Залипает педаль сцепления ваз 2107

Содержание

• #1 Шурик из Киева
• Проводим осмотр и анализируем ситуацию
• Основной виновник того, что педаль плохо возвращается на место

#1 Шурик из Киева

Граждане

181 сообщений

Машина ВАЗ-2107 . Западает педаль сцепления .Стоит подержать её в пробке , скажем , минуту-две – всё , педаль проваливается , восстанавливается только после нескольких энергичных качков . Главный и рабочий цилиндры сухие , жидкость не уходит , пробка бачка закручена плотно , но без фанатизма . Три месяца назад меняли сцепление , так как были проблемы с включением передач . Поставили диск, корзину , выжимной

SACHS – всё работало отлично .Кстати , за два года меняю четвёртую крышку бачка сцепления – они у меня лопаются с завидной регулярностью , независимо от погоды .На яме проверяли – вилка сцепления ходит вроде нормально . Что делать ? А то ведь , если педаль проваливается при включённой первой передаче , то машина сразу рвёт с места в карьер – только успевай на тормоз давить .

Проблемы со сцеплением в автомобиле возникают рано или поздно практически у всех. Так уж распорядились жизнь и фантазия конструктора, что привод включения – выключения дисков является самым интенсивно используемым узлом управления автомобилем. Чем чаще пользуемся, тем больше вероятность, что железка выйдет из строя. К примеру, за час городского пробега водитель выжимает педаль от 40 до 100 раз, переключение скоростей – всего 15-20 раз.

Среди множества симптомов больного узла чаще всего в тупик ставит ситуация, когда педаль сцепления плохо возвращается в нормальное состояние. Раздражает непостоянный, мигрирующий характер неисправности. Зачастую педаль может исправно неделями отрабатывать возврат, и в самый неподходящий момент, например, при маневре в потоке на многорядной полосе, неожиданно педаль сцепления не возвращается обратно. В таких ситуациях ее просто поддевают носком обуви, и она возвращается в прежнее положение.

Считается, что причин, по которым педаль сцепления не возвращается в исходное положение, может быть несколько:

• поломка одной из возвратных пружин механизма, возвращающего педаль в правильное положение;
• плохо работает манжет штока главного цилиндра сцепления;
• обрыв крепления штока или вилки на рычаге педали.

В тросовых приводах ситуация, как правило, сводится к замене возвратной пружины, в гидравлических системах вариантов выхода из строя значительно больше, поэтому автолюбители предпочитают не терять время и выяснять причину, а менять главный цилиндр выключения сцепления в сборе.

Самый простой способ выяснить, почему педаль сцепления не возвращается в норму, используется принцип эквивалентов. Его давно с успехом применяют на СТО. Если вы обратитесь за помощью на станцию, вам последовательно будут просто менять самые дорогостоящие узлы и обязательно «вычислят» тот, в котором скрыт дефект. Если у вас найдется пару часов незанятого времени, можно своими силами установить виновника, из-за которого не возвращается педаль сцепления.

Проводим осмотр и анализируем ситуацию

Разберите шарнир, в котором шток главного цилиндра соединен с механизмом педали сцепления. Если сломана возвратная пружина педали, рычаг будет свободно возвращаться на шарнире в прежнее положение. Аналогичная ситуация с пружиной, отбрасывающей лапку выключения сцепления и шток рабочего цилиндра, установленные на картере двигателя. Иногда пружины выглядят целыми, но их жесткости и упругости явно не хватает для того, чтобы возвращаться, из-за плохой работы гидравлики. Поэтому будет не лишним снять и проверить их работоспособность.

Большинство симптомов указывают на периодический характер возникновения неисправности, из-за которой педаль сцепления плохо возвращается или не возвращается совсем. Если бы причиной плохой работы была бы слабая пружина, дефект в возвращении педали оставался бы постоянным.

Основной виновник того, что педаль плохо возвращается на место

Статистика отзывов автолюбителей на тематических форумах показывает, что в 95 случаях из 100 причину проблем с тем, что плохо возвращается педаль сцепления, «лечили» простой заменой главного цилиндра сцепления, иногда даже без попыток разобраться в дефекте.

При вскрытии и осмотре устанавливались следующие подробности невозвращения педали:

• примерно в 10% всех проблемных цилиндров был обнаружен брак – чрезвычайно малое заборное отверстие поршня с манжетой, через который в гидравлический контур засасывалось дополнительное количество тормозной жидкости. При увеличении хода поршня рабочего цилиндра из-за регулировок или износа накладок ведомого диска количества жидкости просто не хватало для возврата внутренней пружины поршня в крайнее заднее положение;
• в цилиндре и бачке обнаруживалось большое количество взвеси резиновой пыли в тормозной жидкости. Именно она становилась зачастую причиной аномального поведения и плохого возвращения педали сцепления.

Первый из приведенных случаев лечился довольно просто и недорого. За счет увеличения отверстия и снятия ограничителя хода поршня в систему стало поступать необходимое количество «тормозухи» для компенсации увеличения объема рабочего цилиндра.

Во втором эпизоде все намного сложнее. Разборка и промывка гидравлического контура в тормозной системе помогут на небольшое время. Для устранения дефекта необходимо сменить все манжеты поршней как рабочего, так и главного цилиндра. Они, как правило, все были с изношенной периферийной частью рабочей поверхности резины.

Из-за низкого качества манжет или высокой шероховатости внутреннего зеркала главного цилиндра происходил катастрофический износ уплотняющей кромки манжеты, даже будучи погруженной в тормозную жидкость.

Образовавшаяся резиновая пыль исправно подклинивала поршень и не давала педали сцепления нормально возвращаться в рабочее положение.

