке передач.Ключом «на 17» снимаем подающий шланг. Осталось только открутить гайки. После можно демонтировать деталь, а на ее место установить новую. На этом замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель» закончена. Осталось собрать все в обратном порядке.

Как отрегулировать сцепление?

Если автомобиль не трогается, значит, «ГАЗель» требует регулировки рабочего цилиндра сцепления. В этом случае ход педали сцепления больше, чем требует производитель.

Линейкой измеряют расстояние до педали машины от пола и смотрите на результат. Если он выше 14-16 см, то отрегулируйте болт. Последний находится под капотом (там, где заканчивается элемент сцепления). Контргайка на болте закручивается, обеспечивая необходимый ход педали. Для увеличения зазора затяните гайку. А для уменьшения — открутите.

Регулировка хода толкателя вилки сцепления

Для этого плоскогубцами снимается пружина с вилки.Затем пружина полностью снимается. Далее свободным штрихом отмеряется прямая линия или квадрат. Уголок поставили так, чтобы он мог упираться во что угодно.

При правильной установке вилка прижимается вперед до упора и фиксируется в этом положении. Затем запомните положение угольника относительно вилки. Последний отпускается и проверяется свободное колесо. Если он меньше паспортного, то вилка снова регулируется.

В первую очередь нужно сохранить одну регулировочную гайку ключа.Вторым ключом ослабьте контргайку. Далее толкатель фиксирует толкатель от поворота. Затем контргайка ослабляется, и правильное свободное движение вилки достигается вращением регулировочной гайки. Если все в порядке, толкатель снова удерживается клещами и затягивается контргайкой.

Прокачать рабочий цилиндр

Посмотрим, как прокачать рабочий цилиндр сцепления на «ГАЗель». Для этого понадобится шланг, который можно плотно надеть на выпускной штуцер. Также приготовьте большой шприц, насадка которого будет соответствовать диаметру шланга.Также понадобится ключ, чтобы открутить выпускной воздушный клапан.

Что дальше?

Для прокачки откручиваем крышку расширительного бачка. Далее в шприц наливается жидкость и из него выпускается воздух. Шланг одним концом подсоединяется к клапану, вторым — к шприцу. Открутив клапан ключом, подайте в шприц давление и введите жидкость. Далее, не снимая шланга, вентиль закручивают, чтобы в него не попадал воздух. После этого нужно сесть в кабину и создать давление в системе.Для этого несколько раз нажмите педаль сцепления (но не меньше пяти-шести). Затем заходим под капот и плавно откручиваем вентиль.

Если шланг прозрачный, вы увидите, как из него уходит вытекающая жидкость. При этом его уровень в расширительном бачке упадет. Нам нужно его поддержать. Поэтому снова залейте новую тормозную жидкость до максимальной отметки. Затем повторите процедуру еще раз. Опять же садятся в кабину и создают давление в системе сцепления, нажимая на педаль несколько раз.Затем откручивается вентиль и смотрит жидкое состояние. Пузырей должно быть меньше. Процедура повторяется до полного удаления воздуха из системы (вот почему так важно использовать прозрачный шланг).

NISMO спортивный чехол сцепления для Silvia 180SX Gazelle US12 FJ20ET 30210-R

примечание

Используйте диск сцепления: 30100-RS240 в комплекте с крышкой сцепления: 30210-RS560
● Спортивный диск сцепления и легкий маховик спроектированы и изготовлены с целью улучшения отклика сцепления и соответствующего улучшения выходной мощности, поэтому резонансный звук «Дребезжащий звук» «генерируется трансмиссией и подшипником по сравнению с оригинальным продуктом Nissan, легко передается. Есть случаи, но нет никаких проблем с качеством.Пожалуйста, обрати внимание.
● Крышка сцепления и диск сцепления не могут демонстрировать свои первоначальные рабочие характеристики, если они не соединены должным образом. Обязательно используйте диск сцепления и крышку сцепления производства NISMO в комплекте.
● Нет необходимости обрабатывать маховик или трансмиссию.
● Убедитесь, что трансмиссия, маховик и т. Д. Устанавливаемого транспортного средства не подвергались обработке или модификации. (Он может не подходить для автомобилей, которые были обработаны или изменены.)
● Подшипники, втулки и т. Д.могут использоваться как есть, кроме случаев, когда есть примечания, но мы рекомендуем вам заменить их новыми.
● При замене оси выключения вилки выключения сцепления Рабочий цилиндр Контрольная втулка и т. Д. Обязательно проверьте на износ, поломку и т. Д. Также, в случае автомобиля с большим пробегом, пожалуйста, замените заранее.
● Крышка муфты диска сцепления Если фрикционная поверхность маховика поцарапана, изношена, термическая деформация и т.п., замените ее на новую.
● Усовершенствованное сцепление увеличивает усилие на педали сцепления по сравнению со стандартными изделиями и требует привыкания к сцеплению.
● Для дисков сцепления типа Ceramic Metal могут появляться металлические звуки и звуки биения.
● Усиленное сцепление имеет повышенное усилие обжима и усилие педали на крышке, поэтому вилка выключения кронштейна педали сцепления и т. Д. Может погнуться в зависимости от того, как она используется, или может сократиться срок службы рабочего цилиндра.
● Поскольку способность усиленной муфты передавать крутящий момент увеличивается, трансмиссия и дифференциал могут быть повреждены или срок службы может сократиться в зависимости от использования.
● После установки обязательно проверьте и отрегулируйте запас хода педали сцепления и разрыв соединения в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию.

