Здравствуйте, дорогие читатели. В прошлых видео рассматривали способы проверки втягивающего реле стартера. Если лампочкой все более-менее понятно, то прибором нужно знать, куда нажимать и что смотреть. Будут проверены обмотки и подвижные контакты. Сегодня подробнее расскажем, как проверить втягивающее реле стартера мультиметром.

Соединение электрических элементов

Для того, чтобы проверить работоспособность, необходимо понимать устройство детали. Состоит оно из корпуса в форме капсулы. Внутри находятся:

• Магнит в виде двух катушек, втягивающей и удерживающей;
• Возвращающая пружина и сжимающий ее при подаче питания якорь.

Втягивающая обмотка соединяется через контактную пластину с аккумулятором. Функционирует реле на принципе электрического магнетизма. Цепь питания удерживающей катушки размыкается после старта двигателя автомобиля.

Причины и внешние признаки поломки

Повод обратить внимание на реле, если после запуска автомобиля слышен характерный жужжащий звук. А еще при заводе двигателя только после двух-трех поворотов ключом. Основные причины поломки:

1. Выгорание, загрязнение, износ контактных пластин;
2. Короткое замыкание катушек на корпус или обрыв;
3. Межвитковое замыкание внутри одной или двух обмоток;
4. Механическая деформация возвращающей пружины.

Мультиметром проверяются две первые неисправности реле. Прозваниваются втягивающая и удерживающая обмотки и силовые контакты. К сожалению, данным методом нельзя легко определить замыкание между витками одной катушки. Для этого требуются более глубокие измерения и знание технических параметров конкретной обмотки.

Как правильно снимать со стартера

Для проверки втягивающего реле мультиметром, нужно снять его со стартера и обязательно пометить расположение якоря относительно корпуса. Это важно, потому что в некоторых случаях место крепления с бендиксом имеет необычную форму. Если при сборке перевернуть другой стороной, то могут возникнуть проблемы в его работе.

Можно постучать молотком по головкам винтов, если не можете сдвинуть их с места. Откручивая отверткой винты, помните о безопасности. Никогда не удерживайте деталь левой рукой на одной линии с направлением отвертки. Иначе при срыве отвертки с винта, всем усилием правой руки вы вонзите острое металлическое жало в свою левую руку.

Мультиметром пользоваться несложно, особой опасности в приборе нет. Переключаем прибор в режим «прозвонки». Проверяем каждую обмотку в отдельности.

Что можно проверить

Проверяем втягивающую обмотку

Подключаем один щуп к клемме, которая идет от замка зажигания. Вторую – к креплению проводу электродвигателя стартера. Если слышен характерный сигнал прибора, значит проводка целая, обрыва нет.

Проверка удерживающей обмотки

Один зажим остается на той же клемме от зажигания. Вторым щупом прикасаемся к корпусу. В случае сигнала прибора – обмотка целая, если нет – обрыв.

Проверка силовых болтов

Заключительный пункт проверки втягивающего реле стартера мультиметром. Вставляем якорь, один щуп соединяем с одним силовым болтом, второй щуп с другим. Нажимаем на якорь, чтобы соединились подвижные контакты в корпусе. Если слышим «писк» прибора – подвижная пластина замыкает силовые болты, если нет, значит, нет контакта.

Если вместо звука прозвона на экране мультиметра появятся цифры, это означает, что есть большое сопротивление в местах контакта пластины. Возможно, присутствует нагар или физические повреждения. В этом случае нужно разбирать и смотреть визуально.

Другие возможные неисправности

С помощью мультиметра вы определили целостность катушек и силовых контактов. Все цепи в порядке, а втягивающее реле все равно не работает. Значит есть другие причины выхода детали из строя. Последним непроверенным мультиметром электрическим повреждением является межвитковое замыкание в катушках. И эта поломка не поддается ремонту, придется купить новую деталь.

Механические деформации определяются только при вскрытии самой детали. Но не все конструкции поддаются разборке, чаще всего приходится менять в сборе.

В этом видео наглядно показано, как правильно проверять втягивающее реле мультиметром. Все, что было озвучено в этой статье, увидите в этом ролике:

причины выхода из строя. Как можно проверить втягивающее реле стартера

Ситуация, знакомая многим: вы поворачиваете ключ в замке зажигания, «а в ответ тишина» или непонятный скрежет. Если приборы загораются, все энергопотребители работают нормально, то дело, скорее всего в стартере: устройстве, обеспечивающим запуск двигателя. Выход из строя описываемого изделия приводит к невозможности дальнейшего перемещения авто. Как проверить стартер, какие способы для этого существуют и где это можно сделать – в автосервисе, гараже? И главное, – как? Об этом далее.

Устройство стартера

Есть два типа этих изделий: с редуктором и без. Далее речь пойдет о втором, наиболее распространенном варианте. Это двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением, работающий от аккумулятора автомобиля. Чтобы понять причину отказа описываемого устройства, стоит понять в общих чертах о работе его основных элементов.

