Регулировка сцепления опель астра н: Опель астра н регулировка сцепления

Содержание

Opel Astra | Регулировка педали сцепления

Руководства ￫ Opel ￫ Astra (Опель Астра)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

	1. Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия. Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода. Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм
	2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его следующим образом: – ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку;
Предупреждение После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.
– вращайте толкатель до достижения требуемого свободного хода, затем затяните контргайку.
Предупреждение При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.
3. После завершения регулировок проверьте, что расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали соответствует требуемому значению. Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм
	4. Если невозможно отрегулировать высоту установки и свободный ход педали сцепления, возможно в гидравлической системе привода сцепления имеется воздух или неисправен главный цилиндр сцепления. В этом случае удалите воздух или разберите и проверьте главный цилиндр сцепления.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.

Предупреждение

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

	1. Ослабьте штуцер прокачки и присоедините к нему шланг. Расположите другой конец шланга в стеклянной емкости достаточного объема.
2. Медленно нажмите педаль сцепления.
3. При нажатой педали сцепления ослабьте штуцер прокачки и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер прокачки и отпустите педаль сцепления.
4. Повторяйте операции до тех пор, пока не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха.
Предупреждение Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

ВЕДОМЫЙ И НАЖИМНОЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ

Сцепление

1 – вилка выключения сцепления;
2 – подшипник выключения сцепления;
3 – болт, 15–22 Н•м;

4 – нажимной диск сцепления;
5 – ведомый диск сцепления.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Слейте масло из коробки передач и тормозную жидкость из гидравлического привода сцепления.
2. Снимите коробку передач.
3. Установите оправку 09411-11000для центрирования диска сцепления, которая в данном случае исключит падение ведомого диска сцепления.
4. Постепенно по диагонали ослабьте болты крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на ? оборота до тех пор, пока не прекратится действие диафрагменной пружины, и болты могут быть отвинчены вручную. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диск сцепления.
	Предупреждение Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления. Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.

Проверка кожуха сцепления с нажимным диском

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте диафрагменную пружину в местах контакта с подшипником выключения сцепления на отсутствие износа, трещин и определите различие высоты концов диафрагменной пружины. При наличии дефектов замените кожух сцепления с нажимным диском.

Различие высоты концов диафрагменной пружины: 0,5 мм

2. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности.

3. Проверьте надежность заклепочных соединений.

Проверка диска сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте надежность заклепочных соединений фрикционных накладок к диску сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления.
	2. Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступание меньше допустимого, замените диск сцепления. Выступание: 1,1 мм
3. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления.
4. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления. Если диск сцепления перемещается по валу с трудом или слишком большой зазор в шлицевом соединении, замените диск сцепления и/ или входной вал.

Проверка подшипника выключения сцепления

Предупреждение

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки.

2. Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить.

Проверка вилки выключения сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Если имеется неравномерный износ в точках контакта вилки выключения сцепления с подшипником, замените вилку выключения сцепления.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления.
	Предупреждение При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.
	2. Нанесите смазку в углубление подшипника выключения сцепления. Смазка: CASMOLY L9508
	3. Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления. Смазка: CASMOLY L9508
4. Мелкозернистой наждачной бумагой очистите поверхности маховика и нажимного диска и убедитесь, что весь абразивный материал и смазка удалены с очищенных поверхностей.
5. Нанесите смазку на шлицы диска сцепления и первичный вал коробки передач. Смазка: CASMOLY L9508
6. Установите диск сцепления и отцентрируйте его специальной оправкой 09411-11000. При установке диска сцепления поверхность диска, имеющая маркировку, должна располагаться со стороны нажимного диска.
7. Установите кожух сцепления с нажимным диском на направляющие штифты маховика.
8. Постепенно, в диагональной последовательности и в определенном порядке, затяните болты крепления маховика. Момент затяжки: 15–22Нм
9. Снимите оправку, центрирующую диск сцепления.
10. Установите коробку передач.
	11. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления.

Проверка хода педали привода выключения сцепления Opel Astra H

Opel

Astra

H [2004 — 2011]

Petrol

Acura (2)
Audi (409)
BMW (31)
Chery (847)
Chevrolet (924)
Citroen (88)
Daewoo (122)
Fiat (72)
Ford (1043)
Geely (5)
Honda (161)
Hyundai (1369)
Kia (41)
Mazda (45)
Mercedes-Benz (515)
Mitsubishi (1259)
Nissan (2591)
Opel (187)
Peugeot (78)
Renault (1516)
Skoda (1081)
Subaru (1)
Suzuki (19)
Toyota (1693)
Volkswagen (612)
ВАЗ (Lada) (1031)
ГАЗ (318)

Astra (186)
Insignia (1)

G [1998 — 2009]
(12)
H [2004 — 2011]
(174)

Petrol (174)

Техническое обслуживание

Кузов и салон

Ходовая часть

Трансмиссия

Рулевое управление

Тормозная система

Двигатель

Электрооборудование

Система вентиляции и кондиционирования

Система безопасности

Запасные части и расходники

Ежедневное техническое обслуживание

Регламентное техническое обслуживание

Другие статьи. ..

Добавить в гараж Фильтровать

favorite 0

print share bookmark_border

0 Просмотры

0.0 Рейтинг

Инструмент

Не обозначено

Автосервисы рядом

Ход педали сцепления автомобиля Opel Astra проверяют для оценки его технического состояния и при выяснении причин ненормальной работы (сцепление «ведет», «пробуксовывает» и т.п.).

1. Не нажимая на педаль, измерьте расстояние между накладкой педали и ковриком пола кузова. Это расстояние должно составлять около 125 мм.

2. Не изменяя положения линейки, нажмите на педаль до упора и вновь измерьте расстояние между накладкой педали и ковриком. Разность двух измерений должна составлять (115+5) мм. Регулировка хода педали в эксплуатации не предусмотрена. Значительное отклонение хода от указанного значения, сопровождающееся ненормальной работой сцепления («пробуксовывает», «ведет», рывки в момент трогания с места), свидетельствуют о повреждении сцепления или привода его выключения. При незначительных отклонениях хода от указанного значения, но при исправной работе сцепление можно продолжать эксплуатировать.

Источник http://www.automnl.com/model/opel_astra_h3/165/

favorite 0

bookmark_border

Opel Разблокировка робота MTA Easytronic (изитроник) (перевести в нейтраль). Регулировка сцепления и адаптация Easytronic (изитроник) с помощью OP-COM (на примере Opel Astra H)

Выключите зажигание и поставьте на ручной тормоз (для предотвращения скатывания).
Откройте капот и найдите резьбовую крышку разблокировки.
Необходимо тщательно очистить коробку переключения передач в зоне резьбовой крышки для того, чтобы никакая грязь не могла попасть в отверстие после снятия резьбовой крышки.
Выверните резьбовую крышку и достаньте её (вверх).
С помощью плоской (шлицевой) отвертки поворачивайте вправо регулировочный винт, находящийся под резьбовой крышкой, до появления ощутимого сопротивления. Теперь сцепление выключено. Не перекручивать винт, так как это может повредить систему управления КПП MTA.
Установить очищенную резьбовую крышку. Резьбовая крышка должна полностью опираться на корпус.

Внимание! Буксировка автомобиля и запуск двигателя при выключенном таким способом сцеплении не разрешаются, но автомобиль все же можно переместить на короткое расстояние.

При переведенном в положение нейтраль (N) селектора Вы можете перекатить автомобиль в нужное место или .

