Рабочий цилиндр сцепления, несмотря на некоторые конструктивные особенности, ремонтируется аналогично главному.

После ремонты цилиндров и монтажа их на место необходимо прокачать гидравлический привод сцепления.

ВАЗ 2107 | Сцепление | Жигули

Возможные неисправности сцепления, его привода, их причины и способы устранения

Особенности конструкции

На автомобиле установлено сухое однодисковое сцепление с центральной нажимной пружиной и гасителем крутильных колебаний (демпфером), смонтированным на ведомом диске; привод сцепления гидравлический. Двигатель УМПО-331 оснащен сцеплением мод. 2126, двигатель ВАЗ-2106 – сцеплением производства ВАЗ. Оба сцепления имеют одинаковую конструкцию, отличаются только размером и формой деталей.

Особенности конструкции проиллюстрированы на примере сцепления, агрегатированного с двигателем мод. 331. Основными частями сцепления являются нажимной диск с кожухом 5 (рис. 3.1) и ведомый диск 33, размещенные в отлитом из алюминиевого сплава картере 1. Кожух крепится к маховику двигателя шестью болтами 10, а с нажимным диском соединяется через нажимную пружину тремя парами упругих соединительных пластин 13 (рис. 3.2). Ведомый диск установлен между маховиком двигателя и нажимным диском на шлицах первичного вала коробки передач 23 (см. рис. 3.1).

Ремонт сцепления

Снятие сцепления

1. Отверните болты крепления фланца заднего карданного вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста.

2. Отверните болты крепления промежуточной опоры карданных валов и отсоедините передний карданный вал от фланца эластичной муфты.

3. Отверните болты крепления коробки передач к картеру сцепления и снимите коробку (см. «Снятие коробки передач»).

4. Снимите стопорное кольцо рабочего цилиндра 6 (рис. 3.3) при помощи специальных круглогубцев, после чего выньте цилиндр из отверстия в приливе картера, выдвинув его вперед. Рабочий цилиндр оставьте висеть на соединительном шланге 5 гидропривода сцепления.

5. Отверните болты 31 (см. рис. 3.1) крепления штампованного щитка 32 к картеру сцепления и снимите щиток.

6. Отверните гайки 16 крепления стартера к блоку цилиндров и снимите стартер со шпилек 15.

7. Отсоедините крепление подвески глушителя и выхлопной трубы и наклоните двигатель назад, насколько позволяют передние опоры подвески двигателя.

8. Отверните гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя, после чего отодвиньте картер назад и снимите его с установочных штифтов 18 и шпилек 4 и 19 крепления к блоку цилиндров.

9. Ослабьте болты 10 крепления кожуха сцепления к маховику, последовательно отворачивая их на один оборот по диагонали во избежание деформации кожуха.

10. После вывертывания крепежных болтов снимите кожух сцепления с установочных штифтов 12 и ведомый диск 33.

Определение технического  состояния сцепления

1. При появлении задиров, забоин, кольцевых рисок и следов износа поверхности трения маховика и нажимного диска, а также при короблении последнего допускается шлифовка их рабочих поверхностей.

2. Кожух сцепления с нажимным диском в сборе является неразборным узлом, поэтому шлифовать нажимной диск рекомендуется только в условиях ремонтного предприятия. После шлифовки рабочей поверхности нажимного диска его общая толщина, определяемая размером А (рис. 3.4), должна быть не меньше 24,7 мм, чистота поверхности – не ниже 1,6 мк.

3. Рабочая поверхность диска должна быть плоской, допускается вогнутость не больше 0,08 мм, при этом выпуклость не допускается.

4. Шлифовка нажимного диска снижает рабочее усилие, создаваемое нажимной пружиной, поэтому при сборке сцепления с отремонтированным нажимным диском для восстановления нормального усилия нажимной пружины установите специальные ремонтные распорные шайбы на стяжные пальцы крепления нажимной пружины к кожуху сцепления.

5. Проверьте толщину ведомого диска в сборе с накладками в сжатом состоянии под нагрузкой 4220 Н (430 кгс), равномерно распределенной по поверхности накладок. Измеренная по рабочим поверхностям фрикционных накладок толщина должна быть 7,1–

7,6 мм. Непараллельность рабочих поверхностей накладок при указанной нагрузке должна быть не более 0,18 мм.

6. Проверьте торцовое биение рабочих поверхностей фрикционных накладок относительно шлицевого отверстия ведомого диска сцепления и посадку диска на шлицы первичного вала коробки передач. Для проверки торцового биения наденьте ведомый диск на шлицевую оправку (или первичный вал коробки передач). Вращая оправку в центрах, фиксируйте показания индикаторов, ножки которых непосредственно или через промежуточные рычаги соприкасаются с рабочими поверхностями фрикционных накладок ведомого диска в крайних точках. Общие показания каждого из индикаторов не должны быть больше 0,60 мм. Если биение превышает 0,60 мм, соответствующий участок ведомого диска можно выправить при помощи вильчатого рычага. После этого повторно проверьте величину биения.

Контроль основных параметров  кожуха в сборе с нажимным диском 

1. Установите и надежно закрепите кожух в сборе с нажимным диском на плоской плите, заменяющей маховик двигателя (см. рис. 3.2), с подложенной под нажимной диск проставкой-кольцом толщиной 7,35 мм (вместо проставки-кольца можно использовать три распорные шайбы той же толщины, равномерно расположенные по окружности).

2. Проверьте радиальное биение рабочей поверхности опорной пяты, замеренное на диаметре 50 мм. При каждом замере показание индикатора не должно быть более 0,38 мм. В случае необходимости для уменьшения биения пяты допускается нажатие или удар по одной из трех площадок Л кожуха сцепления.

3. Размер М должен быть в пределах 48,0–51,0 мм.

4. При перемещении поверхности П опорной пяты на 7,1 мм в направлении стрелки К отход поверхности П1 нажимного диска в направлении стрелки Н должен быть не менее 1,27 мм; при приложении к поверхности П опорной пяты нагрузки в направлении стрелки К и отходе поверхности П1 нажимного диска от поверхности П2 на 7,9 мм биение поверхности H не должно превышать 0,25 мм. Биение и отход нажимного диска замеряйте с помощью индикаторов, ножки которых установлены на головки заклепок в местах крепления к нажимному диску соединительных звеньев.

5. Усилие, необходимое для перемещения поверхности П опорной пяты на 7,1 мм в направлении стрелки К, не должно превышать 842 Н (86 кгс). Контроль усилия проводится после двукратного перемещения поверхности П пяты в направлении стрелки К до положения, не выходящего за пределы максимально допустимого хода 8,9 мм.

6. При замере рабочего усилия на нажимном диске закрепите его на плоской плите. Усилие, необходимое для перемещения поверхности П1 нажимного диска в направлении стрелки Н до положения, определяемого размером Г, не менее 3330 Н (340 кгс). Контроль усилия проводится после двукратного перемещения поверхности П пяты в направлении стрелки К до положения, не выходящего за пределы максимально допустимого хода 8,9 мм.

