Разборка и ремонт стартера Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Рис. 10.4. Детали стартера 2111.3708010-01: 1 – корпус; 2 – упорное кольцо со стороны коллектора; 3 – якорь; 4 – постоянный магнит; 5 – гайка крепления шины щеток положительной полярности; 6 – тяговое реле; 7 – рычаг привода; 8 – уплотнительное кольцо; 9 – муфта свободного хода; 10 – возвратная пружина; 11 – гайка стяжной шпильки; 12 – якорь реле; 13 – стяжная шпилька; 14 – уплотнитель; 15 – опора рычага; 16 – ось рычага; 17 – винты крепления тягового реле; 18 – передняя крышка; 19 – стопорное кольцо; 20 – ограничительное кольцо; 21 – изолятор; 22 – внутренний щеткодержатель; 23 – упорное кольцо со стороны привода; 24 – «положительная» щетка; 25 – прижимная пружина; 26 – внешний щеткодержатель; 27 – внутренние дистанционные шайбы; 28 – задняя крышка с втулкой; 29 – внешние дистанционные шайбы; 30 – стопорная шайба; 31 – болт крепления шины щеток отрицательной полярности; 32 – крышка вала якоря; 33 – болт крепления крышки вала якоря

На Рис. 10.4 показаны детали стартера. Перед разборкой стартера убедитесь в его неисправности путем следующих простых проверок.

1. С помощью отвертки проверьте легкость перемещения муфты привода вдоль вала. 2. Проверните шестерню привода. Она должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты в направлении вращения якоря и не должна проворачиваться в противоположном направлении.

3. Соедините проводами для «прикуривания» клемму «минус» снятой с автомобиля аккумулятора с корпусом стартера. Второй провод подсоедините одним концом к клемме «плюс» аккумулятора, а вторым — к выводу управляющего провода тягового реле. Если тяговое реле исправно, то раздастся щелчок и выдвинется муфта привода. В противном случае тяговое реле подлежит замене. 4. Отсоедините провод от управляющего вывода тягового реле и подсоедините к нижнему контактному болту тягового реле. Якорь стартера должен начать вращаться с частотой более 5000 мин -1. В противном случае отремонтируйте стартер.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», отвертка с плоским лезвием, пассатижи с узкими губками, молоток, тестер, штангенциркуль.

1. Снимите стартер с автомобиля (см. тут).

2. Отверните гайку крепления шины к контактному болту. 3. Отсоедините шину от контактного болта тягового реле.

4. Выверните два винта крепления тягового реле… 5. …и снимите реле.

6. Выньте якорь тягового реле, приподняв его, чтобы петля якоря снялась с рычага. 7. Снимите с корпуса тягового реле уплотнительное кольцо…

Сильно обжатое, потрескавшееся или потерявшее эластичность кольцо замените новым.

8. …и извлеките возвратную пружину. 9. Выверните два винта…

10. …и снимите крышку вала якоря… 11. …стопорную шайбу…

12. …и дистанционные шайбы.

Запомните порядок установки дистанционных шайб, так как они разной толщины. При сборке стартера устанавливайте шайбы в той же последовательности.

13. Выверните две гайки стяжных шпилек. .. 14. …и снимите с вала якоря стартера крышку со стороны коллектора.

15. Снимите две дистанционные шайбы… 16. …и внешний щеткодержатель.

17. Выверните гайку крепления щеток отрицательной полярности… 18. …и осторожно, чтобы не повредить щетки, снимите их вместе с прижимными пружинами. Сильно обжатые или искривленные пружины замените.

19. Аналогично извлеките щетки положительной полярности.

Замерьте высоту щеток от края рабочей поверхности до медной косички проводов.

Если их высота составляет менее 4 мм, замените щетки комплектом (4 шт).

20. Снимите бумажный изолятор щеток положительной полярности… 21. …и внутренний щеткодержатель.

22. Выньте из корпуса стартера ротор с магнитами и передней крышкой. 23. Снимите упорное кольцо магнитов со стороны коллектора.

24. Выверните ось рычага, предварительно отвернув контргайку с другой стороны… 25. …и снимите ось.

26. Снимите крышку со стороны привода. 27. Осмотрите крышки стартера, при обнаружении трещин замените их. Если расположенные в крышках втулки, в которых вращается вал якоря, изношены, имеют задиры, раковины и другие дефекты, замените втулки или крышки с дефектными втулками…

28. …предварительно вывернув стяжные шпильки из крышки со стороны привода. 29. Снимите опору рычага.

30. Треснувшую или значительно изношенную опору замените новой. 31. Снимите шесть магнитов с якоря, предварительно пометив или запомнив их взаимное расположение.