Easytronic MTA (Manual Transmision Automatic) — это товарный знак фирмы Opel обозначающий серию механических коробок передач с автоматическим роботизированным управлением. Разработана фирмой LUK и впервые была примена на автомобиле Opel Corsa-C.

Такими трансмиссиями оснащались автомобили:
Corsa-C , Corsa-D , Vectra-C , Astra-H , Meriva-A , Zafira-B
MTA Easytronic позволяет выполнять ручное (ручной режим) или автоматическое (автоматический режим) переключение передач, при этом в обоих режимах обеспечивается автоматическое управление сцеплением.
Easytronic сочетает в себе удобство управления автоматической трансмиссией и экономичность и лучшие свойства механических коробок передач. Но это все при условии что Easytronic настроен и работает безупречно. Но если пренебрегать обслуживанием приводов и сцепления, то реанимация MTA может стать чрезвычайно затратной.
Ручка управления имеет следующие позиции:
N = Нейтраль.
A = Переключение между автоматическим и ручным режимами. На дисплее коробки передач отображается A или M.
R = Задний ход. Устанавливать только на стоящем автомобиле.
+ = переключение на повышающую передачу.
— = переключение на понижающую передачу.
Работа автоматического сцепления имитирует действия водителя с педалью сцепления и обеспечивает три режима работы сцепления. Два основных режима это включенное (замкнутое) сцепление и выключенное (разомкнутое) сцепление. Третий режим — это режим с частично замкнутым сцеплением (пробуксовка) или его еще называют Crawl mode — «ползучий режим». Этот режим позволяет плавно трогаться с места или маневрировать при парковке. Режим частичной пробуксовки контролируется ECU по расчетному параметру «температура сцепления», которое высчитывается из разницы скоростей вращения маховика и первичного вала трансмиссии и других параметров. Режим частичной пробуксовки включается при отпущенной тормозной педали и оборотах двигателя близких к холостому ходу. Этот режим требует точной настройки точки касания и от четкости его работы сильно зависит долговечность работы всего механизма управления MTA.

Для нормального проведения регулировок, особо подчеркнем, что в процессе работы необходимо затянуть ручной тормоз и удерживать ножной. Если эти условия не выполенены, то процесс регулировки прекращается. Подключаем к диагностическому разъему и соединяемся с блоком управления трансмиссией.
Diagnostics > Astra-H > Transmission > MTA Easytronic
Далее выбираем Programming и попадаем в меню управления режимами программирования.

Адаптация точки схватывания (Touch Point Adaptation)

1. На заведенном двигателе. Коробка в положении нейтраль. Выбираем пункт Touch Point Adaptation

2. Следуем инструкциям, которые появляются на экране и наблюдаем за процесом адаптации.

3. В процесе обучения значения будут синхронно меняться от большего к меньшему и наоборот
После окончания процедуры появляется надпись Settings stored. Programming done! (Установки запомнены, Програмирование выполнено!)

В начале процесса может появиться следующая надпись: Conditions not correct!
Видимо придется выйти из программы, заглушить машину, войти почистить ошибки МТА, и повторить процедуру обучения.

Обучение параметров переключения коробки передач. (Learn Gearbox Parameters)

1. Для проведения процедуры рекомендуется вывесить передние колеса автомобиля, что бы они могли свободно вращаться.
2. Включить зажигание не заводя двигатель. Положение нейтраль, (машина на ручнике)
Подтверждаем выбор, нажатием кнопки ОК.

3. Начинается 1-й этап
Смотрим как настраиваются передачи 1я-5я задняя.

4. Первая часть завершена. Нажимаем педаль тормоза и заводим двигатель, после чего жмем ОK
Начинается 2-й: обучение синхронизации передач. В автоматическом режиме поочередно выполняются операции со всеми передачам, а мы за этим просто наблюдаем.

Процедура закончена.

Джафар Короли, 32 года, начальник производственного департамента, стаж вождения 11 лет

Opel Zafira 1,8 МТА. Владелец Джафар Короли
© Фото: 5 колесо

Когда пришло время задуматься о смене машины я, что называется, с головой погрузился в муки выбора. Маленькая машинка имеет множество плюсов, такие как – дешевизна обслуживания, маленький расход топлива, низкие ставки налогообложения, дешевая страховка, минимум места на парковке. Но захотелось чего-то более объемного, что ли. Намечалось пополнение в семействе, а в Гетц коляску можно засунуть, только если сложить задний диван. Короче нужно авто больше.

Рассматривал Рекстон, первый еще был тогда, корейский. Но когда запустили производство в Челнах – цены резко пошли вверх, хотя обычно должно быть наоборот. Очень хотел джип, или хотя бы паркетник, но… Посчитав имеющуюся наличку и оценив свои предположительные доходы и расходы на ближайшие три года, я остановил свой выбор на Opel Zafira. Машинка по объему большая, а в цене – недорогая, на уровне седана С-класса, в хорошей комплектации.

Почему Опель? Ведро с гайками? Каждая машина со временем превращается в Опель? Чушь, полнейшая. Это было лет 10-15 назад. В Европе давно уже Опели имеют репутацию качественных автомобилей, и даже в немецком рейтинге надежности ADAC занимают верхние строчки рейтинга надежности. Например Опель Мерива признана самым безотказным автомобилем среди всех трехлеток. Всех классов машин! Да и в России народ все больше доверяет этой наиболее бюджетной, но все же, немецкой марке. Об этом красноречиво показывают объемы продаж машин марки Опель, которые ежегодно увеличиваются процентов на 30-40. Но неосведомленность большинства наших «всезнающих» автовладельцев все еще порождает смуту в головах неопытных, зеленых так сказать, автолюбителей. Ну да бог с ними.

Почитав форумы, полазив в архивах разных автомобильных изданий, я утвердился в правильности своего выбора и поехал в автосалон. После тест-драйва вопросов не осталось и вовсе. Я выбрал понравившийся цвет и комплектацию, внес залог и стал ждать. Через месяц я уже ехал забирать машину.

Первые впечатление – она большая! Сажусь не пригибаясь! Габаритов пока не чувствую! Площадь остекления огромная! Ну и «автомат» — кайф в пробках! Точнее так называемая МТА – механическая коробка с автоматизированным переключением передач. Вот с неё, с коробочки, и начну. В некоторых автоизданиях очень любят поругать эту КПП — задумчива, скорости переключает невпопад, дергается. Если у вас никогда не было машины с автоматом – Зафиру с «роботом» вы будете воспринимать именно как машину с автоматом, и никак иначе. И если не устраивать гонок со светофора, не пытаться обогнать всех кого видишь перед капотом своей машины – то коробка работает отменно. Плавно и прогнозируем. Иногда, только когда порезче топнешь по педали газа, тогда ощущаются еле заметные рывки трансмиссии. В остальном же, лично меня, выбор силового агрегата – мотор 1.8 и МТА, вполне устраивает. Тем более на последнем ТО на сервисе бесплатно, в ходе улучшения модели, «перепрошили» мозги «роботу» и он стал работать еще плавнее. Это радует. Опель «растет», улучшает свои выпускаемые модели, и что самое главное, не забывает про своих старых клиентов. Но журналисты видимо ленятся, протестировали машину первых годов выпуска, поплевались и вспоминают несколько лет, до выхода новой версии машины – а вот мы де, тестировали Зафиру в дветыщиилохматом году, нам очень не понравился робот. Но на дворе уже 2008-й! Ни что не стоит на месте! Хотя нет, вру, некоторые автоиздания уже лет по пять (а кто и по десять) топчутся на месте, кто по качеству, кто по количеству. Ну да бог с ними.

