Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Замена диска сцепления своими руками: фото, видео

Механизм соединения маховика двигателя с КПП является одним из элементов трансмиссии любого транспортного средства, включая автомобиль. Вся конструкция этого агрегата непосредственно контактирует с коленвалом машины и подвергается большим механическим воздействиям в процессе эксплуатации.

По мере износа дисков, выжимного подшипника или муфты возникает необходимость в такой операции, как замена сцепления. Ее можно производить как с помощью специалистов на автосервисе, так и самостоятельно, своими руками.

Конструкция механизма соединения ДВС и КПП автомобиля

Для того чтобы выполнять работы с таким важным для машины агрегатом, необходимо знать его устройство и порядок взаимодействия с другими элементами трансмиссии.

Существует несколько типов автомобильного сцепления, которые различаются по разным признакам:

  • по характеру трения оно бывает сухое, то есть корзина сцепления и фрикционный диск работают в воздушной среде и мокрое — когда элементы сцепления погружены в масляную ванну;
  • по количеству ведомых или фрикционных дисков различают одно-, двух- или многодисковые устройства;
  • отличаются эти агрегаты приводом, с помощью которого они управляются — это механический, гидравлический, пневматический или комбинированный способ управления механизмом.

Наиболее распространен сухой фрикционный однодисковый механизм соединения КПП с двигателем, который устанавливают на легковые авто с механической коробкой передач.

Более одного ведомого диска применяют, когда ставится корзина сцепления на грузовые машины и трактора. Масляная ванна делается на мотоциклетной технике.

У подобного механизма трансмиссии легкового автомобиля фрикционный диск, насаженный на шлицы ведущего вала, прижимается к маховику. Корзина сцепления, в состав которой входит ведущий или нажимной диск, пружины и кожух, располагается на одном валу с диском ведомым. За ней находятся выжимной подшипник, муфта сцепления, а также пружины, тяги и педаль привода.

Как проявляются неисправности механизма соединения ДВС и КПП

Обстоятельства, при которых требуется замена сцепления или ремонт сцепления автомобиля, выявляются после возникновения характерных признаков, указывающих на неисправность какого-либо из элементов этой части трансмиссии.

  1. Не полностью включаются элементы этой системы, происходит так называемая «пробуксовка». Когда педаль привода полностью отпущена, то ведомый диск и корзина сцепления проскальзывают относительно друг друга. В этом случае на больших оборотах при нажатии педали газа скорость не увеличивается.
  2. При нажатой педали корзина сцепления отсоединяется не полностью. Возникает ситуация, когда механизм «ведет». В этом случае, при включении передач в коробке слышен хруст из-за проворачивающихся шестерен.
  3. Появляются рывки при полностью отпущенной педали привода. Это возможно при износе фрикционных накладок, поломке пружин, а также если ломается муфта сцепления или выжимной подшипник.

Порядок работы при замене агрегата трансмиссии

Если в процессе эксплуатации машины проявляется какая-то из перечисленных неисправностей, то нужна замена сцепления. Причем независимо от того, требуется ли поменять весь агрегат или возможен ремонт сцепления, в любом случае необходим комплекс работ по отстыковке КПП от двигателя.

Работа эта достаточно трудоемкая, ее можно поручить специалистам на автосервисе, но также возможна замена сцепления своими руками. Можно поменять агрегат в сборе или же, если из строя вышел только один из элементов этой системы, то вполне вероятна замена диска сцепления, могут быть установлены новая корзина сцепления или муфта сцепления.

Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую яму и подготовить рабочее место и автомобиль. Из материалов и инструмента необходимы:

  • домкрат, для того чтобы снять левое колесо;
  • подкладочные доски, которые нужны в качестве упора при опускании отсоединенной от двигателя КПП;
  • емкость под масло, если потребуется его сливать из коробки;
  • торцовые и рожковые ключи на «17» и «19», а также труба-усилитель;
  • набор отверток с разными жалами;
  • оправка, которая нужна, если будет делаться замена диска сцепления;
  • ветошь.

Порядок действий при отстыковке КПП от двигателя следующий:

  1. Установить машину на смотровой яме.
    Колодками закрепить ее на месте, чтобы избежать случайного движения автомобиля во время разборки агрегатов. Затем поддомкратить левое переднее колесо и снять его. Для большей устойчивости установить под кузов с этой стороны козлы. Подкладочные доски установить поперек ямы под двигателем и коробкой, чтобы можно было обеспечить упор при опускании. При необходимости уложить на доски упорные бруски. Открутить два нижних болта шаровой опоры.
  2. Открыть капот и снять клеммы с аккумулятора. Отсоединить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и, ослабив гофры, убрать воздушный фильтр.
  3. Отсоединить тросик привода от вилки агрегата.
  4. Отстыковать стартер от корпуса КПП, открутив нужный болт. Рядом находится два болта крепления КПП к двигателю, их также надо открутить.
  5. Отсоединить датчик скорости и тросик спидометра.
  6. Снять продольную тягу с рычагом.
  7. Отвернуть нижний болт крепления стартера, болт КПП находящийся рядом, а также еще один крепежный болт, который находится рядом с правым ШРУС.
  8. Снять реактивную тягу с коробки, открутив крепежные болты.
  9. Открутить две гайки крепления задней подушки ДВС. Это нужно, чтобы имелся свободный ход при некотором проседании силового агрегата.
  10. Осторожно сдвигая коробку назад, вытащить первичный вал из маховика и опустить коробку на подготовленные опоры.
  11. Теперь может быть откручена корзина сцепления.

Внимание! Во всех случаях, когда делается замена сцепления, необходимо поменять выжимной подшипник. Одновременно может быть заменена муфта сцепления. Это элементы трансмиссии, которые подвержены наибольшим нагрузкам в процессе эксплуатации транспортного средства.

Перед тем как снять весь агрегат с вала, необходимо установить оправку, чтобы не выпал ведомый диск. Это делается в том случае, если замена диска сцепления не планируется, а требуется профилактическая чистка или меняется только подшипник и муфта сцепления.

Замена сцепления целым агрегатом возможна в случае обнаружения износа как ведущего, так и ведомого дисков. Это говорит о том, что агрегат подвергался большим нагрузкам. В остальных случаях нужен визуальный осмотр и замена отдельных элементов системы.

Если при осмотре агрегата обнаружено, что лепестки пружины нажимного диска изношены, корзина сцепления должна быть заменена. Также осматривается поверхность нажимного диска, на которой не должно быть сколов, задиров и царапин. Такая запчасть к эксплуатации не допускается. Замена корзины сцепления необходима также в случае коробления нажимного диска.

Сняв ведомый диск, надо уложить его на ровную поверхность и осмотреть. Замена диска сцепления нужна, если фрикционные накладки сильно выработаны или стерты неравномерно. Также это делается, если повреждены пружины.

Ведомый диск

Обычно, негодные детали меняются на новые, купленные в автомагазине. Тем не менее возможен ремонт сцепления.

Так, ремонт диска сцепления может быть сделан, только если необходима замена фрикционных накладок. Они продаются отдельно и могут быть наклепаны на старый диск, если он не поврежден и не деформирован.

Ремонт корзины сцепления также возможен, если нужна замена нажимного диска или диафрагменной пружины.

Порядок установки нового механизма

После того как подобраны и проверены все детали этого элемента трансмиссии, нужно произвести его сборку и установку на машину.

Корзина сцепления должна быть сухой, без масляных пятен и бензиновых потеков. В отверстие нажимного диска вводится оправка, на которую надевается ведомый диск. После этого корзина совмещается с маховиком двигателя.

Следующим этапом устанавливается муфта сцепления и выжимной подшипник, а коробка передач стыкуется первичным валом со сцеплением в единый агрегат.
Дальнейшая установка КПП производится в обратном порядке, согласно действиям по ее отсоединению.

После того как все агрегаты, тяги и датчики будут собраны, установлены и подсоединены, надо отрегулировать механизм трансмиссии в соответствии с инструкцией.

Смотрите видео по теме:

110 фото и видео инструкции, как заменить диск сцепления

В автомобилях с механической коробкой передач периодически приходится менять сцепление. Чтобы заменить механизм своими руками, необходимо запастись специальным оборудованием и инструкцией по выполнению замены. Если пробег диска вашего автомобиля составил от 70 до 150 тысяч километров, то вам уже стоит совершить замену сцепления.

Но нужно отталкиваться также от условий эксплуатации машины и производителя механизма сцепления, который установлен в автомобиле. Проанализировав все эти факторы можно посмотреть видео о замене сцепления своими руками.

Содержимое обзора:

Меняем сцепление самостоятельно

Стоимость комплексной замены сцепления может варьироваться от качества деталей и наличия необходимых инструментов для работы.

Если вы решили все же делать все самостоятельно, то без нового выжимного подшипника, сцепления, диска и корзины, цилиндров, тросика вы не сможете совершить полный процесс замены.

Как правильно снимать и устанавливать коробку передач

Если у вас автомобиль с задним приводом, то сначала отсоедините муфту, которая соединяет МКПП с карданным валом. А если ваша машина оснащена переднеприводным механизмом, то начните со снятия приводных валов, не забудьте установить заглушки на время замены. Теперь отсоединяйте тросики.

Откручивая гайки на креплении, выньте первичный вал, что помещается в подшипнике внутри маховика двигателя. Появление масляных пятен в области штока дает сигнал о неполадках сальника.