Причинами износа могли быть:

• соответствующее качество резины и низкие температуры на улице, при которых манжеты становились «дубовыми»;
• очень высокие усилия на штоке, проще говоря – давили на печаль сцепления изо всех сил;
• тормозная жидкость не соответствовала по свойствам и составу требованиям, могла быть некачественной или поддельной.

Устранить проблему можно многократной промывкой гидравлики спиртом установкой качественных манжет.

Что делать, если педаль сцепления на ВАЗ 2107 провалилась? Почини сам

Проваливается педаль сцепления на ваз 2107 по нескольким причинам:

Поврежден тросик, который передает усилие с педали на сцепление. Чаще всего это происходит в месте наконечника. Если подобная проблема возникла в ходе поездки, то на месте ее вряд ли удастся решить, придется эвакуировать автомобиль до станции тех.

обслуживания или в гараж для самостоятельного ремонта.

Хотя, к слову, некоторые профи, которые частенько сталкиваются с подобной ситуацией, возят с собой запасной тросик и заменяют его прямо в полевых условиях. Но согласитесь, кажется нереальным возить с собой все детали автомобиля, которые могут внезапно выйти из строя.

Лопнула пружина, отвечающая за возврат педали. Она может также слететь со своего крепления, что приведет к западанию педали сцепления. В случае, если пружина слетела, а место крепежа осталось целым, ее просто возвращают в исходное положение. Сделать это можно и в дороге, немного повозившись с авто. Если пружина повреждена, то остается одно — эвакуировать автомобиль до СТО.

Самые находчивые пытаются ехать до места ремонта без сцепления, но для осуществления такой процедуры, нужны определенные навыки.

В гидропривод, который отвечает за сцепление, попал воздух, из-за чего педаль сцепления проваливается. Лечится подобная проблема прокачкой гидропривода для удаления воздуха.

Иногда встречается такая проблема, при которой сцепление срабатывает лишь при резком нажатии. Если педаль вести плавно, она как будто не схватывает и проваливается. Причина кроется в неисправности цилиндра сцепления, которая устраняется путем замены агрегата.

Что делать, если в дороге пропало сцепление, а вызвать помощь не получается? Остается попытаться ехать без сцепления, да, это возможно.

Вот примерный алгоритм действий, благодаря которым можно тронуться без применения сцепления:

Рычаг передач переводится в положение 1-й передачи;

Теперь внимание, необходимо повернуть ключ зажигания и одновременно с этим нажать на педаль акселератора. Суть действия заключается в том, чтобы не дать двигателю заглохнуть. По всем законам физики, автомобиль должен тронуться с места.

Что делать, если педаль сцепления на ВАЗ 2107 провалилась?

14.10.201619. 10.2016 adminu

Жизнь полна неожиданностей. А для автомобилистов особенно. Мало того, что необходимо постоянно быть внимательным на дороге, так еще и уметь вовремя заметить и устранить неполадки в своем автомобиле. Особенно, когда по близости нет населенных пунктов и до ближайшего СТО далеко или, когда стоишь в пробке, и заклинило педаль сцепления, или пропали тормоза.
Данная проблема является постоянной темой для общения на множестве форумов владельцев авто практически всех марок.

Безусловно, сцепление может отказать по многим причинам. Рассмотрим самые распространенные случаи неполадок с педалью сцепления ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107.

Содержание

• 1 Варианты причин провала педали сцепления
  • 1.1 Педаль сцепления при выжиме вдавилась и не возвращается
• 2 Что делать, если не работает механизм переключения передач?
  • 2.1 Как самостоятельно ехать при поломке в системе сцепления?
• 3 Что собой представляет механизм сцепления?

Варианты причин провала педали сцепления

Педаль сцепления при выжиме вдавилась и не возвращается

Данная проблема легко решается в стационарных условиях либо на СТО, либо своими руками в гараже. Чтобы выполнить замену или ремонт ГЦС или РЦС в гараже необходимо иметь ремкомплекты для рабочего и главного цилиндров сцепления.

Причины провала и не возвращения педали сцепления ВАЗ2106 и ВАЗ2107:

• порыв тросика сцепления в месте задела наконечника. Данную неисправность самостоятельно устранить не легко. Можно, конечно возить с собой запасной тросик на всякий случай, но случаи бывают разные и не реально все предусмотреть;
• пружина, что выполняет функцию возвращения педали в исходное положение, может лопнуть или слететь. Если пружина слетела, то достаточно ее поставить на место, а если лопнула, то, как и в случае порыва тросика, необходимо либо отбуксировать авто, либо попробовать своим ходом добраться до гаража или СТО.

Каким образом ехать без сцепления на ВАЗ2106 или ВАЗ2107? Об этом поговорим ниже:

• в случае попадания воздуха в систему гидропривода, необходимо путем прокачки сцепления удалить воздух;
  при поломке вилки сцепления, понадобится ее замена;
• когда при провале педали сцепления, путем резкого нажатия на педаль удается кратковременно включить сцепление, то причину поломки надо искать в главном цилиндре: это может быть дефект зеркала, либо износ или дефект манжет ГЦС. Тогда понадобится замена главного цилиндра сцепления для устранения данной проблемы.

Что делать, если не работает механизм переключения передач?

В случае провала педали сцепления на дороге с интенсивным движением, нервничать не стоит, а надо спокойно с «холодной головой» действовать и добраться до ближайшего места парковки, а еще лучше до гаража или до СТО. Для этого можно воспользоваться буксиром, эвакуатором или самостоятельно доехать.

Как самостоятельно ехать при поломке в системе сцепления?