Регулировка педали сцепления — TEAM RIP

ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛЕДУЙТЕ ДАННОЙ ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕД ТЕСТИРОВАНИЕМ АВТОМОБИЛЯ.

Осмотрите педаль сцепления в сборе

89-94 DSM: В моделях DSM 89-94 есть педальный узел, который со временем изнашивается и вызывает у вас всевозможные проблемы при переключении передач.Трансмиссия будет зазубренной и будет блокировать переключение передач, она не захочет плавно переключаться между передачами и захочет скрежетать при быстром переключении, особенно на высоких оборотах.

ЕСЛИ ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОТИТЕ, ЧТО ВАША ТРАНСМИССИЯ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ НА САМОЕ ЛУЧШЕЕ, ТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, НУЖДАЕТСЯ ЛИ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.

ПРОСТО СЛЕДУЙТЕ ЭТОЙ ПРОСТОЙ ПРОЦЕДУРЕ.

  • Ослабьте стопорную гайку штока регулятора сцепления.
  • Полностью поверните регулировочную тягу, чтобы педаль сцепления находилась ближе к полу.Причина, по которой вы должны это сделать, заключается в том, чтобы у вас было достаточно места для проведения этого теста, чтобы педаль сцепления не касалась верхнего упора педали или выключателя круиз-контроля.
  • Возьмитесь за педаль сцепления обеими руками и попытайтесь вытянуть ее вверх. Если педаль сцепления можно поднять вверх, то концевое звено вылезло наружу, и вам нужно будет заменить узел педали сцепления. ЗАМЕНИТЕ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ.
  • Чтобы повторить эту процедуру проверки, нажмите педаль до пола и отпустите. Обратите внимание на высоту педали сцепления, а затем поднимите педаль сцепления вверх. Если педаль сцепления находится выше после того, как вы ее подняли, ее необходимо заменить.ЗАМЕНИТЕ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ.

Если вы пытались отрегулировать сцепление и обнаружили, что находитесь рядом с несколькими витками резьбы регулировочного стержня, значит, ваш узел педали сцепления изношен. Конечное звено и вал педали сцепления окончательно изношены, и там, где они подходят друг к другу, выпадает прорезь, в результате чего вы не можете правильно отрегулировать свободный ход. Основная причина того, что рычажный механизм сцепления выкручивается, — это использование муфт с тяжелыми прижимными дисками. Если вы собираетесь использовать муфту с тяжелым прижимным диском, вам следует время от времени проверять сцепление на предмет повреждений.

Также следует отметить, что чрезмерно тяжелая педаль сцепления часто является признаком того, что высота ступеньки маховика не отрегулирована с правильным смещением для используемого сцепления. Это также сильно повлияет на работу сцепления. Для дополнительной информации щелкните здесь.

Изношенная педаль в сборе очень часто встречается в DSM 1-го поколения, поэтому не думайте, что с вашей все в порядке, ПРОВЕРЬТЕ ЭТО И ЗАМЕНИТЕ БЛОК, ЕСЛИ НОСИТСЯ. Детали для ремонта рычажного механизма сцепления достаточно дешевы, чтобы их можно было просто заменить, а не приваривать рычаг к валу.Часто при сварке педали пластиковые втулки расплавляются или звено не приваривается под правильным углом, и это отрицательно сказывается на работе сцепления, что может привести к плохому переключению трансмиссии из-за неисправности сцепления. не работает так хорошо, как должен. Не мочитесь, пытаясь сварить педальный узел, просто замените эту чертову штуку!

