STARTVOLT: Как самостоятельно выявить неисправность стартера? — Новости производителей — Новости
Подробный гайд по устройству, разбору, дефектовке и дальнейшей сборке стартера своими руками
Автомобильный стартер – это пусковое устройство двигателя, который представляет электродвигатель, передающий крутящий момент на маховик во время запуска.
Техническое обслуживание и ремонт стартера, в большинстве случае, происходит по состоянию, т.е. обслуживается при появлении не характерных звуков или полного отказа.
Для лучшего понимания рассмотрим устройство одного из «типовых» стартеров на постоянных магнитах.
Рис. 1 – Макет стартера LSt 0190 – Лада 2192, 2194 «Калина 2», 2190, 2191 «Grants», Vesta, Xray МКПП
1 – передняя крышка, 2 – сердечник втягивающего реле, 3 – возвратная пружина, 4 – втягивающее реле, 5 – привод стартера (бендикс), 6 – вилка, 7 – планетарный редуктор, 8 – ротор, 9 – статор, 10 – узел щеточный.
Первичный осмотр
При обслуживании стартера можно провести первичную дефектовку, после которой будет понятно целесообразность ремонта и реально ли это сделать. Рассмотрим возможные вариант:
— Люфт силовой клеммы на втягивающем реле:
Если стартер работал, то под замену попадают: втягивающее реле, щеточный узел, также необходимо дефектовать ротор
Если стартер не работал, необходимо разбирать стартер и дефектовать ротор и статер
— Люфт бендикса на валу или проворачивание в обоих направлениях – замены бендикса будет достаточно.
— Также можно проверить работоспособность снятого стартера:
Стартер подключается на прямую к аккумулятору по следующей схеме: масса на корпус, постоянный плюс под силовую шпильку, плюс управления на втягивающем реле. При включении обязательно крепко держите стартер и убедитесь, что провода массы и постоянно плюса хорошо закреплены, чтобы избежать короткого замыкания. При такой проверке можно определить работоспособность втягивающего реле, целостность вилки, проверить наличие посторонних шумов.
Разборка и дефектовка стартера
В силу того, что стартер – один из самых неприхотливых агрегатов автомобиля, за весь срок службы, полноценно его обслуживают всего лишь раз или два за весь жизненный цикл автомобиля, поэтому, болты могут окислиться. Некоторые хитрости, которые могут избежать лишних затрат:
— винты на втягивающем лучше всего откручивать ударной отверткой, так не не пострадают грани на шляпке (особенно если там используется TORX).
если винты все же открутились – лучше от сверлить шляпку, а остатки винта выкрутятся без проблем.
— стяжные болты электродвигателя рекомендуем откручивать очень аккуратно. В случае, если болт совершенно не сдвигается с места – проливать разрушителем ржавчины или проникающей смазкой, затем простукивать болт через головку и аккуратно, ключом пытаться его выкрутить. Если все же болт обломился ближе к резьбе и его нужно высверливать – настоятельно советуем обратиться к токарю.
— Ограничительное кольцо на бендиксе проще всего сбивать высокой головкой или ключом, а стопорное кольцо – съемником стопорных колец, если последнего нет, можно тонкой отверткой.
После того, как вы разобрали стартер его следует тщательно отмыть и осмотреть. На что обращать внимание:
— ротор должен быть целый, лак без трещин, место сварки проводов в коллектор без повреждений. Так же в инструкции по эксплуатации к автомобилю регламентирован максимальный износ коллектора, если он не в допусках, то ротор лучше поменять.
— планетарный редуктор — осмотреть на целостность зубьев шестерни внутреннего зацепления и на целостность самой шестерни.
— обязательно обратите внимание на подшипник скольжения в передней крышке (на некоторых моделях там установлен игольчатый подшипник). Износ на втулке можно проверить визуально. Важно: когда износ втулки будет критический, начнет изнашиваться крышка.
— состояние втягивающее реле можно оценить по сопротивлениям первичной и вторичной обмоток. Контактная пара, установленная внутри втягивающего, со временем также изнашивается, оценить ее состояние можно только вскрыв реле. На советских автомобилях данную процедуру можно провести, но остальных это закончится заменой втягивающего, поскольку оно завальцовано и является неразборным.
— на статоре оцените состояние магнитов и надежность их фиксации. При необходимости их можно приклеить обратно.
Сборка стартера
При сборке, рекомендуем использовать смазку, подходящую для климатических условий. Так, например, для северных регионов лучше все использовать смазку с температурой кристаллизации -45, -35 С.
Смазку необходимо применять в следующих местах:
— втулки и подшипники (чрезмерное количество повлечет за собой попадание в электродвигатель, что может негативно повлиять на работоспособность)
— шлицы на валу под бендиксом (данное место является достаточно спорным, с одной стороны продукты износа сцепления могут попадать на вал и прилипать к смазке, с другой стороны вал может заржаветь). Так же стоит делать поправку на климатические условия и тип КПП
— редуктор (при нанесении смазки в редуктор важно смазать оси сателлитов). Сами шестерни можно не смазывать обильно.
— сердечник втягивающего лучше смазывать моторным маслом тонкой пленкой.
Так же обратите внимание на шпильки на втягивающем реле: у части втягивающих они медные, поэтому гайки затягивать нужно аккуратно.
STARTVOLT предлагает ассортимент комплектующих стартеров для отечественных авто и иномарок.
Уникальные преимущества комплектующих STARTVOLT:
— Полная аутентичность оригинальным изделиям по посадочным размерам
— Расширенная гарантия – 2 года с момента
— Выходная проверка всех производимых изделий на специализированном профессиональном оборудовании
— Полностью автоматическая сборка при производстве
Детали стартера | Gentra Club
Screwdriver
гуру форума
- #1
25186038 — стартер
BR. BX.1.5 (BRBX15) — бендикс Brave
BR.SR.1.2 (BRSR12) — втягивающее Brave, только клемма под провод включения другая
Щетки Cargo 142043
Последнее редактирование:
Screwdriver
гуру форума
- #2
Теперь по смазкам
Втягивающее — залить внутрь силиконовую смазку из аэрозоля, через щель штока, для влагозащиты.
Планетарный редуктор, направляющие, рычаг бендикса — смазки на ПАО с хорошими низкотемпературными свойствами, например:
Huskey HTL500
Mobilith shc100
Shell Gadus S5 V100 2
Fuchs Renolit HLT2
Винты — резьбовая противозадирная паста
Клеммы — вазелин
Зубцы бендикса и маховика — высоковязкая смазка с алюминиевым наполнителем, типа Huskey 2000, или Carville Racing «Смазка алюминиевая» G7400051, или просто высоковязкие спреи без металлического наполнения — Neste Avora Spray, Total Copal Spray или Wurth Hh3000.
OEM номера «венечных смазок» A000989765111 , 83239407817, 18219062599, G052109A2 — противозадирная паста (Castrol Molub-Alloy Paste TA)
gentravod152
гуру форума
01.2022″ data-time-string=»22:15″ title=»30.01.2022 в 22:15″>
- #3
Screwdriver сказал(а):
смазки на ПАО с хорошими низкотемпературными свойствами, например:
Нажмите, чтобы раскрыть…
Раз пошла такая пьянка, спрошу оффтопом.
Пытался заказать Total Ceran XM 100 (которую ты мне советовал здесь: https://gentra-club.ru/threads/serebristaja-elegant.674/post-204586 ), но чёт никто её не хочет везти… А есть ещё (относительно) недорогая альтернатива кроме ВМП?
Screwdriver сказал(а):
Бронзовая втулка хвостовика ротора — моторное масло, желательно подложить фетр внутрь втулки
Нажмите, чтобы раскрыть…
А почему не консистентка? Я оное консистенткой мазал, всё работало.
А масло… чёт я очкую, всё ж склонно оно к медленному вытеканию…Screwdriver сказал(а):
Зубцы бендикса и маховика
Нажмите, чтобы раскрыть…
А оно разве на на сухую должно работать? Там же сцепление совсем рядом… Да и от оборотов в незамкнутом объёме как бы не раскидало…
Добавлено:
Screwdriver сказал(а):
Втягивающее — залить внутрь силиконовую смазку из аэрозоля, через щель штока, для влагозащиты.
Нажмите, чтобы раскрыть…
А тут я тоже консистентку применял, работало.
Screwdriver
гуру форума
01.2022″ data-time-string=»02:37″ title=»31.01.2022 в 02:37″>31.01.2022
- #4
gentravod152 сказал(а):
А есть ещё (относительно) недорогая альтернатива
Нажмите, чтобы раскрыть…
Fuchs Renolit HLT2 артикул 600656522
У многих производителей есть указание при ремонте смазывать венец и зубья бендикса противозадирной пастой.gentravod152 сказал(а):
А оно разве на на сухую должно работать?
Нажмите, чтобы раскрыть…
gentravod152 сказал(а):
А почему не консистентка?
Нажмите, чтобы раскрыть…
Бронзовые втулки скольжения спокон веку мажут только маслом. Но — обычно в узел добавляют вышеупомянутый фетр, который маслом пропитывают и в котором оно удерживается и медленно подтекает на втулку.
gentravod152 сказал(а):
тут я тоже консистентку применял, работало
Нажмите, чтобы раскрыть…
Слишком хилый узел с узкой щелью между штоком и катушкой. Туда надо максимально морозостойкую смазку, пусть и с херовыми смазывающими свойствами, чтобы она защищала от влаги, но не оказывала ни малейшего сопротивления штоку.
gentravod152
гуру форума
- #5
Screwdriver сказал(а):
Fuchs Renolit HLT2 артикул 600656522
Нажмите, чтобы раскрыть. ..
Эмекс выдаёт «Товар закончился»… Не везёт мне…
Screwdriver сказал(а):
У многих производителей есть указание при ремонте смазывать венец и зубья бендикса противозадирной пастой.
Нажмите, чтобы раскрыть…
Ээх, придётся ещё и её брать: на кону замена сцепления.
Screwdriver сказал(а):
Бронзовые втулки скольжения спокон веку мажут только маслом.
Нажмите, чтобы раскрыть…
Ну ХЗ, а чем консистентка плоха в подшипнике скольжения?
Screwdriver сказал(а):
Но — обычно в узел добавляют вышеупомянутый фетр, который маслом пропитывают и в котором оно удерживается и медленно подтекает на втулку.
Нажмите, чтобы раскрыть…
Вот в этом то и проблема, что узел с такой смазкой раньше потребует пересмазки. Вспомним сверчащие моторчики вентилятора отопителя. А консистентка будет значительно дольше удерживаться на поверхностях трения даже без фетра.
Screwdriver сказал(а):
Слишком хилый узел с узкой щелью между штоком и катушкой. Туда надо максимально морозостойкую смазку, пусть и с херовыми смазывающими свойствами, чтобы она защищала от влаги, но не оказывала ни малейшего сопротивления штоку.
Нажмите, чтобы раскрыть…
Ну ХЗ, я в своё время на ВАЗ21099 втягивающее смазывал литиевой ВР, не сказать бы что зазор там прям прецизионный. На морозе оное работало без единой осечки, хотя намазал я так душевно.
gentravod152
гуру форума
01.2022 в 09:22″>31.01.2022
- #6
Screwdriver сказал(а):
Total Copal Spray
Нажмите, чтобы раскрыть…
А в этот вроде графит введён, судя по описанию.
Screwdriver сказал(а):
Теперь по смазкам
Нажмите, чтобы раскрыть…
А вот ещё вопрос на засыпку из смежного. Чем правильнее смазать шлицы первичного вала КПП при замене сцепления? И чем смазать направляющую выжимного подшипника? Примечание: выжимной подшипник имеет пластиковый корпус.
И вот ещё. Видел в нете фотку ведомого диска сцепления со смазанными консистенткой демпферными пружинами. Чёт я про такое ни разу не слышал, вот думаю, может владелец совсем зафанател?…
Screwdriver
гуру форума
01.2022″ data-time-string=»09:26″ title=»31.01.2022 в 09:26″>31.01.2022
- #7
@gentravod152, вечером отпишусь
gentravod152
гуру форума
- #8
Screwdriver сказал(а):
вечером отпишусь
Нажмите, чтобы раскрыть…
ОК.
Screwdriver
гуру форума
01.2022″ data-time-string=»23:57″ title=»31.01.2022 в 23:57″>31.01.2022
- #9
gentravod152 сказал(а):
Ну ХЗ, а чем консистентка плоха в подшипнике скольжения?
Нажмите, чтобы раскрыть…
Ну во-первых во втулке скольжения нет никаких механизмов ее перемешивания. Ее выдавит из зоны трения и она закоксуется на роторе и втулке навсегда, ну или пока ротор не нагреется до температуры каплепадения.