Приступаем к установке. Из специальной техники вам понадобиться лебедка, чтобы при установке проворачивался вал на коробке передач. Так он гарантированно будет попадать в шлицы, которые находятся в маховике. Последним этапом установки считается процесс регулирования длинны штока.

Самостоятельная работа по замене дисков и корзины

Начать процесс по ремонту нужно с откручивания болтов в корзине, потом следует снять все детали, которые находятся в маховике. Обращайте внимание на поверхности маховика, чтобы там не было никаких масляных следов.

Ведомый диск тоже должен быть чистым, если следы имеют место, необходимо произвести замену сальника. Также поменяйте ведомый диск и корзину, если обнаружите на них повреждения в виде глубоких царапин. Маховик и ведомый диск корзины должен быть чистым и обезжиренным. Чистку можно произвести с помощью бензина.

Вставляем диск в корзину и надеваем крепление либо на первичный вал МКПП, либо на оправку. В маховике есть отверстие, куда и помещаем весь комплект деталей. Вставляйте до упора и прикручивайте корзину на болты.

Такой процесс нужно проделать два или три раза, чтобы произошла точная и ровная установка. Теперь можно затянуть болты, прикладывая усилие 2,5-3,5 кгс/м. Ведомости об мощности усилия имеются в инструкции по ремонту вашей марки авто. Корзину сцепления меняем по аналогичной схеме.

Вы заменили сцепление и ощущаете вибрацию в этой области – нужно отрегулировать центровку диска или проверить мощность затяжки корзины.

Меняем цилиндры

Менять главную цилиндрическую систему есть резон, если после замены уплотнительных колец не улучшилась функциональность системы. Замену на новые цилиндры сцепления устанавливают тогда, когда уже тормозная жидкость убегает даже после замены новых манжетов.

Процесс снятия рабочего цилиндра и установки выполняйте по схеме:

  • Избавляемся от пружины возле педали.
  • Откручиваем две гайки, что скрепляют цилиндр с коробкой передач;
  • Процесс откручивания резинового шланга, присоединенного к рабочему цилиндру, производиться на весу;
  • Прикручиваем к шлангу, во избежание утечки тормозного состава, цилиндр нового образца;
  • Выкачиваем все из цилиндра, выкручиваем штуцер, закрываем отверстие;
  • Откручиваем гайки, служащие креплением главному цилиндру с кузовом машины;
  • Чтобы рашплинтовать шарнир, связанный с педалью, нужно потянуть его на себя. Вытяните штифт, при этом произойдет отсоединение цилиндра от педали.
  • Два цилиндра устанавливайте по той же схеме, по которой разбирали.

Заменив цилиндры, сделайте прокачку главного сцепления. Когда воздух перестанет выходить, это будет означать, что цилиндр установлен правильно.


Замена рабочего цилиндра сцепления

Для начала отсоединяем шплинтующий элемент, который приводит в движение сам механизм гидропривода, с помощью плоскогубцев. Ими же снимаем пружину. Прокручиваем не до конца штуцерный шланг.

С помощью 13 ключа снимаем 2 болта с картера. И только сейчас достаем толкатель. Доступ до цилиндров открыт. Как далее провести замену рабочего сцепления более подробно показано на видео.

Меняем тросик и выжимной подшипник

Замена этих деталей целесообразна после превышения 150 тысячного рубежа пробега автомобиля. Освобождая вилку от пружины, вы сможете снять тросик. Расшпилинговка  соединения даст возможность снять трос с педали сцепления.

При необходимости провести замену детали целиком. Чтобы извлечь отработанный трос, нужно вытащить штифт. Новый устанавливаем тем же методом, каким вы извлекали его.

Свой автомобиль вы знаете лучше, чем кто-либо, поэтому вооружившись подходящим оборудованием, инструментами, вы самостоятельно сможете заменить сцепление без особого труда.


Фото замены сцепления своими руками


Также рекомендуем просмотреть:

Замена диска сцепления

Система сцепления выполняет функцию соединительного механизма между двигателем и трансмиссией. Она передает крутящий момент от мотора к коробке передач, что значительно снижает динамическую нагрузку на трансмиссию. Для выполнения этих задач данный механизм состоит из ряда сложных узлов и сегментов, которые в совокупности обеспечивают необходимые функциональные и защитные свойства. Ниже поговорим о том, как реализуется замена диска сцепления и в каких случаях проводиться эта процедура.

Самостоятельные ремонтные работы сегодня набирают все большую популярность. В одних случаях это связано с понижением качества услуг профессиональных сервисов. В других обуславливается возможностью сэкономить значительные средства на простых ремонтных работах. Конструкция отечественных автомобилей отличается простотой. В отличие от современных иномарок, она имеет меньше электронных узлов, выполняющих те или иные функции, что значительно упрощает всю работу. Стоит заметить, что проводить самостоятельную замену диска сцепления, не обладая базовыми знаниями конструкции данного узла конкретной модели, не рекомендуется. Неквалифицированные действия могут усугубить ситуацию и повлечь за собой необходимость выполнения серьезных ремонтных работ. Хорошая новость заключается в том, что разобраться во всех механизмах можно самостоятельно за короткое время. К замене диска сцепления нужно относиться с особой ответственностью, этот сегмент выполняет важнейшие функции в работе автомобиля. Перед тем как начать замену новым аналогом, рекомендуется проверить работоспособностью данного узла.

Проверка пригодности диска сцепления  

Главная проблема диска сцепления заключается в том, что ни один производитель не указывает конкретных сроков эксплуатации этой детали. Обуславливается это тем, что степень износа диска зависит от стиля вождения машины. Именно эксплуатация определяет, когда нужно заменять этот механизм. Поэтому перед началом замены необходимо его тщательно проверить и только по результатам тестирования можно принимать взвешенные решения в пользу демонтажа старого сегмента. 

Как показывает статистика, наибольшему износу системы переключения скоростей в процессе эксплуатации подвергаются как ведомый, так и ведущий диск сцепления. Чаще всего эти детали подвергаются механическим деформациям, избежать которых невозможно. Единственное, что может сделать водитель, это максимально продлить их срок использования, точно соблюдая правила и нормы вождения. В число наиболее частых поломок также входят: износ или повреждение пружин демпферов, изнашивание фрикционных накладок или выработка шлицов ступицы. Все это требует замены диска. Ремонтные работы поврежденной детали могут проводиться только в случае незначительных механических повреждений, что является редкостью. По мнению специалистов, замену диска сцепления нужно проводить каждые 80 000 километров пробега. Есть и исключения, которые заключаются в появлении типичных признаков выхода из строя диска сцепления:

  • пробуксовка;

  • отказ работы механизма включения сцепления;

  • вибрация при включении передач;

  • педаль западает (не возвращается) в начальное положение.

Стоит знать, что вышеописанные симптомы могут быть последствием выхода из строя других элементов или узлов. Чтобы не выполнять столь кропотливую работу напрасно, нужно проверить состояние диска сцепления. Самостоятельную диагностику можно реализовать двумя способами:

Народный метод. Для проверки необходимо включить двигатель и поставить последнюю передачу. Затем, на сцеплении нажмите на газ, если силовой агрегат заглохнет, диск необходимо срочно заменять. Этот способ имеет недостаток, он изнашивает тестируемую деталь, из-за чего выполнять данную проверку нужно очень аккуратно и как можно реже.

Диагностика с помощью измерительного прибора. Данный метод не оказывает негативные последствия на механизмы автомобиля. Он также не требует демонтажа сцепления. Для выполнения работы понадобиться подъемник и калибр. Это инструмент позволяет определить точную толщину диска. Как использовать прибор смотрите в инструкции.

Замена диска своими руками 

Конструкция сцепления автомобилей ВАЗ является практически идентичной, за исключением нескольких нюансов. Благодаря этому нижеописанную инструкцию можно применять практически к любой модели данного производителя. Для выполнения работы необходимо подготовить стандартный набор ключей, также понадобиться подъемник или два домкрата, чтобы поднять передок автомобиля. Последний вариант является достаточно рискованным, и пользоваться им рекомендуется только в крайних случаях. При этом нужно уделить особое внимание безопасности и устойчивости транспорта.

Перед выполнением работ отсоедините минусовую клемму от АБ. Поднимите домкратом переднюю часть авто, так чтобы получить свободный доступ к колесам, с помощью подъемника или домкратов. Затем демонтируйте передние колеса, чтобы открыть свободный доступ к тросу механизма сцепления. Найдите тросик и снимите его с кронштейна КПП. Затем отсоедините трос указателя скорости, который также подключен к КПП.

Выкрутите болты крепления опор, они имеют поворотные кулаки. Затем ослабьте крепеж заднего левого рычага. После этого вытащите с левого кронштейна болты крепления. Теперь необходимо повернуть рычаг на 90 градусов. После выполнения данных операций, уберите кожух маховика с левой опорой мотора.

Демонтируйте заднюю опору, а потом и хомут привода. Теперь можно вытащить и сам привод.

Демонтируйте крепежи КПП и снимите ее. Аккуратно выполняйте эту операцию, там много проводов.

Открутите сцепление и извлеките выжимной подшипник. При необходимости замените его, в случае обнаружения существенного износа.

Теперь можно выполнить замену новым аналогом ведомого диска. Сборка механизма произведите в обратном порядке.

Как видно из вышеописанной информации, выполнить замену диска сцепления может практически любой автомобилист. Для этого не нужны помощники или углубленные познания конструкции машины. Достаточно изучить теоретический материал и техническое пособие для конкретной модели транспорта.

