В процессе эксплуатации автомобиля с МКПП происходит износ деталей сцепления, а из-за этого меняется величина холостого хода привода механизма его выключения. Поэтому каждому авто на механике время от времени требуется регулировка свободного хода педали сцепления.

Назначение сцепления и его виды

Сцепление предназначено для передачи вращающего момента двигателя на первичный вал коробки перемены передач и для кратковременного отключения двигателя от трансмиссии во время переключения передач. В зависимости от способа передачи крутящего момента, оно бывает фрикционное и гидравлическое. Фрикционное передает энергию двигателя к трансмиссии за счет силы трения. Оно бывает многодисковое, однодисковое, сухое или мокрое (если диски помещаются в жидкость). Гидравлическое передает крутящий момент за счет потока специальной жидкости. Все серийные легковые автомобили с МКПП оснащаются однодисковым сухим сцеплением. Оно состоит из следующих узлов и деталей:

• Ведомый диск, который имеет демпфер из 6 пружин, гасит ударную нагрузку на его ступицу при подключении двигателя к трансмиссии. Ступица ведомого диска надевается на первичный вал коробки перемены передач. Соединение этой пары шлицевое.
• Шариковый выжимной подшипник упорного типа со смазкой, закладывающейся внутрь него на весь срок его службы во время изготовления. Он предназначен для размыкания двигателя и трансмиссии. Не обслуживается он на протяжении всего срока эксплуатации.
• Маховик, крепящийся к фланцу коленчатого вала. По сути, он является ведущим диском.
• Корзина – это узел, состоящий из нажимного диска, диафрагменной пружины и корпуса. Она крепится к маховику, а ведомый диск зажимается между маховиком и нажимным диском. Современные корзины не требуют регулировки.
• Вилка, предназначенная для передачи усилия привода выключения на выжимной подшипник.

Как определить величину свободного хода

Свободный ход педали сцепления – это расстояние, которое должна пройти педаль до начала выключения сцепления.

Свободный ход педали сцепления отличается от хода выключения сцепления небольшим усилием нажатия.

Начало выключения можно определить, во-первых, по возникающему звуку вращения выжимного подшипника (если мотор работает), во-вторых, по увеличению жесткости нажатия (вне зависимости от того работает ли мотор).

Когда привод выключения нуждается в проверке

Свободный ход педали сцепления нужно проверить и отрегулировать каждые 20 тыс. км. Также это нужно сделать, если автомобиль начинает движение в самом начале или в конце отпускания педали. Правильно отрегулированный привод выключения сцепления заставляет автомобиль начинать движение при отпущенной приблизительно наполовину педали.

Регулировка привода с гидравликой и с тросом несколько различается. Для регулировки гидропривода, как правило, нужна яма или эстакада. Регулировку тросов делают обычно в моторном отсеке сверху, просто открыв капот.

Регулировка привода тросом

Замерьте расстояние от пола до рифленой плоскости резиновой накладки педали оно должно быть около 16 см. Точности измерения обычной канцелярской линейкой будет вполне достаточно. Если результат вашего измерения значительно отличается от указанного выше расстояния нужно уточнить величину этого параметра, рекомендованную производителем вашего авто и отрегулировать его. Если в вашем автомобиле для регулировки используются гайки крепления рубашки троса к коробке, увеличить расстояние от пола можно, подвинув рубашку троса от коробки в сторону педали. И, наоборот, для уменьшения высоты над полом перемещать рубашку от педали к коробке.

После верной регулировки, расстояния от педали до пола, величина холостого хода педали, в случае исправности деталей сцепления, находится в нужных пределах. Но это обязательно нужно проконтролировать. Измерять ход педали без нагрузки следует, удерживая рядом с ней ту же линейку, уперев ее одним концом в пол. Свободной рукой нужно надавливать на педаль до тех пор, пока она не станет жестче. Величину хода определить по линейке как разность между показанием в верхней и в нижней точке. После чего сравнить ее с заводскими рекомендациями.

Регулировка гидравлического привода

Чтобы отрегулировать гидропривод педали сцепления, сначала нужно убедиться, что в системе отсутствует воздух. В отсутствие воздуха внутри системы педаль при нажатии на нее не должна быть мягкой, а после отпускания должна самостоятельно вернуться в первоначальное положение.

Если испытания убедили вас в исправности гидропривода, проверьте свободный ход вилки выключения сцепления. Для многих моделей этот параметр должен находиться в пределах от 4 до 5 мм. Каков он должен быть для вашей машины, уточните у ее производителя. После этого проверьте ход педали без нагрузки, у многих моделей он должен быть в пределах 25–30 мм. Если свободный ход вилки выключения муфты в норме, а величина холостого хода педали не попадает в рекомендованные пределы, ищите неисправность в толкателе поршня главного цилиндра сцепления или в вилке выключения сцепления.