Втягивающее реле

Этот цилиндрик, прикрепленный к стартеру, выполняет двоякую функцию: коммутирует силовые контакты (так называемые «пятаки», которые могут иметь и прямоугольную или квадратную форму) и обеспечивает зацепление шестерни стартера, расположенной на обгонной муфте, с венцом маховика двигателя. Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, раздается щелчок, говорящий о том, что тяговое реле вступило в работу.

Другие электрические части

Это ротор (крутящийся вал) и статор (неподвижная часть). Оба элемента имеют обмотки, которые при поступлении на них напряжения и обеспечивают вращение вала стартера. Подвод напряжения к ротору осуществляется через графитовые щетки.

Втулки

Эти два небольших элемента (подшипники скольжения) обеспечивают необходимый зазор между ротором и статором. Нарушение величины промежутка приводит к снижению эффективности работы пускового изделия, а то и вовсе к прекращению его функционирования. Стоит отметить, что в стартер могут вместо втулок устанавливаться и подшипники качения, что ведет к удорожанию устройства и одновременно повышению

Как проверить втягивающее реле стартера на исправность

В этой статье мы расскажем, как проверять втягивающее реле стартера для выявления неисправностей и рассмотрим способы их устранения.

Стартер автомобиля является тяговым электродвигателем, за счет которого производится раскручивание коленчатого вала для дальнейшего запуска силовой установки.

Раскручивание производиться посредством шестерни, установленной на роторе стартера, которая на момент запуска имеет зубчатое зацепление с венцом маховика.

Но зацепление между шестерней стартера и маховика нужно только до того момента, пока силовая установка не запустится.

Если бы зацепление было постоянным, стартер очень быстро выходил бы из строя.

Поэтому в конструкцию последнего включено втягивающее реле, посредством которого и производится введение в зацепление шестерни стартера с маховиком во время пуска мотора и выведение ее из зацепления после запуска.

Втягивающее реле объединено с реле стартера, при этом конструктивно это устройство не сложное, что обеспечивает его надежность в работе.

Но ничего нет вечного поэтому, и оно тоже может выйти из строя, хотя это происходит нечасто.

Неисправностей, которые могут возникнуть с данным элементом не так уж и много, но, если они возникли, зачастую запустить мотор либо невозможно, либо очень затруднительно.

Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:

• Износ его элементов;
• Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
• Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
• Заедание якоря.

Появление этих неисправностей может вылиться:

1. В несрабатывание стартера при запуске;
2. Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
3. Продолжение работы его даже после запуска мотора.

Конструкция втягивающего реле

Чтобы понять, как выявить неисправность для начала нужно разобраться с конструкцией и принципом работы втягивающего реле, а также реле стартера, поскольку размещаются они в одном корпусе.

Итак, имеется корпус, внутри которого установлено две катушки — втягивающая и удерживающая.С одной стороны, корпус прикрыт эбонитовой или пластиковой крышкой. В эту крышку с наружной стороны установлены три клеммы для подсоединения проводки.

Одна из клемм предназначена для подключения «плюсового» провода от АКБ, вторая – для подачи электроэнергии на электродвигатель стартера, а третья – для подключения реле к замку зажигания.

С внутренней стороны крышки располагаются две контактные пластины «плюсовых» клемм.

Принципиальная схема.

Внутри корпуса с катушками располагается якорь, подпруженный с одной стороны и шток реле стартера.

С внешней стороны на якоре сделано ушко, которым он зацепляется за вилку включения бендикса с шестерней.

Принцип работы

Работает все это так: при неработающем двигателе, якорь втягивающего реле выдвинут из корпуса из-за воздействия на него пружины. Эта же пружина удерживает через вилку бендикс с шестерней в положении, когда зацепление не осуществляется.

При повороте ключа зажигания в положение запуска сначала срабатывает втягивающее реле.

Электроэнергия, подаваемая на катушки втягивающего реле, обеспечивает появления магнитного поля внутри корпуса.

Это поле воздействует на якорь, и он, преодолевая усилие пружины, входит внутрь корпуса, после этого втягивающая катушка отключается и перестает создавать магнитное поле, но во втянутом положении якорь удерживает своим магнитным полем удерживающая катушка.

При этом якорь тянет за собой вилку, а та в свою очередь перемещает вперед бендикс по валу ротора, и шестерня его входит в зацепление с венцом маховика.

Якорь, входя внутрь корпуса, толкает шток реле стартера, и смещаясь, замыкает между собой контактные пластины плюсовых клемм.

Электроэнергия от АКБ поступает на щетки электродвигателя стартера, и ротор его начинает вращаться. А поскольку шестерня в зацепление уже вошла, то ротор начинает вращать маховик.

После запуска силовой установки и провороте обратно ключа на замке зажигания, питание на удерживающую катушку прекращается, магнитное поле ее исчезает и якорь под воздействием пружины выходит из корпуса.

При этом он через вилку выводит из зацепления бендикс, и прекращает воздействовать на шток реле. Тот в свою очередь отходя, размыкает контактные пластины, и стартер полностью отключается.

Неисправности

Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.