 

Диск сцепления автомобиля, устройство и замена ведомого и ведущего диска

На чтение 5 мин. Просмотров 339

Своевременная диагностика и замена диска сцепления в автомобиле необходимо, иначе вы рискуете понести серьезные финансовые затраты

Для передачи момента вращения от силового агрегата к трансмиссии, а также временного отсоединения маховика силового агрегата от трансмиссии служит механизм сцепления. Кроме того, он смягчает колебания вращения двигателя, делая процесс движения автомобиля плавным.

Общая информация

Основной функцией сцепления является отсоединение трансмиссии от силового агрегата. Это необходимо осуществлять при переключении передачи (для того, чтобы в коробке передач произошло зацепление зубцов необходимых шестеренок) или же в момент остановки. Кроме этого, механизм позволяет разгонять транспортное средство плавно, без ощущающихся, для водителя и пассажиров, колебаний скорости.

Детали диска сцепления

Существует несколько видов систем, однако, в основе их работы лежит диск сцепления. Если их несколько, они плотно сжаты между собой специальными пружинами. Обеспечение плавности движения транспортного средства осуществляется за счет проскальзывания при вращении ведущего диска (который соединяется с силовым агрегатом) относительно нажимного устройства (ведомого), который соединен трансмиссией автомобиля.

Узел сформирован из следующих элементов:

  • маховик;
  • нажимной диск сцепления;
  • специальные износостойкие накладки;
  • ведущий диск сцепления;
  • нажимная муфта;
  • вилка;
  • вал педали;
  • выжимной подшипник;
  • вал КПП.

Диск сцепления собран непосредственно из самого диска с пружинными пластинами, а также двух износостойких накладок, которые соединены с ним независимо друг от друга с помощью заклёпок или специального клея. Такая конструкция обеспечивает расхождение накладок при отключенном сцеплении, а при включении — эти пластины сожмутся, что обеспечит плавность движения автомобиля.

При утере плавности хода транспортного средства, следует проверить целостность всех частей механизма, возможно, может понадобиться замена диска сцепления.

Принцип работы

Диск сцепления

Нажатие педали, через нажимную систему (механическую или гидравлическую), приводит к тому, что ведущий диск сцепления отходит от ведомого. Это происходит благодаря тому, что усилие от механизма нажимной системы передается на вилку, муфту, рычаги и пальцы, которые отведут на некоторое расстояние ведущий нажимной диск. В этот момент, установленные пружины, сжимаясь, образуют необходимые зазоры. Если установлено двухдисковое сцепление, за обеспечение необходимых зазоров отвечают пружины отжимные и регулировочный болт.

В этот момент, при нажатии педали, двигатель отсоединен от коробки передач, таким образом, момент вращения не передается трансмиссии. Отпускание педали приведет к плотному сжатию дисков. После отпускания педали, происходит возвращение всех элементов к исходному состоянию благодаря пружинам, а ведомый диск сцепления вновь прижимается к нажимному.

Классификация

Множество механизмов можно классифицировать по следующим критериям:

  1. Способ управления. Существуют варианты с механическим, электрическим, гидравлическим или смешанным приводом.
  2. Тип трения: сухой (износостойкие накладки функционируют в воздушной среде) и мокрый (накладки работают в масле) принцип работы.
  3. Режим включения: постоянно или непостоянно замкнутые.
  4. Количество ведомых дисков. Может содержать один, два или же несколько.
  5. Тип и расположение нажимных пружин. Может быть несколько, расположенных по периферии или одна центральная диафрагменная пружина.
  6. Число потоков передач момента вращения от двигателя: однопоточные, двухпоточные.
Схема диска сцепления

Замена элементов

Замена диска сцепления проходит в несколько этапов. Для того чтобы получить доступ к корзине сцепления, следует снять коробку переключения передач. Сделав это, следует, удерживая маховик монтажной лопаткой, открутить шесть болтов, которые крепят кожух. Для доступа к каждому из них проворачивайте коленчатый вал. Сделав это, снимайте кожух.

Осматривая диск сцепления, обратите внимание, на нем не должно быть следов механической деформации. Проверьте накладки на предмет повреждений, замасленности или же ослабленного крепления.

Кроме этого, следует проверить надежность фиксации пружин. Повреждение или слабая фиксация отдельных пружин требует замены всей конструкции. Осмотрите плоскости трения маховика и ведомого диска на предмет механических повреждений. Если повреждения имеются, диск сцепления следует заменить.

Также не должны иметь видимых следов износа или механического повреждения опорные кольца. Места соприкосновения лепестков диафрагменной пружины должны лежать в одной плоскости с выжимным подшипником.

После осмотра и замены изношенных элементов устройства, необходимо произвести сборку. Ведомый диск сцепления устанавливается в кожухе нажимного таким образом, чтобы менее выступающая часть ступицы направлялась к маховику.

Вставив центрирующую оправку, установите механизм, и шестью болтами прикрутите его к маховику. Закрутку болтов следует проводить по диагонали, с усилием 19-31 Нм. Выполнив это, можно вытащить центрирующее устройство.

Крепление диска сцепления

Возможные неисправности

Одним из наиболее распространенных проблем при работе сцепления может быть пробуксовка. Пробуксовка, или неполное включение — это проскальзывание одного диска относительно другого, при не нажатой педали. Этот процесс меняет температурный режим работы механизма, что может привести к тому, что ведомый диск деформируется, а ведущий диск сцепления покроют трещины. Износостойкие накладки, обгорая, создают специфический запах.

Заметить эту неисправность легче всего на высоких передачах, когда при увеличении скорости вращения двигателя, скорость движения транспортного средства не увеличится. Для отладки работы сцепления следует заменить поврежденные детали нажимного устройства, может понадобиться замена диска сцепления.

Замена диска сцепления должна производиться вовремя, так как своевременное устранение неисправностей позволяет понести меньшие затраты времени и денег.

Замена «корзины» и ведомого диска сцепления

Снимаем «корзину» и ведомый диск сцепления для замены при выходе их из строя. Срок службы сцепления зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. «Корзину» и ведомый диск также снимаем при замене маховика и заднего сальника коленчатого вала.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем коробку передач (см. Снятие коробки передач).

Головкой «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления «корзины» сцепления к маховику.

От проворачивания коленчатый вал удерживаем большой отвёрткой или монтажной лопаткой. Для этого вставляем её между зубьями маховика и опираем на болт, установленный в отверстие поддона картера двигателя (для наглядности «корзина» снята).
Вначале болты отворачиваем равномерно, не более чем на один оборот за проход, чтобы не деформировать пружину кожуха сцепления. Как только ослабнет действие диафрагменной пружины, болты отворачиваем произвольно. При отворачивании последнего болта поддерживаем «корзину» и ведомый диск сцепления.

Снимаем «корзину» и ведомый диск сцепления.
Устанавливаем ведомый диск и «корзину» сцепления в обратной последовательности.
При установке ведомого диска ориентируем его выступающей частью в сторону нажимного диска («корзины»).

На выступающей части диска имеется маркировка.

Располагаем «корзину» сцепления так, чтобы штифты маховика вошли в соответствующие отверстия «корзины».

Вставляем центрирующую оправку (подходит оправка для сцепления автомобилей ВАЗ) в шлицы ступицы ведомого диска и вводим хвостовик оправки в отверстие фланца коленчатого вала.
Наживляем и равномерно затягиваем противоположно лежащие болты крепления «корзины» сцепления к маховику (по одному обороту за проход).
Окончательно затягиваем болты требуемым моментом.
Вынимаем центрирующую оправку ведомого диска.
Устанавливаем в обратной последовательности коробку передач и все снятые детали и узлы.

Замена «корзины» и ведомого диска сцепления Kia Rio

Замена «корзины» и ведомого диска сцепления Kia Rio


  • Замена дисков сцепления (замена сцепления) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

    На автомобилях до 2009 г. и после 2009 г. - работы аналогичны.

    Снимаем коробку передач (см. тут). Для того чтобы болты крепления кожуха сцепления легко отвернулись, обстукиваем их головки медным молотком.

    Если планируется устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения баланса).

    Вворачиваем болт крепления картера сцепления в отверстие блока цилиндров двигателя. Для того чтобы удержать маховик от проворачивания, опираемся монтажной лопаткой о болт и вставляем ее конец между зубьев венца маховика.

    Головкой «на 13» отворачиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

    Болты отворачиваем равномерно, не более чем на один оборот каждый, чтобы не деформировать кожух сцепления.

    Снимаем ведомый и ведущий диски сцепления.

    Так выглядит ведомый диск автомобилей до 2009 года выпуска.

    Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска Б. на отсутствие глубоких рисок, задиров, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные детали

    На автомобилях выпуска до 2009 года дополнительно осмотрите три соединительные пластины упорного фланца нажимного диска. Они не должны иметь повреждений. Фибровая противошумная накладка фланца не должна иметь сильного износа или повреждений.

    Убедитесь, что концы лепестков пружины плотно прилегают к упорному фланцу.

    Устанавливая сцепление, ориентируем ведомый диск выступающей частью в сторону ведущего диска, и вставляем центрирующую оправку в отверстие ступицы.

    Примечание

    Вместо оправки для центрирования ведомого диска можно использовать старый первичный вал от коробки передач.

