Ваз 2110 замена сцепления: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

Содержание

Замена сцепления ВАЗ 2110: Все этапы процедуры

Все нюансы замены сцепления на автомобиле ВАЗ десятого семейства. Все этапы от начала до конца.

Ни один узел или агрегат автомобиля не способен прослужить вечно, каким бы бережным не было к нему отношение. Но своевременно проведённая диагностика и обслуживание способны в значительной мере продлить рабочий ресурс машины. При этом слишком уж опасаться подобной процедуры не стоит, зачастую она вполне доступна для каждого автовладельца. О том, как провести замену сцепления в домашних условиях мы сегодня и побеседуем.

Признаки неисправности

О том, что устройство пришло в негодность свидетельствуют следующие факторы:

Сцепление пробуксовывает – проявляется подобная неприятность следующим образом – при нажатии на педаль газа, происходит резкое увеличение оборотов двигателя, но сама машина при этом не разгоняется или делает это слишком медленно;
На фрикционных накладках в диске сцепления возникает специфический запах;
Переключение передач вызывает определённые усилия;
При начале движения возникают рывки;
Имеет место увеличение длины хода педали, за счёт чрезмерного растяжения тросика, с одновременным снижением требуемого для этого усилия.

Процедура замены – делаем всё по порядку

Работы по замене агрегата на авто семейства ВАЗ следует выполнять в чёткой последовательности. Итак, что необходимо сделать в первую очередь:

Выставляем четвёртую скорость;
Сливаем масло из системы;
Посредством домкрата поднимаем переднюю часть машины;

Откручиваем крепёжные гайки и снимаем передние колёса;
Проводим снятие троса сцепления и спидометра;
Демонтируем стартерные провода;
Снимаем датчик заднего хода;
Снимаем с коробки передач кулису;
Все снятые провода и тросы укладываем так, чтобы они не мешали дальнейшей работе.

Отсоединяем шток

Проводим такие процедуры:

Снимаем крепёжный хомут;
С помощью старого сверла или пробоя выбиваем штифт;
Снимаем крепёжные элементы с двух сторон от шаровой опоры и выдёргиваем рычаг.

Снимаем привод

Выполняем следующее:

Слегка отодвигаем стойку и извлекаем приводы из КПП. Осторожно закрепляем их, чтобы они не мешались в дальнейшем;
В освободившиеся посадочные гнёзда вставляем стальной прут, диаметром идентичный диаметру гнёзд. Это позволит предотвратить выпадение шестерёнки дифференциального типа.

Демонтируем КПП

Необходимо провести такие операции:

Откручиваем заднюю опору авто;
Снимаем крепежи, которые фиксируют защитный кожух и картер;
Выдёргиваем коробку наружу, слегка подавая её вниз и вперёд, так, чтобы регулятор переключения скоростей без проблем вышел из салона;
Опускаем коробку вниз, но не допускаем её провисания;
Освобождаем корзину сцепления, демонтируем её и устанавливаем новую.

Ставим новую корзину сцепления

На данном этапе требуется наживить все крепёжные болты, установить шлицы строго по центру диска и поставить агрегат на своё место, придерживая его при этом снизу. Всё, замена устройства завершена. Сборку всех ранее снятых узлов выполняем в обратной очерёдности.

Заключение

Данная операция не требует наличия специфических знаний о моделях 2110 и особых практических навыков. Всё что необходимо – терпение, усидчивость и немного свободного времени. Выполняйте работу в нужной последовательности и у вас всё обязательно получится.

Замена сцепления ВАЗ 2110, 2111, 2112 (десятка)

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Оправку для центрирования ведомого диска можно изготовить по размерам первичного вала или использовать вместо нее старый первичный вал.

1. Снимите коробку передач с автомобиля (смотрите тут).
2. Установите оправку в отверстие нажимного диска.
3. Отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления. При этом удерживайте с помощью отвертки маховик от проворачивания, ввернув предварительно один из болтов крепления коробки передач. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском и ведомым диском, установленным внутри кожуха. Придерживайте при этом ведомый диск, иначе он может выпасть.
	4. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.	5. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,5 мм, замените диск.	6. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
7. При ослаблении заклепочных соединений 1 деталей кожуха и нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины 2 нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (величина износа не должна превышать 0,8 мм). В противном случае замените кожух с нажимным диском в сборе.
8. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените кожух с нажимным диском в сборе
9. В мастерской можно проверить состояния ведущей части сцепления. Для этого закрепите нажимной диск 3 в сборе с нажимной пружиной 1 и кожухом 2 на приспособление с промежуточным кольцом 4 толщиной В=(8,3±0,04) мм. Это приспособление заменяет маховик с ведомым диском. Выключите сцепление три раза ходом выключения 8–9 мм, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины 1 на диаметре С=34 мм. При этом: – проверьте, что ходу выключения (8,0±0,1) мм соответствует ход нажимного диска не менее 1,4 мм; – разность величин отхода нажимного диска 3 не более 0,25 мм; – размер А должен быть в пределах (29–31) мм; – нагрузка на лепестках нажимной пружины 1 на диаметре С при ходе (8,0±0,1) мм должна быть не более 1100 Н (1350 Н для сцепления ВАЗ–2112), пик нагрузки выключения не более 1300 Н (1500 Н для сцепления ВАЗ–2112).
10. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
11. Обратите внимание, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.
12. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны нажимной пружины.
13. Установите сцепление на маховик по трем центрирующим штифтам (показаны стрелками) и заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали, удерживая маховик от проворачивания. После этого выньте центрирующую оправку и установите коробку передач.