Можно воспользоваться проверенными автолюбителями на практике советами:

• прежде чем завести автомобиль, надо включить первую передачу, а потом вместе с поворотом ключа в замке зажигания, даем газу, чтобы машина не заглохла. Начинаем движение;
• не стоит в ходе движения пытаться переключать передачи, поскольку синхронны могут не сработать и накроется коробка передач, ремонт которой будет стоить намного дороже, чем плата за эвакуатор.

Можно так же доехать до места ремонта автомобилем ВАЗ2106 или ВАЗ2107 без сцепления, включив таким же образом вторую передачу при начале движения. Только в таком случае необходимо учитывать некоторые важные нюансы:

•  автомобиль должен находится либо на горизонтальном участке, либо на спуске вниз, только не в гору. Если машина будет ехать в гору, то данных метод не сработает;
  прежде чем начать движение, необходимо прогреть двигатель;
•  поскольку автомобиль будет двигаться на пониженной передаче не выше второй, то следует хорошенько продумать маршрут движения, чтобы не пришлось останавливаться на перекрестках, уступая дорогу или на светофорах. По возможности, выбирайте главную дорогу и тяните на зеленый свет, чтобы не стать;
• необходимо проверить: включена ли аварийная сигнализация;
• важно помнить, что другие участники дорожного движения не знают о вашей проблеме, поэтому надо меньше маневрировать. В случае, когда не успеваете, лучше остановить автомобиль, а потом вновь проделать данную процедуру;
• когда нет уверенности в своих силах, то оптимальным решением будет: вызов эвакуатора либо буксира.

В автомобилях ВАЗ с задним приводом колесной пары механизм сцепления является отдельным гидромеханическим узлом, выполняющим взаимодействие силовых установок и трансмиссии.

Что собой представляет механизм сцепления?

На ВАЗ 2106 и 2107 установлен сухой вид сцепления с одним диском, что работает по типу замкнутого режима. Пружинный механизм расположен по центру, устройство гашения колебаний расположено на ведомом диске. Данный агрегат является не разборным механизмом с защищенным корпусом, внутри которого находится диск сцепления нажимного типа и диафрагменная пружина.

При помощи специальных болтов и установочных штифтов защитный корпус прикреплен к маховику. Диск сцепления посредством трех пар стальных пластин сопряжен с защитной частью корпуса.
Корзина сцепления ВАЗ 2106 и 2107 посредством фиксаторных креплений соединена с внешней частью пружины диафрагмы. Пружина удерживается на двух кольцах, прикрепленных с помощью заклепок к корпусу защиты. Диск сцепления изготовлен из стали и имеет 12 секторов с прорезями ведомого типа.

К секторам отдельно друг от друга подсоединены фрикционные накладки. В механизме переключения передач ВАЗ 2106 и 2107 демпфер, что расположен между ведомым диском и ступицей, выполняет функцию затухания импульсов пассивного кручения.

Гидравлический механизм включает в себя ГЦС и РЦС (главный и рабочий цилиндр сцепления), вилку сцепления, выжимной подшипник, бачок для жидкости, ножную педаль сцепления с пружиной. От надежности работы данного механизма зависит безопасность на дороге во время движения. Поэтому необходимо своевременно проверять уровень жидкости в бачке, состояние тросика.

При первых признаках залипания педали сцепления, следует выполнить профилактическую диагностику элементов системы сцепления автомобиля, чтобы не пришлось применять данные знания на практике.

Трансмиссия permalink

Добавить комментарий

Найти:

Давай объединяться

Для любознательных

• Почему ВАЗ 2112 заглох и не заводится?
• Турбо тюнинг автомобилей ВАЗ
• Какой реальный расход Нивы 21213 с инжектором?
• Какие номера у подшипников на генераторе ВАЗ 2110?
• Что представляет собой реле заряда ВАЗ?

Установка педали сцепления калина.

Как отрегулировать сцепление на Калине

Как и все тазики, Калина далека от совершенства. За более чем десятилетнюю историю модель не раз дорабатывалась, но избавиться от некоторых проблем так и не удалось. Среди «калиноводов» признано, что механизм передачи крутящего момента в силу особенностей конструкции является слабым звеном автомобиля. Несмотря на все модернизации в этой области, автомобилистам приходится периодически регулировать сцепление.

Особенности сцепления ВАЗ 2112

Машина оснащена сухим однодисковым сцеплением с центральной нажимной пружиной. Любой автолюбитель перед регулировкой сцепления на Калине должен учитывать, что педаль управления соединяется с диском при помощи троса со специальным храповым механизмом.

Как работает автоматический канатный подъемник?

В результате интенсивной эксплуатации фрикционные накладки дисков постепенно изнашиваются. Храповой механизм, встроенный в конструкцию привода, позволяет компенсировать износ на определенный период времени – он немного натягивает трос. Во время работы устройства вилка вращается и втулочная пружина постепенно сжимается. В результате зажимы конца троса сжимаются, после чего последний освобождается и натягивает трос.

Целью этой конструкции является облегчение процесса технического обслуживания. По задумке инженеров ВАЗ, механизм должен избавить владельца от необходимости проводить регулировку самостоятельно. Но это все только в теории, а на практике оказывается, что без регулировки сцепления не обойтись.

Перед регулировкой сцепления на автомобиле Калина необходимо определить момент, когда перестает работать автофиксация троса. Это несложно, тем более, что машина сама сигнализирует о неисправности:

1. Потеря тяги, фрикцион не обеспечивает надежного соединения маховика с диском. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части крутящего момента.
2. Педаль сцепления не возвращается в исходное положение, что, собственно, и есть следствие первого пункта.
3. Плохое выключение сцепления — педаль нажата не до упора, что затрудняет переключение передач.