95-99 DSM: К счастью для владельцев DSM 95-99, узел педали сцепления был переработан, что позволило устранить концевое звено, которое часто выпадало.Продолжайте дальше.

EVO: Evolution 4-9 Владельцы не должны иметь проблем с педалью сцепления в сборе. Продолжайте дальше.
Регулировка длины тяги сцепления

  • После того, как вы проверили, не изношена ли педаль сцепления, и заменили ее новым узлом, пора осмотреть и отрегулировать длину тяги сцепления, чтобы убедиться, что она правильно отрегулирована. Большинство из вас знает, где и как это делать, но вот несколько важных приемов.
  • Поднимите аварийный выключатель или верхний концевой выключатель.Это немного приподнимет педаль сцепления, что позволит главному цилиндру лучше управлять сцеплением, чтобы оно лучше переключалось. Серьезно, попробуйте, если вы еще этого не сделали.
  • Ослабьте стопорную гайку и отведите выключатель круиз-контроля как можно дальше, но все еще позволяя педали замкнуть выключатель.
  • Теперь отрегулируйте шток привода, удалив все, кроме небольшого люфта между штоком и главным цилиндром, чтобы главный цилиндр мог полностью вернуться, открывая порты балансировки, чтобы гидравлическая система могла уравновесить жидкость между главным и подчиненным цилиндрами … .так что у вас не будет проблемы с накачанной педалью сцепления.
  • Если вы пытались отрегулировать сцепление и обнаружили, что находитесь рядом с несколькими витками резьбы регулировочного стержня, значит, ваш узел педали сцепления изношен. ЗАМЕНИТЕ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ!
  • Проверьте и при необходимости отрегулируйте выключатель круиз-контроля еще раз.

Опять же, если вы находитесь на последней резьбе регулирующего стержня, вам нужно будет заменить узел педали сцепления, если вы когда-нибудь захотите, чтобы ваше сцепление работало должным образом.Сколько раз я должен повторить это, прежде чем вы это сделаете? Я не знаю … но если вы действительно хотите, чтобы ваша трансмиссия работала максимально эффективно, вам следует прочитать полный раздел часто задаваемых вопросов на этом сайте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Advanced Clutch Technology (ACT) изменила некоторые из своих сцеплений для DSM. Они оснащены более крупными амортизирующими пружинами в узле подрессоренной ступицы и измененной прижимной пластиной / пружиной. Пружины большего размера — отличное усовершенствование, но есть кое-что, о чем вам нужно знать. Если сцепление слишком растянуто, пальцы пружинной пластины могут соприкасаться с пружинами амортизатора.Решение состоит в том, чтобы уделять особое внимание регулировке сцепления, чтобы получить достаточное размыкание сцепления, но не настолько, чтобы пластина пружины соприкасалась с пружинами амортизатора.

ПРОВЕРКА РЕАЛЬНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ

Самый простой способ проверить сцепление на практике — поднять все четыре колеса в воздух, поместив автомобиль на подъемник.

1. Запустите двигатель и включите 1-ю передачу.

2. Медленно отпускайте сцепление, пока колеса не начнут вращаться.

3. Теперь медленно вдавите сцепление, пока колесо не перестанет вращаться. Удерживайте сцепление в этом положении.

4. В этот момент педаль сцепления должна находиться на расстоянии не менее 2-3 дюймов от ковра. В противном случае необходимо отрегулировать сцепление и / или проверить сцепление на предмет проблем, из-за которых оно не выключается полностью.

Причина, по которой сцепление должно располагаться так далеко от пола в точке зацепления, состоит в том, чтобы оставить достаточно места для движения диска сцепления, чтобы он находился в удобном центральном положении между маховиком и нажимным диском.Хотя это может быть утомительным методом, чтобы убедиться, что сцепление работает должным образом, но это предпочтительный метод и настоящая проверка того, где сцепление срабатывает.

ПРИМЕЧАНИЕ: Advanced Clutch Technology (ACT) изменила некоторые из своих сцеплений для DSM. Они оснащены более крупными амортизирующими пружинами в узле подрессоренной ступицы и измененной прижимной пластиной / пружиной. Пружины большего размера — отличное усовершенствование, но есть кое-что, о чем вам нужно знать. Если сцепление слишком растянуто, пальцы пружинной пластины могут соприкасаться с пружинами амортизатора.Решение состоит в том, чтобы уделять особое внимание регулировке сцепления, чтобы получить достаточное размыкание сцепления, но не настолько, чтобы пластина пружины соприкасалась с пружинами амортизатора.

.
Сцеплен

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.