Коробка в автоматическом режиме работает нормально, не возникает, по крайней мере, чувства зря потраченных денег, и желания поменяться на механику. Более того, я сравнил свою машину с, практически, прямым одноклассником – Фольксваген Шаран, 1.9 турбодизель, АКПП. Поездил, а хозяин Шарана покатался на моей Зафирке. Лично я особой разницы в поведениях КПП не ощутил, те же реакции, та же скорость, такие же редкие еле заметные толчки при резком ускорении. Все то же самое. И только после того как Шарабанщик сказал — что у него kick-dawn срабатывает быстрее, я обратил на это внимание. Но, я езжу достаточно аккуратно, не гоняю зазря. Поэтому мне это не столь важно. Так что никому не верьте, никого не слушайте, нормальная пара – 1.8 и «робот». Да и с надежностью дела обстоят хорошо, главное не забывать – это все-таки большой (ну уж не совсем маленький), семейный минивэн, а не спорткар. И пореже пользуйтесь режимом «спорт». Я пользовался раза два – да едет немного быстрее, но шума много больше, и расход топлива растет пропорционально оказываемому моей тапкой давления на педаль газа. Так же редко пользуюсь и ручным режимом, короче – автомат как автомат, да не семиступенчатый типтроник какой-нибудь, но тоже не плох. И потом всё познается в сравнении, возможно, когда у меня будет БМВ с супер-пупер коробкой, я ощущу всю высокотехнологичность баварского изделия, и опущу на пару ступенек ниже МТА Зафиры в табели о рангах, но пока… Мой первый «автомат» меня во всем устраивает.

Кстати о расходе – если ездить так, как принято ездить на семейных машинах, то можно вполне укладываться и в 10 литров на сотню. Даже с кондеем и полной загрузкой. Если же лихачить – то расход увеличивается, причем в довольно неприятной пропорции, и пятнашку выкушает – не поперхнется! Обобщу: тандем двигатель-коробка лично меня устраивает по всем показателям – динамика, комфорт, расход.

Управляемость? Машина едет отменно, иногда даже забываешь, что ты за рулем минивэна. Руля слушается идеально, траекторию держит хорошо. Только вот реагирует на колею, видимо из-за широких покрышек. Особенно чувствуется на МКАДЕ, в левом ряду. И что за асфальт там кладут? Из резины что ли? Лосиные тесты не пробовал, но в каком то авто-журнале, Зафира была лучшей среди одноклассников в вопросе экстренного объезда неожиданно возникшего препятствия. И в это охотно верится. Да и в целом повороты «пишет» на пятерку. После поездки на дядином Хюндай Тражет – даже не верится, что Зафира тоже минивэн, и тоже может увезти семерых, и при этом воспринимается на дороге как седан, ну в крайнем случае универсал. Причем с легкой спортивной ноткой. А вот Тражет воспринимается как автобус. Впрочем хотелось бы что бы Зафирка была немного помягче, но думаю это не возможно. Во-первых все «немцы» жесткие, а во-вторых Зафира то в связи со своей семиместностью имеет большую грузоподъемность, а все «тяжеловозы» имеют, как правило, жесткую подвеску. Так как будь подвеска мягче – она бы просто просела под нагрузкой. Ну да ладно, в принципе комфорт присутствует, мелочь машина не замечает, а вот если пропустить ямку поглубже – то уже ощущаются неприятные удары в «ходовке», видимо из-за короткоходности подвески достается даже отбойникам. На хороших дорогах (в Москве их еще можно найти) в машине тихо, звукоизоляция неплохая, мотора не слышно (только после 5000 об/мин, и то не сильно), посторонних звуков то же не замечено. Аэродинамика у машины хорошая, и ветра тоже «не слышно». Единственно стандартные покрышки реагируют на качество асфальта. Если асфальт хороший – в салоне вообще идеальная тишина. Асфальт щербатый, плохой – шины начинают тут же солировать, порой даже заглушая звук «музыки». Тормоза тормозят — проблем не возникало.

Едем дальше? Салон. Все Зафиры – семиместные. В базе, даже с самым скромным мотором. И это плюс. Ибо 7 комфортных, по-немецки качественных, мест за такие скромные деньги не предлагает никто! Да, последний, третий ряд мелковат, и это скорее не диван, а два раздельных кресла, но все же – они есть. Когда они не нужны, то очень хорошо, даже можно сказать — незаметно, покоятся под фальшполом багажника, и совсем не мешаются. В джипах знаете, в здоровых, в багажнике бывает — висят по бокам на ремешках, совсем не красиво, да места занимают много. Правда в Зафире, что бы сидушки из подполья достать, нужно проделать определенное количество телодвижений. В частности полностью освободить багажник (или половину, если достается один стульчик), сдвинуть вперед средний ряд, вытащить сидушку, и все обратно – средний ряд на место, вещи в багажник. Долговато конечно, но так ли часто это происходит? И потом уж лучше так, но зато не на двух машинах ехать на дачу. Часто же бывает, что на дачу надо ехать не впятером, а вшестером — всемером! А в стандартный седан или даже универсал влезает только 5 чел! Ну и что делать? Гнать вторую полупустую машину? Сам сидел на третьем ряду — нормально, ноги конечно высоковато задраны, да и места для них немного, но уж лучше плохо ехать в Зафире, чем хорошо идти от электрички. Двухчасовую поездку до дачи вытерпеть можно, а уж если с бутылочкой холодного пивка – то места на галерке вообще начинают казаться очень даже уютненькими, есть подлокотники и подстаканники. Вывод – Зафира машина семиместная, сидушки третьего ряда вполне даже ничего – пару человек (средней комплекции) примут вполне с достойным уровнем комфорта.

Сам по себе багажник – отличный. О-о-очень большой и удобный. По бокам есть специальные крепления-держатели, и в комплекте идет (по крайней мере в версии Enjoy) набор специальных сеточек и держателей. Можно вполне грамотно разделить багажник на несколько частей, а специальной сеткой прижать всю, обычно болтающуюся по багажнику, мелочь. Есть даже сетка, которой отделяется багажное пространство от салона – если в багажнике большой пес например, или коробок до потолка везете. Багажник сверху прикрывается шторкой на уровне окон. Единственный же «минус» — средней ряд складывается либо полностью, придвигаясь к передним сиденьям, либо только спинка опускается (целиком, или по отдельности – правая, средняя и левая часть), образуя при этом приличную ступеньку. Ну и если пытаться что либо достать из глубины багажника – вечно пачкаются брюки, о бампер, но так наверное во всех машинах с большими и глубокими багажниками. Но бывают багажники много хуже. Так что за продуманность грузовой части вопроса – твердая четверка с плюсом.

Теперь про оставшихся пассажиров. На среднем ряду вполне удобно разместятся и трое, спинка регулируется по углу наклона, да и сам средний ряд двигается на салазках вперед-назад, и если на галерке никого – то можно средний отодвинуть назад настолько, что иному седану бизнес-класса не снилось! Очень просторно.

Если сидеть двоим – то можно опустить подлокотник — органайзер, с подстаканниками и нишами, например сёмки пощелкать. К среднему ряду подведены воздуховоды печки/кондиционера, с тыльной стороны переднего подлокотника и под передними же сиденьями, так что зимой тепло, а летом прохладнее становится много быстрее. Но это опять же комплектация Enjoy, «Зимний пакет». Значится определились, что пассажирам второго и третьего ряда, в целом, достаточно комфортно и удобно.