Во-вторых, мы имеем дело не с простой втулкой, а, если это всё не поддельное китайское говно — с пористой металлокерамикой:
Уже много раз писал о пропитке втулок. Часть втулок пропитана, часть нет и не зависит это от логотипа на втулке или на упаковке, проверять нужно все! При нагреве из пропитанной втулки потечет масло из непропитанной — нет. Хранить втулки в масле не повредит, но неудобно и пропитаются они полностью разве, что через месяц. Втулка нагретая до 200*, начало изменения цвета, опускается в холодное масло, желательно жидкое И20, но можно и моторное, но не синтетику и не трансмиссионку и полностью охлаждается в масле. С насухо протертой втулки с такой пропиткой при нагреве потечет масло, втулка пролежавшая пару дней в масле всего лишь запотеет маслом. При сборке втулки дополнительно не смазываю. Проводил такой эксперимент: передняя втулка пропитаная и протертая насухо при прокрутке на стенде не греется, доливаю в зазор втулки масло и пошел нагрев, рука не держит и греется до тех пор пока все жидкое масло не выгонит. В данном случае масло кашу портит.
Нажмите, чтобы раскрыть…
Бронзовые втулки применялись и применяются с фитильным и фетровым торцевым и т.д. способом смазки. Бронзовую втулку, даже предварительно смазанную пластичной смазкой, можно эксплуатировать только при очень малых линейных скоростях.
На старых стартерах,да были бронзовые втулки с фитильной смазкой, но они требовали доп. обслуживания.
На современных стартерах применяются бронзовые,железо-бронзовые пористые металлокерамичесие втулки.Нажмите, чтобы раскрыть…
Вот большой тред про смазывание таких втулок: http://www.autodevice.ru/forum/index.php?act=Print&client=html&f=76&t=9406
gentravod152 сказал(а):
Чем правильнее смазать шлицы первичного вала КПП при замене сцепления?
Нажмите, чтобы раскрыть…
Honda Super High Temp Urea grease 50 грамм,P/N 08798-9002
Shell Gadus S5 T460
Mobil/Esso Unirex S2 (она же BMW 83239416138)
VAG G000100 (она же SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.), SACHS 4200 080 050 (80гр.)) — она же Castrol Tribol GR 100 -2 PD Артикул 1584EC
gentravod152 сказал(а):
И чем смазать направляющую выжимного подшипника? Примечание: выжимной подшипник имеет пластиковый корпус.
Нажмите, чтобы раскрыть…
Покаж картинку
gentravod152 сказал(а):
Эмекс выдаёт «Товар закончился»… Не везёт мне…
Нажмите, чтобы раскрыть…
Я подумаю завтра об альтернативе, на сегодня это слишком сложно
gentravod152 сказал(а):
Ну ХЗ, я в своё время на ВАЗ21099 втягивающее смазывал литиевой ВР, не сказать бы что зазор там прям прецизионный. На морозе оное работало без единой осечки, хотя намазал я так душевно.
Нажмите, чтобы раскрыть…
Тут дело такое. Пока всё исправно и заряжено — конечно всё будет щелкать хоть с солидолом. Но если АКБ окажется подсаженной, то вот эта загустевшая смазка в зазоре может оказаться последним фактором, который не позволит втягивающему втянуть до конца и абзац.
Контактное давление в зоне трения на этом штоке небольшое, ввиду его большой площади, время работы ничтожно, надо обеспечить только влагозащиту внутренностей ну и чтобы не совсем по сухому терлось.
gentravod152 сказал(а):
Видел в нете фотку ведомого диска сцепления со смазанными консистенткой демпферными пружинами
Нажмите, чтобы раскрыть…
Херня
На них такие усилия, никакая смазка не спасет от износа. Да и не изнашиваются они, они проседают и начинают дребезжать, смазка и подавно от этого не спасет.
Последнее редактирование:
gentravod152
гуру форума
- #10
Screwdriver сказал(а):
Покаж картинку
Нажмите, чтобы раскрыть. ..
Направляющая подшипника выжимного арт. 2181-1601190
Выжимной подшипник арт. 21810160118001
Фотку ХЗ как с ноута вставить. Короче, пластиковый выжимной елозит по стальной трубе-направляющей. Это соединение по идее надо смазать. Как я понимаю, для пластика нужна смазка на синтетической основе. Вопрос, что купить?
А вот в этой статье есть фотки со смазанными демпферными пружинами на ведомом диске сцепления. Статья объёмная, но интересная: https://www.drive2.ru/l/593435563642624888/
P.S. Ты только это, статью на ночь не читай…
Последнее редактирование:
Обслуживание стартера на 1ZZ
Обслуживание стартера на 1ZZ Данный файл выполнен на основе материалов, представленных участником форума Клуба Любителей Toyota Wish Alex Wish .Обслуживанием назвал только потому, что ремонт не проводился, а только была проведена очистка деталей и замена пластичных смазок.
Год выпуска авто – 2004, пробег – 92000 км (при покупке 85000 км, надеюсь реальный).
Эту работу провёл потому, что были симптомы, которые выглядят так: при одинаковых эксплуатационных условиях работа стартера (обороты вращения коленвала, звук) отличались от запуска к запуску. Это можно было объяснить лишь тем, что значительная энергия аккумулятора тратится на преодоление силы трения возникающей в самом стартере (особенно в мороз).
Да и эксплуатация такого узла может закончится как всегда не вовремя и с большими последующими капиталовложениями на ремонт.
Итак, приступим.
Первым делом отключаем аккумулятор (снять минусовую клемму). Для снятия стартера необходимо обеспечить оперативный простор, для чего откручиваем два болта крепления радиатора и один болт крепления трубки кондея, для снятия кожуха вентилятора радиатора. | |
---|---|
Откручиваем два болта крепящих кожух вентилятора радиатора. | |
Болт левой стороны. | |
Затем отсоединяем разъём питания вентилятора и отводим провод в сторону, предварительно сняв два крепления провода (можно просто разблокировать замочки зажимов отвёрткой) чтобы освободить провод. После этого снимаем кожух вентилятора, вспоминая «добрым» словом японский автопром (для меня эта работа была самая муторная)- нужно аккуратно отводить трубки кондея, не повредив их, особенно осторожно нужно быть с той, которая выходит из насоса, одновременно прижимая радиатор к передней панели. Кожух довольно жёсткий и большой зараза… | |
Чтобы добраться до верхнего болта стартера, откручиваем крепёжную планку. | |
Отсоединяем провода (один основной крепится гайкой, а на катушку втягивающего реле установлен разъём с защёлкой). Теперь ничего не мешает провести демонтаж стартера. | |
СНЯЛ!!! (Сделал наркоз чтоб не шевелился). | |
Разбираем на части запоминая что и как было установлено (хотя перепутать крайне сложно). Особое внимание нужно обратить на фиксирующие выступы, определяющие взаимоположение деталей при сборке. | |
Для снятия бендикса нужно снять стопорное кольцо, фиксируемое дополнительно стопорной шайбой, которая сходит с него в сторону редуктора. Затем снимается с вала стопорное круглое колечко и снимаем с вала бендикс со стопорной шайбой. Наличие смазки видно на фото-она просто отсутствует как класс если не считать загустевших следов превратившихся в грязь. Единственное место, где смазка была ещё не отработанная, это планетарный редуктор (шестерни). | |
После снятия бендикса снимаем стопорное кольцо вала редуктора и вынимаем сам вал с фланцем под шестерни. Для промывки можно извлечь и основную пластмассовую шестерню (при сборке обратить внимание на правильную установку (выступающие усы и боковой выступ). Всё моем, кому чем нравится, кроме бендикса (его протираем). Производим последовательную смазку и сборку в обратной последовательности. Для смазки использовал Литол-24 для планетарного редуктора, оси и подшипника трения (втулки). Для смазки червяка и оси вала бендикса смесь Mobil и Литола-24. Смазывать без фанатизма, лишь необходимое количество. После сборки проверить свободное вращение деталей редуктора и перемещение бендикса. | |
После очистки корпуса стартера и промывки без извлечения игольчатого подшипника, смазываем его смесью Литола-24 и Mobil. | |
Приступаем к дальнейшей разборке электродвигателя, для чего откручиваем два винта на торце крышки двигателя. Cнимаем её, и фигеем от состояния (следы от работы медно-графитовых щёток на всём в значительном количестве… | |
Двигатель | |
Оба конца электродвигателя и подшипники скольжения (втулки) были сухими, как горло на утро после вечеринки … Это особенно настораживает? ведь там обороты более 5000. Я не стал разбирать щёточный узел, так как в этом не было необходимости. Двигатель в сборе (статор, ротор и щёточный узел) продул компрессором, а крышку помыл. Смазал вал двигателя и подшипники Литола-24, уделяя внимание на то чтобы при сборке и работе смазка не попала на коллектор и щётки. Собрал всё в кучу в обратной последовательности. | |
После установки на двигатель и присоединения проводов нужно провести испытания -завести машину. Если всё радует и двигатель тебе сказал «спасибо», то можно заняться дальнейшей сборкой (установкой кожуха) и т.д. При установке важно попасть выступами на кожухе внизу по бокам в «ловушки» на бочках радиатора. Результат проведённой работы меня порадовал, стартер начал крутить как сумасшедший и работает тихо и мягко. А самое главное я теперь спокоен, что он меня не подведёт и я в него больше не полезу… В моём случае значимого износа деталей не было, обслуживание произведено вовремя. Применялся инструмент на фото, хотя считаю не важно чем, важно как! Применялись смазки из соображения надежности – Литол-24 высокотемпературная с неплохими проверенными годами эксплуатации свойствами, Mobil подмешивал из соображения добавления графита для высоконагруженных пар трения. Хотя КАЖДЫЙ может применять смазку исходя из собственного опыта. Прошу прощение, что получилось так объёмно хотел, чтобы понятно было тому, кто захочет своими руками сделать приятное машине, ведь не в каждом сервисе подобную «операцию» будут делать (лучше и быстрее для многих сервисменов, заменить стартер на другой). Удачи, ни гвоздя ни жезла. |
Назад к оглавлению
Как отремонтировать стартер своими руками
Рейтинг статьиЗагрузка…
Как отремонтировать стартер автомобиля
Статья о ремонте стартера автомобиля — признаки неполадок устройства, демонтаж, сборка, диагностика. В конце статьи — видео об основных правилах ремонта стартера.
Содержание статьи:
- Основные признаки неполадок стартера
- Извлечение стартера из-под капота
- Диагностика после демонтажа
- Сборка стартера и проверка его работоспособности
- Видео об основных правилах ремонта стартера
При первых же признаках повреждений стартера следует предпринять меры по его диагностике и, если потребуется, ремонту. Сделать это можно и в автомобильном сервисе, и, чаще всего, своими руками – устранение поломки стартера является операцией средней сложности, которая посильна рядовому водителю, если речь не идёт о полном разборе устройства. Скорее всего, понадобится заменить его деталь и/или зачистить наждачной бумагой составные части.
Для того, чтобы сэкономить на услугах автомастерской, понадобятся смотровая яма, набор инструментов и заряженный аккумулятор. Ниже будут рассмотрены наиболее распространенные проблемы стартеров, составные части механизма и возможная связь каждого из них с поломкой.
Основные признаки неполадок стартера
Ремонт и диагностика устройства может потребоваться не только тогда, когда автомобиль не заводится вообще – неполадки, возникающие в работе стартера, возможно выявить на раннем этапе. К первым признакам необходимости скорого ремонта можно отнести случаи, когда стартер:
- не прокручивается с первого оборота ключа. Это может означать, что проблема кроется в щётках, передающих напряжение на ротор стартера – их надо заменить.
- при полностью заряженном аккумуляторе начинает работать с задержкой или раскручивается ощутимо дольше. Это также указывает на повреждение и износ щёток или подшипников, из-за которых ротор, движущаяся часть механизма, цепляет обмотку – статор.
- с задержкой возвращает свои составные части в исходное положение после старта двигателя – это наводит на мысль о повреждении/износе маховика двигателя или шестерни бендикса – детали стартера, которая раскручивает маховик. Свидетельством его поломки также может быть ситуация, при которой бендикс цепляется за маховик, но не может его раскрутить.
- продолжает вращаться вместе с двигателем. То есть, после раскручивания мотора автомобиля детали стартера не отцепляются от него с помощью возвратной пружины, а крутятся на тех же оборотах, что и маховик двигателя. Скорее всего, вина лежит на засоренном роторе и/или силовых контактах реле.
Сценариев поломок стартера может быть много, и если один из них был реализован в вашем автомобиле, необходимо сразу приниматься за ремонт.
