Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Регулировка сцепления ваз лада калина

Автор admin На чтение 12 мин. Опубликовано

Содержание

  1. Настройка механизма сцепления на Lada Kalina в домашних условиях
  2. Особенности сцепления ВАЗ 2112
  3. Как работает автоподтяжка троса?
  4. Когда следует делать регулировку?
  5. Как проверить сцепление?
  6. Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на универсале Калина самостоятельно?
  7. Регулируем сцепление на Лада Калина под себя – основы основ
  8. Почему необходима регулировка
  9. Процесс регулировки
  10. Свободный ход педали сцепления калина
  11. Особенности
  12. Регулировка троса сцепления
  13. Диагностика неисправностей сцепления
  14. Регулировка сцепления
  15. Необходимые инструменты
  16. Этапы
  17. Видео «Регулировка сцепления на ВАЗе»
  18. Как Отрегулировать Сцепление На Калине
  19. Неисправности сцепления Лада Калина
  20. Регулировка тросика сцепления на калине
  21. Тросик сцепления. Калина (в двух словах)
  22. Признаки свидетельствующие о необходимости регулировать сцепление на Лада Калина
  23. Другие признаки необходимости регулировать сцепление Лада Калина:
  24. Как правильно отрегулировать сцепление на Лада Калина своими руками?

Настройка механизма сцепления на Lada Kalina в домашних условиях

Как и все «тазики», Kalina вовсе не безупречна. За более чем десятилетнюю историю модель не раз дорабатывалась, но избавиться от некоторых проблем так и не удалось. В среде «калиноводов» признано, что механизм передачи крутящего момента в силу своих конструктивных особенностей является слабым звеном автомобиля. Несмотря на все модернизации в этой области, автолюбителям приходится периодически производить наладку муфты.

Особенности сцепления ВАЗ 2112

Машина оснащена однодисковой фрикционной муфтой сухого типа с центральной нажимной пружиной. Любой автомобилист прежде, как отрегулировать сцепление на Калине, должен учитывать, что педаль управления соединена с диском посредством троса со специальным храповым механизмом.

Как работает автоподтяжка троса?

В результате интенсивной эксплуатации фрикционные накладки диска постепенно истираются. Встроенный в конструкцию привода храповый механизм позволяет какой-то период времени компенсировать износ – он натягивает понемногу трос. В процессе работы устройства вилка осуществляет поворот и втулочная пружина постепенно сжимается. В результате фиксаторы наконечника троса сжимаются, после чего последний освобождается и натягивает трос.

Назначение данной конструкции – облегчить процесс обслуживания. По замыслам вазовских инженеров механизм должен избавить владельца от необходимости выполнять регулировку самостоятельно. Но это все только в теории, а на практике выходит, что без настройки муфты не обойтись.

Когда следует делать регулировку?

Перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле Калина, нужно определить момент, когда автофиксация троса уже не функционирует. Это несложно, тем более что машина сама сигнализирует о неполадках:

  1. Падение тяги, фрикционная муфта не обеспечивает надежную связь маховика с диском. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части силы крутящего момента.
  2. Педаль управления муфтой не возвращается в начальное положение, что, собственно, является следствием первого пункта.
  3. Плохое выключение муфты – педаль не нажимается до упора, что затрудняет переключение передач.

Симптомы, впрочем, аналогичны тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107 , так что автолюбители с опытом могут пропустить этот блок и приступить непосредственно к проверке.

Как проверить сцепление?

Чтобы наверняка убедиться в необходимости наладки механизма, следует выполнить ряд элементарных проверок:

  • Несколько раз нажать на педаль и отпустить – любые посторонние звуки недопустимы. Для лучшего контроля нажимать можно рукой, так более полно ощущается ход педали.
  • Проконтролировать педаль на предмет заеданий, если она возвращается с ощутимыми подергиваниями, то без регулировки не обойтись.

  • Проверить полный ход педали при помощи линейки или рулетки. Несколько раз нажать и отпустить педаль, после чего замерить расстояние ее наружной кромки до пола, если оно больше 146 мм, то нужна регулировка механизма.
  • Проконтролировать перемещение поводка троса относительно вилки выключения муфты, максимальное расстояние между этими элементами – 27 мм.
  • При биении накладок ведомого диска более 0,5 мм также требуется наладка.

При выполнении проверок важно, чтобы мотор авто был заглушен.

Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на универсале Калина самостоятельно?

Приступать к работе нужно не ранее, чем двигатель полностью остынет. Методика наладки проста и не требует визита в автосервис, потому что все можно делать самому. Поэтапно схема выполнения работ выглядит следующим образом:

  • Перед тем, как отрегулировать привод сцепления на Калине, следует открыть капот моторного отсека и демонтировать воздушный фильтр.
  • Оценить визуально состояние кожуха троса и заменить его в случае наличия повреждений.
  • Потянуть на себя наконечник, чтобы трос взял полную натяжку. После этого проверить штангенциркулем расстояние между вилкой и поводком.
  • Если измерения показали более 27 мм, то расстояние корректируется вращением поводка по резьбе наконечника.
  • Нажать и отпустить педаль муфты несколько раз, повторить замеры.
  • При необходимости повторить регулировку до получения необходимых нормативов.

Технология настройки муфты на Kalina не настолько сложна, как установка сцепления ВАЗ 2110 , поэтому вполне реализуема в гаражных условиях без привлечения специалистов. И этот факт радует отечественных автомобилистов, потому что муфта играет важную роль в управлении автомобилем.

Источник

Регулируем сцепление на Лада Калина под себя – основы основ

Автомобиль: Лада Калина хетчбек.
Спрашивает: Максим Ушаков.
Суть вопроса: регулировка сцепления под себя?

Приобрёл Лада Калина, 2012 год выпуска, с приоровским мотором. Очень не нравится как работает педаль сцепления, схватывает почти что в конце, как-будто сцепление кончилось. Я тоже так думал, и заменил его. Оказывается сцепление было рабочее, а надо его настроить.

Подскажите, как настроить сцепление?

Почему необходима регулировка

Свободный ход троса сцепления увеличивается в процессе износа деталей сцепления.

В ходе эксплуатации Калины, узел сцепления может потребовать регулировки.

Происходит это как ввиду конструктивных особенностей, так и в процессе естественного истирания накладок ведомого диска. Поэтому трос сцепления нужно периодически регулировать.

Процесс регулировки

Процесс регулировки несложен и выполняется в несколько этапов:

    Чтобы добраться до механизма регулировки, необходимо снять корпус воздушного фильтра.

На схеме отмечены места крепления корпуса воздушного фильтра.

Механизм регулировки сцепления – вид со снятым воздушным фильтром.

Замеряем размер, удерживая наконечник в вытянутом положении.

Правильное расстояние – 27 мм.

После регулировки можно заметить незначительные скрипы, доносящиеся из узла сцепления. Чаще всего звуки возникают в результате трения деталей. Устранить их можно посредством

нанесения смазки в то место, где вилка контактирует с гайкой тросового наконечника.

Источник

Свободный ход педали сцепления калина

На современных автомобилях Лада трос сцепления немного отличается от тех, что использовались на более старых машинах. В настоящее время АвтоВАЗ комплектует свои модели тросиком сцепления с автоматическим механизмом натяжки. Разбираемся, как правильно его регулировать.

Особенности

На автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта трос сцепления такой же, как и на ВАЗ прошлых лет. На новых машинах разница только в наличие у наконечника троса механизма авторегулировки. Данный механизм предназначен для автоматической регулировки при износе деталей сцепления и вытягивания троса. То есть, чтобы владелец не регулировал сцепление в ходе эксплуатации автомобиля.

Регулировка троса сцепления

Вытягиваем трос за наконечник вперед (по направлению движения), преодолевая усилие пружины педали сцепления. Удерживая его в таком положение:

  1. Замерить рас­стояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки сцепления. Расстояние долж­но быть ровно 27мм. В подкапотном пространстве мало места, поэтому рекомендуется заранее приготовить веточку или проволоку длинной в 27 мм и регулировать уже по ней.
  2. Если это значение отличается, то регулируем его вращением по­водка.
  3. После отпу­скания троса сцепления, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазо­ра.
  4. Нажать на педаль сцепления три раза, чтобы сработал механизм автоматической ре­гулировки длины троса.
  5. Проверить полный ход педали сцепления, он не должен превышать 146 мм.

Процесс также объясняется на видео:

По отзывам владельцев автомобилей Лада механизм авторегулировки может издавать треск и щелчки при нажатии на педаль сцепления. Некоторым удается избавиться от проблемы изменением рекомендованной длины (27 мм) в большую или меньшую сторону. Поиск подходящего расстояние определяется методом подбора.

А вам приходилось регулировать сцепление? Какое при этом расстояние выбрали вы? Напомним, более детально проблему скрипов педали сцепления рассматриваем в другой статье.

Одним из недостатков Лада Калина являются проблемы со сцеплением. Чтобы избежать посещения автосервиса и сэкономить время и деньги, диагностировать неисправность и выполнить регулировку сцепления на Лада Калине можно своими руками в гараже. В статье описано пошагово, как отрегулировать сцепление, а также прилагается видео, в котором демонстрируется вся процедура.

Диагностика неисправностей сцепления

Лада Калина оборудована «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной. Диск соединяется с педалью сцепления (ПС) с помощью троса. Взаимодействие осуществляется с помощью троса, который является слабым местом в узле. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, представляющего собой шток с резьбой и контрольной гайкой.

С течением времени изнашиваются накладки, на диске, они становятся тоньше. Во многом износ зависит от манеры езды водителя. Кто любит рвать с места, узел долго не выдержит и потребуется его ремонт. С помощью храпового механизма устраняется недостаточная толщина накладки путем подтягивания троса. Происходит это путем поворота вилки выключения, она заставляет сжаться пружину, расположенную во втулке. Пружина действует на фиксаторы наконечника, высвобождает его и, таким образом, натягивается трос.

Правильная регулировка длины троса

Благодаря храповому механизму длина троса регулируется автоматически. Но, несмотря на это, иногда регулировать приходится вручную.

Существуют явные признаки, по которым можно диагностировать, нужно ли регулировать узел сцепления, а именно:

  • проблемы при переключении передач;
  • посторонние звуки при выжимании ПС: скрип, трение, щелчки;
  • сцепление выключается/включается не до конца;
  • плохая тяга;
  • заедания при движении ПС.

На видео Сергея Цапюка разбирается причина туговатого выжима педали и способа устранения неполадки.

С помощью несложных действий можно выявить и другие признаки, свидетельствующие о том, что нужно отрегулировать сцепление на Лада Калине:

  • завести двигатель;
  • отжать несколько раз ПС прислушиваясь к звукам, нет ли скрипа, щелчков;
  • отжать педаль до пола, отпустить ее и замерить расстояние от пола до педали – полный ход ПС: оно не должно превышать 14,6 см, если больше нужно подтянуть тросик;

  • свободный ход ПС должен составлять 2,5 – 3 см;
  • биение накладок на ведомо диске не должно быть больше 0,5 мм, а зазор между накладками и заклепками, удерживающими их, не должно быть больше 0,2 мм.

    Если обнаружены перечисленные выше признаки, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

    Регулировка сцепления

    Регулировку сцепления нужно выполнять при неработающем двигателе на остывшей машине.

    Необходимые инструменты

    Для проведения процедуры понадобится минимум инструментов:

    • набор ключ;
    • крестовая отвертка;
    • линейка;
    • штангенциркуль.

    Этапы

    На видео можно увидеть наглядно процесс регулировки, пошаговые действия по регулировке описаны ниже:

      В первую очередь нужно открыть капот и демонтировать воздушный фильтр. Моторный отсек Лада Калина

    Для этого нужно отключить болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем нужно отсоединить ДМРВ. Далее откручиваем хомут и можно снимать корпус воздухофильтра.

    Если снова не достигли нужного результата, действия необходимо повторить. Таким образом, процедуру повторяем, пока не достигнем нужного результата.

  • Если расстояние удалось отрегулировать, регулировка закончена.
  • Устанавливаем назад воздушный фильтр.

    В идеале ПС должна находится на одном уровне с педалью тормоза или чуть выше.

    Во время регулировки, следует обратить внимание на защитный кожух. Если он имеет какие-то повреждения, трещины, его необходимо заменить, чтобы избежать ремонтных работ в ближайшем будущем.

    Видео «Регулировка сцепления на ВАЗе»

    В этом видео Сергей Цапюк демонстрирует, как регулировать сцепление на вазовском автомобиле.

    АвтоНовости / Обзоры / Тесты

    Как Отрегулировать Сцепление На Калине

    Наши Калины, Приоры и остальные «ТАЗы» семейства ВАЗ не лишены недочетов, с которыми хочешь не хочешь — приходится мириться. 1-ый ВАЗ 1117 с кодовым заглавием «Калина» в первый раз сошел с сборочного потока АВТОВАЗа в 2004 году, с того времени машина значительно поменялась, но заморочек, как мне кажется, меньше не стало.

    Посреди недочетов Лада Калина есть много «болячек», но сейчас я затрону только одну из их, на мой взор, самую животрепещущую и нередко встречающуюся всем «Калиноводам». Может быть, многие уже додумались, что пойдет речь

    о неисправностях сцепления, также о том, как отрегулировать сцепление на Калине.

    На Лада Калина устанавливается однoдиcкoвoe «сухое» сцепление, которое имеет центральную нажимную пружину и трос соединенный с педалью при помощи храпового мexaнизма. Особенность механизма в способности автоматически регулировать длину троса. Это очень удобно и решает многие проблемы связанные с регулировкой сцепления. Однако, как не крути, регулировать сцепление на Калине своими руками все же приходится.

    Неисправности сцепления Лада Калина

    Длительная эксплуатация оставляет свой след на механизме сцепления, стираются и становятся тоньше накладки ведомого диска. Для того чтобы компенсировать этот износ, хpaпoвый механизм, как мы уже говорили в автоматическом режиме компенсирует степень изнocа и производит подтяжку троса. Осуществляется это путем поворота вилки выключения, заставляющей пружину, которая находится во втулке механизма регулировки, cжaтьcя. Пружина в свою очередь, сжимает фиксаторы зубчатого наконечника троса, после чего наконечник освобождается и производит подтяжку троса.

    Регулировка тросика сцепления на калине

    Регулировка тросика сцепления на калине.

    Тросик сцепления. Калина (в двух словах)

    12.11.15г. Калина подставила сегодня и отказалась ехать, оборвался тросик сцепления…. Что было? Смотрите видео….

    Признаки свидетельствующие о необходимости регулировать

    сцепление на Лада Калина

    Среди явных симптомов таких как: проблемы с включением передач, посторонние звуки во время выжимания педали сцепления, плохая тяга и не полностью выключающееся сцепление, существуют и другие признаки, которые указывают на необходимость регулировки сцепления Лада Калина. Для того чтобы их выявить проведите несложную проверку.

    1. Двигатель должен быть полностью заглушен.
    2. Выжмите педаль сцепления несколько раз и послушайте, нет ли во время нажатия посторонних звуков, например, трение, скрип, щeлчкание и т. д.
    3. Обратите внимание нет ли заедания во время движения педалью. Если ногой вы не можете почувствовать, попробуйте выжать педаль рукой и проверьте ход.
    4. Если во время движения педаль дергается или заедает — скорее всего необходима регулировка сцепления на Лада Калина.

    Другие признаки необходимости регулировать сцепление Лада Калина:

    1. Возьмите линейку и проверьте расстояние от пола машины до наружной части педали.
    2. Полностью выжмите педаль, чтобы она уперлась в пол.
    3. Отпустите ее и опять проверьте расстояние, если оно превышает 14,6 cм., необходимо произвести регулировку хода педали.
    4. Если: полный ход педали – 14,6 cм, нижний поводок троса свободно перемещается относительно рычага вилки выключения больше чем нa 2,7 cм. , существует биение накладок ведомого диска более 0,5 мм., а расстояние между накладками и заклепками меньше 0,2 мм — необходима регулировка или полная замена сцепления.

    Как правильно

    отрегулировать сцепление на Лада Калина своими руками?
    1. Откройте капот и снимите воздушный фильтр.
    2. Найдите наконечник и потяните за него для того чтобы обеспечить тросу максимальное натяжение.
    3. Используя штангенциркуль, проверьте расстояние между рычагом вилки и поводком. Если расстояние больше 2,7 cм., поверните поводок по резьбе наконечника для исправления размера.
    4. Когда отрегулируете расстояние, несколько раз выжмите сцепление и снова проверьте зазоры. Если произошло смещение, снова все подкорректируйте. Делать это нужно до тех пор, пока вы не получите требуемый результат.

    Если же у вам так и не удалось отрегулировать сцепление на Лада Калина обратитесь к специалистам, или произведите полную его замену. Хотя если вы не смогли выполнить регулировку сцепления, то вряд ли вам стоит браться за выполнение работ по его замене.

    Источник

  • Свободный ход педали сцепления калина

    Содержание

    1. Особенности
    2. Регулировка троса сцепления
    3. Диагностика неисправностей сцепления
    4. Регулировка сцепления
    5. Необходимые инструменты
    6. Этапы
    7. Видео «Регулировка сцепления на ВАЗе»
    8. Как Отрегулировать Сцепление На Калине
    9. Неисправности сцепления Лада Калина
    10. Регулировка тросика сцепления на калине
    11. Тросик сцепления. Калина (в двух словах)
    12. Признаки свидетельствующие о необходимости регулировать сцепление на Лада Калина
    13. Другие признаки необходимости регулировать сцепление Лада Калина:
    14. Как правильно отрегулировать сцепление на Лада Калина своими руками?

    На современных автомобилях Лада трос сцепления немного отличается от тех, что использовались на более старых машинах. В настоящее время АвтоВАЗ комплектует свои модели тросиком сцепления с автоматическим механизмом натяжки. Разбираемся, как правильно его регулировать.

    Особенности

    На автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта трос сцепления такой же, как и на ВАЗ прошлых лет. На новых машинах разница только в наличие у наконечника троса механизма авторегулировки. Данный механизм предназначен для автоматической регулировки при износе деталей сцепления и вытягивания троса. То есть, чтобы владелец не регулировал сцепление в ходе эксплуатации автомобиля.

    Регулировка троса сцепления

    Вытягиваем трос за наконечник вперед (по направлению движения), преодолевая усилие пружины педали сцепления. Удерживая его в таком положение:

    1. Замерить рас­стояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки сцепления. Расстояние долж­но быть ровно 27мм. В подкапотном пространстве мало места, поэтому рекомендуется заранее приготовить веточку или проволоку длинной в 27 мм и регулировать уже по ней.
    2. Если это значение отличается, то регулируем его вращением по­водка.
    3. После отпу­скания троса сцепления, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазо­ра.
    4. Нажать на педаль сцепления три раза, чтобы сработал механизм автоматической ре­гулировки длины троса.
    5. Проверить полный ход педали сцепления, он не должен превышать 146 мм.

    Процесс также объясняется на видео:

    По отзывам владельцев автомобилей Лада механизм авторегулировки может издавать треск и щелчки при нажатии на педаль сцепления. Некоторым удается избавиться от проблемы изменением рекомендованной длины (27 мм) в большую или меньшую сторону. Поиск подходящего расстояние определяется методом подбора.

    А вам приходилось регулировать сцепление? Какое при этом расстояние выбрали вы? Напомним, более детально проблему скрипов педали сцепления рассматриваем в другой статье.

    Одним из недостатков Лада Калина являются проблемы со сцеплением. Чтобы избежать посещения автосервиса и сэкономить время и деньги, диагностировать неисправность и выполнить регулировку сцепления на Лада Калине можно своими руками в гараже. В статье описано пошагово, как отрегулировать сцепление, а также прилагается видео, в котором демонстрируется вся процедура.

    Диагностика неисправностей сцепления

    Лада Калина оборудована «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной. Диск соединяется с педалью сцепления (ПС) с помощью троса. Взаимодействие осуществляется с помощью троса, который является слабым местом в узле. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, представляющего собой шток с резьбой и контрольной гайкой.

    Схема сцепления на Лада Калина

    С течением времени изнашиваются накладки, на диске, они становятся тоньше. Во многом износ зависит от манеры езды водителя. Кто любит рвать с места, узел долго не выдержит и потребуется его ремонт. С помощью храпового механизма устраняется недостаточная толщина накладки путем подтягивания троса. Происходит это путем поворота вилки выключения, она заставляет сжаться пружину, расположенную во втулке. Пружина действует на фиксаторы наконечника, высвобождает его и, таким образом, натягивается трос.

    Правильная регулировка длины троса

    Благодаря храповому механизму длина троса регулируется автоматически. Но, несмотря на это, иногда регулировать приходится вручную.

    Существуют явные признаки, по которым можно диагностировать, нужно ли регулировать узел сцепления, а именно:

    • проблемы при переключении передач;
    • посторонние звуки при выжимании ПС: скрип, трение, щелчки;
    • сцепление выключается/включается не до конца;
    • плохая тяга;
    • заедания при движении ПС.

    На видео Сергея Цапюка разбирается причина туговатого выжима педали и способа устранения неполадки.

    С помощью несложных действий можно выявить и другие признаки, свидетельствующие о том, что нужно отрегулировать сцепление на Лада Калине:

    • завести двигатель;
    • отжать несколько раз ПС прислушиваясь к звукам, нет ли скрипа, щелчков;
    • отжать педаль до пола, отпустить ее и замерить расстояние от пола до педали – полный ход ПС: оно не должно превышать 14,6 см, если больше нужно подтянуть тросик;

    Замер расстояния между полом и педалью

    • свободный ход ПС должен составлять 2,5 – 3 см;
    • биение накладок на ведомо диске не должно быть больше 0,5 мм, а зазор между накладками и заклепками, удерживающими их, не должно быть больше 0,2 мм.

    Если обнаружены перечисленные выше признаки, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

    Регулировка сцепления

    Регулировку сцепления нужно выполнять при неработающем двигателе на остывшей машине.

    Необходимые инструменты

    Для проведения процедуры понадобится минимум инструментов:

    • набор ключ;
    • крестовая отвертка;
    • линейка;
    • штангенциркуль.

    Этапы

    На видео можно увидеть наглядно процесс регулировки, пошаговые действия по регулировке описаны ниже:

      1. В первую очередь нужно открыть капот и демонтировать воздушный фильтр.

      Моторный отсек Лада Калина

    Для этого нужно отключить болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем нужно отсоединить ДМРВ. Далее откручиваем хомут и можно снимать корпус воздухофильтра.

    • Вытащить трос за наконечник с резьбой на максимально возможное расстояние. Необходимо будет преодолеть сопротивление, которое оказывает пружина, прикрепленная к ПС.
    • Удерживая трос в таком положении, с помощью штангенциркуля нужно провести замер расстояния между пластиковым поводком и рычагом вилки. Оно должно составлять 2,7 см.
    • Если расстояние не соответствует, с помощью рожкового ключа следует либо подтянуть, либо ослабить гайку натяжения.
    • Далее нужно выжать несколько раз ПС и вновь сделать замеры. Правильная регулировка длины троса

    Если снова не достигли нужного результата, действия необходимо повторить. Таким образом, процедуру повторяем, пока не достигнем нужного результата.

    • Если расстояние удалось отрегулировать, регулировка закончена.
    • Устанавливаем назад воздушный фильтр.

    В идеале ПС должна находится на одном уровне с педалью тормоза или чуть выше.

    Во время регулировки, следует обратить внимание на защитный кожух. Если он имеет какие-то повреждения, трещины, его необходимо заменить, чтобы избежать ремонтных работ в ближайшем будущем.

    Видео «Регулировка сцепления на ВАЗе»

    В этом видео Сергей Цапюк демонстрирует, как регулировать сцепление на вазовском автомобиле.