Теперь вперед, в смысле на самый первый ряд. Водительское и пассажирское сиденья установлены очень высоко, посадка командирская, спина прямая, ноги согнуты в коленях. Но в целом удобно, высоко сижу – далеко гляжу. Да и если учитывать, что водительское сиденье имеет кучу регулировок (опять всё тот же Enjoy) , то найти удобное, комфортное положение, хоть долго, но можно. К тому же и руль имеет две регулировки, и есть подлокотник. В общем, найти удобную, рабочую посадку можно. И езда превращается в наслаждение. Правда тоннель рычага КПП слегка выпирает влево, и поэтому правая нога, в районе колена и голени, постоянно трется об него. Не сильно, но обращаешь на это внимание, особенно если часа два в пробках «потусить», то есть заметно, когда постоянно жмешь то газ, то тормоз. Вот при переносе на педаль газа, нога и «шлепается» об это тоннель. Руль обшит кожей, рукоятка рычага коробки имеет интересный дизайн в стиле техно. Передняя панель (как это любят замечать некоторые дотошные автожурналисты) выполнена из мягкого, и на вид и на ощупь, пластика. Эргономика так же на уровне. До всех кнопочек, регулировок, крутилок дотягиваешься не напрягаясь. Обобщая можно сказать, что водительское место такое, каким должно быть, ничего не напрягает, ничто не мешает (ну кроме колена). То есть опять же четверочка с пилюсом.

А да, забыл, злосчастный нефиксируемый рычаг «поворотника». Есть одно уважаемое автоиздание, серьезно, хорошая газета, но за исключением одного минуса. Если что-то им не нравится – то они считают, что это плохо, неправильно, непродуманно! И никак иначе. Вот и подрулевые нефиксируемые переключатели поворотников на Опелях не пришлись им ко двору. Я же привык к ним быстро, за пару дней. И сейчас не понимаю – как раньше без них обходился? Очень удобная штука. Ситуация – вы едете по многорядной дороге, нужно перестроится правее, левее – не важно. Что прежде всего нужно сделать? Правильно, включить поворотник, что бы не создавая аварийной ситуации перестроиться. Включили? Плавно перестраиваемся. Плавнее, Джафар, плавнее, скорость то приличная. А что это значит? Что вы не сильно «дергаете» баранку, и соответственно не на большой градус. А значит «возвращатель» рычага переключателя не успевает зацепиться – и поворотник не выключается. На старых машинах, да даже на нашей «новой» классике этот процесс можно услышать. Стоите на поворот, начинаете крутить рулем и слышно как «возвращатель» рычага поворотника цепляет и выключает его – щелк, щелк. Вот и ездят многие по рядам с невыключенными поворотниками. А в Опеле – красота! Нажал не сильно – поворотник включился на три моргания, надавил сильнее – и он будет мигать пока вы не повернете или сами его не выключите. Для перестроения по рядам – не заменимая вещь, я вам скажу! А у кого не получается – что можно сказать: плохой танцор – многодетный отец. Ну да бог с ними.

Теперь о различных приятных моментах комплектации. Всевозможных опций так много, что проездив, без малого, два года, я до сих пор не все их нашел, а известные мне «примочки» не все «юзаю» часто.

Есть функция – «дорога к дому», это когда у поставленной на сигнализацию машины горят фары, секунд 30, освещая ночью дорогу к неосвещенному подъезду, а потом сами гаснут. Иногда пользуюсь.

Функция авторегулировки звука аудиосистемы – если вечером, ставя машину в гараж, вы слушали музыку ну ооочень громко, и так машину и заглушили. Так вот, что бы утром, находясь еще в сонном состоянии, не оглохнуть, и с перепугу не въехать головой в потолок, аудиосистема сама снижает уровень громкости до разумного минимума. Минимум можно устанавливать самому, хоть на ноль. Пользуюсь постоянно.

С брелока можно опускать или поднимать стекла, очень удобно. Особенно в жару, когда машина стояла весь день под палящим солнцем, то в салоне – сауна, и обычно что бы опустить стекла (электро) нужно сесть в салон, и завести машину – и это уже серьезное испытание. А тут – снял машину с сигнализации, опустил все окошки и стой, жди – машина через пару минут немного остынет и садиться в нее уже будет не так страшно. Летом пользуюсь часто.

Сигнализация, кстати, заводская, очень даже неплохая. Настроена идеально — ложных срабатываний практически нет. Датчики объема работают отлично – проверял сам. Пользуюсь, ессесено, постоянно.

Аттермальные стекла, точнее тонировка. Вещь – супер! Работает на 5 с плюсом. Проверено на себе – если открыть окно на половину, то, к примеру, область руки куда попадают прямые солнечные лучи – прям жжет! А там где солнышко светит через стекло – лишь чувствуется лёгенькая теплота! Реально! Класс! Я вообще даже не тонировал машину. Блин такие бы стекла, да в Среднюю Азию (там же тонировка вообще запрещена). Единственный минус, эта тонировочка царапается, когда зимой скребком лед счищаешь — если присматриваться, заметны царапины. Летом тонировка спасает постоянно. Ну и много всяких полезных «штучек».

Можно подумать, что проблем с машиной нет вовсе, но это не так. Они есть, но они мелкие и их немного. Например, противотуманки потрескались обе. В дождливую погоду их лучше не включать. Да и в целом, если они у вас горят – старайтесь объезжать даже самые маленькие лужи – раскаленному стеклу подфарника достаточно одной капли прохладной водицы – что бы оно треснуло. На сервисе пощупали обе противотуманки, поводили ручкой (канцелярской причем, это спецоборудование немецкое такое?), на одном трещина целая, нет сколов – замена по гарантии. А на второй есть еле заметный скол – попал камушек оказывается (спец ручка агента 007 выявила), по гарантии не поменяют. Бред конечно. Нафига такие слабые стеклышки ставить? Менеджер сказал – что противотуманки одна из самых ходовых гарантийных деталей. Дальше, не так давно, хорошо жары еще не было, обнаружил, что кондиционер гоняет теплый воздух. Проверили – прохудилась какая-то прокладка и весь фреон вытек – заменили/залили по гарантии. После 35 тыщ км пробега по нашим дорогам в передней подвеске, при проезде небольших ям и стыков, слышен дребезжащий звук – суди по всему втулка переднего стабилизатора требует замены. А так больше ничего и не припомню из явных проблем. И из неявных тоже.

Вообщем, что можно сказать, обобщая всё выше-озвученное? Некоторые люди, купившие себе машину, которая их не удовлетворяет в каком то вопросе, могут сказать – каждый хвалит свое болото. Но… бог бы с ними.

А мне «Зафира» нравится! Хорошая машина. Отвечает всем требованиям, которые от нее ожидаешь. И стоит не дорого, как самый навороченный российский Фокус. Кстати недавно Зафирка претерпела легкий рестайлинг, новые передние и задние фонари, и кое чего еще по мелочи. Но самое главное – новый мотор 1.6, теперь он выдает 115 сил, и машина с ним «едет». Старый, о ста шести силах, был явно слабоват. То есть теперь семиместное автомобильное «счастье» стало еще дешевле.