Извлечение стартера из-под капота
Перед тем, как извлечь стартер
Смотровая яма понадобится, чтобы вытащить стартер из-под капота, а затем провести его диагностику уже вне автомобиля. Тот, кто делает это впервые, потратит сравнительно много времени, поэтому до того, как начать демонтаж, можно попробовать зачистить контакты стартера, которые могли успеть окислиться за время эксплуатации, убедиться в надежности их крепления, возможно также заменить провода питания.
Если Вы не знаете, где расположен стартер в вашем автомобиле, можно ориентироваться на звук под капотом, появляющийся при повороте ключа – для этого понадобится помощь второго человека, который будет сидеть в машине.
Процесс извлечения
Прежде всего, необходимо отключить устройство от аккумулятора – снять клеммы и токопроводящие кабели со втягивающего реле. После этого откручиваются болты крепления, как правило их 2 или 3 — для этого понадобится шарнирный удлинитель.
Выше уже было упомянуто, что для этой работы необходима смотровая яма, поскольку иногда для демонтажа стартера будет необходимо снять узлы и механизмы, находящиеся на пути к нему, в большинстве случаев – обшивку защиты моторного отсека.
Диагностика стартера после демонтажа
Для начала, коротко расскажем о главных составных частях стартера, которые полезно знать, даже если вы не планируете заниматься его ремонтом своими руками:
- Якорь – осевидная деталь, ротор электродвигателя, крутящий момент которого передаётся на коленчатый вал двигателя. То есть, стартер преобразует электрическую энергию аккумулятора в механическую.
- Статор (обмотка) – это неподвижная деталь механизма, взаимодействующая с ротором. Если стартер редукторный, то в нем присутствуют постоянные магниты, усложняющие ремонт этой детали.
- Бендикс – маленькая муфта, приводящая в движение маховик двигателя. Когда последний начинает раскручиваться быстрее, возвратная пружина перемещает бендикс в стандартное положение для предотвращения передачи крутящего момента двигателя обратно стартеру.
- Втягивающее (или тяговое) реле. Деталь цилиндрической формы и в два раза меньше стартера, находится в его верхней части. Синхронизирует работу всего механизма – при повороте ключа зажигания выдвигает бендикс из корпуса вперед, приводя в движение механизм двигателя автомобиля.
- Щётки и щёткодержатели – находятся у задней крышки стартера, подают рабочее напряжение на пластины ротора и повышают КПД электродвигателя во время его работы. Когда ключ возвращается в исходное положение в замке зажигания, напряжение пропадает.
Чтобы выявить модуль, в котором произошла поломка, необходимо очистить его, обработать окисленные контакты наждачной бумагой и подключить аккумулятор – присоединить клеммы и коснуться корпуса стартера свободным концом минусового провода.
Если проблема кроется не в реле, следует также проверить изоляцию статор омметром, поврежденную обмотку восстанавливают при помощи пропиточного лака, однако эту операцию при отсутствии опыта работы с электроизмерительными приборами лучше всего доверить специалисту. Если стартер редукторный, то в его конструкции будут присутствовать постоянные магниты, а при их повреждении ремонт провести крайне сложно, поэтому лучше всего купить новый стартер.
Изоляцию ротора также следует проверить, если прочие детали стартера исправны, однако для этого нужно раскрутить шпильки, скрепляющие две половинки электродвигателя, и разобрать его полностью. Если на якоре видны следы гари и копоти – его следует заменить. На коллекторе не должно быть сильного налёта — при его наличии нужно почистить деталь наждачной бумагой. Важно просмотреть все детали на предмет повреждений и загрязнений – муфта должна свободно крутиться в одном направлении и стопориться в другом.
Желательно также заменить щётки вне зависимости от того, являются они причиной поломки устройства или нет – его извлечение заняло у Вас некоторое время, поэтому есть смысл провести профилактику для отдаления момента повторных работ под автомобилем. Щетки крепятся с помощью клемм и пружин, которые прижимают их сверху, для их замены нужно с помощью отвертки снять крышку стартера со стороны замка зажигания.
Даже если на каком-то из этапов проверки после разбора стартера проблема была выявлена и устранена, не следует пренебрегать временем, потраченным на извлечение и разбор – разумно воспользоваться случаем провести полную диагностику и чистку всех его механизмов для снижения вероятности возникновения проблем с устройством в будущем.
Помните о том, что его поломка на дороге скорее всего будет означать вызов эвакуатора, поэтому лучше всего потратить время на него в гаражных условиях.
Сборка стартера и проверка его работоспособности
Очень важно запоминать последовательность, с которой Вы разбирали устройство — желательно расположить его детали в таком же порядке, чтобы не запутаться при сборке.
После этих проверок можно устанавливать стартер обратно на автомобиль. Безусловно, устройство механизма может сильно отличаться на различных моделях машин, поэтому до начала ремонта следует ознакомиться с технической документацией и, как минимум, взглянуть на схему устройства стартера в вашем автомобиле.
Профилактические работы своими руками или силами специалистов автосервиса проводить время от времени нужно даже при отсутствии признаков неисправностей, поскольку у этого устройства есть определенный запас срока службы, обычно измеряемый 100-150 тыс. км.
Видео об основных правилах ремонта стартера:
Ремонт стартера своими руками: с чего начать?
Начинающий автовладелец после покупки автомобиля должен сразу же нарабатывать навыки ремонта. Особенно если он не хочет обращаться к официальным дилерам. Давайте разберем самые элементарные поломки. Так, часто выходит из строя стартер. Начинающие автолюбители должны уметь выполнить ремонт стартера своими руками. В сегодняшней статье мы рассмотрим этот вопрос.
Что это такое?
Итак, стартер представляет собой устройство, которое отвечает за запуск двигателя. Этот элемент раскручивает коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания. Зачастую стартеры для разных моделей автомобилей практически ничем не отличаются друг от друга. У них одинаковое устройство и принцип действия. Различия могут быть в размерах деталей, из которых стартер состоит.
Устройство
Механизм включает в себя электродвигатель, который состоит из ротора и статора, щеткодержателя, втягивающего реле и бендикса.
Якорь, или ротор, отвечает за вращение шестерни бендикса. Когда мотор запустится, якорь переходит в изначальное положение. Он оснащен возвратной пружиной, посредством которой размыкаются контакты.
Бендикс, или же обгонная муфта, как ее еще называют, необходим для контролирования скорости вращения вала. Ведущий вал должен работать на больших оборотах, нежели ведомый. Щетки, а также щеткодержатели предназначены для подачи напряжения на якорь. За счет щеток также увеличивается мощность электрического мотора.
Как найти стартер?
Опытные автолюбители уверены, что если новички сумеют выполнить ремонт стартера своими руками, то после этого они справятся и со всеми остальными поломками. Почему они так говорят? Все просто. Эта деталь установлена в очень неудобном месте под капотом. Поэтому для того, чтобы демонтировать его, придется приложить массу усилий. В большинстве автомобилей стартер находится под двигателем с водительской стороны.
Зачем выполнять демонтаж?
Если планируется выполнять ремонт стартера своими руками, то прежде необходима диагностика. Невозможно без снятия правильно определить, что же вышло из строя. В процессе работы стартер очень загрязняется. Это связано с неудачным его расположением, а также с применением графитовых щеток. Так что даже если и не удастся сразу определить, почему узел вышел из строя, тщательная очистка ему вовсе не помещает. Также после демонтажа проверяют целостность всех частей и элементов.
Как отремонтировать стартер: типичные неполадки
Ресурс современных двигателей, да и не современных тоже, значительно выше, чем время работы стартера. Рано или поздно этот узел придется ремонтировать или же менять. Но не стоит спешить покупать новый стартер. Если он не работает, то причина может быть и вовсе не в нем. Иногда при диагностике выяснятся, что проблема заключалась в аккумуляторе или даже в маховике. И наконец, осуществлять ремонт стартера своими руками значительно дешевле, чем заменять его на новый.
Так, выходит из строя втягивающее реле. По этой причине шестеренка бендикса не попадет в зацепление к шлицам на маховике. Также часто можно наблюдать изношенные графитовые щетки. Эти элементы в процессе эксплуатации стираются. Но их можно заменить.
Изнашиваются и выходят из строя подшипники. Диагностируется это по достаточно сильным вибрациям. Можно наблюдать разрушенные части механизма, хотя сам стартер может работать вполне исправно. В процессе эксплуатации наибольшие нагрузки испытывают именно зубцы шестеренки на бендиксе. Через несколько лет зубцы стираются, и это является причиной, почему мотор не запускается или же заводится, но не всегда. Проблема решается заменой шестерни бендикса либо установкой нового венца маховика.
Диагностика
Для проверки работоспособности снятого с автомобиля стартера следует применять заряженный аккумулятор. Масса подсоединяется к корпусу. Положительный провод используется для поиска поломки.
Если положительный провод подключить к контакту после реле, то стартер должен запуститься. Если ничего не происходит, требуется разобрать узел и искать неисправность внутри него.
Стартер ВАЗ-2110
В этом автомобиле устанавливается щеточный мотор четырехполюсного типа, с двухобмоточным тяговым реле, а также планетарным редуктором. Мощность составляет 1,55 кВт. Ток на холостом ходу – 80 А. В заторможенном состоянии устройство потребляет 700 А. В режиме максимальной мощности – 375 А.
Ремонт стартера ВАЗ-2110 своими руками начинается с демонтажа. Отсоединяют минусовой провод от АКБ, затем снимают провод с тягового реле. Далее ключом на 13 отворачивают гайку, удерживающую плюсовой шнур, и снимают его. Далее ключом на 15 отворачивают гайки на картере сцепления. Теперь можно снять стартер.
Если стартер вращается очень слабо, тогда, скорее всего, села АКБ. Проверяют и АКБ, и систему зарядки. Вторая причина заключается в щетках, втулках, обмотках, редукторе, якоре, зубьях, венце и маховике. Эти детали (если проблема в них) заменяются на новые. Их можно купить в любом автомобильном магазине.
Бывает, что стартер плохо закручен. Тогда его закручивают еще сильнее. Если устройство работает исправно, но слышен шум, значит проблема в бендиксе. Стартер разбирают и меняют износившиеся детали.
ВАЗ-2106-07
Ремонт стартера ВАЗ-2106 своими руками потребует большого запаса терпения и умелых рук. Первым делом демонтируют устройство. Затем ключом на 13 ослабляют гайки, удерживающие провода на контактах втягивающего реле, и снимают наконечник провода. Далее проводят диагностику – подают на реле 12 В, а минусовой провод подсоединяют к корпусу. Омметром замеряют сопротивление на контактных болтах. Если стартер исправен, то якорь выдвинет обгонную муфту. Болты замкнутся. Если тяговое реле неисправно, его меняют на новое.
Таким же образом выполняется ремонт стартера ВАЗ-2109 своими руками. Устройство узла аналогичное стартерам для классических моделей ВАЗа.
Бензиновый инструмент, скутеры
Диагностировать поломки стартера на скутере можно по такому же принципу, как и на автомобилях. Устройство и принцип работы здесь практически одинаковые. Зачастую большинство неисправностей связаны с сильным загрязнением основных узлов.
Триммеры
Процесс запуска мотокосы осуществляется путем натяжения шнура. Затем собачка входит в зацепление с зубьями катушки. Далее, если потянуть более энергично, двигатель запустится. Если дернуть очень резко и сильно, это приведет к выходу собачки и катушки из строя. Вторая причина – обрыв гибкого вала. Ремонт стартера триммера своими руками невозможен. Производители допускают только полную замену модуля.
Заключение
Итак, мы выяснили, что такое стартер и как его отремонтировать своими руками. Если механизм подает первые признаки поломки, не спешите его менять. Возможно, проблема в банально изношенном щеточном узле.
labavto.com
Наверное, каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда завести двигатель не получается. Как показывает практика, часто причиной неисправности является именно стартерное устройство, которое отказывается работать. Подробнее о том, как производится диагностика и ремонт стартеров, вы сможете узнать из этого материала.
Основные неисправности
По факту основные неисправности стартера могут быть «замаскированы» под поломки других узлов машины. Так что перед тем, как разбирать и перебирать свой неисправный узел необходимо уже после того, как вы точно убедитесь в его неработоспособности.
Чтобы определить тип поломки, ниже приведены основные признаки неисправности стартера:
- При повороте ключа слышен щелчок, при этом якорь механизма не вращается. Если это действительно проблемы со стартером, то АКБ будет заряжена.
- Ремонт стартеров и генераторов может осуществляться в том случае, если электродвигатель будет медленно прокручивать коленчатый вал, при этом сам силовой агрегат не сможет завестись. Сопутствующим признаком проблемы будет повышенный разряд батареи.
- Перебрать разобранный узел необходимо в том случае, если попытка запуска мотора сопровождается сторонними звуками — скрежетом, скрипом и т.д. Разумеется, это может быть связано с работой других узлов, в том числе генератора.