При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.

Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.

Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.

Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.

Проверка втягивающего реле

Проверить работоспособность данного элемента не так уж и сложно. Причем проверить его можно даже не снимая стартер с авто. Для примера, возьмем автомобиль ВАЗ-2110.

Итак, стартер на этом авто не срабатывает. Для начала нужно проверить проводку, идущую к нему на наличие обрыва.

Если с проводкой все в порядке, нужно узнать, срабатывает ли вообще тяговое реле.

Для этого можно попросить кого-то повернуть ключ зажигания, а самому слушать, есть ли щелчок срабатывания. Если он отсутствует – оно неисправно и нужно его менять.

Если же щелчок срабатывания имеется, но сам стартер не крутит – возможно, что реле не срабатывает из-за подгорания контактных пластин.

Проверить так ли это, можно при помощи обычной отвертки. С реле отсоединяется клемма, идущая от замка зажигания.

Далее отверткой замыкаются клемма, идущая от АКБ, с клеммой, идущей на стартер – получается прямая передача электроэнергии на электродвигатель, минуя реле. Если он заработал – искать причину нужно в реле.

Можно и проверить напряжение, идущее на стартер мультиметром, но это скорее даст понять, проблема заключается в стартере или же в проводке и АКБ.

Для этого мультиметр, подсоединяется к плюсовой клемме втягивающего реле, к которой подводится напряжение от АКБ. Другой минусовой провод мультиметра подсоедините к массе.

Далее кто-то должен повернуть ключ зажигания в положение запуска. Напряжение, на дисплее мультиметра должно соответствовать 12 В.

Если оно ниже – возможно батарея попросту разряжена и ее энергии не хватает на запуск двигателя, но при этом ее заряда хватает для срабатывания реле, а вот уже на вращение ротора энергии недостаточно.

Замена втягивающего реле

Втягивающее реле не является ремонтируемым, и в случае неисправности, оно попросту заменяется.

Единственное, что можно поменять у него, так это якорь. Замена этого элемента на ВАЗ-2110 – операция несложная, сложнее снять сам стартер с авто.

Для замены потребуется демонтаж стартера с машины. Для этого автомобиль загоняется на яму, поскольку добраться до него можно только снизу. Если у авто имеется защита картера, то ее снимают в первую очередь.

Далее нужно отсоединить всю проводку, идущую к стартеру. Для снятия его понадобиться открутить две гайки его крепления, после чего он аккуратно вытаскивается из посадочного места.

Уже на снятом стартере, откручиваются два болта крепления втягивающего реле, и оно снимается, при этом якорь вместе с пружиной остается на стартере, поскольку он своим ушком зацеплен за вилку.

Перед установкой нового элемента, старый якорь снимается с вилки, а на его место устанавливается новый.

Далее новое реле ставиться на стартер и затягивается болтами крепления. Для закрепления пройденного материала, рекомендуем вам посмотреть обучающее видео про то, как ремонтировать и находить неисправности втягивающего реле стартера.

Как проверить стартер на работоспособность от аккумулятора: стенд для проверки, диагностика и видео

Исправная работа стартера – одно из условий успешного запуска мотора. Если с ним возникают проблемы, то нужно сразу же их устранять, чтобы машина не подвела в самый ответственный момент. В статье рассматриваются типичные неисправности, способы их устранения, даются рекомендации, как проверить стартер на работоспособность.

Возможные неисправности: признаки и причины

Стартер предназначен запускать силовой агрегат. Это электромеханическое устройство, поэтому поломки можно квалифицировать на электрические и механические.

Электрические неполадки в основном связаны с электропитанием. Причиной может быть разряженный аккумулятор, повреждение проводки, межвитковые замыкания, обгорание и окисление контактов. Для выявления неисправностей электрического характера нужно знать, как прозвонить стартер.
Механические неисправности возникают в основном после длительной эксплуатации, в течение которой детали изнашиваются и приходят в негодность, а также в результате механических повреждений.

Причиной механических повреждений могут стать электрические неполадки. Детали пускового узла испытывают большие нагрузки особенно во время морозов, так как устройству приходится отдавать большую мощность и через него проходит сильный ток.

Наиболее уязвимые компоненты:

• щетки,
• втулки и корректор якоря,
• пятаки,
• вилка,
• шестерня,
• тяговое реле,
• демпферная пружина.

О механических поломках свидетельствует посторонний шум, неприятный запах, несвоевременное срабатывание.