    АвтоНовости / Обзоры / Тесты

    Как Отрегулировать Сцепление На Калине

    Наши Калины, Приоры и остальные «ТАЗы» семейства ВАЗ не лишены недочетов, с которыми хочешь не хочешь — приходится мириться. 1-ый ВАЗ 1117 с кодовым заглавием «Калина» в первый раз сошел с сборочного потока АВТОВАЗа в 2004 году, с того времени машина значительно поменялась, но заморочек, как мне кажется, меньше не стало.

    Посреди недочетов Лада Калина есть много «болячек», но сейчас я затрону только одну из их, на мой взор, самую животрепещущую и нередко встречающуюся всем «Калиноводам». Может быть, многие уже додумались, что пойдет речь о неисправностях сцепления, также о том, как отрегулировать сцепление на Калине.

    На Лада Калина устанавливается однoдиcкoвoe «сухое» сцепление, которое имеет центральную нажимную пружину и трос соединенный с педалью при помощи храпового мexaнизма. Особенность механизма в способности автоматически регулировать длину троса. Это очень удобно и решает многие проблемы связанные с регулировкой сцепления. Однако, как не крути, регулировать сцепление на Калине своими руками все же приходится.

    Неисправности сцепления Лада Калина

    Длительная эксплуатация оставляет свой след на механизме сцепления, стираются и становятся тоньше накладки ведомого диска. Для того чтобы компенсировать этот износ, хpaпoвый механизм, как мы уже говорили в автоматическом режиме компенсирует степень изнocа и производит подтяжку троса. Осуществляется это путем поворота вилки выключения, заставляющей пружину, которая находится во втулке механизма регулировки, cжaтьcя. Пружина в свою очередь, сжимает фиксаторы зубчатого наконечника троса, после чего наконечник освобождается и производит подтяжку троса.

    Регулировка тросика сцепления на калине

    Регулировка тросика сцепления на калине.

    Тросик сцепления. Калина (в двух словах)

    12.11.15г. Калина подставила сегодня и отказалась ехать, оборвался тросик сцепления…. Что было? Смотрите видео….

    Признаки свидетельствующие о необходимости регулировать

    сцепление на Лада Калина

    Среди явных симптомов таких как: проблемы с включением передач, посторонние звуки во время выжимания педали сцепления, плохая тяга и не полностью выключающееся сцепление, существуют и другие признаки, которые указывают на необходимость регулировки сцепления Лада Калина. Для того чтобы их выявить проведите несложную проверку.

    1. Двигатель должен быть полностью заглушен.
    2. Выжмите педаль сцепления несколько раз и послушайте, нет ли во время нажатия посторонних звуков, например, трение, скрип, щeлчкание и т. д.
    3. Обратите внимание нет ли заедания во время движения педалью. Если ногой вы не можете почувствовать, попробуйте выжать педаль рукой и проверьте ход.
    4. Если во время движения педаль дергается или заедает — скорее всего необходима регулировка сцепления на Лада Калина.

    Другие признаки необходимости регулировать сцепление Лада Калина:

    1. Возьмите линейку и проверьте расстояние от пола машины до наружной части педали.
    2. Полностью выжмите педаль, чтобы она уперлась в пол.
    3. Отпустите ее и опять проверьте расстояние, если оно превышает 14,6 cм., необходимо произвести регулировку хода педали.
    4. Если: полный ход педали – 14,6 cм, нижний поводок троса свободно перемещается относительно рычага вилки выключения больше чем нa 2,7 cм., существует биение накладок ведомого диска более 0,5 мм., а расстояние между накладками и заклепками меньше 0,2 мм — необходима регулировка или полная замена сцепления.

    Как правильно

    отрегулировать сцепление на Лада Калина своими руками?
    1. Откройте капот и снимите воздушный фильтр.
    2. Найдите наконечник и потяните за него для того чтобы обеспечить тросу максимальное натяжение.
    3. Используя штангенциркуль, проверьте расстояние между рычагом вилки и поводком. Если расстояние больше 2,7 cм., поверните поводок по резьбе наконечника для исправления размера.
    4. Когда отрегулируете расстояние, несколько раз выжмите сцепление и снова проверьте зазоры. Если произошло смещение, снова все подкорректируйте. Делать это нужно до тех пор, пока вы не получите требуемый результат.

    Если же у вам так и не удалось отрегулировать сцепление на Лада Калина обратитесь к специалистам, или произведите полную его замену. Хотя если вы не смогли выполнить регулировку сцепления, то вряд ли вам стоит браться за выполнение работ по его замене.

    Замена троса сцепления lada granta (ваз гранта)

    На автомобиле Лада Гранта сцепление выключается, включается изменением положения лепестков сцепления. Лепестки отжимаются при помощи подшипника сцепления который перемещается вилкой сцепления. Вилка сцепления, является фактически рычагом на оси, приводится в действие металлическим тросом сцепления. В данной статье приведена информация по замене и регулировке троса сцепления на автомобиле.

    Инструменты необходимые для замены и регулировки троса сцепления: ключ на 8 мм, линейка, отвертка плоская

    Содержание

    • 1 Процесс замены троса сцепления на автомобиле Лада Гранта
    • 2 Операции по регулировка троса сцепления Лада Гранта
    • 3 Дополнительная информация о компенсирующем механизме троса сцепления
    • 4 Регулировка и замена троса сцепления на Лада Гранта
        • 4.0.1 Источники

    Процесс замены троса сцепления на автомобиле Лада Гранта


    1. Со стороны салона, под панелью приборов (работа для наглядности показана при снятой панели) отверните гайку крепления упора оболочки троса сцепления к кронштейну педального узла и снимите упор со шпильки.

    2. С помощью отвертки снимите с стержня педали сцепления стопорную скобу и пластиковый корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска сцепления.

    3. В моторном отсеке вытащите из отверстия в перегородке между салоном и моторным отсеком уплотнитель оболочки троса привода сцепления.4. Потяните трос вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Снимите трос с углубления на вилке выключения сцепления (см рисунок ниже).

    5. Отверните поводок от наконечника троса, извлеките направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач (см рисунок ниже) и демонтируйте трос с автомобиля. Извлеките его из отверстия в перегородке.

    6. Установку нового троса привода сцепления начните с того, что пропустите трос в отверстие щита передка (перегородку), закрепите трос на стержне педали сцепления, также закрепите корпус механизма компенсации износа.7. Закрепите упор оболочки троса на шпильке кронштейна педального узла.8. Установите в отверстие перегородки уплотнитель оболочки троса.9. Пропустите трос в отверстие кронштейна на коробке передач и установите в это отверстие направляющую втулку оболочки троса. 10. Накрутите на нижний наконечник троса поводок, обеспечив выступание наконечник относительно торца поводка на 0-1 мм. (см рисунок ниже слева)

    Операции по регулировка троса сцепления Лада Гранта


    1. Установите трос привода сцепления в исходное положение, для этого, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса до упора вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Удерживайте наконечник в вытянутом положении, измерьте размер (смотрите на фото размер L) между вилкой и поводком, он должен быть равен 27 мм. Если размер не соответствует должному значения, то отрегулируйте его вращением поводка в нужную сторону. (см рисунок ниже, механизмы находятся в моторном отсеке)

    2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.3. Нажмите на педаль сцепления несколько раз до упора и снова измерьте ранее контролируемое расстояние (смотрите на фото размер L). При необходимости повторите регулировку, пока не добьетесь нужного значения в 27 мм.

    Дополнительная информация о компенсирующем механизме троса сцепления


    Механизм компенсации на тросе сцепления Лада Гранта предназначен для того, чтобы трос сцепления всегда находился в натянутом состоянии. Незначительное отклонение компенсирующий механизм либо «выберает», либо добавляет к длине. Для того чтобы лучше представить конструкцию объединяющую педаль сцепления, вилку сцепления и трос, посмотрите рисунок в статье «Сцепление Лада Гранта и его возможные неисправности»

    Инструменты:

    • Гаечный ключ рожковый на 8 мм
    • Гаечный ключ рожковый на 10 мм
    • Вороток под торцевую насадку
    • Насадка на вороток на 10 мм
    • Отвертка крестовая средняя
    • Отвертка плоская средняя
    • Штангенциркуль или линейка

    Детали и расходники:

    • Трос привода выключения сцепления
    • Пластичная смазка типа «Литол-24»
    • Втулка пальца механизма регулировки троса сцепления (при необходимости)

    Примечания:

    Работу проводите непосредственно при замене троса, а так же снятии коробки передач и двигателя автомобиля.

    Для удобства проведения работ, рекомендуется снять корпус воздушного фильтра.

    1. В салоне под панелью приборов ключом на 8 мм отверните гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педального узла.

    2. Крестовой отверткой подденьте пружинную скобу и выньте ее из проточки пальца педали сцепления.

    3. Снимите проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления и выведите верхнюю часть троса из кронштейна педального узла.

    4. В моторном отсеке, потянув трос вперед, достаньте поводок троса из паза рычага вилки выключения сцепления.

    5. Вращая против часовой стрелки, свинтите поводок с резьбового наконечника троса.

    6. Снимите с наконечника троса резиновый защитный чехол.

    7. Достаньте наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на коробке передач.

    8. В салоне из отверстия в щитке передка достаньте уплотнительный чехол троса и вытяните трос в салон.

    Примечание:

    Перед установкой троса проверьте состояние пластмассовой втулки на пальце педали. Изношенную втулку замените новой и нанесите на палец пластичную смазку.

    9. Установите трос в следующей последовательности:

    — проденьте трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;

    — установите уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;

    — наденьте механизм автоматической регулировки длины троса на палец педали и закрепите его;

    — наверните на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;

    — заведите поводок в паз рычага вилки выключения сцепления;

    — отрегулируйте привод сцепления.

    10. Для регулировки сцепления вытяните трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживайте трос в таком положении.

    11. Штангенциркулем измерьте расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.

    12. При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса), поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора.

    13. Нажмите педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Полный ход педали не должен превышать 146 мм.

    14. Установите на место корпус воздушного фильтра.

    В статье не хватает:

    • Фото инструмента
    • Фото деталей и расходников
    • Качественных фото ремонта

    Источник: carpedia.club

    Регулировка и замена троса сцепления на Лада Гранта


    Регулировка и замена троса сцепления на Лада Гранта Нужно отключить устройство сцепления на машине, изменив расположение его лепестков. Их отжатие следует производить при посредстве подшипника данного устройства, двигаемого вилкой. Требуются: отвёртка с плоским лезвием, ключ «на 8», линейка Этапы смены троса у сцепления модели Лада Гранта Изнутри салона ниже приборной панели следует отвинтить гайку. Затем снять упор со шпильки.

    Посредством отвёртки отсоединить от стержня педали принадлежащий механизму износной компенсации пластиковый корпус

    В двигательном отсеке вынуть уплотнитель от оболочки троса из разъёма в перегородке, Вытянуть вперёд трос. Отцепить его с выемки, находящейся на вилке, служащей для выключения устройства сцепления

    Затем отвернуть от наконечника троса поводок и вытащить втулку тросовой оболочки из находящегося на кронштейне отверстия. Снять трос с машины.

    Для монтажа нового троса привода следует прежде всего пропустить его в щитовое отверстие и зафиксировать на педальном стержне Зафиксировать на шпильке от кронштейна упор тросовой оболочки Поставить уплотнитель тросовой оболочки внутрь перегородочного отверстия Пропустить в кронштейновое отверстие на коробке трансмиссии трос, после чего установить направляющую втулку его оболочки в данное отверстие Накрутить поводок на принадлежащий тросу нижний наконечник, установив его с выступом к торцу

    У тросовой передачи присутствует храповое устройство, позволяющее ей в автономном режиме менять длину в соответствии с уровнем износа накладок ведомого диска. Данное решение позволяет обеспечить плотное прилегание выжимного подшипника к лепесткам пружины.

    Внутри корзины располагается ведомый диск, посредством которого регулировка сцепления калина непосредственная передача вращения от маховика к первичному валу трансмиссионного агрегата.

    Нажатие регулировка сцепления калина обозначенную педаль заставляет трос натягиваться, в результате чего поворачивается специальная вилка. Ее нижняя втулка интегрирована в картер сцепления. Верхний элемент детали, который тоже представлен в виде втулки, является регулировка сцепления калина. Во время поворота вилка посредством муфты и выжимного подшипника воздействует непосредственно на лепестки нажимной пружины, которая в свою очередь обеспечивает размыкание ведомого диска с маховиком.

    Таким образом реализуется процесс выключения сцепления, необходимый для обеспечения возможности переключить передачу в механическом трансмиссионном агрегате.

    Регулировка троса сцепления Лада Калина

    Если педаль полностью отпущена, то плотно прилегающий к маховику диск регулировка сцепления калина крутящий момент первичному трансмиссионному валу на полную величину. Вертикальная поверхность кронштейна одновременно служит ограничителем хода педали.

    На нее установлена резиновая пластина. Нижней торец оболочки троса закреплен в кронштейне, установленном на картере коробки передач. Нижний конец троса закрыт резиновым гофрированным чехлом. Вилка выключения сцепления поворачивается в двух втулках. Верхняя втулка — пластмассовая, съемная, а нижняя — бронзовая, запрессованная в картер сцепления. При повороте регулировка сцепления калина усилие передается на лепестки нажимной пружины через радиально-упорный шариковый подшипник выжимной подшипник.

    Подшипник надет на муфту выключения сцепления, регулировка сцепления калина которую он контактирует с вилкой. Постоянное зацепление вилки и муфты обеспечивает пружина п-образной формы. Благодаря отсутствию зазора в приводе выключения сцепления обеспечивается постоянное прижатие муфты к лепесткам нажимной пружины, при этом выжимной подшипник непрерывно работает. В подшипник заложена смазка на весь срок его службы.

    Муфта выключения сцепления перемещается по направляющей втулке, надетой на первичный вал коробки передач и прикрепленной к картеру сцепления тремя болтами. Для компенсации этого износа в привод встроен механизм автоматической регулировки длины троса. По мере износа накладок рычаг вилки, поворачиваясь, натягивает трос.

    При этом сжимается пружина, расположенная во втулке механизма регулировки и поджимающая фиксаторы зубчатого наконечника троса. Фиксаторы освобождают регулировка сцепления калина, в результате чего он свободно вытягивается из поводка троса, компенсируя износ накладок диска.

    регулировка сцепления калина

    Выключение сцепления — регулировка. Привод выключения сцепления оборудован механизмом автоматической регулировки длины троса, поэтому в.

    При нажатии педали сцепления верхний поводок смещается вверх. При этом фиксаторы обжимают зубчатый наконечник троса, не давая ему выдвигаться из корпуса механизма регулировки.

    Механизм регулировки длины троса 1 — втулка; 2 — поводок; 3 — зубчатый верхний наконечник троса; 4 — фиксаторы наконечника троса; 5 кронштейн с ограничителем хода педали сцепления На автомобилях первых выпусков внутрь поводка регулировка сцепления калина пружина.

    Включение сцепления должно быть плавным — без рывков.

    Регулировка троса сцепления

    Главная » Блог » Регулировка троса сцепления

    Как отрегулировать трос сцепления

    Любой водитель знает, что исправный автомобиль внушает своему владельцу чувство полной уверенности на дороге. Однако даже новые машины, не говоря о транспортных средствах, эксплуатирующихся продолжительное время, не застрахованы от возникновения тех или иных поломок. В большинстве случаев на появление незначительных дефектов водители не реагируют должным образом, откладывая их устранение на потом. Но именно маленькие поломки могут стать причиной возникновения нештатных ситуаций, делающих дальнейшее движения автомобиля небезопасным как для людей, находящихся внутри его, так и для других участников дорожного движения. Сбой в работе сцепления относится к таким неисправностям, поэтому каждый автолюбитель должен знать, как в случае необходимости самостоятельно заменить этот механизм и как отрегулировать трос сцепления без сторонней помощи.

    Замена троса сцепления

    Замена

    Поменять вышедший из строя трос сцепления в гаражных условиях не так сложно, как кажется на первый взгляд. Для этого необходимо иметь запасной трос сцепления и набор отверток и ключей. Процесс замены следует начинать со снятия пластиковых частей пола машины в районе педалей. Делается это для того, чтобы во время ремонтных работ можно было легко добраться до места, в котором трос соединяется с педалью сцепления.

    Расстояние должно быть не более 160 мм

    Далее следует выполнить такие действия:

    • разъединить наконечник троса сцепления и вилку выключения сцепления;
    • вытащить демпфер оболочки троса из крепления, расположенного на картере КПП;
    • разъединить наконечник троса и педаль сцепления;
    • полностью вытащить трос сцепления.

    Для монтажа нового троса вышеперечисленные действия следует совершить в обратном порядке.

    Процедура регулировки троса сцепления

    • с помощью измерительных приборов определить, на каком расстоянии друг от друга находятся вилка выключения сцепления и торец демпфера. Расстояние должно быть не более 8,6 см. Допустимая погрешность составляет не более 0,5 см в сторону увеличения или уменьшения длины;
    • измерить расстояние, которое разделяет наконечник троса от торца демпфера. Расстояние не должно быть больше или меньше 6 см. Как и в предыдущем случае, погрешность не должна превышать 0,5 см в ту или иную сторону;
    • если расстояния не соответствуют нормальным, нужно отрегулировать трос с помощью регулировочной гайки, вращая ее в ту или иную сторону до достижения необходимого результата.

    Большой свободный ход

    Маленький ход

    На заключительном этапе педаль сцепления выжимается несколько раз, после чего повторно проводятся измерения расстояний. Если нужно, регулировка троса осуществляется еще раз, после чего контргайка окончательно затягивается.

    Видео

    В этом видеоматериале показана замена тросика сцепления на ВАЗ:

    Регулировка тросика сцепления — Лада Гранта, 1.

    6 л., 2012 года на DRIVE2

    Категорически не устроило меня как дилер на отъе*ись выполнил регулировку тросика сцепления. Я даже штангелем замерил зазор на вилке. Он был более 30 мм!

    Перед тем как что-то делать, я как непризнанный пока инженер, сначала по мануалам-мурзилкам изучаю конструкцию, устройство и особенности узла.

    На регулировку решился, как появилась уверенность в своих силах, в результате. К тому случайно на калинофоруме www.lkforum.ru попалась статья в FAQ автора Vovk, по которой я и отрегулировал себе тросик, в итоге получив положенный 27 мм на вилке и наглядно убедился в корректности регулировки и правильности работы храпового механизма компенсации износа.

    Хочу сказать слова благодарности пользователю Vovk, за его способ регулировки тросика.

    Звук-дребезг пропал и я понял почему он появлялся. Т.к. дилерский зазор «за 30 мм» неправильный, то металлический шток троса упирался в пластмассовый корпус механизма компенсации износа. Трос как никак вибрирует и тем самым заставлял вибрировать пластмассовый корпус, а вместе с ним и шайбочку, которая издавала противный звук. Теперь я очень доволен своим сцеплением.

    Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 7760 км

    Регулировка троса сцепления — компенсация износа и плавность включения — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

    Всем Бонджорно!Речь пойдет о регулировке троса сцепления. Многие начнут бить кулаком по груди доказывая что трос саморегулирующийся, что вообще не так. Откуда слух? Хз…Что присутствует — это компенсация износа маховика и диска сцепления.Далее мои наблюдения:

    1) Трос ослаблен (барашек чуть-чуть болтается): сцепление не полностью отжимается, педаль сцепления где то там внизу. Проблемы с переключением передач, проблемы с износом, шумит выжимной когда стоишь на нейтралке. Единственный плюс это мягкость включения.

    2) Трос слишком сильно натянут: Сцепление начинает работать где то в самом начале (верхнем положении) педали, становится очень резким и неудобным. Появляются рывки при начале движения, особенно с нагрузкой (снег рыхлый, песок, горочка)3) Правильная натяжка: минимум рывков, плавность работы сцепления, нет шума от выжимного подшипника, педаль сцепления не торчит аж до коленки)))

    Балуясь настройками (регулировкой) сцепления на протяжении 2-ух месяцев, в том числе и рекомендуемый зазор 26-27 мм, в общем то нашел приемлемую для себя натяжку. Причем троса было 2 разных новых. Один кривой — постоянно трещал, пыльник не сидел на месте. Купил другой: не трещит, пыльник на кончике сидит плотненько и не елозит. возможно ДААЗ, в общем марку не помню.

    Ну и сама суть по регулировке:Для удобства по регулировке я одел шайбу и поджал ее гайкой. Ослабляем трос до того момента когда при отпускании троса между пластиковым барашком и вилкой останется примерно 0,5 мм (скажем так и люфта нет и вилки не касается) На фото видно.

    Далее берем и делаем 2 оборота регулировочным пластиковым барашком, тем самым поджимая трос.

    Пробовал и 2 и 3 оборота на 2-ух разных машинах. Себе делал 2, знакомому 3 больше подошло.

    Если у кого есть свои способы регулировки и оптимальных значений — выкладывайте, пишите, всем будет интересно!

    Замена и регулировка троса сцепления своими руками

    Часто некоторые мелкие неисправности и поломки автомобиля застают авто владельца врасплох. От возникновения таких неожиданных ситуаций на дороге никто не застрахован, именно поэтому так важно владеть необходимыми знаниями, которые помогут вам быстро справиться с любыми неприятностями.

    Довольно частыми являются неисправности в сцеплении автомобиля. Поэтому сегодня мы поговорим  о замене и регулировке троса сцепления своими руками.

    Итак, после проведения первичной диагностики автомобиля, вы определили, что трос сцепления вышел из строя. Сразу стоит отметить, что замена троса производится в двух случаях – когда он был разорван, или при его тугом перемещении.

    Для того чтобы провести замену и регулировку тросика, следует подготовить необходимые рабочие материалы и инструменты – новый трос сцепления, соответствующий модели вашего автомобиля, набор отверток, гаечных ключей и плоскогубцы.

    Процесс замены троса сцепления

    1. Первое, что необходимо сделать перед демонтажом старого троса, это осмотреть его и произвести нужные замеры свободной части троса нижнего наконечника, который находится возле КПП. Осматриваем всю длину троса от крепления до блока сцепления или КПП (виды КПП). Затем находим место соединения троса и осторожно отсоединяем его от КПП или блока сцепления, вытаскивая в салон через моторный отсек. При необходимости убираем часть пола под педалями для удобства демонтажа. В самом конце отсоединяем его от педали сцепления. После того как трос будет отсоединен, извлекаем демпфер (наконечник) из кронштейна на коробке передач.
    2. Установка нового троса сцепления происходит в обратном порядке. Подготовленный трос вначале присоединяем к педали сцепления. Далее протягиваем его обратно к КПП или блоку сцепления и присоединяем к месту его крепления. В самом конце устанавливаем на место пол под педалями.

    После замены троса в обязательном порядке следует произвести его регулировку. Специалисты советуют проводить регулировку троса не только в случае его замены, но и на каждые 15-17 тысяч километров пробега. Это связано с тем, что со временем происходит износ накладок на диске сцепления, который приводит к увеличению расшатанности педали сцепления. Поэтому своевременная регулировка троса – это вынужденная мера безопасности при вождении автомобиля.

    Процесс регулировки троса сцепления

    Итак, процесс регулировки нового троса проводится следующим образом.

    1. При помощи линейки измеряем длину от вилки выключения сцепления до наконечника троса. Данное расстояние должно составить от 82 до 90 мм. А вот длина от наконечника троса до кронштейна коробки передач должна равняться 56 – 65 мм. Однако не всегда указанные величины могут совпадать с реальными показателями. Если длина не соответствует установленным величинам, необходимо отрегулировать длину троса сцепления при помощи гаечного ключа, подкручивая регулировочную гайку на наконечнике, слегка ослабив контргайку.
    2. Точность регулировки троса проверяем тройным нажатием педали сцепления по 2 секунды при каждом нажатии. После этого вновь замеряем расстояние. Если замеры не соответствуют установленным показателям, вновь повторяем этап по регулировке троса. При этом расстояние хода вилки должно составлять 27-33 мм или 31-35 мм. После того как регулировка троса завершена, фиксируем гайку контргайкой. Проверяем плавность включения задней передачи.