Неправильная установка магнитов может привести к снижению мощности стартера или вращению его в обратную сторону.

32. Снимите упорное кольцо магнитов со стороны привода. 33. Установив на деревянный брусок вал привода, четкими ударами молотка сдвиньте по валу якоря ограничительное кольцо, как показано на фото.

34. Поддев отверткой… 35. …снимите стопорное кольцо. ..

36. …затем ограничительное кольцо… 37. …и снимите с вала якоря обгонную муфту в сборе с рычагом.

38. Осмотрите якорь. Если коллектор загрязнен или на нем появились риски, царапины и другие дефекты, прошлифуйте коллектор мелкозернистой шкуркой. При значительной шероховатости коллектора или выступании слюды между его пластинами проточите коллектор на токарном станке и затем прошлифуйте мелкозернистой стеклянной шкуркой. Биение коллектора относительно цапф вала не должно превышать 0,05 мм. Обнаруженный на валу якоря желтый налет от подшипника удалите мелкозернистой шкуркой, так как он может стать причиной заедания шестерни на валу. Проверьте надежность пайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора. Осмотрите обмотку по торцам якоря. Диаметр обмотки должен быть меньше пакета железа якоря. В противном случае замените якорь. 39. Осмотрите состояние шлицевого соединения вала якоря на отсутствие повреждений в виде забоин и шероховатостей. Незначительные повреждения по возможности удалите мелкозернистой шкуркой.

40. Проверьте состояние обмотки якоря с помощью контрольной лампы, питаемой напряжением 12 В. Напряжение подводите к пластине коллектора и сердечнику якоря — лампа гореть не должна. Если лампа горит, значит, есть замыкание обмотки якоря или пластины коллектора на «массу». В этом случае замените якорь.

41. Проверьте, легко ли перемещается якорь тягового реле стартера, замыкаются ли контактные болты контактной пластиной (с помощью тестера).

42. Проверьте привод. Зубья шестерни привода не должны иметь значительного износа. Шестерня должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты в направлении вращения якоря и не должна проворачиваться в противоположном направлении. Если зубья шестерни изношены или повреждены либо шестерня проворачивается в обоих направлениях, замените привод. На рычаге привода стартера не должно быть трещин.

43. Соберите стартер в последовательности, обратной разборке, с учетом следующих особенностей:

– смажьте шлицевую поверхность вала якоря кремнийсодержащей смазкой General Electric CG321 или аналогичной;

Внимание В процессе эксплуатации муфту привода смазывать не нужно. Однако необходимо очистить ее от грязи. Не применяйте для очистки привода средства, которые могут вымыть заложенную в его муфту смазку.

– смажьте моторным маслом подшипники (втулки) в крышках стартера;

– для установки ограничительного кольца воспользуйтесь пассатижами;

– перед установкой тягового реле нанесите на его поверхность, контактирующую с крышкой стартера со стороны привода, тонкий слой силиконового герметика.

44. После сборки стартера включите тяговое реле (смотрите п. 3) и измерьте зазор между торцом шестерни и упорным кольцом, он должен быть 3–5 мм.

45. Если зазор не входит в указанный интервал значений, отрегулируйте его поворотом оси рычага, тело которого выполнено в виде эксцентрика. Для этого ослабьте контргайку, поверните ось и затяните контргайку. После окончательной сборки рекомендуется проверить стартер на СТО на стенде мод. 532М.

Ремонт замка зажигания Лада Приора

На автомобилях Lada Priora применяют выключатель (замок) зажигания типа 11180-3704010 с противоугонным запорным устройством, блокировкой повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и катушкой связи транспондера ключа зажигания с автомобильной противоугонной системой

 У выключателя зажигания проверяют правильность замыкания контактов при различных положениях ключа, работу противоугонного устройства и наличие связи с автомобильной противоугонной системой.

Напряжение от аккумуляторной батареи и генератора подводится к контакту «30» (рис. 1).

Рис. 1. Схема соединений выключателя зажигания (при вставленном ключе)

Для разгрузки контактов выключателя зажигания в монтажном блоке установлено реле «К4».

Запорный стержень противоугонного устройства выдвигается, если установить ключ в положение «0» (выключено) и вынуть из замка.

Запорный стержень утапливается после поворота ключа из положения «0» (выключено) в положение «I» (зажигание).

Ключ можно вынуть из замка только в положении «0».

Блокировочное устройство повторного включения стартера не должно допускать повторного поворота ключа из положения «I» (зажигание) в положение «II» (стартер).

Поворот ключа зажигания в это положение должен быть возможен только после возврата ключа в положение «0» (выключено).

СНЯТИЕ, УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (ЗАМКА) ЗАЖИГАНИЯ И ЕГО РАЗБОРКА

Вам потребуются: молоток, зубило, отвертка с плоским лезвием.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Снимите кожух рулевой колонки.

