регулировка сцепления

Регулировка сцепления может потребоваться после определённого пробега автомобиля, а также после замены диска сцепления новым, или после неправильной регулировки. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, будет показана последовательность работ по регулировке привода сцепления — как гидравлического (с рабочим гидроцилиндром сцепления), так и механического (с тросовым приводом).

Для начала следует понять, действительно ли необходима регулировка сцепления вашего автомобиля. Может в вашем случае вообще не поможет регулировка, так как фрикционные накладки диска сцепления предельно изношены, сцепление пробуксовывает при любых регулировках и диск следует заменить (подробно о всех неисправностях сцепления и о выявлении неисправностей сцепления советую почитать очень подробную статью вот здесь). А в этой статье ниже будут описаны лишь те неисправности, которые устраняются регулировкой сцепления.

Сначала неисправности сцепления.

Сцепление может  пробуксовывать — при этом крутящий момент от коленвала и маховика двигателя не полностью передаётся на трансмиссию и на ведущие колёса автомобиля. При этом, при полностью отпущенной педали сцепления, машина либо вовсе не трогается с места, либо трогание происходит очень медленно (при этом в салоне можно почувствовать запах гари от сгорания фрикционных накладок ведомого диска сцепления), либо автомобиль начинает движение рывками.

Причина пробуксовки как правило отсутствие свободного хода педали сцепления — устраняется регулировкой свободного хода педали, которая будет описана ниже. Но не стоит забывать, что избавиться от такой неисправности регулировкой свободного хода педали не получится, если фрикционные накладки ведомого диска предельно изношены, или диск замаслен, что бывает при износе сальника коленвала.

Сцепление может вести — признаком того, что сцепление на вашей машине ведёт, то есть сцепление не полностью выключается и при полностью отпущенной педали сцепления фрикционный диск не отделяется от поверхности маховика, так вот, признаком этой неисправности подтвердит трудное переключение передач. Сопровождается ударами зубьев синхронизаторов и шестерен коробки передач, при этом возможна поломка зубьев.

Такая неисправность может быть в результате слишком большого свободного хода педали сцепления. Но стоит помнить, что эта же неисправность может быть от попадания воздуха в гидравлический привод (как прокачать систему описано в статье про сцепление и его неисправности — вторая ссылка в начале текста).  А также сцепление может вести от коробления (от перегрева) перекоса ведомого диска, обрыва (отклеивания) фрикционных накладок.

Пробуксовка сцепления, так и в случае когда сцепление ведёт — и то и то разумеется недопустимо, так как приведёт не только к затруднениям при управлении машиной, но ещё и к быстрому износу фрикционного материала ведомого диска сцепления, а также поверхности ведущего диска и поверхности маховика.

Также сцепление может срабатывать слишком рано или наоборот слишком поздно и желательно понять, поздно ли срабатывает сцепление, или наоборот слишком рано. Определив в какой момент начинает срабатывать сцепление, будет намного проще производить регулировку, то есть будет ясно в какую сторону крутить регулировочные элементы, которые будут описаны ниже.

Позднее срабатывание сцепления определяется очень просто: при медленном отпускании педали сцепления, машина начинает трогаться с места только когда педаль находится в самом конце хода, то есть педаль почти полностью отпущена. Ну а раннее срабатывание сцепления — это когда при отпускании педали в самом начале её хода, машина начинает движение (у педали нет свободного хода).

Для новичков лучше всего найти в мануале своего автомобиля точные данные по расстоянию в миллиметрах, как для свободного хода педали, так и по расстоянию педали относительно пола машины.

Когда сцепление ведёт, или пробуксовывает, и если неправильный свободный ход педали — в этих случаях требуется регулировка сцепления, конечно же если детали сцепления не изношены больше нормы.

Регулировка сцепления с гидравлическим приводом.

Гидравлический привод сцепления установлен на большинстве современных машин и даже на многих мотоциклах. Для работы при регулировке потребуется набор обычных рожковых гаечных ключей (для большинства машин это ключи на 8, 10, 13, 14, 17 мм), но сначала следует проверить свободный ход педали сцепления, сверившись с мануалом вашего автомобиля.

Разумеется точные данные свободного хода для всех машин невозможно описать в одной статье (ищем в мануале), но например свободный ход педали для классических Жигулей составляет 25 — 35 мм. Свободный ход педали сцепления образуется за счёт зазоров в деталях подвески педали, а также между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления, а также между муфтой выключения и пятой, он соответствует перемещению педали сцепления до начала прогиба диафрагменной пружины.

Сцепление классических Жигулей

На классических Жигулях свободный ход регулируется регулировочной гайкой 26 (см. рисунок слева, если на него кликнуть 2 раза, то он увеличится) и ограничительным винтом 14.

 

Перед регулировкой сцепления сначала проверяем зазор между толкателем 10 и поршнем 9 по величине хода педали сцепления. Ход педали должен быть в пределах 0,4 — 2 мм. Эту регулировку выполняем с помощью ограничительного винта 14, вращая его.