Короче – я не жалею. И никогда не жалел а покупке того или иного автомобиля. Машину нужно «любить», по своему, по автомобильному. Нужно относится к ней не как к куску железа, не как к средству передвижения, а как… как к своему другу, который всегда и во многом тебе помогает, который будет стараться из последних сил, что бы тебя не подвести. И если ты к своему «железному другу» будешь относиться хорошо, то и он тебе будет отвечать взаимностью. Даже если это будет «потертый» временем стародревний ВАЗ. Иногда новенькие, суперсовременные, дорогущие иномарки ломаются через день, сыпятся, а жигуль на котором еще дед ездил – пашет дай боже, и не требует вложений. Почему? Потому что к первым хозяева относятся по-свински можно сказать, а ко вторым – с уважением и заботой. Ведь как? У тех, кто ездит на стареньких Жигулях, перспективы купить новую машину – минимальны, вот они и «следят» за машиной очень хорошо, что бы проездила как можно дольше (кроме кавказцев-бомбил, на убитых, ржавых шестерках). Вот такие дела.

«Опель Зафира» – один из самых лучших автомобилей в классе минивэнов. Едет хорошо, увозит много, «ест» мало. Отличный выбор для многодетной (2-3 ребенка) семьи. И стоит при всех своих плюсах – вполне разумных денег. А это самый большой плюс.

Конкуренты «Зафиры»

Быстренько пробегусь по всем ближайшим. Форд С-мах вмещает 5 чел, а так нормальный аппарат. S-max и Galaxy уже заметно дороже. Тражет Хюндай – автобус, газель прям корейская, Матрикс — мелковат. Киа Карнивал то же очень дорог, в хорошей комплектации почти «лимон». Мазда 5, была бы она с автоматом когда я покупал Зафирку, я может быть купил бы её. Но она тоже дороже Опеля. Короче все конкуренты, за те же деньги имеют 5 посадочных мест, а если мест все же 7, то они стоят дороже Зафиры, минимум процентов на 15. Так что, как говорится – при всем богатстве выбора, другой альтернативы нет!

мастерская замена сцепления Опель Астра H робот или изитроник. Регулировка сцепления опель астра н

Содержание статьи

1 Замена сцепления Изитроник Опель Астра Н: предварительные сведения
2 Цены на замену сцепления в нашем автосервисе
3 Замена сцепления на коробке передач «Изитроник» (Easytronic) автомобиль марки Opel.
4 Почему становится нужна замена сцепления Opel Astra H робот?
5 Ремонт и сервисное обслуживание легковых автомобилей
6 Установка коробки передач в Астре
7 Почему становится нужна замена сцепления Опель Астра H робот?
8 Когда необходима замена сцепления Opel Astra H робот?
9 Замена сцепления Изитроник Opel Astra Н: предварительные сведения
10 Полезные советы по продлению жизни сцепления Опель Астра Н
11 Сцепление Opel Astra Н робот: замена в нашей автомастерской
12 Необходимый инструмент для работы с коробкой и сцеплением
13 Сцепление Опель Астра Н робот: замена в нашей автомастерской
14 Особенности сцепления Изитроник
15 Признаки поломки механизма
16 Когда необходима замена сцепления Opel Astra H робот?
17 Проверка и замена деталей сцепления на Opel Astra
18 Когда и как проводится замена?
19 Замена выжимного подшипника Опель Астра Н
20 Симптомы изношенного сцепления:
21 Преимущества автосервиса DDCAR
22 Демонтаж коробки передач на Opel Astra

Замена сцепления Изитроник Опель Астра Н: предварительные сведения

Одной из особенностей данной коробки является то, что у нее есть электромеханический привод, функционирующий как педаль сцепления. Трансмиссия сочетает качества одновременно механической и автоматической коробки передач. Получается так, что ее сцепление такое же, как в механике, но его запуск происходит благодаря специальному приводу и управляющему блоку.

Основной принцип работы коробки заключается в том, что она способна выполнять свои функции как в автоматическом, так и полуавтоматическом режимах. Если в данный момент автомобиль работает в автоматическом режиме, все управление осуществляется благодаря электрическому блоку, как это обычно происходит при работе стандартной автоматической коробки.

Блок управления Изитроника реализует такие действия:

уменьшает крутящий момент;
выполняет отключение сцепления;
осуществляет выбор передачи;
производит синхронизацию валов;
отвечает за включение передачи;
выполняет включение сцепления;
повышает крутящий момент.

При работе трансмиссии в полуавтоматическом режиме, водитель производит переключение передач самостоятельно при помощи рычага управления. При этом, роботизированная коробка передач дешевле, чем коробка автомат, а разница практически не ощутима. У водителя всегда есть возможность самостоятельно осуществлять контроль переключения скоростей, переходя в полуавтоматический или автоматический режимы.

Важно понимать, что роботизированная коробка передач плохо подходит любителям динамичной езды с резкими ускорениями и остановками. В таком режиме она может очень быстро сломаться или выйти из строя полностью.

Программа управления роботизированной трансмиссии Изитроник имеет функцию адаптации под определенного водителя, позволяющую сохранять настройки в соответствии с особенностями и стилем управления конкретного водителя. Иногда это очень удобно, так как управлять таким автомобилем становится еще более комфортно, чем любым другим.

Цены на замену сцепления в нашем автосервисе

После диагностики нашим клиентам представляется список работ, необходимых для полноценного ремонта. Цены каждой из них определяются стоимостью услуг мастера и самих деталей на замену. Подбираются они по вин-коду, с учетом модели и года выпуска.

Цены комплектов сцепления могут различаться. Например, для Астра Н Z16XEP 2007 года выпуска требуется комплект 621303009, он будет несколько дешевле, чем для той же модели, но 2008 года выпуска – ему требуется комплект 621304709.

Кроме непосредственной замены сцепления также потребуется сменить:

масло в коробку;
тормозную жидкость (для Астры Н — DOT4).

Из расходных материалов в цену могут войти:

стопорное кольцо;
прокладка приемной трубы.

Основная цель – вернуть сцеплению работоспособность. Но по вашему желанию у нас могут быть проделаны дополнительные работы. К примеру, имеет смысл заменить сальники штока выбора передач и т.п. Это на руку самому автолюбителю – стоимость таких деталей и работ минимальная, а позже, когда необходимость замены становится срочной, уже не придется оплачивать повторную разборку, которая дороже в разы.

Итоговая стоимость в нашем автосервисе не превышает среднерыночную.

Замена сцепления на коробке передач «Изитроник» (Easytronic) автомобиль марки Opel.

Огромное распространение в автомобилестроении получили роботизированные коробки передач (робот) с функцией автоматического переключения передач и возможностью ручного управления. Это связано с низкой себестоимостью агрегата по сравнению с классической автоматической коробкой передач. В основе конструкции устройства изитроника (робота) лежит обычная механическая коробка. На нее установлен дополнительно механизм с блоком управления, позволяющим переключать передачи в автоматическом режиме, как на обычном автомате, с функцией принудительного, т.е. самостоятельного выбора передач водителем. При этом конструктора отказались от третьей педали – педали сцепления, в управлении автомобиля и их осталось две, как в варианте управления с автоматической коробкой или вариатором. Данной коробкой передач в разное время оснащались автомобили Opel Astra H Opela Astra J Opel Corsa C Opel Corsa D Opel Zafira B Opel Zafira C и другие автомобили Opel.

READ Замена троса ручника Nissan Qashqai

На автомобилях марки Opel производитель использует робот с торговым обозначением Easytronic. Схема использует: гидровыжимной подшипник, ЭБУ коробки передач совмещенный с гидронасосом, электромоторы. сервоприводы выбора передач, селектор джойстик выбора передач, коробка стандартная механическая 5 ступенчатая. За время эксплуатации система зарекомендовала себя достаточно надежной схемой, правда первые серийные образцы имели проблему с ЭБУ коробки, решилось заменой на новый вариант блока. Продолжительность срока службы Easytronic определяется несколькими факторами и составляет срок не менее срока службы простой механической трансмиссии. Правильность содержания это основное в поддержание системы в исправном состоянии, своевременное проведение ТО и выполнение всех предписанных регламентом работ, основа долговечности системы Easytronic.

