Porsche 944 Замена главного и вспомогательного цилиндров сцепления

В Porsche 944 используется гидравлическая система включения сцепления — для приведения в действие сцепления не используются тросы.

Когда вы нажимаете сцепление, тормозная жидкость под давлением перемещается от главного цилиндра по металлическому или резиновому трубопроводу к рабочему цилиндру, установленному на коробке передач. В результате получается система, для перемещения которой требуется меньше физических усилий.

Хотя это фактически создает более надежную систему сцепления, со временем может произойти отказ или поломка системы, если рабочий или главный цилиндр изнашивается и начинает протекать или выходить из строя. Густое ощущение на педали сцепления, скрежет передач при переключении, длинный ход педали и гидравлические утечки под автомобилем — все это признаки того, что один или несколько компонентов системы вышли из строя.

Замена обоих цилиндров немного сложна из-за их расположения. Начнем с главного цилиндра сцепления. Он расположен со стороны водителя, справа от главного тормозного цилиндра/усилителя тормозов. Чтобы снять его, вам сначала нужно снять пружинный зажим, который крепит толкатель от цилиндра к рычагу педали сцепления. Откройте дверь со стороны водителя и заберитесь под панель рядом с педалями. Вы увидите толкатель цилиндра, идущий к рычагу педали сцепления. Поднимитесь и почувствуйте конец толкателя. Есть клипса, на которой он держится. Вам нужно будет использовать маленькую отвертку, чтобы аккуратно приподнять губу, а затем вытолкнуть зажим. К сожалению, это одна из тех вещей, которую вы не сможете увидеть очень хорошо из-за расположения кронштейна предохранительного выключателя сцепления, но будьте уверены, клипса есть (см. рис. 1 и 2). Просто не торопитесь, так как делать все это на ощупь может быть немного неприятно.

Чтобы снять главный цилиндр сцепления, вам придется снять некоторые вакуумные компоненты и трубопроводы, чтобы обеспечить доступ. Ослабьте хомуты шлангов и осторожно снимите диафрагму и вакуумные линии, как показано на рис. 3. Также снимите маленькую вакуумную линию, идущую к диафрагме. Также удалите два винта с крестообразным шлицем, удерживающие черную пластиковую крышку на брандмауэре сразу за вакуумной диафрагмой. Сняв черную пластиковую крышку, отделите разъем жгута проводов. (См. рис. 4). Это позволит немного ослабить жгут проводов и облегчит доступ к нижней части. Это также может помочь, если вы используете маленькая отвертка, чтобы отсоединить кабельную стяжку от брандмауэра (см. рис. 5 и 6).

Теперь проследите за шлангом сцепления назад вдоль верхнего края брандмауэра и снимите 8-миллиметровую гайку, крепящую верхний металлический шланг сцепления к брандмауэру. Это даст некоторую слабину линии и поможет вытащить цилиндр (см. рис. 7). Под всеми этими соединениями находится главный цилиндр сцепления. Осторожно отодвиньте вакуумные линии, линии подачи и электрические соединения в сторону и найдите две 13-миллиметровые гайки, крепящие цилиндр к брандмауэру. До них будет трудно добраться из-за зазора под капотом, хотя вы сможете добраться до них с помощью 13-мм головки с универсальным шарниром и удлинителем (см. рис. 8 и 9).). После того, как гайки будут удалены, осторожно поднимите цилиндр вверх и из брандмауэра настолько, чтобы ослабить и снять 12-миллиметровый фитинг для шланга сцепления с конца цилиндра.

После извлечения положите новый главный цилиндр рядом со старым. Вам нужно будет перенести металлический блок с отверстием со старого толкателя на новый. Это деталь, которая крепится к рычагу педали сцепления. Запишите количество витков на старом толкателе и установите блок на новый толкатель с таким же числом витков резьбы (см. рис. 11).

Теперь установите новый цилиндр сцепления на место, пропустив толкатель через отверстие в салон. Держите цилиндр прямо перед монтажными шпильками и ввинтите 12-миллиметровый фитинг для напорного шланга сцепления. Соблюдайте осторожность, чтобы убедиться, что вы заправили его правильно, так как они могут легко перерезать резьбу и сорвать. Также используйте новый хомут для шланга, чтобы прикрепить линию подачи сцепления к новому главному цилиндру сцепления. Он заменяет первоначальный обжимной зажим (см. рис. 12 и 13).