Отожмите фиксатор.

Отсоедините колодку с проводами замка зажигания от жгута проводов панели приборов.

Отсоедините колодку с проводами замка зажигания от жгута проводов системы управления иммобилизатором.

Выверните с помощью зубила и молотка или высверлите четыре болта с отрывными головками и снимите замок зажигания с рулевой колонки.

Так выглядит снятый с автомобиля замок зажигания.

Отогните фиксатор колодки жгута проводов замка зажигания.

Извлеките из колодки клеммы с проводами.

Сожмите защелки.

Снимите пластмассовую крышку с корпуса замка.

Отогните две пластмассовые защелки.

Выньте контактную группу из крышки замка.

Осмотрите контакты.

Окисленные или подгоревшие контакты зачистите мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

При сильном повреждении контактов замените контактную группу или замок в сборе

Соберите замок зажигания в порядке, обратном снятию, при этом обратите внимание на расположение клемм с проводами в колодке жгута проводов.

Установите замок зажигания в порядке, обратном снятию, предварительно утопив запорный стержень противоугонного устройства.

Для этого вставьте ключ в замок и поверните его из положения «0» в любое другое положение.

При замене замка зажигания необходимо заменить электронные кодовые элементы (транспондеры) в головках ключей зажигания нового замка соответствующими кодовыми элементами ключей от замка зажигания, снятого с автомобиля.

Процедуру обучения после такой замены проводить не требуется.

Включаемые цепи при различных положениях ключа

Положение ключа	Контакты под напряжением	Включаемые цели
0 – (выключено)	—	—
I – (зажигание)	30 – 50	Система управления двигателем, возбуждение генератора, фары, сигнализация поворота, контрольные приборы, очистители и омыватели, стеклоподъемники.
II – (стартер)	30 – 50 30 – 50	Смотрите положение I  Стартер

Как восстановить стартер, Pt.

1

1 декабря 2010 г. | Джон Армстронг

Возможно, пора разобрать и собрать свой винтажный стартер. Итак, сначала мы соберем инструменты и начнем осмотр.

СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО факторов, из-за которых транспортное средство может иметь проблемы с запуском, и среди них, очевидно, сам стартер. Двигатель может вращаться слишком медленно, а возможно, и вовсе не вращаться. Но, прежде чем продолжить, вам нужно сначала убедиться, что проблема действительно в стартере. Обычно это определяется с помощью измерителя нагрузки на угольную сваю или индукционного измерителя силы тока, который можно закрепить на кабеле стартерной батареи, чтобы определить величину потребляемого тока.

Проблемы с аккумулятором, системой зарядки или утечкой электроэнергии часто могут проявляться одними и теми же симптомами. Некоторые ситуации, например, когда стартер крутит, а двигатель нет, являются очевидными механическими проблемами. Обычно это проблема с блоком привода стартера. Это также может быть связано с сильно поврежденными зубьями маховика, поэтому также потребуется полный визуальный осмотр маховика.

Классический стартер

Темой этой серии статей является типичный стартер Delco. Это мне 1966 Chevelle Malibu, но агрегат практически не менялся почти три десятилетия.

В данном случае проблема в том, что в редких случаях стартер крутит, а двигатель нет. Как упоминалось ранее, это обычно механическая проблема, но независимо от этого мы полностью осмотрим все компоненты и заменим обычные изнашиваемые элементы.

Соленоид стартера

Прежде чем двигаться дальше, давайте поговорим о соленоиде стартера. Этот соленоид входит в зацепление привода стартера с маховиком и подает питание на стартер. Соленоиды обычно заменяются целиком или просто используются повторно. Если вы слышите, как стартер взаимодействует с маховиком и пытается провернуть двигатель, значит, соленоид выполняет свою работу. Если есть какие-либо вопросы по поводу состояния соленоида стартера, проще всего проверить его, пока он еще подключен и находится в автомобиле. Вы можете выполнить несколько быстрых тестов, чтобы определить его состояние (см.статью Auto Restorer «Устранение неполадок аккумулятора и стартера», чтобы узнать больше об этом), или просто замените его. Выбор остается за вами. На протяжении многих лет у меня редко возникали проблемы с соленоидами в устройствах Delco.

Фото 2. При осмотре зубчатого венца маховика контрольная метка позволяет легко понять, с чего вы начали его осматривать.

Важное примечание, которое следует помнить: не вводите в заблуждение «звуки щелчков». Если вы слышите щелкающий звук, исходящий от соленоида стартера при попытке запустить автомобиль, это обычно свидетельствует о низком напряжении из-за плохого кабельного соединения или проблем, связанных с аккумулятором (либо состояние заряда, либо состояние), а не неисправного соленоида. Я не говорю, что это невозможно, но обычно проблема в другом.