    Важно помнить, что при регулировке троса, педаль сцепления должна быть выставлена на одном уровне с тормозной педалью (тормозная система).

    Для того чтобы упростить процесс обслуживания троса сцепления при его замене, многие автолюбители устанавливают храповый трос сцепления с саморегулирующей функцией, который позволяет самостоятельно производить компенсацию длины при износе дисковых накладок. Это значит, что в дальнейшем не будет необходимости проводить регулировку троса сцепления в вашем автомобиле.

    Проведение работ по замене и регулировке троса сцепления собственноручно позволит любому автолюбителю экономно расходовать средства на техобслуживание автомобиля.

    Как заменить трос сцепления ВАЗ видео:

    Регулировка сцепления на Лада Приора, Гранта и Калина

     11 декабрь 2015  LadaOnline    134 068     

    На современных автомобилях Лада трос сцепления немного отличается от тех, что использовались на более старых машинах. В настоящее время АвтоВАЗ комплектует свои модели тросиком сцепления с автоматическим механизмом натяжки. Разбираемся, как правильно его регулировать.

    Особенности

    На автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта трос сцепления такой же, как и на ВАЗ прошлых лет. На новых машинах разница только в наличие у наконечника троса механизма авторегулировки. Данный механизм предназначен для автоматической регулировки при износе деталей сцепления и вытягивания троса. То есть, чтобы владелец не регулировал сцепление в ходе эксплуатации автомобиля.

    Регулировка троса сцепления

    Вытягиваем трос за наконечник вперед (по направлению движения), преодолевая усилие пружины педали сцепления. Удерживая его в таком положение:

    1. Замерить рас­стояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки сцепления. Расстояние долж­но быть ровно 27мм. В подкапотном пространстве мало места, поэтому рекомендуется заранее приготовить веточку или проволоку длинной в 27 мм и регулировать уже по ней.
    2. Если это значение отличается, то регулируем его вращением по­водка.
    3. После отпу­скания троса сцепления, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазо­ра.
    4. Нажать на педаль сцепления три раза, чтобы сработал механизм автоматической ре­гулировки длины троса.
    5. Проверить полный ход педали сцепления, он не должен превышать 146 мм.

    Процесс также объясняется на видео:

    По отзывам владельцев автомобилей Лада механизм авторегулировки может издавать треск и щелчки при нажатии на педаль сцепления. Некоторым удается избавиться от проблемы изменением рекомендованной длины (27 мм) в большую или меньшую сторону. Поиск подходящего расстояние определяется методом подбора.

    А вам приходилось регулировать сцепление? Какое при этом расстояние выбрали вы? Напомним, более детально проблему скрипов педали сцепления рассматриваем в другой статье.

    Ключевые слова: сцепление лада калина | сцепление лада гранта | сцепление лада приора

    15 0

    Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

    Похожие материалы

  • Сцепление Лада Гранта, Калина, Приора и его возможные неисправности
  • Как устранить щелчки и скрип педали сцепления Лада Гранта, Калина и Приора
  • АвтоВАЗ отзывает почти 15 тыс. машин Лада Гранта из-за проблем с тормозами
  • Регулировка тросика сцепления — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

    Всем привет, недавно наткнулся на запись о регулировки тросика сцепления точнее регулировка привода выключения сцепления, там говориться что расстояний между вилкой и поводком в вытянутом положении должно составлять 27мм. Проверил у себя — оно было 17 мм, я выкрутил наконечник до расстояния в 27мм.Покатавшись недельку ощутил следующие изменения:1- При движении, переключаясь с второй передачи на первую, Первая передача стала включаться легче и четче.

    2- задняя передача стала включаться без хруста.

    Вот инструкция о регулировке:

    Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. зазоры в приводе отсутствуют. Трос привода снабжен механизмом храпового типа для компенсации его длины во время эксплуатации при износе накладок ведомого диска, поэтому регулировка привода сцепления в эксплуатации не требуется.Однако согласно рекомендации завода-изготовителя во время проведения каждого технического обслуживания необходимо контролировать ход педали сцепления и при этом четкость переключения передач.

    Мереть очень не удобно

    1. Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля до упора. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите его. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

    ПримечаниеПред установкой поводка наконечника на вилку нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

    3. Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L (см. п. 1). В случае необходимости повторите регулировку.источник — vaz-autos.ru

    Цена вопроса: 0 ₽

    Тросик сцепления порвался – как его отрегулировать и отремонтировать? + Видео

    В машинах с коробкой передач механического типа всегда имеется тросик сцепления (иначе он называется тросовым приводом сцепления) – простой механизм, обеспечивающий плавное сцепление автодороги и транспортного средства.

    Зарубежные автоконцерны крайне редко оснащают свои автомобили таким приводом сцепления, отдавая предпочтение более надежной и редко выходящей из строя гидравлике. А вот на транспортных средствах российских производителей тросовые механизмы сцепления являются стандартными. И это несмотря на то, что они имеют массу реальных недостатков, о которых хорошо известно владельцам отечественных авто.

    Тросик сцепления нуждается в постоянной регулировке в процессе эксплуатации, что обусловлено естественным рабочим износом привода сцепления. Он достаточно быстро покрывается ржавчиной, обрывается в наиболее неожиданные моменты и так далее. Именно по этой причине каждый водитель, управляющий автомобилем с механической коробкой передач, просто-напросто обязан знать, что ему делать при выходе из строя интересующего нас тросика.

    О том, как поменять и отрегулировать тросовый механизм, мы расскажем далее. А сейчас в нескольких словах опишем его. Тросик соединяется с педалью сцепления при помощи винтов, другой его конец фиксируется также винтом, но уже к специальной втулке в щите. При этом к педали трос прикручивается максимально сильно и надежно, а к втулке более свободно, за счет чего на оси описываемый механизм вращается без каких-либо серьезных затруднений. Кроме того, под педалью обязательно устанавливается упор, который предохраняет тросик от разрыва.

    Регулировка тросового привода – как ее выполнить?

    Если вы при переходе на другую передачу выжимаете сцепление, но вместо этого педаль уходит в пол, это означает, что возникла проблема с тросом сцепления. В подобной ситуации следует как можно более аккуратно доехать до безопасного места на дороге (например, до парковочного канала), остановить машину и выяснить причину выхода из строя рассматриваемого нами механизма.

    Некоторые автолюбители уверены, что трос невозможно отрегулировать, по их мнению, помочь может исключительно замена механизма, что не совсем верно. Сами автопроизводители настоятельно рекомендуют не спешить с монтажом нового тросика до того момента, пока не будет выяснена причина его поломки. Зачастую простая регулировка конструкции решает все проблемы. Выполняется она при помощи двух ключей на 17 по следующей схеме:

    • контргайка слегка ослабляется таким образом, чтобы регулирующая (натяжная) гайка получила достаточное расстояние для хода;
    • после этого производят манипуляции с натяжной гайкой до достижения требуемого уровня натяжения тросика.

    Контроль результатов процесса осуществляют посредством нажатия на педаль сцепления с целью определения легкости ее хода. В тех случаях, когда после подтяжки троса никаких изменений в «поведении» педали вы не заметили, нужно снова повторить манипуляции с натяжной и контргайкой. А затем опять нажимать на педаль. Возможно, процедуру натяжки вам придется производить несколько раз. До тех пор, пока вы не добьетесь должного хода педали сцепления.

    Здесь главное – не переусердствовать. Если тросик будет перетянут, он сразу же лопнет. А при недостаточной подтяжке механизм не сможет эффективно выполнять свою функцию. Отдельно отметим, что на некоторых автомобилях устанавливаются саморегулирующиеся храповые тросовые механизмы. Регулировать их вручную нет необходимости, так как при эксплуатационном износе их длина корректируется автоматически. Достаточно лишь регулярно выполнять проверку хода педали сцепления.

    Операция замены механизма сцепления

    Если же на вашем авто порвался тросик сцепления, либо его регулировка, описанная выше, не приносит ожидаемых результатов, придется устанавливать новый тросовый привод. Опытные водители всегда имеют в багажнике запасной трос, будучи наученными горьким опытом его порыва.

    «Запаску» можно сделать самостоятельно, но специалисты не рекомендуют заниматься самодеятельностью в этом вопросе. Во-первых, потому, что самодельный тросик быстро ломается. Во-вторых, сам процесс его изготовления своими руками требует немалого времени, а также наличия инструмента и дополнительных приспособлений (слесарных тисков, пилы-болгарки и других). Поверьте, проще купить надежный тросик, нежели сделать его самостоятельно.

    Для замены привода сцепления вам нужно будет снять часть пола под педалями в салоне авто (иным образом добраться до участка, где соединяется педаль сцепления и тросик, не удастся). После этого находят место крепления механизма с блоком сцепления либо непосредственно с коробкой передач и отсоединяют его (точная схема процесса приведена немного ниже). Причем вытягивать трос следует в салон.

    Обратите внимание! Перед демонтажем вышедшего из строя тросика необходимо точно выполнить замер его свободной части (расположенной у коробки передач возле нижнего наконечника).

    Последовательность действий по извлечению привода следующая:

    • тросик извлекают из демпфера его оболочки, находящегося на картере коробки передач;
    • в салоне автомобиля отсоединяют механизм от педали;
    • вытягивают через двигательный отсек трос.

    Теперь можно монтировать новый привод. Сначала его подсоединяют к педали, затем протягивают в обратную сторону (к блоку сцепления или к МКПП). После замены обязательно требуется осуществить настройку установленного механизма. Кроме того, его желательно смазать в трех местах:

    • на участке его вхождения в оболочку;
    • в зоне вилки сцепления;
    • на участке фиксации троса к педали (со стороны салона).

    Смазка привода сцепления обычно выполняется графитным составом. Также допускается использовать и силиконовую смазку. Вообще, было бы отлично, если бы автомобилист периодически обслуживал тросовый механизм сцепления – для этого его нужно просто-напросто смазать раз в 6–12 месяцев. Столь простое обслуживание отлично предупреждает обрывы и перетирания тросика.

    Особенности настройки нового привода сцепления

    Для проверки правильности монтажа механизма замеряют дистанцию между торцом демпфера и вилкой сцепления (или наконечником тросика). В первом случае длина (расстояние до вилки) должна быть от 86 до 91 миллиметра, во втором (до наконечника) – от 60 до 65 миллиметров. Указанные дистанции справедливы для большинства автомобилей. Но в некоторых случаях они могут иметь и другие значения. Тогда вам придется регулировать механизм при помощи натяжной гайки вручную (по схеме, приведенной ранее).

    Затем производится финальная проверка работоспособности троса сцепления. Для этого следует 2–3 раза нажать на педаль, снова выполнить замер и удостовериться в соответствии получившейся дистанции рекомендованным значениям. Если соответствия нет, еще раз настраиваем механизм. При достижении требуемых показателей нужно обязательно затянуть контргайку. Теперь можно смело отправляться в путь!


    Смотрите также

    • Какой генератор подойдет на ваз 2107
    • Своими руками холодильник на пельтье
    • Можно ли садиться за руль если вчера пил
    • Напряжение заряда аккумулятора автомобиля
    • Контрактный двигатель как проверить
    • Заменить стекло на
    • Сдача водительского удостоверения после лишения
    • Схема автомобильного усилителя
    • Сколько масла в ниве шевроле
    • Как правильно настроить зеркала заднего вида на автомобиле
    • Краш тест киа рио 2019

    Как отрегулировать датчик хода сцепления

    Лада Веста

    Некоторые владельцы моделей семейства Лада Веста столкнулись с проблемой дерганья, кивания и клевков при управлении своим автомобилем. Чаще всего перечисленные проблемы возникают при переключении передач с 1 на 2, и на 3, а также при отпускании педали газа. Регулировка датчика хода сцепления в некоторых случаях помогает устранить проблему. Как отрегулировать датчик хода сцепления на автомобилях семейства Лада Веста?

    Автолюбители, которые отрегулировали данный датчик замечают следующие изменения:

    • пропало дерганье автомобиля при переключении передач
    • пропало дерганье при сбросе газа
    • ход автомобиля стал более плавным

    Однако, есть и такие, которым регулировка датчика сцепления никак не помогла. В любом случае, если на вашем автомобиле присутствуют выше перечисленные проблемы, стоит попробовать отрегулировать этот датчик, тем более это не займет много времени и не приведет к лишним тратам.

    Датчик сцепления находится непосредственно у основания одноименной педали. Для того чтобы его демонтировать сначала необходимо отсоединить фишку с проводами, после чего необходимо аккуратно повернуть датчик против часовой стрелки примерно на четверть оборота, в таком положении он не будет удерживаться фиксаторами в штатном разъеме и появится возможность вынуть его.

    На изображении выше представлена конструкция датчика сцепления, регулируют его с помощью длины штока (изображен черным). На штоке нанесены риски (фиксирующие полоски), посмотрите сколько рисок видно на вашем штоке и видны ли они вообще. Большинство владельцев автомобилей лада веста, которые проделывали данную регулировку, выдвигали шток на 3-4 риски. В некоторых изданиях также указывается необходимость выдвинуть шток на 17-18 миллиметров, однако, инструкция эта изначальна предназначалась для автомобиля марки Renault. Проводите подобные регулировки только на свой страх и риск.

    К слову говоря, выдвижение штока даже на 3-4 риски никак не оговаривалось официальными дилерами и заводом-изготовителем, поэтому этот вариант может также не попадать под случаи гарантийного ремонта при поломке датчика. После того, как вы выдвинули шток до выбранного значения, необходимо поставить датчик обратно на педальный узел. Нажмите на педаль и установите датчик в штатный разъем, зафиксируйте его провернув на четверть оборота по часовой стрелке, аккуратно отпустите педаль, придерживая ее, и подключите обратно фишку с проводами.

    Если после установки датчика педаль сцепления возвращает шток на место и он не держится на заданном расстоянии, можно попробовать зафиксировать его, например, с помощью подходящей по диаметру трубки (см. фотографию выше), обрежьте трубку и наденьте ее на шток так, чтобы она фиксировала его при нажатии.

    Некоторым владельцам автомобиля семейства Лада Веста, у которых наблюдалось дерганье помогла процедура адаптации нуля дроссельной заслонки.

    Если вы уже провели регулировку датчика хода сцепления, расскажите в комментариях помогла ли данная процедура и каким был конечный эффект.

    Лада Веста

    Штатная магнитола Лада Веста

    В комплектации автомобиля Лада Веста, внутри ее салона можно встретить два вида магнитол. Штатная (в простонародье «кнопочная» система) и мультимедийная музыкальная система. В начальной комплектации автомобиля никакой магнитолы нет в принципе, однако есть музыкальная подготовка, которая представляет из себя четыре динамика, установленных в дверях автомобиля, антенну и подготовленную проводку для подключения любой другой магнитолы на Ваш вкус. Назначение клавиш штатной магнитолы Лада Веста Кнопка включения/выключения FM радио Микрофон Reset сброс настроек Заглушить звук Режим телефона,…

    Читать далее Штатная магнитола Лада ВестаПродолжить

    Лада Веста

    Предохранитель магнитолы Лада Веста

    Магнитола в автомобиле Лада Веста, как и любое другое электронное оборудование, защищена от перегорания при помощи плавкого предохранителя. В случае возникновения проблем с включением штатной магнитолы или мультимедийной системы, в первую очередь необходимо проверить целостность отвечающего за нее предохранителя. Предохранитель магнитолы в случае с лада веста, находится в салонном блоке предохранителей, который расположен слева от рулевого колеса за пластиковой накладкой. В последнее время, владельцы автомобилей семейства Лада Веста отмечают некоторую путаницу в предохранителях транспортного средства….

    Читать далее Предохранитель магнитолы Лада ВестаПродолжить

    Лада Веста

    Камера заднего вида Лада Веста

    На автомобилях семейства Лада Веста, в зависимости от комплектации, устанавливается камера, обеспечивающая обзор заднего вида. Устройство помогает водителю при движении задним ходом, однако не стоит опираться только на данные полученные с камеры, у нее достаточно маленький угол обзора, вследствие чего есть вероятность не заметить препятствие, не попавшее в объектив камеры. Камеру для обзора заднего вида устанавливают в комплектациях с мультимедийной системой, картинка с камеры будет выводиться на дисплей магнитолы. В комплектациях, в которых установлена кнопочная…

    Читать далее Камера заднего вида Лада ВестаПродолжить

    Лада Веста

    Как разобрать дверь Лада Веста

    Двери автомобилей семейства Лада Веста обшиты декоративным пластиком и замшевыми вставками, эти детали можно снять самостоятельно. Зачастую владельцы прибегают к такому виду работ при устранении скрипов в дверях или при желании установить дополнительные звуковые динамики в задние двери. Разборка передних и задних дверей практически не отличается, единственная разница в методике съема ручки стеклоподъемника (если на задних дверях установлено механическое устройство) или в блоке кнопок (при автоматическом стеклоподъемнике). До начала работ рекомендуется обзавестись пластиковыми съемника, при…

    Читать далее Как разобрать дверь Лада ВестаПродолжить

    Лада Веста

    Обнулить расход топлива на Лада Веста

    На приборной панели Лада Веста присутствует бортовой компьютер, который передает водителю необходимую информацию по автомобилю. При помощи БК можно следить за количеством топлива израсходованного за последние 100 километров, этот параметр меняется в зависимости от манеры езды водителя. Расскажем как в Лада Веста обнулить расход топлива Средний расход на бортовом компьютере указывается в верхнем правом углу (смотрите фотографию выше), кроме того в этом же месте может отображаться количество километров, которое может проехать лада веста до следующей…

    Читать далее Обнулить расход топлива на Лада ВестаПродолжить

    Лада Веста

    Предохранитель прикуривателя Лада Веста

    Лада Веста в стандартной комплектации оборудована разъемом прикуривателя, USB выходом, а также разъемом 3,5 миллиметра для кабеля Aux. Эти порты поддерживают любые универсальные устройства зарядки, однако при использовании зарядных приспособлений низкого качества производства, прикуриватель может выйти из строя. Благо в случаях когда прикуриватель перестает работать нет необходимости в его полной замене, достаточно поменять только предохранитель прикуривателя Лада Веста. На автомобилях семейства Лада Веста установлены два блока предохранителей — один в моторном отсеке, а второй в…

    Читать далее Предохранитель прикуривателя Лада ВестаПродолжить

    Какая лада лучше приора гранта или калина. Что лучше или сложность выбора между ладой калиной или грантой и приорой. Мощность двигателя и расход топлива

    Главная / Аккумулятор

    В последнее время все больше автовладельцев отдают предпочтение автомобилям Lada. Этот концерн занимает лидирующие позиции по продажам. Тем более, что те, кто планирует приобрести отечественный автомобиль, не могут долго остановить свой выбор на той или иной модели. Приора или Гранта, что купить?

    Однозначно ответить на этот вопрос сложно, хоть эти два «детища» Лады и находятся в разных ценовых категориях, но имеют массу общих черт и характеристик, и это еще больше усложняет выбор.

    Многие удивляются, чем вызвана такая любовь к русскому автопрому. Но тут все как раз просто, это связано с низкой ценой «железных коней» и доступных комплектующих к ним. Все больше людей предпочитают владеть новой машиной, пусть и отечественной, нежели подержанной иномаркой. Почему это происходит, легко объяснить. Качественное купить сложно. В основном все автомобили ремонтировались после тяжелых аварий, и никто не прочь взять кота в мешке.

    А как определить победителя в битве Приора против Гранта? Для этого нужно сделать сравнительный анализ автомобилей по всем позициям, такой подход поможет вам определиться при покупке.

    Гранта против Приоры: сравнение экстерьера и интерьера

    Первое, на что мы обращаем внимание перед покупкой автомобиля, это его внешний и внутренний вид. А если, например, сравнить модель с импортными автомобилями, то интерьер и экстерьер отечественных автомобилей резко проиграют, будут выглядеть беднее и скучнее.

    Если абстрагироваться от иномарок и говорить о каждой машине конкретно, то Granta имеет более современный кузов и привлекательный дизайн, чем ее конкурент Лада Приора. Тем более, что Priora в базовой комплектации намного дороже своего соперника. Поэтому в борьбе Приоры с Грантой по внешнему виду и внутреннему дизайну побеждает вторая. И еще один плюс в пользу Гранты – в 2014 году машину стали выпускать в кузове лифтбек (до этого был только седан). Эта версия автомобиля выглядит очень презентабельно и современно. Если вы не видите шильдик Lada, то лифтбек Гранта вполне может сойти за «иностранца». Priora выпускается в кузовах седан, универсал и хэтчбек, но машины выглядят не так эффектно, как лифтбек Granta.

    Внешний вид кузова — первое, на что обращает внимание покупатель.

    В 2014 году Лада Приора претерпела рестайлинг. Правда, кузов кардинально не изменился. Лада Приора 2014 отличается от предыдущей версии обновленным бампером, решеткой радиатора и измененными фарами. Также автомобиль дополнили новыми светодиодными стоп-сигналами и задними габаритами.

    А вот внутри Лада Приора 2014 кардинально изменилась. Передняя панель привлекает обновленным дизайном, а в дорогих комплектациях Priora можно наблюдать круиз-контроль и современный.

    Механизм наклона спинки в Лада Приора 2014 тоже доработан, теперь работает плавно и четко, как в Гранте. Система обогрева сидений «Приоры» стала трехрежимной. Под стульями появились пластиковые накладки, закрывающие свободное пространство. В общем, внутри Приора сильно изменилась, снаружи — так себе. А дальше уж вам решать, согласны ли вы переплачивать за внутреннюю отделку салона весьма приличную сумму.

    Сравнить технические характеристики

    Помимо привлекательного внешнего вида и недорогой цены, каждый автовладелец обращает внимание на разные характеристики двигателя. Если вернуться к противостоянию Гранты и Приоры, то обе машины оснащены практически одинаковыми двигателями. Разница будет незначительно варьироваться в зависимости от выбранной отделки. По мнению специалистов, коробка передач у Гранты лучше, чем у ее конкурента Приоры. В настоящее время Granta выпускается с обновленной механической коробкой передач, которая во много раз лучше предыдущей. Переключать скорости теперь гораздо удобнее, а вибрация, которая была раньше, исчезла.

    Количество бензина, которое потребляет тот и другой автомобиль при одинаковых технических характеристиках, сильно не отличается. С 2014 года Приора выпускается с роботизированной коробкой передач, как у Гранты. Правда, стоимость Приоры с такой коробкой будет около 500 тысяч рублей, но речь сейчас не об этом.

    По качеству подвески Гранд и обновленная Приора практически равны

    Оба «детища» концерна Лада могут похвастаться надежной подвеской. И если сначала в дуэли между автомобилями по ходовым качествам она явно побеждала Гранту, то после 2014 года, когда Приора претерпела ряд изменений, они оказались практически равными.

    Но, к огорчению многих автовладельцев, все изменения, происходившие с Приорой в 2014 году, мощности машине не прибавили, эта машина не для гонок. Его потенциальная мощность составляет 98 и 106 л.с. зато у Granta спортивная модификация, и у нее под капотом уже 118 «лошадей». Кто-то скажет, что этого тоже мало, но отзывы владельцев говорят об обратном. Машина со спортивной начинкой очень резвая.

    Лада Гранта или Приора: комплектация и цена

    Конечно, всем хочется иметь надежный и современный автомобиль, оснащенный мощным двигателем, но не следует забывать и о стоимости автомобиля. Так, самая дешевая модель Приора в базовой комплектации вне зависимости от кузова будет стоить примерно столько же, сколько (лифтбек) в люксовой комплектации. Конечно, не в самом оборудованном, но все же люксе.

    Чтобы было легче определиться, Приора или Лада Гранта, рассмотрим каждый автомобиль отдельно. Итак, Priora – эта модель очень эргономична и может получить твердую четверку по пятибалльной шкале. Автомобиль пользуется большой любовью у подрастающего поколения, которые с удовольствием тюнингуют Приору, переделывая ее «под себя».