    Вводим оправку в отверстие внутреннего кольца подшипника коленчатого вала и в этом положении закрепляем ведущий диск сцепления,…

    …равномерно (по одному обороту за проход) затягивая болты требуемым моментом (см. тут).

    Вынимаем центрирующую оправку из отверстия.

    ЗАМЕНА ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ

    6-4 СЦЕПЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕТЬЕГО ШАГА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПЕРЕД АВТОМОБИЛЕМ ПЕРЕДАЧА ПРОЕЗДА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭТОГО ИСПЫТАНИЯ АВТОМОБИЛЬ МОЖЕТ ДВИГАТЬСЯ.

    (3) Медленно нажмите педаль сцепления и почувствуйте любое движение автомобиля, когда стартер включен. Если нет движения, переключатель правильно отрегулирован. Если чувствуется движение, повторите процедуру регулировки.

    СНЯТИЕ

    (1) Снять коробку передач.См. Процедуру в группе 21, "Механическая коробка передач".

    (2) Пометьте крышку сцепления и маховик, чтобы сохранить их одинаковое относительное положение при установке узла сцепления (рис. 3).

    Ä

    (5) Снимите прижимной диск сцепления, крышку в сборе и диск с маховика. Обращайтесь осторожно, чтобы не загрязнить трущиеся поверхности.

    ИНСПЕКЦИЯ

    (1) Проверьте, нет ли утечки масла через сальник заднего коренного подшипника двигателя и сальник ведущей шестерни коробки передач. Если обнаружена утечка, ее следует исправить сейчас.

    (2) Поверхности трения маховика и прижимного диска не должны иметь чрезмерного обесцвечивания, участков сгорания, мелких трещин, глубоких канавок или выступов. При необходимости замените детали.

    (3) Очистите поверхность маховика крокусовой тканью или мелкой наждачной бумагой (класс 400-600), затем протрите поверхность уайт-спиритом. Если поверхность сильно поцарапана, подверглась тепловой проверке или деформирована, замените маховик.

    Рис.3 Сцепление механической коробки передач

    (3) Вставьте приспособление для выравнивания диска сцепления C-4676 через ступицу диска сцепления, чтобы предотвратить падение диска сцепления и повреждение облицовки (Рис.4).

    (4) Ослабьте крепежные болты крышки сцепления, на один или два оборота в перекрестном порядке, чтобы равномерно сбросить давление пружины и избежать повреждения крышки.

    ВНИМАНИЕ: Не касайтесь лицевой стороны диска сцепления масляными или грязными руками. Масло или грязь, попавшие с ваших рук на поверхность диска сцепления, могут вызвать вибрацию сцепления.

    ВНИМАНИЕ: Не обрабатывайте поверхность маховика плоской. Профиль поверхности сужается.

    (4) Тяжелая сторона маховика обозначена мазкой белой краски рядом с наружным диаметром.Чтобы минимизировать влияние дисбаланса маховика, выполните следующую процедуру установки:

    (a) Ослабьте крепление маховика к коленчатому валу. Используйте новые крепежные болты маховика с герметиком на резьбе. Если новые болты недоступны, нанесите герметик Loctite на резьбу оригинальных болтов. Этот герметик необходим для предотвращения утечки моторного масла.

    % PDF-1.5 % 41 0 obj> endobj xref 41 42 0000000016 00000 н. 0000001493 00000 н. 0000001627 00000 н. 0000001762 00000 н. 0000001157 00000 н. 0000001822 00000 н. 0000002001 00000 н. 0000002185 00000 н. 0000002343 00000 п. 0000002899 00000 н. 0000003333 00000 н. 0000003367 00000 н. I" Bdi `Ny \ YUb; [VgE =.КДж конечный поток endobj 59 0 obj> поток 2 |% & 9 *! Ny | -h {~ BrYm; ~ HG ۝ LiӤ! N @ * ZpOh, G

    Сцепление

    ~~~

    Подразделы, связанные с работой сцепления, рассматриваются в следующем -

    ~~~

    Сцепление

    Зачем нам сцепление?

    Муфты используются в устройствах с двумя вращающимися валами.Муфта соединяет два вала, так что они могут быть либо заблокированы вместе и вращаться с одинаковой скоростью, либо разъединены и вращаться с разными скоростями.

    Сцепление VW

    В VW маховик прикреплен к заднему концу коленчатого вала двигателя, а диск сцепления соединен с трансмиссией посредством шлицевого вала, который выступает из заднего конца трансмиссии.

    Во всех автомобилях Volkswagen с механической коробкой передач с главной передачей в сборе используется однодисковое сцепление с винтовой пружиной (модели 1972 года и более ранние модели) или сцепление с диафрагменной пружиной (модели 1973 года и более поздние модели. Диск сцепления имеет шлицевую ступицу, которая позволяет ему скользить по шлицам первичного вала коробки передач. Муфта и нажимной диск удерживаются в контакте за счет давления пружины, создаваемого винтовой пружиной диафрагменной пружины в прижимном диске.

    Система выключения сцепления тросовая. Система выключения сцепления включает педаль сцепления, трос сцепления, рычаг выключения сцепления, вал выключения сцепления и подшипник выключения сцепления.

    Когда ваша нога не нажата на педали сцепления, пружины нажимного диска прижимают ее к диску сцепления, который, в свою очередь, прижимается к маховику.Это блокирует двигатель на входном валу трансмиссии, заставляя их вращаться с одинаковой скоростью.

    Когда педаль сцепления нажата, ее движение передается тросом на рычаг выключения сцепления. Когда рычаг поворачивается, вилки выжимного вала нажимают на выжимной подшипник, который скользит вдоль первичного вала к маховику. В более ранних муфтах выжимной подшипник нажимает на выжимное кольцо, которое давит на внутренние концы трех выжимных рычагов, что освобождает место давления с диска сцепления, позволяя диску сцепления отсоединяться от маховика. В более поздних муфтах выжимной подшипник нажимает на пальцы диафрагменной пружины узла нажимного диска, поднимая нажимной диск с диска сцепления и позволяя ему отсоединиться от маховика. Это освобождает сцепление от вращающегося двигателя.

    Терминология может быть проблемой при обсуждении компонентов сцепления, поскольку общие названия в некоторых случаях отличаются от названий, используемых производителем. Например, ведомый диск еще называют диском сцепления или диском, выжимной подшипник иногда называют выжимным подшипником и т. Д.

    Что может пойти не так?

    Самая распространенная проблема со сцеплениями заключается в том, что фрикционный материал на диске изнашивается. Через некоторое время фрикционный материал изнашивается. Когда большая часть или весь фрикционный материал исчезнет, ​​сцепление начнет проскальзывать и в конечном итоге не будет передавать мощность от двигателя на колеса.

    Сцепление изнашивается только тогда, когда диск сцепления и маховик вращаются с разной скоростью. Когда они сцеплены вместе, фрикционный материал плотно прижимается к маховику, и они вращаются синхронно. Износ происходит только тогда, когда диск сцепления скользит по маховику. Так что, если вы относитесь к тому типу водителей, который много буксует сцеплением, вы изнашиваете сцепление намного быстрее.

    Другая проблема, иногда связанная со сцеплением, - это изношенный выжимной подшипник. Эта проблема часто характеризуется урчанием при включении сцепления. См. Нашу статью о выжимном подшипнике.

    Если вы не планируете замену явно поврежденных компонентов, всегда выполняйте следующие предварительные проверки, чтобы выявить источник проблем со сцеплением:

    1. Проверить время остановки сцепления? Дайте двигателю поработать на нормальных оборотах холостого хода, включив коробку передач в нейтральном положении и педаль сцепления поднята. Выключите сцепление (нажмите педаль сцепления), подождите несколько секунд и переключите коробку передач в положение заднего хода. Вы не должны слышать скрежета шестерен. Скрежетание указывает на проблему в нажимном диске или диске сцепления.
    2. Убедитесь, что сцепление полностью выключается. Запустите двигатель (с включенным стояночным тормозом, чтобы предотвратить движение автомобиля) и удерживайте педаль сцепления на расстоянии примерно 1/2 дюйма от пола. Несколько раз переключите коробку передач с 1-й передачи на задний ход. Если переключение жесткое или трансмиссия скрипит, что-то в механизме выключения сцепления сломано.
    3. Осмотрите втулку шарнира между педалью сцепления и валом педали на предмет заедания или чрезмерного люфта.
    4. Если педаль сцепления работает с трудом, наиболее вероятная причина - неисправный трос сцепления. Снимите кабель и проверьте его на наличие перегибов, потертых проводов, ржавчины и других признаков износа. Он в плохом состоянии, замените его; если он выглядит в хорошем состоянии, смажьте его проникающим маслом и повторите попытку.
    ~~~

    Вопросы и ответы

    Замена сцепления -

    Кто-то написал - У меня пропало сцепление. .. Я хочу научиться делать работу сам? Это тяжелая работа?

    Роб ответил - Нет, это очень простая работа (см. Нашу процедуру снятия и установки сцепления).

    Вы снимаете двигатель (см. Нашу процедуру снятия двигателя), заменяете диск сцепления на маховике, а также выжимной (выжимной) подшипник, который находится в корпусе колокола, и снова собираете его.

    Это короткая версия 🙂

    Сцепление удерживается в маховике шестью болтами.Удаляйте их постепенно, чтобы пластина не деформировалась (лучше работать поперек болтов - с противоположных сторон, чем просто вращать маховик).