Начните со снятия стартера

После определения того, что стартер требует обслуживания, первым шагом будет его снятие.

В большинстве случаев снять блок с двигателя несложно. Стартер, показанный на Фото 1, установлен на шестицилиндровом двигателе 194 CID. Это не намного проще, чем это.

Отсоедините кабель заземления аккумуляторной батареи; затем провода от соленоида стартера; снимите задний опорный кронштейн и два болта, которыми он крепится к блоку двигателя, и он свободен.

Во избежание путаницы никогда не помешает пометить и указать расположение каждого провода. Многие автомобили будут иметь дополнительные препятствия, такие как выхлопные трубы, которые, возможно, придется ослабить, чтобы снять стартер. Возможно, вам даже понадобится ослабить или отсоединить опору двигателя и слегка приподнять двигатель на некоторых автомобилях. Часто скручивание и вращение стартера в нечетные положения дает дополнительный зазор, необходимый для снятия, без необходимости ослаблять или снимать что-либо еще.

Если это сработает, запоминание положения стартера, когда он, наконец, вышел, сэкономит вам время при его замене.

Если вы никогда раньше не снимали стартер, возможно, вы удивитесь, насколько он тяжелый. Этот склоняет весы чуть менее чем на 20 фунтов. Другими словами, будьте готовы к тому, что последний болт выкрутится.

Краткий совет по безопасности

Перед тем, как залезть под поднятый автомобиль, чтобы начать осмотр, не забудьте закрепить его на правильно установленных домкратах, а также поставить клинья под колеса. Если вы не уверены, проверьте правильность размещения стойки домкрата в руководстве по ремонту.

Всегда помните, что домкраты предназначены только для подъема. Никогда и ни при каких обстоятельствах не пытайтесь попасть под автомобиль, если он поддерживается гидравлическим или механическим домкратом.

Осмотр шестерни маховика

Моя конкретная проблема может быть связана со стартером, маховиком или и тем, и другим, поэтому обязателен визуальный осмотр зубчатого венца маховика. В любом случае, это никогда не бывает плохой идеей.

После снятия стартера осмотрите зубья маховика через вновь созданное отверстие.

Вас беспокоит сторона маховика, с которой зацепляется привод. Использование зеркала может помочь вам лучше видеть зубы. На этом автомобиле есть защитная крышка, которую можно снять, когда стартер отключен, что дает большую площадь обзора. Однако на многих автомобилях такой возможности нет.

Мелом или чем-то подобным сделайте отметку на обратной стороне маховика, как показано на фото 2. Таким образом легко определить, когда маховик совершил полный оборот.

В некоторых случаях для вращения двигателя можно использовать ключ для маховика, что упрощает проверку одним человеком. В противном случае попросите помощника провернуть двигатель вручную, пока вы смотрите на маховик. Это облегчает задачу. Обычно на болт шкива коленчатого вала можно надеть гнездо и повернуть его с помощью длинной трещотки или ломаной планки. Если это невозможно, попробуйте использовать лопасть вентилятора в качестве рычага для вращения двигателя или даже используйте гаечный ключ на гайке генератора, нажимая внутрь на приводной ремень. Это также сработает.

Фото 3. Арматурные гроулеры могут сильно различаться по внешнему виду. Они часто появляются на обменных встречах по разумным ценам.

Фото 4. После отсоединения болтов поверните соленоид и приподнимите его заднюю часть, чтобы освободить плоский вывод.

Фото 5. Отметка совмещения на полевом корпусе и задней крышке сэкономит время при повторной сборке пускового устройства.

Фото 6. После того, как вы разобрали стартер, ваш верстак может выглядеть так.

Фото 7. Внимательно осмотрите катушки возбуждения и полюсные башмаки, которые их удерживают.

Зубчатый венец не обязательно должен быть абсолютно идеальным, и, если он не новый, маловероятно, что он будет таким. Отдельные участки с незначительными повреждениями могут быть допустимы.

При осмотре сомнительного участка определите, не поврежден ли он до такой степени, что стартер будет проскальзывать и скрежетать при попытке зацепиться там.

Если ответ положительный, то маховик потребует нового зубчатого венца или полной замены. Если вы обнаружите, что зубы слегка перевернуты или закруглены, рассмотрите возможность использования инструмента Dremel с небольшим камнем, чтобы очистить их.

Мой осмотр выявил несколько незначительных повреждений, но не настолько серьезных, чтобы с ними можно было работать.

Восстановить, обменять или купить?

В этот момент вы столкнетесь с решением самостоятельно восстановить стартер; обменять его на восстановленный блок или, возможно, даже установить новый стартер.