- Устройство греется. Чтобы понять, греется узел или нет, к нему необходимо получить доступ. Греться механизм может по разным причинам, но его перегревание всегда указывает на неисправность.
Схема подключения механизма к АКБ и замку зажигания
Чтобы не допустить выхода из строя узла, периодически должно осуществляться техническое обслуживание стартера. Блокировка стартера может произойти по разным причинам, поэтому ТО — это неотъемлемая часть процесса.
Что касается непосредственно поломок, то они могут быть такими:
- на валу якоря заел привод;
- тяговое реле работает нестабильно;
- контакты на этом реле могли залипнуть;
- вышла из строя обратная пружинка — речь может идти как о муфте свободного хода, так и о выключателе зажигания;
- вышли из строя подшипниковые элементы механизма;
- износились шейки на валу якоря;
- ослабли винты фиксации устройства, в результате чего узел работает под вибрацией;
- произошло повреждение зубчиков конструкции;
- внутри самой конструкции ослаб фиксатор полюса, что привело к тому, что его стал задевать якорь.
Демонтаж устройства
Перед тем, как снять стартер и как починить его, нужно учесть, что эта задача довольно трудоемкая. Тем не менее, снятие стартера и его разборка является обязательным условием для устранения неисправности.
Как снять стартер своими руками:
- Перед тем, как снять стартер, нужно произвести отключение аккумулятора от бортовой сети авто. Любые работы по ремонту генератора и других электрических устройств осуществляются при отключенной бортовой сети.
- Если вы не знаете, как снять стартер автомобиля, то после того, как бортовая сеть будет обесточена, на клеммах реле узла, а также на его корпусе, нужно выкрутить гайки. Если учесть разные специфики сборки транспортных средств, то стартера могут крепиться на разных фиксаторах. Но обычно для демонтажа механизма требуется головка на 13.
- После этого нужно отсоединить проводку питания и отодвинуть ее.
- Если на моторе имеется защита, ее нужно демонтировать.
- После этого выкручиваются гайки фиксации устройства к блоку. Сделав это, сам механизм можно снять (автор видео — Будни Автобизнес).
Проверка и ремонт
Как сказано выше, сломаться механизм может по разным причинам. Поэтому ремонт стартера автомобиля должен производиться в соответствии с итогами диагностики. Перед тем, как отремонтировать стартер, необходимо запастись всеми нужными инструментами и комплектом для ремонта. Ремкомплект стартера можно приобрести в любом автомобильном магазине. Если вы не знаете, как разобрать стартер, попробуйте воспользоваться сервисным мануалом к авто, но обычно в этом нет ничего сложного.
В первую очередь, ремонт стартера автомобиля включает в себя диагностику реле. При подаче напряжения на плюсовой вывод обмотки должен раздаться щелчок — тот звук будет свидетельством работоспособности реле, при этом бендикс узла должен переместиться. На подключенном экране омметра при этом будет показано замыкание контактов. Если этого не произошло, то ремонт стартера автомобиля сводится к откручиванию болтов и замене реле.
Новое втягивающее реле для авто
Щетки
Ремонт грузовых стартеров или для легковых машин может свестись к замене щеток. Замена щеток стартера осуществляется путем демонтажа задней крышки, при этом, даже если щеточный узел не износился, специалисты все равно советуют его менять. Разборка стартера покажет, что щетки расположены в задней части моторчика, при этом если одна из них ломается, это приведет к неработоспособности узла в целом. Для демонтажа необходимо выкрутить клеммы и извлечь пружинки.
Статор
Переборка стартера включает в себя проверку статора, при помощи омметра необходимо произвести его диагностику на пробой, при этом полученные показатели должны составлять не меньше 10 кОм. Если полученные показания другие, то ремонт стартеров иномарок или отечественных авто заключается в замене статора. В некоторых случаях, если на авто используется редукторный механизм, может потребоваться замена стартера в сборе, поскольку конструктивные особенности такого устройства не позволяют выполнить его ремонт. Подробнее о диагностике и ремонте узла узнайте из видео (автор видео — канал Эксин Плюс).
Ротор
Починить стартер можно путем замены ротора, чтобы добраться до него, потребуется открутить шпильки, фиксирующие две части электромотора. Сделав это, можно произвести демонтаж узла полностью, заранее демонтировав стопорное кольцо с шайбой. Прежде чем заменить ротор, нужно уделить время проверку обмоток, при наличии следов копоти на них нужно осуществить замена якоря. Также проверьте коллектор — на нем может быть небольшой налет, но иногда его большой слой является причиной невозможности запуска механизма. Ремонт стартера своими руками в данном случае будет заключаться в очистке коллектора с использованием наждачки.
Далее, производится проверка механической составляющей. Если вы пропустите какую-то поломке, впоследствии это может стать причиной более серьезной проблемы, так что если вы не уверены в своих силах, то единственное, что вам может помочь, это замена стартера. В некоторых случаях локализовать неисправность поможет замена втулок стартера. Такая необходимость возникает редко, но иногда замена втулки стартера действительно помогает решить проблему.
Сборка
Сборка стартера является завершающим этапом ремонта. Прежде чем собрать стартер, вал, редуктор, якорь и втулки нужно смазывать. Чем же можно смазать стартер перед тем, как его собирать? Для этого может использоваться графитовая смазка, Литол, моторная жидкость. Сборка и установка стартера осуществляется в обратной последовательности, после монтажа необходимо произвести проверку работоспособности узла.
Чтобы удостовериться в том, что ремонт был произведен правильно, на корпус механизма нужно подать минус, а на обмотку — плюс. Если после подключения бендикс может перемещаться вперед и назад, при этом контакты реле замыкаются нормально, это свидетельствует о том, что механизм полностью рабочий. После подачи плюса на электродвигатель, моторчик должно вращаться равномерно, какие-либо шумы и звуки при этом должны отсутствовать. Если звуков нет, то механизм ставится на место.
В том случае, если вы допустили какие-либо ошибки в сборке механизма, эксплуатировать транспортное средство не рекомендуется. В противном случае вы можете столкнуться с проблемой где-то в дороге, а хуже всего будет, если она настигнет водителя при езде за городом по трассе. Поэтому если вы сомневаетесь в том, что все сделано правильно или в процессе выполнения работ были допущены ошибки, лучше будет проконсультироваться по этому поводу со специалистом. Поверьте — лучше один раз немного заплатить, но быть уверенным в том, что машина будет работать нормально, чем сэкономить и столкнуться с более высокими затратами на ремонт.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Видео «Основные правила по ремонту механизма в домашних условиях»
Если вы решили самостоятельно отремонтировать устройство, вам полезно будет узнать об основных нюансах, которые нужно соблюдать в ходе проведения этой процедуры, эти правила приведены на видео (автор ролика — канал АВТО РЕЗ).
Как отремонтировать стартер автомобиля своими руками?
Заметив первые признаки неисправности, не отлаживайте ремонт стартера в долгий ящик. Затягивание с проверкой и восстановлением приведет к тому, что в один момент двигатель попросту не запустится. Покажем на видео и расскажем, как проверить втягивающее реле, заменить щетки, втулки стартера, чтобы своими руками устранить поломки и правильно собрать стартер автомобиля.
ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ
Способов проверки неисправностей стартера всего 2: по характерным симптомам и по итогам дефектовки после разборки. Основные причины поломок и их признаки.
- Стартер крутит, но мотор не заводится. Исключив проблемы с системами питания, зажигания, ГРМ и иммобилайзером, можно сделать вывод об изношенных щетках стартера. Чаще всего при износе щеточного узла можно на слух ощутить, что коленчатый вал двигателя вращается медленней обычного. Но прежде чем снимать стартер для ремонта, проверьте надежность крепления клемм, отсутствие на них окислов и уровень зарядки аккумуляторной батареи.
- Стартер щелкает, но не крутит. Причиной поломки может быть как износ щеток, так и низкий заряд АКБ, окислы на клеммах питающего провода, гибкой массы.
- Стартер срабатывает, но коленчатый вал не вращается. Визуально слышно вращение якоря пускача, но маховик при этом стоит на месте. Поломка может проявлять себя лишь время от времени. Ремонт стартера своими руками заключается в замене бендикса. В очень редких случаях к подобным симптомам приводит слизывание зубьев на венце маховика или на шестерне бендикса.
- Не срабатывает втягивающее реле. Соленоид внутри тягового реле при подаче на него напряжения передвигает вилку, вводя в зацепление с венцом маховика шестерню бендикса, и замыкает контактной пластиной клеммы питания электродвигателя. Если после поворота ключа в положение Start не приходит напряжение на управляющий вывод втягивающего, или неисправно само втягивающее реле, контакты попросту не замкнутся для включения электродвигателя.
- Стартер не перестает вращаться после запуска двигателя. Причина в залипании контактной пластины втягивающего реле.
КАК ПРОВЕРИТЬ СВОИМИ РУКАМИ
Не снимая стартер с автомобиля, можно достоверно проверить лишь плохой контакт и факт неисправности цепи управления втягивающего реле. Если стартер не реагирует на поворот ключа в положение Start, перемкните напрямую отверткой силовые выводы втягивающего реле. Срабатывание стартера будет свидетельствовать о неисправности в цепи управления или самом тяговом реле.
Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, в режиме измерения постоянного тока проверьте, приходит ли напряжение на управляющий вывод после поворота ключа зажигания в положение Start. Если напряжение поступает, но втягивающее не срабатывает (нет характерного щелчка), тяговое реле нуждается в ремонте либо замене.
Перед разборкой рекомендуем изучить устройство и принцип работы автомобильного стартера. Также при ремонте важно понимать принцип работы и методы диагностики втягивающего реле, бендикса стартера.
ХАРАКТЕРНЫЕ ПОЛОМКИ
- Истирание щеток, которые изнашиваются вследствие плотного прижатия к вращающемуся якорю. Оценить степень износа можно визуально либо с помощью штангенциркуля. Достаточно сравнить толщину новых щеток с изношенными элементами.
- Износ коллекторных пластин. Щетки стираются намного быстрее, нежели контактные пластины якоря, но и они спустя несколько сотен тысяч километров пробега могут прийти в негодность. Степень износа определяется глубиной проточки, которая образуется от трения со щетками. При неплотном прилегании щеток в момент вращения якоря возможно появление искрового разряда, провоцирующего выгорание и дальнейшее отслоение частей ламелей. Среди прочих дефектов, которые возникают вследствие биения и осевого люфта вала якоря, – овальность, смещение зоны трения щеток.
- Нарушение изоляции контактов коллектора, приводящее к пробою на массу корпуса якоря; межвитковое замыкание.
- Износ втулок, фиксирующих вал якоря. Критическая выработка бронзовых либо меднографитовых втулок приводит к биению вала якоря, вследствие чего меднографитовые щетки гораздо быстрее выходят из строя, наблюдается неравномерное истирание коллектора. Также износ втулок может послужить причиной смещения пластин якоря, что приводит к межвитковому замыканию.
- Износ либо неправильный подбор дистанционных шайб, предотвращающих осевой люфт вала якоря.
- Обгорание контактной пластины втягивающего реле. Перегорание обмотки, межвитковое замыкание катушки соленоида.
- Износ шестерни вала якоря.
- Отклеивание магнитов от корпуса стартера.
- Переламывание клеммы плюсового провода, идущего от силовой клеммы втягивающего на щетку. Иногда клеммы из-за расположения в месте с агрессивной средой сильно корродируют.
РЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ
Операции, которыми в большинстве случаев ограничивается собственноручный ремонт стартера:
- замена щеточного узла. Мы уже рассматривали, как заменить щетки стартера своими руками, поэтому останавливаться на этом не будем;
- очистка мелкозернистой наждачной бумагой рабочей зоны коллектора;
- смазка планетарного редуктора, вала якоря в месте перемещения вилки втягивающего реле;
- полная очистка всех деталей от продуктов износа графитовых щеток и коллектора, грязи.
Многие производители не предусматривают ремонт и обслуживания втягивающего реле, поэтому для разборки его развальцевать. Сделать это можно лишь с целью зачистки наждачной бумагой либо надфилем контактных областей болтов клемм, пластины. При обнаружении межвиткового замыкания либо пробоя на корпус ремонту своими руками рекомендуем предпочесть замену. Также нам кажется весьма сомнительной идея ремонта ламелей коллектора и перемотки якоря стартера. Для широко распространенных моделей стартеров такой ремонт попросту невыгоден, так как чаще проще отыскать исправную б/у деталь на разборке либо вовсе купить новый пускач.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
- Перед снятием клемм для ремонта либо замены стартера обязательно снимите клемму с отрицательного вывода АКБ.
- При проверке снятого с автомобиля стартера надежно фиксируйте его в тисках.
- Даже для вращения якоря без зацепления с венцом маховика нужен немалый ток, поэтому при проверке после ремонта не используйте тонкие провода и обеспечьте надежный контакт на силовых выводах.