    Производство данного автомобиля началось в 2007 году, в 2014 году был проведен рестайлинг, который, как уже было сказано, не особо изменил внешний вид, но добавил в технических характеристиках и в интерьере. Самая главная доработка в Приоре 2014 года — это стойки, которые в предыдущей версии просто развалились. Это был огромный минус автомобиля. В целом модель очень хорошая и пользуется хорошим спросом у покупателей. Автомобиль представлен в двух комплектациях: стандартной и люксовой, которые отличаются наличием дополнительных функций.

    Лада Гранту начала выпускаться в 2011 году. Она сразу привлекла многих покупателей привлекательным дизайном и невысокой ценой. Автомобиль оснащен достаточно тихим двигателем и современной системой шумоизоляции. Салон не особо шикарен, но вполне удобен при езде. Модель сошла с конвейера в 2011 году, в 2014 году помимо седана был выпущен и лифтбек. Гранта доступна в трех комплектациях: стандарт, норма и люкс. Самый дешевый и «пустой» автомобиль обойдется покупателю чуть больше 300 тысяч рублей.

    Если говорить о безопасности, то Granta хорошо справилась с европейскими краш-тестами. Конечно, у машины есть свои недостатки, но в целом эту модель можно назвать удачной. А если сравнивать самые первые автомобили этой модели и те, что начали сходить с конвейера в 2014 году после небольшого рестайлинга, то качество заметно возросло.

    Так какая машина лучше

    Различия между машинами незначительные и выигрыш Гранта скорее связан с годом его выпуска.

    Конечно, каждый выбирает себе машину по вкусу и карману. Но учитывая все описанные выше характеристики, Granta выигрывает несколько баллов у Priora хотя бы потому, что первая современнее своего конкурента. Даже тот факт, что Приора была обновлена ​​в 2014 году, ее не особо спасает. Кстати, есть информация, что 2015 год — последний год, когда «Приора» будет выпущена, на смену ей должна прийти совершенно новая модель.

    Помимо внешнего вида и технических характеристик, Гранта дешевле своих конкурентов. Это также связано с тем, что при его сборке используется меньшее количество деталей.

    Но у Priora есть и неоспоримые преимущества. Этот автомобиль отлично показал себя в эксплуатации. Проблемы и «болячки» модели давно известны, никаких сюрпризов при ее покупке ждать не приходится. Granta хоть и не такая «сырая», как пару лет назад, но все же может неприятно удивить своего владельца.

    Поэтому решать, что лучше — Гранта или Приора — прерогатива покупателя. Взвесьте все плюсы и минусы каждой модели, посидите в них, оцените объем багажника, салон, технические характеристики. Если прислушаться к мнению специалистов, то существенной разницы между двумя транспортными средствами нет. При выборе опирайтесь на имеющиеся инструменты и собственные предпочтения. Удачного выбора!


    Что предпочтительнее или что лучше — Приора или Гранта?

    Как правило, те, кто ездил на классических заднеприводных «Жигулях» или семействе «Самар», смотрят в сторону новых автомобилей Волжского автозавода.

    Вопрос не в моде

    Lada Granta появилась в продуктовой линейке АвтоВАЗа в 2011 году, производство седана стартовало в мае того же года. «Гранте» суждено было стать официальной заменой заднеприводным автомобилям марки и линейки «девяток». Помимо седана в кузовной линейке присутствует и пятидверный лифтбек, отличающийся от седана формой переднего бампера, задних дверей и, соответственно, кормы. Производство автомобилей налажено на самом ВАЗе в Тольятти и на ИжАвто в Ижевске.

    «Приору» официально представили в 2007 году как замену любимой потребителями «десятке», но лишь в 2009 году последняя была полностью вытеснена с конвейера. Сентябрь 2013 года ознаменовался рестайлингом модели, который коснулся внешнего вида (появились ходовые огни) и списка оборудования (добавилась система курсовой устойчивости, доработана шумоизоляция). Выбор кузовов для LADA Priora заметно шире, чем у другого героя нашего обзора – здесь вам и седан, и универсал, а также 3- и 5-дверные хэтчбеки.

    Коррозионная стойкость сравниваемых автомобилей в целом неплохая, но в ранних экземплярах стоит обратить внимание на нижнюю кромку капота и багажника, низ дверей, а также заглянуть под днище. Активная коррозия в других местах свидетельствует о возможности некачественного ремонта после аварии. Особенно это касается «Приор», которые заслужили среди молодежи славу модных водительских автомобилей.

    Выглядит лучше, чем есть на самом деле

    Салон

    «Гранты» выглядит более современно и интересно — заметна разница в развитии и смене тенденций мирового автопрома. Круглые вентиляционные отверстия, полка перед сиденьем переднего пассажира намекают на заимствование из французской школы дизайна интерьера. К сожалению, материалы отделки – это в основном твердые виды пластика, который через относительно небольшой промежуток времени начинает издавать неприятные звуки. Торпеда «Приора» имеет мягкие компоненты, а выглядит строже. Овальные часы и серые пластиковые вставки «под алюминий» добавляют некой элитарности.

    Сиденья как спереди, так и сзади у родственных конкурентов почти одинаковые. На втором ряду втроем будет немного тесновато сидеть, но перемещение на небольшие расстояния можно терпеть. Но посадка заметно отличается. Преемник «десятки» понравится любителям быть ближе к дороге: у него низкая посадка, как у машин конца 90-х. А вот Lada Granta — представитель новой школы, построенной по принципу «высоко сижу — далеко гляжу». Конечно, это упрощает высадку/посадку водителя, улучшает обзор во все стороны с места водителя.

    Как ни удивительно, но объем багажника в походном положении у меньшей «Гранты» на целых 50 литров больше — 480 и 430 литров соответственно. Сложив спинки заднего ряда, этот показатель можно увеличить, но ровной погрузочной площадки не получится. Интересно, что спинки в пропорции 60/40 складываются не на всех автомобилях — это было прерогативой только дорогих версий.

    Бензин — наше все

    Для Гранты предлагается четыре бензиновых двигателя объемом 1,6 л мощностью от 82 до 106 л. с. С. В паре с ними поначалу работали 5-ступенчатая МКПП и 4-диапазонный «автомат», а недавно к ним добавилась 5-ступенчатая роботизированная коробка передач. Подвеска на автомобиле была позаимствована у Калины, но сильно модернизирована: увеличен угол кастора, установлены новые опоры передних стоек, задние колеса получили отрицательный развал.

    Моторная линейка «Приора» перекликается с «Грантовской». Но «Лада-седан-баклажан» может похвастаться еще и флагманским 1,8-литровым 120-сильным силовым агрегатом, который агрегатируется 5-ступенчатой ​​механической или автоматической коробками передач. К сожалению, дизелей в гамме автомобилей ВАЗ нет. Подвеска Priora по конструкции и схеме аналогична «десятке». Инженеры лишь модифицировали стойки МакФерсон и установили более мощные задние амортизаторы.

    Всего

    Если вы хотите более современный и экономичный автомобиль, то присмотритесь к Lada Granta. Лада Приора больше подходит солидным и практичным гражданам. Но при покупке обеих машин будьте готовы к мелким неприятностям, которые в большинстве случаев можно устранить даже своими силами.

    Часто люди, решившие купить автомобиль, сталкиваются со сложным выбором. Какой автомобиль лучше отечественный или зарубежный? Новый или б/у? Какой автомобиль лидирует или, наоборот, не очень популярен? Попробуем разобраться в этой непростой ситуации и дать начинающим автовладельцам несколько дельных советов.

    К сожалению, очередной виток экономического кризиса привел к тому, что ведущие популярные марки иномарок стали практически недоступны рядовому российскому покупателю. И он все чаще стал обращать свой взор в сторону отечественной автопродукции.

    В результате интерес к нашим автомобилям возрос, и продажи стали стабильно расти. Более того, как раз вовремя лидер российского автопрома АВТОВАЗ вывел на рынок несколько новых моделей и произвел серьезные обновления существующих.

    Можно смело сказать, что самыми покупаемыми автомобилями 2015 года стали модели Lada Granta и Lada Priora. Давайте внимательно посмотрим на эти машины, сравним их цены и характеристики. Определите, что лучше Приора или Гранта?

    По каким параметрам будем сравнивать Гранту и Приору?

    По большому счету, каждая из этих моделей занимает свою нишу на рынке автомобилей и сравнивать их, наверное, недостаточно этично. Но именно этот вопрос постоянно волнует нашу аудиторию.

    Итак, Лада Приора является логическим продолжением уже снятой с производства десятой модели. Его логичная модификация, очертания которой хорошо видны в силуэте Priora. А Lada Granta задумывалась и исполнялась как совершенно новый автомобиль, призванный заменить на рынке морально устаревшую «классику». Пойдем навстречу покупательскому спросу и будем искать ответ на вопрос: «Что лучше Гранта или Приора?» просто сравниваю эти машины.

    Сравнение внешнего вида

    Начнем, как и принято, с внешнего вида автомобилей. Посмотрим, какие варианты интерьера и экстерьера нам предлагают. Priora имеет очертания классического седана, немного напоминающего своего предшественника. Форму его корпуса, к сожалению, уже нельзя назвать современной, она скорее традиционна.

    Несмотря на рестайлинг модели в 2014 году, кузов не претерпел серьезных изменений. Приора получила новые фары, новый бампер и задние габариты. Машина выглядит лучше, но ненамного. А вот внутри произошли более кардинальные изменения.

    Применены новые материалы линейки «soft-look» и салон стал выглядеть намного богаче. Хотя старые проблемы остались – если у вас внушительные габариты, то вам будет немного тесновато на водительском месте.

    А вот в Гранте

    места хоть отбавляй, салон просторный и комфортный. Картину портит дешевый пластик, из которого сделана приборная панель.

    О внешнем виде хотелось бы поговорить отдельно. Это современно, стильно и интересно. Автомобиль имеет стремительные очертания, оригинальные фары и бампера, новые ходовые огни. А Lada Granta, выпускаемая в кузове лифтбек, практически неотличима от хорошей иномарки. Сравнение Гранты или Приоры, которая выглядит лучше, безусловно выигрывает у Лады Гранты.

    Сравнение комплектаций и цен Гранты и Приоры

    Теперь о комплектациях и ценах. Lada Priora – единственный автомобиль в нашей стране, который выпускается в четырех вариантах кузова – седан, хэтчбек, универсал и купе. Если вы любитель универсалов, то конкурентов у Приоры нет.

    Грант в этом кузове не выдается. Он продается как седан, лифтбек и спорткар. Если у Приоры две комплектации для всех моделей, Норма и Люкс, то Гранта добавила третью (самую дешевую) Стандарт.

    Интересно, что недорогие комплектации Приоры оснащены намного лучше, чем аналогичные комплектации Гранты. Но и стоят они значительно дороже. А вот в комплектациях Люкс отличия в выпуске от Приоры или Гранты практически исчезают.

    Тот же набор дорогих опций предполагает наличие электроусилителя руля, передних подушек безопасности, подогрев сидений, современной мультимедийной системы, бортового компьютера с множеством функций и многого другого.

    И снова Lada Granta в самой дорогой комплектации Lux на 10-15% дешевле той же Priora. Это достигается за счет того, что в конструкции Лада Гранта значительно уменьшено количество мелких деталей, используемых при сборке кузова.

    Отсюда и снижение уровня шума, и устранение всяких стуков и скрипов, которые так раздражали предыдущих владельцев ваз. Наличие самых разнообразных комплектаций является огромным плюсом Lada Granta, так как автомобиль становится доступным практически всем, основным слоям населения.

    Мы сознательно не приводим конкретные цены на ту или иную модель, но стараемся показать основные тенденции, ведь ценовой разрыв у разных продавцов может сильно отличаться друг от друга. Делаем вывод, что сравнение Гранты и Приоры, что касается ценовой политики, опять остается за Грантой.

    Сравнение по техническим характеристикам

    На вопрос, что лучше Лада Гранта или Приора по техническим характеристикам, мнения автовладельцев практически совпадают. Принципиальных отличий между автомобилями не так уж и много – они оснащены одинаковыми моторами и практически одинаковыми коробками передач.

    Модельный ряд Priora представлен двумя двигателями мощностью 98 и 106 л.с. с механической коробкой передач, а моторов у Granta четыре – добавлены 82 и 87 л.с., а коробка представлена ​​механикой, роботом и автоматом.

    Гораздо больше внимания уделяется рассуждениям о том, как устранить извечные недостатки Приоры – ремонт стоек и ГУР. Хотя, по заверениям производителя, в рестайлинговой версии Приоры они устранены.

    Действительно серьезная техническая проблема для Приоры заключается в том, что при обрыве ремня генератора загибает клапана. И решить эту проблему в новом двигателе 21127, который разрабатывался для обновленной Приоры, не удалось. Похоже, проблема не решится, так как ходят упорные слухи о том, что Приора выпускается за последний год.

    Три года эксплуатации Лады Гранта не выявили столь серьезных проблем (общих), решение которых надо искать всем миром. Исключением является подшипник генератора, который часто выходит из строя. Решая для себя Лада Гранта или Приора, что лучше, вы должны иметь в голове все вышеперечисленное. И наши симпатии снова на стороне Гранты – она свежее и технологичнее.

    Мнение владельцев об автомобилях

    Отдельной строкой хотелось бы остановиться на сравнении, что лучше Приора или Гранта лифтбек (хэтчбек). Потому что этот вопрос очень часто встречается на различных автомобильных форумах. Лифтбек — это просто разновидность Гранты, еще одна ее модификация, а не другая машина. Естественно, внешне он полностью превосходит Приору, а по техническим характеристикам они довольно схожи.

    Изучая мнения пользователей в сети, что лучше Приора или Гранта, отзывы можно разделить на несколько категорий. Большинство предпочитают Гранту, хотя и опасаются ее новизны. Другие стоят на позициях Приоры, мотивируя их жизненной надежностью. А есть еще и другие, чье мнение сводится к одному — автомобиль ВАЗ это как жребий в лотерее, тебе повезет и проблем не узнаешь. А если не повезет, никакая модель не поможет.

    Сравнение спортивных модификаций Гранты и Приоры

    Сравнивая Приоры и Гранты нельзя не упомянуть спортивные модели. Если спортивная Priora является логическим продолжением классической модели, то Granta Sport может претендовать на звание автомобиля, имеющего свое новое лицо.

    Тут и новая спортивная подвеска, и улучшенная коробка передач, и регулируемый развал. Экстерьер автомобиля отличается агрессивным характером, стремительными современными обводами. Многочисленные тест-драйвы Приоры против Гранты показали, что если обычная Гранта проигрывает Приоре в динамике, то в спортивной версии Гранта намного быстрее.

    Исходы

    Подводя итоги, что выбрать Гранту или Приору, можно сказать, что в нашем сравнении Лада Гранта все же выглядит предпочтительнее. Он свежее и современнее и имеет более широкий диапазон комплектаций. Но, в конечном счете, Priora или Lada Granta решать вам. Читайте, думайте, выбирайте.

    Об отечественном автопроме сказано много хорошего и плохого. У каждой российской марки есть свои почитатели и есть люди, которые иначе как «ведро с орехами» отечественные автомобили не называют. Не будем вдаваться в подробности известного противостояния любителей иномарок и «патриотов», а постараемся выяснить и ответить на вопрос автомобилистов: «Гранта или Приора — что лучше с точки зрения рядового российского потребителя?»

    «Лада Приора»

    Этот автомобиль вышел очень давно, в 2007 году. На первый взгляд довольно сложно отличить «Приору» от «десятки», на платформе которой создана эта модель . Но производитель клянется уверить потребителя, что отличий и модифицированных деталей больше тысячи.

    При беглом осмотре все выглядит прилично и стильно. Если отбросить «клонированную» внешность, то в остальном автомобиль вполне соответствует европейскому стилю. Не зря над интерьером поработали итальянские дизайнеры. Но одно дело конструкторская задумка, а совсем другое — наспех выполненная сборка. Не секрет, что через непродолжительное время эксплуатации в салоне появляются «сверчки», где-то что-то скрипит, где-то царапается — это следствие большого количества элементов в обшивке, соединенных как-то. В общем, эргономика вряд ли тянет на «четверку». Теперь, чтобы дополнить картину и точнее определить, что лучше, «Приора» или «Гранта», осмотрим «Гранту».

    «Лада Гранта»

    По внешнему дизайну Гранта безусловно даст фору Приоре. Более современный внешний вид в классическом стиле, продвинутый дизайн, более технологичное оснащение – все это сближает Granta с европейскими представителями классической линейки.

    За основу Гранты разработчики взяли платформу Калина. Но только платформа, экстерьер Лада Гранта получила свою. Если сравнивать данные автомобиля по платформам, то сказать, «Калина», «Гранта» или «Приора» — что лучше, очень сложно. Много недостатков, и там, и там, и там. Но обо всем по порядку и вернемся к Гранту.

    По сравнению с «Приорой» собран более качественно, по крайней мере пока судим по салону. Никаких сверчков и скрипов. Значительно уменьшено количество деталей обшивки салона, улучшено качество сборки. Однако разница в производстве между сравниваемыми моделями составляет более четырех лет, поэтому объективно сказать потребителю, что лучше Гранта или Приора, достаточно проблематично. За четыре года зарубежные производители претерпели не один рестайлинг модели, и технические возможности автомобилей с такой разницей в производстве вообще несопоставимы. Но Россия не чужая страна. Поэтому, хоть «Гранта» и обзавелась тихими и эффективными силовыми агрегатами, неизвестно, когда они будут модернизированы.

    «Гранта» или «Приора» — что лучше? выводы

    Учитывая разницу в «возрасте», четырехлетний интервал выпуска между двумя моделями явно пошел на пользу Гранту. Выглядит свежее и ближе по дизайну к европейским автомобилям. Но если исходить из цены, то не надо объяснять российскому потребителю, что лучше Гранта или Приора. Для большинства рядовых автолюбителей что дешевле, тем лучше. В связи с этим «Гранта» при своей базовой стоимости 259тысяч привлекательнее своего конкурента «Приора» с ценой в 330 тысяч. Только непонятно, почему такая большая разница в стоимости. Комплектации практически идентичны, ходовые качества схожи. Повлияла ли проверка временем на ценообразование? Все-таки «Приора» старше на 4 года.

    Таким образом, статья дала ответ на так давно мучающий потребителя вопрос: «Калина, Приора, Гранта — что лучше для повседневного использования?» Удачи с твоим выбором.

    17.12.2016

    Лада Приора (2171) – один из лидеров продаж среди отечественных автомобилей. Не так давно этот автомобиль сменил на наших дорогах десятое семейство Ваз. И хотя по сути Приора — это рестайлинговая версия «десятки», но, тем не менее, это совершенно новый автомобиль, причем не только внешне, но и технически. Но, стоит ли покупать подержанную Ладу Приору или лучше предпочесть более старую иномарку, на этот вопрос мы постараемся сегодня ответить.

    Немного истории:

    Дебют Lada Priora на отечественном рынке состоялся в 2007 году, хотя прототип был представлен еще в 2003 году год. Сначала машина выпускалась только в кузове седан, чуть позже, когда модель стала набирать популярность, производитель стал выпускать машины в кузовах – хэтчбек, универсал и даже купе. Приора разрабатывалась на смену 10-му семейству Жигулей, и в отличие от своих предшественников новинка получила совершенно новые узлы и агрегаты, которые изготавливались по новой технологии. В 2008 году он переработал кузов, что позволило значительно улучшить не только его жесткость, но и пассивную безопасность автомобиля.

    Проблемные места Лада Приора с пробегом

    Лакокрасочное покрытие и антикоррозийная обработка кузова не самого лучшего качества, в результате коррозия на кузове автомобиля встречается достаточно часто. Наиболее быстро ржавчина поражает: колесные арки (в местах крепления подкрылков), внутреннюю часть передних и задних дверей, пороги и капот. Также лампы головного света не славятся своим качеством и надежностью. Нередко после дождя в багажнике в нишах под фарами можно обнаружить влагу, но, по словам производителя, этот недостаток не требует доработки, так как есть пробки для слива воды.

    Двигатели

    Lada Priora комплектовалась только бензиновыми силовыми агрегатами 1. 6 — индекс 21126 (98 л.с.) и 21127 (106 л.с.). Опыт эксплуатации показал, что оба типа двигателей достаточно надежны и неприхотливы в обслуживании, но, тем не менее, в них выявлены некоторые недостатки, основными из которых считаются: потеря мощности и неустойчивая работа двигателя. Одним из самых слабых мест моторов являются датчики, они могут выйти из строя на любом пробеге, и поверьте, делают это довольно часто. Еще одна распространенная проблема – выход из строя дроссельной заслонки и прогорание прокладки ГБЦ. Также на некоторых экземплярах в сильные морозы выдавливает пробки распредвалов, в результате чего масло очень быстро вытекает из двигателя.

    Бывает, что на первых этапах жизни выходит из строя клапан термостата, поэтому не забывайте периодически поглядывать на указатель температуры двигателя. Катушки зажигания и топливный насос не славятся долговечностью. Привод ГРМ оснащен ремнем, производитель заявляет, что его пробег около 200 000 км, однако практика показала, что причиной встречи клапанов и цилиндров является заедание опорного или натяжного ролика или выход из строя помпы. Поэтому рекомендуется менять ролики не менее чем в два раза чаще, чем это предписано регламентом, а также периодически проверять степень натяжения и состояние ремня.

    Трансмиссия

    Lada Priora комплектовалась только пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Эта коробка не является эталоном качества и надежности, в результате трансмиссия постоянно требует доработки и регулировки. Основным недостатком Приоры, как в принципе и других моделей производства АвтоВАЗа, являются слабые синхронизаторы. Сигналом об их износе и необходимости замены в скором времени послужит хруст при переключении передач. В этой модели установлено усиленное сцепление фирмы LUK, однако проблема отстающего выжимного подшипника на холостом ходу встречается на каждой второй машине. Также многие владельцы винят в этом постоянный шум в коробке, который пропадает только при выжатом сцеплении. Производитель не признает этот шум поломкой и называет его «особенностью работы агрегата». С целью продления срока службы трансмиссии многие сервисмены рекомендуют менять масло в коробке не реже одного раза в 75 000 км.

    Надежность шасси Лада Приора

    Владельцы иномарок любят рассказывать истории о подвеске Лады, о том, как машина разваливается на ходу. Возможно, раньше эти слухи были оправданы, но теперь можно с уверенностью сказать, что надежность подвески не сильно уступает большинству бюджетных иномарок. Как и во всех современных автомобилях, Лада Приора имеет спереди подвеску типа МакФерсон, а сзади — поперечную балку. Изменение настроек амортизаторов, переработка пружин и усиление переднего стабилизатора сделали ходовую часть Приоры более сбитой, а это также увеличило ресурс многих деталей подвески.

    Чаще всего владельцев беспокоят втулки и стойки стабилизатора, их приходится менять каждые 10-20 тыс. км. Рулевые наконечники и ступичные подшипники в среднем выхаживают 40-50 тыс. км. Шаровые опоры и опорные подшипники амортизаторов выдерживают не более 70 000 км. ШРУСы, сайлентблоки и амортизаторы имеют достаточно большой запас прочности и при бережной эксплуатации могут пройти до 100 000 км. Качество оригинальных тормозных колодок оставляет желать лучшего, поэтому их лучше заменить на более качественные аналоги. При диагностике обратите внимание на поведение электроусилителя руля, дело в том, что на автомобилях первых годов выпуска этот узел может работать некорректно, из-за чего вы можете неожиданно вылететь с дороги. Сигналом о наличии неисправности усилителя будут: тяжелый руль и рывки при медленном повороте руля. Для устранения проблемы необходимо очистить или восстановить контакты электропроводки блока.