7. При определении рабочего усилия на нажимном диске необходимо, чтобы шток пресса опускался до тех пор, пока усилие не перестанет уменьшаться и не начнет повышаться. Затем, снижая нагрузку, приподнимите шток пресса до положения нажимного диска, соответствующего размеру 7,35 мм (см. рис. 3.2), и зафиксируйте при этом действительную нагрузку. Ход нажимного диска замеряют индикатором.

8. Если данные, полученные при контроле значения проверяемых параметров, не соответствуют указанным нормам (табл. 3.1), замените кожух сцепления в сборе.

Таблица 3.1  Номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги в основных сопрягаемых деталях сцепления и его привода

Замена опорной пяты

Опорная пята 7 (см. рис. 3.2) удерживается на нажимной пружине 5 пружинным коническим кольцом 12 и центральной втулкой 11, которая после установки опорной пяты в прорези нажимной пружины вставлена до упора в буртик на внутреннем диаметре пяты и закернена в шести местах путем вдавливания центральной втулки 11 в радиальном направлении в канавку на внутренней поверхности пяты, как показано на выноске I. Пружинное коническое кольцо 12 за счет своей упругости выбирает осевые зазоры после сборки пяты с нажимной пружиной, а также компенсирует в определенных пределах износ контактных поверхностей этих деталей в процессе эксплуатации. При значительном износе, который уже не компенсируется упругостью пружинного конического кольца, либо при ослаблении последнего в результате значительного нагрева рабочей поверхности пяты из-за нарушений правил эксплуатации автомобиля крепление пяты ослабляется и, как следствие, при трогании с места и во время движения автомобиля при работе сцепления появляются характерные дребезжание и стук.

Для замены изношенной опорной пяты выполните следующее.

1. Удалите центральную втулку 1 (рис. 3.5) крепления пяты, деформировав фланец центральной втулки с помощью молотка и зубила 2. Чтобы не повредить во время удаления втулки опорную пяту и другие детали сцепления, поместите опорную пяту в фиксирующую оправку ремонтного инструмента (рис. 3.6), основание которого должно надежно удерживаться в тисках. При наличии токарного станка срежьте резцом упорный фланец центральной втулки.

2. Снимите опорную пяту.

3. Осмотрите поверхности лепестков нажимной пружины в местах контакта с пятой. Если после зачистки поверхностей изношенных концов лепестков нажимной пружины размеры не превышают указанные на рис. 3.7, то пружину можно использовать для сборки с новой опорной пятой. Проверьте также высоту пружинного конического кольца 12 (см. рис. 3.2), которая в свободном состоянии должна быть 2,5–2,8 мм. При меньшей высоте замените кольцо новым.

4. Для установки новой опорной пяты изготовьте комплект ремонтного инструмента (рис. 3.8). Размеры и данные по материалу и термообработке деталей комплекта приведены на рис. 3.9.

5. Очистите все детали и комплект ремонтного инструмента от грязи и смазки.

6. Зажмите в тисках основание комплекта ремонтного инструмента с фиксирующей оправкой (см. рис. 3.6).

7. Установите в фиксирующую оправку опорную пяту плоским рабочим торцом вниз.

8. Смажьте тонким слоем смазки ЛСЦ-15 рабочие поверхности кончиков лепестков нажимной пружины и установите кожух сцепления на опорную пяту так, чтобы рабочая поверхность нажимного диска была обращена вверх, как показано на рис. 3.6. При этом проследите, чтобы лепестки нажимной пружины располагались между выступами на радиусной поверхности пяты.

9. Установите в соответствии с рис. 3.10 пружинное коническое кольцо 2 на центральную втулку 1 и вставьте втулку в отверстие нажимной пружины.

10. Вверните направляющую 1 (рис. 3.11) для закернивания в основание приспособления до отказа, прижав центральную втулку до упора в торец фланца опорной пяты.

11. С помощью керна 1 (рис. 3.12) закерните центральную втулку 2 в канавку на внутренней поверхности опорной пяты в шести равномерно расположенных по окружности местах. При этом керн держите как можно точнее под углом 30° к горизонтали. Плоская часть керна при этом должна опираться на площадку направляющей для закернивания.

Замена фрикционных накладок ведомого диска сцепления

В запасные части поставляется специальный комплект 412-1601954-20 – две фрикционные накладки с заклепками, которые можно использовать для замены дефектных накладок.

1. Осторожно, не задев пружинные пластины диска, высверлите сверлом диаметром 3,4 мм латунные заклепки, крепящие фрикционные накладки к пружинным пластинам ведомого диска, и снимите накладки.

2. Внимательно осмотрите пружинные пластины ведомого диска и проверьте, нет ли на них трещин, глубоких царапин по наружному контуру и около отверстий. В противном случае замените диск.

3. Наложите фрикционную накладку на пружинные пластины диска так, чтобы отверстия в пружинных пластинах, обращенных выпуклой стороной к накладке, совпали с зенкованными отверстиями фрикционной накладки. Накладку расположите так, чтобы зенкованные отверстия были обращены наружу большим диаметром (рис. 3.13).

4. Вставьте латунные трубчатые заклепки 2 так, чтобы их головки располагались с наружной стороны фрикционной накладки 1, и аккуратно расклепайте их со стороны пружинных пластин при помощи специальной оправки или на клепальном станке.

5. Таким же способом, как в предыдущем пункте, приклепайте вторую фрикционную накладку. При этом зенкованные отверстия одной накладки должны совпадать с незенкованными отверстиями другой.

6. После приклепки обеих фрикционных накладок проверьте положение головок заклепок: они должны быть утоплены относительно рабочей поверхности не менее чем на 1,0 мм. При отсутствии латунных заклепок заводского производства (нормалей) их можно изготовить по чертежу, приведенному на рис. 3.13.

Замена вилки  выключения сцепления

1. Снимите картер сцепления с автомобиля.

2. Отсоедините оттяжную пружину 29 (см. рис. 3.1) от вилки 27 выключения сцепления.

3. Снимите с направляющей втулки подшипник 6 выключения сцепления в сборе с вилкой выключения.

4. Отсоедините вилку выключения сцепления от шаровой опоры 22 (вилка крепится к опоре пружиной 25) и выньте вилку из резинового чехла 17.

5. Снимите соединительную пружину 8 и разъедините вилку и подшипник.

6. Если вилка погнулась, треснула или контактные поверхности ее лапок изношены, замените вилку.

7. Сборку вилки выключения сцепления проводите в обратной последовательности. Перед сборкой соприкасающиеся поверхности направляющей втулки, подшипника, вилки выключения сцепления и шаровой опоры вилки смажьте смазкой ЛСЦ-15 или графитной смазкой.

Замена подшипника выключения сцепления в сборе с кожухом

1. Снимите подшипник с направляющей втулки (см. «Замена вилки выключения сцепления»).

2. С помощью отвертки отогните четыре выступа

3. Снимите с фланца 4 подшипник 1 и волнистую пружину 3.

4. Если высота пружины 3 под усилием (100±10) Н или (10,2±1) кгс менее 1,5 мм, замените пружину.