- Пределы допусков осевого, радиального люфта, минимального диаметра коллектора вы можете найти в технической документации. Еще перед началом ремонта рекомендуем узнать модель стартера, которая должна быть указана в нанесенной на корпусе идентификационной маркировке.
- При сборке соблюдайте последовательность установки дистанционных шайб, ограничивающих осевой люфт. Чтобы после ремонта своими руками собрать стартер правильно, еще в процессе разборки ставьте метки, делайте фотографии.
- Смазывать необходимо только планетарный редуктор. Для этих целей хорошо подойдет консистентная смазка для ШРУСов. Ни в коем случае не смазывайте рабочую поверхность меднографитовых втулок. Смазка будет собирать пыль, превращаясь таким образом в абразивную пасту.
ИЗМЕРЕНИЕ ОСЕВОГО И РАДИАЛЬНОГО ЛЮФТА
Люфт вала якоря следует проверять еще до разборки. Для этого достаточного пальцами пошатать в радиальном и осевом направлении сам вал. При значительном люфте нужно не только заменить втулки, но и измерить выработку на самом валу, так как в случае критического износа ограничение ремонта лишь заменой втулки особого результата не принесет. Измерить осевой люфт можно с помощью штангенциркуля. Для точной проверки радиального люфта используется индикатор часового типа со штативом.
ПРОВЕРКА ЯКОРЯ
На видео показан простой способ проверки межвиткового зажигания. Суть диагностики заключается в подключение одного из контактов лампочки на вал якоря. Вторым контактом следует провести по ламелям коллектора. Если пробой на корпус отсутствует, лампочка не загорится.
ВТУЛКИ, БЕНДИКС
Исправная обгонная муфта должна вращаться только в сторону вращения стартера. Сам бендикс ремонту не подлежит, поэтому в случае поломки его следует заменить. Для снятия муфты необходимо сдвинуть по валу ограничительно кольцо, после снять стопорное кольцо. При промывке старого бендикса не используйте очистители в аэрозолях, так как они способны вымыть внутреннюю смазку обгонной муфты.
На видео показано, как заменить втулки стартера своими руками.
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Оценка статьи:
Загрузка…
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Adblock
detector
Возможные неисправности стартеров и их причины, ремонт устройства своими руками » Авто центр ру
Наверное, каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда завести двигатель не получается. Как показывает практика, часто причиной неисправности является именно стартерное устройство, которое отказывается работать. Подробнее о том, как производится диагностика и ремонт стартеров, вы сможете узнать из этого материала.
Основные неисправности
По факту основные неисправности стартера могут быть «замаскированы» под поломки других узлов машины. Так что перед тем, как разбирать и перебирать свой неисправный узел необходимо уже после того, как вы точно убедитесь в его неработоспособности.
Чтобы определить тип поломки, ниже приведены основные признаки неисправности стартера:
- При повороте ключа слышен щелчок, при этом якорь механизма не вращается. Если это действительно проблемы со стартером, то АКБ будет заряжена.
- Ремонт стартеров и генераторов может осуществляться в том случае, если электродвигатель будет медленно прокручивать коленчатый вал, при этом сам силовой агрегат не сможет завестись. Сопутствующим признаком проблемы будет повышенный разряд батареи.
- Перебрать разобранный узел необходимо в том случае, если попытка запуска мотора сопровождается сторонними звуками — скрежетом, скрипом и т.д. Разумеется, это может быть связано с работой других узлов, в том числе генератора.
- Устройство греется. Чтобы понять, греется узел или нет, к нему необходимо получить доступ. Греться механизм может по разным причинам, но его перегревание всегда указывает на неисправность.
Схема подключения механизма к АКБ и замку зажигания
Чтобы не допустить выхода из строя узла, периодически должно осуществляться техническое обслуживание стартера. Блокировка стартера может произойти по разным причинам, поэтому ТО — это неотъемлемая часть процесса.
Что касается непосредственно поломок, то они могут быть такими:
- на валу якоря заел привод;
- тяговое реле работает нестабильно;
- контакты на этом реле могли залипнуть;
- вышла из строя обратная пружинка — речь может идти как о муфте свободного хода, так и о выключателе зажигания;
- вышли из строя подшипниковые элементы механизма;
- износились шейки на валу якоря;
- ослабли винты фиксации устройства, в результате чего узел работает под вибрацией;
- произошло повреждение зубчиков конструкции;
- внутри самой конструкции ослаб фиксатор полюса, что привело к тому, что его стал задевать якорь.
Демонтаж устройства
Перед тем, как снять стартер и как починить его, нужно учесть, что эта задача довольно трудоемкая. Тем не менее, снятие стартера и его разборка является обязательным условием для устранения неисправности.
Как снять стартер своими руками:
- Перед тем, как снять стартер, нужно произвести отключение аккумулятора от бортовой сети авто. Любые работы по ремонту генератора и других электрических устройств осуществляются при отключенной бортовой сети.
- Если вы не знаете, как снять стартер автомобиля, то после того, как бортовая сеть будет обесточена, на клеммах реле узла, а также на его корпусе, нужно выкрутить гайки. Если учесть разные специфики сборки транспортных средств, то стартера могут крепиться на разных фиксаторах. Но обычно для демонтажа механизма требуется головка на 13.
- После этого нужно отсоединить проводку питания и отодвинуть ее.
- Если на моторе имеется защита, ее нужно демонтировать.
- После этого выкручиваются гайки фиксации устройства к блоку. Сделав это, сам механизм можно снять (автор видео — Будни Автобизнес).
Проверка и ремонт
Как сказано выше, сломаться механизм может по разным причинам. Поэтому ремонт стартера автомобиля должен производиться в соответствии с итогами диагностики. Перед тем, как отремонтировать стартер, необходимо запастись всеми нужными инструментами и комплектом для ремонта. Ремкомплект стартера можно приобрести в любом автомобильном магазине. Если вы не знаете, как разобрать стартер, попробуйте воспользоваться сервисным мануалом к авто, но обычно в этом нет ничего сложного.
Реле
В первую очередь, ремонт стартера автомобиля включает в себя диагностику реле. При подаче напряжения на плюсовой вывод обмотки должен раздаться щелчок — тот звук будет свидетельством работоспособности реле, при этом бендикс узла должен переместиться. На подключенном экране омметра при этом будет показано замыкание контактов. Если этого не произошло, то ремонт стартера автомобиля сводится к откручиванию болтов и замене реле.
Новое втягивающее реле для авто
Щетки
Ремонт грузовых стартеров или для легковых машин может свестись к замене щеток. Замена щеток стартера осуществляется путем демонтажа задней крышки, при этом, даже если щеточный узел не износился, специалисты все равно советуют его менять. Разборка стартера покажет, что щетки расположены в задней части моторчика, при этом если одна из них ломается, это приведет к неработоспособности узла в целом. Для демонтажа необходимо выкрутить клеммы и извлечь пружинки.
Статор
Переборка стартера включает в себя проверку статора, при помощи омметра необходимо произвести его диагностику на пробой, при этом полученные показатели должны составлять не меньше 10 кОм. Если полученные показания другие, то ремонт стартеров иномарок или отечественных авто заключается в замене статора. В некоторых случаях, если на авто используется редукторный механизм, может потребоваться замена стартера в сборе, поскольку конструктивные особенности такого устройства не позволяют выполнить его ремонт. Подробнее о диагностике и ремонте узла узнайте из видео (автор видео — канал Эксин Плюс).
Ротор
Починить стартер можно путем замены ротора, чтобы добраться до него, потребуется открутить шпильки, фиксирующие две части электромотора. Сделав это, можно произвести демонтаж узла полностью, заранее демонтировав стопорное кольцо с шайбой. Прежде чем заменить ротор, нужно уделить время проверку обмоток, при наличии следов копоти на них нужно осуществить замена якоря. Также проверьте коллектор — на нем может быть небольшой налет, но иногда его большой слой является причиной невозможности запуска механизма. Ремонт стартера своими руками в данном случае будет заключаться в очистке коллектора с использованием наждачки.
Далее, производится проверка механической составляющей. Если вы пропустите какую-то поломке, впоследствии это может стать причиной более серьезной проблемы, так что если вы не уверены в своих силах, то единственное, что вам может помочь, это замена стартера. В некоторых случаях локализовать неисправность поможет замена втулок стартера. Такая необходимость возникает редко, но иногда замена втулки стартера действительно помогает решить проблему.
Сборка
Сборка стартера является завершающим этапом ремонта. Прежде чем собрать стартер, вал, редуктор, якорь и втулки нужно смазывать. Чем же можно смазать стартер перед тем, как его собирать? Для этого может использоваться графитовая смазка, Литол, моторная жидкость. Сборка и установка стартера осуществляется в обратной последовательности, после монтажа необходимо произвести проверку работоспособности узла.
Чтобы удостовериться в том, что ремонт был произведен правильно, на корпус механизма нужно подать минус, а на обмотку — плюс. Если после подключения бендикс может перемещаться вперед и назад, при этом контакты реле замыкаются нормально, это свидетельствует о том, что механизм полностью рабочий. После подачи плюса на электродвигатель, моторчик должно вращаться равномерно, какие-либо шумы и звуки при этом должны отсутствовать. Если звуков нет, то механизм ставится на место.
В том случае, если вы допустили какие-либо ошибки в сборке механизма, эксплуатировать транспортное средство не рекомендуется. В противном случае вы можете столкнуться с проблемой где-то в дороге, а хуже всего будет, если она настигнет водителя при езде за городом по трассе. Поэтому если вы сомневаетесь в том, что все сделано правильно или в процессе выполнения работ были допущены ошибки, лучше будет проконсультироваться по этому поводу со специалистом. Поверьте — лучше один раз немного заплатить, но быть уверенным в том, что машина будет работать нормально, чем сэкономить и столкнуться с более высокими затратами на ремонт.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Видео «Основные правила по ремонту механизма в домашних условиях»
Если вы решили самостоятельно отремонтировать устройство, вам полезно будет узнать об основных нюансах, которые нужно соблюдать в ходе проведения этой процедуры, эти правила приведены на видео (автор ролика — канал АВТО РЕЗ).
Ремонт стартера Лада Приора
При неисправностях стартера. Для его проверки лучше всего его снять и проверить его работу
Конечно, в некоторых случаях можно проверить работоспособность прямо на установленном стартере.
Но если появились скрипы и проскальзывание шестерни стартера или плохо срабатывает стартер, то нужно провести подетальную проверку, которую можно только сделать при полной разборке и дефекации каждой детали стартера.
С помощью отвертки проверьте легкость перемещения муфты привода вдоль вала.
Проверните шестерню привода. Она должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты в направлении вращения якоря и не должна проворачиваться в противоположном направлении.
Соедините проводами для «прикуривания» клемму «минус» снятой с автомобиля аккумуляторной батареи с корпусом стартера.
Второй провод подсоедините одним концом к клемме «плюс» аккумуляторной батареи, а вторым — к выводу управляющего провода тягового реле.
Если тяговое реле исправно, то раздастся щелчок и выдвинется муфта привода.
В противном случае тяговое реле подлежит замене.
Отсоедините провод от управляющего вывода тягового реле и подсоедините к нижнему контактному болту тягового реле.
Якорь стартера должен начать вращаться с частотой более 5000 мин-1
В противном случае отремонтируйте стартер.
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», отвертка с плоским лезвием, пассатижи с узкими губками, молоток, тестер, штангенциркуль.
Снимите стартер с автомобиля.
Отверните гайку крепления шины к контактному болту.
Отсоедините шину от контактного болта тягового реле.
Выверните два винта крепления тягового реле.
Снимите втягивающее реле.
Выньте якорь тягового реле, приподняв его, чтобы петля якоря снялась с рычага.
Снимите с корпуса тягового реле уплотнительное кольцо.
Сильно обжатое, потрескавшееся или потерявшее эластичность кольцо замените новым
Выверните два винта
Снимите крышку вала якоря.
Снимите стопорную шайбу.
Снимите дистанционную шайбу.
Запомните порядок установки дистанционных шайб, так как они разной толщины.
При сборке стартера устанавливайте шайбы в той же последовательности.
Выверните две гайки стяжных шпилек.
Снимите с вала якоря стартера крышку со стороны коллектора.
Снимите две дистанционные шайбы.
Снимите внешний щеткодержатель.
Выверните гайку крепления щеток отрицательной полярности
Осторожно, чтобы не повредить щетки, снимите их вместе с прижимными пружинами. Сильно обжатые или искривленные пружины замените.
Аналогично извлеките щетки положительной полярности.
Замерьте высоту щеток от края рабочей поверхности до медной косички проводов.
Если их высота составляет менее 4 мм, замените щетки комплектом (4 шт).