    Салон

    По сравнению с предыдущими моделями АвтоВАЗа Lada Priora больше похожа на иномарку, но это не заслуга отечественного производителя, так, например, дизайн приборной панели был позаимствован у Ford Mondeo 3. Но, к сожалению, качество осталось прежним — на очень низком уровне. В салоне все гремит, и чем старше становится машина, тем больше инструментов в этом оркестре. Оклеивание стыков пластиковых элементов впитывающими материалами поможет частично устранить скрипы и растворы. Электрооборудование тоже не славится своей надежностью. Чаще всего выходят из строя они: часто выходят из строя стеклоподъемники, вентилятор печки, всевозможные датчики. К счастью, для устранения любой из вышеперечисленных проблем не требуется крупных инвестиций.

    Результат:

    Отвечая на вопрос: «Стоит ли покупать подержанную Lada Priora?» Даже осознав, что этот автомобиль страдает большим количеством «болячек» и недостатков, его все равно можно рекомендовать к покупке. Стоит отметить, что для большинства вышеперечисленных проблем давно придуманы и проверены на практике методы лечения. К тому же стоимость запчастей намного ниже, чем у большинства конкурентов, а если вы имеете хоть малейшее представление об устройстве автомобиля, то несложный ремонт можете выполнить самостоятельно.

    Если Вы владелец данной модели автомобиля, опишите пожалуйста проблемы, с которыми Вам приходилось сталкиваться в процессе эксплуатации автомобиля. Возможно, именно ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе автомобиля.

    С уважением, редакция AutoAvenu

    Новая лада гранта тест драйв. Первый тест-драйв новой LADA Granta: красивая не Веста

    Этой осенью АвтоВАЗ принес своим потребителям немало «плодов» — это новые версии хэтчбека XRAY, а также Lada Vesta, слегка модернизированная Lada 4×4 , но, пожалуй, самым важным событием стало появление обновленного семейства Lada Granta. И мы уже протестировали седан и хэтчбек.

    К тому, что на отечественной платформе стали выпускать автомобили под японской маркой, можно относиться по-разному. Радуйся, что, мол, выжил наконец! Автопром выдал подходящую платформу, которая понравилась японцам. Можно грустить, что наши так и не смогли довести до ума свое детище, но как только японцы взялись, как…

    С момента своего появления в конце 2011 года Lada Granta является активным участником борьбы за лидерство в классе B. И если поначалу новая модель еще уступала Priora и Kalina, то в прошлом году она была самой популярной в сегменте. Иностранные конкуренты далеки от него — Солярис, Логан, Рио, Поло. Более того, с появлением Гранты в кузове лифтбек она должна стать еще популярнее. А что с надежностью?

    14 мая в городе Ижевске был дан официальный старт производству автомобиля Lada Granta в кузове лифтбек (или, если кому больше нравится, то можно назвать хэтчбек). Думаю, Америку открывать не буду, сказав, что модель можно назвать долгожданной. Ведь после начала производства Гранты в кузове седан утекло много бензина, глава АвтоВАЗа успел в сотый раз пересесть, и модель, вопреки изначальной «бюджетной» концепции, обзавелась люксовой отделкой салона. уровней, в том числе оснащенных автоматической коробкой передач. По словам нового директора автозавода Бу Андерссона, Гранта-лифтбэк будет собираться только здесь, на ижевской площадке. Для этого в завод были вложены серьезные инвестиции, основательно модернизировано производство.

    Подведем итоги. Получилась ли Granta Sport интереснее Granta? Без сомнения. Гармоничнее получилось? Нет и еще раз нет. Шаповалов и Ко действительно нарушили безвозмездный баланс, хрупкий баланс всех потребительских свойств автомобиля. Акустический комфорт «уплыл», тряска на задних сиденьях стала на грани приличия, на малых оборотах машина «не едет»… А теперь вопрос на засыпку: попали ли создатели Гранты Спорт в цель сами определили? Безусловно!

    Рассказы о поездках на Lada Granta

    Автомобиль Lada Granta (его заводское обозначение ВАЗ-2190) с самого начала задумывался как недорогое и качественное транспортное средство, которое бы отвечало современным требованиям безопасности, но при этом оставалось доступным для покупателя. Модель разработана на базе автомобилей Lada Kalina первого поколения. Но в базовый проект было внесено столько изменений, что Lada Granta можно считать оригинальной разработкой. Прежде чем купить этот автомобиль и самостоятельно оценить все его достоинства и недостатки, следует ознакомиться с данными тест-драйва и анализом основных технических характеристик модели.

    Каждый российский автолюбитель слышал об автомобиле Lada Granta. У многих выпуск этой модели вызвал некоторый скептицизм, что объясняется прошлыми ошибками концерна АвтоВАЗ. Тем не менее, общее впечатление от тест-драйва Лады Гранты самое благоприятное . В отношении модели, выпущенной в 2018 году, можно сказать, что ее создателям удалось улучшить качество основных компонентов, устранить некоторые недостатки, о которых ранее сообщали потребители. Улучшена работа коробки передач.

    Новая Lada Granta отличается повышенным уровнем шумоизоляции по сравнению с предыдущими версиями. Причем это коснулось утепления не только пола салона, но и багажника и моторного щита. Вместе все это производит хорошее впечатление. А если добавить к этому мелкие изменения, коснувшиеся обустройства салона и сделавшие управление автомобилем более комфортным, то можно сказать, что новый Грант может конкурировать с автомобилями более дорогих марок. Возможно, на первый взгляд эти изменения не так заметны, но, проведя некоторое время за рулем, начинаешь их ценить.

    Внешний вид автомобиля

    Кузов Лады Гранты внешне мало изменился. Как и прежде, есть несколько вариантов кузова. Это седан, спорт, а также еще одна интересная модификация Lada Granta — Liftback . Последний вариант считается универсальным, тогда как спортивная модель наверняка заинтересует тех, кто часто выбирается за город на трассу. Наиболее существенным изменениям подверглась передняя часть автомобиля – здесь применены обновленная решетка радиатора и бампер. У седана также немного изменилась форма фонарей, бампера и даже крышки багажника.

    Новый кузов Лады Гранты может похвастаться вместительным багажником. Его объем зависит от типа модели. Для седана это 520 л. А вот в Лифтбеке это купе объемом 440 литров, а если водитель сложить спинки задних сидений, то объем багажника можно увеличить до 760 литров. При этом его крышка откроется вместе с задним стеклом. Благодаря конструктивным особенностям погрузка вещей в багажник будет удобной и практичной.

    Компания еще не выпустила обещанный кроссовер. По задумке машина будет сильно отличаться от всех предыдущих вариантов.

    Что касается оформления Гранты, то производителем предусмотрены такие цвета кузова, как белый, оранжево-коричневый, фиолетовый, светлые и темные оттенки синего, сине-зеленый, серый, в том числе с коричневатым отливом.

    Салон — Интерьер — Эргономика

    Основной принцип, который реализовали дизайнеры в Лада Гранта по отношению к интерьеру салона — минимализм, по принципу «чем проще, тем лучше». Такой подход помогает сократить расходы и уделить больше внимания шумоизоляции, хотя звук работающего двигателя все равно слышен внутри автомобиля. Салон Lada Granta довольно просторный, поэтому водитель не чувствует себя зажатым. Потолок внутри довольно высокий. Это важно для высоких водителей. Да и в целом машина стала более эргономичной.

    Интерьер продуман до мелочей. Отделан качественным пластиком, и по сравнению с предыдущими моделями, надо отметить, выглядит лучше. Кроме того, теперь обшивка выполнена на более высоком уровне, а ее детали не скрипят в процессе эксплуатации. Для фиксации элементов использовались невидимые крепежные материалы, усовершенствованы некоторые кронштейны.

    Что касается эргономики, то в базовой комплектации Лады Гранты особых сюрпризов нет. Но зато в комплектации «Люкс» есть много мелочей, делающих поездку более комфортной – это обогрев сидений, наличие солнцезащитного козырька, возможность складывания заднего сиденья и наличие подголовника на Это.

    Уже даже в комплектации «Норма Классик» предусмотрен бортовой компьютер. Это как раз между спидометром и тахометром. Это удобное место для вывода данных автомобиля на экран.

    Но большая часть изменений все же осталась косметической. В частности, были переработаны рулевое колесо и коробка передач. Полка багажника отделана новым материалом. Кузов был усилен в месте, где проходит моторама. Теоретически все это должно лучше вписываться в салон, чем это было в предыдущих моделях Гранты. Но, конечно, все зависит от индивидуальных предпочтений.

    Управление и комфорт вождения

    Новая Лада Гранта стала безопаснее в эксплуатации — для этого и тормозной путь. Кроме того, благодаря обтекаемой форме этот автомобиль быстрее разгоняется, что сказывается не только на безопасности, но и на хорошей управляемости.

    Автомобиль хорошо ведет себя на сухом асфальте. К его достоинствам можно отнести устойчивость и отсутствие необходимости резкого сброса скорости при прохождении поворотов. Двигатель Granta достаточно мощный, чтобы быстро разогнаться или подняться в гору. Но все же скорость перед препятствием следует снижать, в основном из-за высокой посадки.

    На трассе новая Лада Гранта тоже ведет себя уверенно, скорость держит отлично. Стуков при движении нет, но даже улучшенная шумоизоляция не позволяет полностью избавиться от посторонних звуков наподобие тех, что проносят машины.

    Говоря об особенностях Гранты, следует также отметить более низкий расход топлива по сравнению с предыдущими версиями этого же автомобиля. Это позволяет снизить расходы примерно на 10-15% от обычного уровня. Этот плюс может стать серьезной экономией при частом использовании автомобиля, особенно в городских условиях. Новая модель помогает быстро затормозить при виде пешеходного перехода или светофора.

    Автомобиль с механической коробкой передач – самый практичный вариант. При необходимости на нем можно будет включить подсказку, которая поможет выбрать нужную скорость и перейти в нужный режим для более эффективной экономии топлива.

    В плохих погодных условиях управлять автомобилем стало проще, так как теперь вы можете выбрать пакет, предусматривающий установку датчиков дождя и света. Регулируемая рулевая колонка. Понятно, что использование всех этих систем позволяет сделать движение более безопасным и предотвратить ненужные экстремальные маневры в условиях плохой видимости.

    Основные характеристики Лады Гранты можно свести к следующим показателям:

    тип кузова — четырехдверный 5-местный седан (хотя есть и другие варианты — спорт и лифтбек),

    • внешние габариты — 4260х1700х1500 мм;
    • багажник объемом 550 литров, который оценят люди, любящие путешествовать на автомобиле;
    • колесная база — 246 см;
    • Колея передних колес 1430 мм, задних — 1410 мм;
    • дорожный просвет в среднем 160 мм;
    • тип двигателя — бензиновый, инжекторный, с распределенным впрыском топлива, который управляется электронной системой; объем двигателя
    • — 1596 куб. см; мощность двигателя
    • в базовой комплектации 87 л.с., значение крутящего момента — 132 Н∙м;
    • емкость топливного бака 50 л, средний расход бензина — 7,4 л на 100 км, если считать для городских условий;
    • Максимально возможная скорость
    • модели — 165 км/ч, при этом с нуля до «сотки» машина прогревается достаточно быстро — за 12,6 секунды.

    Кроме того, автомобиль комплектуется передним приводом и может иметь как механическую коробку передач, так и автоматическую. Передняя подвеска выполнена независимой, задняя — полузависимой, рессорного типа.

    Большой дорожный просвет необходим для езды по плохим дорогам, поэтому является принципиально важным моментом для Лады Гранты. Этот показатель зависит от модели и комплектации. Для Lada Granta Sedan просвет под картером при полной загрузке составляет 160 мм для МКПП и 156 мм для АКПП. Это значение будет актуально для всех видов комплектации – стандартная норма и люкс. Под картером коробки передач с МКПП останется то же значение, а для АКПП оно уменьшено до 145 мм.

    Кстати, значение клиренса у Лада Гранта Лифтбек будет немного отличаться от седана в любой комплектации.

    Также стоит отметить, что при расчете клиренса производитель берет полную массу автомобиля и к ней добавляются дополнительные 400 кг. Но в реальной жизни автомобиль не получает такой нагрузки, поэтому дорожный просвет может быть выше заявленного значения.

    Цены и комплектация

    Цена Лады Гранты — Это, пожалуй, самый актуальный вопрос для потенциальных покупателей. Как всегда, все зависит от комплектации — в самой дешевой версии стоимость составит 329 900 рублей, а в самой дорогой — свыше 572 тысяч рублей. При этом даже в базовой модели их отличает богатый выбор оборудования – от мультимедийной системы до бортового компьютера и многих других устройств.

    Список, включающий базовую комплектацию Лады Гранты , выглядит так:

    • Комплектация «Стандарт» — основные характеристики: мощность 87 л. с., МКП5, рамки стекол выполнены в цвет кузова, окраски бампера нет. Есть подушка безопасности водителя, крепления для детских автокресел, есть функция блокировки задних дверей(актуально для семей с маленькими детьми). Также следует отметить наличие дневных ходовых огней, антиблокировочной системы тормозов и современной тормозной системы, оснащенной электроникой. Цена колеблется в диапазоне 329.9 — 389,9 тыс. руб.
    • Комплектация «Стандарт+» — основные показатели соответствуют вышеперечисленным — та же мощность 87 л.с., МКП5, но бампера окрашены в цвет кузова, рамки дверей выполнены в черный цвет. Цена 333,9 — 392,2 тыс.
    • руб.
    • Комплектация «Норма Классик» — основные показатели мало чем отличаются от классической комплектации — те же 87 л.с. и МКП5, но задние сиденья имеют подголовники, что повышает уровень комфорта пассажиров, да и самого автомобиля оборудован бортовым компьютером. Цена этой версии 365,6-425,6 тысяч рублей
    • Комплектация «Норма Классик+» — это те же характеристики, что и в предыдущей комплектации, только дополнительно есть кондиционер, функция электрообогрева наружных зеркал, электростеклоподъемники. Цена 387,7-447,7 тыс. руб.
    • Комплектация «Люкс» — это уже мощность 106 л.с. и МСР5. Кроме того, модель предлагает более высокий уровень комфорта — это климат и мультимедиа, дополнительная подушка безопасности для пассажира, противотуманные фары, встроенная система охранной сигнализации, подогрев передних сидений и масса других функций, которые помогут сделать любую поездку приятной. Цена версии Lux составит 443,4-519.4 тыс. руб. Также доступна люксовая комплектация с роботизированной коробкой. Его цена до 544,4 тыс.
    • рублей.
    • Комплектация «Люкс Навигация» — Возможна комплектация как МКП5, так и РКП5. При этом есть климатическая система, парктроник, аудиосистема, навигатор и множество других полезных функций. Цена 547,4-572,4 тыс. руб.

    Подбор автомобилей с пробегом

    Многие согласны купить подержанную Lada Granta, то есть уже подержанную. Но в этом случае нужно знать, с чем можно столкнуться, учитывая, что эти автомобили выпускаются не так давно, с 2011 года, а значит, при относительно небольшом пробеге степень износа тоже будет небольшой.

    Во-первых, следует отметить, что изначально в этом семействе предусматривалась только одна опция – четырехдверный седан. Затем, в 2011 году, на рынке появилась Lada Granta Sport. Его основными отличиями от классики стали легкосплавные диски диаметром 16 дюймов, увеличенный размер задних и передних тормозных дисков, уменьшенный на 20 мм дорожный просвет. Кроме того, Granta Sport имеет газонаполненные амортизаторы и низкопрофильную резину. Еще один вариант кузова – Гранта Лифтбэк, который появился на рынке в 2014 году. Он отличается от других видов формой как самого кузова, так и задних боковых дверей, а также передним бампером и некоторыми другими мелкими деталями. Так что даже среди уже не новых машин есть разные варианты — Lada Granta седан, Liftback и Sport.

    Во-вторых, многих из тех, кто хотел бы купить подержанную Гранту, в первую очередь интересует ее двигатель, несмотря на небольшой ресурс. Почему-то отечественные автолюбители уверены, что именно двигатель Лады Гранты является ее слабым местом. На самом деле определенные проблемы с мотором будут у любого бюджетного автомобиля. При этом следует помнить, что машины этого семейства могут комплектоваться 8- и 16-клапанными двигателями. И они ведут себя по-разному в процессе эксплуатации.

    Из положительных характеристик Для 8-клапанных двигателей можно отметить, что даже при обрыве ремня клапана не гнутся, так что все не так уж и плохо. А вот 16-клапанные модели ведут себя хуже, требуют срочной замены вышедшей из строя детали. А вот при замене ремня потребуется установка новых. натяжные ролики. Наряду с этими поломками часто меняют и водяной насос.

    Еще один важный момент: масляные подтеки характерны для всех вариаций двигателей, используемых в этом семействе. Это может беспокоить автомобилиста, но на самом деле никак не влияет на работу силового агрегата. Но если при запуске двигателя и изменении числа оборотов будет заметен сизый дым из глушителя, это уже опасно.

    В-третьих, возникают определенные вопросы по трансмиссии в Лада Гранта. Здесь скрипы в педали сцепления – обычное явление, нервничать по этому поводу не нужно. Однако специалисты рекомендуют регулярно смазывать как втулку на тросе, которая находится возле вилки сцепления, так и место соединения педали со штоком.

    Некоторые специалисты советуют заливать в новый автомобиль синтетические составы, а после 100 тысяч километров – полусинтетику. Но конечно покупая старенькую Ладу Гранту, трудно сказать, как отнеслась к ней ее хозяйка по этому поводу. Вообще показатель в 100 тысяч километров для таких автомобилей играет немаловажную роль. Если до этого мотор работал идеально, то после этого показателя начинает падать компрессия и снижается мощность. Со временем может случиться так, что ситуация ухудшится, и тогда придется менять поршневую группу вообще.

    Постепенно, конечно, происходит износ диска сцепления, и педаль поднимается выше нормы, и при этом происходит увеличение свободного хода. В таких случаях нужно менять сразу и диск, и корзину, причем желательно для этого приобретать импортные запчасти, так как срок их службы значительно больше.

    И, наконец, стоит отметить, что основные проблемы с подержанными автомобилями возникают в основном при использовании механической коробки передач. При проверке может шуметь при переключении. Кроме того, рычаг при движении на скорости может начать довольно сильно вибрировать, и тогда сцепление начнет скрипеть. Этот звук слышен при выжатом сцеплении, значит надо что-то делать с втулкой педали. Но иногда звук исходит из моторного отсека. Значит, проблема в поводке наконечника. Вообще, чаще всего ремонтировать сцепление на Ладе Гранте приходится после 50 тысяч километров пробега.

    Ваши проблемы могут быть связаны с шестернями автоматической коробки передач. Как правило, они особенно ярко выражены во время дождя. Обычно проблема сводится к тому, что в блоке управления машины есть специальный датчик, но в сырую погоду он работает хуже, иногда из-за этого машина может вообще не завестись. Значит, нужно обратиться к специалисту.

    Подведение итогов

    Lada Granta – бюджетный автомобиль с оптимальным соотношением цены и качества. На дороге этот автомобиль ведет себя уверенно, имеет хорошую управляемость. Автомобиль способен быстро разгоняться, без резких толчков, скорость переключается легко. Кроме того, эта машина отличается от конкурентов в той же ценовой группе повышенной тягой, что делает ее более практичным вариантом для суровых зим. Эргономичный салон, лаконичный, но выразительный дизайн, хорошая сборка – все это аргументы в пользу покупки именно этой модели.

    Тест-драйв Lada Granta проходил в комплектации Норма, поэтому о ней и поговорим. Мощность двигателя составляет 87 лошадиных сил при пиковом крутящем моменте 140 Нм.

    Двигатель имеет хорошую нисходящую тягу, но верхняя тяга не особенно впечатляет. Но этого достаточно для преодоления легкого бездорожья. Когда машину тестировали, была зима, и снега было мало, но с препятствием машина справилась хорошо. Многие задаются вопросом, почему новинка не оснащена шестнадцатицилиндровым двигателем мощностью 98 лошадей? Ответ на этот вопрос ни кто не знает. Скорее всего, потому что об этом уже позаботятся владельцы, отправив машину в тюнинг-мастерскую. Автомобиль до ста километров сможет разогнаться за 12 секунд, и при этом его максимальная скорость будет достигать 167 километров в час.

    Багажное отделение

    Проходя тест-драйв Лады Гранты, мы случайно узнали, что автомобиль пользуется бешеной популярностью. Многие клиенты внимательно изучали автомобиль, спрашивали о цене и просили показать багажное отделение.

    Багажное отделение действительно большое, его объем составляет 480 литров. Багажник у Lada Priora меньше, а вот у конкурента Renault Logan багажник 510 литров. Проще говоря, в багажник может поместиться очень много вещей. Особенно, если машина покупалась в хозяйственных целях и для поездок на дачу. В багажник поместится шесть мешков картошки, а если сложить заднее сиденье, то и все десять влезут. Но есть один недостаток, сиденье нужно складывать по частям, а перед складыванием сиденья нужно снять подушки с заднего сиденья. Но для российских автомобилистов это обычное дело.

    Тест-драйв LADA GRANTA / Лада Гранта

    Салон Гранты

    На что сразу хочется обратить внимание в салоне? Начну с того, что все отделано хорошим пластиком, а потолок высокий. Но есть и минус, что нет магнитолы, поэтому хозяин сам может установить сюда то, что хочет. В салоне, к сожалению, тоже тихо не слышен рев мотора и стук трансмиссии. Но это не про сейчас. Главная изюминка этого автомобиля в том, что в нем нет ничего лишнего. И избавились от лишних деталей, потому что они издают не неприятные звуки. Это проблема большинства отечественных автомобилей. Поскольку автомобили раньше комплектовались некачественными деталями, в салоне скрипело все, особенно двери. Но новинкой не грешишь. Здесь все как положено, это касается центральной консоли и обивки дверей. Сборка намного лучше, и материалы тоже.

    Комплектация Лада Гранта

    Еще одним важным моментом является комплектация автомобиля. Традиционную вазовскую скромность следует оставить в прошлом. Норма оснащена легкосплавными дисками и электроприводами на передних окнах. Эти необходимые детали, без которых автомобиль уже не автомобиль.

    А вот каким именно будет оснащение автомобиля, зависит исключительно от вас, и от той суммы, которая у вас есть.

    За 229 тысяч рублей вы получите автомобиль с пакетом Standard. Будет только одна подушка безопасности. Комплектация Norm обойдется в 256 тысяч рублей, но комплектация здесь побогаче. Бамперы в этом автомобиле имеют тот же цвет, что и кузов, а также имеются колеса диаметром 14 дюймов. Автомобиль оборудован центральным замком, электростеклоподъемниками передних стекол, электроусилителем руля.

    Если покупатель не удовлетворён, то он может дождаться машину в комплектации люкс, за которую ему придётся заплатить 300 тысяч рублей. Этот автомобиль будет оснащен кондиционером, двумя подушками безопасности, радио, антиблокировочной системой тормозов и, возможно, автоматической коробкой передач.

    Тест-драйв Lada Granta в России и на Западе

    Как известно, у этих машин есть две проблемы: надежность и безопасность. Если машину выведут на европейский рынок, то тест-драйв Лада Гранта провалится. Поэтому продавать автомобиль за границу нет смысла, а вот на российском рынке его купят на ура. Именно по такому принципу делают автомобили в России. Именно поэтому машину тестировали на безопасность на наших дорогах, и результаты, мягко говоря, удивили. Автомобиль прошел все испытания и даже лобовое столкновение, а это значит, что автомобили начали улучшаться по сравнению со своими предшественниками. Если вы попадете в серьезную аварию в предшественнице, она закончится смертью, а в новой вы окажетесь только в больнице. Все это достигается благодаря более жесткому кузову, подушкам безопасности. Но вот про задние подголовники а про систему стабилизации почему-то не подумали.

    В ходе проверки были выявлены проблемы с датчиком топлива, с подсветкой приборов, но даже если это мелочи, то хотелось бы, чтобы ошибок не было.