    Комплект сцепления обычно состоит из нажимного диска и диска сцепления. Одновременно с этим имеет смысл заменить выжимной подшипник - он МОЖЕТ прослужить жизнь другому нажимному диску, но зачем рисковать.

    Для стандартного двигателя лучше всего использовать стандартное сцепление. Я не использовал какие-либо другие детали, но могу предположить, что «гоночная» нажимная пластина может иметь более тяжелую педаль и быть менее «удобной для пользователя».

    Проверьте поверхность маховика - если она зеркально гладкая, ее следует слегка обработать, чтобы на ней были крошечные выступы для лучшего сцепления.

    Также проверьте на предмет утечек основное сальниковое уплотнение за маховиком - на всякий случай лучше иметь новое уплотнение перед началом работы. См. Нашу процедуру маховика и главного уплотнения.

    Также следует заменить выжимной подшипник сцепления в корпусе колокола, если это не производилось в течение нескольких лет.См. Нашу процедуру по выбиванию подшипника.

    При установке двигателя на место постарайтесь выровнять его по мере приближения к нижним отверстиям под шпильки. Как только они будут запущены, вы сможете достаточно легко покачивать двигатель. Иногда вам придется немного повернуть кривошип, чтобы шлицы диска сцепления совпадали со шлицами вала коробки передач - двигатель в конечном итоге «встанет» на место - в этот момент чувствуется очень хорошо 🙂

    После того, как вы снова заведете двигатель, отрегулируйте трос сцепления так, чтобы педаль сцепления совершала лишь небольшое движение перед тем, как сцепление начинает отпускать - она ​​должна полностью отключаться в первой половине хода педали, а не вниз у пола. Некоторые тросы сцепления имеют на конце двойную (стопорную) гайку, а другие - гайку-барашек. Либо работает хорошо. У крыльчатой ​​гайки есть выемки на передней стороне (передней части автомобиля), чтобы удерживать рычаг сцепления, поэтому вам, возможно, придется поработать, пока он не войдет в следующую выемку. Возможно, вам придется схватить трос, чтобы он не поворачивался при повороте гайки. Для этого на конце кабеля есть небольшие плоские поверхности - не беритесь за сам кабель зажимами и т. Д. - только за жесткий конец кабеля.

    Также проверьте трубку Боудена между корпусом и коробкой передач - она ​​ДОЛЖНА иметь изгиб вниз 0.От 8 до 1 дюйма, поэтому коробка передач может раскачиваться на креплениях, не дергая за трос сцепления (можно ли сказать «кенгуру прыгает»?). Чтобы отрегулировать этот изгиб, между трубкой Боудена и опорой коробки передач вставляются С-образные шайбы - вы поймете, что я имею в виду, если внимательно посмотрите на это. Вы можете сделать С-образные шайбы, вырезав из шайбы небольшой кусочек, чтобы он скользил по кабелю, но при этом оставался на выступе в конце трубки Боудена.

    Подсоедините топливный кабель, кабель акселератора и электрооборудование (и кабели нагревателя, если вы их используете) и вперед.Будьте готовы отрегулировать сцепление примерно через 100 миль - это займет некоторое время, чтобы прижаться.

    Снятие / замена прижимной пластины -

    По поводу снятия нажимного диска сцепления Дэйв писал - Чтобы добраться до главного сальника, необходимо снять маховик. Перед тем как снять маховик, необходимо снять нажимной диск сцепления. Меня пугает любая часть, в названии которой есть "давление"! 🙂

    Роб ответил - Диск сцепления отрывается и очень легко заводится.Когда болты затягивают его, они нагружают пружины сцепления - все эти пальцы указывают на середину, если у вас диафрагменная муфта более позднего типа, или все маленькие винтовые пружины, если у вас муфта более раннего типа. Вы просто вынимаете болты по несколько оборотов за раз, переходя к следующему болту. Они не просто расколются и не раскрутятся, потому что находятся под натяжением пружин сцепления. При повторной сборке мне нравится делать их аккуратными, а затем слегка затягивать (около 10 футов на фунт) «крест-накрест».Один болт, затем один противоположный, затем снова один, затем первый, затем противоположный и т. Д. Затем я делаю это снова, для окончательного затяжки (до 18 фунт-футов), чтобы убедиться, что пластина затягивается без деформации (что может дать вам дрожащий клатч). Наверное, никогда не будет проблемой - только я осторожен и приложу немного дополнительных усилий.

    Единственная сложность во всей операции - это совместить фрикционный диск сцепления с игольчатым подшипником в гайке сальника при затягивании болтов сцепления.Фрикционная пластина «плавает» на приводном валу коробки передач во время работы, поэтому она может немного перемещаться при затяжке болтов, поскольку двигатель еще не прикреплен к коробке передач. Я просто опустился на высоту маховика и "на глаз" как мог. Вероятно, поэтому последний дюйм установки двигателя потребовал некоторой обработки. Если фрикционная пластина не находится точно на одной линии с игольчатым подшипником, валу коробки передач немного трудно войти в этот игольчатый подшипник. Для этого есть специальный инструмент VW, но я никогда не беспокоился, потому что думаю, что это довольно дорого (если вы даже можете его получить).

    Я пробовал использовать металлический стержень, и он может дать вам некоторое представление, но для того, чтобы он был действительно полезным, вам нужно найти способ убедиться, что он находится под прямым углом к ​​поверхности маховика, тогда вы можете `` на глаз '' 'зазор между внутренней частью ведомого диска сцепления (фрикционного диска) и стержнем с разумной точностью.

    Если выровнять его окажется действительно сложно (двигатель просто не уйдет на последний дюйм или около того), вы можете попробовать свой старый трюк «установить сцепление в машине», затягивая болты сцепления почти вместе с двигателем. и, будем надеяться, ведомый диск сцепления будет тогда сидеть на шлицах приводного вала коробки передач и «центрироваться» относительно подшипника ведущей шестерни в гайке сальника.

    Надеюсь, в этом нет необходимости. Конец вала коробки передач имеет небольшой изогнутый край («закругленный» конец), и это позволит валу «заводиться» внутри подшипника ведущей шестерни, даже если диск сцепления смещен на один или два миллиметра.

    Выжимной подшипник -

    Кто-то написал - Итак, вы собираетесь сделать решительный шаг и снять двигатель - молодец. Как сказал бы Мьюир, «верь себе, это единственный способ жить». Похоже, вы все хорошо спланировали.Единственное мое предложение - заменить выжимной подшипник сцепления (выжимной подшипник), даже если он выглядит нормально. Это относительно недорого по сравнению с проблемой необходимости добраться до него позже. Кроме того, настоятельно рекомендуется заменить сальник заднего карданного вала коробки передач за выжимным подшипником, так как вы уже там. Я также отремонтировал маховик вместе с заменой диска сцепления и пластины пружины. Не забудьте отметить положение маховика относительно кривошипа, прежде чем снимать его - я не знаю почему, но это упоминается в некоторых книгах, а не в других.

    Педальный блок -

    Кто-то написал: «Если вам когда-нибудь придется вынимать педальный блок, вы действительно можете избавить себя от многих будущих проблем, потратив немного времени на это, прежде чем вставлять его обратно и повторно подсоединять кабели».

    Крюк, за который трос сцепления цепляется в туннеле, изнашивается со временем и при использовании, и он БУДЕТ отклеиваться или ломаться, если он станет слишком тонким. Если кластер педали отсутствует, стянуть стопорное кольцо держит все вместе и вставьте центральный вал (с крюком прилагается) из остальных частей.Затем возьмите его куда-нибудь и попросите их укрепить этот крючок с помощью небольшой сварочной работы. Это намного лучше, чем в какой-нибудь забытой богом ситуации, и это дешевая страховка.

    Джон Коннолли (Aircooled.Net) написал: - Также ОЧЕНЬ часто случается, что крючок на конце педального узла ломается, что НЕ требует снятия двигателя для ремонта; но его нужно сваривать!

    Кто-то написал - Под центральным туннелем (в передней части автомобиля) нет контрольной пластины, и я постоянно схожу с ума, пытаясь выяснить, как добраться до переднего конца троса сцепления.

    Роб ответил - Передний конец троса сцепления прикреплен к педальному блоку. На моделях с правым рулем (например, в Австралии и Великобритании) на противоположной стороне туннеля от педального блока должна быть крышка, удерживаемая двумя болтами.

    Новый трос сцепления вводится через это отверстие, и это довольно неудобно - вы должны убедиться, что вы запускаете его через направляющую кабеля (трубку), которая находится внутри туннеля, чтобы он выходил сзади над коробка передач.Прикрепить переднюю часть кабеля к педальному блоку тоже непросто, но выполнимо. Некоторые менее скрупулезные механики просто вырезали большой кусок из верхней части туннеля с помощью угловой шлифовальной машины, чтобы облегчить себе задачу, но это просто лень - трос БУДЕТ проходить. VW очень хорошо проектировал свои автомобили для замены вещей, и большая часть обслуживания может выполняться любым владельцем, имеющим базовые знания в области механики.

    Возможно, вам будет проще снять передние сиденья, чтобы освободить место для движения, не изгибая спину. 🙂

    Для информации, чтобы избежать путаницы - прямо в передней части автомобиля ЕСТЬ накладка, которая используется для извлечения тяги переключения передач из туннеля. На стандартном Beetle он находится между передними торсионными трубами на головке рамы, а на Super Beetle он состоит из «отбойной пластины», которая крепится к раме под передней частью автомобиля с помощью восьми болтов. Ни одна из этих накладок не имеет отношения к сцеплению.