Далее проверяем свободный ход толкателя 25 вилки 24, свободный ход толкателя должен быть в пределах 4 — 5 мм. А величину свободного хода толкателя регулируем с помощью гайки 26, при ослабленной контргайке и отсоединив пружину 28.

Проверив и отрегулировав все зазоры, контрим контргайки и регулировку сцепления можно считать законченной.

Регулировка сцепления  с тросовым приводом.

На некоторых автомобилях, в том числе и на наших переднеприводных ВАЗах, (Тавриях), некоторых иномарках, привод сцепления работает с помощью троса.

Тросовый привод сцепления ВАЗ 2108 — 09….
1 — кронштейн крепления оболочки троса, 2 — резиновый чехол, 3 — поводок троса, 4 — рычаг вилки выключения сцепления, 5 — трос, 6 — контргайка, 7 — регулировочная гайка, 8 — нижний наконечник оболочки троса, 9 — оболочка троса, А — окошко.

Свободный ход в приводе сцепления переднеприводных вазов (например ВАЗ2108 — 09) измеряется с помощью перемещения конца рычага 4 (см. рисунок справа) и свободный ход должен быть в пределах 3,3 — 4,7 мм.

 

При регулировке свободного хода следует ослабить гайки 6 и 7, преодолевая сопротивление пружины, отодвинуть рычаг 4 от пальца поводка 3, затем вставить в окошко А проволочный щуп диаметром 1,5 мм (щуп легко сделать из куска проволоки, толщиной 1,5 мм) и далее отпустить рычаг 4.

После этого с помощью прокручивания гаек 6 и 7 выбрать все зазоры в тросовом приводе и вынуть проволочный щуп. Регулировку можно считать законченной.

Регулировка сцепления, принцип работы, установка, замена

23.07.2018 Автомобилист Устройство двигателя Оставить комментарий

Одним основных узловых элементов трансмиссии является сцепление, например сцепление САКС, которое выполняет такие важные функции, как: переключение скоростей, снятие нагрузки с ДВС автомобиля, гашение колебаний. От того, как настроено, отрегулировано сцепление, зависит каким будет управление автомобиля, с мягкой и плавной динамикой или с рывками и подергиваниями.

Содержание статьи:

1. Устройство и работа сцепления.
2. Классификации таких устройств.
3. Когда делать регулировку сцепления?
4. Руководство по регулировке.
5. Видео.

 

Устройство и работа сцепления

Сцепление — это сложное механическое устройство, устанавливаемое между двигателем и коробкой переключения передач, принцип действия которого основано на передачи крутящего момента от маховика коленвала ДВС первичному валу КПП. Простыми словами, сцепление — это устройство, которое подключает или отключает передачу вращения валу коробки от вала двигателя.
Сцепление состоит из:

• • Маховик.
  • Ведомый диск (диск сцепления).
  • Торсионный демпфер.
  • Коленчатый вал.
  • Подшипник коленвала.
  • Тангенциальная пластинчатая пружина.
  • Ведущий диск (корзина сцепления).
  • Подшипник выжимной.
  • Вилка выжимного подшипника.
  • Направляющая труба.
  • Рабочий цилиндр сцепления.
  • Первичный вал КПП.
  • Корпус КПП.
  • Болт с шаровой головкой.
  • Демпферный пружины.
  • Кожух.
  • Фрикционные прокладки (диски), которые надеваются на ведомый диск для смягчения трения между маховиком и корзиной.

Выжимной или нажимной диск постоянно вращается вместе с маховиком. Первичный вал КПП вставляется в шлицевую муфту, которая находится на ведомом диске.

Есть сцепление однодисковое, есть многодисковое. Многодисковое устанавливается в коробках автомат.

Виды приводов сцепления

 

Принцип действия сцепления:

1. Давление через систему привода подается на вилку.
2. Вилка, в свою очередь, двигает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска.
3. От давления подшипника выжимные пружины (лапки корзины) разъединяют ее на время нажатия педали от маховика.
4. После того, как педаль сцепления была отпущена (вне зависимости скорость переключили или нет), подшипник уже не давит на пружины и корзина опять вступает в жесткой зацепление с маховиком коленчатого вала ДВС.

 

 

Классификации сцепления

Конструкции сцепления могут быть разными. Различаются по тому, как им управлять, по строению.

Классификация по способу управления:

• с механическим приводом;
• с гидравлическим приводом;
• с электрическим приводом;
• с комбинированным приводом (к примеру, гидромеханический привод).

Для того, чтобы сцепление с механическим приводом как можно дольше исправно работало, требуется всего лишь плавно нажимать и отпускать педаль сцепления.

 

Классификация по виду трения:

• сухое трение — это когда фрикционные накладки (диски) работают на воздухе;
• мокрое трение — это когда диски работают в масляной ванне.

 

Классификация по режиму включения:

• постоянно замкнутое включение;
• не постоянно замкнутое включение.