    Прошли те времена, когда стояли в очередях за машинами. Теперь, чтобы его продать, нужно как-то привлечь покупателя. Один из способов – тест-драйв, во время которого будущий владелец сможет не только посидеть, но и лично опробовать его в различных режимах.

    Это также хорошая возможность для рекламы. Дилеры предоставляют автомобиль для тестирования в различные журналы и интернет-издания, и те публикуют о нем обзор. Как правило, это касается новых и перспективных моделей. Именно поэтому речь пойдет о Lada Granta, тест-драйв которой сейчас самый популярный в нашей стране.

    Помимо крупных публикаций, делятся впечатлениями от поездки на новой машине и обычные автолюбители. Свидетельством тому служат сотни видеороликов, выложенных в Интернете. Очень часто такие фильмы более объективны, чем профессиональные рецензии. Проанализировав оба из них, вы можете потратить свой большой. Вот наиболее часто упоминаемые достоинства и недостатки Лады Гранта, которые были выявлены в ходе испытаний различными категориями водителей.

    Салон и кузов Гранты

    Подавляющее большинство отзывов о нем сводятся к тому, что он «деревенский». Автомобиль стал казаться несколько уже из-за увеличения длины. Недаром почти во всех видео она снята сбоку или по диагонали спереди. Причиной увеличения базы стал большой багажник. Это несомненный плюс отметил каждый без исключения участник. Появились ходовые огни, которые работают без задних габаритов.

    Отмечено, что бампера в стандартной комплектации не окрашены в цвет кузова. Сама покраска осуществляется на оборудовании известной немецкой фирмы, что должно привести к улучшению качества. У Гранты достаточно удобный и вместительный салон. Передние сиденья нареканий не вызывают, за исключением регулировки наклона их спинок, она многим не нравится. Что касается задних сидений, то они, как и все автомобили ВАЗ, по мнению большинства, тесноваты. Радует автомобилистов и наличие подушек безопасности, и электростеклоподъемников.

    Но лобовое стекло в силу конструктивных особенностей не доходит до конца. Отмечается наличие в салоне всевозможных полочек и подстаканников. Преимуществом признан хороший круговой обзор автомобиля. Большинство положительных отзывов выявило большой тест-драйв по адресу. Подавляющее большинство автомобилистов считают его современным и информативным. Особенно всем нравится жидкокристаллический дисплей.

    Отопитель салона выше всяких похвал, и не только из-за простоты управления. Он сделан настолько качественно, что даже при низких температурах за бортом в первом положении позволяет поддерживать комфортную температуру внутри салона. Кроме того, при езде даже на морозе лобовое стекло автомобиля не потеет.

    Один из самых больших недостатков связан с печкой. Ее радиатор часто начинает течь еще до того, как он истечет. гарантийный срок. Само по себе это не так страшно, но помимо трудоемкого ремонта, компьютер очень часто выходит из строя, именно над ним и расположен радиатор. Кроме того, недостаточна шумоизоляция салона.

    Двигатель, подвеска и коробка передач

    Большинство авторов видео отмечают хорошие динамические характеристики автомобиля даже в базовой версии, которая при . В этой комплектации он оснащен 8-клапанным двигателем мощностью 82 л. из. Этого силового агрегата более чем достаточно для автомобиля во всех режимах движения. В качестве недостатка многие из тех, кто прошел большой тест-драйв, отмечают довольно большой шум двигателя на оборотах выше 2000.

    Гранта особых нареканий не вызывает. Оно и понятно – оно было сделано при участии специалистов концерна Renault. Машина неплохая, это видно на видео, дорогу держит даже на приличной скорости, хорошо «проглатывает» все неровности грунтовки. Дорожный просвет отмечают 80% участников. Это 16 см, что вполне достаточно даже для наших дорог.

    До сих пор все касалось только Лады Гранты в комплектации Стандарт, но, конечно же, большой тест-драйв не может не учитывать и другие модификации. Granta стала первым отечественным автомобилем, выпускавшимся серийно, с автоматической коробкой передач. К нему тольяттинские конструкторы приспособили японскую коробку, адаптировав ее под наши условия эксплуатации. Производитель заявляет о высокой надежности этого узла.

    Автоматическая коробка передач четырехступенчатая и, что особенно отмечают автомобилисты, тестировавшие автомобиль, имеет положения 1 и 2, предназначенные для бездорожья и пробок соответственно. Овердрайв тоже плюс. Кроме того, на видео видно, что ручка рычага переключения передач довольно массивная, что ценится мужской частью водителей. А вот дорожный просвет из-за коробки автомат уменьшился на 2 см. Машина стала несколько тяжелее, и ее кузов пришлось усилить.

    Granta в комплектациях люкс и спорт

    Именно люксовая модификация прошла самый придирчивый и масштабный тест-драйв. Набор опций здесь огромен, и есть где поэкспериментировать. Во-первых, встроенная мультимедийная система. Она отечественного производства, но имеет множество функций и возможностей. Позволяет проигрывать треки как со сменных носителей, так и с телефона по bluetooth.

    Мультимедиа

    имеет огромный сенсорный экран и отличный интерфейс. Она стала настоящим украшением салона, видео тому подтверждение. Было две подушки безопасности и четыре стеклоподъемника. Lada Granta Lux оснащена ABS и подголовниками задних сидений. В этой модификации автомобиль также имеет бортовой компьютер, сигнализацию и центральный замок.

    Ну и конечно главное что отмечают все автолюбители это двигатель. Здесь он 16-клапанный, мощностью 98 л. из. Этот силовой агрегат устанавливается на автомобили Лада Приора и имеет очень хорошие динамические характеристики. Недостатком всего этого великолепия является цена, Гранту в комплектации люкс нельзя назвать бюджетным автомобилем.

    Впервые Granta в спортивной комплектации сошла с конвейера в 2013 году и сразу же завоевала любовь определенной части населения. Модификация автомобиля говорит сама за себя, отсюда и все конструктивные и внешние изменения. Первое, что бросается в глаза при просмотре видео – многоспицевые легкосплавные диски. Они очень органично вписались в спортивный силуэт автомобиля.

    Следующее новшество — дисковые тормоза на всех 4-х колесах. Правда, владельцы отмечают быстрый выход из строя тормозных колодок. Это связано с тем, что используются диски увеличенного диаметра. На автомобиль установили механическую коробку с измененным передаточным числом, что позволило Гранте стать еще динамичнее. Двигатель у нее 118-сильный. Это стало возможным благодаря использованию другого распределительного вала и изменению наполнения ЭБУ.

    В подвеске автомобиля используются короткоходные стойки, что позволило уменьшить дорожный просвет до 14 см. При этом машина получила более высокую устойчивость даже на крутых поворотах. При этом поездки по грунтовым дорогам стали менее комфортными из-за жесткости стоек. Данная модель Lada Granta доступна только в комплектации Lux, что определяет ее высокую стоимость. Но это не останавливает будущих владельцев, ведь для достижения таких характеристик ранее требовался дорогостоящий тюнинг.


    Видео с тест-драйва Лады Гранты с АКПП в кузове лифтбек
    Какой из двух режимов лучше выбрать: Приора или Гранта?
    Как купить Lada Granta с АКПП в Москве

    Автомобиль предстал перед нами в совершенно новом дизайне, выдержанном в фирменном «Х-стиле». Глядя в лицо, только слепой не заметит родства с флагманской LADA Vesta. И многие коренные жители Тольятти, когда увидели нашу машину, интересовались, мол, ребята, что это такое — «Веста» в каком-то спецвыпуске?

    Автомобиль, дизайн которого практически не изменился с рождения, в новом облике выглядит действительно привлекательно. Даже когда машина стоит на месте, создается иллюзия, что она в динамике. Нет, ребята: я не пил накануне вечером. Посмотрите сами: головная оптика, бампера, решетка радиатора, форма дверей, обводы кузова…

    Пожалуй, кроме наклеенного на крышке багажника шильдика Granta, ничто другое в этом автомобиле не выдает преемственности. генерация модели. Кстати, обновленный кузов стал не только более эстетичным, но и более аэродинамичным, о чем можно судить по более низкому уровню шума на скорости более 100 км/ч.

    Фото сайта


    Кроме того, для создания тишины разработчики вклеили в машину дополнительную шумоизоляцию. Даже поставить шумопоглощающие элементы в колесные арки. Арки, Карл! В Гранте, Карл!

    И никаких излишеств

    Однако изменения коснулись не только экстерьера, но и салона автомобиля. О нет: на приборной панели не появились кожаные накладки и вставки из ценных пород дерева, зато салон автомобиля стал гораздо дружелюбнее по отношению к водителю и пассажирам.

    Сиденье пилота получило дополнительную регулировку: помимо традиционных «ближе/дальше» и «угол наклона спинки» на рулевом, он может регулировать высоту сиденья.

    Приборная панель стала намного лаконичнее и информативнее, по сути все, что можно увидеть на ней онлайн — скорость, скорость, текущее время и пробег. Дополнительно с помощью кнопки на правом подрулевом переключателе на экран выводятся данные о температуре двигателя или погоде за бортом.

    На водительскую дверь получили «прописку» кнопок стеклоподъемников, управления центральным замком и клавиш регулировки зеркал. Да-да, зеркала новая Гранта с электроприводом и с повторителем поворотов на кузове. Кнопки управления стеклоподъемниками здесь были и раньше, но на этот раз они расположены, что называется, в нужном месте.

    Фото сайта


    В центральной консоли — простенькая музыка с разъемом USB (увы, даже в топовой версии этого бюджетного автомобиля мы не встретим мультимедиа с ЖК-экраном) и блок климат-контроля в салоне. Если опустить взгляд еще ниже, то под приборной панелью мы найдем нишу для всякой мелочевки, гнездо прикуривателя и два подстаканника.

    Хотя, честно говоря, назвать две круглые выемки подстаканниками — язык не поворачивается. Объективно стандартная чашка кофе, купленная на заправке, сюда входит с большой натяжкой, а вот пол-литровая пластиковая бутылка с водой помещается без замечаний. Видимо, именно такая тара и вдохновила на подвиг создателей этих псевдостаканников.

    В целом салон довольно просторный (даже на заднем диване не съежишься втроем, и места над головой достаточно), эргономичен и радует глаз. Излишеств в нем нет, да и откуда они могут взяться, если машина позиционируется как бюджетная.

    Фото сайта


    С другой стороны, симпатичный современный автомобиль, с достойными за свои деньги ходовыми качествами. Покажите мне аналогичный новый автомобиль в ценовом сегменте до 500 000 рублей? Вот и все.

    Робот больше не тупой

    На тесте у нас было две обновленные «Гранты» со 106-сильным мотором под капотом. Один — с роботизированной трансмиссией, прокаченной от Весты, второй — с 5-ступенчатой ​​«механикой».

    Если говорить о «роботе», на медлительность и неадекватность которого жаловалось подавляющее большинство владельцев, то недостатки канули в Лету. Передачи переключаются четко и без жёстких тычков, задержек не возникает ни в городском потоке, ни на проселках, когда нужно было вдавить педаль в пол и «выстрелить», обогнав грузовик. Стрелять, конечно, это сильно сказано.

    До 100 км/ч «Гранта» стреляет отлично, но немного высоких скоростей понимаешь, что динамика не такая впечатляющая. В общем, длительные обгоны следует планировать заранее.

    Механическая коробка передач — хороший сюрприз. Он работает с четкостью автоматического затвора и никогда не возникало путаницы между «первым» и «третьим». При этом каждая передача довольно «длинная». Например, на «второй» вполне можно разогнать машину до 80 км/ч. В любом случае стрелка тахометра еще не в красной зоне. Иными словами, даже в пробках часто не приходится дергать ручку коробки передач.

    Отныне новинка доступна не только в кузовах седан и лифтбек, но и в кузовах хэтчбек и универсал. Таким образом, в плане охвата потенциальной аудитории АВТОВАЗ закрыл все дыры, появившиеся после снятия с производства Калины, из которых, собственно, и досталась пара новых кузовов.

    С появлением обновленной линейки LADA Granta у нее есть все шансы вернуть лидерство в рейтинге продаж на российском рынке, нагло оторванное у АВТОВАЗа корейцами. Или нет?

    Бюджетно, но не проходимец

    Во-первых, машина как снаружи, так и внутри сделана очень добротно (да, пусть до этих самых корейцев она еще не доросла, но для российского автопрома — явный прорыв). «Гранта» не производит впечатления дешевки. Во-вторых (и это, пожалуй, главное), он сейчас не такой бюджетный.

    Судите сами: ценник на новую LADA Granta начинается от 420 000 рублей (это вариант на 5 МКПП с двигателем в 87 «лошадей» в комплектации Standard), а что-то более-менее приличное означает 106-сильный двигатель на 5-ступенчатом «роботе» в комплектации «Оптима» — это будет стоить уже «полляма» с небольшим.

    Ну а если нацелиться на комплектацию Luxe на 4-х ступенчатом настоящем «автомате», то вынуть и проставить почти 610 000 «деревянных». А это, извините, уже цена, к тому же еще и не в самой плохой комплектации. Ей-богу, мои представления о бюджетной машине имеют потолок в 400 000 рублей. И, боюсь, больше всего потенциальных владельцев свежей «Гранты» разочарует вопрос цены.

    Ремень ГРМ для лады гранта 8 клапан. Проверка ремня ГРМ на Lada Granta: Самый важный привод

    Конструкция ГРМ на 8-клапанном двигателе автомобиля Лада Гранта ничем не отличается от старого доброго двигателя 2108. Поэтому эту процедуру вообще можно показать на примере Самары, а отличие будет только в шкиве коленвала.

    Как часто нужно менять ремень ГРМ на Гранте?

    Дело в том, что после старта продаж Лады Гранты два разных двигателя, хотя оба были 8-клапанными:

    1. 21114 — 1.6 8-кл. На этом моторе клапана не гнут, так как поршневая группа обычная, поршни имеют канавки под клапана. Мощность 81 л.с.
    2. 21116 — 1,6 8-кл. Это уже модернизированная версия 114-го двигателя, у которого уже облегченная поршневая. Мощность 89 л.с. Клапан загнут.

    Итак, с учетом того, что при обрыве ремня ГРМ на 21116-м двигателе практически со 100% вероятностью будут загибаться клапана, за этим нужно следить регулярно. Замену необходимо производить не реже одного раза в 60 000 км.

    Фотоотчет по замене ремня ГРМ на 8-клапанной Гранте

    Первым делом выставляем метки ГРМ, для чего можете ознакомиться. После этого нам понадобится следующий инструмент для работы.

    • Ключи на 17 и 19
    • Напор 10 м
    • Храповой механизм или кольцо
    • Плоская отвертка
    • Специальный ключ для натяжения ремня

    Сначала поднимаем машину домкратом и снимаем переднее левое колесо, так будет удобнее выполнять эту услугу. С помощью толстой отвертки или помощника необходимо заблокировать маховик, а в это время открутить болт крепления шкива коленчатого вала.

    На фото выше пример от 2109старого образца — на новой Гранте все немного иначе, но смысл думаю понятен.

    Теперь ключом на 17 ослабляем натяжной ролик, как это наглядно показано ниже на фото.

    И снимаем ремень, так как его ничего не держит.

    При необходимости также заменить натяжной ролик, если он уже изношен (появился шум, увеличился люфт при работе). Установка нового ремня происходит в обратной последовательности и не представляет особой сложности. Главное после установки проверить метки ГРМ, чтобы они совпадали, иначе даже при первом запуске есть риск повредить клапана.

    По регламенту необходима замена ремня ГРМ каждые 75 000 км. Совет относится к двигателям ВАЗ-11183, 11186 и 21116 и устанавливаются на автомобили Гранта. Рассмотрим этапы замены.

    Подготовительные операции, все двигатели

    Перед проведением любых работ отсоедините клемму аккумулятора (поз. 10), а также датчик ДПКВ. Но сначала нужно снять защитный кожух.

    Откручиваем 4 болта, снимаем защиту

    Для снятия защиты нужно:

    • 11186/21116 — с помощью «шестигранника на 5» открутить 4 болта на верхней части, которая затем снимается. А также демонтировать нижнюю часть;
    • 11183 — ключом «на 10» открутить 3 болта крепления.

    Разобраться с вышеперечисленным будет несложно.

    Отсоедините разъем, открутите один винт

    Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) отсоединен от разъема (см. фото). Затем ключом «на 10» откручивается крепежный винт. Сам датчик нужно демонтировать.

    Установка всех валов по меткам

    Сначала убедитесь, что шестерня находится в нейтральном положении. На картере ближе к узлу сцепления есть резиновая крышка. Ее нужно удалить.

    Смотровое окно и резиновая заглушка

    Суть в том, чтобы добиться совмещения меток на маховике и в прорези шкалы. Когда это сделано, маховик фиксируется отверткой.

    Маховик несъемный

    Конечно, такую ​​операцию легче выполнить вдвоем. Знайте, что нужное положение вала соответствует сочетанию меток A-B и C-D (см. рисунок).

    Привод ГРМ в 8-клапанных двигателях

    Сам коленчатый вал необходимо провернуть вправо с помощью ключа «на 17» или «на 19» (двигатель 11183). Смысл сказанного поясняет фотография.

    Поверните шкив привода генератора

    Ремень генератора необходимо снять.

    Ремень генератора закрывает доступ к деталям привода ГРМ. Придется ослабить крепление и снять этот ремень.

    Подробнее:

    Крепление генератора, болты 13

    Ключом «на 13» откручиваем болт нижнего крепления. Затем отверните верхнюю фиксирующую гайку и снимите болт. Корпус генератора прижимается к двигателю и конструкция фиксируется проволокой. Теперь ремень можно снять.

    Установка ремня генератора осуществляется в следующей последовательности:


    Знайте, что повторное использование ремня генератора — это крайняя мера. Лучше бы новую деталь купили.

    Замена ремня ГРМ

    Убедитесь, что маховик двигателя правильно установлен и заблокирован (см. выше). Затем ключом «на 17» или «на 19» (ДВС 11183) откручиваем винт, удерживающий шкив привода генератора. Затем снимается сам шкив и защитная шайба.

    Шкив не должен мешать

    Теперь нужно ослабить прижимную силу в натяжном ролике:


    Осталось заменить: на место старого ремня ГРМ устанавливается новая деталь, и все. Остальные детали собираются в обратном порядке.

    Базовая операция по замене

    Для увеличения прижимной силы узел наружного ролика вращается против часовой стрелки. Для двигателей 11186/21116 должно выполняться дополнительное требование: две прямоугольные метки должны совпадать.

    Обязательное требование для двигателей 11186/21116

    По окончании монтажа метки А-В и С-D также должны совпадать. Чертеж для них приведен выше.

    Моменты затяжки

    Для правильного выполнения установки необходим ключ с регулятором усилия. Значение на нем устанавливается в зависимости от типа детали:

    • Винт крепления натяжного ролика (11186/21116) — 17-27 Н*м;
    • Гайка крепления ролика (11183) — 30-36 Н*м;
    • Крепление шкива генератора – 105–110 Н*м.

    Сначала регулируется натяжение ролика, а затем затягивается фиксирующая гайка или болт.

    Детали из каталога ВАЗ

    Сразу рассмотрим перечень узлов и специнструмента ВАЗ:

    • Натяжной ролик ДВС 11183 — 2108-1006120, гайка к нему — 00001-0021647-21;
    • Ремень ГРМ (11183) — 2108-1006040-10;
    • Ролик натяжной автомат — 21116-1006226;
    • Ремень ГРМ (11186/21116) — 21116-1006040;
    • Ключ для автоматического ролика — 67. 7812.9573-01;
    • Ключ на каток ВАЗ-11183 67.7834.9525.

    Натяжной ролик семейства «2108» имеет две прорези с одной стороны. Эти прорези должны смотреть «вверх», то есть в сторону от двигателя.

    Натяжной ролик двигателя 11183

    Прорези сделаны под специальный инструмент. Обозначается цифрами «67.7834.9525″ (см. список). А для автоматических роликов ключ обозначается иначе — «67.7812.9573». Как он выглядит, показано ниже. , и так далее:

    • Три болта крышки ВАЗ-11183 — 00001-0009024-11, шайбы — 00001-0026406-01;
    • Крышка привода ГРМ (11183) — 21080-1006146-10;
    • Болты от крышек ВАЗ-21116 — 2108-1003286-00, шайбы пружинные — 00001-0011977-73;
    • Крышка верхняя — 21116-1006226-00, крышка нижняя — 21116-1006218-00.

    Надеемся, здесь нет вопросов.

    Импортные аналоги

    Для замены ремней «2108-1006040-10» подходят разные комплектующие:

    • ВОРОТ — 5521 или 5521XS;
    • BOSCH — 1 987 949 095;
    • ДАЙКО-94089;
    • КОНТИТЕХ-CT527;
    • Финвал — 2108-1006040.

    Ремень ГРМ «21116-1006040» можно заменить другой деталью:

    • ВОРОТА-5670XS;
    • КОНТИТЕХ-CT1164;
    • КВАРЦ (Германия) — QZ-5670XS.

    Обычно выбор делается в пользу продукции GATES. Буквы «XS» в ее каталоге означают «усиленный». Владельцы Гранты уже подробно рассказывали нам о сроках замены ремня ГРМ, о его выборе, о признаках износа материала: .

    Оригинальный ремень ГРМ и подделка

    Внимание! Комплектующие GATES (Англия) чаще всего подделывают! На фото видно, в чем основное отличие. Остерегайтесь подделок.

    Объяснительное видео о том, где искать этикетки

    Механизм газораспределения является одной из важнейших систем двигателя внутреннего сгорания. Ремень ГРМ управляет клапанами двигателя, обеспечивая нормальное функционирование впуска и выпуска. При впуске топливно-воздушная смесь поступает в камеры сгорания в результате открытия впускного клапана. На следующей фазе открывается выпускной клапан, и газораспределительный механизм удаляет выхлопные газы из камеры сгорания. ВАЗ 2190 используется стандартный газораспределительный блок, который отличается только количеством клапанов двигателя.

    ГРМ характеристики Лада Гранта

    Газораспределительный механизм Лада Гранта имеет ременный привод. Такое устройство знакомо автомобилистам давно. Ведь конструкция ГРМ перекочевала с двигателя ВАЗ 2108, ставшего базовым для всех последующих модификаций силовых установок ВАЗ. На Гранту устанавливаются два типа двигателей: 8-клапанный и 16-клапанный. Система газораспределения 16-клапанного силового агрегата имеет сложное устройство и увеличенные габариты по сравнению с 8-клапанным. Соответственно, замена ремня ГРМ на Гранте становится сложнее.

    Главной особенностью 16-клапанного устройства является наличие двух распределительных валов, работающих синхронно, параллельно коленчатому валу. Конструкция расположена в головке блока цилиндров. Все три вала синхронизированы посредством зубчатого ремня. Основной недостаток ременной передачи ГРМ в ненадежности самого ремня. При его обрыве или при прыжке клапана встречаются с поршнями и гнутся. Устройство 16-клапанного ГРМ наглядно показано на фото.

    16-клапанный блок

    1. Монтажная метка на крышке привода.
    2. Крышка.
    3. Шкив впускного распределительного вала.
    4. Фазовый диск (датчик).
    5. Метка ВМТ
    6. на распредвале.
    7. Высвободить шкив распределительного вала.
    8. Опорный ролик.
    9. Ролик натяжителя.
    10. Приводной ремень.
    11. Шкив помпы (насос охлаждающей жидкости).
    12. Монтажная метка на масляном насосе.
    13. Метка совмещения коленчатого вала.
    14. Шкив коленчатого вала.

    Комплект ГРМ можно менять вручную. Главное знать о наличии и правильном размещении установочных меток. Кстати, большинство иномарок таких маркировок лишено, так что в этом случае преимущество имеют автомобили ВАЗ.