Симптомы, впрочем, аналогичны тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107, так что автомобилисты со стажем могут пропустить этот блок и перейти непосредственно к проверке.

Как проверить сцепление?

Чтобы убедиться в необходимости регулировки механизма, следует выполнить ряд элементарных проверок:

• Несколько раз нажать на педаль и отпустить — любые посторонние звуки недопустимы. Для лучшего контроля можно нажимать рукой, так полнее ощущается ход педали.
• Проверить педаль на залипание, если она возвращается с ощутимыми подергиваниями, то без регулировки не обойтись.

• Проверьте полный ход педали с помощью линейки или рулетки. Несколько раз нажмите и отпустите педаль, затем измерьте расстояние ее внешнего края до пола, если оно больше 146 мм, то механизм нуждается в регулировке.
• Проверить перемещение тросового поводка относительно вилки выключения сцепления, максимальное расстояние между этими элементами 27 мм.
• При биении накладок ведомого диска более 0,5 мм также требуется регулировка.

При выполнении проверок важно, чтобы двигатель автомобиля был выключен.

Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на Калине универсал самостоятельно?

Приступать к работе нужно не ранее полного остывания двигателя. Способ настройки прост и не требует визита в автосервис, ведь все можно сделать самостоятельно. Пошаговая схема работы выглядит следующим образом:

• Перед регулировкой привода сцепления на Калине откройте капот моторного отсека и демонтируйте воздушный фильтр.
• Визуально оцените состояние кожуха кабеля и замените его, если он поврежден.
• Потяните наконечник на себя, чтобы трос был полностью натянут. Затем проверьте расстояние между вилкой и поводком штангенциркулем.
• Если замеры показали более 27 мм, то расстояние корректируется вращением отвертки по резьбе наконечника.
• Несколько раз нажать и отпустить педаль сцепления, повторить измерения.
• При необходимости повторите регулировку до получения требуемых стандартов.

Технология регулировки сцепления на Калине не такая сложная, как установка сцепления ВАЗ 2110, поэтому вполне осуществима в условиях гаража без привлечения специалистов. И этот факт радует отечественных автомобилистов, ведь сцепление играет важную роль в управлении автомобилем.

Autobann.su

Регулировка сцепления на Лада Калина пошагово

Одним из недостатков Лада Калина являются проблемы со сцеплением. Чтобы избежать посещения автосервиса и сэкономить время и деньги, диагностировать неисправность и отрегулировать сцепление на Лада Калина можно своими руками в гараже. В статье пошагово описано, как отрегулировать сцепление, а также есть видео, демонстрирующее всю процедуру.

Лада Калина оснащена «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной. Диск соединен с педалью сцепления (ПС) с помощью троса. Взаимодействие осуществляется с помощью троса, который является слабым местом в узле. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, представляющего собой резьбовой стержень и контрольную гайку.

Схема сцепления Лада Калина

Со временем накладки изнашиваются, на диске они истончаются. Во многом износ зависит от стиля вождения водителя. Любителям рвать с места, узел долго не протянет и его нужно будет ремонтировать. Храповой механизм устраняет недостаточную толщину колодки за счет натяжения троса. Происходит это поворотом вилки выключения, она заставляет сжиматься пружину, расположенную во втулке. Пружина воздействует на замки ушек, освобождает их и, таким образом, натягивает трос.

Правильная регулировка длины троса

Храповой механизм автоматически регулирует длину троса. Но, несмотря на это, иногда приходится настраивать вручную.

Существуют явные признаки, по которым можно диагностировать необходимость регулировки узла сцепления, а именно:

• проблемы при переключении передач;
• посторонние звуки при выдавливании ПС: скрип, трение, щелчки;
• сцепление не выключено/не полностью включено;
• плохая тяга;
• заклинивание при движении автомобиля.

В ролике Сергея Цапюка разбирается причина тугого отпускания педали и способы устранения проблемы.

С помощью несложных действий можно выявить и другие признаки, указывающие на необходимость регулировки сцепления на Лада Калина:

Если обнаружены вышеуказанные симптомы, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

Необходимые инструменты

Для процедуры потребуется минимум инструментов:

• набор ключей;
• крестовая отвертка;
• линейка;
• суппорта.

Этапы

На видео хорошо виден процесс регулировки, пошаговые шаги регулировки описаны ниже:

В идеале ПС должен быть на одном уровне с педалью тормоза или чуть выше.

При регулировке обратите внимание на защитный кожух. Если на нем есть какие-либо повреждения, трещины, его необходимо заменить во избежание ремонтных работ в ближайшее время.

Видео «Регулировка сцепления на ВАЗ»

В этом видео Сергей Цапюк демонстрирует как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ.

AvtoZam.com

Принципы регулировки сцепления на Калине

Популярная отечественная модель

Лада Калина пользуется большой популярностью у российских автомобилистов, но большинство ее владельцев отмечают, что модель имеет ряд существенных недостатков. В частности, нарекания вызывает внешний вид, комфортабельность и техническое оснащение машины.

Много нареканий на работу сцепления Лада Калина. Хотя читая инструкцию к этому автомобилю, сложно поверить, что при работе сцепления могут возникнуть какие-то неисправности.

Вернуться к оглавлению

Устройство сцепления

Сцепление данной модели АвтоВАЗа однодисковое и относится к сухому подтипу. Он оснащен центральной нажимной пружиной. Педаль соединена с диском сцепления с помощью специального троса, длина которого регулируется храповым механизмом. В этом можно убедиться, если посмотреть видео, демонстрирующее дизайн Калины.