Замена комплекта сцепления на автомобиле марки Opel с системой Изитроник (робот) производится по рекомендованной процедуре завода изготовителя. Начинать процедуру необходимо с подключения диагностического компьютера, необходимо опросить все системы на предмет наличия ошибок, при необходимости устранить обнаруженные неисправности во всех системах, особенно стоит обратить внимание на работу ламп стоп сигнала, которые могут являться причиной неисправности системы Изитроник. Замена сцепления на автомобиле Opel производится со снятием коробки переменных передач, при этом стоит обратить внимание на состояние маховика, если на поверхности существует ступенька, следы износа, следы перегрева, следует заменить неисправную деталь. При снятии маховика, для замены, можно внимательно осмотреть состояние заднего сальника коленчатого вала, если присутствует запотевание или следы течи масла из двигателя, заменить задний сальник коленчатого вала. При замене сцепления на автомобиле Opel одновременно необходимо заменить гидровыжимной подшипник сцепления, ресурс этой детали примерно чуть больше ресурса сцепления, но не в два раза. При замене сцепления, при снятии приводов, стоит заменить уплотнительные сальники приводов находящиеся в коробке передач, со временем уплотнение теряет эластичность и появляется течь масла из коробки передач. После замены сцепления, сборка производится в обратном порядке. Обязательно меняется гидравлическая жидкость сцепления, прокачка производится с помощью подключения диагностического компьютера, удаляются все ошибки из памяти ЭБУ. Проверяются все параметры автомобиля заданные заводом изготовителем для нормальной работы системы. Делаются необходимые процедуры обучения ЭБУ Изитроник. робот с помощью диагностического оборудования ( через ноутбук), проводится тестовая поездка на автомобиле, для обучения. заучивания параметров ЭБУ коробки передач в различных режимах движения автомобиля.

На сегодня дальнейшее развитие роботизированных схем коробок передач получило в реализации схемы двойного сцепления, которое тянет за собой и изменение конструкции самой коробки переменных передач, увеличивая скорость переключения и устраняя характерный для прошлого этапа толчок при включении или выключении сцепления.

Почему становится нужна замена сцепления Opel Astra H робот?

Чаще всего владельцы автомобилей Opel, оснащенных роботом, обращаются к нам из-за необходимости произвести замену сцепления. Причиной этому является неправильная эксплуатация и игнорирование регулярного сервисного обслуживания коробки переключения передач автомобиля. К сожалению, очень немногие водители следуют необходимым инструкциям по правильной эксплуатации.

Устанавливаемая на автомобилях данной немецкой марки трансмиссия, имеет дополнительные автоматические приводы вместо педали и кулисы. Необходимо, чтобы алгоритм переключения между передачами был таким же точно, как в механической коробке. В определенный момент, когда двигатель достигает определенных оборотов, необходимо, чтобы водитель отпустил педаль газа и система осуществит переключение.

Именно те водители, которые не учитывают данную особенность роботизированной трансмиссии Изитроник, обращаются в нашу автомастерскую чаще всего. Узлы их трансмиссии постоянно испытывают чрезмерную нагрузку, что является причиной поломки. В момент смыкания сцепления происходят удары и рывки, что приводит к необходимости его полной замены.

Ремонт и сервисное обслуживание легковых автомобилей

Установка коробки передач в Астре

Установить демонтированные детали в порядке, полностью противоположному снятию.
Залить масло в КПП.
Залить тормозную жидкость в бачок основного тормозного цилиндра (в отделение гидравлического привода выключения сцепления).
Выкачать воздух из привода выключения сцепления.
Проверить работоспособность нового или отремонтированного сцепления. Если же проблема решена частично или не решена вовсе – обратитесь в сервисный центр.

Процедуру замены деталей сцепления и демонтажа коробки переключения передач мы настоятельно рекомендуем делать вместе со специалистами, или вовсе доверить им эту процедуру.

Дело в том, что если неправильно выполнить хотя-бы один пункт, то возможно еще больше испортить коробку и сцепление автомобиля.

На замену дисков и прочих деталей сцепления уходит от одного дня, так как основное время занимает демонтаж и разбор коробки переключения передач.

Почему становится нужна замена сцепления Опель Астра H робот?

Чаще всего владельцы автомобилей Опель, оснащенных роботом, обращаются к нам из-за необходимости произвести замену сцепления. Причиной этому является неправильная эксплуатация и игнорирование регулярного сервисного обслуживания коробки переключения передач автомобиля. К сожалению, очень немногие водители следуют необходимым инструкциям по правильной эксплуатации.

Важно понимать, что если и после восстановления работоспособности трансмиссии и полной замены сцепления водитель все также не будет учитывать особенности переключения передач в этой коробке, ему скоро снова понадобится ремонт.

Когда необходима замена сцепления Opel Astra H робот?

Лучшим способом избежать серьезной поломки Изитроника является регулярное посещение нашего специализированного сервиса, где вам проведут диагностику и, если в этом появится необходимость, замену сцепления. Несмотря на хорошее качество сборки и надежность в эксплуатации, ремонт определенных узлов трансмиссии может понадобиться уже после 90 тысяч километров пробега.

Признаки необходимости замены сцепления таковы:

появление рывков и зависаний во время работы коробки;
шум или появление стуков в момент включения механизмов трансмиссии;
Невозможность включить передачу или ее перескакивание;
самопроизвольный переход на нейтральную передачу;
появление уведомления о неисправности на панели приборов.

Появление подобных или каких-либо других признаков неисправности сцепления трансмиссии, является явным признаком необходимости посещения нашего специализированного автосервиса. Опытные мастера профессионально произведут замену сцепления и вернут работоспособность роботизированной трансмиссии вашего автомобиля Опель h.

Замена сцепления Изитроник Opel Astra Н: предварительные сведения

Блок управления Изитроника реализует такие действия:

уменьшает крутящий момент;
выполняет отключение сцепления;
осуществляет выбор передачи;
производит синхронизацию валов;
отвечает за включение передачи;
выполняет включение сцепления;
повышает крутящий момент.

Полезные советы по продлению жизни сцепления Опель Астра Н

Желательно избавиться от привычки перед переключением передач или остановкой долго держать ногу на педали. Так оно слегка выжимается, начинает проскальзывать и быстрее изнашивается.

Можно самостоятельно проверить, насколько сцепление нуждается в замене или ремонте. Во время езды нужно нажать на газ. Если обороты после этого увеличиваются, а потом уменьшаются, и лишь после этого автомобиль начинает разгон, это говорит об изношенности механизма.

И главный совет. Если вы плохо себе представляете, как можно добраться до сцепления, лучше даже не пытайтесь. На это может уйти не то, что несколько часов, а несколько дней. Хуже того, имеется немалый риск ошибок при обратной сборке, что повлияет не только на работу отдельного узла, но и на всю трансмиссию и другие системы, прежде всего рулевое. Экономия в таких случаях, мягко говоря, сомнительна.

К СВЕДЕНИЮ: Опыт наших мастеров позволяет выполнять все операции довольно быстро и точно, благодаря чему достигается такая скорость в выполнении заказа. На качество работ это никак не влияет – на это даётся гарантия.

Сцепление Opel Astra Н робот: замена в нашей автомастерской

Ввиду сложности механизма роботизированной трансмиссии Изитроник Opel Astra H, нельзя доверять замену сцепления непрофессионалам.