Безусловно, трудно возражать против нового стартера, если он доступен для вашего автомобиля. Однако это довольно дорого, поэтому, если вы работаете в рамках бюджета, решите, действительно ли вы хотите потратить свои деньги именно на это.

В зависимости от типа вашего автомобиля у вас может не быть возможности купить новый стартер или, если уж на то пошло, даже готового восстановленного устройства.

В любом случае рассмотрите возможность самостоятельного восстановления стартера. Когда это возможно, я предпочитаю сохранять и ремонтировать детали, поставленные на мой автомобиль. Дело не в том, что я чистейший и мне нужно поддерживать «совпадающие номера», мне просто нравится заниматься ремонтом. Может быть, мне просто нравится знать каждую гайку и болтик по имени. Кроме того, ремонт и проверка достаточно просты, и, выполняя работу самостоятельно, вы можете быть уверены в качестве деталей, используемых при восстановлении агрегата. Кроме того, вам хорошо известны проблемы с вашим текущим стартером. Хотя это и маловероятно, но можно купить готовый восстановленный блок, у которого есть свои проблемы.

Инструменты, которые вам понадобятся

Инструменты и другие предметы, которые будут использоваться в этом проекте, относятся к основному разнообразию: деревянный брусок, отмычка, слесарные тиски или сверлильный станок, грохот арматуры с проводами для проверки целостности цепи, (дополнительно) с помощью вольтметра, перемычки и 12-вольтового автомобильного аккумулятора. Ручной ударный инструмент потребуется, если катушки возбуждения требуют удаления, и если вы решите испытать стартер на стенде перед установкой (настоятельно рекомендуется), кнопка удаленного стартера и индукционный измеритель силы тока могут быть полезны.

Имейте в виду, что гроулеры бывают разных форм и размеров. У большинства будут тестовые провода для проверки непрерывности с маломощной лампочкой в ​​качестве индикатора. Если вы решите приобрести его, этот вариант стоит подождать, поскольку он дает немного больше «удара» при использовании переменного тока для тестирования компонентов, чем при постоянном токе. На фото 3 показаны два типичных блока. Устройство справа, как можно догадаться по его размеру, является более тяжелым устройством. Он имеет диапазон измерения высокого и низкого уровня для якоря, а «трансформатор с открытым сердечником» значительно больше, чем другой блок. Световой индикатор расположен внутри блока, а отверстия с обеих сторон позволяют пользователю видеть свет. излучение во время тестирования. Кроме того, в этом устройстве добавлен зуммер, который также загорается при обнаружении непрерывности. Как и следовало ожидать, вы можете поискать их на местном рынке по обмену автомобилей, и даже иногда они могут появиться на блошином рынке выходного дня. Обычно они стоят от 10 до 40 долларов за более красивые. Не бойтесь рискнуть, если, скажем, вам нужен новый шнур питания, если цена будет подходящей. Моя удача была 100% с теми, которые я купил.

Роулер для арматуры — это не то, что вы будете использовать часто, но, тем не менее, оно может стать удобным дополнением к вашей автомобильной коллекции инструментов. Его использование выходит за рамки просто стартеров; его также можно использовать для проверки якоря генератора, а его измерительные провода можно использовать для многих электрических задач, таких как восстановление генератора и генератора, или просто для проверки переключателей. Однако я бы не стал использовать переменный ток для проверки диодов генератора, так как существует вероятность их повреждения.

Мы поговорим об этом инструменте подробнее, когда дойдем до этой части восстановления. Если вы не хотите покупать гроулер, вы можете приступить к капитальному ремонту и либо проверить якорь у того, у кого он есть (как правило, у любого, кто специализируется на ремонте автомобильной электроники), либо просто выполнить тесты на непрерывность и «запах» с помощью вольтметр; 12-вольтовая аккумуляторная батарея вашего автомобиля; и твой нос. Хотя это и не самое лучшее, эта оценка, в дополнение к процессу исключения, когда мы проверяем оставшуюся часть стартера, в большинстве случаев успешно выполняет свою работу.

Разборка агрегата

Перед началом разборки очистите стартер, удалив густую смазку и грязь.

Сначала снимается соленоид. Он соединен с носовой частью стартера двумя горизонтально установленными винтами, а третий расположен у его основания. Это называется «соединение соленоида и клеммы стартера». Эту клемму пускателя окружает резиновая изолирующая втулка, которая на самом деле представляет собой соединение с плоской полевой клеммой. Удалите эти три винта и поверните соленоид 9.0° в любом направлении. Внутри соленоида находится пружина, которая удерживает привод стартера во втянутом положении. Пружина слегка подтолкнет, как только соленоид освободится. Поднимите заднюю часть соленоида, чтобы очистить клеммное соединение, как показано на Фото 4, а затем снимите пружину и соленоид. Отложите это на время.