Теперь придвиньте цилиндр обратно к противопожарной перегородке и подсоедините толкатель обратно к рычагу педали сцепления изнутри салона. Теперь вернитесь в моторный отсек. Вы увидите, что нет возможности навинтить две 13-миллиметровые гайки вручную. Что мне нравится делать в подобных ситуациях, так это наносить каплю смазки на внутреннюю часть гнезда, а затем вставлять гайку. Это предотвратит выпадение гайки из гнезда, когда вы попытаетесь вернуть ее на резьбу. . Установите гайки на резьбу и затяните их. Сотрите лишнюю смазку с гаек (см. рис. 14 и 15). Снова подсоедините шланги и установите вакуумную диафрагму на место.

Теперь о рабочем цилиндре. Как правило, вы почти всегда хотите менять главный и рабочий цилиндр одновременно. Трудно определить, выходит ли из строя ведущий или подчиненный сервер при сбое системы, и вам может потребоваться выполнить эту работу дважды. Также рекомендуется менять резиновый шланг для жидкости одновременно с заменой главного и рабочего цилиндров.

Поднимите машину домкратом, чтобы получить доступ к стартеру. Убедитесь, что вы используете качественные домкраты, чтобы закрепить автомобиль в воздухе и отсоединить аккумулятор. Это важно, так как вы будете отсоединять кабели, идущие к стартеру, которые находятся под напряжением. Из-за компоновки 944 есть несколько отличий от других автомобилей. Например, двигатель расположен в передней части автомобиля, а коробка передач — в задней. Это обеспечивает хороший баланс веса между передней и задней частью автомобиля, что приводит к почти идеальному распределению веса. Благодаря такому расположению стартер расположен на картере сцепления почти в нижней части автомобиля, а не установлен на коробке передач. Вам нужно будет снять стартер, чтобы получить доступ к рабочему цилиндру, который находится прямо над ним.

Снимите 8-мм и 13-мм гайки на электрических соединениях со стартером и отложите их в сторону. Теперь отверните два 19-миллиметровых болта, которыми стартер крепится к картеру сцепления. Один болт можно легко снять с помощью торцевой головки, однако для снятия другого потребуется гаечный ключ с открытым зевом из-за того, что пространство вокруг гайки плотное. (См. рис. 18).

Сняв стартер, вы сможете получить доступ к рабочему цилиндру сцепления. Отсоедините нижнее соединение шланга сцепления от верхней части цилиндра с помощью накидного ключа на 12 мм, затем открутите два болта на 13 мм, крепящих рабочий цилиндр к картеру сцепления. Убедитесь, что у вас есть под рукой поддон для сбора жидкости, которая будет стекать из шланга сцепления (см. рис. 19).). Теперь подойдите к моторному отсеку и отсоедините старый шланг для жидкости. Вам нужно будет удерживать шланг сцепления неподвижно с помощью 19-мм ключа, пока вы ослабляете и снимаете 12-мм резьбовой фитинг сверху (см. рис. 20 и 21). Опустите новый шланг для жидкости вниз с верхней части двигателя и подсоедините его к металлическому фитингу.

Теперь вернитесь под машину и убедитесь, что поршневой шток нового рабочего цилиндра правильно сидит в маленькой чашке на конце выжимного рычага в картере сцепления. Когда вы установите рабочий цилиндр, вам нужно будет сжать поршень, чтобы винты ввернулись в картер сцепления. Просто не торопитесь и убедитесь, что шток поршня сидит. (См. рис. 22).

Теперь необходимо прокачать систему. Мне нравится использовать Motive Products Power Bleeder (доступен на PelicanParts.com). для этой задачи. Присоедините штуцер для прокачки к верхней части бачка главного цилиндра и поднимите давление в штуцере для прокачки. ПРИМЕЧАНИЕ: СДЕЛАЙТЕ НЕ превышайте 1 бар (14 фунтов на кв. дюйм), это может привести к повреждению уплотнений в гидравлической системе сцепления. После установки устройства для выпуска воздуха подсоедините шланг к клапану для выпуска воздуха. Откройте винт для выпуска воздуха и дайте системе прокачать до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха, пока помощник качает педаль сцепления. Также важно следить за уровнем в резервуаре. Если уровень упадет ниже линии подачи сцепления, вам придется начать прокачку заново (см. рис. 23). Все, что осталось на этом этапе, это снова прикрепить стартер и аккумулятор, поставить машину на землю, и все готово.

Если вы хотите видеть больше технических статей, подобных этой, пожалуйста, продолжайте поддерживать Pelican Parts всеми вашими потребностями в запчастях. Если вам нравится то, что вы видите здесь, то, пожалуйста, посетите наш онлайн Каталог BMW и помощь в сборе и создании новых информативных технических статей, подобных этой. Ваша постоянная поддержка напрямую влияет на расширение и существование этого сайта и технических статей, подобных этой. Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу этой полезной статьи, напишите нам.

Уэйн Р. Демпси, соучредитель и эксперт по самоделкам

Джаред Фентон, эксперт по самоделкам

Замена главного и рабочего цилиндров сцепления MINI Cooper (R50/R52/R53 2001-2006)

MINI Cooper и Cooper S используют гидравлическая система включения сцепления — нет тросов, задействованных в срабатывании сцепления.

Когда вы нажимаете сцепление, тормозная жидкость под давлением перемещается от главного цилиндра по металлическому или резиновому трубопроводу к рабочему цилиндру, установленному на коробке передач. В результате получается система, для перемещения которой требуется меньше физических усилий.

Хотя это на самом деле создает более надежную систему сцепления, со временем может произойти отказ или поломка системы, если рабочий или главный цилиндр устаревают и начинают протекать или выходить из строя. Густое ощущение на педали сцепления, скрежет передач при переключении, длинный ход педали и гидравлические утечки под автомобилем — все это признаки того, что один или несколько компонентов системы вышли из строя. Первое, с чего я хотел бы начать, это рабочий цилиндр сцепления, так как его легко заменить.

Замена рабочего цилиндра на Cooper S совсем несложно. До его расположения легко добраться из-под машины. Начните с поддомкрачивания автомобиля (Техническая статья Pelican: Поддомкратьте свой MINI) и снимите передний брызговик. Рабочий цилиндр расположен с правой стороны коробки передач спереди.

Рабочий цилиндр немного сложнее заменить на моделях R50 Cooper. Это требует удаления воздушной камеры, аккумулятора и аккумуляторного отсека, поскольку рабочий цилиндр находится в верхней части трансмиссии. (Видеть Техническая статья Пеликан: Замена подвески двигателя и коробки передач для получения дополнительной информации). После того, как вы удалили все эти компоненты, рабочий цилиндр доступен сверху коробки передач.

Отсоедините гидравлическую линию от цилиндра, отодвинув назад фиксирующий зажим в том месте, где линия подачи входит в цилиндр. Теперь осторожно выньте штуцер из верхней части рабочего цилиндра. Убедитесь, что у вас есть поддон для сбора вытекающей жидкости. Имейте в виду, что на конце линии подачи имеется небольшой резиновый штуцер, который может застрять внутри рабочего цилиндра. Вам нужно будет осторожно вытащить его из цилиндра и снова установить на линию подачи. Снимите две 10-миллиметровые гайки, которые крепят цилиндр к коробке передач. Рабочий цилиндр сразу снимется.

Установка нового рабочего цилиндра немного сложна. Чтобы прокачать систему, вам необходимо полностью сжать рабочий цилиндр перед подключением гидравлической линии. Рабочий цилиндр обычно сжимается огромным усилием на нажимном диске сцепления. Нажимная пластина оказывает усилие на выбрасывающий рычаг, который, в свою очередь, давит на поршень рабочего цилиндра. Теперь, когда вы нажимаете на педаль сцепления, гидравлическое давление, оказываемое на выбрасывающий рычаг, больше, чем сила удерживающей его нажимной пластины. Таким образом, нажимной диск перемещается, расцепляет диск сцепления с маховиком двигателя и позволяет переключать передачи.

При полностью выдвинутом рычаге рабочего цилиндра в контуре имеется воздушная пробка, которую невозможно удалить. При сжатой руке это устраняет карман и позволяет кровотечение. BMW указывает специальный инструмент для полного сжатия рабочего цилиндра. Я смог сконструировать подходящий инструмент, используя двухрычажный съемник рулевого колеса General Motors, который можно приобрести в любом магазине автозапчастей. Ключ в том, чтобы использовать два длинных 10-миллиметровых болта с гайками на задней стороне. Потребуется небольшое усилие, чтобы сжать цилиндр при навинчивании гаек.

Подсоедините гидравлическую линию к новому рабочему цилиндру. Он просто вставляется. Опять же, убедитесь, что на конце гидравлической линии установлен маленький резиновый ниппель, иначе у вас будет огромная лужа тормозной жидкости по всему полу гаража, когда вы в первый раз нажмете на педаль. (Спросите меня, откуда я это знаю, грр…) Пусть рабочий цилиндр висит, пока мы переходим к главному цилиндру. Когда рабочий цилиндр отсоединен от коробки передач, вы не должны нажмите педаль сцепления. Это может привести к повреждению рабочего цилиндра.

Теперь подойдите к бачку с тормозной жидкостью, отвинтите крышку и отсоедините электрический разъем, идущий к датчику уровня тормозной жидкости с правой стороны. Прямо под ним находится линия подачи, которая находится выше, чем линии, идущие к тормозам. Это линия подачи главного цилиндра. Теперь, снятие рабочего цилиндра сначала должно было слить резервуар прямо под линию подачи. Если нет, используйте спринцовку для индейки или шприц, чтобы удалить достаточное количество жидкости из-под линии подачи. Это оставляет достаточно жидкости в системе, чтобы воздух не попадал в тормозные магистрали, но предотвращал утечку жидкости после снятия главного цилиндра сцепления.

Переместитесь в пространство для ног со стороны водителя и снимите нижнюю боковую панель, поддев ее вдоль верхнего края, и осторожно снимите ее. Отключите переключатель на Aux. фары дальнего света, если они установлены на вашем автомобиле.

Снятие главного цилиндра — довольно простая процедура, хотя он довольно плотно прилегает под приборной панелью. Первым делом нужно найти рычаг педали сцепления. Главный цилиндр крепится к этому рычагу с помощью черного пластикового шарнирного болта. На правой стороне этого болта есть два «уха», которые фиксируют его на месте. Вам нужно будет сжать уши, чтобы вытолкнуть болт. Проблема в том, что вы не можете получить обычную пару острогубцы между рычагом сцепления и боковой частью автомобиля. Я использовал пару 9плоскогубцами со смещением на 0 градусов, чтобы сжать их, а затем вытолкнуть болт достаточно, чтобы захватить его плоскогубцами.

Теперь снимите предохранительный выключатель сцепления с главного цилиндра. Это переключатель, который не позволяет вам завести автомобиль, если вы не нажмете педаль сцепления. Слегка нажмите на него вперед, и он отпустится. (См. рис. 14).

Два 10-мм болта крепят главный цилиндр к монтажному кронштейну с двумя гайками с другой стороны. Это может быть проблемой для удаления. Вы можете сделать это одним из двух способов. Один из способов — потянуть болты влево, одновременно ослабляя их. Это предотвратит проворачивание гаек, так как они будут зафиксированы на месте канавками как в скобе сверху, так и в отливке снизу. Другой метод заключается в том, чтобы ослабить болты настолько, чтобы гайки выходили из канавок. Тогда вам просто нужно будет придерживать гайку, пока вы снимаете болт.

В этот момент вытащите главный цилиндр из рычага сцепления и потяните его вниз из-под приборной панели. Линия под давлением, идущая к рабочему цилиндру, позволяет вращать соединение; однако черная пластиковая линия подачи, идущая от резервуара, будет казаться слишком короткой для этого. Сама линия подачи длиннее, чем кажется. Что вам нужно сделать, это осторожно вытащить линию подачи из брандмауэра. Если вы посмотрите вверх рядом с бачком тормозной жидкости, вы увидите дополнительную длину линии. Будьте осторожны при этом и НЕ тяните его из соединения на цилиндре.

Затем подложите полотенце под цилиндр, чтобы собрать тормозную жидкость. Поверните цилиндр, чтобы получить доступ к фиксирующему зажиму, в который входит металлическая леска. Подденьте зажим и отсоедините леску. Снимите линию подачи в резервуар, стянув ее с цилиндра. Обратите внимание, что на впускной трубе есть небольшое уплотнительное кольцо. Убедитесь, что уплотнительное кольцо не застряло внутри подающего шланга. Если это так, удалите его. На задней части старого цилиндра есть штуцер под 90 градусов. Снимите его, отогнув фиксирующий зажим и потянув его, убедившись, что уплотнительные кольца находятся в хорошем состоянии.

Теперь снимите пластиковые защитные заглушки с нового цилиндра. Возьмите 90-градусный фитинг и верните фиксирующую защелку в закрытое положение. Вставьте штекерное соединение в новый цилиндр и вставьте другой конец в металлическую линию под приборной панелью. Теперь возьмите линию подачи и прижмите ее к впускному отверстию до упора.

Поверните главный цилиндр обратно в положение вверх под приборной панелью. Вы можете попросить помощника протянуть линию подачи обратно через брандмауэр рядом с резервуаром, чтобы предотвратить ее перекручивание. Также не забудьте заглушить штуцер датчика уровня жидкости обратно в

Верните главный цилиндр на место. Завинчивание гаек на обратной стороне этих болтов может быть немного затруднено из-за свободного места внутри, но убедитесь, что они правильно сидят в канавках как в отливке, так и в кронштейне. Затем снова прикрепите предохранительный выключатель сцепления, выровняйте рычаг сцепления с цилиндром и снова вверните шарнирный болт. Установите панель валика на место и перейдите к бачку с жидкостью. Заполните его между отметками MAX и MIN.

Теперь необходимо прокачать систему. Мне нравится использовать для этой задачи устройство Motive Products Power Bleeder (доступно на сайте PelicanParts.com). Для получения дополнительной информации об использовании Power Bleeder см. Проект 50 о прокачке тормозов. Присоедините штуцер для прокачки к верхней части бачка главного цилиндра и поднимите давление в штуцере для прокачки. ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ превышайте давление в 1 бар (14 фунтов на кв. дюйм), так как это может привести к повреждению уплотнений в гидравлической системе сцепления. Когда рабочий цилиндр отсоединен от коробки передач, вы не должны нажмите педаль сцепления. Это может повредить рабочий цилиндр. Подойдите к днищу автомобиля и подсоедините шланг для выпуска воздуха к штуцеру для выпуска воздуха на рабочем цилиндре. Дайте системе стравливаться до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки.

Снимите съемник рулевого колеса с рабочего цилиндра сцепления. Когда вы снимите съемник, поршень будет двигаться наружу, что также приведет к втягиванию большего количества жидкости в цилиндр. Проверьте уровень в бачке и при необходимости долейте жидкость. Конец поршня цилиндра сцепления имеет выпуклый конец, который входит в выжимной рычаг, выходящий из трансмиссии. Аккуратно вставьте рабочий цилиндр в монтажный кронштейн на трансмиссии и убедитесь, что выпуклый конец входит в выпуклый конец на рычаге. Установив на место, вкрутите монтажные болты обратно и затяните их с усилием 24 Нм (18 футов/фунтов) 9.0005

R50 Cooper: Рабочий цилиндр немного сложнее заменить на моделях R50 Cooper. Это требует удаления воздушной камеры, аккумулятора и аккумуляторного отсека, поскольку рабочий цилиндр находится в верхней части трансмиссии. (Пожалуйста, обратитесь к нашей статье о снятии опоры коробки передач для получения дополнительной информации). После того, как вы удалили все эти компоненты, рабочий цилиндр доступен сверху коробки передач. Для прокачки рабочего цилиндра используется та же процедура, что и на Cooper S.

Когда закончите, снимите систему прокачки, опустите автомобиль и снова попробуйте выжать сцепление. Педаль должна хорошо ощущаться, а сцепление должно нормально включаться. Если у вас все еще есть проблемы, еще раз проверьте, полностью ли удален воздух из системы.

Замена рабочего цилиндра сцепления на автомобилях R55/R56/R57 аналогична моделям R50/R52/R53, за исключением того, что не нужно предварительно прокачивать агрегат, сжимая цилиндр. Кроме того, выпускное отверстие было заменено пластиковым клапаном, который намного легче открывать и закрывать. При сбросе давления откройте выпускной клапан и держите его открытым до тех пор, пока из системы не будут удалены все пузырьки воздуха. Как только жидкость, выходящая из цилиндра, освободится от воздуха, закройте выпускной клапан.