Обращаясь в нашу автомастерскую, вы получаете гарантию профессионального обслуживания и надежности последующей эксплуатации. Современное оснащение ремонтных боксов, профессиональный инструмент и использование оригинальных запасных частей обеспечивают нам максимально качественный результат.

Мы всегда выполняем свою работу в четко оговоренные сроки, стараясь выполнить ее как можно быстрее. Наши специалисты проведут для вас бесплатную консультацию по правильной эксплуатации роботизированной трансмиссии, что позволит вам эксплуатировать ваш автомобиль длительное время без необходимости поведения каких-либо новых процедур по восстановлению.

Необходимый инструмент для работы с коробкой и сцеплением

Набор гаечных ключей.
Набор головок.
Трещотка.
Отвертка с плоским лезвием.
Отвертка крестообразная.
Специальная оправка для ведомого диска.
Ветошь.
Тара для масла.
Пассатижи

Сцепление Опель Астра Н робот: замена в нашей автомастерской

Ввиду сложности механизма роботизированной трансмиссии Изитроник Опель Астра H, нельзя доверять замену сцепления непрофессионалам.

Чем скорее вы обратитесь к нам за помощью, тем больше шансов, что замена сцепления будет выполнена без необходимости проведения дополнительного ремонта.

Особенности сцепления Изитроник

Автомобили Опель Астра Н получили саморегулируемое сцепление SAC (Self-Adjusting Clutch). Оно автоматически определяет степень изношенности, создает постоянное выжимное усилие. Такое сцепление способно прослужить до 120–150 тыс. км пробега.

В конструкцию входят электродвигатель с червячным редуктором, а также эксцентриковый механизм, работающий вместе с поршнем главного цилиндра. Его перемещения контролируются электронным датчиком. Привод управляется при помощи электронного блока.

Признаки поломки механизма

Замена сцепления робота Opel требуется из‐за неправильной эксплуатации или естественного износа механизма. Неисправности электромеханического привода проявляются следующими признаками:

Пробуксовка. Возникает дребезжание автомобиля при старте, нажатии педали тормоза, управляемость ухудшается.
Появление толчков, ударов при попытке переключения передачи. Возможных причин масса. Требуется полная диагностика в автосервисе.
Машина двигается с рывками, подергиваниями из‐за неправильной работы главного цилиндра.
Появление характерного гула выжимного подшипника. Часто он возникает из‐за повреждений диска. Мелкие частицы попадают в механизм, провоцируют возникновение поломок.

Когда необходима замена сцепления Opel Astra H робот?

Признаки необходимости замены сцепления таковы:

появление рывков и зависаний во время работы коробки;
шум или появление стуков в момент включения механизмов трансмиссии;
Невозможность включить передачу или ее перескакивание;
самопроизвольный переход на нейтральную передачу;
появление уведомления о неисправности на панели приборов.

Проверка и замена деталей сцепления на Opel Astra

После того, как коробка передач успешно демонтирована, можно приступать к осмотру составляющих сцепления, ведь они находятся непосредственно в самой коробке передач.

Пометить расположение кожуха нажимного диска сцепления к маховику любым доступным способом. Это необходимо для установки нажимного диска в прежнее положение.
Выкрутить и извлечь 6 болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления и маховика. При этом необходимо удерживать маховик от прокручивания, используя либо монтажную лопатку, либо большую отвертку. Болты необходимо ослаблять равномерно.
Отсоединить и демонтировать ведомый и нажимной диски сцепления от маховика, удерживая ведомый диск.
Осмотреть ведомый диск сцепления на наличие следов износа. При обнаружении трещин, сколов и следов замасленности – заменить ведомый диск новым.
Проверить фрикционные накладки на уровень износа. При утоплении головок более, чем 0,3 мм, обнаружении замасленности или ослаблении заклепочных соединений – заменить ведомый диск сцепления.
Проверить демпферные пружины в посадочных местах на момент надежности крепления. Усилием пальцев, перемещая их в сторону. Если пружины легко перемещаются – заменить диск в сборе.
Осмотреть ведомый диск на люфт биения ведомого диска. Если биение больше, чем 0,5 мм – заменить деталь.
Осмотреть рабочую поверхность маховика. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
Осмотреть рабочую поверхность нажимного диска сцепления. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
Проверить все соединения кожуха и нажимного диска на момент надежности фиксаций. Если есть дефекты – заменить нажимной диск в сборе.
Оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска методом детальна осмотра. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь. Места контакта лепестков пружины и подшипника должны находиться в одной плоскости. В противном случае – заменить диск в сборе.
Оценить состояние звеньев кожуха диска. При обнаружении дефектов или поломок – заменить нажимной диск.
Оценить состояние опорных колец нажимной пружины, как с наружной, так и с внутренней стороны. При обнаружении трещин и прочих следов износа в кольцах – заменить деталь.
Проверить давление и сопротивляемость передвижения ведомого диска по шлицам первичного вала КПП. При отсутствии легкости перемещения – устранить дефект или деталь, заменив её новой.
Нанести на шлицы ведомого диска специальную консистентную смазку.
Установить диск сцепления. Выполняя данную процедуру, необходима оправка. Надпись «Fly Wheel Side» должна быть направлена в сторону маховика.
Установить кожух нажимного диска и совместить все ранее сделанные отметки.
Закрутить болты, которые крепят кожух, усилием на 15 Н.м.
Демонтировать оправу и установить коробку передач обратно.

Когда и как проводится замена?

Замена сцепления Опель Астра H (робот) проводится после диагностики, позволяющей определить точную причину поломки. Проверка с помощью компьютерного оборудования даёт возможность определить неисправность по кодам ошибок. Они считываются сканером, расшифровываются. Для ремонта коробка демонтируется, после снятия меняются изношенные и поврежденные детали. Также меняют сальник для предотвращения утечки масла. Как правило, вместе с названными деталями меняется выжимной подшипник.

Сборка проводится в обратном порядке. После установки выполняется выходная диагностика. Под ремонт КПП автомобиля предлагается приобрести полный комплект запчастей высокого качества. Для предотвращения повторных неполадок рекомендуется проводить адаптации точек сцепления каждые 20–30 тыс. пройденных км. Чтобы продлить срок службы КПП, своевременно меняйте масло, используйте только смазку, рекомендованную производителем.

Замена выжимного подшипника Опель Астра Н

Одной из наиболее распространенных причин поломок является износ подшипника включения. Он испытывает на себе повышенные нагрузки, так как вращается вне зависимости от того, выжато ли сцепление.

ПРИМЕЧАНИЕ: Деталь входит в конструкцию рабочего цилиндра привода Опель Астра Н. Если она выходит из строя, требуется заменить весь узел.

Располагается выжимной подшипник в картере. Процесс его замены в автосервисе схож с такой же процедурой со сцеплением. Мастерам также требуется демонтировать КПП и снять множество крепежных элементов. На место старого устанавливается цилиндр привода в сборе, и в большинстве случаев осмотр показывает, что требуется заменить и резиновые уплотнители. Мастера также указывают на то, что в конце многие автолюбители забывают удалить воздух из гидропривода, залить масло в коробку, тормозную жидкость в бачок основного тормозного цилиндра.

После всех процедур в обязательном порядке проверяется работоспособность нового сцепления на автомобиле.

Симптомы изношенного сцепления:

Это говорит о том, что некоторые элементы сцепления износились, и требуется срочная их замена.

Рекомендуется производить замену сцепления комплектом, так как многие детали после притирки еще быстрее изнашиваются и это приводит к повторному разбору коробки передач и сцепления для замены необходимых деталей.