Снимите бумажный изолятор щеток положительной полярности…
и внутренний щеткодержатель.
Выньте из корпуса стартера ротор с магнитами и передней крышкой.
Снимите упорное кольцо магнитов со стороны коллектора.
Выверните ось рычага, предварительно отвернув контргайку с другой стороны и снимите ось.
Снимите крышку со стороны привода
Осмотрите крышки стартера, при обнаружении трещин замените их.
Если расположенные в крышках втулки, в которых вращается вал якоря, изношены, имеют задиры, раковины и другие дефекты, замените втулки или крышки с дефектными втулками, предварительно вывернув стяжные шпильки из крышки со стороны привода.
Снимите опору рычага.
Треснувшую или значительно изношенную опору замените новой.
Снимите шесть магнитов с якоря, предварительно пометив или запомнив их взаимное расположение.
Неправильная установка магнитов может привести к снижению мощности стартера или вращению его в обратную сторону.
Снимите упорное кольцо магнитов со стороны привода
Установив на деревянный брусок вал привода, четкими ударами молотка сдвиньте по валу якоря ограничительное кольцо, как показано на фото
Поддев отверткой, снимите стопорное кольцо затем ограничительное кольцо и снимите с вала якоря обгонную муфту в сборе с рычагом
Осмотрите якорь.
Если коллектор загрязнен или на нем появились риски, царапины и другие дефекты, прошлифуйте коллектор мелкозернистой шкуркой.
При значительной шероховатости коллектора или выступании слюды между его пластинами проточите коллектор на токарном станке и затем прошлифуйте мелкозернистой стеклянной шкуркой.
Биение коллектора относительно цапф вала не должно превышать 0,05 мм.
Обнаруженный на валу якоря желтый налет от подшипника удалите мелкозернистой шкуркой, так как он может стать причиной заедания шестерни на валу.
Проверьте надежность пайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.
Осмотрите обмотку по торцам якоря. Диаметр обмотки должен быть меньше пакета железа якоря.
В противном случае замените якорь.
Осмотрите состояние шлицевого соединения вала якоря на отсутствие повреждений в виде забоин и шероховатостей. Незначительные повреждения по возможности удалите мелкозернистой шкуркой.
Проверьте состояние обмотки якоря с помощью контрольной лампы, питаемой напряжением 12 В.
Напряжение подводите к пластине коллектора и сердечнику якоря — лампа гореть не должна.
Если лампа горит, значит, есть замыкание обмотки якоря или пластины коллектора на «массу». В этом случае замените якорь.
Проверьте, легко ли перемещается якорь тягового реле стартера, замыкаются ли контактные болты контактной пластиной (с помощью тестера).
Проверьте привод.
Зубья шестерни привода не должны иметь значительного износа.
Шестерня должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты в направлении вращения якоря и не должна проворачиваться в противоположном направлении.
Если зубья шестерни изношены или повреждены либо шестерня проворачивается в обоих направлениях, замените привод.
На рычаге привода стартера не должно быть трещин.
Соберите стартер в последовательности, обратной разборке, с учетом следующих особенностей:
– смажьте шлицевую поверхность вала якоря кремнийсодержащей смазкой General Electric CG321 или аналогичной;
В процессе эксплуатации муфту привода смазывать не нужно. Однако необходимо очистить ее от грязи.
Не применяйте для очистки привода средства, которые могут вымыть заложенную в его муфту смазку.
– смажьте моторным маслом подшипники (втулки) в крышках стартера;
– для установки ограничительного кольца воспользуйтесь пассатижами;
– перед установкой тягового реле нанесите на его поверхность, контактирующую с крышкой стартера со стороны привода, тонкий слой силиконового герметика.
После сборки стартера включите тяговое реле и измерьте зазор между торцом шестерни и упорным кольцом, он должен быть 3–5 мм.
Если зазор не входит в указанный интервал значений, отрегулируйте его поворотом оси рычага, тело которого выполнено в виде эксцентрика. Для этого ослабьте контргайку, поверните ось и затяните контргайку.
Комментарий Страница 1 из 2 1 2 Следующий | |||||||||
Дж. Д. Маршалл Зарегистрировано: |
| ||||||||
олипоппер Модератор |
| ||||||||
Дж. Д. Маршалл Зарегистрировано: |
| ||||||||
Дж. Д. Маршалл Зарегистрировано: |
| ||||||||
олипоппер Модератор |
| ||||||||
Готси Зарегистрировано: |
| ||||||||
Дж. Д. Маршалл Зарегистрировано: |
| ||||||||
стальная голова Зарегистрировано: |
| ||||||||
Дж. Д. Маршалл Зарегистрировано: |
| ||||||||
Готси Зарегистрировано: |
| ||||||||
Нордманн Зарегистрировано: |
| ||||||||
пфитиан Зарегистрировано: |
| ||||||||
Готси Зарегистрировано: |
| ||||||||
пфитиан Зарегистрировано: |
| ||||||||
уклж Зарегистрировано: |
|
Обслуживание стартера в течение 3 лет. — Морское снабжение Барнакла Билла
Примечание. В вашем браузере отключен JavaScript. Без него многие функции могут работать некорректно. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего браузера.
Комментарий | |||||||||
РиверДан Зарегистрировано: |
| ||||||||
Эвинруд Модератор |
| ||||||||
РиверДан Зарегистрировано: |
| ||||||||
РиверДан Зарегистрировано: |
| ||||||||
АльбертС Зарегистрировано: |
| ||||||||
РиверДан Зарегистрировано: |
|
| |||||||||||
Печать | Твитнуть |
- Веб-адрес (URL)
URL изображения
Если ваш URL-адрес правильный, вы увидите здесь предварительный просмотр изображения. Отображение больших изображений может занять несколько минут. Помните: использование чужих изображений в сети без их разрешения может быть дурным тоном или, что еще хуже, нарушением авторских прав.
имя файла
Отмена
Неподдерживаемый тип файла фотографии. Вместо этого загрузите файл как вложение к сообщению.
strippederror
Быстрая навигация: Выберите категориюE-TEC DiscussionsE-TEC Service & PartsОбщая информацияE-TEC I-2E-TEC I-3E-TEC V-4E-TEC 2,6 л V-6E-TEC 3,3 л V-6E-TEC 3,4 л V-6Gen 2 1.9 литров от 115HO до 150Gen 2 2,7 литра от 150 до стандарта 200Gen 2 3,4 литра от 200HO до 300 15 HO до 30 л.с. E-TEC40 л.с. до 65 E-TEC60HO до 90 E-TEC90HO до 130 л.с. E-TEC135HO до 300 л.с. Gen1 E-TEC150 до 300 Gen2 E-TECEvinrude Предметы для продажиВсе остальное во дворе SaleWantedHuett Marine CentreЛодочный магазин
hpt
Простое создание веб-сайта форума с помощью панели инструментов веб-сайта.
Смазывали ли сборочные заводы зубья стартера/маховика?
ленты
Известный член
- #1
Собираюсь переустанавливать стартер в ближайшее время, и я задумался, а не слетит ли смазка с зубьев, если их смазать, что сделает усилия пустой тратой времени и приведет к путанице?
CFD244
От этих крендельков хочется пить.
- #2
Я подозреваю, что… Если бы это было не так, я бы беспокоился, что это привлечет дерьмо. Просто мои 2 цента.
Плимут 65
Пригодный для пола Прискорбный
- #3
Нет, не требуется. Если только вы не хотите притягивать к себе грязь и пыль. 65′
инструментальный мастер
Модератор
- #4
Нет, они этого не сделали, и вы не должны. Подумайте о беспорядке, который могли бы сделать 3000 оборотов в минуту центральной силы.
знаменитый боб
Мопар несоответствие
- #5
toolmanmike сказал:
Нет, они этого не сделали, и вы не должны. Подумайте о беспорядке, который могли бы сделать 3000 оборотов в минуту центральной силы.
Нажмите, чтобы развернуть…
Стартер не работает достаточно долго, чтобы беспокоиться об этом!
JBurch
Золотой член FABO
- #6
знаменитый боб сказал:
Стартер работает недостаточно долго, чтобы об этом беспокоиться!
Нажмите, чтобы развернуть…
Что насчет того, что передается на зубчатый венец гидротрансформатора/маховика
?
Ржавый РэтРод
Я родился в понедельник. Не в прошлый понедельник.
- #7
Заполните зазор между каждым зубцом зубчатого венца густой осевой смазкой. Упакуйте его хорошо и полностью.
знаменитый боб
мопар несоответствие
- #8
Джей Берч сказал:
Что насчет того, что передается на зубчатый венец гидротрансформатора/маховика
Нажмите, чтобы развернуть…
Не понял, стартер не работает достаточно долго, и точка!
инструментальный мастер
Модератор
- #9
Джей Берч сказал:
Что насчет того, что передается на зубчатый венец гидротрансформатора/маховика
Нажмите, чтобы развернуть…
Точно. Ты понимаешь. Стартер и маховик никогда не смазывались. (И не должно быть) Это было моей точкой зрения выше. Та смазка, которая попала на зубья маховика, будет сброшена центробежной силой при оборотах двигателя. Какой беспорядок!
пишта
Я знаю, что прав….
- #10
Самосмазывается заводской крышкой клапанной крышки, подтекает масло. .. Всё равно всё туда попадает. Маловероятно, что смазка выдержит 5500 об/мин при скорости 288 футов в секунду на зубчатом венце.
JBurch
Золотой член FABO
- #11
знаменитый боб сказал:
Не понял, стартер работает недостаточно долго, и точка!
Нажмите, чтобы развернуть…
Дело в том, что ……. если вы смазываете зубья стартера: а я никогда не видел смазки на зубьях стартера, все, с которыми я работал, были сухими: будет перенос смазки на зубчатый венец гидротрансформатора/маховика, который вращается все время при работающем двигателе. ………надеюсь, это поможет
Магнум Валиант
Известный член
- #12
Если бы я думал, что мне нужно смазать зубчатый венец маховика, я бы использовал сухую смазку, подобную этой.
пыльтертого
Известный член
- №13
Диббонс сказал:
Собираюсь переустановить стартер в ближайшее время, и я подумал, не слетит ли смазка с зубьев, если его смазать, что сделает усилия пустой тратой времени и просто испортит вещи?
Посмотреть вложение 1715697334
Нажмите, чтобы развернуть. ..
Смазка не требуется! Период!
67Dart273
Золотой член FABO
- №14
Честно говоря, я удивлен, что такие стартеры, как старый «твист-бендикс» и стиль Ford/AMC, работают до тех пор, пока они работают
Много лет назад «в другой жизни» двоюродный брат моего друга и его «мальчики» были «Большим молотом и лесорубами». ВСЕ делалось грубой силой. Если это не сработало, ИСПОЛЬЗУЙТЕ БОЛЬШЕ —brute force
У них был Форд 1 тонна 460 70-х годов, используемый для грузовика «суслик». Oxy-acet, сварочный аппарат с приводом от двигателя и бак сзади. Он «слез» в колеи местных лесовозных дорог.
Он купил стартер на замену и вскоре вернулся в ярости: «стартер сломался, и мы оказались в затруднительном положении». Взял его сзади и разобрал — он не поворачивался
ОН БЫЛ ПОЛЕН ГРЯЗИ
Его ответ: «И что?» «И что?»
Слишком глуп, чтобы «понять». Наверное, еще и пылезащитный чехол не снял с звонка, держу пари,
димираж
HP@idle > hondaHP@redline
- №15
РастиРатРод сказал:
Заполните зазор между каждым зубцом зубчатого венца густой осевой смазкой. Упакуйте его хорошо и полностью.
Нажмите, чтобы развернуть…
Такая трата
Двигатель v8 (на самом деле, любой двигатель) имеет тенденцию всегда останавливаться в определенной точке, как раз перед верхней мертвой точкой такта сжатия
Выясните, какие зубья на зубчатом венце соответствуют этим точкам, и просто упакуйте те, что со смазкой, потому что они несут на себе ворчание силы, остальные просто отправляются в путешествие
инструментальный мастер
Модератор
- №16
РастиРатРод сказал:
Заполните зазор между каждым зубцом зубчатого венца густой осевой смазкой. Упакуйте его хорошо и полностью.
Нажмите, чтобы развернуть…
69_340_ГТС
Известный член
- # 17
диймираж сказал:
Такой отработанный двигатель
А v8 (правда, любой двигатель) имеет свойство всегда останавливаться в определенном месте, как раз перед верхней мертвой точкой 9 такта сжатия.0016Выясните, какие зубья на зубчатом венце соответствуют этим точкам, и просто смажьте их смазкой, потому что именно они несут на себе хрюканье силы, а остальные просто в пути.
Нажмите, чтобы развернуть…
Вы шутите, да?
пишта
Я знаю, что прав….