Ниже перечислены симптомы и причины неисправности пускателя:

1. Несвоевременное срабатывание. В этом случае электромотор вращается постоянно, но при старте слышен металлический скрежет. Причиной может быть неисправность демпферной пружины, износ шестерни, втулки. Определить точную причину можно лишь сняв и разобрав узел.
2. Пускатель постоянно вращается, а коленвал не проворачивается. При этом нет посторонних звуков. Причиной, скорей всего, является сломанная втулка.
3. При запуске пусковой механизм не работает. Нужно молоточком или другим предметом аккуратно постучать по стартеру сзади, если мотор заведется, то возможно, что сильно износились щетки. Их необходимо заменить.
4. После запуска мотора слышно металлическое жужжание. В этом случае сразу же нужно заглушить мотор. Возможные причины: заклинила вилка или шестерня, залипло тяговое реле. Точную причину можно установить после снятия и разборки узла.
5. Втягивающее реле щелкает, но устройство не срабатывает. Причиной может быть недостаточная зарядка аккумуляторной батареи. Поступающего напряжения хватает на срабатывание тягового, но пятаки не замыкаются с помощью контактной пластины, питание не поступает на электромотор узла. Если напряжение на клеммах АКБ отвечает норме, то возможно, что нет напряжения на силовом кабеле или подгорели пятаки.
6. При полной зарядке аккумуляторной батареи пускатель медленно вращается. Возможно, что износились втулки, в электромоторе имеются загрязнения.
7. Если во время запуска слышится гарь, то возможно подгорание обмотки тягового реле, более редким является подгорание обмоток якоря. Это влечет за собой перегрев проводов, идущих к устройству.
8. Не срабатывает тяговое реле, стартер не запускается. Возможны неполадки в электрической сети. Следует проверить целостность проводки, правильность работы блока и других узлов, входящих в электрическую сеть.

Если пусковой узел перестал работать, следует выполнить его диагностику, определить детали, которые пришли в негодность выполнить их замену или ремонт (автор видео Автоэлектрика ВЧ).

Способы устранения поломок

Если пусковой механизма не запускается при включении зажигания, его следует проверить.

Ниже приведена последовательность действий, как проверить стартер, не снимая с машины:

1. Проверить зарядку аккумулятора. Напряжение на его клеммах должно быть не ниже 12 В. При меньшем значении его нужно зарядить.
2. Следующим шагом будет проверка шины «земля». Для этого минусовая клемма аккумулятора соединяется с кузовом машины и корпусом стартера. Выполнять процедуру лучше с включенным зажиганием. Напряжение должно быть равно нулю, иначе есть вероятность нарушения соединительных контактов.
3. Прежде чем проводить дальнейшие действия желательно выполнить диагностику на компьютере. Работа пускового устройства на современных автомобилях может блокироваться иммобилайзером. В этом случае потребуется привязка ключа. Запуск стартера может быть запрещен при неисправности коробки-автомат.
4. Для проведения полной диагностики необходимы электрические схемы узлов и подключения компонент. Система зажигания может быть двух типов. В автомобилях ранних версий тяговое реле получало питание с контактной группы замка зажигания. Если она неисправна, на реле не поступает напряжение. В этом случае следует проверить контакты, используя схему подключения. На машинах последних версий для работы стартера используется реле, расположенное в монтажном блоке. Необходимо проверить его исправность.
5. На следующем этапе следует прозвонить проводку, идущую к пусковому узлу. Она состоит из толстого и тонкого провода. Тонкий проводник необходим для управления тяговым реле, толстый – для запуска электромотора. Для восстановления проводки нужно зачистить провода в удобном месте. Если после выполненных работ, стартер по-прежнему не реагирует.
   Возможны следующие неполадки: обрыв обмоток, нет контакта в соединении тонкого провода, сломаны ламели коллектора, отсутствует заземление на корпусе силового агрегата.
6. Если при срабатывающем реле пусковой узел не крутится, нужно проверить поступление питания на выходе толстого провода, оно должно быть не менее 12В. Если контакты подгорели, их нужно зачистить. Состояние толстого проводника следует проверить на положительной клемме АКБ.

Если приведенные способы не устранили неисправность, нужно снять пускатель и выполнить его диагностику (автор видео Сделано руками).

Диагностика устройства, запускающего двигатель, своими руками

Для точной диагностики нужен стенд для проверки генераторов и стартеров, которым оснащены станции техобслуживания. Но можно выполнить диагностику стартера своими руками.

Для правильного проведения диагностики, следует знать, основные правила и последовательность выполнения работ:

• в первую очередь диагностируется стартовое устройство,
• далее проверяется тяговое реле,
• затем проверяется якорь и щеточный узел,
• на завершающем этапе проводится диагностика бендикса.

Для общей проверки стартера его нужно демонтировать и зажать в тисках. Узел должен надежно быть зафиксирован, но не сильно зажат, чтобы не нанести механически повреждения во время проверки. Затем нужно взять кусок провода и замкнуть контактные болты. Исправный механизм придет в движение. В этом случае есть вероятность того, что неисправно втягивающее реле.

Проверить пусковой узел можно с помощью аккумулятора, присоединив его напрямую. Чтобы разобраться, как подключить стартер напрямую к аккумулятору, нужно изучить схему подключения.  Корпус надежно закрепленного пускателя нужно соединить с отрицательной клеммой аккумуляторной батареи, а положительный – к контакту включения устройства и верхней клемме втягивающего реле. Если устройство исправно, двигатель провернет шестеренку и выдвинется бендикс.