Сделайте отметку совмещения. Если вы сделаете это как на полевом корпусе, так и на задней крышке, замена двух длинных сквозных болтов займет меньше времени при повторной сборке. Подойдет небольшая стамеска, результаты которой вы можете увидеть на Фото 5. Если хотите, пометьте ее напильником. Разметка с помощью инструмента для рисования может быть слишком легкой и, возможно, будет скрыта, если вы решите перекрасить устройство. Не нужно беспокоиться о маркировке носовой части, так как она имеет установочный штифт для правильного позиционирования.

Снимите два болта и откройте стартер. Используя головку 3/8 дюйма и храповик, можно быстро ослабить и снять эти болты. После удаления у вас теперь есть четыре компонента, готовые к разделению. Нет правильного или неправильного подхода. Я обычно сначала снимаю заднюю крышку. Может потребоваться легкий удар или два удара молотком, чтобы отсоединить его от корпуса. Затем возьмитесь за носовую часть, которая будет соединена с якорем через привод стартера, и выдвиньте ее наружу. Небольшой поворот отсоединит рычаг переключения передач от привода стартера. После снятия снимите свободные шайбы с каждого конца якоря, чтобы не потерять их. Ваш верстак теперь может напоминать Фото 6.

Фото 8. Заземленный щеткодержатель слева, изолированный справа.

Фото 9. Коллектор якоря фактически состоит из множества плоских стержней.

Идентификация компонентов

Прежде чем двигаться дальше, давайте уделим немного времени определению компонентов.

Якорь расположен в нижней части Фото 6. Он включает в себя следующее:

Привод стартера (также называемый обгонной муфтой) установлен на левой стороне якоря и является механическим связующим звеном между стартером и двигатель.

Каркас сердечника и обмотка. Это большой диаметр (центральная часть) арматуры.

Коммутатор. Медная область, где щетки едут к дальнему правому краю якоря.

Обратите внимание на две шайбы. Маленькая слева — это стальной «упорный» хомут, а справа побольше — кожаная «тормозная» шайба.

Корпус привода или шестерни показан вверху слева на Фото 6. Соленоид крепится к нему болтами; и он функционирует, чтобы включать и втягивать привод стартера. Передняя втулка расположена на его конце. Он также включает в себя следующее:

Плунжер соленоида. Цилиндрический элемент, соединенный с верхней частью корпуса, который входит в соленоид стартера.

Рычаг переключения передач. Это вилкообразная часть внутри корпуса, которая перемещает привод стартера в зацепление с маховиком и из него.

Полевой корпус или рама показаны вверху по центру на Фото 6. В них устанавливаются катушки возбуждения и полюсные башмаки, а также щетки, держатели щеток, пружины и стопорные штифты.

Ботинки для шеста. Четыре куска железа прямоугольной формы, расположенные в центре каждой катушки возбуждения, видны на Фото 7. Они удерживаются болтом с потайной головкой, который входит снаружи корпуса возбуждения. Они удерживают катушки возбуждения на месте и функционируют как большие магниты, когда катушки возбуждения находятся под напряжением.

Фото 10. Несмотря на примитивность, с помощью двух больших зажимов эту установку можно использовать для проверки изогнутой арматуры.

Фото 11. При обнаружении короткого замыкания в якоре ножовочное полотно будет вибрировать над ним.

Полевые катушки. Это витки медного «провода», расположенные в полевом корпусе и покрытые черной пластиковой изоляцией, как видно на Фото 7. Цвет изоляции может быть разным, это не принципиально. Старые катушки можно найти завернутыми в тканевую ленту, похожую на так называемую «фрикционную ленту».

Торцевая рама (задняя крышка). Показано вверху справа на фото 6. Он держит заднюю втулку; устанавливает длинные сквозные болты и соединяет все вместе

Держатели щеток, заземленные и изолированные. Слева на Фото 8 показан один из заземленных щеткодержателей. Они сделаны из металла и имеют оголенный медный провод, соединяющий щетку с рамой. Справа на фото 8 один из изолированных щеткодержателей. Они изготовлены из непроводящего композита, а провода, соединяющиеся с ними, изолированы и подключаются к катушкам возбуждения.

Нередко компоненты упоминаются под разными именами, но приведенные здесь, вероятно, являются наиболее распространенными.

Проверка арматуры

Будет еще несколько разборок компонентов, но сейчас самое время сделать паузу и протестировать арматуру. Если оставить стартер на месте, будет легче вращать якорь при тестировании его на «заряженном» гроулер. Привод будет заменен, как только мы узнаем, что арматура находится в хорошем состоянии.