    Восьмиклапанный привод ГРМ Лады Гранты по сравнению с предыдущими модификациями автомобиля выглядит проще. Схема проста, потому что нет обводного ролика и есть только один распределительный вал. На фото хорошо видно устройство ГРМ на 8 клапанов.

    Если есть сомнения в собственных силах, не нужно пытаться заменить ремень ГРМ своими руками, так можно навредить еще больше. Кроме того, в автосервисе такая процедура, выполненная на 8-клапанном двигателе, стоит недорого. А вот в случае с 16-клапанным двигателем ценник обычно гораздо выше.

    Замена ремня ГРМ на 16 клапанном двигателе Гранта

    Доступ к приводу газораспределительного устройства закрыт пластиковым кожухом. Чтобы снять крышку, нужно открутить пять винтов шестигранным ключом на 5. Обратите особое внимание на расположение этих винтов. На фото под номером 1 показаны винты крепления верхней крышки, а под номером 2 — винты крепления нижней крышки. После откручивания пяти винтов верхнюю крышку необходимо приподнять и снять с двигателя.

    Если у автомобиля МКПП, нужно включить пятую скорость, вывесить правое переднее колесо и крутить его по часовой стрелке. При этом требуется осмотреть ремень на наличие трещин, потертостей, расслоений и т. д. Если автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, нужно снять правое переднее колесо и пыльник (защитный щиток) справа. Головка на 17 проворачивает болт ведущего шкива дополнительного оборудования (кондиционер, генератор) и осматривает ремень. При диагностировании различных дефектов и повреждений ремня его необходимо срочно заменить. Замена потребуется также в случае обнаружения течи масла, неисправности водяного насоса и ролика натяжителя.

    На 16-клапанном двигателе обрыв ременной передачи приведет к несоответствию углового расположения коленчатого и распределительного валов. В результате поршневая группа будет контактировать с клапанами. В результате потребуется ремонт.

    Отечественный автомобиль Lada Granta выпускается уже несколько лет. И, благодаря хорошему качеству исполнения, и нескольким разным комплектациям, ему удалось завоевать доверие многих водителей. Сегодня поговорим о замене ремня ГРМ на Лада Гранта.

    Общий ремень ГРМ

    В любом автомобиле газораспределительный механизм позволяет осуществлять своевременный впуск и выпуск рабочей смеси и выхлопных газов соответственно. В состав этого механизма входит распределительный вал, а также различные детали привода клапанов, а также сами клапаны с пружинами, а также втулки направляющего типа.

    Если говорить о ремне ГРМ, то это специальный элемент, работающий как звено. Благодаря ему обеспечивается синхронная работа распредвала и коленвала.

    Найти такой ремень совсем не сложно. Вам будет достаточно, после чего пояс предстанет перед вашим взором. Правда, этот «специальный узел» будет защищен специальным кожухом, который должен препятствовать попаданию грязи и защищать от других механических воздействий.

    Внешне ремень ГРМ имеет зубчатую внутреннюю поверхность и резиновую основу. В отличие от других видов ремней, охватывает сразу несколько шкивов.

    Помимо двух названных валов, ремень объединяет в себе еще несколько узлов, например водяной насос (помпу) и так далее.

    Если повреждены ролики или помпа, то это позволяет говорить о повышенном износе ремня, что многократно снижает срок его службы.

    Технический регламент завода АвтоВАЗ по замене ремня

    Автомобили семейства Лада Гранта комплектуются, как мы уже говорили, различными модификациями двигателей. Одни из них не имеют проблемы с загибанием клапанов при обрыве ремня ГРМ, другие имеют аналогичную особенность.

    Только двигатель 11183-50 не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ, такой мотор устанавливается на Lada Granta в стандартной комплектации. Подробнее о том, в каких двигателях ломаются клапана при обрыве ремня ГРМ, читайте .

    Для исключения возникновения аварийной ситуации производитель рекомендует менять ремень один раз в семьдесят пять тысяч километров пробега . Но контролировать его состояние нужно будет чаще – при прохождении каждого ТО, то есть через 15 тысяч километров. Это утверждение справедливо и для 8-клапанных двигателей, и для 16-клапанных. Даже несмотря на то, что ГБЦ импортная в сборе, ей тоже придется делать дорогостоящий ремонт в результате обрыва ремня!

    Естественно производитель не рекомендует самостоятельно заменять ремень, как и проверять его. Если вы попытаетесь выполнить все работы самостоятельно, то велика вероятность, что вам откажут в последующем гарантийном обслуживании. Рекомендуется самостоятельно менять только фильтры ( , ).

    Большинство владельцев Lada Grant, особенно владельцев 16-клапанных моторов (ремонт значительно дороже 8-клапанного аналога), советуют не ждать положенных 75 тысяч километров. Дело в том, что некачественные комплектующие могут привести к тому, что износ начинается после 20 тысяч километров пробега.

    Большинство владельцев при замене используют хорошо зарекомендовавшие себя продукты Gates. Но этот бренд любят подделывать, поэтому старайтесь покупать у проверенных временем поставщиков!

    K015670XS — номер детали для 16-клапанных двигателей.

    Если вы решили заменить ремень самостоятельно, то вам следует учесть некоторые рекомендации.

    Например, после установки ремня его также нужно будет правильно натянуть. Делается это с помощью специального ключа. Некоторые заметят, что можно обойтись и подручными средствами, но тогда результат никто не гарантирует.

    Усилие, характерное для проворачивания ремня на 90 градусов между шкивами коленчатого и распределительного валов, не должно быть более 20 Нм, но и не должно быть ниже 15 Нм. Все остальные индикаторы будут говорить вам о том, что натяжение ремня было сделано неправильно, и потребуется дальнейшая регулировка.

    Признаки износа ремня

    Как мы уже отмечали, необходимо регулярно следить за состоянием ремня ГРМ.

    Это позволит вам заметить его повреждение еще до того, как он полностью выйдет из строя, повредив детали двигателя.

    1. Первым признаком будет значительный износ материала. Если да, то вы рискуете поскользнуться или разбиться при значительной нагрузке на автомобиль, а также при повышенной влажности.
    2. Отсюда следует, что износ возникает, как правило, при отклонении положения натяжного ролика и шкива, а также при значительной температуре подшипника или неудовлетворительной его работе. Заметить это можно по тому, что материал будет изнашиваться, и из него будут торчать остатки ткани.
    3. Третий признак предполагает наличие трещин или расслоений. Чем больше таких повреждений, тем выше шанс, что ремень порвется очень скоро.
    4. Проблемы характерны и для ситуации, когда обратная поверхность ремня имеет низкую эластичность и значительную твердость. Это также выдаст характерный блеск ремня. Это не позволит ему установить хороший контакт со шкивом.
    5. Во время работы ремень может удлиняться. Если этот параметр стал слишком большим, то стоит заменить ремень на новый, тем более, что его эластичные способности значительно снизятся.
    6. И, конечно же, если положение ремня будет отклоняться от заданного, то это подскажет о ситуации, когда могут выйти из строя компоненты натяжителя.

    Ремень ГРМ снят для проверки, все еще выглядит, но хозяин решил заменить

    В этом случае ремень еще в хорошем состоянии.

    Последствия обрыва ремня ГРМ

    4 клапана погнуты после обрыва ремня ГРМ

    Как мы уже говорили, только один мотор не должен иметь существенных проблем после обрыва ремня ГРМ — 11183-50 . А вот для других моделей возможны значительные поломки, что повлечет за собой значительные финансовые вложения! На нашем сайте среди владельцев Грант разгорелся баттл о том, интересно ли нам ваше мнение.

    Дело в том, что при обрыве ремня распредвал останавливается в том положении, в котором он находился в этот момент. Но коленвал продолжает свое движение. В результате поршни с большой силой ударяли по клапанам, которые в данный момент были открыты. Клапана от этого удара гнутся, а в редких случаях может быть даже пробит поршень, хотя это бывает очень редко. Эту ситуацию в народе называют «кулаком дружбы»!

    выводы

    Конечно, обрыв ремня ГРМ на Ладе Гранте может принести массу проблем.

    Но это не значит, что мы ничего не можем сделать. Есть некоторые рекомендации, которые помогут вам свести риск такой поломки к минимуму.

    Первым делом тщательно проверьте состояние ремня. Некоторые рекомендуют проверять состояние через 10 или 20 тысяч километров. Также старайтесь следить за состоянием уплотнителей. Под капот даже не нужно заглядывать, потому что при их износе на асфальте появятся характерные пятна.

    О проблемах также подскажет мигание аварийной лампы, что свидетельствует о проблемах с давлением и уровнем масла. Если это произошло, то двигатель необходимо немедленно заглушить, и найти причину такого «поведения» машины.

    При замене ремня ГРМ необходимо использовать только оригинальные запчасти. Но даже за фирменными деталями нужно будет постоянно следить.

    Выпуск отечественной модификации Лада Гранта осуществляется уже несколько лет. Автомобиль завоевал значительное доверие, благодаря приемлемому качеству и уровню исполнения, а также наличию нескольких различных вариантов комплектации.

    Сегодня разберемся когда менять ремень ГРМ, а так же какой ремень ГРМ лучше.

    Несколько общих замечаний о ремне

    ГРМ в любом двигателе служит для обеспечения своевременности впуска приготовленной смеси и выпуска отработавших газов. Состав этого узла подразумевает наличие таких элементов:

    • распределительные и коленчатые валы;
    • Сами клапаны
    • с уплотнениями, пружинами, направляющими втулками и другими деталями.

    Какой ремень ГРМ лучше? В этом механизме отдельно расположен ременный механизм, выполняющий роль связующего звена между распределительным (или двумя) и коленчатыми валами. Именно ременная передача способна обеспечить синхронизацию в работе элементов, входящих в комплект ГРМ.

    Найти этот важный элемент на моторе не составит большого труда. Для этого вам нужно всего лишь открыть капот Лада Гранта и вы увидите перед собой закрытый специальным кожухом. Эта защита предотвращает загрязнение и попадание посторонних предметов и грязи.

    Конструкция ременного механизма включает резиновую основу и рабочую внутреннюю поверхность, выполненную в виде зубьев с определенным шагом.

    Какой заводской регламент АвтоВАЗа в плане замены?

    Автомобили модельного ряда Lada Granta комплектуются различными вариантами силового агрегата. Некоторые из них не обходятся без проблем в случае неприятного обрыва ременной передачи. Это вызвано столкновением поршней с клапанами, в результате чего последние погнуты, и мотор нуждается в ремонте.

    Возможность изгиба (при обрыве) отсутствует на версии мотора «11183-50», которая комплектуется стандартной комплектацией.

    Еще один не маловажный вопрос: когда менять ремень ГРМ? Чтобы исключить эту неприятную ситуацию, производитель намеренно регламентировал периодичность обязательной замены указанного «расходника». Ответ на вопрос, через сколько менять ремень ГРМ от фирмы производителя – через 15 тысяч километров. Это требование распространяется как на 8-клапанные моторы, так и на 16-клапанные модификации.

    Даже несмотря на оснащение модификации «21116» мотором с импортной головкой, при обрыве ремня его ждет аналогичная печальная участь.

    Производитель не рекомендует самостоятельное выполнение процедуры как проверки состояния ремня, так и его замены. И поэтому, когда пришло время менять ремень ГРМ, следует обратиться в сервисный центр. Если выяснится, что операция производилась вручную, велика вероятность того, что владелец будет лишен возможности гарантийного обслуживания. Для самостоятельной замены Производитель дает разрешение на:

    • Салонный фильтр;
    • аналогичный элемент для впускной системы.

    Однако самостоятельно многие автовладельцы все же осуществляют замену, но далеко не все новоиспеченные водители знают, за сколько менять ремень ГРМ, а также какой ремень ГРМ лучше остальных.

    Многие владельцы Лада Гранта, особенно оснащенные силовыми агрегатами 16-клапанных версий, рекомендуют не ждать заветной отметки в 60 тыс. км. Это связано с возможностью использования некачественных комплектующих, которые могут спровоцировать износ заменяемых элементов уже после пробега в 20 тыс. км.

    Этот факт побуждает многих «грантаводов» прибегать к использованию продукции хорошего качества, и многие из них на вопрос, какой ремень ГРМ лучше, отвечают, что он от производителя Gates. Но отметим, что есть поддельные запчасти этой марки, а потому рекомендуется воздержаться от покупки вещей только у проверенных поставщиков.

    Если вы задались целью заменить компонент самостоятельно, то вам не следует пренебрегать некоторыми приведенными ниже рекомендациями. В частности, не забывайте соблюдать интервал, через который следует менять ремень ГРМ.

    После навешивания ремня его необходимо правильно натянуть. Делается это с помощью специального ключа. Некоторые «деятели» возразят, мол, можно и без этого. Однако здесь очень проблематично решиться гарантировать качественный результат.
    Усилие, прикладываемое к ветви ремня (при его повороте на угол 90 градусов), расположенной между двумя валами (известными: распределительным и коленчатым), не должно превышать 20 Нм, но и не должно быть менее 15 Нм. Если в указанном интервале параметра нет «попадания», то это свидетельствует о неправильном натяжении ремня. Последствие одно — новый регламент!

    Каковы признаки износа ремня?

    Указанные факторы позволят точно определить момент начала появления повреждений на ремне Лада Гранта, что предотвратит неожиданное начало его выхода из строя (обрыва). Когда менять ремень ГРМ, как понять, что он изношен?

    1. Среди первичных признаков значительная степень износа материала. Этот факт легко спровоцирует пробуксовку или поломку «расходника» при незначительной нагрузке на мотор или в условиях повышенной влажности воздуха.
    2. Появление износа часто провоцируется нарушением правильного положения ролика по отношению к шкиву. Это может подтвердить повышенный нагрев подшипника и торчащие в стороны тканевые остатки изношенных кордов, используемых для усиления резиновой основы ремня.
    3. Следующим признаком будет наличие трещин и расслоений. Чем больше количество этих дефектов, тем выше вероятность преждевременного обрыва ремня.
    4. Если на задней поверхности появляется излишняя твердость, то ее можно выдать по наличию глянца. Этот фактор, связанный с потерей эластичности, указывает на потерю достаточного контакта между ремнем и шкивами.
    5. Во время работы возможно удлинение поверхности ремня, что может привести к его перескакиванию на зубья шкива вала. Замена ремня в этом случае однозначна.
    6. Выход из строя ролика, как прямое свидетельство неправильного расположения ремня по отношению к его рабочей плоскости.

    Каковы ожидаемые последствия перерыва?

    По договоренности проблем с двигателем Лада Гранта в 8-клапанном исполнении нет; при обрыве ременной передачи этого не происходит только в варианте агрегата 11183-50. Остальные двигатели рискуют выйти из строя в указанном неприятном инциденте.
    Ввиду этого среди Грантаводов разгорелся спор о преимуществах двигателей LADA Granta с 16 и 8 клапанами, и у какого агрегата их больше. Ваша точка зрения тоже будет очень интересна.

    При обрыве ременной передачи распределительный вал останавливается в положении, непосредственно соответствующем моменту отказа. Напротив, коленчатый вал подвергается постоянному вращению. Это приводит к тому, что поршни ударяют по тем клапанам, которые в данный момент находились в открытом положении. Далее последние гнутся, но иногда происходит пробой днища поршня. По-народному «кулак дружбы»!

    Именно на основании этого факта специалисты склонны рекомендовать менять ранее заявленный производителем комплект ГРМ на необходимый для данного действия срок.

    выводы

    Теперь вы знаете за сколько менять ремень ГРМ. Несомненно, обрыв ремня LADA Granta – источник небывалых проблем. Это обстоятельство не означает, что необходимо бездействовать. Ниже приведены некоторые рекомендации, целью которых является минимизация указанного риска.

    1. Внимательно отнеситесь к процедуре проверки ремня на износ. Это действие рекомендуется проводить через 10-15 тыс. км.

    2. Не пренебрегайте проверкой состояния уплотнений. Дефект проявляется в виде характерных пятен под днищем автомобиля.

    3. О проблеме может свидетельствовать мигание лампы, регистрирующей давление масла в двигателе LADA Granta. Если этот факт проявляется, срочно глушим двигатель и принимаем меры по поиску источника поломки.

    4. Используйте только оригинальные запчасти, хотя процедуру контроля за их состоянием никто не отменял.

    Какой ремень лучше поставить на гранту. Когда менять ремень ГРМ на ладе гранта

    Замена ГРМ Лада Гранта 8 клапанов требуется раз в 75 тыс км. Если проигнорировать плановую замену ремня, натяжного ролика и иногда помпы (помпы охлаждающей жидкости), то можно нарваться на серьезный ремонт двигателя Лада Гранта. Ведь обрыв ремня ГРМ почти всегда приводит к повреждению клапанов, седел клапанов и даже поршней. Поэтому к приводу ГРМ нужно относиться очень бережно. Раз в 15 тысяч обязательно нужно осмотреть ремень на предмет обрывов, трещин, расслоения или замасливания.

    Подробная схема привода ГРМ Lada Granta подробнее .

    • 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
    • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
    • 3 — ролик натяжной
    • 4 — задняя защитная крышка
    • 5 — зубчатый шкив распределительного вала
    • 6 — ремень ГРМ
    • А — выступ на задней защитной крышке
    • Б — метка на шкиве распредвала
    • С — метка на крышке масляного насоса
    • D — метка на шкиве коленчатого вала.

    Для замены ремня ГРМ, надо снять ремень генератора или ремень агрегатов на Гранте с кондиционером. Шестигранником «на 5» откручиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимаем пластиковый кожух.

    Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала снимите и его. При выключенном зажигании отжать замок колодки жгута проводов и отсоединить колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» откручиваем болт крепления датчика.

    Вынимаем датчик из приливного отверстия крышки маслонасоса и откладываем в сторону в место, где нет стальных опилок, которые впоследствии могут нарушить работу датчика.

    Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» провернуть коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с отливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

    Чтобы убедиться, что коленчатый вал находится в правильном положении, снимите резиновую заглушку смотрового стекла в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы, которая видна в окошке крышки картера сцепления.

    Перед откручиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив отвертку через окошко в картере сцепления между зубьями маховика.

    Головкой «на 17» отвернуть болт крепления шкива привода генератора, снять шкив и шайбу.

    Шестигранником «5» открутить три винта крепления передней нижней крышки ГРМ. Снимите крышку.

    Ключом на 15 ослабьте затяжку болта натяжного ролика.

    Это приведет к вращению натяжного ролика и ослаблению натяжения ремня. Снимите ремень ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вынимаем ремень из моторного отсека Гранты.

    Внимание! После снятия ремня ГРМ не проворачивайте коленвал и распредвалы во избежание застревания поршней в клапанах. Размеры ремня ГРМ Лада Гранта с 8-клапанным двигателем шириной 17 мм, количество зубьев 113.

    Для снятия натяжителя ремня ГРМ откручиваем болт и снимаем натяжитель вместе с болтом .

    Вращаем пластиковую обойму ролика, придерживая за эксцентрик. Ролик должен вращаться тихо, ровно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

    Заодно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости можно, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, полностью не затягивая болт его крепления. Для различных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт натяжного ролика. Вверните болт крепления ролика в верхнее отверстие головки блока цилиндров. На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

    Установите ремень ГРМ Гранта в обратном порядке. Перед установкой ремня убедитесь, что установочные метки коленчатого и распределительного валов совмещены. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и запускаем ее над натяжным роликом, а переднюю ветвь надеваем на шкив распредвала.

    При необходимости провернуть шкив распределительного вала в направлении наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с канавками шкива. Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого специальным ключом вставить стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) в пазы наружного диска ролика (для наглядности он показан на снятом ролике).

    Такой ключ применялся для регулировки натяжения ремня на всех переднеприводных ВАЗах; купить можно в любом магазине автозапчастей.

    Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Гранта можно плоскогубцами снять стопорные кольца. Натягиваем ремень, поворачивая ролик натяжения ремня против часовой стрелки до совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

    Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы ремня, а также насоса охлаждающей жидкости и подшипников промежуточных роликов. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения. Проворачиваем коленвал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленвала и распредвала. При снятом шкиве привода генератора удобно проверить правильность положения коленчатого вала, совместив метку 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности ниже.

    Если вы не уверены в своих силах, то работу по замене ремня на Лада Гранта можно доверить автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это дешевле, чем для версии с 16-клапанным мотором.

    Всем привет! Уверен, что данная статья будет очень полезна владельцам Lada Granta с двигателем 21116, устанавливаемым на автомобили с комплектацией «норма». До этой статьи было 3, я их удалил и решил написать эту, чтобы не путать хронологию событий!

    Начнем с того, что моей машинке исполнился год. За этот год было мало приятного и не много. Я пробежал 31 тысячу километров. Основной пробег МО Кашира, Ступино, Москва, несколько выездов в Тулу.

    Меня давно мучают странные стуки двигателя на холодную. Особо паниковать не стал, так как двигатель прогрелся и постукивания пропали. А на 29 000 км после прогрева стук перестал пропадать, и даже появился треск при трогании с места. Генератор, выхлопная система, шрус, передний бампер и это далеко не полный список того, что я проверил. Помпа и автоматический натяжитель ремня ГРМ остались, открыл крышку, но ничего подозрительного не увидел. Поехал в сервис посмотреть на друзей более опытным взглядом. Помпа сказала по звуку, открыла ГРМ и точно ремень ГРМ бежит по шкивам. Больше всего я боялся этой диагностики, так как запчастей на Ладу Гранту нет вообще. Полазил по форумам и на Драйв2, нашел пару случаев, когда помпу ставили от приоры, говорили что отличается только шириной шкива, да и то не сильно.

    И так надо было купить:

    Помпа водяная 2170;

    Автоматический натяжитель ремня ГРМ 2190;

    Ремень ГРМ 2190;

    К моему удивлению, ремень ГРМ для Гранты был почти в каждом магазине, с роликом и помпой для Гранты для засады, как и положено, нет, обзвонил все магазины юга МО и Москвы, у всех есть та же картина, в базе их нет, сроки доставки по заказу неизвестны.

    Попросил в магазине показать помпу от девятки и приоры, разницы не сразу заметил кроме ширины шкива и взял на свое горе от девятки.

    Почему нельзя поставить помпу от девятки на двигатель Лада Гранта 21116:

    Если вы посмотрите беглым взглядом на помпу ВАЗ-21116 и ВАЗ-2109\14, то уверяю вы не заметите разницы , у помпы ВАЗ-2109\14 будет немного другая крыльчатка и не будет маленького отверстия с резьбой для притягивания корпуса ГРМ, но это не проблема, самое главное отличие в зубьях шкива На ВАЗ- Двигатель 21116, шкив перекочевал с приоры ВАЗ-21126, только стал немного уже. На Приоре шкив идет со скругленными зубьями, а на ВАЗ-2109\14 с прямоугольными, а тем более они на пару миллиметров выше, установив этот насос на двигатель ВАЗ-21116, вы продавите ремень ГРМ и он прослужит в десять раз меньше. На момент покупки я этого не знал и купил с девятки.

    На видео купил у приоры Пиленга ПТ-П 1570 на глаз оказалось то же самое, кроме отверстия под болт сбоку подушки двигателя. Когда я снял свое собственное видео, я понял, что есть большая разница! Во первых родной ролик 21116 большего диаметра, во вторых он уже есть. Пластиковый корпус катка у приоры шире и он цепляется за двигатель, это решается стачиванием лишнего болгаркой или как я болгаркой Есть отличие еще в одной детали, толщина металлического корпуса ролик шире чем у приоры, а значит если будешь ставить от приоры все равно надо ставить шайбу. Мой вывод не оптимистичен: так как ролик от приоры меньшего диаметра, чем у гранты, то необходимо при протягивании ролика протащить его дальше метки и тем самым фактически лишить его диапазона автоматической регулировки.

    Замена ремня ГРМ, ролика и помпы. Попытка №1

    Собрал все купленные детали в пакет:

    Ролик натяжной автомат 21126 (2170) Пиленга ПТ-П 1570;

    Насос водяной ВАЗ-2109\14 ТЗА 210

    010-75

    Итого 2540 руб.