Поверхности зависимого диска стираются и истончаются во время использования. Неисправность устраняется с помощью храпового механизма, который компенсирует износ за счет натяжения троса. Натяжение заставляет вилку выключения поворачиваться и сжимать пружину, расположенную во втулке управления. Пружина, в свою очередь, сжимает фиксаторы, расположенные на зубчатом конце троса. В результате всех этих манипуляций наконечник освобождается, а трос натягивается.

Храповой механизм избавляет автовладельцев от необходимости тратить время и усилия на регулировку. Но это только в теории, разработанной конструкторами Калины. В реальности при эксплуатации машины нужно знать, как отрегулировать сцепление самостоятельно.

Вернуться к содержанию

Когда требуется регулировка

Регулировка сцепления

Регулировка сцепления производится только при выключенном двигателе. Требуется при отклонении от следующих значений:

• полный ход педали не превышает 146 мм;
• перемещение тросового поводка относительно рычага вилки расцепления — в пределах 270 мм;
• биение накладки зависимого диска не более 0,5 мм;
• расстояние между колодками и удерживающими их заклепками не более 0,2 мм.

Проверить, нуждается ли автомобиль в регулировке сцепления, можно несколькими способами.

Вернуться к оглавлению

Порядок регулировки сцепления на Калине

Владельцы автомобилей Лада, обнаружившие неисправности в своем транспортном средстве, интересуются, как отрегулировать сцепление. Для этого нужно выполнить ряд действий.

1. Потяните трос вперед, пока он не остановится на резьбовом конце. При этом необходимо преодолеть сопротивление пружины, прикрепленной к педали сцепления.
2. Удерживая трос, с помощью штангенциркуля измерьте расстояние от пластикового поводка до рычага вилки выключения сцепления.
3. Вращением поводка довести расстояние до необходимых значений. Убедитесь, что после отпускания троса поводок плотно прилегает к вильчатому рычагу.
4. Нажмите педаль сцепления три раза, чтобы активировать автоматическую регулировку длины троса.
5. Проверить полный ход педали.

Регулировка сцепления на автомобиле Калина – процедура, которую должен освоить каждый владелец этого автомобиля. Своевременно внося коррективы, можно значительно продлить срок службы вашего автомобиля.

экспертВАЗ.ру

Как отрегулировать сцепление на Калине своими руками

В процессе эксплуатации автомобиля водитель сталкивается с рядом проблем, которые свидетельствуют о необходимости регулировки сцепления на Калине. Из-за особенностей механизма, устанавливаемого на эти ВАЗы, даже при износе накладок диска сцепления трос выключения сцепления автоматически удлиняется. Это позволяет автолюбителю регулировать ход педали лишь изредка, в случае неисправности. Но и в этих случаях можно обойтись своими силами, не прибегая к услугам автосервиса.

Вернуться к оглавлению

Устройство и работа сцепления Калина

Узел относится к механизмам сухого типа, однодисковый, с центральной нажимной пружиной. Выключение нажатием на педаль осуществляется тросом, оснащенным храповым механизмом. Эта деталь позволяет тросу автоматически изменять длину в зависимости от износа дисковых колодок и обеспечивает постоянную беззазорную посадку сцепления с выжимным подшипником в корзину.

Нажимная пластина вместе с диафрагменной пружиной заключены в кожух. Все вместе принято называть корзиной сцепления. Между этим механизмом и маховиком расположен ведомый диск. Его ступица соединена с первичным валом коробки передач.

При нажатии на педаль трос натягивается за счет поворота вилки. Его нижняя втулка запрессована в картер сцепления, верхняя съемная. Усилие при повороте вилки через сцепление и подшипник выключения сцепления передается на нажимную пружину и нажимной диск, расцепляя механизм.

При отпускании педали сцепление должно полностью передавать крутящий момент двигателя на коробку передач. Нажатая педаль обычно полностью отключает его от двигателя. Признаками необходимости регулировки сцепления на Калине можно считать:

• превышение полного хода педали (в норме — 146 мм от опущенного положения до упора в пол) — требуется регулировка троса сцепления;
• при нажатии на педаль передача включается со скрежетом или треском — сцепление не выключается полностью;
• при запуске двигателя слышен вой в картере — износ выжимного подшипника;
• рывки в начале движения свидетельствуют о недостаточной плавности включения сцепления;
• при движении на 3-4 передаче при нажатии на газ обороты двигателя быстро растут, а разгон замедляется — диски проскальзывают, возможно из-за износа накладок или недостаточной длины троса.

Как правило, корректировка работы сцепления после его ремонта необходима для приведения механизма автоматической регулировки в рабочее состояние.

Эта операция также может потребоваться, если Калина долгое время не использовалась или работала в зимнее время.

В таких случаях компенсатор износа может потерять часть своих функций и не справиться с регулировкой длины троса.

Вернуться к оглавлению

Исправление механизма

При появлении различных посторонних звуков при выключении сцепления во время эксплуатации автомобиля необходимо проверить зазор на ведущей вилке и при необходимости откорректировать его. Отрегулируйте трос сцепления в следующем порядке:

1. Снимите воздушный фильтр и вытяните кабель на максимальную длину за кончик.
2. Штангенциркулем измерьте расстояние между наконечником и вилкой. В норме это расстояние не должно отклоняться от значения 2,7 мм.
3. При обнаружении несоответствий крутите поводок на нити до тех пор, пока не установится нужное значение. Освободите конец троса: при этом он должен плотно прижаться к вилке.
4. Нажмите педаль сцепления 3-4 раза, чтобы активировать автоматическую коррекцию длины троса, повторите измерение.