Если нарушена регулировка привода

• Слишком маленький свободный ход муфты, как и его полное отсутствие, приводит к тому, что выжимной подшипник практически постоянно контактирует с лепестками диафрагменной пружины корзины. Поэтому он вращается даже тогда когда сцепление включено и изнашивается гораздо быстрее, чем в штатной ситуации.
• Слишком большой свободный ход муфты приводит к недостаточному выжиму при выключении сцепления и, как следствие, выключение бывает неполным, то есть происходит касание фрикционными накладками ведомого диска маховика и нажимного диска корзины. От этого износ маховика и нажимного диска происходит значительно быстрее обычного. Значит, слишком большой ход без нагрузки, так же как и слишком маленький, приближает ремонт этой системы вашего автомобиля. К тому же неполное выключение муфты затрудняет переключение передач (особенно задней) и способствует быстрому износу синхронизаторов коробки перемены передач, а так же шестерен заднего хода.

Важна регулировка педали сцепления автомобиля

Одним из самых быстрых способов сжечь классическое автомобильное сцепление является неправильная регулировка педали сцепления автомобиля. Для эффективной работы сцепления требуется достаточный зазор в соединении между ножной педалью и рычагом управления сцеплением (также известным как выжимной рычаг или вилка). Любое значение свободного хода (или зазора), меньшее, чем правильное, приведет к проскальзыванию сцепления, потому что нажимной диск не сможет оказывать полное давление на фрикционный диск.

Неспособность устранить эту неисправность быстро приведет к сгоранию фрикционной пластины и, возможно, к разрушению нажимной пластины. Однако, если в рычажном механизме сцепления слишком большой зазор, автомобиль имеет тенденцию ползти вперед при включенной передаче с полностью нажатой педалью сцепления. Это известно как перетаскивание сцепления, и оно может вызвать трудности при интенсивном движении.

Однако, как правило, лучше иметь слишком большой люфт в рычажном механизме сцепления, чем слишком маленький.

Зачем регулировать педаль сцепления автомобиля?

Если у вас есть автомобиль с механической коробкой передач, скорее всего, вы заменили или, по крайней мере, думали о замене сцепления. Обычно OEM-сцепления служат долго и не требуют замены до пробега 50-60 тыс. км. Это означает, что многие из тех, кто заменяет свои OEM-сцепления, ищут какие-то действия со сцеплениями послепродажного обслуживания.

Итак, после тщательного отбора сцепления для вторичного рынка, подходящего для вашего автомобиля, что дальше? Выжать сцепление и можно ехать? Не совсем!

Вы забыли об очень важной части экологии вашей механической коробки передач, педали сцепления автомобиля. После установки нового сцепления, если это OEM сцепление, иногда нет необходимости регулировать педаль, особенно если свободный ход в порядке. Но в случае вторичного сцепления вам обязательно потребуется регулировка педали. Хотите верьте, хотите нет, но плохо отрегулированная педаль сцепления может привести к разрушению упорного подшипника коленчатого вала, что приведет к отказу двигателя.

Как работает педаль сцепления?

Прежде чем объяснять, зачем нужна регулировка педали сцепления после установки нового сцепления, следует сначала понять, как работает педаль сцепления.

Большинство новых автомобилей с механической коробкой передач используют гидравлическое выключение сцепления. При гидравлическом выпуске, когда вы нажимаете на педаль, педаль передает давление на нечто, называемое главным цилиндром. В главном цилиндре есть поршень, который соединен с педалью. Когда вы нажимаете на педаль, поршень выталкивает масло внутрь главного цилиндра. Затем масло проходит по трубопроводу и достигает другого цилиндра, известного как рабочий цилиндр.

При механическом выключения сцепления давление передается тросом сцепления, скользящим внутри гибкой оболочки. Трос сцепления одним концом соединен с педалью сцепления, а другим концом с вилкой выключения сцепления.

Показатели регулировки педали сцепления — высота педали и свободный ход педали

Прежде чем говорить о регулировке педали, давайте поговорим о двух ее важных параметрах: высоте педали и свободном ходе.

Когда вы нажимаете на педаль, она опускается к полу, верно? Высота педали — это расстояние между педалью и полом. Эта высота определяет, какой ход вы можете нажать на педаль, чтобы выключить сцепление. Высота регулируется, и может потребоваться регулировка, если вы меняете что-либо в дальнейшем, например, главный цилиндр, выжимной подшипник или само сцепление.

Тогда у нас есть свободный ход педали. Это расстояние, на которое вы можете нажать на педаль, прежде чем почувствуете какое-либо сопротивление. Проще говоря, это зазор до того, как сцепление почувствует давление вашей ноги и начнет отключаться. Это имеет решающее значение как для вашего опыта вождения, так и для исправности сцепления.