Для проверки втягивающего одним проводом нужно соединить реле и плюсовую клемму АКБ, а другим – корпус устройства с минусовой клеммой аккумулятора. При исправном реле якорь выдвинет шестеренку и раздастся характерный звук, напоминающий щелчок.

Следующим проверяется якорь устройства. Для этого нужно подать напряжение 12В непосредственно на пусковой узел, обходя тяговое реле. Таким способом нельзя точно определить, что именно неисправно: щетки или обмотки якоря. Причину неисправности можно определить визуально, разобрав узел. Можно дополнительно сделать проверку мультиметром.

Бендикс – устройство, отвечающее за бесшумность работы пускового узла. Для проверки демонтированный бендикс необходимо зажать в тиски. При этом следует использовать мягкую ветошь, чтобы не повредить устройство. Муфта бендикса должна проворачиваться лишь в одну сторону. Если она вращается в обе стороны, значит причина неисправности в ее поломке. В этом случае деталь нужно заменить.

Фотогалерея

 1. Проверка бендикса пускателя

 2. Проверка якоря и щеток

 3. Проверка щеток на массу

 4. Диагностика на специальном стенде

После замены неисправных деталей стартер собирается. Вращающиеся части нужно отцентрировать. Работоспособность устройства проверяется до установки на двигатель.

Рекомендации экспертов

Если нет опыта ремонтных работ, то можно обратиться к специалисту, который подскажет, как проверить снятый стартер от аккумулятора, видео также может помочь с этим. Если выполнить комплексно диагностику и ремонт пускового узла (замену втулок, щеток, вилки, бендикса при необходимости, чистку внутренних поверхностей), то он прослужит без ремонта в течение 3-4 лет.

Для продления срока службы стартера необходимо придерживаться таких правил:

• не заставлять работать стартер непрерывно в течение 15 секунд,
• если слышны посторонние шумы или периодически устройство отказывает, немедленно нужно искать причину неисправности и устранять ее,
• контролировать состояние контактов тягового реле, искрение и перегрев контактов может разрушить деталь.

Исправный стартер обеспечит комфортную поездку и не подведет в нужный момент. Лучше вовремя исправить мелкие неполадки, чем делать капитальные ремонт.Приведенные советы, как проверить работу стартера от аккумулятора, видео, размещенные в статье, помогут провести комплекс регламентных работ для восстановления работоспособности пускателя.

Видео «Проверка пускового устройства с помощью аккумулятора»

Как проверить стартер на аккумуляторе, ролик, размещенный ниже, подробно демонстрирует этот процесс (автор видео Утиль Шоу).

Кто-то знает, как проверить межвитковое замыкание в стартере?

10 раз снимал стартер, проверил все вообще, остается только межвитковое замыкание в статоре. Статор сделан из медной шины, всего 3 катушки, но может ли эти витки закоротить? И как проверить?

Так хорошо стартер крутил, и на тебе, падох. Раньше на нем можно было даже ездить, двиг крутил без проблем даже в мороз.

Сейчас работает рывками, крутит еле еле, ничего не пойму, в чем дело. Или может у кого еще какие мысли? Головоломка…

Что проверено:

1. Масса (делал дополнительную) (плюс тоже в норме)
2. Отключил зажигание (чтобы не мешало)
3. Мотор 60C градусов — еле крутит
4. Контакты втягивающего в порядке
5. Щетки стартера (рабочие), достают
6. Коллектор якоря без следов подгорелостей
7.Пробоя в якоре и в статоре на массу нет.
8. Шунтовая катушка статора работает (при подаче напряжения притягивает отвертку, причем сильно)
9. Остальные три катушки сделаны из медной шины, обрыва нет, пробоя на массу нет. Возможно лишь замыкание витков между собой, но как проверить?
10. Напряжение АКБ 12.8В (далее заряжал «до кипения»)
11. Контаты щеток в порядке.

Продолжение…

Собрал стартер, обследовал все, комар носа не подточит! Массу кинул напрямую на двигатель, так как была небольшая просадка по току.
Зачистил клеммы АКБ, перепроверил все провода, все равно еле крутит! Нигде ничего не греется, не дымит, как бывает при плохом контакте. Напряжение на АКБ при запуске проседает до 10.5В-10В, аккум свежий.
Зарядка в норме, напряжение 14.7В, при включении всех фар, печки и габаритов 13.2В, никаких проблем.

Завел, прогрел, все равно туго крутит, и такое чувство, что стартеру тяжело преодолеть сжатие в цилиндрах. Без свечей крутит легко.

СХЕМА

1 – крышка стартера со стороны привода;
2 – резиновая заглушка;
3 – рычаг привода;
4 – тяговое реле;
5 – полюс статора;
6 – сервисная катушка обмотки статора;
7 – шунтовая катушка обмотки статора;
8 – резиновая заглушка;
9 – защитная лента;
10 – втулка крышки;
11 – крышка со стороны коллектора;
12 – щетка;
13 – пружина щетки;
14 – тормозной диск крышки;
15 – корпус;
16 – стяжная шпилька;
17 – якорь;
18 – ограничитель хода шестерни;
19 – обгонная муфта с шестерней привода;
20 – ограничительное кольцо;
21 –упорная шайба;
22 – регулировочная шайба

Как проверить автомобильный аккумулятор с помощью мультиметра

Проверка аккумулятора с помощью мультиметра — простой процесс. Первое, что нужно сделать, это убедиться, что у вас есть доступ к клеммам аккумулятора (металлические соединения на верхней или передней части аккумулятора).