    Раньше самому менять ГРМ не приходилось, некогда было изучать и решил гнать в сервис. Там все было улажено. Помпу сняли, люфт есть, но не такой уж критичный! Почему ремень ГРМ гулял? Это все еще не ясно.

    Подшипник тоже в отличном состоянии, ремень тоже! Сложил родные запчасти в багажник, поставил новые. Завожу машину и ура! Стук пропал, ремень сидит как влитой! Заплатил 2000 рублей и довольный поехал домой.

    Итого замена расходников ГРМ обошлась мне в 4500 рублей, спасибо ребятам с АвтоВАЗа.

    Вы наверное думали, что все хорошо, помпу заменили и машина теперь как новая. Нет, нет и нет.

    Приехал домой и решил осмотреть моторный отсек, все нормально кроме перетянутого ремня генератора, ну нечего регулировать натяжение, проверяем и домой (запоминаем этот момент).

    Утром начал заводиться и снова появился бл*стук, попробовал тронуться, и треск тоже появился после! Расстроенный, я пошел на работу. По работе много размышлений на эту тему и тут натыкаюсь на форум и фотки в интернете! Там показаны фото помпы и шкивов приоры и девятки и показана разница! У меня просто ураган мыслей в голове. После работы лечу домой, размыкаю ремень ГРМ, и да… ремень явно пережат. На лицевой стороне можно увидеть отпечатки зубов… снова смена.

    Замена ремня ГРМ, ролика и помпы. Попытка №2

    В этот раз я дождался выходных, момент обнаружения неподходящей помпы был в четверг. До субботы накатал чуть больше 200 км. Всего я проехал около 400 км. В этот раз я решил все поменять сам. Я снова пошел в магазин и купил помпу и ремень ГРМ.

    Сложил запчасти в сумку и поехал домой, день был солнечный, решил даже не загонять их в гараж.

    Помпа водяная ТЗА 21121307010-75

    Ремень ГРМ ВАЗ 21116 (2190) Оригинал 5670XS

    Итого 1030р + 740р = 1770 руб.

    Процесс замены помпы и ремня ГРМ описывать не буду, так как есть много литературы по ремонту и эксплуатации которой, кстати, сам пользуюсь.

    Чем отличается водяной насос ВАЗ-21116 и ВАЗ-21126.

    Отличаются только шириной шкива, да и то немного. Видео оставил семью, с Приоровским не стал рисковать, тем более что его состояние было идеальным.

    В качестве ключа для натяжения ролика использовал съемник стопорных колец с плоскими губками. Метки ГРМ выставили сразу и без проблем.

    Видел у кого-то на Драйв2, что помпа от приоры цепляется при тугой затяжке картера ГРМ, я такого не наблюдал, даже на глаз обнаружил небольшой зазор между шкивом помпы и кожухом.

    Стук и треск в двигателе при трогании с места.

    Разобрались с ГРМ, завели двигатель, ремень сидит как вкопанный, машина явно понравилась, помпа от приоры! =) НО! Был стук и треск при трогании с места…улыбка пропала с лица, но появилась через 10 минут ковыряния в подкапотном пространстве! Помните, я говорил вам запомнить момент, когда я ослабил натяжение ремня генератора! Так! Первый раз поменял ГРМ в сервисе, мне очень туго натянули ремень генератора и он прижал генератор и звук соответственно пропал! Приехав домой, я расслабил напряжение и утром звук снова появился! Вот и вся загадка!

    Теперь решение: мой взгляд устремился к пустому отверстию, отверстию в котором должен сидеть нижний болт крепления генератора к кронштейну (длинный болт), болта нет! Блин, я так и знал, что найду откуда треск и что это не конструктивная особенность машины! Начал смотреть и разбираться, болт почему-то открутился и улетел. Конечно, за мной были грехи, когда я забывал подтягивать детали, но это было раза 3-4 в жизни, здесь нельзя, так как я никуда не торопился и ковырялся в свое удовольствие!

    Поставил новый болт, поставил контрольную шайбу, теперь думаю никуда не денется! Как же я раньше этого не замечал у себя?! Завел и тишина, машина работает как новая! Вау, и она трахнула меня.

    В этой статье есть еще одна неразгаданная тайна! Почему ремень ГРМ гулял по шкивам, я бы не сказал, что родная помпа сильно убита. Ну да ладно теперь все работает тьфу-тьфу. Живу за городом, добраться до автомагазинов на общественном транспорте проблематично, хорошо что есть Daewoo Matiz 1.0 Best, меня выручает.

    Куплен с Грантой одновременно. Пробег на Матизе 24540 км, только масло и фильтры. Почему узбеки лучше нас?

    Итого со всеми косяками замена ГРМ обошлась мне в 6270 рублей… жесть. Машина пробежала всего 30000 км.

    Ну почему молчат французы и японцы? Рено + Ниссан ауууу! Почему на прилавках магазинов нет запчастей? Почему на 30 000 км бегал ремень ГРМ по шкивам?

    При поломке газораспределительного механизма автомобиля Лада запуск двигателя и полноценная работа автомобиля будут невозможны. Чтобы не допустить такой неприятности, необходимо следить за состоянием всех узлов устройства, в том числе своевременно менять ремень ГРМ на Лада Гранта.

    [Скрыть]

    Когда и сколько менять?

    По официальному регламенту ремень двигателя 21116 или 11186 меняется при пробеге 60 тысяч километров. На самом деле многие автовладельцы производят ремонт и меняют ремень ГРМ, а также ролик натяжителя, обычно через 50 тысяч километров пробега. Норма проверки состояния изделия – каждые 15 тысяч пройденных километров.

    Какие признаки указывают на необходимость замены:

    1. Износ конструкции ремня. В результате износа изделие будет проскальзывать на шкивах и в итоге сломается. Обычно это происходит при повышенной нагрузке или повышенной влажности. На изношенном ремне могут быть кусочки нити и остатки ткани.
    2. В большинстве случаев быстрый износ изделия происходит из-за отклонения положения натяжного ролика или шкива. Ремешок выйдет из строя быстрее, если рабочая температура подшипника слишком высока или деталь не работает должным образом.
    3. Появление трещин или расслоения на конструкции.
    4. Рабочая сторона ремня менее эластична и жестче. При такой проблеме ремешок может светиться. Из-за повышенной твердости продукт не сможет хорошо соприкасаться со шкивом распределительного вала.
    5. Увеличение длины ремня. Если размер изделия больше, его необходимо изменить. Снижение эластичных характеристик ремешка приведет к его быстрому обрыву.
    6. Отклонение положения изделия от нормируемых показателей. Данная проблема говорит о том, что нужно менять ролик натяжителя.

    Трещина на конструкции ремня

    Причины быстрого износа

    Почему изнашивается ремень ГРМ на Лада Гранта:

    1. Плохое качество материала, из которого изготовлен ремень. Многие производители экономят на сырье, что приводит к преждевременной поломке изделий.
    2. Низкое качество сборки узлов и механизмов силового агрегата, через которые проходит ремень ГРМ.
    3. Эксплуатация начавшего изнашиваться ремня. При наличии признаков повреждения на его структуре ремень следует заменить и больше не использовать.
    4. Ошибки при установке. Если ремень неправильно установлен и не плотно сидит на роликах и шкивах, то он изнашивается намного быстрее.
    5. Выход из строя натяжного ролика. Если этот элемент не заменить при установке нового ремешка, он может быстрее изнашиваться, что также приведет к поломке изделия.

    О последствиях обрыва ремня Лада Гранта можно узнать из видеоролика, снятого пользователем Денисом Горбанем.

    Выбор ремня

    Теперь разберемся, какой лучше выбрать ремень ГРМ на ВАЗ 2114 восьмиклапанный или шестнадцатиклапанный.

    Купить хороший товар, который можно установить и закрутить на газораспределительный механизм, непросто. Ведь необходимый ремешок должен быть качественным.

    Сегодня потребителю предлагается несколько достойных продуктов от производителей:

    1. ContiTech Antriebssysteme GmbH. На оригинальной упаковке ремня есть наклейка с QR-кодом. В комплекте можно найти этикетку, где отмечена дата замены, пробег автомобиля и информация о агрегатах, которые менялись в свое время. При проведении ремонта, установки, натяжения ремня, а также замены роликов вы можете указать всю информацию на бумаге и при необходимости посмотреть, когда и что именно менялось в последний раз. На самом ремешке вы увидите обозначение бренда и номер партии.
    2. Ворота 5670XS. Упаковка оригинального продукта содержит QR-код, а также голограмму, предназначенную для защиты от подделок. Серийный номер нанесен на внешнюю сторону ремешка. К изделию прилагается наклейка, на которой можно указать номер ремня и дату его замены.
    3. Trialli GD 790. Товар итальянского производства продается на нашем рынке в виде ремкомплекта с натяжным роликом. Продукт упакован в картонную коробку с пластиковым вкладышем внутри. В комплект этого ремня также входит наклейка с пробегом автомобиля и датой замены детали. Здесь же вы увидите гарантийный талон. Производитель позаботился и добавил в комплект подробную инструкцию по замене.

    Как заменить самостоятельно?

    Заменить ремень на Лада Гранта 8 или 16 клапанов можно в гараже или на СТО. Для того, чтобы не ошибиться и сделать все правильно своими руками, следуйте шагам, указанным в инструкции.

    Необходимые инструменты

    Прежде чем приступить к выполнению задания, подготовьте следующее:

    • набор ключей, вам потребуются инструменты на 10 и 17;
    • специальный инструмент для натяжения ролика, приспособление можно купить в автосалоне; 9домкрат 0357
    • ;
    • набор ключей-звездочек;
    • щипцы.

    Телеканал Дмитрия Бербраера предоставил видео, демонстрирующее последствия обрыва ремня ГРМ.

    Пошаговая инструкция

    Как установить и правильно натянуть изделие:

    1. Загнать машину в гараж, открыть капот и ключом ослабить болт крепления клеммы аккумулятора. Контакт отключен.
    2. Снимите ремень привода генераторной установки. Для замены ремня ГРМ потребуется обеспечить доступ к агрегатным узлам и механизмам. Снимите переднее правое колесо. С помощью баллонного ключа ослабьте колесные болты, открутите их, а затем демонтируйте колесо, поставив переднюю часть автомобиля на домкрат.
    3. Отверните болты крепления верхней крышки ремня ГРМ. В качестве защиты используется пластиковая крышка, снимите ее. После этого установите первый поршень силового агрегата автомобиля в положение верхней мертвой точки.
    4. Следующим шагом является регулировка гайки ролика натяжителя. Правильная настройка этого элемента обеспечивает долгий срок службы ремешка. Чтобы демонтировать приводной ремень, отверните ключом гайку ролика, это ослабит изделие. После выполнения задания можно приступать к удалению. Не получится демонтировать ремень, разрезав его, не откручивая винты. В любом случае, ролики придется откручивать, чтобы в дальнейшем установить новую планку.
    5. С помощью гаечного ключа открутите винт главного шкива генератора. Когда в процессе демонтажа возникли трудности и болт не выходит из вала, снимите заглушку, расположенную в картере сцепления машины. Если у вас есть монтажная лопатка, то с ее помощью нужно зафиксировать зубья маховика. При необходимости можно использовать длинную отвертку. Это предотвратит проворачивание болта шкива генераторной установки, поскольку коленчатый вал закреплен с помощью инструмента.
    6. Снимите вал генератора. Эта процедура выполняется после удаления лопатки. Когда шкив снят, его следует отложить на чистую поверхность. Убедитесь, что к нему не пристала грязь, иначе это может привести к заклиниванию.
    7. Следующим этапом будет демонтаж нижней части привода механизма газораспределения. Для этого открутите три фиксирующих винта. Отложите привод в сторону.
    8. Затем снимается ремешок — сначала с распредвала, а потом с коленвала. При демонтаже оцените состояние ролика. Если он изношен или в механизме имеется большой зазор, его необходимо заменить. Специалисты рекомендуют делать это при каждой замене ремня. При дальнейшей установке ремень необходимо натянуть сначала на коленчатый вал, а затем на шкив распредвала. При этом важно соблюдать силу натяжения. Если ремень слишком натянут, он быстро изнашивается, как если бы он был ослаблен. Процедура сборки деталей осуществляется в обратном порядке.

    Стоимость ремня производства Continental в среднем составляет 800 руб. Продукт Gates обойдется потребителю примерно в 1100 рублей. Этот вариант считается оптимальным и надежным среди автовладельцев. Вы можете приобрести ремень Trialli, его стоимость около 1900 рублей, но в комплектацию входит не только ремень, но и натяжной ролик.

    Последствия обрыва ремня ГРМ

    Если на автомобиле установлен двигатель 11183-50, то при обрыве ремня последствия будут не страшными — агрегат перестанет заводиться и вы не сможете пользоваться автомобилем .

    При обрыве на другом двигателе проблемы будут серьезные:

    1. В случае обрыва распределительный вал останется в том положении, в котором он работал в момент поломки. При этом коленчатый вал продолжит движение.
    2. Это приведет к тому, что поршни с большой силой ударят по клапанам двигателя, которые при торможении находились в открытом положении.
    3. В результате ударов эти элементы погнутся, возможно повреждение самого поршня. При такой проблеме автовладельцу предстоит капитальный ремонт силового агрегата.

    Отечественный автомобиль Lada Granta выпускается уже несколько лет. И, благодаря хорошему качеству исполнения, и нескольким разным комплектациям, ему удалось завоевать доверие многих водителей. Сегодня поговорим о замене ремня ГРМ на Лада Гранта.

    Общая информация Ремень ГРМ

    В любом автомобиле газораспределительный механизм позволяет осуществлять своевременный впуск и выпуск соответственно рабочей смеси и выхлопных газов. В состав этого механизма входит распределительный вал, а также различные детали привода клапанов, а также сами клапаны с пружинами, а также втулки направляющего типа.

    Если говорить о ремне ГРМ, то это специальный элемент, работающий как звено. Благодаря ему обеспечивается синхронная работа распредвала и коленвала.

    Найти такой ремень совсем не сложно. Вам будет достаточно, после чего пояс предстанет перед вашим взором. Правда, этот «спецблок» будет защищен специальным кожухом, который должен препятствовать попаданию грязи и защищать его от других механических воздействий.

    Внешне ремень ГРМ имеет зубчатую внутреннюю поверхность и резиновую основу. В отличие от других видов ремней, охватывает сразу несколько шкивов.

    Кроме двух названных валов, ремень объединяет еще несколько узлов, например водяной насос (помпу) и так далее.

    Если ролики или помпа повреждены, это говорит о повышенном износе ремня, что многократно снижает срок его службы.

    Технический регламент завода АвтоВАЗ по замене ремня

    Автомобили семейства Lada Granta комплектуются, как мы уже говорили, различными модификациями двигателей. Одни из них не имеют проблемы с загибанием клапанов при обрыве ремня ГРМ, другие имеют аналогичную особенность.

    Только двигатель 11183-50 не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ, такой мотор устанавливается на Ладу Гранту в стандартной комплектации. Подробнее о том, в каких двигателях при обрыве ремня ГРМ ломается клапан читайте .

    Для исключения возникновения нештатной ситуации производитель рекомендует менять ремень. один раз на семьдесят пять тысяч километров … А вот следить за его состоянием придется чаще — при прохождении каждого ТО, то есть через 15 тысяч километров. Это утверждение справедливо как для 8-клапанных двигателей, так и для 16-клапанных двигателей. Даже не смотря на то, что он собран под импортную ГБЦ, ему тоже придется делать дорогостоящий ремонт в результате обрыва ремня!

    Естественно производитель не рекомендует самостоятельно заменять ремень, как и проверять его. Если вы попытаетесь выполнить все работы самостоятельно, то велика вероятность, что вам откажут в последующем гарантийном обслуживании. Рекомендуется менять только фильтр (,) самостоятельно.

    Большинство владельцев Lada Granta, особенно владельцы 16-клапанных двигателей (ремонт значительно дороже 8-клапанного аналога), советуют не ждать положенных 75 тысяч километров. Дело в том, что некачественные комплектующие могут привести к тому, что износ начнется после 20 тысяч километров пробега.

    Большинство владельцев при замене используют хорошо зарекомендовавшие себя продукты Gates. Но этот бренд любят подделывать, поэтому старайтесь покупать у проверенных временем поставщиков!

    K015670XS — номер детали для 16-клапанных двигателей.

    Если вы решили заменить ремень самостоятельно, то есть несколько рекомендаций, которые стоит учитывать.

    Например, после установки ремня его также нужно будет правильно натянуть. Делается это с помощью специального ключа. Некоторые заметят, что можно обойтись и подручными средствами, но тогда результат никто не гарантирует.

    Усилие, характерное для проворачивания ремня на 90 градусов между шкивами коленчатого и распределительного валов, не должно быть более 20 Нм, но и не должно быть ниже 15 Нм. Все остальные индикаторы будут говорить вам о том, что натяжение ремня было неправильным, и вам нужно будет произвести дальнейшую регулировку.

    Признаки износа ремня

    Как мы уже отмечали, необходимо регулярно следить за состоянием ремня ГРМ.

    Это позволит вам заметить его поломку еще до того, как он полностью выйдет из строя, повредив детали двигателя.

    1. Первым признаком будет значительный износ материала. Если это так, то вы рискуете поскользнуться или разбиться при значительной нагрузке на автомобиль, а также при повышенной влажности.
    2. Отсюда следует, что износ возникает, как правило, при отклонении положения натяжного ролика и шкива, а также при высокой температуре подшипника или неудовлетворительной его работе. Это можно заметить по тому, что материал будет изнашиваться, и из него будут торчать остатки ткани.
    3. Третий признак предполагает наличие трещин или расслоения. Чем больше таких повреждений, тем выше шанс, что ремень порвется очень скоро.
    4. Проблемы характерны и для ситуации, когда тыльная поверхность ремня имеет низкую эластичность и значительную твердость. Это также выдаст характерный блеск ремня. Это предотвратит хороший контакт со шкивом.
    5. Во время работы ремень может удлиняться. Если этот параметр стал слишком большим, то стоит заменить ремень на новый, тем более, что его эластичная способность будет значительно снижена.
    6. И, конечно же, если положение ремня будет отклоняться от заданного положения, то это будет говорить о ситуации, когда элементы натяжного ролика могут выйти из строя.

    Ремень ГРМ снят для проверки, все еще выглядит, но хозяин решил заменить

    В этом случае ремень еще в хорошем состоянии.

    Последствия обрыва ремня ГРМ

    4 клапана погнуты после обрыва ремня ГРМ

    Как мы уже говорили, только один мотор не должен иметь существенных проблем после обрыва ремня ГРМ — 11183-50 … А вот по остальным моделям возможны значительные поломки, что повлечет за собой значительные финансовые вложения! На нашем сайте развернулась битва среди цветоводов Гранты по поводу того, что нам тоже интересно ваше мнение.

    Дело в том, что при обрыве ремня распредвал останавливается в том положении, в котором он находился в этот момент. Но коленвал продолжает двигаться. В результате поршни с большой силой ударили по клапанам, находившимся в этот момент в открытом состоянии. Клапана гнутся от этого удара, а в редких случаях может быть даже пробит поршень, хотя это бывает очень редко. Эту ситуацию в народе называют «кулаком дружбы»!

    выводы

    Конечно, обрыв ремня ГРМ на Лада Гранта может принести массу проблем.

    Но, это вовсе не значит, что мы ничего не можем сделать. Есть несколько рекомендаций, которые помогут вам свести риск такого повреждения к минимуму.

    Первый пункт должен быть внимательно связан с проверкой состояния ремня. Некоторые рекомендуют проверять состояние через 10 или 20 тысяч километров. Также старайтесь следить за состоянием сальников. Под капот даже не нужно заглядывать, так как при их износе на асфальте появятся характерные пятна.

    Мигание аварийной лампы, указывающее на проблемы с давлением и уровнем масла, также укажет на проблемы. Если это произошло, то двигатель необходимо немедленно заглушить, и найти причину такого «поведения» машины.

    При замене ремня ГРМ следует использовать только оригинальные запчасти. Но даже за фирменными деталями нужно будет постоянно следить.

    Второй способ с использованием подвесного колеса описан выше. Когда метки совпадут, нужно снять резиновую заглушку, расположенную на редукторе, и открыть смотровое окно. В нем виден маховик, риска на нем тоже должна совпадать с прорезью на корпусе. Следующим шагом будет снятие ремня со шкива привода генератора. Для этого ослабьте нижний болт крепления этого узла, а верхний болт открутите и вытащите его.

    Затем корпус генератора можно сдвинуть вперед и снять ремень со шкивов. Сразу же, пользуясь моментом, можно осмотреть снятый ремень на наличие дефектов и повреждений, и при необходимости заменить его. Далее следует операция по откручиванию болта, удерживающего шкив коленчатого вала. Часто бывает, что сделать это просто так накидным ключом не представляется возможным, особенно после заводской затяжки. Есть несколько способов.

    1. Вставьте плоскую мощную отвертку или монтировку в смотровое окно маховика, заблокировав его. Удерживая отвертку правой рукой, левой ослабьте болт шкива ключом на 17 мм.
    2. При наличии помощника процедура значительно упрощается. Один включит 4 передачу, нажмет и удержит педаль тормоза, в это время второй будет откручивать шкив. Делать это гораздо удобнее, обе руки свободны для работы.
    3. Некоторые автомобилисты надевают накидной ключ на болт шкива и прижимают его к какому-нибудь кузову или элементу подвески, после чего крутят коленвал стартером в нейтральное положение. Способ достаточно опасный, его допустимо использовать в самом крайнем случае, когда другими методами открутить болт невозможно.

    После откручивания болта снимается шкив и протирается ветошью рабочая часть. Затем нужно ослабить болт натяжного ролика, натяжение ремня ослабнет и его можно будет снять. Так как ролик тоже надо менять, то его надо открутить. Последней деталью, которую необходимо снять, является нижняя крышка механизма, которая крепится к двигателю тремя болтами.

    На этом разборка устройства завершена. Перед установкой нового ролика и ремня ГРМ нужно убедиться, что вал привода помпы свободно вращается и не клинит. В противном случае придется принимать решение о замене помпы охлаждающей жидкости.

    Обратная сборка механизма

    Процесс сборки осуществляется в обратном порядке, только в самом начале нужно убедиться, что метки, которые были выставлены ранее, стоят на своих местах. Затем надевается новый натяжной ролик и на шестерни надевается новый ремень ГРМ, начиная снизу, от коленчатого вала. Поддерживая рукой ремень в небольшом натяжении, наденьте его на шестерню распределительного вала так, чтобы все зубья совпали, а затем натяните натяжным роликом.

    В его корпусе есть 2 отверстия, в которые можно вставить специальную вилку или круглогубцы, с их помощью и растянуть. Затем затяните роликовый болт со средним усилием. Для того, чтобы убедиться в правильности установки и натяжения ремня, необходимо сделать пару полных оборотов коленчатого вала, желательно не стартером, а ключом. Затем совместите метки и снова проверьте положение меток в смотровом окне маховика.

    Есть один нюанс: риски на шестерне распредвала могут отклоняться на пару мм в ту или иную сторону от метки на корпусе, это вполне допустимо. Если ремень установлен неправильно, расхождение будет 1 см, это сразу заметно. Необходимо снова ослабить его натяжение и переставить ремень на один зуб вправо или влево, после чего повторить операцию. После того, как новый ремень будет успешно установлен и натянут, можно снова собрать узел.

    При установке ремня привода генератора следует помнить, что на ВАЗ 2190 нет механизма натяжения. Поэтому корпус агрегата максимально приближается к блоку цилиндров, ремень надевается на его шкив полностью , и частично на коленвале, после чего его нужно будет провернуть на пол-оборота, чтобы расходник встал на место.

    Сцеплен

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.