Почему педаль сцепления требует регулировки?

Итак, теперь, когда мы знаем механизм педали и важные показатели, пришло время обсудить, почему вам необходимо отрегулировать педаль сцепления автомобиля после покупки нового сцепления. Все сводится к толщине фрикционной пластины и прижимному давлению прижимной пластины.

Когда у вас было OEM-сцепление, высота педали, свободный ход и реакция сцепления были откалиброваны производителем для правильной работы.

Когда вы устанавливаете новое сцепление в свой автомобиль, все меняется, например, размер сцепления в сборе, толщина фрикционного диска и давление прижима. Например, если это сцепление вторичного рынка, оно должно быть толще, чем оригинальное сцепление, и оно будет оказывать более высокое прижимное усилие благодаря более прочной нажимной пластине.

Если вы не отрегулируете педаль, это означает, что высота педали такая же, как и раньше. Когда вы нажмете педаль в пол, главный цилиндр получит такое же срабатывание, как и раньше, и, в конце концов, вилка выключения будет иметь такой же ход. Поскольку в вашем новом сцеплении используется новая нажимная пластина с более высоким прижимным усилием, хода вилки будет недостаточно, чтобы полностью отключить ее. А вот и печально известная пробуксовка сцепления. Всякий раз, когда вы пытаетесь выключить и переключить передачу, сцепление будет проскальзывать, сжигая фрикционный материал. Проскальзывание также приводит к искривлению выжимного подшипника, что в конечном итоге приводит к его заклиниванию и разрушению.

Есть неудобства и с фрикционным диском. Поскольку оно будет толще, чем ваше изношенное OEM-сцепление, оно будет иметь тенденцию к укусу раньше, когда вы отпустите педаль. Таким образом, в тот момент, когда вы хотите снять ногу с педали, сцепление захочет укусить, что может быть довольно раздражающим для многих людей.

Тогда есть вопрос о бесплатной игре. Свободный ход определяет, когда сцепление начинает отключаться после нажатия на педаль. Некоторым из нас нравится, когда сцепление отключается сразу после нажатия на педаль. Но важно знать, что определенный и, что более важно, правильный свободный ход необходим для долговечности вашего сцепления.

При установке нового сцепления измененный размер может изменить свободный ход педали. Когда свободный ход меньше идеального, сцепление будет находиться прямо в точке, где начинается расцепление, а это означает, что на него не будет оказываться полного прижимного усилия, и оно начнет проскальзывать.

Кроме того, без надлежащего свободного хода гидравлическое масло не может полностью вернуться в главный цилиндр, т. е. шток главного цилиндра не полностью освобождается, когда вы отпускаете ногу с педали. В частности, это происходит, когда детали горячие и полностью растянуты, или когда вы кладете ногу на педаль. Помимо износа выжимного подшипника, вилки сцепления или шарнира, это также может вызвать утечки из главного и рабочего цилиндров.

С другой стороны, слишком большой свободный ход может привести к пробуксовке сцепления, из-за чего автомобиль будет ползти вперед при переключении передач, что может вызвать проблемы при интенсивном движении. Поэтому регулировка педали сцепления и достижение правильного свободного хода очень важны.

Мой механизм выключения сцепления гидравлический, означает ли это, что он саморегулирующийся?

Большинство новых автомобилей с механической коробкой передач имеют гидравлическую разблокировку вместо механической. А некоторые новые модели с гидравлическим расцеплением имеют еще и саморегулирующиеся механизмы. Именно поэтому многие предполагают, что все гидравлические системы являются саморегулирующимися. Это довольно распространенное заблуждение.

Даже если в вашем автомобиле есть саморегулирующийся педальный механизм, он редко работает на 100% и чаще всего требует небольшой помощи в саморегулировке.

Саморегулирующаяся регулировка сцепления

Предполагается, что саморегулирующееся сцепление саморегулируется на правильный свободный ход, но иногда это не всегда так. В саморегулирующейся педали используется гидравлическая педаль сцепления, что означает, что ее обычно легче починить, независимо от уровня опыта техника.

При работающем двигателе и включенном стояночном тормозе поставьте ногу под педаль сцепления и поднимите ее на себя. Таким образом, вы можете проверить и проверить результаты регулировки, выжав педаль сцепления и включив передачу. Затем проверьте расстояние, на которое сцепление должно опуститься, прежде чем можно будет переключать передачи.

Ручная регулировка сцепления

Сначала выключите двигатель и включите аварийный тормоз. Расположитесь так, чтобы ваша голова была частично под приборной панелью, чтобы вы могли видеть и получать доступ к любым настройкам, которые необходимо внести. Ваш автомобиль, скорее всего, будет иметь трос сцепления с резьбовым стержнем. Шток будет иметь контргайку и регулировочную гайку для определения величины свободного хода педали сцепления. Найдите гайки, чтобы вы могли отрегулировать их, слегка ослабив обе. Снова потяните трос сцепления, чтобы почувствовать точку, в которой зацепляется вилка сцепления.