5. Подшипник должен проворачиваться свободно, без заеданий, из него не должна вытекать смазка. В противном случае замените подшипник.

6. Осмотрите рабочую поверхность направляющей втулки и посадочного отверстия подшипника выключения сцепления, которые не должны иметь задиров и заметных следов износа. Изношенные детали замените.

7. Сборку подшипника с кожухом проводите в обратном порядке, предварительно смазав тонким слоем смазки поверхности: В – фланца, С – торца наружного кольца подшипника, Е – внутреннего торца кожуха. После сборки и установки подшипника проверьте свободный ход наружного конца вилки.

Особенности контроля  и ремонта сцепления ВАЗ

Контроль сцепления проводится на основании, которое имитирует маховик двигателя и имеет металлическое промежуточное кольцо 4 (рис. 3.16) толщиной 8,2 мм, заменяющее ведомый диск. Закрепив кожух сцепления, выполните четыре хода выключения, равных 8–9 мм. Ходу выключения 8 мм должно соответствовать перемещение нажимного диска на 1,6–1,7 мм (наименьшее допустимое – 1,4 мм).

Расстояние от основания до рабочей поверхности фрикционного кольца упорного фланца должно быть 40–43 мм. В процессе работы в результате износа трущихся поверхностей дисков сцепления этот размер увеличивается. Если он достигнет 48 мм или перемещение нажимного диска будет меньше 1,4 мм, кожух сцепления в сборе с нажимным диском замените.

Фрикционные накладки ведомого диска замените при появлении трещин, уменьшении расстояния между заклепкой и рабочей поверхностью до 0,2 мм, а также при односторонних задирах. При ремонте ведомого диска и замене фрикционных накладок пользуйтесь приспособлением 67.7822.9517 (рис. 3.17).

Развальцованные заклепки не должны иметь разрывов. Биение рабочей поверхности фрикционных накладок не должно превышать 0,5 мм. Если оно больше, то диск выправьте (рис. 3.18) или замените новым. При появлении на ведомом диске или пружинах демпфера трещин, замените ведомый диск в сборе.

Снятие и разборка привода сцепления

1. Отвернув соединительную гайку 4 (см. рис. 3.3), отсоедините трубку 3 привода сцепления от гибкого шланга 5, соединенного с рабочим цилиндром.

2. Выжимая педаль сцепления, слейте в чистый сосуд тормозную жидкость из главного и рабочего  цилиндров гидропривода.

3. Расшплинтуйте палец 17, соединяющий педаль с толкателем главного цилиндра, а затем снимите шайбу и палец.

4. Отсоедините от главного цилиндра трубку 3, вывернув гайку из корпуса главного цилиндра.

5. Отверните две гайки крепления главного цилиндра гидропривода сцепления от щита передка и снимите главный цилиндр.

6. Отверните крышку 2 бачка (рис. 3.19) и выньте успокоитель 3.

7. Слейте остатки рабочей жидкости из бачка.

8. Слегка зажав главный цилиндр в тисках или специальным приспособлением, отверните болт 5 крепления бачка к корпусу главного цилиндра, после чего снимите бачок 1 и прокладку корпуса бачка.

9. Снимите с выточки корпуса главного цилиндра защитный колпак 7 и сдвиньте его вдоль толкателя 8.

10. Выньте из цилиндра при помощи круглогубцев (рис. 3.20) стопорное кольцо 11 (см. рис. 3.19) упорной шайбы 12, а затем толкатель 8 в сборе с упорной шайбой. При необходимости разборки толкателя отверните от него наконечник и контргайку.

11. Выньте из корпуса 17 цилиндра поршень 14 в сборе с манжетой 13, клапан 15 поршня, уплотнительную манжету 16, возвратную пружину 18 поршня в сборе с опорной чашкой.

12. Осторожно снимите с поршня наружную уплотнительную манжету 13. Не следует без необходимости вывертывать шпильки 6 крепления главного цилиндра из его фланца.

.

13. Для снятия рабочего цилиндра привода сцепления мод. 2126 при помощи круглогубцев снимите оттяжную пружину 11 (см. рис. 3.3) вилки выключения сцепления, стопорное кольцо 6 (см. рис. 3.21) и выньте цилиндр из отверстия в приливе картера, выдвинув его вперед.

14. Выньте толкатель 8 (см. рис. 3.3) из рабочего цилиндра. Если необходимо разобрать толкатель, отверните от него наконечник и контргайку.

15. Снимите с выточки корпуса рабочего цилиндра защитный колпак 5 (рис. 3.21) и с конического носика клапана 7 выпуска воздуха защитный резиновый колпачок 8.

16. Выньте из цилиндра стопорное кольцо 6, поршень 4, уплотнительную манжету 3, распорный грибок 2, пружину 9, последним из корпуса цилиндра выверните клапан 7 выпуска воздуха. Во избежание повреждения уплотнительных манжет поршней главного и рабочего цилиндров удаляйте поршни из цилиндров струей сжатого воздуха, подавая ее в отверстие для присоединения трубопровода.

17. Для снятия рабочего цилиндра привода сцепления ВАЗ отсоедините оттяжную пружину 7 (рис. 3.22), снимите шплинт с конца толкателя, а затем рабочий цилиндр, отвернув два болта крепления.

18. Выверните пробку, снимите защитный резиновый колпачок 3 (рис. 3.23) вместе с толкателем 4, выньте поршень и разберите его, предварительно сняв стопорное кольцо 11.

19. После разборки рабочего и главного цилиндров все детали тщательно промойте свежей тормозной жидкостью, осмотрите и замените изношенные детали.

Ремонт педального узла  (педалей сцепления и тормоза  с кронштейном в сборе)

1. Отсоедините наконечники 14 толкателей (см. рис. 3.3) от педалей сцепления и тормоза.

2. Отверните четыре гайки крепления рулевой колонки к кронштейну педального узла и опустите колонку вниз.

3. Отсоедините провода от выключателя сигнала торможения.

4. Отверните с помощью коловорота гайки 20 крепления блока педалей к щиту передка и снимите педальный узел.

5. Отверните гайки 22 крепления осей педалей сцепления и тормоза.

6. Выбейте оси педалей сцепления и тормоза из щек в кронштейне педалей. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить резьбу осей.

7. Выньте педали сцепления и тормоза из проемов кронштейна и снимите со ступицы педалей возвратные пружины 19.

8. Выньте из ступиц педалей сцепления и тормоза по две пластмассовые втулки 21.

9. Снимите с площадок педалей резиновые накладки 25.

10. Ослабьте гайку и выверните из кронштейна выключатель 15 сигнала торможения.

11. Осмотрите рабочие поверхности осей педалей и пластмассовых втулок. При обнаружении неглубоких рисок или следов коррозии на поверхностях осей зашлифуйте их мелкой шкуркой зернистостью 10–М40. При необходимости осторожно зачистите заусенцы на торцах пластмассовых втулок или замените их новыми.

12. Замените ослабшие возвратные пружины педалей сцепления и тормоза.

13. Сборку педального узла проводите в обратном порядке, предварительно смазав графитной смазкой УСсА (ГОСТ 3333–80) трущиеся поверхности осей педалей сцепления, тормоза и втулок.