Замена сцепления ВАЗ 2110 — АвтоТачки

Содержание

Замена сцепления необходима в следующих случаях:
- Для работы потребуется:
Замена сцепления ВАЗ 2110 9004 пошаговая инструкция 9004 -самостоятельно ВАЗ 2110 замена сцепления видео:

Сцепление играет роль связующего звена между коробкой передач и двигателем автомобиля. Этот элемент двигателя внутреннего сгорания принимает на себя «стук» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя к коробке передач. Поэтому сцепление условно можно отнести к расходным материалам, так как оно довольно часто изнашивается и требует немедленной замены. На износ сцепления повлиять невозможно, ну разве что без его участия можно будет переключать передачи, хотя в данном случае по отношению к другим частям двигателя бесследно это не пройдет.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

Если сцепление начинает «ехать», то есть при снижении мощности двигателя.
Если сцепление включено не полностью, то есть «буксует».
Если при включении слышны посторонние звуки: щелчки, рывки и т.д.
В случае несанкционированного отключения.
Вибрация при нажатии на педаль сцепления.

В этой статье я расскажу как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях не снимая коробки и не сливая масло.

Для работы вам понадобится:

Домкрат;
Люк или лифт;
Набор ключей торцевых и рожковых: «19», «17»;
Монтажный или ламповый усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1. «Завести» болты левого колеса, затем поднять перед автомобиля и поставить на домкраты.

2. Снимите колесо и открутите два болта крепления нижней шаровой опоры.

3. Снимите «-» клемму аккумуляторной батареи.

4. Снимите ДМРВ, затем ослабьте хомут гофры ДМРВ, снимите воздушный фильтр.

5. Теперь нужно снять трос сцепления с вилки сцепления. Ослабьте две стопорные гайки, которыми трос крепится к кронштейну коробки передач.

6. Отвинтите болт крепления стартера к коробке, затем отвинтите первый болт крепления КПП.

7. Перейти к ламповому усилителю «19». Рядом еще один болт крепления коробки передач.

8. Ослабьте эту гайку и болт верхнего крепления стартера.

9. Снимите разъем датчика скорости, затем отверните трос спидометра. Снимаем продольную распорку в паре с рычагом.

11. Теперь откручиваем нижний болт крепления стартера.

12. Откручиваем 3-й винт редуктора, в районе правого ШРУСа соединения есть еще одна гайка, которую нужно открутить.

13. Отверните два болта крепления реактивной тяги.

14. Отверните гайку, расположенную на хомуте тяги привода привода управления коробкой, затем снимите эту тягу с коробки.

15. Ставим упор под двигатель, затем откручиваем две гайки, которые держат заднюю подушку. Это сделано на всякий случай, чтобы при слишком сильном опускании двигателя его шланги не порвались.

16. Осторожно снимите редуктор с мотора и опустите на землю, он будет висеть на полуосях.

17. Одновременно рекомендую заменить выжимной подшипник.

Проведите оценку износа, замените диск и при необходимости корзину сцепления, проверьте, в норме ли лепестки.

Дополнительная сборка осуществляется в обратном порядке. Всем спасибо за внимание, это на самом деле такой простой «макар», что замена сцепления ВАЗ 2110 производится без снятия коробки и слива масла.

Видео по замене сцепления ВАЗ 2110 своими руками:

Мастерская по замене двигателя – Повышение производительности за счет творческой хирургии

10 марта 2023 г. 10 марта 2023 г.
S13

Компания Vango Rapid Repairs потратила 2,5 года на создание своего универсала Nissan S13 Silvia для участия в различных австралийских соревнованиях, таких как дрифт и тайм-атака. … Подробнее »Nissan S13 Wagon с Turbo Barra

10 марта 2023 г.
CTS-V

Компания Vengeance Racing построила этот Cadillac CTS-V 2012 года на своей компании в Камминге, штат Джорджия. В моторном отсеке они установили твин-турбо 400 ci LSX V8… Подробнее »2012 Cadillac CTS-V с наддувом LSX V8

мощностью 1100+ л.с.

10 марта 2023 г. 9 марта 2023 г.
Серия AK

Крысиная удочка Роберта Барри 1945 года создана для дрэг-рейсинга. Diesel Army сообщает, что грузовик оснащен рядным шестицилиндровым двигателем Cummins объемом 5,9 л с турбонаддувом… Подробнее »Custom 1945 Chevy Truck с Compound-Turbo Cummins Inline-Six мощностью 1200+ л.с.

10 марта 2023 г. 9 марта 2023 г.
Transporter, Type 2, Vanagon выхлоп из нержавейки. Перед… Подробнее »VW Transporter 1990 года с Subaru 3,3 л Flat-Six
- 9 марта 2023 г.
- Torana
Этот хэтчбек Holden Torana (LH) был построен компанией Spot On Performance & Fabrication в Слакс-Крик, Квинсленд, Австралия. Автомобиль был оснащен двигателем с двойным турбонаддувом… Подробнее »Holden Torana с двигателем Chevy V8 с двумя турбинами развивает мощность 1550 л.с. на Dyno 9.0003
- 9 марта 2023 г. 8 марта 2023 г.
- 240Z
Компания JR Autoteknik построила этот Datsun 240Z 1971 года выпуска до того, как он попал в LCE Performance Scandinavia. Автомобиль оснащен двигателем 3,4 л с турбонаддувом… Подробнее »Datsun 240Z с турбонаддувом 3,4 л RB26/30
- 8 марта 2023 г.

Сцеплен