Аккумуляторы обычно располагаются в моторном отсеке сбоку от двигателя. Если аккумулятор не виден сразу, когда вы открываете капот, обратитесь к руководству пользователя. В современных автомобилях аккумуляторная батарея часто имеет пластиковую крышку, которая отсоединяется, поднимается на петлях или иногда требует снятия с помощью нескольких болтов или винтов.Также может быть красная крышка над положительной (+) клеммой, которая тоже поднимется или откроется. Когда батарея обнажена, будьте предельно осторожны, чтобы никакие металлические предметы не касались клемм и не вызывали короткое замыкание, поэтому не кладите гаечные ключи или другие инструменты на верхнюю часть батареи.

Запуск аккумулятора от внешнего источника: правильный и неправильный способы

Как проверить автомобильный аккумулятор мультиметром

Первый тест с помощью мультиметра будет измерять напряжение постоянного тока, обозначенное сплошной линией и пунктирной линией над буквой V.Установите циферблат на 20, что позволит вам точно измерять в диапазоне 0-20 вольт.

Коснитесь красным щупом положительной клеммы, а черным щупом — отрицательной клеммы. Клеммы будут отмечены + и — и часто имеют красный цвет для положительного и черный для отрицательного. Если вы получаете показание с минусом перед ним (-12,6, а не 12,6), значит, датчики ошиблись!

Как мы уже говорили, напряжение покоя в идеале должно быть не ниже 12.6В. Имейте в виду, что когда батарея опускается до 12,2 В, она фактически заряжена только на 50%, а ниже 12 В она классифицируется как разряженная!

Следует иметь в виду, что все современные автомобили испытывают «паразитные потери», когда что-то электрическое разряжает аккумулятор даже при выключенном двигателе. Даже при выключенном свете и двигателе цифровые часы, компьютер и некоторые другие системы потребляют некоторое количество энергии. Если вы подозреваете, что это убивает вашу батарею во время хранения, вы можете либо отсоединить батарею, либо полностью вынуть батарею из автомобиля.

Если напряжение ниже 12,6 В, отключите аккумулятор и полностью зарядите его с помощью зарядного устройства. Затем проверьте после ночного отдыха. Если аккумулятор держит заряд, когда он не подключен к автомобилю, значит, что-то разряжает аккумулятор намного быстрее, чем память компьютера и цифровые часы.

Пора менять аккум? Вот как это сделать

Как проверить генератор с помощью мультиметра

Генератор вырабатывает электричество и заряжает аккумулятор.По мере того, как вы едете, генератор с ременным приводом берет на себя роль подачи энергии в электрические системы автомобиля, а также подзаряжает аккумулятор.

Итак, при работающем двигателе (и помня о движущихся частях) проведите тот же тест батареи, что и выше, с помощью мультиметра. Исправная система зарядки должна давать показания от 13,8 В до 14,4 В на обычных оборотах холостого хода.

В любом месте за пределами этого диапазона, и ваш автомобиль либо недостаточно, либо слишком заряжен — оба эти фактора сократят срок службы батареи и потребуют дальнейшего расследования.Для получения дополнительной информации о системе зарядки в вашем автомобиле см. Когда хорошие генераторы выходят из строя (и почему) .

Как проверить автомобильный аккумулятор на наличие мертвых ячеек

Часто батарея не выходит из строя сразу, но одна или несколько ячеек, составляющих батарею, выходят из строя. Когда это происходит, вы, как правило, сначала замечаете, что при запуске двигателя это происходит медленно.

Большинство новых автомобильных аккумуляторов относятся к категории запечатанных «необслуживаемых», но некоторые старые аккумуляторы позволяют получить доступ к отдельным элементам.Ячейки будут иметь индивидуальные крышки или пластиковую крышку, которая закрывается на все ячейки, или несколько ячеек. Клетки содержат смесь воды и серной кислоты, поэтому вы не хотите возиться внутри них и избегать попадания жидкости на кожу.

Для проверки каждой ячейки вам понадобится тестер аккумуляторов в виде ареометра, который измеряет удельный вес аккумуляторной кислоты. По количеству плавающих шариков вы можете определить, мертва ли ячейка. Однако знание того, что батарея разряжена, для вас не более полезно, чем знание того, что батарея не выдержит 12.Заряд 6 вольт, ведь починить не получится. Таким образом, проверка напряжения покоя является столь же эффективной диагностикой.

Pro Tip : Перед отключением аккумулятора убедитесь, что вы знаете код защиты от краж для вашей стереосистемы — в противном случае вы можете обнаружить, что он не будет работать, когда вы снова подключите его!