Как только вы почувствуете, что он зацепился, вы должны отрегулировать трос сцепления. Убедитесь, что вы поддерживаете давление на трос сцепления, удерживая его в точном положении, когда затягиваете контргайку и регулировочную гайку.

Наконец

Сцепление является важным компонентом в работе автомобилей с механической коробкой передач. Сцепление позволяет трансмиссии отключаться от двигателя, позволяя оператору переключать передачи. Для правильной работы сцепления требуется достаточный свободный ход в соединении между ножной педалью и рычагом управления сцеплением. Если величина свободного хода или зазора мала, это приводит к проскальзыванию сцепления. Когда свободный ход слишком велик, сцепление может пробуксовывать.

Если вы ставите в машину новое сцепление, педаль сцепления нуждается в регулировке. Даже стандартное сцепление, скорее всего, придется регулировать. При замене сцепления OEM новый диск будет иметь большую толщину. У неоригинальных сцеплений размеры и нажимной диск будут другими, что делает абсолютно необходимой регулировку педали сцепления.

Регулировка свободного хода рычага сцепления мотоцикла и почему это важно

JavaScript отключен

Чтобы получить все возможности RevZilla, включите JavaScript в настройках браузера и обновите эту страницу.

• Новости
• Отзывы
• Учиться
• Мнение
• Особенности и аттракционы
• Мото Шестерни

Ари Хеннинг

29 ноября 2022 г.

7Комментарии

Называете ли вы это провисанием сцепления, свободным ходом сцепления или натяжением сцепления, это относится к свободному перемещению рычага сцепления до того, как трос натянется, и от того, насколько это будет, будет зависеть работа сцепления, ощущение и долговечность.

Имея все это в виду, важно периодически проверять и регулировать провисание троса сцепления, так как оно обычно увеличивается из-за износа или, возможно, уменьшается, если диски сцепления временно расширились из-за особенно интенсивного использования, например, при старте гонки или на колесах. К счастью, добиться свободного хода сцепления несложно, и как только вы освоитесь с ним, вы сможете делать это быстрее, чем требуется сигнал светофора, чтобы загореться зеленым.

Регулировка свободного хода сцепления мотоцикла и почему это важно | Руководство по ремонту

Во многих руководствах по эксплуатации указан свободный ход, измеренный от конца рычага сцепления до рукоятки, и обычно он составляет от 10 до 20 миллиметров. Однако я не являюсь поклонником этого метода, потому что, если вы установили вторичные рычаги другой длины, или вы сорвали шар с конца, или иным образом «настроили» свой рычаг относительно земли (как Зак и Мне нравится ссылаться на него), тогда заводская спецификация трудно применима.

Вместо этого я предпочитаю измерять зазор между задней частью рычага и насестом, который будет одинаковым независимо от длины или стиля рычага и обычно должен составлять от двух до четырех миллиметров. Конечно, вы можете использовать рулетку или линейку, но так получилось, что никель имеет толщину около двух миллиметров, поэтому, если вы установите зазор с помощью одного или двух из них, все будет хорошо.

На иллюстрации к руководству по техническому обслуживанию показан рекомендуемый производителем метод проверки свободного хода рычага сцепления. Образ Сузуки.

Если провисание необходимо отрегулировать, ослабьте контргайку и поверните регулятор на рычаге внутрь, чтобы увеличить провисание, или наружу, чтобы уменьшить провисание, и убедитесь, что, когда вы втягиваете его обратно, канавка в контргайке и регуляторе не совпадают. . Это сделано для того, чтобы кабель не мог случайно выскочить, и мне нравится направлять канавку к задней части велосипеда (когда это возможно), чтобы вода и грязь не попали туда.

Если вы не можете добиться нужного провисания с помощью регулятора ствола на рычаге или если регулятор выставлен на максимум, вам нужно перейти к вторичному регулятору на другом конце троса. Этот узел используется для внесения крупномасштабных изменений, поэтому, прежде чем откручивать стопорные гайки, поверните регулятор на рычаге почти до упора, чтобы купить себе более точную настройку в будущем.

Несмотря на то, что сохранить заводской люфт – хорошая идея, можно изменить зазор, чтобы облегчить доступ к рычагу сцепления, или изменить точку зацепления так, как вам нужно. Пока сцепление полностью отключается, когда вы вытягиваете рычаг, и полностью включается, когда он отпущен, все работает как надо.

Проблемы со сцеплением часто могут быть связаны с сухим шарниром рычага или липким тросом управления.