1. Осмотрите якорь. Коллектор — это область, где ездят щетки. На самом деле он состоит из множества плоских стержней. Коммутатор, показанный на Фото 9, состоит из 27 отдельных шин, к каждой из которых припаян толстый провод.

Обрыв цепи в якоре можно определить по сильно обгоревшему (обесцвеченному) коллекторному стержню. Осмотрите паяные соединения толстых проводов на конце коммутатора на предмет того, что они могли отсоединиться. Их можно перепаять. В общем, следует ожидать, что арматура будет иметь однородный вид. Коммутатор должен быть гладким. Если на нем есть незначительная шероховатость или царапины, коллекторные стержни можно обточить на токарном станке или даже слегка отполировать чем-то мелким, например, наждачной бумагой с зернистостью 600. Обязательно удалите остатки абразива, оставшиеся после использования наждачной бумаги. Дополнительно осмотрите каркас сердечника якоря на наличие потертостей. Загляните внутрь полевого корпуса на железные башмаки для столбов, чтобы найти соответствующие блестящие потертости. Наиболее вероятной причиной является ослабленный башмак полюса или изношенные втулки. Эти условия приведут к мгновенному разрушению магнитного поля. Это замедлит вращение стартера или даже не позволит ему вращаться вообще. Обычно подтягивание ослабленного башмака полюса или замена изношенных втулок исправляют ситуацию. (Мы поговорим об этом позже.)

Другая возможная причина — погнутая арматура. Если у вас есть друг-механик, он или она может повернуть якорь в паре V-образных блоков и проверить его на биение (колебание в плоскости вращения).

Очень примитивный осмотр можно провести, прокатив якорь по гладкой поверхности стола, или, что еще лучше, закрепить его между собственными втулками без полевого корпуса, как показано на Фото 10. Вам нужно будет закрепить как корпус привода, так и заднюю крышку, чтобы они не катались. Аккуратно прижмите их к рабочему столу. Теперь вы можете вращать арматуру при визуальном осмотре и определять, не погнута ли она. Когда вы будете удовлетворены, пришло время использовать гроулер для тестирования.

2. Испытание на короткое замыкание. Чтобы проверить обмотку якоря на короткое замыкание, поместите якорь в «V» трансформатора гроулера. Включите трансформатор. Одной рукой вращайте якорь, а другой рукой держите ножовочное полотно (или любую тонкую стальную полосу) прямо над якорем, как показано на Фото 11. Если обнаружено короткое замыкание, ножовочное полотно будет вибрировать, когда оно находится прямо над ним. . Как только он пройдет этот тест, выключите трансформатор гроулера.

3. Испытание заземленной арматуры. Включите тестовые провода гроулера. Это испытание предназначено для определения того, имеют ли обмотки якоря нежелательное заземление. Прикоснитесь одним щупом к коммутатору, а другим — к каркасу с железным сердечником, как показано на Фото 12. Цепь не должна быть непрерывной, поэтому индикатор должен оставаться выключенным.

Проверка без гроулера

Фото 12. Тестовые щупы гроулера используются для проверки наличия нежелательного заземления.

Фото 13. С помощью 12-вольтовой батареи и вольтметра проверьте наличие нежелательного заземления, показание должно быть равно нулю.

Фото 14. При проверке катушек возбуждения на обрыв, переместите пальцем изолированный щеткодержатель.

Если вы тестируете без помощи гроулера; выполните тот же визуальный осмотр, что и в шаге № 1 при проверке якоря. Также понюхайте арматуру; есть ли запах горелой электрики? Это очень явный запах. Если ответ да, арматура может быть плохой. На данный момент было бы неплохо потратить деньги, если бы кто-то проверил это на гроулер для вас. Однако, если все в порядке, продолжайте и используйте вольтметр и 12-вольтовую батарею, чтобы проверить наличие нежелательного заземления. Положительный вывод вольтметра подключается к положительному выводу батареи, а отрицательный щуп прикасается к коммутатору. Проволочная перемычка подключается к отрицательному полюсу батареи, а другой конец прикасается к железному каркасу якоря, как показано на Фото 13. Если вольтметр показывает какое-либо напряжение, обмотка заземлена, и якорь требует замены.

После того, как вы завершите эти испытания арматуры, отложите ее в сторону.

Проверка полевых катушек

Пока не убирайте гроулер. Вы можете использовать его щупы для проверки катушек возбуждения. И если вы используете вольтметр и 12-вольтовую батарею, держите его подключенным. Мы будем проводить испытания на непрерывность катушек возбуждения, аналогичные тем, которые выполняются на якоре.