Как использовать мультиметр для проверки автомобильного аккумулятора

Здесь мы проверяем заряд или напряжение автомобильного аккумулятора. Это достигается путем измерения постоянного напряжения аккумулятора параллельно с мультиметром.Если вы хотите проверить потребление тока (паразитное потребление) — последовательное тестирование усилителей — мы рассмотрим этот процесс в этом руководстве.

Помимо попытки запустить двигатель, чтобы проверить, есть ли заряд, лучший способ определить состояние автомобильного аккумулятора — это проверить его с помощью мультиметра. Цифровые мультиметры — лучший вариант для этого, поскольку они дают более точные показания, хотя вы также можете использовать аналоговый. И даже дешевый мультиметр категории I (CAT-I) подойдет, поскольку вы просто измеряете напряжение, а не силу тока.

Если вы не знаете, как использовать мультиметр для проверки автомобильного аккумулятора, прочтите следующую процедуру:

Шаг 1. Настройте мультиметр
Убедитесь, что зажигание, свет и радио выключены.

Выберите положение постоянного напряжения на мультиметре (или настройку 12 В, если у вас есть специальный диапазон для проверки автомобильного аккумулятора). Напряжение постоянного тока обычно обозначается буквой V, за которой следует короткая линия с пунктирной линией под ней. Волнистая линия после V — это напряжение переменного тока (переменного тока), предназначенное для проверки сетевого напряжения в вашем доме.

Большинство ручных дальномеров имеют диапазон 20 В, который вам понадобится для проверки автомобильного аккумулятора. Диапазон 20 В означает, что он будет измерять от 0 до 20 В. См. Ниже:

Шаг 2: Проверка батареи
Подключив красный провод к клемме напряжения (основной) мультиметра и черный провод, подключенный к общей клемме (COM) мультиметра: поместите красный провод на положительный (+ , обычно красный) клемму аккумулятора, а черный провод — к отрицательной (-, обычно черной) клемме.

Шаг 2: считывание показаний счетчика
Теперь счетчик подключен параллельно автомобильному аккумулятору и автоматически отображает показания. Обратите внимание на показания постоянного напряжения и сравните с таблицей ниже, которая указывает состояние заряда без нагрузки:

Автомобильные аккумуляторы обеспечивают 12,6 В постоянного тока через шесть ячеек по 2,1 В каждая.

~ 12,6 В: полностью заряжен
~ 12,4 В: 75% заряда
~ 12,2 В: 50%
~ 12 В: 25%
11,9 В и ниже: фактически нулевой заряд

Шаг 4. Проверьте результаты
Все, что меньше 75% заряда или около 12.45 В, как правило, указывает на то, что аккумулятор недостаточно заряжен и требует подзарядки. Однако это не означает, что это плохо. Если после перезарядки он не держит заряд, вероятно, он на выходе.

Шаг 5: Зарядите аккумулятор
Если напряжение ниже 12,45 В, зарядите его. Вы можете сделать это с помощью портативного зарядного устройства, подключенного к сети, которое будет постепенно подавать ток и требовать времени. Другой вариант — проехать на машине около 30 минут. Примечание: недостаточно просто запустить двигатель и оставить его. вы хотите, чтобы он работал под нагрузкой, чтобы получать надлежащий заряд от генератора.Другой вариант — зарядить аккумулятор в местном магазине автозапчастей.

После зарядки выполните тот же тест, что и выше, чтобы убедиться, что батарея теперь регистрируется в диапазоне 12,6 В. Если нет, подумайте о том, чтобы полностью проверить его перед заменой.

Диагностические тесты

После полной зарядки аккумулятор можно проверить двумя способами:

Тест под нагрузкой : нагрузка прилагается к батарее, пока контролируется ее напряжение. Вы можете сделать это, запустив двигатель и контролируя напряжение с помощью мультиметра, который имеет режим Min / Max.Это автоматически сохранит высокое и низкое напряжение, которое он снимает. Высокое напряжение, вероятно, будет в районе 14 В и является совершенно нормальным, в то время как падение ниже 9,6 В во время процесса будет означать, что он больше не может эффективно удерживать заряд и его необходимо заменить.

Электронный тест : проверяет элементы батареи с помощью частотного теста.

Некоторые автомастерские для автозапчастей могут выполнить этот тест бесплатно, проехав туда или взяв аккумулятор. В качестве альтернативы, ремонтные мастерские могут также предложить бесплатный тест плюс стоимость возможного ремонта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : при удалении помните, что кислота аккумулятора горит при контакте с кожей, поэтому обращайтесь с ней осторожно.

Зарядные устройства

Существуют различные типы автомобильных зарядных устройств, от базовых зарядных устройств на 2 А до более дорогих устройств общего назначения на 10 А. Так называемые интеллектуальные зарядные устройства регулируют выходное напряжение в зависимости от состояния аккумулятора и могут заряжать быстрее и эффективнее. Кроме того, меньше вероятность перезарядки, и они могут определить, 6 В или 12 В у батареи, а также тип (например, влажная или гелевая ячейка) и соответствующим образом настроить выход.

ВНИМАНИЕ : автомобильные аккумуляторы никогда не должны перезаряжаться. Когда они достигнут полной зарядки, пора отключить зарядное устройство. Вот где преимущества интеллектуальных устройств предотвращают повреждение и, следовательно, дополнительные затраты. Кроме того, избегайте использования заведомо неисправной батареи, так как вы можете в конечном итоге разрушить генератор. Они созданы для поддержания заряда, а не для поддержания жизни мертвых.

Низкий заряд и долговечность

Конечно, постоянный низкий уровень заряда не означает, что аккумулятор разряжен.Это может быть хорошо, и несколько сценариев могут привести к тому, что он потеряет свой заряд: например, свет остается включенным, не работает в течение длительного времени, изворотливый генератор переменного тока или даже паразитное просачивание через любое количество электрических цепей в автомобиле, выходящее из строя. Даже неисправное радио или внутреннее световое соединение может многократно сгладить хорошее. Но положительный результат описанных выше тестов должен доказать, что батарея сама может удерживать заряд.

Стоит держать наверху аккумулятор, который постоянно теряет заряд, так как аккумулятор, который постоянно падает ниже 75 процентов, в конечном итоге приведет к повреждению.Большинство автомобильных аккумуляторов могут прослужить четыре или пять лет, но при постоянной нагрузке из-за неисправного генератора переменного тока или паразитной тяги может выйти из строя раньше. С другой стороны, если ему четыре года, и он начинает сглаживаться, возможно, его нужно поменять.

Плохое соединение

Заряд также может теряться в цепи из-за плохого соединения аккумулятора. Поскольку автомобильные аккумуляторы имеют низкое напряжение, соединение должно быть намного лучше. Как и во многих автомобилях, со временем соединения становятся слабыми, грязными и подвержены коррозии.

Вы можете проверить падение напряжения между клеммами аккумулятора и кабелями, проверив сначала клемму, а затем выходящие обжимки проводов. Все, что примерно на 0,1 В меньше, чем то, что выходит из клемм, предполагает высокое сопротивление / плохое соединение. Очистите клеммы / соединения наждачной бумагой и затяните их.

Запасные автомобильные аккумуляторы

При замене аккумулятор не обязательно должен быть той же марки, но должен иметь такие же номиналы. Замена должна иметь тот же рейтинг усилителя холодного пуска (CCA) (или выше), что и оригинал.Рейтинг CCA имеет решающее значение, поскольку это расчетная сила тока, которую двигатель потребляет при запуске в холодных погодных условиях, то есть когда автомобильный аккумулятор будет подвергаться наибольшей нагрузке. Установите аккумулятор CCA с более низким номиналом на двигатель с более высоким CCA, и вы столкнетесь с проблемами, поскольку это приведет к его перегрузке. CCA часто составляет несколько сотен карт и даже 1000CCA с более крупными транспортными средствами.

Вы также должны проверить Резервная емкость рейтинг (RC), который представляет собой время (в минутах), в течение которого батарея будет выдавать 25 А и поддерживать 10.5В. Вам нужна более высокая резервная емкость на случай отказа системы зарядки.

Лучшие батареи с более высоким рейтингом CCA, как правило, имеют лучшие гарантии по очевидным причинам. Новая батарея с 72-месячной гарантией будет в премиальном сегменте.

Установка : при самостоятельной установке запасной части убедитесь, что клеммы и кабели очищены и находятся в исправном состоянии.

Примечание о типах мультиметров

Некоторые мультиметры — обычно более дешевые — имеют тенденцию иметь диапазоны переменного и постоянного напряжения, расположенные в одной позиции на круговом переключателе.Если ваш мультиметр не предназначен специально для автомобильного рынка, он, скорее всего, по умолчанию будет работать с переменным напряжением. Не волнуйтесь, вы можете легко переключаться между ними, обычно с помощью переключателя «select» под дисплеем или в центре циферблата.

Базовый Fluke 101 — мультиметр с автоматическим переключением диапазонов с отдельными диапазонами переменного и постоянного напряжения:

Сегодня большинство измерителей имеют автоматический выбор диапазона, то есть после установки напряжения постоянного тока вам больше не нужно будет ничего делать. Другой, более старый тип — это мультиметр с ручным управлением диапазоном, в котором вам нужно выбрать правильный диапазон с учетом прогнозируемого значения цепи, которую вы собираетесь тестировать.Большинство ручных дальномеров имеют диапазон 20 В, что необходимо для проверки автомобильного аккумулятора. Диапазон 20 В означает, что он будет измерять от 0 до 20 В.

Совет : если вы новичок и хотите узнать, как использовать мультиметр для проверки автомобильного аккумулятора, чтобы определить его напряжение, подумайте о приобретении такого, у которого есть специальный тестер аккумуляторов. INNOVA 3320 подходит для этого. Другие популярные автомобильные мультиметры включают INNOVA 3340 и лучшую в линейке Fluke 88V.

Как проверить переключатель зажигания — два разных метода