14. После сборки проверьте легкость перемещения педалей на осях.

Установка сцепления  на маховик двигателя

1. Внимательно осмотрите рабочую поверхность маховика и убедитесь в отсутствии задиров и забоин. Проверьте биение маховика, которое не должно превышать 0,2 мм. Если биение больше указанного, его надо устранить. В противном случае в процессе эксплуатации увеличивается износ шлицев в ступице ведомого диска, появятся рывки и тряска во время работы узла.

2. Замените дефектный передний подшипник первичного вала коробки передач, запрессованный в торец коленчатого вала. При необходимости заложите в него смазку.

3. Внимательно осмотрите фрикционные накладки ведомого диска. Грязь и следы масла на их рабочей поверхности недопустимы.

4. Вставьте ведомый диск в кожух сцепления так, чтобы пластина 4 демпфера (см. рис. 3.13) была обращена к нажимному диску.

5. Со стороны нажимной пружины вставьте в ступицу ведомого диска специальную оправку для центрирования диска и установите кожух сцепления на три установочных штифта 12 (см. рис. 3.1), запрессованных в маховик двигателя. При этом введите конец оправки во внутреннюю обойму переднего подшипника первичного вала коробки передач, запрессованного в торец коленчатого вала. При отсутствии специальной оправки можно воспользоваться первичным валом коробки передач.

6. Вверните шесть болтов 10 крепления кожуха сцепления к маховику в резьбовые отверстия на один оборот, установив под них пружинные шайбы. Затем поочередно по диагонали затяните все болты по одному обороту за каждый раз.

7. Выньте шлицевую оправку из ступицы ведомого диска сцепления.

8. Установите на четыре шпильки 4 и 15, завернутые в задний торец блока цилиндров, картер сцепления, предварительно собранный с сальником первичного вала коробки передач, вилкой выключения сцепления и чехлом вилки. Перед запрессовкой в гнездо картера сцепления сальник первичного вала смажьте моторным маслом.

9. Отцентрируйте картер сцепления по двум установочным штифтам 18, запрессованным в блок цилиндров, после чего затяните четыре гайки крепления картера, установив под них пружинные шайбы.

10. Установите рабочий цилиндр сцепления на картер (см. «Сборка и регулировка привода сцепления»).

11. Нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 или графитной на центрирующий носок и шлицы первичного вала коробки передач и установите коробку передач на двигатель.

12. Проверьте качество сборки и работу сцепления на автомобиле. Проверку проводите сначала на холостом ходу двигателя нажатием педали сцепления до упора в пол, затем при трогании автомобиля с места и на ходу, переключая передачи на соответствующей частоте вращения коленчатого вала двигателя.

13. Если свободный ход конца вилки выключения сцепления (4,5–5,5 мм) отрегулирован правильно, при выключении сцепления без задержек педали в промежуточных положениях в механизме сцепления и его приводе не должны прослушиваться стуки или шумы.

14. При плавном отпускании педали сцепления автомобиль должен трогаться с места плавно, а при переключении с низшей на высшую передачy – двигаться без рывков.

Таблица 3.2   Предельно допустимый износ в основных деталях механизма сцепления и его привода

Сборка и регулировка  привода сцепления

1. Перед сборкой все детали главного и рабочего цилиндров тщательно промойте свежей тормозной жидкостью.

2. Зеркала рабочего и главного цилиндров протрите чистой салфеткой, смоченной тормозной жидкостью, и внимательно осмотрите, желательно с подсветкой. Если на зеркалах цилиндров незначительные следы коррозии, небольшие задиры или износ, отшлифуйте или отхонингуйте зеркала цилиндров. При этом допускается увеличение диаметра цилиндров до 22,17 мм. В этом случае при сборке используйте стандартные (новые) уплотнительные резиновые манжеты. Следует заметить, что равномерный износ рабочих поверхностей главного и рабочего цилиндров сцепления не оказывает существенного влияния на работоспособность привода сцепления: уплотнительные манжеты устанавливаются в цилиндры со значительным натягом, поэтому износ трущейся пары деталей компенсируется упругостью манжеты.

3. При наличии раковин на зеркале замените цилиндры новыми. Резиновые уплотнительные манжеты, поршни и зеркала цилиндров перед сборкой смажьте свежей тормозной жидкостью.

4. При очистке рабочего цилиндра удалите, например заостренной спичкой, грязь из канавки на дне цилиндра. Даже мельчайшие частицы грязи, попадающие после сборки под манжету, могут вызвать течь и пропуск воздуха. Очистите также отверстие для подвода жидкости.

5. Внимательно осмотрите резьбовые отверстия цилиндров. Срезанная и смятая резьба недопустима.

6. Замените затвердевшие манжеты или с изъянами на их рабочих кромках, а также порванные или потерявшие эластичность защитные резиновые чехлы.

7. В главном цилиндре (см. рис. 3.19) осторожно прочистите перепускное отверстие В заостренной спичкой, а компенсационное отверстие С – мягкой затупленной проволокой диаметром 0,6 мм. Очистите также вентиляционное отверстие в пробке бачка.

8. Соединительная трубка и шланг между главным и рабочим цилиндрами должны быть тщательно очищены и промыты. Внимательно осмотрите присоединительные конусы и резьбу штуцеров. Размеры концов соединительной трубки после развальцовки приведены на рис. 3.24.

Таблица 3.3   Характеристика пружин привода сцепления

9. Проверьте упругость стяжных и возвратных пружин. Усилия их должны соответствовать данным табл. 3.3. Если пружины ослабли, замените их.

10. Последовательность сборки рабочего и главного цилиндров см. «Снятие и разборка привода сцепления» с учетом следующих дополнений.

11. После сборки главного цилиндра сцепления нажмите толкатель до упора и резко отпустите его. Поршень под действием возвратной пружины должен энергично возвратиться до упора в шайбу 12 (см. рис. 3.19). В противном случае проверьте упругость возвратной пружины (см. в табл. 3.3) и при необходимости замените ее.

12. В исходном положении (поршень упирается в упорную шайбу) между сферической головкой толкателя и гнездом поршня должен быть зазор 0,2–1,0 мм, обеспечиваемый размерами входящих деталей. Отсутствие зазора недопустимо.

13. Проверьте при помощи мягкой проволоки диаметром не более 0,6 мм, не перекрыто ли компенсационное отверстие С цилиндра краем манжеты 16 поршня. Если оно перекрыто, необходимо разобрать цилиндр, выяснить и устранить причину перекрытия отверстия. При необходимости замените дефектные детали, после чего окончательно соберите главный цилиндр сцепления.

14. Если при разборке цилиндров были вывернуты из фланца крепежные шпильки 6, их следует завернуть во фланец, выдержав размер 20–22 мм от торца фланца до выступающего конца шпильки.

15. Установите рабочий цилиндр привода сцепления мод. 2126 на двигатель, для чего вставьте его в цилиндрическое отверстие прилива картера сцепления таким образом, чтобы цилиндр своей специальной площадкой упирался в нижний торец блока цилиндров. Затем зафиксируйте цилиндр от смещения в осевом направлении стопорным кольцом, которое установите в канавку на наружном диаметре цилиндра при помощи специальных круглогубцев.

16. Вставьте сферический конец толкателя 8 (см. рис. 3.3) вилки в углубление поршня рабочего цилиндра, а затем наконечник 9 толкателя подсоедините к вилке выключения сцепления. Длина толкателя в сборе с наконечником до конца сферической части наконечника должна быть 123 мм.

17. Наденьте оттяжную пружину 29 (см. рис. 3.1) одним концом в отверстие на картере сцепления, а другим – в прорезь на вилке.

18. Проверьте и при необходимости отрегулируйте свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления, который должен быть 4,5–5,5 мм. Указанная величина свободного хода вилки соответствует величине зазора S между подшипником и пятой (S=2,5 мм). Для проверки сдвиньте толкатель 2 (рис. 1.31) влево до упора в поршень рабочего цилиндра и прижмите вилку 5 к наконечнику 4 штока в направлении, противоположном стрелке Х. Затем переместите вилку относительно наконечника в направлении стрелки Х до упора подшипника в пяту. Перемещение конца вилки из первого положения во второе должно быть 4,5–5,5 мм. Для регулировки отверните контргайку 3 и, заворачивая или отворачивая наконечник, добейтесь требуемого перемещения вилки. Затем, удерживая наконечник в выбранном положении, затяните контргайку.

19. У привода сцепления ВАЗ свободный ход вилки выключения сцепления 4–5 мм. Он регулируется гайкой 5 (см. рис. 3.22), которая фиксируется контргайкой 6.

20. Вставьте главный цилиндр сцепления в сборе со шпильками со стороны моторного отсека  в отверстия щита передка.

21. Установите на место блок педалей и «наживите» гайки 20 (см. рис. 3.3) с подложенными шайбами. Затяните гайки.

22. Подсоедините наконечник 14 толкателя главного цилиндра к  педали 12 сцепления, вставив  палец 17 так, чтобы головка пальца была слева относительно педали (по направлению движения автомобиля), и  зашплинтовав его.

23. Проверьте полный ход педали сцепления, который должен быть 135–140 мм. При необходимости отрегулируйте исходное положение педали сцепления изменением длины тяги толкателя. Для увеличения хода педали надо удлинить толкатель (вывернуть его из наконечника 14), для уменьшения хода – укоротить толкатель (ввернуть его в наконечник.) После окончания регулировки положения педали  надежно зафиксируйте толкатель от проворачивания, затянув контргайку 13. Необходимо следить за тем, чтобы площадки педалей сцепления и тормоза были на одном уровне, допускается разница не более 5 мм.

24. Промойте свежей тормозной жидкостью и продуйте сжатым воздухом соединительную трубку 3 и шланг 5.

25. Соедините шланг 5 с рабочим цилиндром через переходник и уплотнительные шайбы. Второй конец шланга пропустите через отверстие в кронштейне и закрепите гайкой.

26. Подсоедините верхний конец соединительной трубки к главному цилиндру сцепления, ввернув соединительную гайку в резьбовое отверстие штуцера главного цилиндра. Нижний конец трубки соедините со шлангом на кронштейне щита передка и заверните соединительную гайку.

27. Залейте в систему гидропривода сцепления свежую тормозную жидкость и прокачайте систему.

Прокачка гидропривода сцепления

1. Заполните бачок главного цилиндра привода сцепления тормозной жидкостью до уровня между двумя кольцевыми рисками на корпусе бачка.

2. Снимите защитный колпачок 8 (см. рис. 3.21) и наденьте на головку клапана 7 резиновый шланг. Свободный конец шланга погрузите в тормозную жидкость, налитую в чистую прозрачную емкость.

3. Резко нажмите на педаль сцепления 2–3 раза (с интервалом между нажатиями 1–2 с) и, удерживая педаль нажатой, отверните на 1/2–1 оборот клапан 7 выпуска воздуха. Под действием давления, созданного в системе, часть жидкости и содержащийся в ней воздух (в виде пузырьков) выйдут через шланг в емкость с жидкостью.

4. После того как жидкость перестанет вытекать из шланга, заверните клапан выпуска воздуха.

5. Повторяйте операции 3, 4 до тех пор, пока полностью не прекратится выделение воздуха из вытекающей жидкости. При этом следите за уровнем жидкости в бачке и не допускайте его снижения более чем на 2/3 от нормального.

6. Удерживая педаль в нажатом состоянии, заверните клапан, снимите шланг, наденьте на клапан защитный колпачок и долейте жидкость в бачок до нормального уровня.

7. После прокачки нажмите педаль до упора и замерьте величину перемещения толкателя рабочего цилиндра, которая должна быть не менее 19 мм. В противном случае необходимо продолжить прокачку, так как в системе остался воздух.

8. Правильно прокачанная система гидропривода сцепления должна обеспечить плавное включение заднего хода в коробке передач. Если при выжатой до упора в пол педали сцепления имеет место ударное включение заднего хода, убедитесь в правильности установки свободного хода наружного конца вилки выключения сцепления (см. «Сборка и регулировка привода сцепления» пп. 18 и 19) и в исправности сцепления.

9. При нажатой до упора педали сцепления проверьте герметичность соединений трубки и шланга с главным и рабочим цилиндрами. При утечке жидкости подтяните соединительные гайки, нижний штуцер шланга и переходник до устранения течи.

10. Пустите двигатель и нажмите несколько раз на педаль сцепления до упора. При этом не должны обнаруживаться заедания, стуки, посторонние шумы или какие-нибудь другие дефекты.

Замена картера сцепления

Необходимость замены картера сцепления может возникнуть при его поломке или деформации в результате удара о дорожное препятствие.

1. Запрессуйте в новый картер сцепления сальник первичного вала коробки передач.

2. Установите на картер вилку выключения сцепления.

3. Установите картер на штифты, запрессованные в задний торец блока цилиндров, после чего при помощи специального торцового ключа с длинным коловоротом затяните гайки с пружинными шайбами крепления картера к блоку цилиндров двигателя, а после установки стартера – две гайки крепления стартера к блоку цилиндра.

Соединение картера сцепления ВАЗ-2106 с коробкой передач Иж-2126

На автомобили Иж-2126 с двигателем УМПО-331 устанавливается пятиступенчатая коробка передач Иж-2126, в которой передаточные числа выполнены наиболее оптимально с точки зрения обеспечения лучших показателей автомобиля по разгону и расходу топлива.

С целью возможности установки этой коробки на автомобили Иж-2126 с двигателем ВАЗ-2106 между картером сцепления ВАЗ-2106 и коробкой передач Иж-2126 установлена проставка, которая крепится к картеру сцепления, после чего коробка передач крепится к проставке (рис. 3.25). При этом первичный вал в коробке передач длиннее на 52 мм и имеет обозначение не 2126-1701030, а 2126-1701030-80.

Трактор-погрузчик своими руками — что и из чего делал я | Своими руками

Со временем у многих опытных автомобилистов в гаражах скапливается множество ненужных деталей и узлов. Деньги за их продажу толком не выручишь, только мучаешься, а выбросить жалко, потому и пылятся, ждут своего часа…

Вот и я, вдобавок к старому «Москвич-412», собрал целую кучу всяких узлов еще от нескольких автомобилей. Почему бы не попробовать построить из них трактор? Вещь на приусадебном участке очень нужная!

Для эффективной работы в хозяйстве нужен не просто трактор, а «мастер на все руки» — многофункциональный погрузчик с различным навесным оборудованием

Сразу скажу, что никаких чертежей при строительстве я не делал. Возможно зря, но в процессе работы многое приходилось строить на месте, а потом «перекраивать», так как используемые детали были довольно разнородны и не все сразу вставали на свои места.

Изменилась даже концепция: планировалось построить простой трактор, но постепенно он превратился в мини-погрузчик с набором навесного оборудования.

Как сделать трактор в рамках ограниченного бюджета читайте ниже…

Для трактора «Крепыш» я выбрал двухрамную компоновку. Такие машины обладают хорошей проходимостью и проходимостью, к тому же в небольшом гараже проще собрать конструкцию, состоящую из двух отдельных блоков, чем из одного крупногабаритного.

Рамы сварены из профильных труб сечением 40×40 мм с толщиной стенки 2 мм. Размеры передней рамы 450×900 мм, задняя рама 450×450 мм, высота 120 мм. Для оптимального распределения веса, удобства управления и обслуживания двигатель установлен на задней раме. Сиденье водителя находится на передней раме, но сдвинуто назад. Узел перелома сделан из передней ступицы от ВАЗ-2107.

Б/у мосты от «Москвич-412». Полуоси пришлось укоротить и заново нарезать шлицы. Коробка передач тоже «московская», но самостоятельно доработанная: с укороченным вторичным валом, на котором нарезаны шлицы под 21-зубую звездочку. Двигатель закуплен китайской фирмой «Лифан» мощностью 7 л.с., предназначен для мототехники — он недорогой, неприхотливый и экономичный.

В конструкции этой самоделки использованы узлы и агрегаты от самых разных автомобилей.

Сцепление изначально было ременным, но оно оказалось ненадежным, и когда мне надоело менять ремни, я решил установить полноценное автомобильное сцепление. Маховик и сцепление в сборе я взял от ВАЗ-2106, их найти в продаже проще, чем «москвичи». и они близки по размеру. Для их размещения на раме был сделан подрамник. Верхний и нижний крепежи выполнены из цельного квадратного профиля сечением 20×20 мм. Для установки подшипника маховика использовалась пластина 200х200х10мм, стянутая болтами М10.

Пришлось помучиться с приводом сцепления. Как и большинство конструкторов-любителей, сначала я использовал трос от УАЗа, но он перетирался и порвался в самый неподходящий момент. Я решил поэкспериментировать и заменил тросовый привод на гидравлический обжимной комплект от старой Тойоты. Старт стал плавным, но с задержкой в ​​три секунды, что неудобно. Поставил дополнительную пружину, перенес крепление рабочего цилиндра к гидробаку — сцепление стало работать как положено.

Рулевой механизм реечный от ВАЗ-2109, рулевая колонка от ВАЗ-2106. Дисковый тормоз, коробка передач. В тормозной системе используется суппорт от ВАЗ-2106 и цилиндр сцепления от УАЗа. Суппорт установлен на хвостовике картера главного привода переднего моста; для этого из профильной трубы приваривается крепеж. Педаль тормоза переделана с «ВАЗа», кронштейны тормозных цилиндров самодельные. В связи с тем, что детали тормозной системы от разных автомобилей, их пришлось дорабатывать. Рядом с приводным цилиндром отрезал кусок «уазиковской» трубки и просверлил под диаметр трубки от ваз, потом вставил одну трубку в другую и прижал — получилось герметично. Сначала я ездил без педали акселератора, но так как мотор расположен на задней раме, вручную регулировать скорость было крайне неудобно — сделал простую педаль с тросовым приводом.

Ссылка по теме: Трактор своими руками из металлолома

Теперь об электрооборудовании.

Здесь тоже все методом проб и ошибок. Установил электрическую схему от мопеда, переделал под это маховик, сделал кронштейны под катушки зажигания. Но для трактора такая электрика оказалась слабовата. Пришлось искать автомобильный генератор. Брал от старой Тойоты. Перебрал и заменил подшипники. Закрепил в задней части рамы — лучшего места для него не придумал, где ни примерял, везде что-то мешало. Ведущий шкив я взял от насоса ГУР, а от него и ремень. Автомобильный генератор работает очень эффективно, обеспечивая стабильное напряжение 14,5 вольт в бортовую сеть автомобиля.

Модифицированный задний мост от «Москвича» хорошо справляется с нагрузками
Для того чтобы коробка передач влезла в раму габариг, пришлось укоротить выходной вал
Для удобства обслуживания коробка передач крепится к раме на кронштейны

Стартер тоже пришел от Тойоты.

Бендикс немного подправил. При этом сохраняется возможность ручного запуска в случае выхода из строя аккумулятора. Замок зажигания Газель. Трактор оснащен штатными световыми приборами, «приборку» взяли от мотоцикла «Иж», установив отдельный указатель уровня топлива. В целях безопасности установил звуковую сигнализацию, которая срабатывает при включении задней передачи — теперь трактор не только видно, но и слышно.

Как уже было сказано, я не собирался делать многофункциональный трактор. Но. как говорится аппетит приходит во время еды! Обкатав машину в минимальной версии, решил оснастить ее комплектом навесного.

Реечный рулевой механизм от ВАЗ-2109, рулевая колонка от ВАЗ-2106

Колеса «Москвичевские», б/у зимняя резина

Установка автомобильного электрооборудования гарантирует уверенный запуск двигателя в любую погоду
Навесное оборудование с гидроприводом позволяет расширить область применения трактора

Вилы и ковш изготовил сам. Вилы изготовлены из профильной трубы сечением 40×40 мм, «рожки» — из трубы 30×30 мм. Ковш был сварен из стали толщиной 3 мм. снизу и по бокам укрепил его металлическими полосами толщиной 6 мм. Затем он собрал гидравлическое оборудование. Купил гидронасос НШ-10 и РВД, гидрораспределитель Р-80 подобрал со списанного экскаватора. Самодельный гидробак объемом 4 литра. Для слива масла из распределителя в бак установил обычный армированный шланг.

Высота подъема ковша около 1,5 м. Грузоподъемность специально не измерял, но как-то поднял 175 кг — погрузчик выдерживает такую ​​нагрузку, но у него задняя часть отрывается от земли, так что лучше не рисковать.

После испытаний «Крепыш» окрасился в ярко-красный цвет и теперь выглядит очень нарядно. В дальнейших планах расширение набора насадок.

Ну и последняя информация, обычно интересующая всех, кто увидит мой самодельный трактор. В общей сложности от идеи до реализации у меня ушло два месяца на сборку. А на материалы, узлы и агрегаты ушло около 60 рублей.

Смотрите также: Мини-трактор своими руками (на двух полурамах)

МИНИ-ПОГРУЗЧИК Сделай сам / 2 части / Минитрактор 4х4

Смотреть это видео на YouTube

# Самодельный минитрактор 4х4 погрузчик для Андрея Вологда / Проект завершен.

Посмотреть это видео на YouTube

ПОГРУЗЧИК-ТРАКТОР НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЛОДКЕ! Своими руками! Полный привод 4х4, обзор минитрактора!

Посмотреть это видео на YouTube

© Автор: Дмитрий ЮРЬЕВ, г. Куйбышев (Новосибирская область)

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Что входит в сцепление ваз 2107 и порядок замены

В этой статье мы рассмотрим сцепление ваз 2107, его основные узлы и порядок замены на автомобиле. Также следует отметить, что этот узел конструктивно аналогичен тому, что используется на «копейках», «шестерках», иными словами, на всей классической серии заднеприводных автомобилей ВАЗ. И процедура замены, ремонта аналогична. Разницу можно наблюдать только в снятии рычага переключения передач при разборке коробки передач. А именно – в удалении элементов «бороды».

Главные узлы сцепления

Двумя основными силовыми агрегатами автомобиля являются двигатель и коробка передач. Между ними находится несколько элементов: маховик, диск, втулка, прижимной подшипник, корзина. Сцепление ВАЗ 2107 состоит именно из этих деталей. Они позволяют во время движения отсоединить первичный вал двигателя от коробки передач. Это делается с помощью гидравлического привода, расположенного снаружи.

А теперь немного о том, как все работает. Допустим, вам нужно переключить скорость. Для этого вы нажимаете на педаль сцепления. При этом вилка с выжимным подшипником воздействует на лепестки корзины. В результате между поверхностью диска и корзиной создается небольшой зазор. Следовательно, валы коробки и двигателя разъединяются, начинают вращаться независимо друг от друга. Именно в этот момент можно осуществлять переключение передач, коробка максимально разгружена.

Привод сцепления

Можно даже провести аналогию с тормозной системой. Содержит рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2107 и главный. Первый устанавливается на картер сцепления и крепится к нему при помощи двух болтов. Второй находится прямо напротив педали привода. От него идут два шланга — на расширительный бачок и на рабочий цилиндр. С помощью расширительного бачка поддерживается постоянный уровень жидкости. Опять аналогия с тормозной системой.

Даже по конструкции оба цилиндра очень похожи на ГТЦ. Однако функции немного отличаются. На более современных автомобилях вместо цилиндровой системы используется тросовая. Это вызвано двумя причинами — дешевле и проще. Если сравнивать стоимость троса и баллона, то она более чем в два раза ниже. Поэтому получается довольно дорого в обслуживании ВАЗ 2107. Цена баллона не менее 500 руб. Правда, его надежность достаточно высока.

Как снять коробку передач?

Если вы чувствуете, что начинаете работать неправильный хват, появляется посторонний шум, ведет, при резком выжимании педали акселератора происходит увеличение скорости, но скорость не меняется, это свидетельствует о том, что замена необходимый. Сцепка ВАЗ 2107, как и любой другой автомобиль, меняется только после полного снятия коробки. Для этого необходимо провести ряд мероприятий. Ремонт лучше производить на автомобиле, установленном на яме или подъемнике.

Первая работа делается сверху — снимается клемма с аккумулятора, разбирается рычаг переключения скоростей, отсоединяются провода массы, стартера, штанов. Стоит отметить, что необходимо приобрести новую прокладку и гайки под штаны. Затем работы проводятся снизу – отсоединяется карданный вал, откручиваются гайки крепления подушки к кузову, снимается рабочий цилиндр сцепления. Отсоедините привод спидометра и разъем сигнала заднего хода. После этого необходимо будет открутить четыре болта крепления трансмиссии к блоку двигателя. Обратите внимание, под ящик необходимо установить опору, чтобы он не упал в момент снятия.

Процедура замены сцепления

Меняется сцепление ВАЗ 2107, цена комплекта которого около 2000 рублей, ненадолго. Большую часть времени занимает снятие и установка коробки передач. Старайтесь не повредить корзину сцепления при снятии коробки передач. Ведь он меняется намного реже, чем диск и подшипник. Но в любом случае нужно будет поставить новые болты. Дело в том, что при работе над резьбой на старой слегка деформируется, не исключено, что они не смогут обеспечить надежное соединение.

Как при снятии корзины, так и при ее установке необходимо вкручивать/выкручивать болты по диагонали. Это обеспечит равномерную затяжку. Не забудьте поменять выжимной подшипник и внимательно осмотреть состояние вилки. Если он имеет дефекты, замените его. Также не обделяйте себя вниманием и венец маховика. Если его зубы стерлись, то его надо будет либо переворачивать, либо ставить новый. Установку корзины и диска необходимо производить только после центровки при помощи трубки (или отрезка первичного вала редуктора).

Регулировка и система прокачки

После замены сцепления и узла проведите регулировку. Без этой процедуры не будет правильно работать сцепление ВАЗ 2107. Рабочий цилиндр нужно немного отрегулировать. На штоке есть регулировочная гайка, которую необходимо завинтить или открутить для достижения максимальной эффективности. Если необходима подкачка, то заполните расширительный бачок тормозной жидкостью. Помощник выжимает педаль сцепления, а вы в этот момент включаете подсос и выпускаете воздух из системы. Все делается так же, как и прокачка тормозов, только гораздо быстрее.

Заключение

Это все, что можно сказать о том, как производится замена. Сцепление ВАЗ 2107 после этой процедуры будет работать стабильно и без сбоев. Не забудьте после сборки поставить все заглушки на свои места. В частности, разъем для подключения сигнала заднего хода. При необходимости замените трос привода спидометра.

Сопутствующие материалы

ВАЗ-2107: замена прокладки ГБЦ

Замена рулевых наконечников ВАЗ-2107

Замена сцепления ВАЗ-2107: инструкция,

Тюнинг салона ВАЗ 2107: удобство и комфорт с

Система охлаждения ВАЗ-2107: инструкция,

Рулевая трапеция ВАЗ-2107: какая лучше,

Амортизаторы ВАЗ 2107 (перед и зад):

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2107

Передняя подвеска ВАЗ-2107: замена, ремонт,

Фамми мануал, кунсигли. Суститут сцепления Ваз-2107: цена

Pruduciutu Sustituiri clutch Vaz-2107 su certu algutitimu, chì vi pò discutitu un pocu più tardi. Prima, chì l’richiamari storia di a vittura, si gira fora chì ellu hè prubabilmente a sò state fatte per solu unu scopu mainle — à purtà u pesu tirruri u mondu capitalisti fradiciu. Oltri a chistu, l ‘usu di «Seven» comu nu menzu di trasportu hè chjaramente micca stata fatta. Ма рипар ла macchina он простой, кому лу cèlibbri середине Т-34. U solu futuru — он rimuzzioni ди и стартер, è a prucedura он hannu à sottuponghenu duranti ла rimuzzioni ди лу canciu. Hè stu prucessu ha esse discritta quì sottu.