Повторное измерение может снова показать отклонение от 2,7 мм. В этом случае вам нужно повторить описанные шаги, чтобы отрегулировать длину троса.

Сцепление на Калине может издавать скрипы и шумы даже после регулировки. Они могут быть вызваны трением кончика поводка о вилку. В этом случае шум исходит со стороны двигателя и устраняется нанесением смазки на место контакта гайки наконечника троса и вилки. Другие возможные причины — скрип педали, перетирание троса при трении о корпус — устраняются нанесением смазки. В некоторых случаях источником шума может быть датчик педали сцепления.

В салоне под приборной панелью..

Ключом «на 8» отвернуть гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педального узла.

С помощью плоской отвертки подденьте пружинный зажим …
… и извлеките его из паза для пальца педали сцепления.

Снимите выступ механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления.

Снимаем верхнюю часть троса с кронштейна педального узла.
В моторном отсеке…

Потянув трос вперед, вынуть провод троса из паза рычага вилки выключения сцепления.

Поворачивая против часовой стрелки, открутите поводок от резьбового конца троса.

Снимите резиновое защитное покрытие с конца кабеля.

Вынимаем наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на редукторе.
В салоне вынимаем уплотнительную крышку троса из отверстия в переборке…

И протягиваем трос в салон.
Перед установкой троса. .

Проверяем состояние пластиковой втулки на пальце педали.
Замените изношенную втулку новой и смажьте палец.
Устанавливаем трос в следующей последовательности:
— трос пропускаем через отверстие в перегородке из салона в моторный отсек;
— устанавливаем уплотнительную крышку в проем переборки;
— надеть на палец педали механизм автоматической регулировки длины троса и закрепить его;
— на резьбовой конец троса накручиваем пластиковый поводок так, чтобы конец конца троса был на одном уровне с концом поводка;
— вставляем поводок в паз вилки выключения сцепления;
— отрегулировать привод сцепления. Для этого протяните трос вперед за резьбовой наконечник до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживайте трос в этом положении.

Штангенциркулем измеряем расстояние от конца пластикового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно быть 27 мм.
При необходимости вращением поводка добиваемся необходимого расстояния. При снятии нагрузки (освобождении троса) поводок должен без люфта прилегать к вильчатому рычагу. Затем нажмите педаль сцепления три раза, чтобы активировать механизм автоматической регулировки длины троса. Полный ход педали не должен превышать 146 мм.

Сцепление однодисковое, сухое, с центральной диафрагменной пружиной. Он расположен в алюминиевом картере, конструктивно объединен с коробкой передач и крепится к блоку двигателя.

Сцепление и его привод: 1 — трос привода сцепления; 2 — оболочка троса; 3 — нижний наконечник оболочки кабеля; 4 — защитный кожух; 5 — поводок; б — рычаг вилки; 7 — направляющая втулка подшипника; 8 — выжимной подшипник сцепления; 9 — крышка сцепления; 10 — нажимная пружина; 11 — нажимной (ведущий) диск сцепления; 12 — маховик; 13 — фрикционная накладка ведомого диска; 14 — ведомый диск; 15 — пружина демпфера; 16 — гаситель крутильных колебаний; 17 — ступица ведомого диска; 18 — пружина; 19 — наконечник троса зубчатый; 20 — корпус механизма автоматической регулировки длины троса; 21 — распорная втулка; 22 — кронштейн оболочки троса; 23 — картер сцепления; 24- первичный вал редуктора

Корзина сцепления Лада Калина (нажимной диск с крышкой в ​​сборе)

Элементы механизма привода сцепления Лада Калина: 1 — картер сцепления; 2 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 — подшипник выключения сцепления с корпусом в сборе; 4 — вилка выключения сцепления; 5 — грязезащитный чехол; 6 — кронштейн подшипника рессоры
Крышка сцепления соединена шестью болтами с маховиком двигателя. Маховик имеет три штифта, которые при установке сцепления входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Корпус соединен с нажимным (приводным) диском тремя парами упругих стальных пластин. Этот узел (также называемый корзиной сцепления) собирается для балансировки на стенде, поэтому полностью заменяется. Замена корзины необходима в случае кольцевого износа лепестков нажимной пружины на глубину более 0,8 мм, а также при сильном износе поверхности нажимной пластины или «оседании» пружины.

Ведомый диск с пружинным гасителем крутильных колебаний расположен на шлицах первичного вала коробки передач между маховиком и нажимным диском. Ведомый диск заменяют при его осевом биении в районе фрикционных накладок более 0,5 мм, замасливании, появлении трещин, задиров или неравномерном износе накладок, ослаблении заклепочных соединений, а также при заглублении головок заклепок от поверхность накладок менее чем на 0,2 мм.