- # 18
69_340_ГТС сказал:
Вы шутите, да?
Нажмите, чтобы развернуть…
Да ……
RustyRatRod
Я родился в понедельник. Не в прошлый понедельник.
- # 19
69_340_ГТС сказал:
Вы шутите, да?
Нажмите, чтобы развернуть…
Нет. Какого черта ты думаешь, для чего нужны промежутки между зубами? Воздуха? лол
ДжБерч
Золотой член FABO
- #20
69_340_ГТС сказал:
Вы шутите, да?
Нажмите, чтобы развернуть. ..
На самом деле, нет, он не шутит… двигатели имеют тенденцию останавливаться в определенных точках… изучение зубчатого венца покажет это
RustyRatRod
Я родился в понедельник. Не в прошлый понедельник.
- # 21
Джей Берч сказал:
На самом деле, нет, он не шутит… двигатели имеют тенденцию останавливаться в определенных точках… изучение зубчатого венца покажет это
Нажмите, чтобы развернуть…
Да, конечно. Они останавливаются в пределах нескольких градусов каждый раз.
SGBARRACUDA
РОЙ
- # 22
Итак, пока мы говорим о техническом обслуживании, как часто я должен смазывать частоты на ранних АМ-радиостанциях?
димираж
HP@idle > hondaHP@redline
- # 23
69_340_ГТС сказал:
Вы шутите, да?
Нажмите, чтобы развернуть. ..
Да и нет
Я был так же серьезен, как и Р.Р.Р., когда он предложил запаковать все кольцо
Однако,
То, что я сказал о том, что двигатель всегда останавливается в одной и той же точке, верно
То, что Джберч сказал о видимом износ зубчатого венца доказывает это снова и снова
Итак, если кто-то чувствует необходимость смазывать зубья зубчатого венца, имеет смысл смазывать только те, которые подвергаются наибольшему износу
(я уверен, вы можете видеть, что опускание поршня в такте выпуска создает меньшую нагрузку на зубья, чем перемещение поршня вверх в такте сжатия)
инструментальный мастер
Модератор
- # 24
Правда ребята? Центробежная сила сбрасывает смазку с зубьев в течение 10 секунд после запуска двигателя. Я действительно начинаю задаваться вопросом о тебе.
dukeboy_318
Известный член
- # 25
toolmanmike сказал:
Правда ребята? Центробежная сила сбрасывает смазку с зубьев в течение 10 секунд после запуска двигателя. Я действительно начинаю задаваться вопросом о тебе.
Нажмите, чтобы развернуть. ..
Почти уверен, что они шутили, приятель. Если нет…..
Смазочные материалы и масла для обкатки двигателя
Функции
Смазочные материалы для сборки являются одной из наиболее важных частей сборки двигателя. Но некоторые компоненты трудно смазать перед пуском, а другие детали позволяют стекать сборочным маслам во время хранения. Давайте рассмотрим лучший способ преодолеть обе эти проблемы.
Пожалуй, самым важным свойством смазочного масла является его способность отводить тепло от поверхности, на которой два или более металла скользят друг по другу. Во многом так же, как воздух обтекает ребра головки блока цилиндров для отвода тепла, масло проходит через подшипник и отводит тепло, вызванное трением. Я не могу себе представить разрушений, которые последуют за сборкой двигателя насухо.
Нажмите здесь, чтобы узнать больше
Тонкий слой монтажной смазки следует нанести на все поверхности с высоким коэффициентом трения и высокой нагрузкой, включая шатунные, коренные и кулачковые подшипники.
Смазочные материалы для сборки
Смазочные материалы для сборки являются одной из наиболее важных частей сборки двигателя. Но некоторые компоненты трудно смазать перед пуском, а другие детали позволяют стекать сборочным маслам во время хранения. Давайте рассмотрим лучший способ преодолеть обе эти проблемы.
До знакомства со смазками я использовал смесь моторного масла класса SAE 30 и STP для своих двигателей. Я намазал этой очень жесткой слизью все, от шатунов и коренных подшипников до наконечников толкателей. Двигатели, которые я построил с использованием этой техники, часто было очень трудно провернуть достаточно быстро, чтобы запустить за несколько дней до стартеров с редуктором.
Потом я научился использовать голову не только для вешалки для шляп. Большинство производителей двигателей (кроме группы заправщиков) предварительно смазывают свои двигатели, либо повышая давление в масляных камбузах, либо вращая масляный насос до тех пор, пока не будет достигнуто достаточное давление масла. Это означает, что строители могут использовать масла, аналогичные по вязкости маслам, на которых они фактически эксплуатируют свои двигатели. Проблема жесткого оборота двигателя решена.
Но как быть с теми компонентами двигателя, которые не смазываются напрямую под давлением моторного масла? Кулачки распределительного вала, плоские толкатели и наконечники толкателей смазываются только разбрызгиванием после запуска двигателя. Можно использовать масло для смазки этих деталей перед запуском, но как насчет длительного хранения?
При длительном хранении масло может стекать с этих деталей со временем. Но если подумать, жир — это просто смесь масла с тем, что химики назвали бы мыльным субстратом. Консистентная смазка предназначена для удержания масла во взвешенном состоянии до тех пор, пока не наберется достаточно тепла или движения, чтобы высвободить масло и позволить ему выполнять свою работу. Смазка — идеальное решение, чтобы остановить вытекание.
С этого дня я использую моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками для смазки всех компонентов двигателя, за исключением плоских толкателей, кулачков и компонентов клапанного механизма при сборке двигателя. Я даже наношу масло на подшипники и шейки кулачка, но на выступы кулачка, плоские толкатели и наконечники толкателя я использую смазку. Вам не нужно использовать смазку на выступах кулачка и роликовых подъемниках, потому что роликовые подъемники не скользят по кулачку кулачка. У меня не было ни одного сбоя с тех пор, как я научился использовать смазку.
Гонщики-заправщики используют очень тяжелое масло (класс 60 или 70), консистентную смазку или недавно разработанный гель для компонентов двигателя, потому что у них просто нет достаточного времени между ремонтами двигателя на пит-стопах. Кроме того, эти ручные стартеры обеспечивают гораздо больший крутящий момент, чем более мелкие стартеры с редуктором.
Однако я узнал кое-что очень важное о том, какими свойствами должна обладать смазка, которую вы используете. Во-первых, смазка должна быть маслорастворимой. Если вы используете смазку, подобную белой пасте, которую многие люди использовали много лет назад, вы обнаружите, что этот материал не растворяется в масле, и вы забьете масляные фильтры белым остатком. Ничего страшного, если вы не забудете заменить масляные фильтры сразу после того, как двигатель поработает несколько минут, но мне нравится, когда все происходит автоматически, чтобы мне не приходилось полагаться на свою ошибочную память.
Во-вторых, рекомендуется использовать противозадирную (EP) смазку, особенно если у вас есть кулачки с большим подъемом и очень жесткие пружины клапанов. Некоторые смазки просто не обладают достаточной прочностью пленки для защиты компонентов с ограниченной площадью контакта (например, толкателей или наконечников клапанов). Даже контакт лифтера происходит на гораздо меньшей площади, чем вы думаете. Поэтому я предпочитаю постоянно использовать смазку EP; это просто дешевая страховка.
Еще одна область, на которую следует обратить внимание, — это использование смазочных материалов для надлежащего затягивания головных и стержневых болтов. Поскольку это очень сложная дискуссия, я приберегу ее для следующей статьи. Есть несколько очень важных вещей, которые следует учитывать при затяжке болтов.
Некоторые монтажные смазки имеют пастообразную консистенцию и наносятся кистью, тогда как другие больше похожи на мед и могут наноситься из пульверизатора.
Break – In Oils
Я помню, как в 60-х годах собирал двигатель с хромированными кольцами. Несмотря на все, что я делал, у меня не было приличного перерыва. Я не мог этого понять, поэтому отказался от использования хромированных колец.
Затем, в начале 80-х годов, компания Daimler-Benz использовала высококачественное масло для дизельных двигателей с высоким TBN в качестве заводской заливки во все свои двигатели, что позволило увеличить интервал замены масла до 100 000 километров. Они связались с нами, потому что эти двигатели сжигали слишком много масла на протяжении многих тысяч миль, и многие клиенты требовали дорогостоящего ремонта до истечения гарантийного срока.
После длительных испытаний двигателя и полевых испытаний мы обнаружили, что дизельное масло с высоким щелочным числом препятствует достаточному износу гильз цилиндров и поршневых колец для приработки цилиндров. Более твердые поршневые кольца в сочетании с центробежнолитыми гильзами цилиндров из сплава и превосходным износ до такой степени, что некоторым из этих двигателей потребовалось более 50 000 миль для полной обкатки.
Это неприемлемо, поэтому мы исследовали проблему. Мы обнаружили, что большая часть износа поршневого кольца/стенки цилиндра была вызвана химической коррозией, а не отсутствием защиты от противозадирных свойств. Но хорошая противозадирная защита по-прежнему была необходима для предотвращения отказов клапанного механизма в период обкатки. Затем мы разработали обкаточное масло Daimler-Benz для первой заливки, которое имело более низкие уровни моющих свойств, но адекватные уровни ZDDP для защиты компонентов клапанного механизма. Задача решена.
Много лет спустя я разговаривал с главным изготовителем двигателей в Richard Childress Racing, и он сказал, что хорошая и быстрая герметизация цилиндров очень важна для его двигателей NASCAR. Мы использовали наш опыт Daimler-Benz, чтобы разработать для него масло с низким содержанием моющих средств и высоким ZDDP. Поскольку автомобильные моторные масла часто содержат модификаторы трения, мы также рассмотрели их влияние на скорость обкатки. Наша результирующая рекомендация содержала повышенный ZDDP, низкий уровень моющего средства и отсутствие модификаторов трения. Результаты были впечатляющими, и он был очень доволен.
Итак, что мы узнали? Крайне важно, чтобы поршневые кольца и стенки цилиндра быстро изнашивались до такой степени, чтобы утечка давления в цилиндре была минимальной. Масла для обкатки могут значительно ускорить этот процесс по сравнению с полностью разработанными автомобильными или гоночными моторными маслами.
Эта концепция многократно тестировалась как на динамометрическом стенде, так и в полевых условиях, и результаты всегда были лучше, чем при использовании обычных моторных масел.
Заключение
В моем магазине всегда есть большая емкость масла для обкатки и меньшая емкость противозадирной смазки. Несмотря на то, что однажды я запустил двигатель без установленного предохранительного клапана масляного насоса, у меня никогда не было сбоев из-за отсутствия смазки. Смесь монтажной смазки и консистентной смазки всегда защищала ценные компоненты двигателя, пока двигатель не можно было безопасно обкатать.
В этой статье:Смазочные материалы для сборки, масла для обкатки
Капитальный ремонт стартера Valeo
Эта страница перерабатывается, и на ней будут показаны слабые места стартеров Valeo и их исправления.
Стартеры Valeo D6RA использовались в производстве, начиная с R100GS 1988 года, а начиная с 1989 года они были на всех моделях оппозитников. Они намного легче стартеров Bosch и потребляют меньше тока. Valeo стал заменой для всех головок Aihead, а другая модель была представлена для замены ранних стартеров Bosch с 8 зубьями. Вот задействованные модели:
- Воздушные головки до 1974 г.: D6RA94 12 41 1 357 500
- Воздушные головки 1975 г. и далее: D6RA7 -> D66RA15, 12 41 9 062 425
- Масляные головки: D6RA55 -> D6RA75 12 41 2 306 700
Однако они не безотказны. Три общие проблемы:
1) Внутренности просто высыхают и разлагаются. Носовая втулка изнашивается, смазка на бендиксе и задней втулке якоря засыхает и становится липкой, загрязняется плунжер соленоида, засыхает смазка планетарной передачи и т. д. Необходимо разобрать, очистить и смазать весь узел.
Старый корпус с незакрепленными магнитами и новый с зажимами2) Постоянные магниты в корпусе магнита (внешний корпус стартера) отрываются от стены, перемещаются и заклинивают якорь. Эта проблема может возникнуть на любом из стартеров Airhead или Oihead до 2002 года. В этот момент номера моделей изменились (D6RA7 стала D6RA15, D6RA55 стала D6RA75), и магниты удерживались на месте с помощью зажимов и, возможно, лучшего клея. Это решило проблему, но уже пятнадцать лет выпускались мотоциклы со стартером, не имевшим этого улучшения. Новые сменные стартеры Valeo и новые корпуса магнитов исправлены. Нужно заменить стартер или корпус магнита.
3) Защитный кожух планетарной передачи может сместиться, что приведет к короткому замыканию якоря. Экран можно переставить, но арматура может быть повреждена. У некоторых арматур есть колпачок на конце арматуры, но у изображенного на рисунке ее нет. Вы можете отремонтировать это без замены каких-либо деталей, но якорь может быть поврежден из-за чрезмерного потребления тока.
Незакрепленный экран точечно приварился к якорю. Следы прогара на щите и поврежденные обмотки якоря
Старый контент ниже:
=====================
Если ваш стартер Valeo издает скрежещущий шум после запуска двигателя, его необходимо очистить и смазать. Другие симптомы неисправности стартера могут различаться, но неизбежно стартер необходимо разобрать для очистки и осмотра. Если ваш стартер имеет электрическую неисправность (не работает, прерывистая работа и т. д.), прочитайте статью Грега, ссылка на которую находится внизу страницы. Если у вашего стартера расшатались магниты, прочитайте статью Алекса или просто купите новый корпус магнита. Вопреки тому, что я читал в Интернете, я не думаю, что проблема визга вызвана планетарными шестернями, а соленоидным механизмом (плунжер и шлицы шестерни).
Для справки, вот внутренние детали, используемые названия и наличие замены от BMW для стартера D6RA15, используемого на пневмоголовках. BMW не перечисляет какие-либо запасные части для стартера D6RA55/D6RA75, используемого на масляных головках, но наборы щеток и ремонтный комплект №4 подойдут. Различия перечислены внизу этой страницы. На момент написания этой статьи запасные шестерни, щетки, соленоиды и т. д. были доступны в BMW. Шестерни и соленоиды стоили около 120 долларов, а щетки — от 10 до 20 долларов в зависимости от того, какой комплект вам нужен.
1. Электромагнитный переключатель, 12 41 1 244 607 2. Рычаг вилки сцепления, 12 41 1 244 609 3. Шестерня стартера, 12 41 1 244 682 4. Ремкомплект, 12 41 1 244 611 5. Комплект угольных щеток, 12 41 1 244 684 6. Шайба пружинная, 12 41 1 244 623 7. Шестигранная гайка, 12 41 1 244 622 8. Винты для ремонта, 12 41 1 244 613 9. Комплект угольных щеток, 12 41 1 244 685 |
Необходимые инструменты:
- Torx T25 или шестигранник на 4 мм для снятия трех болтов корпуса двигателя
- Torx T20 для снятия электромагнитного выключателя
- Ключ на 13 мм для снятия провода соленоида
- Ключ на 8 мм для снятия узла щетки
Базовый процесс разборки
Снимите гайку и шайбу, которыми трос щетки крепится к корпусу соленоида. Снимите три болта, которыми корпус двигателя крепится к носовому литью, и снимите болт T20, которым соленоид крепится к литью. Носовую отливку можно снять, как и корпус двигателя, оставив три основные части: отливку, корпус двигателя и раму из стального листа. Примечание: есть слабые заклепки, которые также крепят корпус двигателя к пластине, но их необходимо разъединить и выбросить. Снимите оставшиеся два болта T20, чтобы вы могли вытащить электромагнитный переключатель и снять пружину. В этот момент вы можете сдвинуть шестерню к концу вала и удалить штифт, удерживающий вилку и поршень на месте (он, вероятно, выпадет). Очистите плунжер и внутреннюю часть корпуса электромагнитного переключателя. | |
Если вы просто пытаетесь остановить «визг при запуске», дальнейшая разборка может не понадобиться. Очистив изогнутые шлицы между шестерней и валом стартера, а также очистив плунжер соленоида, вы можете восстановить свободный ход. Обязательно промойте большим количеством растворителя и высушите сжатым воздухом. Вы можете смазать ОЧЕНЬ тонким слоем смазки на молибденовой основе, такой как смазка для ШРУСов. Сняв большое стопорное кольцо и поддев крышку корпуса планетарной передачи, можно немного выдвинуть шестерни, чтобы лучше их очистить. Промойте шестерни растворителем и смахните всю старую смазку, до которой сможете добраться. Наполните корпус редуктора свежей смазкой (много использовать не нужно), вставьте вал, вставьте крышку на место и снова установите большое стопорное кольцо. |
Разборка вала стартера
Если вам нужен лучший доступ к планетарным шестерням или шлицам шестерен, вам потребуется снять упорное кольцо с конца вала стартера следующим образом: С помощью торцевой головки или аналогичного инструмента протолкните наружное кольцо вниз от внутреннего стопорного кольца к шестерне. На этом снимке я использую предмет из набора инструментов BMW, чтобы толкнуть его вниз. ОСТОРОЖНО подденьте стопорное кольцо (возможно, вам придется использовать его повторно) и снимите упорное кольцо и шестерню с вала. Снимите большое внешнее стопорное кольцо с основания вала стартера и выдвиньте вал через планетарный редуктор. На данный момент повторная сборка затруднена! После установки фиксатора и стопорного кольца обратно на вал вам нужно будет СИЛЬНО нажать на фиксатор и одновременно сжать под ним стопорное кольцо. Фиксатор и стопорное кольцо являются частью комплекта для восстановления, указанного BMW, но, по правде говоря, я не вижу большого преимущества в том, чтобы вообще снимать эти детали, потому что вы можете достаточно хорошо очистить детали и без них. Оставшаяся разборка, которую вы можете сделать, это снять щетки. Я нашел это несколько утомительным, а узел держателя щетки хрупким. Сняв две гайки на конце двигателя, вы можете снять крышку и осмотреть щетки и контакты. Если бы у вас не было проблем, а контакты и щетки выглядели бы нормально, я бы точно не пошел дальше. Если контакты выглядят сильно поврежденными дугой, вам нужно будет осторожно снять пружину, чтобы снять торцевую крышку. Щетки можно заменить, не снимая пружину. | |
Если вы делаете полную разборку стартера, то это то, что вы, вероятно, получите (корпус соленоида и носовая часть здесь не показаны по неизвестной причине). Некоторые предпочитают стартер Bosch. Valeo намного легче; около 2,8кг вместо 4,5 у Боша. |
Различия между D6RA7/15 и D6RA55
Хотя пускатели очень похожи по конструкции, они вращаются в разных направлениях и имеют разные редукторы. Итак, в основном все основные детали (корпус магнита, коллектор, бендикс, планетарные передачи, носовая часть) разные. Однако основные детали настройки (щеткодержатель, щетки, носовые втулки) одинаковы. Euromotoelectrics продает их комплектом.
Замена
D6RA15 также может быть известен как 432586.
Одним из источников является склад Ace Houston. Свяжитесь с Бобом Спенсером, 800-392-3332 [email protected] и не забудьте указать номер счета Airheads Club 700, чтобы получить скидку.
Детали, недоступные у дилера, можно приобрести в Euro Moto Electrics в Колорадо. Euro Moto предлагает новые корпуса магнитов, которых нет в BMW.
Другие ссылки по ремонту Valeo Starter, на которые я ссылался для этого:
Статья Грега Фенейса на сайте Airheads (больше не является общедоступной) посвящена проблемам с электричеством
Страница Joerg Hau R80GS посвящена замене корпусов магнитов
эти стартеры и их проблемы.
Вернуться к оглавлению
Связаться со мной
О
MLSPowersports > Услуги > Поиск запчастей
*#REQ указывает общее количество деталей, использованных для завершения сборки. Цена указана за штуку. Закажите общее количество деталей, необходимых для ремонта.
Фильтр:
Артикул № | Деталь № | Описание | #Req | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3304-999 | МАСЛЯНЫЙ НАСОС В СБОРЕ (включая 2-3) | 1 | нажмите, чтобы узнать цену | |
2 | 3304-426 | ВИНТОВАЯ ПОДДОН 3*10 | 1 | 0,86 доллара США | |
3 | 3304-144 | ШТИФТ 4*6,5 | 1 | 1,44 доллара США | |
4 | 3303-385 | БОЛТ ФЛАНЕЦ Ш 6*28 | 2 | 0,86 доллара США | |
5 | 3303-046 | ПРИВОД МАСЛЯНОГО НАСОСА SPRKT **9000 C. 2000.04 | 1 | $13,04 | |
6 | 3304-654 | Гайка, фланец | 1 | 1,18 доллара США | |
7 | 3305-002 | ЦЕПНОЙ МАСЛЯНЫЙ НАСОС | 1 | нажмите, чтобы узнать цену | |
8 | 3305-003 | МАСЛОСЕПАРАТОР | 1 | $5,09 | |
9 | 3303-381 | БОЛТ ФЛАНЕЦ Ш 6*12 | 2 | 0,86 доллара США | |
10 | 3305-012 | КАБЕЛЬ ПУСКОВОГО ДВИГАТЕЛЯ (включая 11 шт. ) | 1 | нажмите, чтобы узнать цену | |
11 | 3305-252 | ЧЕХОЛ,СОЛЕНОИД СТАРТЕРА | 1 | $3,78 | |
12 | 3305-011 | Двигатель, стартер (включая 13) | 1 | нажмите, чтобы узнать цену | |
13 | 3304-104 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 24,4*3,1 | 1 | 1,85 доллара США | |
14 | 3305-019 | ВИНТОВАЯ ШАЙБА 5*8 | 1 | 1,14 доллара США | |
15 | 3307-061 | БОЛТ ФЛАНЕЦ 6*16 мм (заменяет 3303-382) | 2 | 2,91 доллара США | |
16 | 3305-005 | ВАЛ СТАРТЕРА РЕДУКТОР | 1 | $6,11 | |
17 | 3305-004 | ПЕРЕДАЧА СТАРТЕРА | 1 | нажмите, чтобы узнать цену | |
18 | 3305-009 | ФЛАНЕЦ ЗАПУСКА МУФТЫ | 1 | нажмите, чтобы узнать цену | |
19 | 3305-008 | ПРУЖИНА РОЛИКА СТАРТЕРА СЦЕПЛЕНИЯ | 3 | 2,59 доллара США | |
20 | 3305-010 | КОЛПАЧОК ПРУЖИНЫ СТАРТОВОГО РОЛИКА | 3 | 3,20 доллара США | |
21 | 3305-015 | РОЛИК 10*10 | 3 | $3,48 | |
22 | 3303-395 | РОЛИК 6*10 | 1 | 1,88 доллара США | |
23 | 3305-020 | БОЛТ С ГОЛОВКОЙ 8*10 | 3 | $3,48 | |
24 | 3305-746 | ВНЕШНИЙ КОМПРЕССОР СЦЕПЛЕНИЯ | 1 | нажмите, чтобы узнать цену | |
25 | 3305-006 | ПЕРЕДАЧА КОМПРЕССОРА СТАРТОВАЯ МУФТА | 1 | нажмите, чтобы узнать цену | |
26 | 3306-222 | ИГЛА BRG 28*32*17 | 1 | нажмите, чтобы узнать цену | |
27 | 3305-014 | ШАЙБА УПОРНАЯ 22,2*39*2,5 | 1 | $3,78 | |
28 | 3305-013 | СТОПОРНАЯ ГАЙКА 22MM | 1 | 4,36 доллара США |
Ссылка # 1
Часть # 3304-999
Описание МАСЛЯНЫЙ НАСОС В СБОРЕ (вкл. 2-3)
#Требуется 1
Цена нажмите, чтобы узнать цену
Ссылка # 2
Часть # 3304-426
Описание ВИНТОВАЯ ПОДДОН 3*10
#Требуется 1
Цена 0,86 доллара США
Ссылка # 3
Часть # 3304-144
Описание ШТЫРЬ 4*6,5
#Требуется 1
Цена 1,44 доллара США
Ссылка # 4
Часть # 3303-385
Описание БОЛТ ФЛАНЕЦ Ш 6*28
#Требуется 2
Цена 0,86 доллара США
Ссылка # 5
Часть # 3303-046
Описание SPRKT ПРИВОД МАСЛЯНОГО НАСОСА **9000 C. 2000.04
#Требуется 1
Цена $13,04
Ссылка # 6
Часть # 3304-654
Описание Гайка, фланец
#Требуется 1
Цена 1,18 доллара США
Ссылка # 7
Часть # 3305-002
Описание ЦЕПНОЙ МАСЛЯНЫЙ НАСОС
#Требуется 1
Цена нажмите, чтобы узнать цену
Ссылка # 8
Часть # 3305-003
Описание МАСЛОСЕПАРАТОР
#Требуется 1
Цена $5,09
Ссылка # 9
Часть # 3303-381
Описание БОЛТ ФЛАНЕЦ Ш 6*12
#Требуется 2
Цена 0,86 доллара США
Ссылка # 10
Часть # 3305-012
Описание КАБЕЛЬНЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (включая 11)
#Требуется 1
Цена нажмите, чтобы узнать цену
Ссылка # 11
Часть # 3305-252
Описание ЧЕХОЛ,СОЛЕНОИД СТАРТЕРА
#Требуется 1
Цена $3,78
Ссылка # 12
Часть # 3305-011
Описание Двигатель, Стартер (в т.