    Возврат педали сцепления -

    Кто-то написал с проблемой - У моей педали сцепления нет возврата - когда вы нажимаете на нее, она остается в нижнем положении, а не возвращается вверх.Когда вы нажимаете сцепление, вы тянете трос вперед, который поворачивает рабочую планку, к которой прикреплен выжимной (выжимной) подшипник, вперед и толкает подшипник назад и контактирует с диском сцепления. Но что тянет трос обратно к передней части автомобиля, когда вы убираете ногу с педали сцепления и в то же время, конечно, возвращает педаль в нормальное вертикальное положение? Я мысленно вижу пружину, зацепленную за основание педали сцепления - это то, что тянет трос назад вперед и возвращает педаль в вертикальное положение?

    Роб ответил - Возвратная пружина выжимного подшипника на самом деле наматывается на рабочий рычаг, который выступает из корпуса колокола (рычаг с прикрепленным тросом). Это вернет трос сцепления в исходное положение и вместе с ним вытянет педаль в вертикальное положение. Затем вокруг педального механизма есть еще одна пружина меньшего размера, чтобы удерживать педаль в вертикальном положении. Я только что вышел и посмотрел на свою машину - видимая спиральная пружина вокруг вложенного вала (для сцепления / тормоза / акселератора) предназначена для педали тормоза, поэтому я думаю, что возвратная пружина сцепления должна быть под крышкой на левая сторона туннеля.

    Примечание: Педальные блоки в автомобилях с левым и правым рулем находятся на противоположных сторонах автомобиля, а пружины - в разных местах.В автомобилях с правым рулем вал акселератора проходит через середину всей группы, от педали справа до троса слева от туннеля. В автомобилях с левым рулем акселератор - это самое короткое соединение, так как акселератор заканчивается рядом с тросом акселератора. Интересно, как в VW так устроили, что только педальный блок меняется на левый / правый - все остальное остается прежним.

    Трос сцепления не отсоединился от крюка на педальном механизме (внутри туннеля)? На автомобилях с правым рулем вы должны иметь возможность снять защитную пластину с левой стороны туннеля (напротив педального блока), а с помощью небольшого зеркала и фонарика вы должны увидеть прямоугольную петлю на конце сцепления. трос и он должен находиться над крюком, на котором движется педаль сцепления.

    Если трос снят с крючка или если крюк изношен и сломан (да, это может произойти через 30+ лет, но его можно снова приварить), то педаль будет шлепаться, а не тянуть за кабель вообще. А если его собственная возвратная пружина сломана или не подключена, то педаль упадет прямо на пол.

    Не пытайтесь задействовать сцепление или тормоз с какой-либо силой при снятой крышке - это помогает удерживать механизм на месте, и он будет двигаться, если вы будете сильно нажимать на педали с ослабленными болтами.

    И не путайте трос акселератора с тросом сцепления! Крючок троса акселератора находится СНАРУЖИ туннеля под этой крышкой, и это просто изогнутый провод на конце троса. Трос сцепления находится внутри туннеля и намного толще с большой прямоугольной петлей.

    Еще одна вещь, которую нужно проверить. Поднимите крышку туннеля под задним сиденьем и посмотрите на трубку троса сцепления с правой стороны этого отверстия. Трубка должна быть приварена к боковой стороне отверстия - это самый задний из трех сварных швов, удерживающих трубку сцепления в туннеле, и если какой-либо из сварных швов сломается, педаль сцепления будет ощущаться очень губчатой ​​(как педаль тормоза с воздухом в строках).У меня был разрыв заднего сварного шва. К счастью, этот один легко увидеть и отремонтировать - два других шва НАМНОГО сложнее 🙁

    Не знаю, помогает ли это, но вы все равно можете проверить всю тросовую систему сцепления 🙂

    Продолжение вопроса - проверил крючок на педали, все исправно, как и тросик. Большая пружина на рычаге управления (на корпусе раструба) тоже находится в хорошем состоянии, когда я нажимаю на нее отверткой, она сильно возвращается к ней.

    Роб ответил: «Иллюстрированный каталог запчастей весьма полезен - я должен был сам взглянуть на него, прежде чем писать последний.

    Педаль в сборе - LHD

    ~~~

    Педаль в сборе - RHD

    ~~~

    Я думал, что в педальном блоке для сцепления есть дополнительная пружина, но на этой иллюстрации ее не видно (а теперь я тоже посмотрел на "оригинальную" картинку на сайте oldbeetle), поэтому мне нужно Предположим, что пружина на кожухе раструба делает все для механизма сцепления.

    Рад слышать, что крючок для кабеля в порядке. Они могут проникнуть в заднюю часть крючка, если на проушине троса, когда он вставлен, нет смазки (подойдет капля смазки для колес).

    Итак - с проушиной для троса, правильно надетой на крюк педали, а регулятор бабочки правильно затянут на заднем конце троса сцепления, вы должны получить лишь небольшое движение педали сцепления, прежде чем трос начнет двигаться. вытащить.Конечно, если педаль опускает сцепление около пола (ослабленная регулировка троса), проушина может выскочить из крючка педали. Это отпустит педаль и рухнет на пол.

    Также возможно, что U-образная втулка изношена и создает больше движения для всей группы, чем должна. Группа фактически удерживается на месте болтом с правой стороны (возле педали акселератора), двумя болтами с левой стороны туннеля и U-образной втулкой.

    Если какой-либо из этих компонентов будет ослаблен, это будет стимулировать движение кластера, которое может нарушить движение педали сцепления (плюс, конечно, тормоз и акселератор).

    Замена троса сцепления -

    Кто-то написал: «Почти дома сегодня, когда я отпускал сцепление, я слышу неприятный щелчок и ослабевающее ощущение отсутствия сопротивления в педали сцепления. Есть какие-нибудь советы, прежде чем я пройдусь под ней?

    Роб ответил - Надеюсь, сломался только трос сцепления.Если окажется, что трос не сломан, придется вытащить двигатель и заменить вилку выжимного подшипника. Пока вы там, вы также можете заменить остальную часть сцепления и выжимной подшипник.

    Если это просто кабель, его легко заменить. Просто пропустите его спереди назад. Лучше сначала смазать его смазкой. См. Нашу процедуру замены троса сцепления.

    Регулировка сцепления -

    Примечание: См. Нашу процедуру регулировки сцепления.

    Кто-то написал, чтобы спросить - Можете ли вы отрегулировать трос (то есть ход педали) без фактического нахождения механизма сцепления в машине? Вероятно, глупый вопрос, показывающий, как мало я знаю о том, как на самом деле работает сцепление.

    Роб ответил - Нет, нельзя. Механизм выключения сцепления находится в картере коробки передач, а сцепление находится на маховике, поэтому вам нужно соединить двигатель и коробку передач, прежде чем вы сможете установить свободный ход между выжимным подшипником и диском сцепления, что вы делаете при регулировке кабель.При правильной регулировке выжимной подшипник будет просто освобожден от диска сцепления, когда педаль сцепления поднимет его, поэтому он не вращается все время, а начинает вращаться только тогда, когда педаль сцепления нажимается на небольшую величину и заставляет выключение подшипник контактирует с диском сцепления.

    Кто-то написал - у меня трос сцепления, кажется, слишком туго затянут. Когда я завожу машину с нажатой педалью сцепления, а затем отпускаю педаль, возникает определенное частичное включение сцепления, как если бы кто-то ехал на сцеплении.Я уверен, что в этом проблема.

    Роб ответил - Похоже, кабель слишком тугой. Попробуйте опустить педаль сцепления рукой - должен быть небольшой люфт.

    Туннельный сварной шов -

    Роб написал: «Когда у вас есть возможность взглянуть на муфту переключения передач под задним сиденьем, внимательно посмотрите на трубку троса сцепления, которая должна быть надежно приварена к боковой / верхней части туннеля в этой точке. Это один из трех сварных швов в этой трубке, и все три, как известно, отламываются и вызывают неконтролируемый ход сцепления.Моя здесь дважды сломалась (моя первая повторная сварка была недостаточно хорошей). Найдите трещины на сварном шве и вокруг трубы по краям сварного шва. Если вы видите трещины, необходимо провести повторную сварку с минимальным нагревом трубки, так как кабель все еще находится внутри. Мои собственные усилия не повредили кабель, так что это не настоящая проблема, просто нужно знать. Надеюсь, с вашей все будет в порядке, но стоит проверить, пока ваша голова находится «под задним сиденьем». (Два других сварных шва ОЧЕНЬ трудно достать - центральный требует вырезания отверстия в боковой части туннеля - и я боюсь, что любой из них вырвется.)

    Проскальзывающая муфта -

    Дэйв написал о своем проскальзывающем сцеплении - Двигатель работает на верхнем пределе диапазона передач - мощность не передается на ведущие валы.

    Роб ответил - Звучит как пробуксовка сцепления или что-то в этом роде. В таком случае требуется регулировка троса сцепления, или, возможно, на диске сцепления есть масло, возможно, из-за плохого главного сальника. Это вызывает недоумение - этого не должно происходить с таким небольшим количеством миль.Я думал, у вас новый диск сцепления - обычно они служат годами. Вы уверены, что это не тугой кабель? Есть ли небольшой люфт педали? Сначала я бы сделал простые вещи, например, отключил трос сцепления за несколько щелчков, просто чтобы проверить его.