Привод сцепления — тросовый, безлюфтовый с автоматической регулировкой длины троса. На резьбовой конец троса навинчен пластиковый поводок, который вставлен в рычаг вилки выключения сцепления. В процессе эксплуатации автомобиля накладки ведомого диска будут изнашиваться, в результате чего рычаг вилки выключения сцепления смещается вперед (по ходу движения автомобиля). Поскольку трос соединен с рычагом вилки, длину троса необходимо увеличивать при износе накладок, чтобы поддерживать нормальный ход педали сцепления. Изменение длины троса происходит автоматически с помощью регулятора, расположенного в верхнем конце троса и соединенного с педалью сцепления. Поэтому в процессе эксплуатации регулировка троса сцепления не предусмотрена. Механизм автоматической регулировки длины троса состоит из пластмассового корпуса, в который вставлен зубчатый наконечник троса, удерживаемый в корпусе двумя подпружиненными зажимами. В состав механизма также входит распорная втулка, надетая на трос, один конец которого входит в корпус механизма.
При нажатии на педаль распорная втулка отходит от кронштейна оболочки троса и не давит на защелки механизма. При этом корпус механизма жестко связан с тросом. Если колодки ведомого диска не изношены, то при отпускании педали втулка только касается скобы и не освобождает защелки — зубчатый наконечник троса не перемещается относительно корпуса. По мере износа колодок рычаг вилки выключения сцепления с резьбовым концом троса перемещается вперед (в сторону автомобиля), натягивая трос. При этом распорная втулка, опираясь на скобу, освобождает подпружиненные фиксаторы и зубчатый наконечник троса выходит из корпуса на величину, необходимую для компенсации износа накладок.
Педаль сцепления закреплена на оси в кронштейне узла педали. Между вилкой выключения сцепления и лепестками нажимной пружины установлен подшипник выключения сцепления с корпусом в сборе. Крышка подшипника прижимается к выступам вилки с помощью пружинной скобы. Подшипник свободно перемещается по направляющей втулке, закрепленной на картере сцепления. Когда педаль сцепления нажата, трос воздействует на рычаг вилки выключения сцепления, который перемещает подшипник. Подшипник давит на лепестки нажимной пружины сцепления, при этом нажимной диск отходит от маховика, в результате чего коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.
Подшипник выключения сцепления закрыт и не требует смазки в процессе эксплуатации.
Основным параметром, определяющим работу привода сцепления, является ход педали сцепления до упора в коврик. Ход педали в эксплуатации не регулируется, обеспечивается конструктивно исправным механизмом компенсации износа накладок диска сцепления и правильной начальной установкой троса привода

Популярная отечественная модель

Лада Калина очень популярна у россиян автолюбителей, но большинство его владельцев отмечают, что модель имеет ряд существенных недостатков. В частности, нарекания вызывает внешний вид, комфортабельность и техническое оснащение машины.

Много нареканий высказывается по поводу того, как работает сцепление Лада Калина … Хотя читая инструкцию к этому автомобилю, трудно поверить, что при работе сцепления могут возникнуть какие-то неисправности.

Устройство сцепления

Сцепление данной модели от АвтоВАЗа однодисковое и относится к сухому подтипу. Он оснащен центральной нажимной пружиной. Педаль соединена с диском сцепления с помощью специального троса, длина которого регулируется храповым механизмом. В этом можно убедиться, если посмотреть видео, демонстрирующее дизайн Калины.

Накладки зависимого диска стираются и истончаются во время использования. Неисправность устраняется с помощью храпового механизма, который компенсирует износ за счет натяжения троса. Натяжение заставляет вилку выключения поворачиваться и сжимать пружину, расположенную во втулке управления. Пружина, в свою очередь, сжимает фиксаторы, расположенные на зубчатом конце троса. В результате всех этих манипуляций наконечник освобождается, а трос натягивается.

Храповой механизм избавляет автовладельцев от необходимости тратить время и усилия на регулировку. Но это только в теории, разработанной конструкторами Калины. В реальности при эксплуатации машины нужно знать, как отрегулировать сцепление самостоятельно.

При необходимости регулировки

Регулировка сцепления

Регулировка сцепления производится только при выключенном двигателе. Требуется при отклонении от следующих значений:

• полный ход педали не превышает 146 мм;
• перемещение тросового поводка относительно рычага вилки расцепления — в пределах 270 мм;
• биение накладки зависимого диска не более 0,5 мм;
• расстояние между колодками и удерживающими их заклепками не более 0,2 мм.

Проверить, нуждается ли автомобиль в регулировке сцепления, можно несколькими способами.

На автомобиле Лада Калина выключение сцепления, включение металлическим тросиком. В случае обрыва кабель необходимо заменить. В этой статье содержится информация о замене и регулировке троса сцепления.

Инструменты, необходимые для замены и регулировки троса сцепления: ключ на 8 мм, линейка, отвертка

Операции по замене троса сцепления на автомобиле Лада Калина

1. Со стороны салона под панелью приборов (для наглядности см. работа показана при снятой панели), отверните гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педали и снимите упор со шпильки.

2. С помощью отвертки снимите фиксирующий зажим и компенсатор износа диска сцепления со штока педали сцепления.

3. В моторном отсеке вытяните уплотнитель оболочки троса сцепления из отверстия в перегородке, расположенной между салоном и моторным отсеком.
4. Потяните трос вперед по ходу движения автомобиля и извлеките трос из выемки на вилке выключения сцепления.

5. Открутить поводок от конца троса, вынуть направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач и извлечь трос из автомобиля, вытянув его из отверстия в переборке.

6. Для установки нового троса сцепления начните с пропуска троса через отверстие в перегородке, закрепите его на штоке педали сцепления, а также закрепите корпус механизма компенсации износа.
7. Прикрепите стопор оболочки троса к шпильке кронштейна педали.
8. Установите уплотнение оболочки кабеля в отверстие перегородки.
9. Пропустите трос через отверстие в кронштейне на редукторе и установите в это отверстие направляющую оболочки троса.
10. Накрутить поводок на нижний наконечник троса, обеспечив выступ наконечника относительно конца поводка на 0-1 мм.

Операции по регулировке троса сцепления Лада Калина

1. Установить трос сцепления в исходное положение, для этого, преодолевая усилие пружины механизма, сдвинуть нижний наконечник троса до упора вперед, т.е. , по направлению движения автомобиля. Держите наконечник в вытянутом положении, измерьте размер (размер L на фото) между вилкой и поводком, он должен быть 27 мм. Если размер не соответствует должному значению, то отрегулируйте его, вращая поводок в нужном направлении.