 

Классификация по числу ведомых дисков:

• одно дисковые;
• двухдисковые;
• многодисковые.

 

Классификация по типу и расположению нажимных пружин:

• несколько нажимных пружин цилиндрической формцы расположены по периметру;
• нажимная диафрагменная пружина расположена в центре.

 

Классификация по числу потоков передач крутящего момента:

• однопоточное;
• двух поточное.

 

Когда проводить регулировку сцепления

Проводить регулировку надо по графику или при появлении некоторых признаков незначительного изменения в работе сцепления.

Признаки, когда необходимо провести диагностику сцепления:

1. Холостой ход педали сцепления увеличился, из-за чего отключение валов коробки происходит не полностью (вал КПП получает получать вращение от маховика коленвала ДВС).
2. Появились рывки, подергивания автомобиля на старте.
3. Педаль сцепления (ПС) не возвращается сразу в исходное положение.
4. Появилась утечка тормозной жидкости из системы. Решается устранением утечки, долива жидкости и прокачкой сцепления.
5. Появился шум при переключении скоростей коробки передач.

Чтобы понять, надо ли регулировать педаль сцепления, можно измерить расстояние линейкой. Нормальное расстояние от пола до педали около16 сантиметров.

 

Руководство по регулировке

Приводом сцепления механического принципа действия служит тросик. Регулируя тросик, регулируется длина хода педали. Итак:

1. Находим под капотом соответствующий трос, на его конце видим болт с контргайкой 1. Крутим регулировочную гайку 2 и выставляем расстояние свободный хода педали 13 см. Чтобы увеличивать длину холостого хода педали, гайку надо закручивать, и, соответственно, чтобы уменьшать длину холостого хода педали — откручивать.
2. После настройки расстояния педали, надо три раза нажать и отпустить ПС. После чего, опять измерить расстояние от пола до педали. Если расстояние изменилось, опять регулируем, чтобы было расстояние 12-13 сантимов.

 

Настройка привода сцепления гидравлического способа действия

Основная проблема в гидросистемах — это образование воздушной пробки. Метод в регулировке гидропривода сцепления в том, чтобы выставить нужные зазоры между штоком и поршнем главного цилиндра. Также выставляется нужное расстояние между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.

 

Порядок работ:

1. Снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки.
2. Измерить расстояние зазор между толкателем и выжимной вилкой. Нормальное расстояние — 5 мм.
3. Крутить регулировочную гайку на штоке и выставляем зазор 5 мм. 5 мм — это зазор, то есть это свободный ход вилки.

Существуют приводы и другого принципа действия, но в автомобилях устанавливают или гидро, или механ приводы сцепления. На автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 — гидравлический привод сцепления. На машинах ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 — механический привод.

 

 

Видео

В этом видео рассматривается конструкция, принцип действия сцепления. Видео канала «Главная дорога».

 Как самому отрегулировать сцепление на ВАЗ.

Это видео для тех, кому интересна конструкция гоночных автомобилей. Здесь показывают, какое сцепление на скоростных гоночных машинах.

 

Автор публикации

Page not found — РЕНО ЛОГАН. Блог

• Ремонт РЕНО ЛОГАН своими руками
• РАЗМЕРЫ
• Технические характеристики
• Паспортные данные Рено Логан
• Комбинация приборов
• Ключи зажигания с пультом сигнализации
• Замок зажигания Renault Logan 2005
• Блок управления вентиляцией, отоплением и кондиционированием
• Подрулевые переключатели Рено Логан
• Выключатель подушки безопасности переднего пассажира
• ЗАМЕНА ЛАМП
• Расположение основных узлов и агрегатов
• РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
• Замена ремня привода вспомогательных агрегатов
• ЗАМЕНА МАСЛА И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
• Замена охлаждающей жидкости
• ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
• Проверка уровня и доливка масла в коробку передач
• Регламент технического обслуживания
• ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (ТОРМОЗОВ)
• Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозной системы
• Двигатель Рено Логан. Описание конструкции
• ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
• РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ
• ЗАМЕНА САЛЬНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
• Замена прокладки выпускного коллектора двигателя
• Замена переднего сальника коленчатого вала
• Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя
• ЗАМЕНА ДАТЧИКА МАСЛА
• ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ПОДДОНА КАРТЕРА
• СНЯТИЕ МАСЛЯНОГО НАСОСА
• ЗАМЕНА ОПОР ДВИГАТЕЛЯ
• СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
• ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ
• Система управления двигателем
• Снятие электронного блока управления
• ЗАМЕНА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
• Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости
• ЗАМЕНА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
• ЗАМЕНА ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ
• ЗАМЕНА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ
• Снятие датчика абсолютного давления воздуха
• Снятие датчика концентрации кислорода
• ЗАМЕНА ДАТЧИКА СКОРОСТИ
• ЗАМЕНА КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ
• СНЯТИЕ И РАЗБОРКА БЕНЗОНАСОСА
• ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
• СНЯТИЕ ТОПЛИВНОЙ РАМПЫ И ФОРСУНОК
• ЗАМЕНА РЕГУЛЯТОРА ХОЛОСТОГО ХОДА
• СНЯТИЕ ДРОССЕЛЬНОГО УЗЛА
• Снятие впускного трубопровода, замена прокладок
• Снятие топливного бака Рено Логан
• ЗАМЕНА АДСОРБЕРА
• ЗАМЕНА ТРОСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
• СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
• ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА
• ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА
• ЗАМЕНА РАДИАТОРА
• ЗАМЕНА ВОДЯНОГО НАСОСА
• Замена троса привода выключения сцепления
• СЦЕПЛЕНИЕ. ОПИСАНИЕ
• СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЕ
• Система выпуска отработавших газов
• ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ
• КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.ОПИСАНИЕ
• Замена втулок рычага переключения передач КП
• Снятие рычага переключения передач
• Снятие тяги управления коробкой передач
• Замена сальника привода правого колеса
• СНЯТИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
• Приводы передних колес
• Снятие приводов передних колес
• ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ШРУСА
• Замена чехла и подшипника внутреннего шарнира привода правого колеса
• Замена грязезащитного чехла наружного шарнира привода колеса
• ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
• СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ
• Замена элементов стабилизатора поперечной устойчивости
• Снятие рычага передней подвески
• ЗАМЕНА ШАРОВОЙ ОПОРЫ
• Снятие подрамника передней подвески
• ЗАМЕНА СТУПЕНЧАТОГО ПОДШИПНИКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
• ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА.ОПИСАНИЕ
• ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ СТОЙКИ
• ЗАМЕНА ПРУЖИНЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
• Замена сайлент-блока рычага балки
• Замена подшипника заднего колеса
• РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
• Снятие рулевого колеса
• Снятие рулевой колонки
• ЗАМЕНА НАКОНЕЧНИКА РУЛЕВОЙ ТЯГИ
• Замена чехла рулевого механизма
• СНЯТИЕ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
• СНЯТИЕ НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ
• ПРОКАЧКА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ
• ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА. ОПИСАНИЕ
• ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
• Замена защитного чехла поршня тормозного механизма переднего колеса
• ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
• Снятие главного тормозного цилиндра
• Снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов
• ЗАМЕНА ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ
• Замена шланга тормозного механизма переднего колеса
• Замена диска тормозного механизма переднего колеса
• Замена колесного цилиндра тормозного механизма заднего колеса
• Замена шланга тормозного механизма заднего колеса
• ЗАМЕНА ТРОСОВ РУЧНИКА
• Регулировка привода стояночного тормоза
• Снятие датчика скорости вращения переднего колеса
• Снятие датчика скорости вращения заднего колеса
• Снятие блока АБС
• Электрооборудование Рено Логан
• ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
• Снятие реле и предохранителей
• Замена катушки иммобилайзера и выключателя зажигания
• Снятие генератора, замена регулятора напряжения и выпрямительного блока
• СНЯТИЕ И РАЗБОРКА СТАРТЕРА
• ЗАМЕНА ЛАМП В БЛОК-ФАРЕ
• ЗАМЕНА БЛОК-ФАРЫ
• Снятие исполнительного механизма регулятора направления пучков света фар
• Замена лампы противотуманной фары
• ЗАМЕНА ЛАМПЫ БОКОВОГО УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
• Снятие выключателя света заднего хода
• ЗАМЕНА ЛАМП В ЗАДНЕМ ФОНОРЕ
• Замена лампы в дополнительном сигнале торможения
• Снятие фонаря освещения заднего номерного знака, замена лампы
• Замена ламп плафона освещения салона, снятие плафона
• Снятие подрулевых переключателей
• Снятие звуковых сигналов
• Снятие выключателей на консоли панели приборов
• Снятие мотор-редуктора очистителя ветрового стекла
• Снятие электронасоса омывателя ветрового стекла
• Снятие комбинации приборов
• Снятие коммутационного блока
• Снятие блока управления подушками безопасности
• Снятие грязезащитных щитков переднего бампера
• Снятие грязезащитных щитков моторного отсека
• Снятие брызговиков и подкрылков передних колес
• СНЯТИЕ ЗАДНЕГО БАМПЕРА
• СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА
• Снятие обивки передней двери
• Снятие наружного зеркала заднего вида
• Снятие стекла передней двери
• Снятие механизма электростеклоподъемника передней двери
• Снятие замка и наружной ручки передней двери
• СНЯТИЕ ОБИВКИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
• СНЯТИЕ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
• Снятие механизма cтеклоподъемника задней двери
• Снятие нижней обивки панели приборов
• СНЯТИЕ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
• Система вентиляции, отопления и кондиционирования
• Снятие блока управления вентиляцией, отоплением и кондиционированием воздуха
• Снятие вентилятора отопителя
• Снятие дополнительного резистора вентилятора отопителя
• СНЯТИЕ РАДИАТОРА ПЕЧКИ
• СНЯТИЕ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА
• Поддельный ремень ГРМ(Видео)

Unfortunately the page you’re looking doesn’t exist (anymore) or there was an error in the link you followed or typed. This way to the home page.

• Ремонт РЕНО ЛОГАН своими руками
• РАЗМЕРЫ
• Технические характеристики
• Паспортные данные Рено Логан
• Комбинация приборов
• Ключи зажигания с пультом сигнализации
• Замок зажигания Renault Logan 2005
• Блок управления вентиляцией, отоплением и кондиционированием
• Подрулевые переключатели Рено Логан
• Выключатель подушки безопасности переднего пассажира
• ЗАМЕНА ЛАМП
• Расположение основных узлов и агрегатов
• РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
• Замена ремня привода вспомогательных агрегатов
• ЗАМЕНА МАСЛА И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
• Замена охлаждающей жидкости
• ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
• Проверка уровня и доливка масла в коробку передач
• Регламент технического обслуживания
• ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (ТОРМОЗОВ)
• Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозной системы
• Двигатель Рено Логан. Описание конструкции
• ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
• РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ
• ЗАМЕНА САЛЬНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
• Замена прокладки выпускного коллектора двигателя
• Замена переднего сальника коленчатого вала
• Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя
• ЗАМЕНА ДАТЧИКА МАСЛА
• ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ПОДДОНА КАРТЕРА
• СНЯТИЕ МАСЛЯНОГО НАСОСА
• ЗАМЕНА ОПОР ДВИГАТЕЛЯ
• СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
• ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ
• Система управления двигателем
• Снятие электронного блока управления
• ЗАМЕНА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
• Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости
• ЗАМЕНА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
• ЗАМЕНА ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ
• ЗАМЕНА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ
• Снятие датчика абсолютного давления воздуха
• Снятие датчика концентрации кислорода
• ЗАМЕНА ДАТЧИКА СКОРОСТИ
• ЗАМЕНА КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ
• СНЯТИЕ И РАЗБОРКА БЕНЗОНАСОСА
• ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
• СНЯТИЕ ТОПЛИВНОЙ РАМПЫ И ФОРСУНОК
• ЗАМЕНА РЕГУЛЯТОРА ХОЛОСТОГО ХОДА
• СНЯТИЕ ДРОССЕЛЬНОГО УЗЛА
• Снятие впускного трубопровода, замена прокладок
• Снятие топливного бака Рено Логан
• ЗАМЕНА АДСОРБЕРА
• ЗАМЕНА ТРОСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
• СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
• ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА
• ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА
• ЗАМЕНА РАДИАТОРА
• ЗАМЕНА ВОДЯНОГО НАСОСА
• Замена троса привода выключения сцепления
• СЦЕПЛЕНИЕ. ОПИСАНИЕ
• СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЕ
• Система выпуска отработавших газов
• ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ
• КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.ОПИСАНИЕ
• Замена втулок рычага переключения передач КП
• Снятие рычага переключения передач
• Снятие тяги управления коробкой передач
• Замена сальника привода правого колеса
• СНЯТИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
• Приводы передних колес
• Снятие приводов передних колес
• ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ШРУСА
• Замена чехла и подшипника внутреннего шарнира привода правого колеса
• Замена грязезащитного чехла наружного шарнира привода колеса
• ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
• СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ
• Замена элементов стабилизатора поперечной устойчивости
• Снятие рычага передней подвески
• ЗАМЕНА ШАРОВОЙ ОПОРЫ
• Снятие подрамника передней подвески
• ЗАМЕНА СТУПЕНЧАТОГО ПОДШИПНИКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
• ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА.ОПИСАНИЕ
• ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ СТОЙКИ
• ЗАМЕНА ПРУЖИНЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
• Замена сайлент-блока рычага балки
• Замена подшипника заднего колеса
• РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
• Снятие рулевого колеса
• Снятие рулевой колонки
• ЗАМЕНА НАКОНЕЧНИКА РУЛЕВОЙ ТЯГИ
• Замена чехла рулевого механизма
• СНЯТИЕ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
• СНЯТИЕ НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ
• ПРОКАЧКА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ
• ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА. ОПИСАНИЕ
• ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
• Замена защитного чехла поршня тормозного механизма переднего колеса
• ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
• Снятие главного тормозного цилиндра
• Снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов
• ЗАМЕНА ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ
• Замена шланга тормозного механизма переднего колеса
• Замена диска тормозного механизма переднего колеса
• Замена колесного цилиндра тормозного механизма заднего колеса
• Замена шланга тормозного механизма заднего колеса
• ЗАМЕНА ТРОСОВ РУЧНИКА
• Регулировка привода стояночного тормоза
• Снятие датчика скорости вращения переднего колеса
• Снятие датчика скорости вращения заднего колеса
• Снятие блока АБС
• Электрооборудование Рено Логан
• ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
• Снятие реле и предохранителей
• Замена катушки иммобилайзера и выключателя зажигания
• Снятие генератора, замена регулятора напряжения и выпрямительного блока
• СНЯТИЕ И РАЗБОРКА СТАРТЕРА
• ЗАМЕНА ЛАМП В БЛОК-ФАРЕ
• ЗАМЕНА БЛОК-ФАРЫ
• Снятие исполнительного механизма регулятора направления пучков света фар
• Замена лампы противотуманной фары
• ЗАМЕНА ЛАМПЫ БОКОВОГО УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
• Снятие выключателя света заднего хода
• ЗАМЕНА ЛАМП В ЗАДНЕМ ФОНОРЕ
• Замена лампы в дополнительном сигнале торможения
• Снятие фонаря освещения заднего номерного знака, замена лампы
• Замена ламп плафона освещения салона, снятие плафона
• Снятие подрулевых переключателей
• Снятие звуковых сигналов
• Снятие выключателей на консоли панели приборов
• Снятие мотор-редуктора очистителя ветрового стекла
• Снятие электронасоса омывателя ветрового стекла
• Снятие комбинации приборов
• Снятие коммутационного блока
• Снятие блока управления подушками безопасности
• Снятие грязезащитных щитков переднего бампера
• Снятие грязезащитных щитков моторного отсека
• Снятие брызговиков и подкрылков передних колес
• СНЯТИЕ ЗАДНЕГО БАМПЕРА
• СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА
• Снятие обивки передней двери
• Снятие наружного зеркала заднего вида
• Снятие стекла передней двери
• Снятие механизма электростеклоподъемника передней двери
• Снятие замка и наружной ручки передней двери
• СНЯТИЕ ОБИВКИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
• СНЯТИЕ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
• Снятие механизма cтеклоподъемника задней двери
• Снятие нижней обивки панели приборов
• СНЯТИЕ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
• Система вентиляции, отопления и кондиционирования
• Снятие блока управления вентиляцией, отоплением и кондиционированием воздуха
• Снятие вентилятора отопителя
• Снятие дополнительного резистора вентилятора отопителя
• СНЯТИЕ РАДИАТОРА ПЕЧКИ
• СНЯТИЕ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА
• Поддельный ремень ГРМ(Видео)

Регулировка сцепления | Evilution

Признаки плохой регулировки сцепления

Проблемы с регулировкой сцепления легко определить. По мере износа сцепления вы начнете замечать, что автомобиль дергается при переключении передач или ускорении. В конце концов, это будет похоже на удар или хлопок, когда сцепление включается.

Если привод неправильно расположен или отрегулирован, вы также можете услышать, как двигатель захлебывается, глохнет или трясется. Вы также можете заметить, что автомобиль завышает обороты при переключении передач, особенно в холодную погоду. Если вы оставите его, вы обнаружите, что дрожание происходит при трогании с места на ровной поверхности в 1-й или задней передаче. В конце концов вы получите меньшее ускорение и большее проскальзывание. Обороты растут, но мощность не передается на колеса, поскольку крутящий момент в конечном итоге приводит к проскальзыванию сцепления по фрикционному диску.

При каждом обслуживании разумно регулируйте зацеп и точку отпускания сцепления, чтобы убедиться, что оно работает в пределах допусков. Проблемы начинаются, когда вы перестаете платить грабительские цены за смарт и обращаетесь к стороннему специалисту. У некоторых специалистов нет оборудования, необходимого для регулировки сцепления, поэтому его часто упускают из виду.

Люди с полной системой MB Star:
S2Smarts (Watford)
Fudgesmart (isleham)
Wellsmart (Shepton Mallet)
Smart-automotive.co.uk (Newquay)
Mastertech Assist (Манчестер)
BIG Performance (Эгэм)
McSmart (Эйрдри) Люди с системой Win-Star:
Checkered Flag (Струд)
Smart Ass (Ромси)
Road Track Race (Ноттингем)

Если вы используйте их для обслуживания, попросите отрегулировать сцепление. Большинство сделает это бесплатно в рамках услуги, но некоторые будут взимать с вас плату.

Регулировка сцепления

Регулировка сцепления может производиться двумя способами (предпочтительно обоими).

Механическая регулировка

Отдельную страницу для этой информации можно найти здесь. Нажмите.

Загляните под машину, чуть левее возле воздухозаборника интеркулера вы увидите вид внизу. Ослабьте 3 болта, указанные ниже.

Ослабив все 3 болта, сдвиньте блок к центру автомобиля (вправо). Привод сдвинется примерно на 2 или 3 мм, прежде чем вы почувствуете, что он столкнулся с препятствием. Прекратите нажимать на привод, и он сам переместится на долю назад влево.

Теперь вам нужно подтолкнуть привод к муфте с усилием 50 ньютонов. Это эквивалентно подвешиванию 5-килограммового груза сбоку от привода.

Смарт имеет раму, которая держится вокруг привода и крепится к измерителю силы (который выглядит как старые весы для багажа). Датчик вытягивается до 50 Н, а затем болты затягиваются до 10 Нм.

После выполнения этой задачи привод находится в идеальном положении, позволяющем автомобилю полностью открывать и закрывать привод, а также обеспечивать правильное перемещение сцепления.

На этом этапе я бы рекомендовал почистить и смазать привод сцепления.

После этого неплохо «обучить» автомобиль новому положению сцепления. Это называется точкой укуса и отпускания. Когда привод нажат, поверхность муфты также немного перемещается внутрь . В идеале автомобиль должен знать, где находится поверхность сцепления.

Электронная регулировка

Эту электронную регулировку необходимо выполнять на определенном оборудовании, таком как машина MB Star или менее популярная (и с меньшим количеством функций) Win-Star. Заказ в Smart или (что более разумно) в любой из компаний, упомянутых выше, позволит электрически отрегулировать сцепление менее чем за 10 минут. Обе системы подключаются непосредственно к порту OBD.

Наблюдать за системой MB Star или Win-Star в действии не очень интересно, но слушать все, что движется в двигателе, увлекательно. Обучение точкам прикуса и отпускания перемещает привод на несколько движений при выключенном двигателе. Вы можете услышать, как работает сцепление, и понять, где находится сцепление, а где должен быть привод.

Регулировка завершается за несколько секунд, но делает машину намного лучше, чем она была. Старайтесь не оставлять неотрегулированное сцепление слишком долго, так как это может привести к застеклению, что уменьшит трение, что приведет к дальнейшему проскальзыванию сцепления. Проскальзывание вызывает нагрев, а нагрев убьет ваш камень сцепления.

Если вы убьете его мертвым, у вас есть несколько вариантов. Если у вас стандартный автомобиль, просто установите обычное сцепление, слегка модифицированное для повышения мощности, вы должны получить сцепление родстера. Всем обладателям мощных мотоциклов следует обратить внимание на сцепление Brabus Roadster. Каждый из них может обрабатывать немного больше энергии, чем предыдущий.

Если вы считаете, что ваш смарт — это «гоночная спецификация», обратите внимание на сцепление Bonalume Performance. Этому стороннему клатчу присвоено множество атрибутов, которые я не буду здесь описывать. При этом вы получаете более легкий маховик.

Более легкий маховик позволит двигателю набирать обороты быстрее, немного увеличит мощность, передаваемую на колеса, но немного снизит крутящий момент.

Сцепление не работает Электронная регулировка

Это довольно распространенное явление. Привод сцепления должен открываться и закрываться в течение заданного времени. Если приводу требуется слишком много времени для перехода от одного крайнего положения к другому, регулировка не удастся.

Win-Star был худшим из-за отказа во время настройки, но MB Star допускал немного больше времени, но все же мог выйти из строя.

Помимо проверки проводки привода сцепления, лучше всего очистить и смазать привод. Посмотрите здесь для получения дополнительной информации.

Сцепление отрегулировали, но все еще недовольны?

Посмотрите здесь.

Что делает привод сцепления?

Он давит на кусок металла, который давит на сцепление, которое включает или выключает его для передачи мощности от двигателя к колесам. Вы можете увидеть привод в действии на следующем видео.

Регулировка сцепления | Ремонт сцепления

Вежливое обслуживание

В World Transmissions в Статен-Айленде, штат Нью-Йорк, мы предлагаем полный спектр услуг по регулировке сцепления как для иностранных, так и для отечественных автомобилей. Если у вас возникли проблемы с переключением передач, полным нажатием на педаль сцепления или проскальзыванием сцепления, позвоните нашим механикам по телефону 718-808-0220, чтобы немедленно записаться на прием!

— Сертифицированные механики ASE

— Доступные цены

— Трансмиссия перестраивается

— Быстрое и надежное обслуживание

— Обслуживание коробки передач

— БЕСПЛАТНАЯ компьютерная диагностика

— Ремонт прокладок

— И многое другое!

Свяжись с нами

Буксировка

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Получите БЕСПЛАТНУЮ местную буксировку при следующем ремонте! На восстановленные трансмиссии распространяется гарантия 3 года или 36 000 миль пробега! Чтобы начать работу, позвоните в нашу сервисную и автомастерскую в Стейтен-Айленде, штат Нью-Йорк, по телефону 718-808-0220!

Наш автосервис и автомастерская имеют лицензию штата Нью-Йорк.

Ваша трансмиссия нуждается в полной промывке? Вызов:

718-808-0220

Некоторые проблемы с передачей так же просты, как новая прокладка или датчик . Чем раньше вы получите свой автомобиль в наша сервисная и ремонтная мастерская , тем быстрее мы сможем диагностировать и устранить проблему!

РЕШЕНО: Сцепление пробуксовывает.

.. как починить или отрегулировать? — 1997 Сузуки Интрудер 800

1 Вопрос Посмотреть все

Марк Мерфи @markpa28r

Рем: 47

2

1

Опубликовано: 21 февраля 2017 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История
• Подписаться

У меня есть Suzuki Intruder 800 cc 1997 года выпуска, который простоял пару лет, и когда я завел его после замены масла и фильтра, чистки свечей зажигания и т. д., во время езды на нем пробуксовывало сцепление. Это гидравлическая система. Как отрегулировать или отремонтировать сцепление?

Ответил! Посмотреть ответ У меня тоже есть эта проблема

Хороший вопрос?

Да №

Оценка 3

Отмена

Выбранное решение

Л Пфафф @lpfaff1

Респ: 99.4k

8

157

354

Опубликовано: 21 февраля 2017 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

@markpa28r, Марк А. Мерфи, Вы использовали масло для мотоциклов рекомендованного качества хорошего качества. Надеюсь, если не поменяйте его сразу. Велосипедные сцепления иногда проскальзывают после длительного хранения, потому что пластины высыхают и могут немного покрыться глазурью. Дайте ему хороший пробег по городу / шоссе, осторожно на 1-й, постарайтесь не проскальзывать, двигайтесь легко и посмотрите, не вернется ли он обратно, или еще одна хитрость, о которой я слышал, заключалась в том, чтобы перелить масло, чтобы залить диски сцепления через несколько дней, а затем слить масло. чтобы исправить уровень и попробовать. Удачи.

Я надеюсь, что это помогло вам, если это так, дайте мне знать, нажав кнопку полезно.

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 3

Отмена

Самый полезный ответ

Джимфиксер @jimfixer

Респ: 101.6k

18

180

301

Опубликовано: 21 февраля 2017 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

@markpa28r Надеюсь, вы не использовали автомобильное моторное масло в своем велосипеде. Устойчивость автомобильного масла к сдвигу недостаточна для коробки передач мотоцикла и его системы мокрого сцепления. это будет работать некоторое время, но затем, когда скорость масла снизится, ваше сцепление пострадает и умрет. Это стоит дороже, но демонстративно стоит денег, чтобы всегда использовать мотоциклетное масло хорошего качества. Затем, перед заменой сцепления, поставьте велосипед на центральный удар и оторвите заднее колесо от земли, а передний конец, чтобы заднее колесо оставалось в воздухе, затем включите передачу и погоните его на холостом ходу некоторое время, затем попробуйте дать это короткие всплески мощности и следите за проскальзыванием, поскольку сцепление работает в новом масле, сцепление должно улучшиться. Если это не приносит радости, а сцепление все еще проскальзывает, вот видео, показывающее шаги по замене сцепления

https://www.youtube.com/watch?v=t-n86uKv…

все еще не уверен, есть сотни других видео на YouTube, которые можно посмотреть на эту тему. Надеюсь, это поможет

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 5

Отменить

старая турция03 @oldturkey03

Респ: 707.7k

822

822

2,2к

Опубликовано: 21 февраля 2017 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

@markpa28r по мере износа компонентов сцепления уровень жидкости в бачке будет снижаться, так как он автоматически подстраивается под износ. Регулярная регулировка не требуется и невозможна. Вот часть руководства, посвященная сцеплению вашего Intruder Intruder Clutch

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 2

Отменить

Июль @jb77intruder

Реп: 25

1

Опубликовано: 11 августа 2017 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

У меня на Интрудере была такая же проблема — после 10-15 минут езды сцепление начало постепенно пробуксовывать до точки переключение передач не дает никакого эффекта, но мотоцикл стоит как на холостом ходу. ..

Замена сцепления улучшения не принесла …

Проблема была — помпа на руле: очень малюсенький (едва заметный) канал/отверстие для реверса жидкости был забит, не давая жидкости течь обратно из-за чего как будто подрулевой лепесток постоянно втягивается..

Надеюсь, это поможет.

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 2

Отменить

идальгерик @эдальго

Рем: 13

1

Опубликовано: 16 марта 2019 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Здравствуйте.

У меня Intruder 1400, 2003 г.в., и у меня проблемы со сцеплением, какое-то время оно работает довольно хорошо после того, как мотоцикл достаточно прогреется, во время езды на нем какое-то время по какой-то причине сцепление перестает работать должным образом, у меня остановиться и дать ему остыть, иначе я не смогу ехать.

Обычно это происходит только тогда, когда мотоцикл очень теплый, если я покатаюсь на нем несколько минут, он работает нормально,

Я заменил масло и заменил DOT 4, любые другие предложения…

Пожалуйста, помогите, спасибо

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 1

Отменить

яблочная одежда55

Рем.: 1

Опубликовано: 3 июля 2019 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

У меня бульвар suzuki vl800 2000 года, только что поставил новое сцепление. Теперь все, что он делает, это измельчает. На всех передачах. Отпустите сцепление, и он усмехается. Какая. Может проблема в этом?

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 0

Отменить

Кристиан Миллс-Кинг @cris2319

Рем.: 1

Размещено: 19 апреля 2022 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Пожалуйста, помогите

Мой 04 suzuki intruder volusia vl 800cc не включает сцепление, когда я включаю 1-ю передачу.