Тест на обрыв цепи. Подсоедините любой тестовый провод к плоской клемме. Это легко заметить; он выступает за пределы полевого корпуса. Это было связано с основанием соленоида, поэтому, если на нем есть краска; обязательно установите хорошее соединение. Подсоедините оставшийся щуп к одной из изолированных щеток. Индикатор должен загореться при использовании гроулера, а при проверке с помощью вольтметра он должен показывать напряжение батареи. Пока он все еще подключен, раскачивайте держатель щетки взад и вперед по всему диапазону движения с помощью пальца, как показано на Фото 14. Непрерывность должна оставаться непрерывной. Теперь переместите тестовый провод к оставшейся изолированной щетке и повторите ту же процедуру. Опять же, у вас должен постоянно гореть индикатор гроулера (или напряжение батареи на измерителе). Любые обрывы указывают на обрыв в проводке. Обычно возможны ремонт плохого контакта или замена катушек возбуждения.

Далее: Мы продолжим тестирование катушек возбуждения, рассмотрим некоторые виды ремонта и приступим к замене элементов «нормального износа».

Как заменить стартер

Posted on 16 ноября, 2019 by Alex • 0 комментариев

Замена стартера может быть трудной и трудоемкой работой. Если вы уверены, что сможете самостоятельно поменять стартер, читайте дальше! Вы должны проверить несколько других деталей, прежде чем решите, что пришло время заменить автомобильный стартер.

• Проверьте состояние аккумулятора. Слабый аккумулятор не может провернуть стартер. Прежде чем обвинять стартер, убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Приборная панель вашего автомобиля должна указывать на низкий заряд батареи с помощью сигнальной лампы или амперметра.
• Также проверьте соединения аккумуляторной батареи, провода, идущие к стартеру, и соединение стартера. Самый важный провод — большой, идущий по задней части аккумулятора. Это провод, идущий от аккумулятора к стартеру. Все соединения должны быть плотными. Убедитесь, что изоляция на проводах не повреждена. Затяните любые соединения настолько слабо, чтобы их можно было шевелить рукой.
• Проверьте соленоид стартера. Соленоид стартера — это специальный переключатель, который включает и выключает стартер. Соленоиды редко стоят больше 10 долларов, и их довольно легко заменить. Когда вы поворачиваете ключ, попросите друга послушать звук щелчка соленоида. Если звука нет, предположим, что соленоид сломан и нуждается в замене.
• Если автомобильный двигатель проворачивается и по-прежнему не запускается, это может быть связано с другой проблемой, не связанной со стартером или аккумулятором. Что угодно, от грязного воздушного фильтра, изношенных свечей зажигания, плохих проводов свечей зажигания, изношенной крышки распределителя, недостаточного количества топлива, поступающего в двигатель, или даже прогоревших прокладок, может помешать запуску автомобиля. Если вы не можете изолировать проблему методом проб и ошибок, возможно, пришло время отвезти автомобиль к механику для проверки или ремонта.

После того, как вы определили, что проблема не решена путем устранения вышеуказанных проблем, вполне возможно, что вам необходимо заменить стартер.

1. Отсоедините кабели аккумулятора, чтобы уменьшить вероятность случайного удара током.
2. Снимите электрические соединения со стороны стартера. Обычно проводов два: положительный и отрицательный. Сначала отсоедините положительный провод, а затем отсоедините отрицательный провод от стартера. Вы можете пометить соединения маркером, чтобы правильно подключить разъемы к соответствующим клеммам. Чтобы снять соединения, вам понадобится гаечный ключ с открытым зевом или торцевой ключ, чтобы снять болты. После того, как оба электрических соединения будут удалены, вам нужно будет открутить стартер от шасси. Перед тем, как снять эти болты, обратите внимание на то, как ориентирован стартер. Вы можете пометить болты фломастерами. Обычно стартер крепится к автомобилю всего двумя или тремя болтами.
3. Снимите стартер. При подготовке внимательно посмотрите на свой автомобиль и определите, какой путь будет проще всего снять стартер. Это может быть туго, но вам нужно будет крутить и тянуть стартер вокруг различных частей двигателя и рамы, чтобы вытащить его из машины. Некоторые автомобили могут быть особенно тесными, особенно с передним приводом. Возможно, вам придется снять другие детали, чтобы получить достаточно места, чтобы вытащить стартер. Если вы все-таки снимаете детали двигателя, позаботьтесь об их правильном расположении. Вставьте болты в то же место, откуда они пришли, как только вы вытащите кусок. Это поможет вам не отставать от всех частей.
4. После того, как вы вытащили стартер, вы можете поставить на его место новый стартер. Вам нужно будет вернуть его точно так же, как вы вытащили старый стартер. После того, как вы установили его на место, вставьте болт, достаточный, чтобы удерживать стартер на месте.