2. Вставьте конец троса в канавку вилки выключения сцепления и отпустите. Под действием пружины привод наконечника должен быть установлен на вилку без зазора.
3. Несколько раз нажать на педаль сцепления до упора и снова измерить ранее контролируемое расстояние (см. размер фото L). При необходимости повторите регулировку, пока не достигнете желаемого значения 27 мм.

Дополнительная информация о механизме компенсации троса сцепления

Компенсационный механизм на тросе сцепления Лада Калина предназначен для того, чтобы трос сцепления всегда был натянут. Небольшое отклонение в 1-2 мм компенсирующий механизм либо «выбирает», либо добавляет к длине.

Naudotos automobilių dalys, iranga, aksesuarai internetu

Autodalių paieška

Марка автомобилей переменный ток Акура Айвайс Айшам Альфа-Ромео Альпийский АМС АРО Артега Азия Aston Martin Ауди Остин Автобианки Бедфорд Бентли БМК БМВ Боргвард Блеск Бугатти Бьюик Кадиллак кузова Казалини Катерхэм Чанган Шашка Чери Шевроле Крайслер Ситроен Кросли Купра Дакия Дэу ДАФ Дайхатсу Датсун ДФСК Уклоняться Автомобили ДС Орел Экскалибур Феррари Фиат Фискер Форд ФСО Галлопер ГАЗ гео GMC Великая стена Grecav-ЭКЕ Ханомаг Холден Хонда Хаммер Хаймер Хендай Инфинити Исузу Ивеко JAC Ягуар JDM Джип КИА КТМ Лада Ламборджини Лянча Land Rover ЛДВ Лексус Лижье Линкольн Лотос Махиндра Мужчина Мазерати Максус Мазда Макларен Мелекс Мерседес Бенц Меркурий мг Микроавтомобиль Мини Мицубиси Моррис Москвич Ниссан НГУ Олдсмобиль Опель Перодуа Пежо Пьяджио Плимут Полярная звезда Понтиак Порше Протон Рено Rolls-Royce Ровер Сааб Сатурн Наследник Сиденье Симка Шкода Умный СсангЙонг Субару Сузуки Талбот Тата Таззари Тесла Тойота Трабант ТВР УАЗ Воксхолл ВАЗ Фольксваген Вольво ЗАЗ

Модели автомобилей

Автомобильная модификация

Įveskite dalies pavadinimą

пвз. : ABS давиклис, стартерис

Подробная информация:

7 3 8 2 9 4 2

2210pardavėjai

RRR.LT vienija 2210 naudotų dalių pardavėjus ir suteikia galimybę Visas naudotas auto dalis įsigyti internetu. Siekiant užtikrinti kokybę — perkant RRR.LT suteikiama 14 д. pinigų grąžinimo garantija.

Rinkitės pagal populiariausias отмечает:

Популярные автомобили по категориям

Науджауси Скелбимай

Каина: 25,00 €

Каина: 18.00 €

Каина: 4,50 €

Каина: 27,50 €

Кайна: 45,00 €

Каина: 15,00 €

Каина: 7,00 €

Каина: 20,00 €

RRR.

LT – найди авто на портале!

RRR.LT – auto dalys internetu. Kiekvienas automobilio savininkas siekia užtikrinti tinkamą ir ilgą automobilio veikimą. Tačiau automobiliui senstant, vis dažniau prireikia apsilankyti pas mechaniką, taisyti dalis ir įsigytų naujų. Dalių keitimas daugeliui automobilių savininkų yra galvos skausmas. Naujos atsarginės dalys ištuština kišenes, o naudotų auto dalių paieškos skelbimuose gali užtrukti dienų dienas. Pirkdami iš privačių asmenų, rizikuojate įsigyti neoriginalias ar netinkamas detales, be galimybės susigrąžinti sumokėtus pinigus.

Nuo šiol galite nebesijaudinti dėl bevaisių detalių paieškų skelbimuose ar brangių naujų dalių pirkimo tiesiai iš gamintojų. RRR.LT siūlo originalias naudotas automobilių detales už prieinamas kainas. Mes vienijame platų auto dalių pardavėjų ir laužynų tinklą iš Lietuvos ir užsienio tam, kad pasiūlytume jums kokybiškas atsargines auto detales.

Mūsų svetainėje rasite daugybę skipingų detalių pasiūlymų įvairioms automobilių markėms ir jų modeliams. Tūkstančiai dalių AUDI, BMW, KIA, SEAT, VOLKSWAGEN, FIAT, VOLVO ir daugeliui kitų populariausių automobilių markių, taip pat čia rasite retesnių automobilių modelių ir jų dalių. Kasdien auto detalių katalogą papildome naujais pasiūlymais, tad kiekvienas vairuotojas ras reikiamą atsarginę dalį.

Išmani filtravimo sistema padės akimirksniu rasti ieškomą prekę. Пожалуйста, обратите внимание на автомобильные марки, модели, модификации и другие категории деталей. Visos siūlomos dalys atsiras pagrindiniame puslapyje, jums beliks tik išsirinkti tinkamą. Jei turite klausimų ar nerandate norimos prekės, RRR.LT konsultantai Palengvins Jūsų paieškas ir padės rasti reikiamas detales.

Užsisakykite dalis net neišėję iš namų! Naudotos atsarginės auto dalys jūsų namus pasieks tiek Lietuvoje, tiek užsienyje per keletą darbo dienų. Išbandykite ir jei dalys visgi netinka, jas galite grąžinti per 14 dienų nuo pirkimo ir susigrąžinti sumokėtus pinigus. Sutaupykite laiko ir pinigų įsigydami auto detales internetu.