U bisognu a scorta à

Nunustanti tutti i недостатки è cappella a vittura, u riparà vo vi tuccherà un strumentu speciali, senza ch’ellu ùn pò fà. Prima di tuttu ci vole un pin — un tubu di metallu di diamitru prupizia (si pò ancu e so ràrichi, dentro). Cù u так aiutu voi ottsentriruete pusizioni parente à purtà a miccia clu сцепление. Sicondu u veìculu, u età di u so cundizione tecniche è netteté di u cunduttore ponu esse parechji i tempi dura sustituiri clu сцепление ВАЗ-2107. U prezzu di u web, set sarà attornu 2000-2500 руб. Di sicuru, ùn hè necessaria à scurdà si di u nodes chì tocca à Suspect novu.

Didàttica, hè tuttu u ghjocu di clu клатч — Cesto, разлив палла, диску клатч. Во-вторых, canciari lu lucchetti è età ubblicatoria, chì hè болтами à u disku маховик. Terzu, s’è tù piglià u rimpiazzò clu cilindru schiavu Vaz-2107, voi sempri bisognu di cumprà scinariu vitezza è novi casi. Quartu, u bisognu di a griglia di u statu di маховик. Quintu, vo sguassate я подшипник AM, cusì ùn stò fora pussibilità chì u Paul Armagnac avia suffrianu è bisognu à essa rimpiazzati, troppu. VI, монахиня sannu лу статус ди lu casciuni cuscinu è carchi подвесной. В autri paroli, sta maraviglia vittura pussutu purtà assai ди «innuvà» vittura покровительствует chì ùn seguità i cundizioni tecnicu.

S’appronta per riparà

Прежде всего, вы можете отключить батарею. Da nutà chì vi tuccherà à отключить батарею. Что касается сцепления, которое он поддерживает на ВАЗ-2107, то зацепите его за лопатку, стартер, и двигайтесь через него через дорогу от большой рубрики. E si chiudi a terra, u focu, pò micca esse scanzati. È ùn vi scurdate chi i vittura hè voglia arrière-rota (di sicuru, in un bon sensu di a parolla). Stu significa ca nun havi dui roti arrière sò Curie — я turcenti он trasmessi à elli da u mutore à u подшипник canciu e AM cun vigori.

Cosa ùn stu dì? U fattu chì vi tuccherà à stalla una chocks arrière-rota. Iè, ancu я maruna ei chiùdiri à ùn lascià la vittura. В у statu rottu он capaci à purtà a taliallu micca solu in i paesi capitalisti, ma ancu in u pòpulu nurmali è degne. U Populu ùn conta, ha da cambià cumplitamenti la culture, o sustituiri previstu di solu u disku clu clu Ваз-2107, vi tuccherà à caccià la scatula in ogni modu. Per quessa, tutti l ‘esigenze partinu sottu à esse seguita.

Pò fari senza cisterna / ascenseur?

Ma u prima quistione subitu dopu à u spuntà di l’idea di sustituì l ‘clu муфта. Pò fari senza cisterna/гондола/аппарели? Per disgrazia, micca tutti i motorist he numinatu amori. A risposta sarà podit — pussibili. Ma ùn hè micca cumpletu, comu vi putissi nutari. Dunque он nicissariu пи discrìviri лу prucessu ди ип pocu pocu ди riparà е cu nuddu ouvert. Sè vo campagne francese physique, tandu avete appena a mintiri a vittura da 40-50 сантиметров. Ma l ‘altra, ди sicuru, ùn aghjunghje à issu statu di u traspurtadore. Sè tù campà in la campagna, dopu à un picculu ditch — una coppia di metri di lunghezza, 50 см Lingua in larghezza и in tremenda cum’è assai — он может быть. In stu casu, ùn ha da esse assai di più còmuda. Ma megliu, di sicuru, su una cisterna nurmali, o ascenseur, hè più fàciule à riparà la Ваз-2107. sustituiri clu сцепления furchetta он dinù qualchì volta полевка à caccià е миси sulu dopu л ‘ciusura ди у CPT.

Шаг первый — u cima di u machine à

So si metti à ciusura di u Vaz in parti à se rendre à u veru fundu, chì hè semper пугает разлагающийся капитализм? Сначала отключите батарею. Fate vi tocca di più tempu, ùn a scurdari. Аллора, отсоедините все, что я делаю, chì vai à starter, è tandu à sparà lu. Hè спокойный pussibili chì la starter è spavintati cum’è à caccià si — issu он un prublema, u noce dial bassa (se disponibile) avissi a nesciri fora ‘na testa, facci cu hob e curtzu, è nutevuli.

Dopu chì, sta sira assai, cum’è sustituiri clu clu di Vaz-2107 hè solu appena accuminzau, ma tantu à fà. Per esempiu, per alizà u чувствовать cambià vitezza. Hè fattu ди parti di Plastica, ma lu so distaccu hè scumpìgliu cun escia gravi a manu heure-punta da u cacciavite. Ma s’ellu arrinisciutu, cuntinuà u mistieru. В я mani ди я chjavi ди и 19-е-nasciri, отвинтите lu lucchetti chì cat è u mutore ди mutori sò cunnessi inseme. È à u listessu tempu caccià da u pipa silencieux di numarose silencieux, postu ch’elle ùn ntirfiriri.

A seconda tappa — da u fundu di u machine à

Ava fari se asgiata sutta la machine à purtà fora i seguenti манипуляции:

1. Отключите лужу voglia PTO da u canciu. Hè prevista a solu pusizioni di l ‘сплайны, или dopu à assemblea ди u туннель он threemendu senti.
2. Putendu u кабина noce carchi подвесной. È ùn li si perde, ghjè baits megliu subitu tutti Gadget.
3. Pichjà cùli cavalcioni u ПРИВОДНОЙ ВАЛ. Drop it à u cantu cusì comu micca pè ottene a la manera.
4. Щипать ягодицы и лопатки. Sinu à a fine di semper ùn smarisce.
5. Запчасти для цилиндров для работы с муфтами | è comporta hè cusì chì vo ùn dannu pè i ga.
6. Включите спидометр и датчики температуры в реке.

Chì hè tuttu, ора sutta ла scatula mette уна мяса sustegnu appoghja КПП да у pacchettu поисковой системы. Pocu pocu ди turmintatu è я scatula andat.

Суститут сцепления

Имеется суппорт для прямого сцепления сцепления ВАЗ-2107, который имеет все необходимое для организации, все и квалифицируют как наиболее подходящие для работы с припасами. U prucessu per sustituì u clu сцепление он assai sèmplice. Отвинтите sei lucchetti, sparà un panaru, nsemi a idda e voiture vene. Doppu ca, misi li novi elementi baits sei novi Bulloneria. Hijo de la luna- prima ancu di Plastica di Centering, s’ella ùn hè micca, tandu stabilitu u discu spone in a voglia. Равномерно (tiria) strinciri lu lucchetti di u panaru, cuntrolla l ‘infilarata. Tuttu он ava mette una nova libbirati clu сцепление, è vi pò sorte u vittura.