    Дэйв продолжил - Я не думаю, что это жесткий кабель. На самом деле кабель немного болтается. Полагаю, я мог бы немного ослабить его? В любом случае сцепление серьезно проскальзывает под нагрузкой (например, при подъеме в гору), хотя в нормальных условиях это не очень заметно.

    Роб ответил: «Если педаль сцепления уже много движется до того, как сцепление сдвинется, то дальнейшее ее ослабление ничего не даст - к сожалению, это НЕ проблема. Поскольку натянутый трос определенно не является проблемой, похоже, что пришло время для нового диска сцепления - работа с двигателем.

    Диск сцепления может быть изношен даже при том, что на фрикционном диске, кажется, много «мяса» - диафрагменные муфты не имеют такого большого хода, как диски сцепления VW с винтовой пружиной старого образца, и поэтому теряют некоторые давления по мере износа фрикционной пластины.Кроме того, вы заметили, была ли поверхность муфты маховика зеркально блестящей или все еще слегка «обработанной»? Блестящая поверхность имеет меньшее сцепление, и в этом случае поверхность маховика может нуждаться в механической обработке. Коммерческие магазины редко упоминают об этом при замене сцепления - они просто полагаются на новый нажимной диск (с обработанной поверхностью IT), чтобы обеспечить достаточное сцепление.

    Проведите ногтем от центра к внешней стороне маховика - вы должны почувствовать крошечные выступы от исходной обработки.Он не должен быть гладким до зеркального блеска, хотя в таком случае он будет работать нормально - просто, возможно, более склонен к небольшому скольжению при жестких запусках. Как и в случае с тормозными барабанами, лучшее сцепление с поверхностью достигается благодаря небольшой шероховатости (машинные канавки, как у виниловой пластинки).

    Есть ли вероятность загрязнения фрикционного диска маслом? Могло ли удаление вашего двигателя что-то сдвинуть? Двумя общими точками утечки являются основное уплотнение за маховиком и основное уплотнение коробки передач. Конечно, это обе стороны сцепления, поэтому утечки с любой стороны могут попасть на фрикционный диск.

    Примечание: Описанная выше ситуация действительно возникла из-за пробуксовки сцепления, вызванной маслом на диске сцепления. Источником этого масла было повреждение главного уплотнения, которое, в свою очередь, было вызвано чрезмерным осевым люфтом в коленчатом валу, вызванным раскруткой главного подшипника. Дэйву пришлось заменить кожух двигателя. См. Нашу статью о главном уплотнении для получения дополнительной информации.

    Сцепление Competition -

    Дэйв написал - Я купил детали сцепления для соревнований "Who's Yer Daddy" у Aircooled.Сеть. Это не стандартные, но предполагаемые улучшения (см. Рисунок ниже).

    Роб ответил - Интересно - я раньше не видел такого типа дисков. Я предполагаю, что у него уменьшенная площадь контакта с давлением, но давление в конечном итоге будет больше. Хорошо, если уменьшенная площадь контакта не приводит к более быстрому износу маховика и нажимному диску. Я не удивлюсь, если он будет чуть более «тяговитым», чем стандартный диск, но я думаю, что небольшое изменение стиля вождения преодолеет это (несколько больше оборотов на взлете, немного больше пробуксовки при использовании педаль сцепления возможно).

    Дэйв написал: «Я установил новые детали сцепления, заменил двигатель, опустил машину и замер статически - затем завел! Мы объехали квартал - гоночное сцепление - это что-то другое! Напоминает мне песню Beach Boys - «У меня клатч для соревнований и четверка на полу!» Сцепление захватывает гораздо более уверенно и решительно. Если вы выпустите его слишком быстро, то прямо сейчас! Я на самом деле положил резину, когда вчера впервые проехал на машине! Никогда раньше такого не делал в Volkswagen!

    "Кто твой папочка!" Диск сцепления с воздушным охлаждением.Нетто

    ~~~

    Роб ответил - Широкая улыбка. Этим утром мне удалось раскрутить колеса, но это было под сильным дождем - не то же самое, но весело ПРЕДОСТАВЛЯТЬ, что у VW есть мощность.

    Гидравлическое сцепление

    Кто-то написал - у меня трайк, я использую двигатель VW и трансмиссию. У меня был построен трайк, и я катаюсь на нем с сентября этого года. Я отрегулировал сцепление, но у меня все еще есть пробуксовка на максимальной скорости.Если я настрою его в другую сторону, у меня будут проблемы с включением передачи, поэтому у меня проблема. У меня нет проблем с переключением передач, но есть полное проскальзывание дроссель. Я использую гидравлическое сцепление и ведомый блок.

    Роб ответил: «Гидравлические муфты работают по двум принципам: объем жидкости в главном цилиндре должен быть таким же или больше, чем объем подчиненного цилиндра, чтобы главный не опускался до дна, пока подчиненный не прошел максимальное расстояние. Рычаги на обоих концах, которые обеспечивают рычаг (рычаг педали и рычаг привода сцепления), установлены таким образом, что, когда педаль сцепления полностью нажата, рычаг сцепления перемещается на достаточно большой угол, чтобы полностью освободить нажимной диск. от фрикционной пластины.

    В вашем случае мне кажется, что главный и рабочий цилиндры не совпадают по размеру должным образом, поэтому, когда сцепление отрегулировано «туго», он толкает нажимной диск сцепления достаточно далеко, чтобы переключить передачи, но затем проскальзывает при более высокой мощности Другими словами, он не полностью отпускается, когда ваша нога не на педали). Если он настроен так, что проскальзывания не происходит, ведомый не толкает нажимной диск сцепления достаточно далеко, чтобы полностью освободить его, поэтому вы получаете «заедание» шестерен.

    Если я правильно описал это, то вам, возможно, придется найти главный цилиндр немного большего размера, чтобы его можно было немного отрегулировать, но все же толкать ведомый и нажимной диск сцепления достаточно далеко, чтобы полностью освободиться при переключении передач.Даже главный цилиндр немного большего размера (на 1 или 2 мм больше [возможно, 1/8 дюйма] в диаметре), вероятно, подойдет.

    Я не знаю, какое расположение рычагов, педалей и т. Д. У вашего гидравлического сцепления, но другим возможным ответом было бы использование немного более короткого рычага на рабочем цилиндре, чтобы при перемещении рабочего штока он вращал рычаг сцепления. под большим углом. Это может сработать, но при этом педаль сцепления может стать тяжелее.

    Или другой вариант этого последнего - если главный цилиндр работал с более длинным рычагом (перемещая отверстие для толкателя немного выше рычага педали сцепления), он тоже мог бы это сделать, хотя вы должны быть уверены, что главный Шток цилиндра еще не достигает дна внутри главного цилиндра. Если это так, то это предложение не сработает, так как педаль просто опустится до дна, когда педаль немного выше от пола - никакого улучшения срабатывания сцепления.

    Жесткое сцепление

    Кто-то написал -

    У меня есть трайк 1600 vw, который не использовался два года, но двигатель работает нормально. У него очень ЖЕСТКОЕ сцепление - оно движется всего на два дюйма, но отлично входит в зацепление. Я отключил трос сцепления и он свободно движется. Как освободить рычаг сцепления от хода?

    Роб ответил -

    Вы проверяли движение педали при отключении кабеля? Внутри раструба находится всего три движущихся компонента - педаль, трос и выжимной рычаг сцепления.Вы сказали, что дело не в кабеле. Педаль МОЖЕТ заедать, поскольку это вложенный вал в педальный блок - возможно, какой-то WD40 или что-то подобное, взорванное там (используя небольшую соломинку, чтобы подобраться очень близко) может помочь. Но если это не трос или педаль, это должен быть рычаг в кожухе колокола. У него есть подшипники с каждой стороны, и вы можете добраться только до левой стороны, если не снимете двигатель. Но вы можете попробовать немного WD40 или аналогичного проникающего масла для левой стороны и посмотреть, поможет ли это. Если этого не произойдет, вам придется снять двигатель, чтобы вы могли снять рычаг или, по крайней мере, проверить его на заедание и смазать правую сторону.

    Я полагаю, что при использовании сцепления нет шума (скрежета / урчания)? Я не думаю, что изношенный выжимной подшипник может вызвать вашу проблему, но это малая вероятность. Похоже, проблема связана с двумя годами неиспользования, но я не думаю, что диск сцепления был заменен на тяжелую версию с жестким механизмом, не так ли? Существуют «гоночные» сцепления, требующие большего давления на педаль.

    * * * * *

    Руководство по замене диска сцепления - Sherco. Руководство по замене диска сцепления 1 Руководство по замене диска сцепления

  • Руководство по замене диска сцепления 1

    www.shercousa.com www.sherco-moto.com

    Руководство по замене диска сцепления

    В этом руководстве представлены инструкции по снятию, осмотру и повторной установке диски сцепления на моделях Sherco 1.25 2.9.

    Мотоцикл, показанный на фотографиях, является почти новым мотоциклом 2004 г., 2.9, те же принципы применимы к моделям 1999 2004, 1,25–2,5

    Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу процедуры, пожалуйста, позвоните Ryan Young Products по телефону 1-800- 607-8742.

  • Руководство по замене диска сцепления 2

    www.shercousa.com www.sherco-moto.com

    Это руководство разделено на 4 части.