Преимущества автосервиса DDCAR

Замена сцепления Easytronic Opel Astra H в автосервисе DDCAR потребует минимум времени. Работа выполняется мастерами с 10‐летним опытом. У нас умеренные цены на все виды комплектующих и услуги. Сервисный центр оснащен передовым оборудованием для любых видов ремонта и замены деталей. Запишите машину на диагностику по номеру, чтобы выявить и устранить все неполадки!

Демонтаж коробки передач на Opel Astra

Всю процедуру демонтажа коробки желательно выполнять в подъемном боксе, так как понадобится демонтировать приводы автомобиля.

Открыть капот автомобиля.
Демонтировать отрицательную клемму (-) с аккумуляторной батареи.
Демонтировать плюсовую клемму с аккумуляторной батареи.
Выкрутить крепежный болт прижимной пластины.
Демонтировать прижимную пластину.
Снять аккумуляторную батарею с кузовной части автомобиля.
Выкрутить крепежные болты полки АКБ.
Демонтировать полку АКБ.
Демонтировать приводы передних колес.
Выкрутить и демонтировать болт крепления силового провода тягового реле.
Извлечь силовой провод с контактного болта тягового реле.
Выкрутить и демонтировать крепежную гайку управляющего провода тягового реле.
Извлечь сам управляющий провод с контактного болта тягового реле.
Отодвинуть всю отсоединенную проводку в сторону.
Выкрутить и демонтировать крепежную гайку провода «масса».
Отключить массовый провод от нижней крепежной шпильки стартера, после чего сместить провод в сторону к остальным.
Выкрутить и извлечь верхний крепежный болт стартера к двигателю.
Выкрутить нижнюю крепежную шпильку стартера к двигателю.
Извлечь стартер из-под капотного пространства автомобиля.
Пометить любым доступным предметом (маркером, фломастером, мелом и т.д.) расположение наконечника рычага переключения и рулевых тяг (пальцев). Это нужно для того, чтоб хоть приблизительно сохранить регулировку привода при обратном монтаже. В противном случае необходимо будет делать развал-схождение.
Немного прокрутить болт крепления зажима управляющего привода механизма переключения передач, потом разъединить рулевые тяги и наконечники рычага переключения передач.
Извлечь фиксирующий элемент, а затем отсоединить наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидравлического привода выключения сцепления.
Демонтировать колодки проводных жгутов с датчика скорости и датчика включения заднего хода.
Демонтировать колодки проводных жгутов с кронштейнов, которые размещены на коробке переключения передач.
Используя пассатижи, выпрямить шплинт.
Демонтировать ось промежуточной тяги управляющего привода коробки переключения передач.
Разъединить тягу привода и механизм переключения передач.
Извлечь два пружинных фиксирующих элемента системы рычагов и управляющих тяг коробки передач.
Демонтировать систему рычагов и тяг управления с кронштейнов коробки переключения передач.
Надежно зацепить стропы механизма для подъема грузов за переднюю и заднюю транспортные проушины, которые размещены на силовом агрегате, после чего необходимо натянуть стропы.
Зафиксировать автомобиль, используя ручник.
Установить под задние колеса противооткатные «башмаки».
Ослабить затяжку крепежных болтов передних колес.
Поднять переднюю часть автомобиля и установите под нее опоры.
Вывернуть крепежные болты передних колес, после чего произвести демонтаж колес.
Снять защиту картера двигателя и демонтировать брызговики двигателя.
Поддеть отверткой крепежный пистон брызговика переднего бампера к подрамнику передней подвески.
Извлечь крепежный пистон.
Повторить процедуру еще с двумя крепежными пистонами.
Демонтировать приемную трубу системы выпуска отработавших газов (коллектор).
Измерить длину свободной резьбовой части обеих рулевых тяг. Необходимо это для того, чтобы при обратной сборке сохранить угол развала-схождения колес максимально приближенно. В противном случае развал-схождение колес неизбежен.
Немного прокрутить контргайки наружных наконечников рулевых тяг с каждой из сторон.
Ослабить затяжку крепежных гаек шаровых пальцев наконечников к рычагам поворотных кулаков с обеих сторон автомобиля. При этом необходимо удерживать гайки от проворачивания.
Установить съемник шаровых шарниров, после извлечь пальцы из бобышек поворотных рычагов путем выпрессовки. Сделать с каждой из сторон автомобиля.
Выкрутить и демонтировать гайки болтов, стягивающих клеммовые соединения поворотных кулаков и шаровых опор. Вынуть стяжные болты. Сделать это необходимо с обеих сторон автомобиля.
С обеих сторон автомобиля извлечь пальцы шаровых опор из отверстий в поворотных кулаках.
Демонтировать подушку передней подвесочной опоры силового агрегата.
Демонтировать подушку задней подвесочной опоры силового агрегата.
Извлечь крепежный хомут проводного жгута электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления. Рекомендуется использовать бокорезы. При обратной сборке не забыть заменить хомут новым.
Выкрутить и извлечь крепежную гайку клеммы силового провода электрического насоса рулевого управления.
Извлечь клемму с блока плавких вставок.
Сжать фиксаторы колодок проводного жгута проводов управления электрического насоса рулевого управления.
Извлечь колодку с моторного проводного жгута.
Используя отвертку, выкрутить болт крепления второго наконечника провода электро-насоса гидроусилителя рулевого управления к наконечнику (-) кабеля АКБ.
Разъединить наконечники проводов.
Выкрутить и извлечь стяжной болт крепления промежуточного вала колонки(рулевой) в валу – шестерне рулевого механизма. Данный болт находится в салоне Opel Astra под приборкой.
Немного прокрутить задний крепежный к кузову, а также два крепежных болта левого усилителя к кузову.
Произвести демонтаж усилителя.
Повторить процедуру с правым усилителем.
Подпереть подрамник опорами, установив их под переднюю и заднюю поперечины подрамника.
Выкрутить левый передний крепежный болт подрамника.
Повторить аналогичную процедуру с правым крепежным болтом подрамника.
Выкрутить левый средний крепежный болт.
Сделать то же самое с правым средним крепежным болтом.
Демонтировать подрамник передней подвески с автомобиля вместе со всеми прилегающими деталями.
Выкрутить и извлечь крепежные болты картера сцепления к блоку двигателя.
Выкрутить и извлечь два крепежных болта поддона масляного картера к картеру сцепления.
Подпереть коробку переключения передач опорой.
Максимально возможно выдвинуть коробку переключения передач назад так, чтоб первичный вал вышел с зацепления со ступицей ведомого диска. При демонтаже КПП опирать конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины запрещено. В противном случае неизбежна их деформация и обязательная замена.
Убрать опору и демонтировать КПП с Opel Astra.

Источники

https://zet-avto.ru/remont-avto/opel/masterskaya-zamena-stsepleniya-opel-astra-h-robot-ili-izitronik-/
https://razborov.net/opel/zamena-scepleniya-opel-astra.html
https://autointerline.ru/zamena-sceplenija-na-opel-astra-n-izitronik/
https://ddcar.ru/opel/astra-2/remont-transmissii/scepleniye

[свернуть]

Вопросы и ответы по автомобилям Opel — Part 14

Что обозначает иконка на приборном щитке в виде автомобиля на скользкой дороге в оранжевом треугольнике? Иконка время от времени загорается оранжевым светом.

Что мне предпринять.

Добрый день.

Вам необходимо обратиться в сервис для диагностики, возможна неисправность системы курсовой устойчивости.