    Подготовка

    Разборка

    Очистка и осмотр

    Повторная сборка

  • Руководство по замене диска сцепления 3

    www.shercousa.com www.sherco-moto.com

    Подготовка

    Промойте трансмиссию

    жидкость

    Установите велосипед на подходящую подставку

    Снимите узел педали заднего тормоза

  • Руководство по замене диска сцепления 4

    www. shercousa.com www.sherco-moto.com

    Подготовка

    Найдите винт слива трансмиссионного масла на левой стороне двигателя, за рычагом переключения передач.

    Наклоните байк, чтобы слить трансмиссионную жидкость, этот метод подходит автору.

  • Руководство по замене диска сцепления 5

    www.shercousa.com www.sherco-moto.com

    Подготовка

    Используя шестигранный ключ на 5 мм, снимите пробку заливного отверстия трансмиссионного масла с правого картера двигателя.

    Используя шестигранный ключ на 5 мм, открутите маслосливную пробку. Слейте масло в подходящую емкость. Утилизируйте отработанное масло в соответствии с местными правилами.

  • Руководство по замене диска сцепления 6

    www.shercousa.com www.sherco-moto.com

    Найдите болт крепления педали заднего тормоза.

    Поставьте велосипед на подходящую подставку.

    Используя накидной гаечный ключ на 13 мм, снимите крепежный болт и снимите педаль заднего тормоза.

  • Руководство по замене диска сцепления 7

    www.shercousa.com www.sherco-moto.com

    Разборка

    Снимите крышку сцепления

    Снимите пружины сцепления

    Снимите держатель пружины сцепления

    Снимите упорную шайбу и упорный подшипник

    Снимите диски

  • Руководство по замене диска сцепления 8

    www.shercousa.com www.sherco-moto.com

    Разборка

    С помощью шестигранного ключа на 4 мм открутите 4 болта крышки сцепления.

    Снимите крышку сцепления.

    Используя торцевой ключ на 8 мм, осторожно открутите 6 болтов, удерживающих пружины сцепления. Ослабьте первый болт на несколько оборотов, а затем переходите к следующему болту. Болты следует снимать последовательно.

  • Руководство по замене диска сцепления 9

    www.shercousa.com www.sherco-moto.com

    Отметка для повторной сборки

    Чтобы убедиться, что все детали собраны в том же месте, где они были сняты из, используйте ручку с фломастером и пронумеруйте держатель пружины сцепления, как показано.

    На этой фотографии показано, как нужно снимать болты равномерно.

  • Руководство по замене диска сцепления 10

    www.shercousa.com www.sherco-moto.com

    Упорная шайба

    На этой фотографии показаны пружины сцепления на бумажном полотенце с отметкой их положения на полотенце. Держатель пружины сцепления. Обратите внимание, что упорная шайба

    местоположения. При снятии упорная шайба прилипла к держателю пружины.

  • Руководство по замене диска сцепления 11

    www.shercousa.com www.sherco-moto.com

    Выжимной подшипник сцепления

    Фотография узла сцепления со снятым держателем пружины. Обратите внимание на расположение выжимного подшипника сцепления.

    Фото держателя пружинной муфты, упорную шайбу и подшипник выключения сцепления сборки.

  • Руководство по замене диска сцепления 12

    www.shercousa.com www.sherco-moto.com

    Шток выключения сцепления

    С помощью двух маленьких крючков и магнита снимите 5 металлических и 6 фрикционных дисков сцепления.

    Фотография ступицы и корзины сцепления со снятыми дисками. Обратите внимание на расположение тяги выключения сцепления.

  • Руководство по замене диска сцепления 13

    www.shercousa.com www.sherco-moto.com

    Очистка и осмотр

    Используя высококачественное чистящее средство, очистите металл и фрикционные диски.

    Внимательно осмотрите диски, чтобы убедиться, что они пригодны для повторного использования.

    Если на фрикционных дисках износился какой-либо фрикционный материал, диски сцепления следует заменить.

    Осмотрите уплотнительные кольца на крышке сцепления и маслозаливной горловине коробки передач и замените их, если они повреждены.

    Осмотрите уплотнительную шайбу на сливном болте коробки передач и замените ее, если она повреждена.

    Если у вас есть какие-либо вопросы о состоянии дисков, обратитесь к местному дилеру Sherco или позвоните Ryan Young Products 1-800-607-8742.

  • Руководство по замене диска сцепления 14

    www. shercousa.com www.sherco-moto.com

    Осмотрите уплотнительное кольцо крышки сцепления, замените его в случае повреждения.

    Осмотрите уплотнительное кольцо заливной горловины трансмиссии и уплотнительную шайбу сливного отверстия трансмиссии, замените в случае повреждения

  • Диск сцепления Руководство по замене 15

    www.shercousa.com www.sherco-moto.com

    Используя торцевой ключ 24 мм качественный динамометрический ключ и инструмент для держателя муфты RYP. Затяните стопорную гайку ступицы сцепления с усилием 45 фут-фунтов (60 Нм).

  • Руководство по замене диска сцепления 16

    www.shercousa.com www.sherco-moto.com

    Повторная сборка Проверьте крутящий момент на гайке ступицы сцепления, он должен составлять 45 футов фунтов (60 Нм).Используйте специальный инструмент, который можно приобрести в магазине Ryan Young Products Clutch Holder Tool

    Перед сборкой замочите диски фрикционной муфты в соответствующей трансмиссионной жидкости на 15 минут. Рекомендуемое трансмиссионное масло: Maxima MTL 2-cycle Transmission Fluid, 75 мас.

    Установите диски сцепления, начиная и заканчивая фрикционным диском со стальным диском между каждым фрикционным диском.

    Установите выжимной подшипник сцепления и упорную шайбу.

    Установите держатель пружины сцепления.

    Установите 6 пружин сцепления, равномерно затяните стопорные болты так же, как они были сняты. Затяните с усилием 5 фунт-футов (7 Нм)

    Проверьте работу сцепления, убедитесь, что сцепление отпускается равномерно.

    Установите крышку сцепления. (Нанесите противозадирную смазку на болты)

    Установите педаль заднего тормоза. (смажьте шарнирный подшипник)

    Залейте в коробку передач 450 куб. см трансмиссионного масла Maxima MTL.

    https://secure.rypusa.com/prodpage.cfm?Cat_Selected=5&SubCat_Selected=27&Product_Selected=185https://secure.rypusa.com/prodpage.cfm?Cat_Selected=5&SubCat_Selected=33&Product_Selected=256https://secure.rypusa. com/prodpage.cfm?Cat_Selected=5&SubCat_Selected=33&Product_Selected=256httpdpage_Selected=256httpdpage_secure_Selected=256httpdpage_secure_secure.com/ru 5 & ​​SubCat_Selected = 33 & Product_Selected = 256 https://secure.rypusa.com/prodpage.cfm? Cat_Selected = 5 & SubCat_Selected = 33 & Product_Selected = 256
  • Сменный диск сцепления Competition 99711-2150

    В целом фантастика

    В целом фантастика.От процесса заказа до скорости доставки и обслуживания клиентов. Вот почему я покупаю свое купе только на GenRacer! Продолжай в том же духе

    Автор: Дэвид Тейлор

    Превосходный сервис

    Я недавно приобрел тестовые трубы ARK для своего Hyundai Genesis Coupe 3.8 2010 года и должен сказать, что это лучшее, что я сделал, кроме выхлопной системы на вторичном рынке. Звучит громче и быстрее едет! Никаких хлопот, трубы достали за три дня.Спасибо GenRacer,

    Автор: Джои Кофлан
    Продукт: Ark Test Pipes

    Просто лучший сервис

    В большинстве мест просто продаются запчасти, и когда вы звоните в них, кажется, что вы им мешаете. Моя последняя сделка с GENRACER не оставляла желать лучшего, а значит, и быть лучше не могло. Я купил передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости WHITELINE, передние и задние роторы DBA и тормозные колодки EBC YELLOWSTUFF.Я позвонил сразу после того, как заказал детали, потому что получил электронное уведомление о том, что их нет в наличии. Когда я перезвонил, чтобы поговорить с кем-то, *** ответил на звонок. Он не мог быть более осведомленным о том, что именно я искал, когда дело касалось тормозных колодок, подходящих для моих нужд (улица / трасса). Пришел и узнал, что выбранные мной планшеты (администраторы баз данных) не самые лучшие для моего приложения, так что я очень рад, что поговорил с *** !! Я совсем недавно все установил, уложил колодки, и я так счастлив, что использовал GenRacer для своего 16 R-Spec Coupe !! Еще раз спасибо ***!!!

    Автор: Стив Ричард
    Продукт: EBC Brakesm

    Идеальное обслуживание

    Это лучший сайт, на котором я когда-либо заказывал запчасти. . все отправлено вовремя и в отличном состоянии. Я буду заказывать запчасти у вас, ребята, пока у меня не закончатся запчасти, чтобы заказать Ха-ха

    Автор: Лорен Брайант
    Продукт: Spec D Задние фонари

    Так здорово

    Заказ пришел быстро и потрясающе смотрится на моей машине. У меня была одна проблема, когда один задний фонарь мигал последовательно, а другой - нет. В конце дня я отправил электронное письмо с вопросом об этом.Я не ожидал ответа, по крайней мере, до следующего дня, так как было уже так поздно. В течение часа они вернулись ко мне и сообщили мне о переключателе внутри корпуса, где вы можете выбрать последовательный или обычный. Сладкий! Первоклассное обслуживание клиентов.

    Автор: Кевин Ф.
    Продукт: Задние фонари Spec D

    .
    Сцеплен

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *