Как снять стартер на приоре 16 клапанов: Как снять стартер на приоре

Содержание

Снятие и ремонт стартера ваз 2108, 2109, 2110

Признаки неисправности
— При повороте ключа стартер не срабатывает
— При работающем двигателе стартер не отключается
— Стартер крутит, но двигатель не заводится
— Шум, скрежет при срабатывании стартера
Для снятия стартера не обязательно автомобиль поднимать или еще как то под него залезать. Все делается сверху моторного отсека.

1. Скинте «-» от аккумулятора.

2. Отсоедините провод тягового реле. Бывает, что это провод просто выходит из зацепления. Если вы не слышите стартер, то проверьте сначала данное соединение. Разъем может отойти от тряски автомобиля или окислиться, т.к на нее попадает грязь, влага и дорожные реагенты. В этом случае его нужно зачистить и по возможности защитить от окружающей среды.

3. Ключом «13» откручиваем гайку «+» провода стартера

4. Выводим его.

5. Ключом «на 15» откручиваем две гайки крепления стартера к картеру сцепления.

достаем стартер.

7. Головкой «на 10» откручиваем гайку нижнего вывода тягового реле и снимаем провод.

8. Головкой «на 8» откручиваем два болта крепления тягового реле

9. Отсоединяем его.

Между тяговым реле и передней крышкой стартера находится прокладка. Снимаем ее и вынимаем из передней крышки пружину и якорь тягового реле. Якорь находится в зацеплении с передней крышкой ухом. Когда будете доставать якорь, то доставайте заведя его в бок, чтобы ухо вышло из крючка.

10. Ключом «на 10» откручиваем две гайки на шпильках шпильках.

11. Снимаем статор вместе с якорем со шпилек крышки.

12. Снимаем с вала якоря центральную шестерню.

13. Крестовой отверткой откручиваем два винта. Если винты, почерневшие от гари, то это может быть признаком того, что внутри стартера проходят запредельные токи.

14. Снимаем заднюю крышку, поддев ее отверткой. Крышка является «-» стартера. В связи с несовершенством конструкции, на минусовые клемы внутри стартера могут попадать влага, грязь и прочее…..и окисливать контакты.

15. Вынимаем щетковый узел.

16. Достаем из статора якорь.

Бывает так, что магнитные полюса (магниты создают магнитное поле) отслаиваются от корпуса стартера и охватывают или пристают к самому якорю. Это происходит в случае неисправности замка зажигания, когда ключ не возвращается в обратное положение, когда двигатель уже завелся, либо сам водитель передерживает ключ. В этот момент уже не стартер проворачивает маховик, а наоборот, маховик крутит стартер. В узлах стартера присутствуют хоть и очень малые, но люфты и вот за счет них якорь и сбивает магнитные полюса. Как следствие возникают запредельные токи и крепления крышки, и щеточный узел испытывают эти токи на себе и конечно выходят из строя.

17. Снимаем с оси якоря регулировочную шайбу.

18. Извлекаем опору вала якоря.

19. Достаем три шестерни привода.

20. Нажимаем пальцем на шестерню привода и отверткой поддеваем опору рычага, снимаем привод в сборе

21. Снимаем опору с рычага.

22. Ставим торцевую поверхность коронной шестерни на деревянную поверхность

23. Расположив ключ «13» на ограничительном кольце хода шестерни привода и, ударив молотком по ключу, спрессовываем его.

24. Снимаем запорное кольцо поддев его отверткой

25. Снимаем привод в сборе.

26. Щипцами разжимаем стопорное кольцо и снимаем его.

27. Снимаем шайбу…

28…и опору вала привода.

29. Снимаем с вала привода коронную шестерню планетарного редуктора.

Проверьте визуально коллектор и обмотку якоря. Не допускается чрезмерная гарь на обмотке. Небольшую гарь убираем мелкой абразивной шкуркой. Небольшие задиры устраняем шкуркой и полировкой. Все должно хорошо держаться и не отслаиваться.
Проверка якоря.

Сопротивление между коллекторами (ламелями)
тестер ставим на 20 ом и проверяем ламели парами. Причем вторая ламель становится первой, в процессе продвижения по ним.. Если показатели на всех парах ламелях примерно равны 0.07-0.08 или чуть меньше или больше этих показаний, то якорь в рабочем состоянии

Проверка обмотки изоляции.
Ставим тестер на 20к. Один щуп тестера ставим на ламель, другой на электротехническое железо. Если все хорошо, то тестер будет показывать единицу. Минимально допустимое значение 15-20кОм.

Если у вас есть сомнения в показаниях, то лучше заменить якорь

При износе щеток меняем щеткодержатель в сборе.
П о л е з н о. Медную шинку (загнутая плоская, медная пластинка с противоположной стороны щеточного узла ) можно доработать, обмотав ее по всей длине изолентой, тем самым свести на нет случайное соприкосновение с контактами минуса. Для этого конечно предусмотрена бумажная прокладка, но она не гарантирует что «-» и «+» не будут замыкаться. При установке новых щеток их желательно притереть к якорю, чтобы площадь соприкосновения между ними была выше и предотвратит чрезмерное искрение. Для этого охватываем якорь (ломели) по всему диаметру стеклянной бумагой (но не обычной наждачной ). Крышку прикручиваем к щеточному узлу и вращаем эту конструкцию по якорю обхваченным бумагой ПРОТИВ!!! часовой стрелки.

<div id="yandex_rtb_3" class="lazy lazy-hidden yandex-adaptive classYandexRTB"></div> <script type="text/javascript">if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-744197-3";} else{var rtbBlockID="R-A-744197-5";} window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_3",blockId:rtbBlockID,pageNumber:3,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-1812626643144578");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_3").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})});window.addEventListener("load",()=>{var ins=document.getElementById("yandex_rtb_3");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true);</script>
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Собирают стартер в обратном порядке

1. Перед монтажом щеткового узла, на коллектор якоря снимаем пружины всех четырех щеток, для того, чтобы щетки вдвинулись в направляющие. Для этого, отогнув четыре фиксатора держателя пружины…

2…вынимаем пружину.

3. После установки щеткового узла, на коллектор якоря устанавливаем пружины и загибаем фиксаторы держателей пружин.
4. Крепим заднюю крышку к щетковому узлу.
5. При установке якоря в статор придерживайте длинной отверткой якорь от притягивания его магнитами статора и опускайте статор на заднюю крышку.

6. Ограничительное кольцо хода приводной шестерни устанавливается на стопорное кольцо при помощи раздвижных пассатижей.
7. Шестерни планетарного редуктора смазываем «Шрусом» или литолом

Ваз замена втягивающего 2110

Замена втягивающего реле стартера ВАЗ 2110

В том случае, если автомобиль внезапно перестал заводиться, причина может быть в поломке втягивающего реле стартера ВАЗ 2110, 2111, 2112. Для того чтобы проверить его исправность, можно воспользоваться следующим способом. В первую очередь нужно снять реле. Довольно часто это тяжело сделать без снятия самого стартера, так как крепления закисают, и работать с ними неудобно.

Замена втягивающего реле стартера

Для того чтобы снять стартер, нужно заехать на эстакаду или смотровую яму и снять с аккумулятора минусовую клемму. Если установлена защита картера или брызговик, их тоже придется снять. В нижней части стартера, которая видна из-под днища, находится гайка, которую нужно открутить. Затем со стороны моторного отсека нужно снять клеммы, которые находятся на втягивающем реле, и одну гайку, которая крепит сам стартер. Теперь его можно снять. Далее нужно отсоединить втягивающее реле от стартера. В разных моделях стартеров оно крепится по-своему – на два или три болта. При этом важно не потерять пружину, которая может выскочить, если неаккуратно отсоединять реле. Также стоит убедиться в том, что сердечник остался на месте – в корпусе стартера. После того, как реле отсоединено, можно приступать к его проверке.

Во время замены реле на ВАЗ 2110, 2111, 2112 стоит провести профилактику самого стартера. Для этого нужно открутить заднюю крышку, предварительно очистив ее от грязи, и посмотреть щетки и вилку бендикса на предмет износа. В том случае, если вы видите, что щетки или вилку вскоре придется менять, лучше это сделать сразу, чтобы лишний раз не лезть под машину и не снимать стартер.

Видео замены втягивающего реле на ВАЗ 2110.

ВАЗ 2110 — замена втягивающего реле стартера

Самой частой причиной, по которой не срабатывает стартер автомобиля, является неисправность втягивающего реле. Вы можете ездить на своем автомобиле и нечего не подозревать, как в один прекрасный момент машина перестанет заводится, нужно будет звать друзей и заводить с толчка. Чтобы быть вооруженным и знать особенности стартера, сегодня мы расскажем как заменить втягивающее реле на ВАЗ 2110 своими руками.

Симптомы неисправности могут быть различными, например, реле щелкает, но сам стартер не крутит, или же бывает такое, что при повороте ключа зажигания нет никаких признаков жизни. Чтобы быстро устранить неисправность, нужно иметь в наличии такие инструменты:

— отвертка плоская;
— головка на 8;
— трещотка.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как заменить шаровые опоры на ВАЗ 2110 своими руками. Учитывая качество деталей на сегодняшний день, выполнять замену требуется чуть ли не каждые 5-6 месяцев, поэтому рекомендую сохранить инструкцию в закладки.

Замена втягивающего реле стартера своими руками

1. Можно выкручивать и заменить реле не снимая стартера с автомобиля, но лучше все это делать на снятом с машине устройстве. Когда это выполнили, необходимо открутить гайку крепления клеммы к шпильке, как это показано наглядно на приведенном фото.

2. Затем аккуратно снимаем клемму и отводим ее с проводом немного в сторону.

3. Теперь с задней стороны стартера необходимо открутить два болта при помощи обычной плоской отвертки. Наглядно все это продемонстрировано на картинке.

4. Теперь не испытывая никаких сложностей можно вынимать реле , аккуратно потянув за него назад. Если оно не снимается, значит нужно его слегка приподнять, чтобы оно вышло из зацепления с якорем.

5. Если же оно вынулось отдельно от пружины, то ее можно извлечь потом вместе с якорем.

Как должны работать втягивающие ваз 2112?

Эффективно работающие механизмы, втягивающие ВАЗ 2112, — залог быстрого старта в любых погодных условиях. Именно поэтому водителю необходимо регулярно проводить профилактический осмотр агрегата. Исправное втягивающее реле стартера ВАЗ не издает посторонних звуков.

В случае если при попытке повернуть ключ в замке зажигания водитель слышит серию щелчков или скрипов, то это говорит о том, что нужно начать поиск поломки. Чем раньше это происходит, тем больше вероятность не остаться на продолжительный срок без транспортного средства.

Контроль технического состояния механизма

Водитель должен знать, как проверить втягивающее реле стартера самостоятельно. Внимание нужно обратить на появление характерного звука: в момент поворота ключа в замке зажигания появляется щелчок. Дальнейшие попытки завести авто заканчиваются серией щелчков и подергиваний. Подобные признаки говорят о необходимости проведения следующей проверки:

перемкнуть 2 медных контакта, расположенных на задней крышке реле;
о неисправности втягивающего механизма скажет появившееся движение;
в момент проведения проверки необходимо проявить максимальную осторожность, ведь втягивающие реле вращаются с высокой скоростью;
дополнительным способом контроля станет соединение положительного разъема втягивающего механизма с «+» аккумулятора;
второй провод соединяет «массу» стартера и АКБ;
если втягивающие механизмы исправны, то в момент замыкания цепи слышен резкий щелчок.

Дальнейшие действия автовладельца зависят от характера обнаруженной неисправности. Если устройство работает слишком быстро или медленно, речь идет о механическом износе отдельных его элементов. Втягивающие механизмы нередко выходят из строя в силу короткого замыкания. Обуглившиеся контакты выражаются в серии щелчков, дополненных замедленной работой механизма.

Плановая или аварийная замена реле стартера связана с контролем технического состояния самого стартера. В профилактических целях снимаются болты крепления его задней стенки. При необходимости устройство освобождается от накопившихся следов загрязнения. На следующем этапе проверяется вилка бендикса и щетки 2112 на предмет физического износа. В случае обнаружения таковых, производится замена.

Откладывать на потом указанную процедуру не стоит. При дальнейшей эксплуатации велик риск вывести из строя тяговое реле. После этого все элементы возвращаются на место. Задняя крышка стартера закрывается, и начинается непосредственный ремонт втягивающего реле стартера.

Восстановление технического состояния

В силу физического износа, внешнего воздействия или заводского брака может потребоваться замена втягивающего реле стартера. Медлить с этим не рекомендуется, иначе список требующих ремонта узлов автомобиля существенно расширится. Для проведения восстановительных работ потребуется эстакада или смотровая яма. Первое расположено в ГСК или на СТО, а второе присутствует во многих гаражах.

Перед началом устранения поломки необходимо снять клемму с «минуса». Если в автомобиле присутствует брызговик или защита картера, то и они подлежат обязательному демонтажу. Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:

выкрутить расположенную под днищем стартера гайку;
снять расположенные на втягивающем реле стартера ВАЗ 2110 клеммы;
открутить гайку крепления стартера;
отключить реле непосредственно от стартера;
при откручивании гаек крепления необходимо с максимальной осторожностью придерживать пружину;
после снятия проверяется сердечник — он в обязательном порядке остается в корпусе стартера 2110.

Как только необходимая деталь оказалась в руках, производится ее осмотр. В этом поможет провод, длина которого от 30 до 40 см. Создается прямое соединение между «минусовой» клеммой аккумулятора и вытяжным реле. Необходимо убедиться, что отрицательная клемма соединена с соответствующей у аккумулятора. Аналогичная проверка производится и с «положительной» клеммой.

В момент подачи питания реакция втягивающего элемента должна быть незамедлительной.

С характерным щелчком выдвигается шестерня. Дальнейшие действия автовладельца зависят от увиденного.

Если питание стартера ВАЗ 2112 привело реле в действие, значит проблему необходимо искать в других узлах и агрегатах.

В противном случае следует незамедлительно заменить втягивающее реле. На данном этапе начинающие автовладельцы допускают распространенные ошибку — забывают о необходимости проверить реле стартера ВАЗ 2112 перед заменой. Процедура аналогична описанной выше.

От эффективности работы незначительной по своим размерам детали зависит скорость включения двигателя. В связи с этим рекомендуется регулярно проводить профилактические осмотры этого элемента автомобиля.

Лада 2110 «AGRESSOR» › Бортжурнал › Ремонт контактов втягивающего реле Ваз 2110

Привет Всем!
Давно уже ничего не писал в бортжурнал. Да и поломок не было. Но неделю назад я подъехал к магазину, заглушил машину. И через 10 минут при повороте ключа зажигания, машина не подала признаков жизни. Минутное замешательство, и пробую снова, опять ноль. В голове прокрутил все возможные поломки. Открыл капот, замкнул отверткой два болта втягивающего, результат ноль. Сразу понял что стартеру пришел конец. Пришлось толкать, чтобы завести. Загнал в гараж. Снял стартер. Начал откручивать гайку от 2 болта втягивающего, от которого идет + на стартер. И то ли резьба китайская то ли я рукожоп :).В итоге гайка снялась с куском шпильки.

Дальше снял втягивающее и начал его разборку.Открутил 2 болта. И начал отпаивать концы от катушки.(Когда будете отпаивать, сильно не тяните)

Вот такой вид, без контактной группы.

А вот и сама контактная группа, уже от времени стала в плохом состоянии.

Нашел контакты от других втягивающих, выбрал которые отмечены прямоугольником.

Сразу хочу отметить, что если не найдете контакты от втягивающего, то можно купить в любом автомагазине медные болты на 6 или же на 8.
Я решил ставить болт на 8 заместо 6.
Зажал корпус контактной группы, и просверлил отверстие на 8.(Сверлите сверлами по нарастающей
, а не сразу на 8)

Следующим шагом нужно было сделать форму контакта, и немного сточить его сверху так как он был толще.

Зажал в тески, и начал стачивать. Второй контакт решил тоже заменить, так как он был тоже в плохом состоянии.

Готовый вид контактов, сидят в своих местах как влитые, сразу закрепил их сзади гайками.

Контактную пластину тоже решил почистить.

Начал собирать обратно.

Я решил просверлить маленьким сверлом олово, чтобы провода от катушки просто вставить в отверстия и потом оппаять оловом.

Не забудьте надеть уплотнительную резинку.

Дальше закрутил болты контактной группы и обпаял контакты катушки.

Как видите все можно сделать с минимальными затратами на ремонт, а не покупать новое втягивающее реле за 1000р.

P/S. Просьба не писать что легче купить новое втягивающее и т.д. Мне интересней отремонтировать самому, чем сразу идти и покупать новую деталь!

Втягивающее реле стартера ВАЗ 2110: где находится, замена своими руками

Многие владельцы отечественной «десятки» сталкиваются с ситуацией, когда невозможно завести мотор, используя стартер. Причем винят они вовсе не сам стартер, а реле.

Но когда начинается процесс обыска подкапотного пространства, отыскать на ВАЗ 2110 реле стартера им не удается. Не удивительно, что многочисленные сайты, форумы, социальные сети регулярно публикуют вопросы примерно одного характера — где находится реле стартера на ВАЗ 2110.

Как оно работает

Плюс при замыкании контактов на тяговой обмотке обеспечивается питание электродвигателя стартера от аккумуляторной батареи. Контакты замываются, активируется блокировка, из-за чего втягивающая обмотка «вырубается».

Управление втягивающим осуществляется непосредственно от замка зажигания. Плюс оно играет роль защиты стартера. Факт того, что реле потребуется внушительное количество тока, приводит к постепенному износу контактов в контактной группе.

Заметить это можно по нечеткому запуску силового агрегата, периодически стартер может не срабатывать или медленно вращать двигатель. Решить подобную проблему можно своими силами.

Проверка

Для начала рекомендуется выполнить проверку. Сейчас мы расскажем, как проверить втягивающее реле стартера на ВАЗ 2110.

Добираемся до самого стартера.
Слева и немного ниже аккумуляторной батареи, непосредственно возле коробки переключения передач располагается искомый нами стартер.
Стартер и реле, как вы помните, находятся в общем корпусе с двумя клеммами. Обязательно следите за тем, чтобы эти клеммы не замкнулись.
Проверьте предел напряжения на втягивающем реле. Максимальный показатель — не выше 8В.
Убедитесь, что температура при срабатывании не превышает 25 градусов по Цельсию. Если показатель выше, тогда не ждите, что стартер и его защита будут работать эффективно.
Некоторые поломки определяются визуально, потому детально осмотрите каждый сантиметр устройства и разберите его.

Демонтаж

Процесс демонтажа сложным не назовешь, с ним может справиться даже новичок. Просто следуйте указанной инструкции.

Отключите минусовой провод от аккумуляторной батареи.
Демонтируйте воздушный фильтр.
Отключите комплект проводков, которые идут на втягивающее.
Демонтируйте гайку, отвечающую за крепление наконечника силового провода. Для этого потребуется ключ на 13.
Теперь настала очередь демонтажа гаек, которые держат стартер. Здесь уже нужен ключ побольше — на 15 миллиметров. Но если верхняя откручивается без особых проблем, то к нижней будет не просто подобраться. Но сделать это придется.
Снимите стартер.
Демонтируйте гайку нижнего вывода втягивающего реле и отключите проводки.
Отвинтите болты крепления реле с помощью ключа на 8 и снимите его полностью.

Характерные поломки

Теперь разберемся в том, как проверить втягивающее реле стартера на ВАЗ 2110. Его необходимо внимательно осмотреть после демонтажа.

Для данного агрегата характерны определенные поломки, о которых мы расскажем.

Ослабло крепление или полностью раскрутились гайки, отвечающие за крепление наконечника проводков. Тут все просто, как вы понимаете. Нужно просто затянуть крепежи.
На обмотке, соединениях или проводках образовалось окисление. Если все не слишком серьезно, можно просто зачистить контакты. При серьезном окислении лучше заменить их на новые.
Цепь питания имеет разрывы. Опять же, ничего сверхъестественного придумывать не нужно, а просто замените цепь.
У якоря наблюдается холостая работа или замедленное срабатывание. Просто замените якорь и все, проблема решена.
Проверьте замыкание витков двух обмоток, используя омметр.

Замена

По сути, выполнить ремонт реле теоретически можно. Но на деле это редко оправдано с точки зрения финансовых и временных затрат.

Куда более простое и рациональное решение — это замена. Процедура не займет много времени, зато агрегат будет точно работать исправно и надежно. Неизвестно ведь, к какому результату приведет ремонт.

Если неправильно отремонтировать реле, это может привести к блокировке запуска силового агрегата. Затраты на восстановление подобной проблемы куда выше, чем покупка нового качественного реле.

Действуйте осмотрительно, следите за каждым элементом, который вы разбираете и собираете обратно. Некоторые контакты почистите, если требуется, разболтанные крепежи подтяните. Как ни крути, но по мере эксплуатации автомобиль сильно трясет, он вибрирует, что приводит к банальному откручиванию гаек и болтов. Что самое интересное, это не редко приводит к целому ряду проблем. Потому убедитесь в надежности фиксации каждого отдельно взятого крепежного элемента.

Отличная статья 0

Замена втягивающего на стартере ваз 2110, 2112

Контроль технического состояния механизма

перемкнуть 2 медных контакта, расположенных на задней крышке реле;
о неисправности втягивающего механизма скажет появившееся движение;
в момент проведения проверки необходимо проявить максимальную осторожность, ведь втягивающие реле вращаются с высокой скоростью;
дополнительным способом контроля станет соединение положительного разъема втягивающего механизма с «+» аккумулятора;
второй провод соединяет «массу» стартера и АКБ;
если втягивающие механизмы исправны, то в момент замыкания цепи слышен резкий щелчок.

Восстановление технического состояния

выкрутить расположенную под днищем стартера гайку;
снять расположенные на втягивающем реле стартера ВАЗ 2110 клеммы;
открутить гайку крепления стартера;
отключить реле непосредственно от стартера;
при откручивании гаек крепления необходимо с максимальной осторожностью придерживать пружину;
после снятия проверяется сердечник — он в обязательном порядке остается в корпусе стартера 2110.

В момент подачи питания реакция втягивающего элемента должна быть незамедлительной.

С характерным щелчком выдвигается шестерня. Дальнейшие действия автовладельца зависят от увиденного.

Ремонт контактов втягивающего реле Ваз 2110 — Лада 2110, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Полный размер

Вот такой вид, без контактной группы.

Полный размер

А вот и сама контактная группа, уже от времени стала в плохом состоянии.

Полный размер

Вынул контакты.

Полный размер

Нашел контакты от других втягивающих, выбрал которые отмечены прямоугольником.

Полный размер

Следующим шагом нужно было сделать форму контакта, и немного сточить его сверху так как он был толще.

Зажал в тески, и начал стачивать. Второй контакт решил тоже заменить, так как он был тоже в плохом состоянии.

Полный размер

Готовый вид контактов, сидят в своих местах как влитые, сразу закрепил их сзади гайками.

Полный размер

Контактную пластину тоже решил почистить.

Полный размер

Начал собирать обратно.

Полный размер

Не забудьте надеть уплотнительную резинку.

Полный размер

Дальше закрутил болты контактной группы и обпаял контакты катушки.

Полный размер

P/S. Просьба не писать что легче купить новое втягивающее и т.д. Мне интересней отремонтировать самому, чем сразу идти и покупать новую деталь!</i>

Sashok73 › Блог › Ремонт стартера ваз 2110 приора своими кривыми руками.Часть 1 ремонт втягивающего реле.

Всем привет, на дворе середина лета а от меня нет вестей хотя у самого 3 машины и куча мототехники, а все потому что у меня был диплом, большое количество медкомиссии от военкомата да и просто я обленился).Но все позади, я стараюсь исправиться и по не много выкладываю информацию.
Не так давно я стал заниматься ремонтом стартеров любых моделей и начинаю осваивать ремонт генераторов.Сегодня же пойдет речь о ремонте стартера Ваз 10 семейства который вы можете проделать дома на балконе своими руками.Данный стартер куплен за 500 р в не рабочем состоянии для дальнейшего ремонта и продажи.

Стартер снят с аварийной машины.При ударе от крышки втягивающего реле оторвало + болт (пятак) в месте с проводом питания от акб.В следствии чего стартер стал неисправен.

По словам продавца это все неисправности стартера.Но что бы быть увереным я на месте разобрал и быстро осмотрел его, после чего купил.

Начнем ремонт с полного разбора а далее ремонта втягивающего, поем для выявления дефектов сам стартер и после все соберем с заменой каких-либо деталей (если потребуеться).

Втягивающие реле снимается довольно быстро и просто.нужно отвернуть клемму идущую на щетки и два болта которые держат реле на передней крышке.

Теперь реле у нас в руках и мы можем приступить к замене его крышки.

Данная картина открывается перед нами, что бы снять крышку с реле нам потребуется отвернуть два винта крепления крышки а делее отпоять контакты.

Винты откручены, часть крышки снимается а часть остается держатся на контакте, выпаевыем его

Теперь не что не держит остатки крышки и мы снимаем ее оставшуюся часть

Далее можно было поставить крышку привернуть втягивающие рели и продать стартер.
Но нет, мы расматриваем все детали, в частности контакты и пластину.

На фото видно что один провод короче другого, его оторвало вместе с куском крышки, ничего страшного, зачищаем и наращиваем путем пайки провод.

Готово, далее одеваем небольшой кусов термотрубки

Сказано сделано

Далее обращаем внимание на контактную пластину а именно на выработку

Немного зачистил напильником, видно что небольшая выроботка есть но не кретичная + плюс у нас новые пятаки.Но что бы реле прослужило дольше разбираем и переворачиваем пластину

В разобратом состоянии

Далее собираем

Вид с верху с перевернутой пластиной

Вид снизу.

Осталось лишь поставить крышку и припоять контакты

Новая крышка на своем месте, не забываем про уплотнительное кольцо

Припаеваем, все осталось установить его лишь на сам стартер.Сэкономили 400р

Ремонт реле втягивающего реле завершон, но так как лимит всего 20 фото то про дальнейший ремонт самого стартера я расскажу во второй части.
Спасибо за внимание, отвечу на любые вопросы и коментарии.

Замена втягивающего реле стартера ВАЗ 2110, 2111, 2112

Замена втягивающего реле стартера

Для удобства нужно взять два провода 30-40 см длиной и подключить их к аккумулятору. Необходимо напрямую соединить провод, идущий от отрицательной клеммы аккумулятора с соответствующей клеммой на реле, после чего подключить провод, соединенный с положительной клеммой. При подаче питания из реле должна выдвинуться шестерня с характерным щелчком. Если этого не происходит – причина действительно во втягивающем реле. Устанавливаем на место старого реле новое и снова проверяем. Реле работает, значит можно собирать стартер. Весь процесс сборки производится в обратной последовательности – закручиваем болты крепления втягивающего реле к стартеру, устанавливаем стартер на место и подсоединяем клеммы на реле.

Видео замены втягивающего реле на ВАЗ 2110.

[замена втягивающего реле] — Лада 2112, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Всем привет кто читает мой БЖ! 🙂 Уже неделю как наблюдаю такую картину, сажусь в машину, включаю мафон или допустим секунд на 2-3 туманки… После этого вставляю ключ, делаю один оборот… качает бензанасос… пытаюсь завести… реакции 0! И так пробую раза 4-5… Бесполезно! Ставлю на нейтралку, делаю один оборот ключем, выхожу из машины заранее открыв капот, отодвигаю в сторону воздушный фильтр, снимаю фишку с втягивающего (или как там его бендикса) и просто перекрещиваю отверткой 2 контакта… Машина заводиться сразу! Пол года назад была подобная ситуация, спросил у знающих на сайте клуба «12»шек. В итоге один мне подсказал сделать так: зачистить все контакты которые идут на АКБ, стартер, втягивающий и т.д… Говорит после данной процедуры проблема уйдет. Попробовал. Действительно проблема ушла, но не надолго… Началось все заново… Вообщем грешил я только на втягивающее! Сегодня утром перед работой было время снять и перебрать втягивающее, посмотреть в чем же проблема… Втягивающее было неразборное! Посадочные места для болтов были залиты пластмассой. Пришлось доставать дрель и высверливать дырки где расположены болты. Вообщем сняв и с помощью паяльника отпаяв контакты я снял крышку. В этоге заметил что медные болты контактов изнутри были сорваны… Достав ранее купленный рем-комплект втягивающего я вытащил из него новые болты и установил их вместо старых и начал сборку в обратной последовательности, места контактов промазал авто герметиком. Вообщем вышел к машине открыл капот, установил и начал проверять работоспособность… Завожу… Ни*уя не работает((( 5 часов потраченного времени! Звоню в автомагазин «Би-Би». Цена на новую втягивающую 1070р. Нифига себе думаю… 🙁 Потом позвонил на оптовый «АвтоМаг», цена на запчасть 450р. Вообщем перед работой заскочил в магазин и забрал ее. Осталось только установить… Несколько фото прилагаеться…

Цена вопроса: 450 ₽

Как заменить втягивающее реле

Стартер

Втягивающее реле – компонент стартера, электромагнитный включатель, который передаёт ток от аккумулятора на стартер.

Принцип работы втягивающего реле

Принцип работы втягивающего реле заключается в следующем: Повернув ключ зажигания, мы подаем слабый ток на втягивающее реле, которое, в свою очередь, замыкает пятаки, включается электродвигатель стартера. Если бы втягивающего реле не было бы, то ток, проходящий через аккумулятор спалил бы всё зажигание, всю контактную группу.

Где находится и сколько стоит втягивающее реле?

Втягивающее реле находится непосредственно на стартере. К нему подходят два провода: красный тонкий – от замка зажигания, толстый – от «+» аккумулятора.
Стоимость данного устройства составляет от 350р до 500р.

Признаки неисправности втягивающего реле

Не крутит стартер.
Стартер медленно крутит двигатель.
После запуска двигателя стартер продолжает работать.

Не спешите сразу менять втягивающее, как правило, из большинства подобных проблем – втягивающее находится в рабочем состоянии. Поэтому предлагаю вам ознакомиться с другими возможными неисправностями по вашей проблеме:

Как снять втягивающее реле?

Стоит отметить, что при замене втягивающего не обязательно снимать стартер, но если помимо втягивающего, вы желаете проделать обслуживание стартера, то ознакомитесь: Как снять стартер?

Для замены втягивающего реле нам понадобятся:

Снятие втягивающего реле со стартера

Гаечные ключи на «10» на «8».
Плоская отвертка.
Новое втягивающее.

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора ключом на «10».
Находим втягивающее реле, и снимаем с него клемму красного провода.
Затем ключом на «8» с задней части реле откручиваем две болта крепления тягового реле (показано на рисунке).
Снимаем силовой провод втягивающего, снимаем реле.

Важно!!! Снимать реле нужно осторожно: проследите, чтобы сердечник остался внутри. Так же во втягивающем реле находится пружина – проследите, чтобы она не выпала.

Как установить втягивающее реле?

Новое втягивающее устанавливаем с новой пружиной, но без сердечника – т.к. оно осталось в стартере.

Замена стартера Ваз 2110 — причины неисправности, диагностика и замена

Стартер Ваз 2110, как и в любом другом автомобиле служит для запуска двигателя. Это одна из самых важных деталей двигателя, которая подвержена более быстрому износу. Одним из важнейших его элементов является — втягивающие реле.

Именно оно отвечает за ход шестерни, которая зацепляет вал маховика.

Схема устройства стартера Ваз 2110

Очень часто причиной поломки стартера является выход из строя втягивающего реле. При нормальной его работе, оно должно срабатывать при подаче на него напряжения в 8 Вольт. Если втягивающее срабатывает при более высоком напряжении, это говорит о его неисправности.

Какой стартер поставить на Ваз 2110

Завод изготовитель устанавливал на «десятку» стартера фирмы КЗАТЭ. Он считается самым надежным из представленных на рынке. Помимо него можно приобрести и аналоги других фирм.

/2110/ ЗИТ — цена от 3500 руб
/2110/ Fenox (Белоруссия) — цена от 3500 руб
/2110/ 12V 1.55 kw — цена от 3700 руб
/2110/ редукторный Hofer
/2110/ редук. 12V 1.55 kw СтартВольт

Втягивающие реле

Втягивающее реле для КЗАТЭ и СтартВольт (СтартВольт) VSR 0101 — цена от 800 руб
Втягивающее реле для стартера HOFER (Hofer) — цена от 600 руб

Прежде чем производить полную замену, советуем сначала выполнить проверку самого стартера, втягивающего реле и бендикса.

Для снятия стартера на Десятке нам потребуется:

Торцевая головка на «13»
Рожковый ключ на «13»
Головка с воротком

Снятие и замена стартера на Ваз 2110 своими руками

Для того, чтобы было удобно подлезть к стартеру, желательно снять корпус воздушного фильтра (разобрать).

После того, как мы сняли корпус фильтра, отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора и приступаем к снятию.

Откручиваем минусовой провод питания стартера ключом на «13» а плюсовой просто снимаем с фишки.

Далее приступаем к снятию самого стартера. В зависимости от его типа, он может крепится на 2 или 3 болта. С помощью головки на 13 мм откручиваем крепежные гайки и аккуратно снимаем его, не повредив резьбу на шпильках.

Итак, в руках у нас стартер в сборе. Для замены втягивающего реле, необходимо просто открутить 2 болта и провод идущий от стартера.

Замена втягивающего реле

При помощи головки или ключа на 8 мм откручиваем 2 болта крепления втягивающего реле к стартеру. Так же ключем на 10 мм откручиваем провод идущий от реле к стартеру.

Вытащите старое реле и установите новое.

!!! Втягивающее реле следует подбирать по марке стартера. Некоторые производители выпускают реле, которые подходят как для стартеров своей фирмы так и другой. Будьте внимательны.

После ремонта производим сборку в обратной последовательности. Перед установкой starter vaz так же можно проверить напрямую, подав на него питание. Втягивающее должно сработать, что говорит о исправности стартера. Готово, поменяли!

Самостоятельная проверка

Инструкция по проверке стартера (8 или 16 клапанов) без стендов и специальных приспособлений

Замена стартера на форд фокус 2. Как снять стартер на форд фокус 2

В один день может случиться такое, что машина просто-напросто не захочет заводиться, по причине неисправности стартера. Столь печальная история может произойти с каждым автолюбителем, поэтому важно знать, как производится замена стартера на Форд Фокус 2.

Как и предшественник, второе поколение этого автомобиля сохранило отличную ремонтопригодность, благодаря чему даже неискушённый в таких вещах человек может осуществить большинство операций по снятию/установке тех или иных деталей и агрегатов самостоятельно, а вот ремонт лучше производить в специализированных сервисных центрах. Конкретно же снятие стартера не отнимет у вас много времени и сил, но вам придётся быть аккуратным, поскольку моторный отсек спланирован весьма компактно, и одним неловким движением можно увеличить количество деталей, которым требуется ремонт.

Необходимые инструменты для снятия стартера:

Плоская отвертка.
Торцовые ключи на 13 и 10.
Звездочка, она же TORX Т-30.

Как снять стартер на форд фокус 2:

1) И так, замена стартера на форд фокус 2 начинается с того, что необходимо записать код, который разблокирует аудиосистему. Вам придётся обесточить бортовую сеть, что потянет за собой необходимость его последующего введения. Без него послушать музыку после ремонта не получится.

2) Снимайте крышку, а затем откручивайте скобу крепления аккумуляторной батареи.

3) Снимите все клеммы – и на «плюс», и на «минус».

4) С помощью ключа TORX Т-30, у нас известный как «звёздочка», отвинтите масляный щуп (без его демонтажа нельзя добраться до гаек болтов, которыми прикручен стартер).

5) Затем торцовыми ключами на 10 и 13, откручиваем две гайки, которые крепят провода, подходящие к втягивающему реле. Также необходимо отсоединить разъемы датчика коленвала.

6) Так как, стартер к двигателю крепится 3-мя болтами, то их нам необходимо открутить ключом на 13. После этого можно производить демонтаж стартера через низ двигателя, однако перед этим необходимо снять нижнюю защиту двигателя.

Неисправный стартер можно отдать в ремонт либо вообще купить новый стартер. Сборка, как это очень часто бывает, производится в обратном порядке. Поэтому, прочитав эту инструкцию, вы отлично себе представите, как в случае поломки, снять стартер с автомобиля и установить новый.

Расскажите, а какие трудности возникли у вас при замене стартера?

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Плохо заводится на холодную приора 16 клапанов

Автомобиль «Лада-Приора» — это экономичная народная машина, которая хороша практически во всем. Но многих владельцев огорчают в этой модели различные мелкие неполадки. Например, водители жалуются, что «Приора» плохо заводится на холодную. Если машина утром не завелась с первого раза, не стоит паниковать. Давайте попробуем разобраться с причинами и узнаем, как устранить неисправности автомобиля.

Основные причины

Очень трудно сразу выяснить, почему двигатель отказывается запускаться, когда он холодный. Здесь может быть два варианта – или нет искры, или нет топлива. Но если смотреть глубже, то можно выявить и другие проблемы. Давайте рассмотрим самые основные причины с холодным запуском двигателя «Лады-Приоры».

Специалисты выделяют следующие проблемы. Это низкое качество топлива, засоры в форсунках, засоренный фильтр тонкой очистки топлива, неисправности топливного насоса, некорректная регулировка давления в топливной рампе, забитый воздушный фильтр, грязная дроссельная заслонка, засоренный клапан холостого хода и низкие температуры среды в процессе запуска двигателя. Также «Приора» плохо заводится на холодную по причине неисправностей с ДМРВ, датчиком температуры.

Топливо низкого качества

На отечественных заправках низкокачественное топливо – это отнюдь не редкость. Но даже на брендовых заправках можно приобрести бензин низкого качества. В результате машина будет заводиться с трудом. С заправки машина уедет еще на оставшемся старом бензине, а двигатель будет прогрет. А вот после простоя завести машину будет достаточно трудно. Можно выделить несколько типов некачественного бензина.

Горючее может быть грязным: в нем могут присутствовать различные отложения. Они засоряются топливные каналы, а также фильтры. В результате давление в топливной рампе будет недостаточным, и запустить двигатель будет очень сложно.

Также бензин может быть низкооктановым. Чаще всего на таком горючем машина может не запуститься на холодную даже с третьего раза. Будет слышно, с каким шумом работает мотор, будет чувствоваться слабая тяга, возникнет детонация. Заводить машину на таком топливе специалисты не рекомендуют.

Для устранения причины достаточно слить плохое топливо с последующей промывкой топливной системы. Затем в бак нужно залить хороший бензин.

Топливный насос

Это одна из популярных причин, почему «Приора» плохо заводится на холодную. Это связано с неисправностями в бензонасосе. Можно даже слышать звук работы узла. Но если насос неисправен, в топливной системе не будет нужного для нормальной работы давления. Давления в топливной рампе нет, значит, и запуск будет плохой, либо двигатель не запустится вообще.

Бензонасос можно проверить только при помощи ушей. Нужно включить зажигание «Лады-Приоры». При этом, если бензонасос работает, со стороны бака будет слышно характерное жужжание. Оно продлится всего несколько секунд. Когда в рампу накачается достаточное количество бензина и давление станет нормальным, тогда насос отключится. Если жужжания после включения зажигания нет, то рекомендуется заменить бензонасос.

Засоренный топливный фильтр

В современных авто, а «Приора» — это современный автомобиль, установлены топливные фильтры. Они предназначены для очистки бензина от отложений и песка. Когда фильтр сильно засоряется, топливо не подается в нужном количестве в рампу, нужное давление также не создается и «Приора» плохо заводится на холодную. Смесь в цилиндры подается слишком бедная. Так как двигатель холодный, то зажечь такую бедную смесь крайне трудно.

Негерметичная система подачи воздуха

ДВС «Приоры» работает на топливной смеси. Если мотор недополучает нужное количество воздуха, то в цилиндры будет подаваться обогащенная смесь. Она очень плохо горит, и мотор также будет плохо запускаться на холодную. При богатой смеси могут быть пропуски зажигания.

Дроссельная заслонка

Грязная дроссельная заслонка вполне может быть причиной. «Приора» плохо заводится на холодную из-за подачи не чистого воздуха через заслонку, а с различными отложениями. Все это может препятствовать приготовлению нормальной смеси в правильных пропорциях.

Иногда дроссельная заслонка может даже заклинивать из-за огромного количества отложений на ней. Для решения проблемы специалисты рекомендуют очистить дроссель – это можно сделать самостоятельно с помощью баллончика для очистки инжектора.

Система зажигания

Это еще один довольно распространенный вариант и причина того, что «Приора» плохо заводится на холодную. Практически регулярно из-за резких и постоянных перепадов температур в катушках зажигания образуются различные микротрещины. Когда катушка нагревается, она имеет свойство расширяться. Если между стенками катушки имеются трещины, то на горячую пробоя нет, так как зазор в трещине будет минимальным. На холодную же микротрещина будет больше и в результате пробой будет. Искры на свече не будет. Воспламенения смеси нет, автомобиль плохо заводится.

Проблема имеется не только с катушками зажигания, но с любыми другими узлами, которые работают в системе зажигания «Приоры». Это может быть трамблер, провода, свечи. В данном случае нет ничего лучше, чем заменить катушку и другие элементы.

Низкий заряд АКБ

Если на “Приоре” установлен старый АКБ, то в мороз он разряжается быстрее. А значит, утром запустить холодный двигатель может быть проблематично. Иногда даже новый аккумулятор быстро разряжается. В этом случае следует искать утечки тока. Она может быть в проводке или же утечка происходит в каком-то устройстве.

Если поиск утечки тока результатов не дал, тогда рекомендуется проверить, как заряжает АКБ генератор. Если зарядка недостаточная, тогда батарея не будет заряжаться полностью. В результате стартер будет крутить значительно туже, чем если бы мотор был холодный.

Датчик холостого хода

Это также распространенная проблема, когда плохо заводится на холодную “Приора” 16 клапанов. Данный датчик – это электромагнит и шток. Когда машина холодная, датчик температуры сообщает об этом блоку управления и он подает сигнал на датчик, отвечающий за работу холостого хода. Обороты двигателя будут повышенными до прогрева. Шток датчика выдвигается и дроссель приоткрывается. Когда мотор прогревается, ЭБУ сообщает об этом датчику. Шток медленно задвигается обратно.

При неисправностях с датчиком холостого хода шток не выдвигается, соответственно, дроссель не приоткрывается или открывается не полностью. Датчик может быть загрязнен, может выйти из строя катушка, которая имеется внутри РХХ.

Компрессия

Если плохо заводится на холодную “Приора” 16 клапанов, а все описанные выше варианты не подходят, то стоит проверить компрессию. В этом случае с низкой компрессией завести холодный двигатель может быть очень трудно.

Когда детали мотора достаточно прогреты, они расширяются. Даже незначительного расширения будет достаточно, чтобы компрессия поднялась и мотор запустился. Если двигатель холодный, то расширения нет. Поэтому запуск будет затруднен.

Масло

Многие автовладельцы к зиме стараются заменить масло. Но не все знают, что именно для зимы лучше подойдет то масло, где вязкость минимальна. Густое масло зимой просто застынет. Кроме того, когда мотор холодный, ему очень трудно прогнать густое масло через каналы. Если картина дополняется еще и старым АКБ, то это усугубляет ситуацию еще больше. Поэтому нужно стараться приобретать масло именно той вязкости, при которой двигатель может нормально запускаться даже в мороз. Обычно приобретают продукт с вязкостью 5W30. Но в любом случае нужно смотреть на рекомендации производителя. Не стоит существенно отступать от допусков.

Заводится и глохнет

Бывает и такая ситуация, что «Приора» плохо заводится на холодную и глохнет. Первым делом специалисты это связывают с тем, что в камеры сгорания подается мало топлива, а с ним холодный воздух, который мешает нормальному воспламенению топливной смеси.

Эту неисправность можно вылечить. Для этого нужно вставить ключ зажигания в замок, чтобы запустить бензонасос. Зажигание отключают, а затем снова поворачивают для запуска насоса. Когда насос отключился, можно переходить к запуску автомобиля.

Второй вариант решения данной проблемы – это проверить и попытаться стабилизировать давление в топливной системе. Также проверяют топливный фильтр и регулируют зазор в дроссельной заслонке. Далее проверяют свечи и провода.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, из-за чего «Лада-Приора» плохо заводится на холодную. Как видите, все эти неисправности можно устранить своими руками.

Любой автомобиль имеет очень сложное устройство и достаточно одного небольшого сбоя, чтобы начались проблемы. Например, многие автовладельцы могут замечать, что со временем двигатель их Лады Приора хуже заводится, троит, глохнет. Особенно усложняется ситуация, если автомобиль не может завестись на холодную, ведь в таком случае любая попытка воспользоваться машиной превратится в настоящее испытание нервов на прочность.

С автомобилем никогда ничего не происходит просто так. Если вы замечаете, что ваша Приора не желает работать, значит, тому есть объективные причины. Ваша задача в таком случае найти проблему и устранить ее. Типичные неисправности, при которых Лада Приора плохо заводится или вообще не заводится на холодную, вполне устранимы в условиях гаража (за исключением отказа двигателя). Они схожи для моторов 1,5 и 1,6, на 8 и 16 клапанов. Сегодня поговорим о том, почему машина может плохо заводиться на холодную, на горячую или глохнуть сразу после активации двигателя.

Автомобиль не заводится из-за недостатка оборотов коленвала

Первоочередная причина, по которой автомобиль может плохо заводиться на холодную, заключается в плохом ходе коленчатого вала. При попытке активации мотора он может вращаться слишком медленно, из-за чего коленвал попросту не выходит на необходимую пусковую частоту. Стандартная пусковая частота для запуска мотора составляет примерно 40-50 оборотов в минуту. Если вы замечаете, что коленчатый вал стал вращаться недостаточно быстро, причины тому следующие:

Недостаточный заряд аккумулятора.
Застывание моторного масла.

Решение проблемы исходит из причины неисправности. Если вы оставите аккумулятор в мороз в машине, его разряд может стать самым лучшим из возможных исходов.

Поэтому не ленитесь снимать АКБ и забирать ее на ночь в теплую квартиру, если ваш автомобиль живет на улице либо в неотапливаемом гараже.

Что касается моторного масла – это распространенная ошибка начинающих автолюбителей. Купил машину летом, с летним маслом, да еще и с минеральным, а перед морозами не слил. Вот оно и застывает, причем достаточно быстро. Если вы столкнулись с такой проблемой – тут уже ничего не сделать. Есть временное решение, но довольно опасное. Нужно залить немного бензина в маслозаливную горловину и провернуть коленвал стартером несколько раз, после чего оставить авто на 24 часа. Масло станет менее густым, но в таком случае вам скоро придется поменять:

Поэтому сразу же совет для начинающих автолюбителей: с наступлением морозов сливайте минеральное масло из двигателя. Чем раньше вы это сделаете, тем меньший риск появления проблемы. Опытные водители советуют на зиму заливать полусинтетику, которая способна выдерживать гораздо более низкую температуру.

Другие причины, по которым авто не заводится

Если вы уверены, что с аккумулятором и маслом все в порядке, значит, необходимо рассмотреть другие вероятные причины отказа. Вполне возможно, что они потребуют от вас дополнительных затрат времени и сил. Рассмотрим наиболее распространенные явления:

проблемы с топливной системой. Причин здесь может быть множество, начиная от проблем с бензонасосом и заканчивая замерзанием воды в топливной рампе;
отказ датчика контроля температуры тосола, что также препятствует запуску двигателя на холодную. В таком случае потребуется его замена;
отсутствие герметичности в форсунках. Допускается разгерметизация на уровне 1-2 капель в минуту, но не более того. Если случится разгерметизация, давление в топливной рейке будет быстро уменьшаться после остановки двигателя, поэтому если у вас получится завестись, обязательно проследите за этим. В таком случае придется установить новые форсунки.

Отдельно нужно рассмотреть такой случай, как падение компрессии в цилиндрах. Признаки неисправности легко заметить по поведению автомобиля: значительно падает мощность двигателя и динамические качества. Двигатель может троить и поглощать больше горючего. Выявить проблему несложно, для этого требуется специальный прибор – компрессометр. Рекомендуется посетить СТО, где вам проведут замеры с соблюдением всех правил, либо же вы можете провести его и в домашних условиях.

Если в цилиндрах рухнуло давление, это нередко говорит об износе двигателя в целом. Собственно, есть достаточно простой способ проверить догадку. Необходимо залить 1 столовую ложку масла в отверстие для свечи, после чего повторить замеры. Результаты могут быть следующими:

Резкий скачок. Это говорит о том, что поршневые кольца разгерметизированы.
Показания без изменений. Тут причин может быть очень много, начиная от отсутствия герметичности клапанов и заканчивая прогаром камеры сгорания.

Если же и давление цилиндров в норме – значит, нужно доставить автомобиль на СТО и провести углубленную диагностику двигателя, проблема очень серьезна.

Автомобиль плохо заводится

Если машина плохо заводится на холодную, значит, не все так плохо. Причины вполне устранимы даже в домашних условиях. Как правило, проблемы кроются в следующем:

отвратительное качество бензина. Если заправка переборщила с его разбавлением, в баке будет слишком большое количество воды. Попробуйте посетить другую АЗС;
проблемы с зажиганием. Зачастую затрудняется запуск двигателя из-за проблем с высоковольтными проводами и свечами зажигания;
неисправность датчика кислорода.

В конце упомянем несколько причин, по которым Лада Приора может плохо заводиться на горячую. Проблемы нередко кроются в сбросе горючего в ресивер через мембрану регулятора давления либо же из-за проблем с контактами ДПКВ. Также запуск может быть усложнен из-за плохой работы модуля зажигания.

Чтобы завести двигатель нужно обеспечить в определенный момент появление искры для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах. Проблемы с запуском мотора возникают в случае неисправности одного или нескольких элементов системы. В таблице перечислены возможные причины почему не заводится Приора.

Если у Лада Приора не крутит стартер

Возможная неисправность

Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ

Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера

Диагностика	Способы устранения
Разряжен аккумулятор	Напряжение на клеммах АКБ без нагрузки менее 12В. При попытке завести двигатель из-под капота раздается треск.	Зарядить АКБ или заменить на новый
Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадка	При попытке запустить автомобиль напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах АКБ. При этом под капотом может раздаваться треск.	Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы
Двигатель или навесные агрегаты заклинило	Проверить вращение коленвала, помпы и шкива генератора.	Отремонтировать двигатель, генератор, помпу
Стартер неисправен, повреждены шестерня привода стартера, или зубья венца маховика	Снять и осмотреть стартер.	Отремонтировать или заменить стартер
Неисправна цепь включения стартера, реле стартера, повреждены провода, либо не замыкаются контакты выключателя зажигания	При повороте ключа в положение «II» тяговое реле стартера не срабатывает (щелчок под капотом не слышен). Проверить подачу +12В на управляющий контакт тягового реле.	Заменить реле стартера, провода, замок зажигания
Неисправно тяговое реле стартера, замыкание или обрыв во втягивающей обмотке, заедание якоря реле	При повороте ключа в положение «II» тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом), но +12В подается на управляющий контакт тягового реле. Снять реле и проверить его работу.	Заменить тяговое реле
Окислены контакты или провода тягового реле, плохой контакт «масса»	При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверить омметром сопротивление цепи «АКБ-Стартер», а также провод «массы». Если цепь исправна, снять стартер и проверить работу тягового реле, подав на него +12В от АКБ	Подтянуть клеммы, очистить контакты, заменить тяговое реле
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового реле	При попытке завести двигатель под капотом раздается треск. Напряжение на АКБ в пределах нормы. Проверяем тяговое реле омметром или по его чрезмерному нагреву.	Заменить тяговое реле
Якорь стартера вращается медленно, либо вообще не вращается. Проверить тяговое реле, подавая напряжение к контактному болту стартера напрямую от АКБ	Заменить стартер или якорь
Пробуксовывание муфты свободного хода	При включении стартера якорь вращается, маховик неподвижен	Заменить муфту или стартер

Не заводится Приора, стартер крутит

Возможная неисправность

Диагностика	Способы устранения
Нет бензина в баке	На панели приборов указатель уровня топлива на нуле.	Залить бензин
Аккумулятор разряжен	Напряжение на клеммах АКБ без нагрузки менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск.	Зарядить аккумулятор или заменить на новый
Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадка	При попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск.	Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы
Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя	Проверить соединения разъемов, надежность контактов в колодках.	Устранить неисправность в соединениях проводов
Повышенное сопротивление вращения коленвала (задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов, застыло моторное масло, генератор заклинило, заклинило насос охлаждающей жидкости)	Коленвал проворачивается медленно. Если пуск двигателя выполняется в сильный мороз, а накануне двигатель работал исправно, то скорее всего моторное масло застыло. Если при пуске двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов помпы и генератора.	Используйте рекомендуемое моторное масло. Отремонтируйте двигатель. Заменить помпу и генератор.
Неисправность в системе зажигания	Проверить наличие искры.	Проверить цепи и приборы системы зажигания. Неисправные элементы системы заменить.
Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядке, либо провод отсоединился	Осмотреть.	Подключить провода в правильном порядке
Оборван ремень привода ГРМ или срезаны зубья ремня	Открыть переднюю крышку привода ГРМ и проверить.	Заменить ремень ГРМ
Нарушены фазы газораспределения	Проверить метки на шкивах коленвала и распредвала.	Установить правильное расположение валов
Неисправность ЭБУ (мозги), его цепей, датчика положения коленвала или температуры охлаждающей жидкости	Проверить поступление +12В на ЭБУ, цепь датчиков, отсутствие повреждения самих датчиков.	Заменить ЭБУ, датчики.
Неисправен регулятор холостого хода (РХХ) или его цепи	Проверить регулятор холостого хода. При запуске двигателя слегка нажмите на педаль газа. Если двигатель заводится и глохнет при отпускании педали газа, значит датчик неисправен.	Заменить датчик
Перегорел предохранитель или неисправно главное реле системы управления	Проверить предохранитель и реле.	Устранить причину перегорания предохранителя. Заменить предохранитель и реле
Перегорел предохранитель, реле топливного насоса. Неисправна цепь, реле или насос.	При включении зажигания нет звука работы насоса. Проверить предохранитель. Подать напряжение на насос от АКБ.	Зачистить контакты, заменить неисправные цепи, заменить предохранитель, насос и реле.
Топливный фильтр загрязнен, замерзла вода в топливной магистрали, топливопровод поврежден	Проверить давление в топливной рампе и состояние топливопроводов.	Заменить фильтр, продуть или заменить топливопроводы.
В топливной рампе недостаточное давление	Проверить давление в топливной рампе, сетчатый фильтр насоса и состояние топливопроводов.	Очистить фильтр. Заменить насос, регулятор давления топлива
Неисправны форсунки или цепи их питания	Проверить обмотки форсунок омметром. Проверить цепи на обрывы.	Заменить форсунки, заменить цепи
Подсос воздуха во впускной тракт	Осмотреть стыки и посадки шлангов, хомуты. На время пуска отключить вакуумный усилитель тормозов и заглушите штуцер ресивера.	Устранить подсос воздуха, вакуумный усилитель заменить

Причины почему Приора заводится и глохнет

Ослабли или повреждены электрические соединения катушки зажигания.
Недостаточное давление в топливной рампе.
Негерметичны соединения деталей впускного тракта (каталитический коллектор или ресивер впускного трубопровода).
Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.

Лада Приора не заводится на холодную

Если коленвал вращается медленно, то возможно разряжена АКБ, либо моторное масло застыло.
Неисправна топливная система автомобиля. Возможно замерзла вода в рампе.
Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) системы управления двигателем.
Негерметичны топливные форсунки.
Низкая компрессия в цилиндрах.
Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.

Если Лада Приора плохо заводится на холодную

Обратите внимание на качество топлива, возможно в бензине скопилось много воды.
Проверьте модуль зажигания, а также исправность высоковольтных проводов и свечей зажигания.
Проверьте датчик кислорода.

Если Приора плохо заводится на горячую

В этом случае см. вторую таблицу, кроме описанных причин также обратите внимание на:

Регулятор давления, который может через мембрану сбрасывать топливо в ресивер.
Контакты ДПКВ, если датчик менялся, то проверьте правильность подключения полюсов.
Неисправный модуль зажигания.

Напомним, что в некоторых случаях Приора не заводится по причине неисправного иммобилайзера или сигнализации. В ряде случаев решить проблему плохого запуска помогает перепрошивка ЭБУ (электронный блок управления) двигателем. А исключить проблемы плохого пуска двигателя поможет регулярное техническое обслуживание автомобиля.

Замена ремня ГРМ Приора 16 клапанов

Снятие старого ремня

Снимаем пластмассовый защитный щиток. Открываем смотровое отверстие картера сцепления и выставляем метку маховика. Нашему клиенту остается метки, включая шестерни распредвалов, инсталлируются в верхнее положение. Для этой цели крутим коленчатый вал головкой на 17.

Как снять, разобрать и собрать стартер на приоре! Обрыв ремня грм лада .

Затем помощник фиксирует маховик, заблокировав плоской отверткой его зубья. Откручиваем болт шкива генератора, снимаем его вместе с приводным ремнем. Головкой на 15 отдаем болт крепления натяжного ролика и ослабляем натяжение ремня ГРМ. Снимаем ремень с зубчатых шкивов.

Во время всей операции следим за тем, чтобы не сбились метки.

Замена натяжного и приводного роликов

Согласно сервисной инструкции, одновременно с ремнем ГРМ меняются ролики. При установке на резьбу наносится фиксирующий состав. Опорный ролик закручивается до фиксации резьбы, натяжной лишь наживляется.

Установка нового ремня

Проверяем правильность установки всех меток. Затем надеваем ремень в строгой последовательности. Сначала накидываем его на коленчатый вал снизу вверх. Удерживая натяжение обеими руками, заводим ремень на шкив водяной помпы. После чего одновременно укладываем на ролики натяжения. Растянув ремень вверх и в стороны, аккуратно надеваем на шестерни распределительных валов.

Во время установки ремня напарник контролирует положение меток. В случае смещения хотя бы одной – ремень снимается, и процедура установки повторяется.

Натяжение ремня ГРМ

Специальным ключом или щипцами для снятия стопорных колец проворачиваем натяжной ролик, усиливая натяжение ремня. Для этого в ролике предусмотрены специальные пазы. Натягиваем ремень до совпадения меток на ролике (выточка на обойме и выступ на втулке).

Окончательно затягиваем болт натяжного ролика. После чего, для проверки правильности установки меток, необходимо вручную минимум два раза провернуть коленчатый вал. Процедуру установки следует повторять до полного совмещения меток. Если метки не совпадут хотя бы на один зуб шестерни – деформация клапанов обеспечена. Поэтому при проверке следует быть особенно внимательным. Также необходимо еще раз убедиться в совмещении меток на натяжном ролике.

После совмещения всех меток проверяем натяжение ремня ГРМ. Динамометром прикладываем усилие 100 Н, замеряем прогиб микрометром. Величина прогиба должна быть в пределах 5,2-5,6 мм.

Осматриваем ремень и шестерни на предмет отсутствия грязи и крепежных элементов. Очищаем щеткой все поверхности в районе ремня перед тем, как закроем крышку. Не забываем установить заглушку в смотровое окно картера сцепления. Аккуратно устанавливаем шкив приводного ремня генератора. Натягиваем его ремень, стараясь не зацепить привод ГРМ. Закручиваем крышку, заводим двигатель.

Все работы по замене ремня ГРМ можно произвести самостоятельно. Однако если вы сомневаетесь в своей квалификации – обращайтесь в сервис.

Плановая и внеплановая замена ремня ГРМ

В процессе использования ремень ГРМ растягивается и теряет крепкость. При достижении критичного износа он может порваться иначе говоря сместиться относительно правильного положения зубцов шестерен распредвалов. По причине особенностей 16-клапанника Приоры, это чревато встречей клапанов с цилиндрами и следующим дорогостоящим ремонтом.

Согласно аннотации по сервисному обслуживанию подмена ремня делается при пробеге 45000 км. Но при проведении плановых ТО нужно осматривать ремень ГРМ для диагностики раннего износа. Предпосылки, по которым делается внеплановая подмена:

трещинкы, расслоение резины либо возникновение волн на наружной поверхности ремня;
повреждение зубцов, складки и трещинкы на внутренней поверхности;
повреждения торцевой поверхности – разлохмачивание, расслоение;
следы технических жидкостей на всякий поверхности ремня;
ослабление иначе говоря чрезмерное натяжение ремня (долгая работа лишне натянутого ремня приводит к микро разрывам структуры).

Газораспределительный механизм

Лада Приора может похвастаться 16-клапанным двигателем мощностью 106 л. с. и рабочим объёмом 1,6 литра (есть также и 8-клапаный, но популярностью он не пользуется). Привод газораспределительного механизма ременный – слабое место ГРМ. При его обрыве неизбежно поршни загнут клапаны, а это уже крупные траты на ремонт.

В отличие от силового агрегата с 8 клапанами, двигатель Приоры с 16-ю оснащается двумя распредвалами, для каждого из которых есть своя зубчатая шестерня. Механизм предназначен для отвода отработавших газов и своевременной подачи топливно-воздушной смеси в камеры сгорания за счёт синхронного подъёма и опускания поршней (открытия/закрытия клапанов).

В связи с конструктивными особенностями 16-клапанного мотора ремень ГРМ Лады Приоры имеет большую длину. Помимо ролика-натяжителя, у привода есть дополнительный ролик для опоры.

Замена ремня ГРМ на автомобилях Лада с двигателем 16 клапанов

09 сентябрь 2015 LadaOnline 119 347

В настоящее время все новые Лада Приора выпускается с 16 клапанными двигателями.

Эти силовые агрегаты также устанавливаются и на некоторые комплектации автомобилей Лада Гранта, Калина, Веста или XRAY.

Газораспределительный механизм (ГРМ) этих двигателей предназначен для своевременного впуска в цилиндры двигателя горючей смеси и выпуска отработавших газов

Важно регулярно проверять состояние его ремня и при необходимости выполнить замену

Через сколько нужно менять ремень ГРМ

Согласно регламенту ТО Лада Приора проверку состояния ремня ГРМ следует проводить через 105 тыс. км, а замену — через 200 тыс. км пробега. Однако срез зубьев или обрыв ремня ГРМ может привести к утыканию клапанов (гнет клапана) в поршни, что приводит к дорогостоящему ремонту двигателя. Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня ГРМ чаще — через каждые 45 тыс. км пробега.
На автомобилях Лада Гранта и Лада Калина 2 проверка ремня ГРМ выполняют каждое ТО (каждые 15 000 км. пробега), а замену производят через 75 тыс. км. пробега.

Снятие ремня ГРМ

Потребуется: шестигранник «на 5», головка «на 17», «на 15», «на 10» и большая плоская отвертка.

Порядок действий:

Снять верхнюю крышку привода ГРМ, вывернув 5 винтов.
Снять нижнюю крышку привода ГРМ, отвернув 2 винта. Снять ремень генератора.
Схема привода распределительного вала.

Чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленвал и распредвал в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра. Для этого:

проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт привода генератора до совмещения меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода ГРМ.
проверяем, чтобы риска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления.

Фиксируем маховик, вставив отвертку между зубьями маховика через отверстие в картере сцепления. Затем:

Снять шкив, отвернув болт.
Снять опорную шайбу.

Ослабить натяжение ремня, провернув болт ролика.
Снять ремень со шкивов распредвалов натяжного и опорного роликов.

После снятия ремня ГРМ коленвал и распредвал поворачивать нельзя. При замене ремня ГРМ также меняются натяжной и опорный ролики ремня.

Установка ремня ГРМ

Перед установкой роликов следует на резьбовую часть нанести резьбовой герметик. Болт натяжного ролика окончательно не затягиваем. Перед установкой ремня ГРМ проверяем совмещение установочных меток. Положение коленвала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленвала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.

Надеваем ремень ГРМ на шкив коленвала, натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень ГРМ на шкивы распредвалов.

Как натянуть ремень ГРМ

Вставить наконечники щипцов для снятия стопорных колец в пазы наружной обоймы натяжного ролика.
Натянуть ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки.
Совмещаем вырез 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.
Затягиваем ключом болт крепления ролика.

После установки шкива привода генератора, поворачиваем коленвал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке.

Проверяем совмещение установочных меток на коленвале и распредвале, а также совмещение выреза с выступом на натяжном ролике.

Процесс замены ремня ГРМ также показан на видео:

Замена ремня ГРМ без специального инструмента

Способ можно использовать, если нет необходимости менять ролики.

Порядок действий:

Срезаем половину старого ремня ГРМ канцелярским ножом.
Снимаем половину старого ремня ГРМ.
Надеваем на шкивы коленвала новый ремень ГРМ.
Разрезаем вторую половину старого ремня ГРМ и удаляем его.
Новый ремень ГРМ натягиваем на шкивы коленвала до конца.

Кстати, по результатам опроса заменить ремень ГРМ на 8 клапанном двигателе проще, чем на 16 клапанном.

00Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Замена ремня генератора без натяжителя на Лада Гранта и Калина
Как собрать натяжитель ремня генератора Лада Гранта и Калина 2
Регламент технического обслуживания Лада Ларгус

Актуальный прайс лист на ремонт автомобилей Ваз в Саратове

Наименование работ	*Стоимость, руб**
ДВИГАТЕЛЬ
Замена венца маховика (на снятом)	400
Замена датчика детонации	200
Замена демфера (шкива) коленвала	300/900
Замена башмака цепи ГРМ 2101-2107	1800
Замена боковой опоры двигателя 08-2110/кронштейн/ГУР/КАЛИНА	500/700/2000
Замена клапанной крышки карбюратор/инжектор (8 кл.)	200
Замена клапанной крышки (16 кл.) алюминиевый впуск. коллектор	800
Замена клапанной крышки (16 кл.) пластиковый впуск. коллектор	1500
Замена клапанной крышки 2101-21213	300
Замена маховика (при снятой корзины сцепления)	400
Замена натяжителя ( гидронатяжителя ) цепи 2101-НИВА	400
Замена переднего сальника коленвала 2101-НИВА	1500
Замена передней крышки, прокладки 2101-2107 (Без снятия радиатора)	800
Замена передней опоры двигателя 2108-2115	400
Замена поддона, прокладки 2101-2107	1500
Замена поддона прокладки 2108-ГРАНТА	900
Замена поддона, прокладки 2121-Ш.НИВА	5000
Замена поршневых колец 2101-2107	5500
Замена поршневых колец 2108-ПРИОРА (8 кл.)	5500
Замена поршневых колец 2110-ПРИОРА (16 кл.)	7500
Замена распредвала с регулировкой клапанов 2101-2107	1900
Замена распредвала с регулировкой клапанов 2108-ПРИОРА (8 кл.)	1900
Замена ремня ГРМ 2110-ПРИОРА (16 кл.)	1600
Замена ремня ГРМ 2110-ПРИОРА (16 кл.) с гур-ом(кондиционером)	2000
Замена ремня ГРМ (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА	2500
Замена ремня ГРМ 2108-ПРИОРА (8 кл.)	900
Замена ремня ГРМ ГРАНТА (8 кл.) (Без натяжителя ремня генератора)	1200
Замена цепи ГРМ 2101(звезды, башмак, успокоитель)	2500
Замена цепи ГРМ НИВА (звезды, башмак, успокоитель)	3500
Замена цепи ГРМ ШЕВРОЛЕ НИВА(звезды, башмак, успокоитель)	4500
Замена сальника коленвала заднего 2101-2107	2500
Замена сальника коленвала заднего 2108-ПРИОРА	2500
Замена сальника коленвала заднего ГРАНТА/КАЛИНА	3200
Замена сальника коленвала переднего 2108-ПРИОРА (8 кл.)	1200
Замена сальника коленвала переднего 2110-ПРИОРА (16 кл.)	1900
Замена сальника коленвала заднего НИВА	4200
Замена сальника распредвала 2108 (8 кл.)	500
Замена успокоителя цепи 2101-2107	500
Капитальный ремонт двигателя (16 кл.)	19000
Капитальный ремонт двигателя 2101-2107	17000
Капитальный ремонт двигателя 2108-2110 (8 кл.)	17000
Капитальный ремонт двигателя ГРАНТА/КАЛИНА (16 кл.)	20000
Капитальный ремонт двигателя НИВА	20000
Капитальный ремонт двигателя (Ш.НИВА)	21000
Регулировка клапанов 2101-ГРАНТА (8 кл.)	900
Капитальный ремонт ГБЦ 2101-2108 (8 кл.) с регулировкой клапанов	5800
Капитальный ремонт ГБЦ ГРАНТА/КАЛИНА (8 кл.) с регулировкой клапанов	6800
Капитальный ремонт ГБЦ (16 кл.)	8000
Капитальный ремонт ГБЦ (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА	9000
Капитальный ремонт ГБЦ НИВА (ГИДРОКОМ)	8500
Снятие/установка двигателя в сборе с агрегатами 2101-ПРИОРА	От 6000
Снятие/установка двигателя в сборе с агрегатами НИВА	От 7000
Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (01-07, 08-099) (8 кл.)	4500
Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (16 кл.)	6000
Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА	7000
Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (Ш-НИВА)	5500
Установка корпусов распредвала на герметик (16кл.)	3500
Установка корпусов распредвала на герметик (16кл.) ГРАНТА/КАЛИНА	4000
Замена масленого насоса 2108-ПРИОРА (8 кл.)	1800
Замена масленого насоса (16 кл.)	2500
Замена масленого насоса (16 кл.)с гур-ом(кондиционером)	2900
Замена масленого насоса (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА	3400
Замена масленого насоса 01-17	1500
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА, АМОРТИЗАТОРЫ
Замена заднего амортизатора 2101-НИВА	400
Замена заднего подшипника ступицы 2108-ГРАНТА	600
Замена заднего подшипника ступицы 2101-2107	900
Замена заднего сальника подшипника ступицы 2101-2107	600
Замена заднего подшипника ступицы НИВА	1200
Замена заднего сальника подшипника ступицы НИВА	800
Замена задней балки 2108-ПРИОРА	2800
Замена задней стойки 2108-ПРИОРА	600
Замена задней пружины, чашки 2101-2107	400
Замена задней пружины, чашки НИВА	600
Замена нижней продольной штанги (без дополнительных работ)	400
Замена поперечной штанги (без дополнительных работ)	400
Замена сайлентблоков задней балки 2108-Приора	1200
Замена чулка заднего моста 2101-2107	3500
Замена заднего моста в сборе 2101-2107	2500
Установка проставок под задние пружины 2108-ГРАНТА	400
Замена редуктора заднего моста 2101-2107	2000
Замена реактивных тяг 2101-2107 (Комплект)	1500
Замена сайлетблоков реактивных тяг 2101-2107 (Комплект)	2200
КПП
Замена КПП 2101-Приора	2000
Замена КПП Гранта	2500
Замена КПП НИВА	3000
Замена КПП ШЕВРОЛЕТ-НИВА	3500
Замена подушки кулисы 2110	600
Замена раздатки НИВА	1500
Замена сальника кулисы КПП 2108-2110	500
Замена кулисы КПП 2108-2110	400
Замена кулисы КПП 2108-2110 (Установка от Калина)	500
Замена троса спидометра 08 высокая/низкая панель/2110	500
Замена эластичной муфты 2101-2107	600
Замена эластичной муфты или ШРУСа НИВА	1000
Ремонт КПП ВАЗ в объеме зам.узлов и агрегатов	От 6500
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Замена балки НИВА передней подвески	От 5000
Замена балки 2110-ГРАНТА	От 2000
Замена балки 2101-2107	3500
Замена кронштейна растяжки 2108-2115 (без дополнительных работ)(КРАБ)	300
Замена опорного подшипника 2108-ГРАНТА	700
Замена переднего амортизатора 2101-2107	400
Замена переднего амортизатора НИВА	500
Замена передней стойки (патрона) 2108-ГРАНТА	700
Замена поворотного кулака 2101-2107	700
Замена поворотного кулака 2108 в сборе	500
Замена подушки двигателя 2101-НИВА	800
Замена передней пружины 2101-НИВА	700
Замена рычага верхнего 2101-2107	400
Замена рычага верхнего НИВА	600
Замена рычага нижнего 2101-2107	600
Замена рычага нижнего НИВА	1100
Замена рычага подвески 2108-ГРАНТА с сборе(сторона)	500
Замена сайлентблоков комплект 2101-2107	1500
Замена сайлентблоков 2108-ГРАНТА ромашки (Комплект)(сторона)	800
Замена сайлентблоков НИВА (комплект)	5500
Замена стабилизатора поперечной устойчивости 2101-2108	700
Замена стабилизатора поперечной устойчивости НИВА	1000
Замена ступицы, подшипника ступицы 2101-2107	800
Замена ступицы, подшипника ступицы 2108-ПРИОРА	700
Замена ступицы, подшипника ступицы НИВА	1500
Замена ступицы, подшипника ступицы НИВА (Нового образца)	900
Замена сайлентблоков передней балки 2110-ПРИОРА	1200
Замена шаровой опоры 2101-2107	300
Замена шаровой опоры 2108-ГРАНТА	300
Замена шаровой опоры НИВА	500
ПРИВОД КОЛЕСА
Замена карданного вала 2101-2107	600
Замена карданного вала НИВА	800
Замена крестовины 2101-2107 1 шт.	600
Замена крестовины 2101-2107 2 шт.	1000
Замена крестовин с подвесным 2101-2107	1200
Замена крестовины НИВА (со снятием карданного вала)	800
Замена опоры карданного вала 2101-2107 ПОДВЕСНОЙ	800
Замена эластичной муфты НИВА-Ш.НИВА	1000
Замена подшипника полуоси 2101-2107	900
Замена подшипника полуоси НИВА	1500
Замена заднего подшипника 2108-ГРАНТА	600
Замена полуоси 2101-2107	700
Замена привода (в сборе) 2108-ГРАНТА	800
Замена привода (в сборе) НИВА-Ш.НИВА	1500
Замена ПРАВОГО привода (в сборе) Ш-НИВА	2000
Замена сальника привода 2108-ГРАНТА	800
Замена сальника хвостовика	500
Замена ГРАНАТЫ наружная 2108-ГРАНТА	700
Замена ГРАНАТЫ внутренняя 2108-ГРАНТА	800
Замена ГРАНАТЫ наружная НИВА-Ш.НИВА	900
Замена ГРАНАТЫ внутренняя НИВА-Ш.НИВА	1500
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Замена маятникого рычага	500
Замена рулевого вала 2101-2107, НИВА, 2108-21099	1000
Замена рулевого вала 2110 и модификаций	1200
Замена рулевого редуктора 2101-2107	1200
Замена рулевого редуктора НИВА	1700
Замена рулевой рейки, пыльника рулевой рейки 2108-ГРАНТА	1300
Замена рулевой рейки, пыльника рулевой рейки 2108-ГРАНТА Э.Руль	2500
Замена рулевой тяги наконечника	400/300
Замена руля	200
Замена рулевой трапеции с сборе 2101-2107	1200
Замена рулевой трапеции с сборе НИВА	1500
Замена рулевого наконечника 2108-ГРАНТА	300
Замена рулевой тяги (в сборе) 2108- ГРАНТА	500
СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Замена (пробой) катализатора инж.	От 1500
Замена выпускного коллектора, прокладки 2101-2107	1200
Замена выпускного коллектора, прокладки НИВА	2500
Замена выпускного коллектора, прокладки 2108- ГРАНТА инж. (8 кл.)	1500
Замена выпускного коллектора, прокладки КАЛИНА	2000
Замена выпускного коллектора, прокладки 08-2110 карб.	1200
Замена одной части глушителя	400
Замена подушек крепления глушителя все	От 200
Замена приемной части глушителя, прокладки 2101-2108 ШТАНЫ	400
Замена уплотнительного кольца приемной части глушителя (инж.)	300
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Замена датчика включения вентилятора	100
Замена крана печки (2105, 2104, 2107-Классика)	1200
Замена крана печки 2108-2115	800
Замена крана печки (2121-Нива)	1200
Замена крыльчатки вентиляторного радиатора	300
Замена микромоторедуктора отопителя 2110	1200/1500
Замена ПОМПЫ 2101-НИВА	900
Замена ПОМПЫ 2108-Приора 8 кл.	1200
Замена ПОМПЫ Гранта-Калина 8 кл. (Без натяжителя ремня генератора)	1400
Замена ПОМПЫ 2110-Приора 16кл.	1900
Замена ПОМПЫ 2110-Приора 16кл.(с гур-ом или кондиционером)	2300
Замена ПОМПЫ Гранта-Калина 16кл.	2800
Замена ПОМПЫ Шеви-Нива	1200
Замена патрубка, тройника системы охлаждения 2110	600
Замена патрубков печки 2110-2112 без снятия вакуума	500
Замена патрубков печки 2110-2112 со снятием вакуума	1500
Замена приемной трубы помпы 2108-Приора	1500
Замена радиатора отопителя 2101-2107	1500
Замена радиатора отопителя 2108-2115	2000
Замена радиатора отопителя КАЛИНА-ГРАНТА со снятием торпедо	7500
Замена радиатора отопителя КАЛИНА-ГРАНТА без снятием торпедо	2500
Замена радиатора отопителя 2110-12 16 кл.	2000
Замена радиатора отопителя Ш-НИВА	3000
Замена радиатора охлаждения 2108-Приора 8 кл.	700
Замена радиатора охлаждения 2110-Приора 16 кл.	1000
Замена радиатора охлаждения Приора 16 кл. с кондиционером	2500
Замена радиатора охлаждения Ш-НИВА с кондиционером	3000
Замена термостат 2101-Гранта	600
Замена термостат НИВА	700
Замена термостата 21214-2123 Шеви-Нива	700
Замена тосола	600
Замена электро-вентилятора	400
Промывка системы охлаждения	От 1000
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА
Замена бензобака 2101	700
Замена бензобака 2108-2110	800
Замена бензобака НИВА	2000
Замена бензонасоса инжекторного	700
Замена бензонасоса, прокладки (карбюратор)	300
Замена бензопровода (магистральная трубка)	600
Замена патрубка бензобака	300
Замена датчика бензобака 2101-2110	600
Замена фильтра тонкой очистки инжектора	200
Замена фильтра тонкой очистки карбюратора	100
Замена троса педали газа 2108-Приора	500
Замена форсунок 2108-Гранта 8 кл.	800
Замена форсунок 2110-Гранта 1.5 л. 16 кл.	1500
Замена форсунок 2110-Гранта 1.6 л. 16 кл.	2000
СИСТЕМА СМАЗКИ
Замена масла в двигателе	От 400
Замена масла в заднем мосту 01	300
Замена масла в КПП ВАЗ	От 400
Замена масла во всей трансмиссии НИВА	1500
Замена маслонасоса (16 кл.)	3000
Замена маслонасоса 2101-2110	2000
Замена маслоприемника 2108-Приора (8 кл.)	1200
СЦЕПЛЕНИЕ
Замена главного цилиндра сцепления без прокачки 01	300
Замена диска, корзины сцепления 2101-Приора	2200
Замена диска, корзины сцепления Калина-Гранта	260 0
Замена диска, корзины сцепления Ларгус	3500
Замена диска, корзины сцепления НИВА	3500
Замена рабочего цилиндра сцепления без прокачки 01	400
Замена троса сцепления 2108-Гранта	500
Замена трубки сцепления без прокачки	200
Замена шланга сцепления без прокачки	200
Прокачка сцепления 2101-Нива-Ш.Нива	200
Регулировка свободного хода сцепления	100
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Замена колдуна 2101-Гранта с прокачкой	700
Замена вакуумного усилителя тормозов 2101-2108	700
Замена вакуумного усилителя тормозов 2110 ОТДЕЛЬНО	1300
Замена вакуумного усилителя тормозов 2110. В СБОРЕ	2000
Замена главного тормозного цилиндра 01-10	600
Замена суппорта в сборе 01-08	600
Замена суппорта в сборе НИВА	800
Замена тормозного барабана	300
Замена тормозного диска НИВА	600
Замена тормозного цилиндра ТС ЗАД И ПЕРЕД	400
Замена тормозного шланга ТС	300
Замена тормозной трубки ТС	300
Замена тормозных колодок задних 2101-Гранта	700
Замена тормозных колодок задних Нива-Ш.Нива	900
Замена тормозных колодок передних 2101-Гранта	400
Замена тормозных колодок передних Нива-Ш.Нива	500
Замена троса стояночного тормоза	800
Замена штока стояночного тормоза	500
Замена цилиндров суппорта НИВА	500
Прокачка тормозной системы	от 200
Регулировка стояночного тормоза	100
Замена тормозной жидкости	от 800
ДЕФЕКТОВКА ПОДВЕСКИ
Дефектовка подвески, подшипников, шрусов ит.д.	От 200
Протяжка подвески	От 300
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Осмотр ходовой частичный	200
Осмотр ходовой полный	500
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Замена бендекса на снятом стартере	500
Замена блока предохранителей	500
Замена вентилятора отопителя 01-07	1200
Замена вентилятора отопителя 08	800
Замена вентилятора отопителя 2110	900
Замена вентилятора отопителя 2110 нового образца	1500
Замена втягивающего реле 2101-2110	300-500
Замена стартера 2101-Нива	500
Замена стартера 2108-Гранта	300-600
Замена выключателя стоп сигнала ЛЯГУШКИ	200
Замена датчика включения вентилятора	200
Замена датчика заднего хода	200
Замена диодного моста на генераторе 01-10	800
Замена замка зажигания 01- 10	600
Замена реле щетки генератора 2101-Гранта	300-500
Замена лампы габаритов, поворота	От 50
Замена лампы фары 2101-2110	100
Замена мотора заднего стеклоочистителя 2102-2111	400
Замена мотора переднего стеклоочистителя (Трапеции) 2101-2107	700
Замена мотора переднего стеклоочистителя (Трапеции) 2108-2115	900
Замена мотора переднего стеклоочистителя (Трапеции) 2110-Гранта	1000
Замена переключателя поворотов 08-2110	300
Замена подшипников генератора 2101-Гранта	1000
Замена предохранителя	20
Замена прикуривателя 08-2110	200
Замена ремня генератора 2101-Приора 8 кл.	300
Замена ремня генератора Калина-Гранта 16 кл.	1000
Замена ремня генератора Приора 16 кл.	700
Замена стекла блока фары (на снятой фаре)	400
Замена фары	От 200
Замена щеток генератора 01-06	500
Использование пуско-зарядного устройства	100
Проверка зарядки аккумулятора от генератора	50
Регулировка натяжения ремня генератора	100
Ремонт блока предохранителей	От 1000
Ремонт генератора с заменой узлов и агрегатов 2101-Приора	1000
Ремонт стартера с заменой узлов и агрегатов 2101-Приора	1000
ДИАГНОСТИКА КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Замена бегунка	100
Замена винта холостого хода 01- 07	50
Замена высоковольтных проводов	100
Замена датчика Холла	400
Замена конденсатора 01-07	100
Замена контактов прерывателя трамблера 01-07	300
Замена сальника трамблера 2108	400
Замена свечей	От 200
Замена фильтра тонкой очистки топлива	От 200
Регулировка зажигания	300
Регулировка зазора контактов прерывателя трамблера	100
Регулировка привода акселератора	100
Установка электронного зажигания на ВАЗ 2101-2107	1200
Замена распределителя зажигания 2101-2107	500
ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Замена блока управления (процессора)	400
Замена воздушного фильтра	От 100
Замена высоковольтных проводов (16кл. двигатель)	200
Замена высоковольтных проводов (8кл. двигатель)	100
Замена датчика дроссельной заслонки	От 200
Замена датчика кислорода	От 500
Замена датчика массового расхода воздуха	От 200
Замена датчика скорости	От 200
Замена модуля зажигания	От 200
Замена топливного насоса 2108-Гранта в сборе	500
Замена топливного шланга	От 300
Замена форсунок	От 800
Замер давления топлива	200
Замер компрессии (16 кл.)	300
Замер компрессии (8 кл.)	200

Не заводится приора 16 клапанная. «Лада Приора» не заводится: возможные причины

Дамы и господа, а у вас была такая проблема, что стартер крутится, но Приора не заводится? Многие любители отечественного автопрома сталкивались с подобным явлением неоднократно. В частности, это можно сказать о счастливых владельцах Лады Приоры.

На самом деле это достаточно распространенная проблема , решать которую нужно очень быстро. Если появились первые признаки неисправности, то неизвестно, как автомобиль поведет себя при следующем заводе двигателя.

Стартер крутит, но Приора не заводится — это один из самых наболевших вопросов. У человека может начаться паника при возникновении подобной неприятности, но на самом деле не стоит отчаиваться. В некоторых случаях причины могут быть весьма несущественны. Зная, что может привести к подобного рода проблеме, можно обезопасить себя от нее или легко устранить, если она произошла.

{banner_content}

Основные причины

Итак, человек попал в неприятную ситуацию, когда стартер у его Приоры крутится, но мотор при этом не заводится. Тут причин может быть целый букет. О них стоит поговорить более подробно.

Таким образом, выше были перечислены основные причины возникновения неприятности, когда стартер крутит, но Приора не заводится. Все они могут возникать у каждой Приоры. Никто не застрахован в дороге. Однако, зная возможные причины неисправности, можно их и устранить.

Лада Приора – это популярный российский автомобиль, который с момента появления стал активно популяризироваться среди автолюбителей нашей страны.

Важным считается и то, что производители внимательно проработали все технические и функциональные качества, чтобы получить надежность и долговечность работы машины.

Но, как показывает практика, даже самые качественные автомобили в процессе применения могут столкнуться с техническими поломками. Если рассматривать основные поломки Лады Приоры, то здесь стоит отметить отсутствие зажигания, из-за чего запустить двигатель не представляется возможным.

Многие владельцы сталкивались с такими поломками и неисправностями своего автомобиля, поэтому требуется детальное рассмотрение причин появления и способов их устранения.

Основные причины и способы их решения

Лада Приора 16 клапанов – это автомобиль, созданный на основе инновационных технологий, позаимствованных у иностранных концернов, поэтому техническая сторона предоставляет разные функциональные возможности. Также важным свойством считается то, что все детали оригинальные, поэтому в случае необходимости потребитель может легко выполнить ремонтные работы.

Причины, по которым не заводится автомобиль, могут отличаться между собой в зависимости от внешнего влияния, а именно это отсутствие пускового момента в мороз, из-за технических неполадок и так далее.

Поломки стартера и их решение

Если стартер не крутит и не запускается двигатель автомобиля, то тогда можно выделить следующие поломки и способы их устранения.

Предполагаемая неисправность	Способ диагностики	Метод устранения
Отсутствие заряда аккумулятора	Номинальное напряжение на клеммах аккумулятора без нагрузки должно быть не менее 12В. Если двигатель не запускается, то создается характерное щелканье и треск.	Зарядка аккумулятора или его полная замена.

Окисление клемм или непрочная их установка	При запуске двигателя номинальное напряжение падает в несколько раз больше, чем на выводе АКБ. При работе системы создается характерный треск.	Можно зачистить контакты и обработать их специальными средствами для восстановления точности соединения.

Клин двигателя	Проверить уровень вращения коленвала и шкива генераторной системы.	Восстановить работы двигателя, помпы или генераторной системы.
Неисправность стартера	Провести технический осмотр стартера.	Отремонтировать его или же заменить на новый.
Неисправная цепь включения стартера	При повороте пускового ключа в положение «II» не срабатывает тяговое реле стартера. Проверяется уровень подачи напряжения.	Провести замену реле стартера, проводов или ключа зажигания в зависимости от места локации повреждения.
	При запуске с ключа в положение «II» не срабатывает реле, но при этом подается нужное напряжение. Снимается реле и осматривается на предмет повреждений.	Заменяется тяговое реле, так как в большинстве случаев они не поддаются ремонту.

Окисление контактов или неправильная работа «массы»	При запуске стартера создается характерный щелчок, причем якорь стартера не вращается, что приводит к заклиниванию всей системы. Проверяются контакты, ведущие к стартеру и клеммы массы.	Все клеммы нужно поднять, очистить от окисления контакты и заменить при необходимости поврежденный участок проводки.
Обрыв системы в тяговом реле	Во время запуска двигателя создается характерный треск, причем напряжение от АКБ предоставляется на нормальном уровне.	Проводится замена тягового реле.
Буксировка муфты при холостом ходе	При запуске стартера якорь вращается, а маховик остается неподвижным.	Проводится замена муфты или полностью всего стартера при невозможности провести ремонт.

Как правило, при детальном рассмотрении системы стартера и сопутствующих конструкций предоставляется возможность определить проблему и качественно ее устранить. Порой неисправность представляет собой сочетание нескольких поломок, например, разрядился аккумулятор и отошли клеммы. Поэтому важно внимательно отнестись ко всем деталям.

Стартер работает, а двигатель не запускается

Если стартер крутит долго, а двигатель не приводится в действие или автомобиль плохо заводится без газа, то в таком случае можно говорить о наличии неисправностей со стороны мотора или же в цепи, ведущей к стартеру. А иногда причины более примитивны: отсутствие топлива, разрядка аккумулятора, нарушение соединений или их отхождение от установленных мест. Внимательное рассмотрение причин появления такой неисправности, способов диагностирования и устранения позволяет достичь поставленной задачи в плане восстановления функциональности.

Предполагаемая неисправность	Способ диагностики	Метод устранения
Отсутствие топлива в баке	На панели приборов датчик топлива показывает нулевые отметки.	Заправить бензобак.
	Отсутствие номинального напряжения без нагрузки АКБ, из-за чего создается характерный треск.	Нужно просто зарядить аккумулятор или в случае его полной неисправности заменить на новый.

Окисление клемм или непрочное их крепление	Отсутствие должного напряжения и появление постороннего треска при попытках запустить двигатель.	Очищаются клеммы и провода, а также обрабатываются техническими смазками во избежание замыкания.
Нарушение фазы газораспределительного элемента	Нужно внимательно проверить метки на системе шкивов коленвала и распредвала.	Валы устанавливаются в правильное положение.
Поломка в системе зажигания	Проверяется система на наличие искры, от которой и запускается двигатель.	Проверяются цепи и системы зажигания, а необходимые элементы в системе полностью заменяются.
Перегревается предохранитель и неисправно функционирует главное реле в системе	Проверяется на предмет повреждений реле и предохранитель.	Устраняется причина перегорания предохранителя. А при необходимости заменяется реле или сам предохранитель.

	Проверяется давление в топливной системе на предмет отклонения от нормы и состояние топливной системы.	Очищается фильтр, регулируется топливное давление и заменяется при необходимости топливный насос.

Неисправное функционирование форсунок и цепей	1). Бывает, что крутит бензонасос качает топливо, а машине не заводится. С помощью омметра проверяется качество обмотки форсунок. А также диагностируются цепи на предмет разрыва.	1). Полностью заменяются форсунки или детали цепи.
	2). Не качает бензонасос.	2). Проверяется топливный насос на наличие повреждение и работоспособности.

Как правило, владельцы автомобиля Лада Приора и на холодную, и на горячую чаще всего сталкиваются с обрывом или повреждением системы, ведущей от стартера к двигателю, поэтому двигатель не схватывает и не заводится. Это позволит устранить проблемы без ее распространения в виде поломки дополнительных элементов.

Причины запуска и последующего самовыключение двигателя

Случается часто и так, что двигатель запускается и затем глохнет через несколько секунд, поэтому важно выделить основные причины такой неисправности:

Ослабевают или повреждаются соединения электрических катушек, которые и отвечают за быстрый запуск двигателя.
Отсутствует должное давление в топливной системе.
Негерметичные соединения в магистрали так же становятся причиной нарушения работоспособности двигателя.

Специалисты автомобильного дела рекомендуют регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля, чтобы в последующем избежать поломок. Но если не удалось предотвратить появление неисправностей, то в таком случае рекомендуется обратиться к высококвалифицированным специалистам на СТО, которые смогут восстановить работоспособность автомобиля.

Для запуска двигателя необходимо наличие двух основных компонентов: топливовоздушной смеси в камере сгорания и искры от свечи зажигания. За первый отвечает топливная система автомобиля, которая подает бензин из бака в блок, осуществляющий подготовку горючей смеси. Наличие искры обеспечивает ЭБУ. Он подает мощный электрический разряд на свечу зажигания в заключительном цикле сжатия топливовоздушной смеси в камере сгорания. В результате коленвал и связанная с ним поршневая группа вращаются. Сбой в работе любого узла вызовет затруднения при запуске двигателя Приоры или сделает его невозможным.

Источники проблемы

Причинами, по которым Лада Приора не заводится, могут быть неисправности в топливной системе:

засорение топливных фильтров;
выход из строя топливного насоса;
отсутствие бензина в баке;
засорение форсунок;
замерзание конденсата в топливной магистрали.

Имея определенные навыки, каждый автолюбитель может своими руками устранить эти неисправности. Сначала следует проверить, поступает ли бензин к рампе с форсунками. Для этого нужно отсоединить топливный шланг от рампы и подсоединить манометр. Затем попросить помощника завести двигатель. При работающем бензонасосе давление в топливопроводе должно составлять 2,7 атмосферы. Если давление ниже указанного, следует искать причину в топливных фильтрах.

Полное отсутствие давления при подаче напряжения, равного 12 В, означает, что бензонасос вышел из строя. Чтобы устранить неполадку, необходимо заменить фильтр тонкой очистки, промыть или поменять фильтр бензонасоса или заменить его электродвигатель.

Если давление в топливопроводе нормальное, причину следует искать в рампе форсунок. Нужно снять ее с двигателя, промыть специальной жидкостью и продуть все отверстия сжатым воздухом. Чтобы замерзание конденсата не стало причиной отсутствия подачи топлива, ремонтные работы следует проводить в теплом помещении.

Перечень возможных неисправностей, связанных с функционированием электрооборудования:

Недостаточный заряд аккумуляторной батареи.
Окислены клеммы аккумулятора.
Не работает стартер.
Неисправно тяговое реле.
Оборван ремень привода газораспределительного механизма.
Неисправность электронного блока управления.
Нарушены фазы газораспределения.
Сильное загрязнение высоковольтных проводов или отсутствие контакта.
Неисправны импульсные трансформаторы.
Перегорели предохранители, отвечающие за работу системы зажигания и стартера.
Свечи зажигания залиты или неисправны.
Обгорание клемм замка зажигания.
Неисправен иммобилайзер.

Прежде чем приступить к поиску этих проблем, необходимо убедиться в надежности контактов и соединений всех проводов, отсутствии окисления, обрывов и потертостей.

Устранение неполадок, связанных со стартером

Стартер является важным элементом системы запуска двигателя. Его задача – обеспечивать энергичное вращение коленвала, передающего поступательное движение поршневой группе, создавая необходимую степень сжатия в камере сгорания и выводя отработанные газы.

Основные неисправности стартера:

замыкание в обмотке тягового реле;
окисление наконечников проводов;
заклинен бендикс;
обрыв или замыкание в обмотке стартера;
износ или поломка щеток стартера.

Сначала следует провести внешний осмотр предохранителя стартера Приоры: проверить состояние контактов, почистить окисленные клеммы. Нужно оценить надежность соединения «массы» с двигателем и кузовом. Затем необходимо еще раз попробовать завести автомобиль. Если тяговое реле стартера Лада Приора щелкает, но он не крутится, требуется устранение поломки.

При отказе устройства в полевых условиях, когда нет возможности обратиться на станцию технического обслуживания, можно завести машину с толчка. Для этого вам понадобится помощник. Разогнав автомобиль при включенном зажигании, необходимо быстро включить вторую передачу и отпустить сцепление: авто начинает дергаться, но после двух-трех рывков заводится. Это самый популярный метод запуска двигателя при разряженном аккумуляторе или неисправном стартере, однако его можно использовать только для автомобилей с механической КПП.

Ремонт стартера Лады Приоры можно выполнить, сняв его с мотора: так легче проводить профилактические работы, разблокировать бендекс, заменять щетки. Если произошел обрыв обмотки, нужно установить новый стартер в сборе, и желательно это делать на холодном двигателе.

Ремонт и замена замка запуска мотора

Замок зажигания Лады Приоры– электромеханическое устройство, состоящее из контактной группы и электрических коммуникаций. Этот узел системы запуска двигателя изнашивается при многократном включении и выключении контактных дорожек. При их механическом повреждении ухудшается проводимость тока, увеличиваются сопротивление и температура в зоне контактов, что приводит к их обгоранию. Другой причиной отказа замка зажигания является поломка пластмассовых деталей.

Неисправности, связанные с неполадками электрических разъемов, возникают из-за перегрузки контактной группы, вызванной подключением дополнительных приборов большой мощности. Еще одна проблема – короткое замыкание. На последних моделях авто устанавливаются доработанные конструкции, имеющие более надежную контактную группу. При обнаружении указанных дефектов потребуется замена замка зажигания Приора с иммобилайзеромв сборе.

Сначала нужно отсоединить минусовую клемму аккумулятора, затем снять пластмассовый кожух рулевой колонки, электрический штекер основного жгута проводов и переключатель режимов работы приборов. Следующий этап наиболее сложный: необходимо снять винты крепления замка к рулевой колонке. Они имеют круглые отрывные шляпки, обеспечивающие дополнительную степень защиты доступа к замку зажигания. По этой причине отвинчивать их следует аккуратно, специальным острым зубилом, легко постукивая по нему молотком. Достаточно сделать один оборот винта, чтобы появилась возможность открутить его руками. Отвинтив все четыре крепления, можно снять скобу фиксации замка. Завершающий этап – отсоединение штекера контактной группы. После замены монтаж снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

Приора – это автомобиль, пользующийся у российских водителей достаточно большой популярностью. Многие отмечают, что упомянутая машина очень надежна и проста в эксплуатации. Однако и с ней иногда случаются проблемы.

Очень часто происходит следующее – Приора не заводится, и при этом стартер у нее все же крутит. Такие неприятности отмечают владельцы как новых авто, так и тех, которые уже некоторое время эксплуатировались.

В реальности существует множество причин, из-за которых двигатель Приоры не желает запускаться. Наиболее часто встречаемые рассмотрены в нижеприведенной статье. Такие сведения, несомненно, будут очень полезны владельцам с небольшим опытом.

Из-за чего двигатель не заводится

Чтобы силовой агрегат успешно запустился, необходимо выполнить следующие условия:

достигнута нормальная частота вращения коленвала;
надлежащая компрессия;
хорошая зарядка батареи;
качественное топливо.

Таким образом, если мотор у Приоры не завелся – следует заподозрить проблему по одному из вышеперечисленных пунктов.

В первую очередь знающие автовладельцы проверяют:

батарею;
проводку;
стартер.

Если последний в целом функционирует – следует удостовериться, что вращение его происходит в нормальном режиме. Проблема иногда случается, если накануне производилась замена АКБ или других элементов системы запуска.

Отсутствие напряжения у батареи требует в обязательном порядке проверки и генератора, ведь именно он должен производить ее зарядку. При этом очень часто со временем контакты в электроцепях автомобиля окисляются, загрязняются или просто отсоединяются. Необходимо это учитывать.

Как свидетельствует практика, именно в этих причинах чаще всего и кроется невозможность завестись в холодную.

Аккумулятор

Генератор

Когда этот элемент работает исправно, он вырабатывает напряжение в пределах 14 вольт, при условии, что двигатель функционирует на холостом ходу, и нагрузки на электросистему автомобиля нет.

При этом первый запуск приводит к росту напряжения на 2 вольта. Позднее происходит стабилизация до нормативных показателей. На них также влияют:

температура воздуха.

Проблемы с генератором очень часто являются причиной невозможности запустить двигатель. В мороз напряжение может колебаться от минимальных значений (12,9), до максимальных – 14,8 вольт.

16-клапанная Приора в такой ситуации нуждается в осмотре ее генератора. Убедиться в его работоспособности нетрудно, подключив питание напрямую, минуя регулятор. Если удастся выявить превышение напряжения – реле последнего нуждается в замене.

Почему стартер щелкает, в мотор не запускается

В данной ситуации, скорее всего, недостаточно напряжения, чтобы он начал вращаться. Иногда такие звуки свидетельствуют и о поломке данного узла. Здесь, по всей видимости, произошел:

отказ тягового реле;
обрыв проводов;
короткое замыкание.

Нужно выяснить, поступает ли на реле напряжение, и есть ли контакт в системе зажигания. В случае если с питанием нет проблем – то сам исполняющий узел вышел из строя.

Подключение стартера напрямую позволяет удостовериться, что поломано именно электромагнитное реле. Ремонту оно не подлежит, и потому его потребуется заменить на новое, к счастью, стоимость элемента невысока.

Если недавно производилась замена стартера, то, возможно, силы нового просто недостаточно для прокрутки коленвала. В этой ситуации он будет работать, но двигатель не запустится. При этом он очень быстро выкачивает заряд аккумулятора. Это, в свой черед, не позволит запустить двигатель, даже если удастся довести обороты до минимальных 300.

Все дело в том, что форсунки работают (как и система зажигания), от электричества, а его банально не хватает.

Стартер крутит, но машина не двигается с места – почему

Здесь нужно осмотреть предохранители. Возможно, все проблемы именно от них. Их необходимо проверить на целостность визуально или протестировать индикаторной отверткой.

Кроме того, нередко невозможность запустить мотор связана с:

разрядкой батареи;
поломкой выключателя, регулирующего процесс воспламенения;
окислением клемм;
выходом из строя катушки системы зажигания.

Последняя поломка требует замены обмотки на новую.

И, наконец, возможно не дает включить мотор иммобилайзер. Этот элемент достаточно надежен и хорошо защищает машину от угона, но иногда его электронная начинка сбоит и блокирует зажигание.

Зажигание

Неполадки с зажиганием, как уверяют специалисты, возникают у Приоры довольно часто. В работоспособности данной системы убедиться сравнительно нетрудно. Делается это путем проверки наличия искры на свечах. Если ее нет, то, возможно, что:

блок зажигания сломан;
датчики коленвала и его распределителя работают некорректно.

Чтобы провести полноценную диагностику, понадобится посетить авторемонтную мастерскую. Здесь используется специальное оборудование, посредством которого легко устанавливается – в каком именно элементе возникла проблема.

При отсутствии на свечах искры можно с большой долей уверенности говорить – вышли из строя:

блок зажигания;
его катушка.

Топливная система

Проблемы здесь также очень часто не дают завестись на холодную. Прежде всего, нужно проверить, есть ли необходимое давление непосредственно в топливной рампе. Манометр подключают к штуцеру, установленному на ней. Когда после включения зажигания не происходит его повышения, то, вероятнее всего, вышел из строя:

бензонасос;
реле им управляющее;
перегорели предохранители.

Убедиться в работоспособности узла можно просто – стоит прислушаться в салоне. Если насос запустится, то возникнет характерный звук со стороны задних сидений.

После этого придется выяснить, не засорился ли всасывающий патрубок в топливном баке, и проходит ли горючее через все шланги.

Нередко плохой запуск обусловлен слишком низким качеством залитого бензина. В нем, в частности, может содержаться вода или другие посторонние примеси.

Особое внимание важно уделить следующему моменту – если форсунки работают, то будут слышны щелчки. При их отсутствии нужно проверить напряжение в бортовой сети и наличие массы. Также не стоит исключать, что неполадки кроются в ЭБУ или реле питания.

Стоит проверить, не намокли ли свечи. Такое достаточно нередко случается после того, как силовая установка была перегрета. В таком случае их извлекают из гнезд и осматривают. Довольно часто достаточно просто вытереть их насухо.

Под конец хочется сказать одно – чтобы автомобиль и в будущем продолжал работать без сбоев, требуется только регулярно ухаживать за ним, производить профилактические работы и своевременно готовить к зимнему периоду.

Отличная, по правде говоря, машина «Лада Приора». Но иногда с ней, как и с любым другим автомобилем происходят неприятности. Например, затрудняется запуск. Это может произойти с утра и после поездки. В чём причина таких неполадок? А причин этих множество. И как с этим разобраться подскажет эта статья.

Внимание! «Лада Приора», это автомобиль с системой распределённого впрыска топлива. То есть процесс управляется электронным блоком управления (ЭБУ), поэтому нужно помнить, что компьютерная диагностика в любом случае самый надёжный способ проверки.

Основные виды «плохого» запуска

Обычно опытные водители сразу дают оценку неисправности в таком ключе: «Плохой запуск на горячую ». То есть понятно, что имеется 3 вида плохого запуска:

Плохой запуск на холодную.
Заводится плохо при горячем моторе.
Плохо заводится в любом состоянии.

Это обозначает, что эти три вида имеют свои особенности хоть и объединены одним признаком — автомобиль плохо заводится. Но в первом случае это происходит только тогда, когда машина остывшая. Либо это первый утренний запуск, либо «Приора» простояла достаточно долго, чтобы мотор полностью остыл или суровая зима.

Во втором случае «Приора» не заводится сразу, а только после нескольких полных поворотов стартером коленчатого вала только тогда, когда мотор имеет температуру выше 90 градусов. То есть полностью прогретый двигатель. Обычно после какого-то пробега.

Ну и третий вариант, когда «Приора» капризничает в любых условиях. Будь то утром, в обед или вечером, на холодном и горячем моторе.
Здесь будут рассмотрены минимальные возможности, которые имеются у владельца, для решения этой проблемы самостоятельно.

На горячую

Итак, машина проехала некоторое расстояние. Утром завелась с полуоборота, и вперёд. Но вот пройдено некоторое расстояние, сделана остановка, ключ на «старт» и … Несколько мучительных оборотов, и только потом двигатель заработал. Что случилось? Как правило, причин может быть множество. Условно их можно разделить на группы:

Топливная система барахлит.
Ошибки или поломки датчиков или исполнительных механизмов системы управления.
Износ двигателя.

Внимание! Первая группа имеет свои особенности при проявлении во всех видах. Когда плохо заводится на горячую, холодную и в обоих случаях.

Первым делом глянуть наличие топлива в форсуночной рамке. Подача бензина, самая вероятная причина неполадок. Для этого, нужно открыть капот и снять декоративную накладку с мотора. Между двигателем и радиатором «Приоры» проходит впускной коллектор. Под ним стоит топливная рамка. В торцевой части расположен специальный перепускной клапан, закрытый пластиковой крышкой. Его нужно отвернуть и нажать на сердцевину. Должен произойти сильный выброс топлива.

Важно! Лучше всего, иметь для этой проверки специальный топливный манометр. Это даст 100% гарантию точности проверки.

При подключении этого прибора, нужно не пытаясь завести включить зажигание. Давление должно быть не менее 2,6.
Есть ещё вариант. Не столь надёжный, но вполне употребляемый. Несколько раз произвести закачку перед запуском, если «Приора» плохо заводится. То есть, не включая стартер, дождаться выключения топливного насоса, выключить зажигание и включить снова без стартера. Так несколько раз. А потом крутануть мотор. Если запуск улучшился, значит, давления было недостаточно, и нужно проверять фильтры и бензонасос.

И ещё одна причина, связанная с топливной системой, это банальное засорение форсунок, оно даёт эффект плохого запуска в такой же степени. Но здесь уже только проверка специалистом всей топливной рамки на специальном стенде.

Электронная часть проверки

Здесь стоит сразу внести ясность. Ни о какой полноценной установке причины плохого запуска без компьютерной диагностики не может идти речи. Хотя несколько позиций можно и проверить.
Самый простой способ, это проверить работоспособность цилиндров «Приоры». Для этого, нужно снять декоративную крышку,завести двигатель и оставить на холостых оборотах. Дать немного поработать и по очереди попробовать снять разъёмы с модулей зажигания.

Здесь понадобиться хороший слух и внимательность. Нужно чётко определить, при отключении какого из цилиндров, работа ритм работы меняется меньше всего.

Выкрутить ключом на 10 болты крепления модулей с «плохого» и любого другого цилиндра.
Поменять их местами и закрепить.
Повторить процедуру с прослушиванием., если признаки «плохого» запуска переместились на другой «котёл», то виноват модуль зажигания. И его заменить.
Если изменений не произошло, то поменять местами свечи зажигания.
Вновь повторить процедуру. Если изменений нет, то виновата или форсунка, или износ в цилиндре.

Кроме этого, одним из главных датчиков, управляющих запуском «Приоры», является датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).

Это очень тонкий инструмент. Именно ДМРВ считывает количество проходящего в цилиндры топлива, и на основе его данных, управляющий блок дозирует подачу бензина. Когда датчик начинает барахлить, компьютер льёт топливо в «аварийном» режиме. То есть, как бы переливает топливо. Это происходит, потому, что датчик показывает большее количество воздуха, чем идёт на самом деле.
Придётся повторить, как и в любом случае выявить это может только компьютерная диагностика. Однако, опытный мастер, или владелец со стажем, могут определить нарушения в работе этого датчика, сняв разъём во время работы. В зависимости от типа блока управления, обороты должны либо упасть, и машина заглохнет, либо подняться до 1 500 об/мин.
Также могут влиять на плохой запуск и датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), и исполнительный механизм — регулятор холостого хода (РХХ). Но выявить их может только диагностика.

Датчик положения коленчатого вала

Это основное устройство, дающее сигнал на запуск. Если оно выходит из строя, машина просто не заведётся. Но есть небольшой нюанс. Если загрязнён демпфер, или на сам датчик налипло много грязи, то может появиться эффект «плохого запуска». Но это достаточно легко проверить. Этот прибор установлен на корпусе масленого насоса слева от зубчатого шкива. При плохом запуске просто визуально рассмотреть его состояние, при необходимости, прочистить.

Плохой запуск при износе двигателя

Это довольно редкое явление. Вообще, моторы ВАЗ 2170 «Приора» довольно долговечны при правильном уходе. Но как говорится, и на старуху бывает проруха. В этом случае, износ двигателя определяется по тёмному выхлопу из трубы и повышенному расходу масла.
Ну а вообще, и тут нужна консультация специалиста. Мотор должен осмотреть моторист. И провести замер компрессии.

На холодную

Утро, ключ на старт. Стартер проворачивает мотор, но «Приора» не завелась сразу. С чего начинать? Вообще, большинство причин те же что и при плохом запуске «на горячую». Только отличие второго варианта в том, что здесь, более часто встречается поломка в электронной части. То есть датчики и исполнительные механизмы «Приоры» барахлят. Кстати, отдельной темой идёт запуск «Приоры» в мороз. Хотя сами по себе автомобили с распределённым впрыском переносят мороз на порядок лучше карбюраторных. В то время как при «горячем старте», чаще проблема бывает в топливной системе.
В то же время, если «Приора» плохо заводится в любом состоянии, то чаще всего это износ мотора.

Но обязательно нужно напомнить, что самый надёжный метод проверки для «Приоры» — это компьютерная диагностика. Описанные здесь методы, конечно, помогут опытному водителю найти и устранить небольшую поломку, но конкретную неисправность выявит только диагностика.

Кстати! В последнее время большую популярность получили мобильные сканеры. Да, это неплохое подспорье. Только нужно знать, что кроме «умного» прибора нужны как минимум знания и опыт. Дело в том что многие из описанных здесь неприятностей не идентифицируются блоком управления как поломка. Их может выявить только опытный диагност с помощью графических наблюдений.

Как заменить стартер (пошаговое руководство + часто задаваемые вопросы)

У вас проблемы с стартером, и вы поняли, что пора покупать новый.

Итак, как вы подойдете к замене стартера ?
В этой статье мы покажем вам пошаговые инструкции по замене стартера, упомянем инструменты, которые вам понадобятся, и ответим на некоторые часто задаваемые вопросы, связанные с стартером.

В этой статье содержится:

Приступим!

Как заменить стартер?

Прежде чем мы перейдем непосредственно к шагам по замене стартера, давайте определимся с инструментами и подготовкой, которые необходимы, прежде чем вы начнете.Кроме того, если вы не знакомы с внутренностями автомобиля, лучше доверить эту задачу механику.

Инструменты, необходимые для замены стартера

Вот некоторые вещи, которые нужно держать под рукой:

Головки и торцовый ключ или динамометрический ключ
Отвертка
Плоскогубцы
Детали дополнительных крепежных болтов или стартовых болтов
Съемник клемм аккумулятора
Подвижные пандусы, домкраты или стойки домкрата

Вы можете купить это оборудование у любой интернет-магазин, магазин бытовой техники или автомагазины.

Подготовка к замене стартера

Перед заменой стартера необходимо выполнить следующие действия:

Дайте двигателю вашего автомобиля остыть
Подберите подходящий стартер и соленоид для вашего автомобиля
Соберите все необходимые инструменты
Сохраните автомобиль или руководство по эксплуатации около
Перед заменой стартера запишите, где находятся все провода и электрические соединение находится в стартере и соленоиде.Таким образом, вы не забудете, что происходит после замены стартера.

Теперь, когда у нас есть все необходимые инструменты и подготовка, давайте рассмотрим, как на самом деле заменить стартер.

10 шагов по замене стартера

Вот что вам нужно сделать, чтобы заменить стартер.
Просто отметьте , отметьте , что он может быть довольно техническим, поэтому в случае сомнений обратитесь за помощью к профессиональному механику.

Шаг 1. Безопасность прежде всего

Есть несколько основных мер безопасности, которые вы должны иметь в виду :

Всегда используйте защитные стойки и противооткатные упоры для предотвращения случайного движения автомобиля и помните, что никогда не работайте под автомобилем только с помощью домкрата
Наденьте защитные очки и перчатки
Используйте только динамометрический ключ правильного размера или торцевой гаечный ключ для ослабления гайки или болта

Однако мерой безопасности номер один является отсоединение аккумулятора и снятие отрицательного кабеля аккумулятора .

Подберите подходящий размер рукой или торцевым ключом, чтобы ослабить гайку, удерживающую провод на отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Однако гайку полностью снимать не нужно.
Если он болтается, просто сдвиньте провод вверх и снимите его с клеммы аккумулятора. Чтобы во время работы провод не соприкасался с клеммой, отложите его сбоку от аккумулятора.

Примечание : снимать положительный кабель аккумулятора (большой положительный провод, идущий к аккумулятору) не нужно.

Шаг 2. Поднимите автомобиль, если необходимо

Некоторым автомобилям необходимо поднять автомобиль домкратом, чтобы получить доступ к стартеру.

Для этого поместите домкрат под одну из предусмотренных точек домкрата в передней части автомобиля. Затем поднимите и опустите или поверните ручку, чтобы поднять автомобиль с земли.

Не забывайте, что вы всегда должны поднимать автомобиль на ровном и твердом грунте , а в целях безопасности ставить его на опоры домкрата.

Шаг 3: Найдите стартер

Откройте капот автомобиля, чтобы получить доступ к моторному отсеку.Вы должны найти здесь стартер. Он выглядит как большой цилиндр с прикрепленным к нему цилиндром меньшего размера, помещенный в районе кожуха колокола.

Меньший цилиндр — это соленоид стартера .
Провод должен проходить непосредственно от положительной клеммы аккумуляторной батареи или от блока предохранителей в моторном отсеке к верхней клемме соленоида стартера.

Если вы не можете найти стартер, обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, поскольку его расположение может отличаться в зависимости от модели и производителя вашего автомобиля.

Примечание. Колоколообразный корпус — это еще один термин, обозначающий область трансмиссии, которая охватывает маховик, сцепление или гидротрансформатор. Он имеет форму колокола (прикреплен болтами к блоку двигателя), отсюда и название колокола.

Шаг 4: Снимите стартер и болты

Для начала открутите крепежные болты стартера торцевым ключом. После того, как все болты выкручены, снимите всю проводку, в том числе подключенную к соленоиду, чтобы снять стартер автомобиля.

С небольшим усилием вытащите его из кожуха колокола в моторном отсеке.

Шаг 5: Сравните стартер на замену со старым

Вынув стартер из автомобиля, поместите старый (оригинальный стартер) и новый стартер на замену рядом друг с другом на столе, чтобы сравнить их.

Оба стартера должны выглядеть почти одинаково . Отверстия для болтов крепления стартера должны находиться в том же месте, что и новый стартер.

Вам не нужно беспокоиться о точности работы соленоида стартера.
Большинство автомобилей имеют соленоид с тремя или четырьмя выводами — вы можете опустить четвертый, если ваш использует только три.

Шаг 6: Передача теплового экрана

Что такое тепловой экран?
В автомобиле с двигателем внутреннего сгорания тепловой экран защищает компоненты автомобиля от поглощения чрезмерного тепла путем рассеивания, отражения или просто поглощения.

Итак, если у стартера вашего старого автомобиля есть теплозащитный экран, замените его на новый стартер.

Шаг 7: Установите новый стартер

Перед тем, как вставить новый стартер обратно в колпак, проверьте маховик на наличие поврежденных зубцов . Если все в порядке, держите крепежные болты стартера наготове и вставьте стартер туда, где раньше был старый (колокол).

Шаг 8: Вставьте крепежные болты стартера

После установки затяните все болты стартера, чтобы зафиксировать стартер.

Проденьте два болта крепления стартера через кронштейн на двигателе и стартере.Затем поверните вручную каждый крепежный болт по часовой стрелке, пока не убедитесь, что они надежно закреплены.

После этого возьмите правую головку и торцевой ключ, чтобы полностью затянуть их.

Если какой-либо болт все еще ослаблен, открутите его и попробуйте еще раз.
Таким образом, болт не будет вибрировать и не отсоединяться при работающем двигателе.

Шаг 9: Подключите проводку

Установив автомобильный стартер на место, снова подсоедините проводку, которую вы отсоединили от старого стартера, к клеммам нового.

Сделайте то же самое для нового соленоида стартера.
Если вы не уверены, вы всегда можете обратиться к руководству пользователя и правильно подключить провода.

Шаг 10: Повторно подключите аккумулятор

А теперь пора подключить аккумулятор.

Для этого снова подсоедините черный кабель (заземляющий провод) к отрицательной клемме аккумуляторной батареи .
Затем вставьте ключ в замок зажигания и попробуйте завести машину. Если да, то замена стартера прошла успешно.

Что делать, если ваша машина по-прежнему не заводится?
Убедитесь, что все провода надежно подключены на обоих концах, затем попробуйте начать заново.
И если это не поможет, вам придется вызвать механика на помощь.

Действительно ли мой стартер плохой?

Когда автомобиль не заводится, часто обвиняют аккумулятор.
И если дело не в батарее, то обычно проблема в генераторе.

Но это вполне могло быть плохим стартером.
Вот как вы можете провести быструю базовую диагностику, чтобы определить, неисправен ли стартер или есть какая-то другая проблема.

1. Слушайте свой автомобиль, заводя его

Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, двигатель издает без шума или только слабый щелчок ?

Вероятно, на электродвигатель подается недостаточная мощность, что указывает на неисправный стартер.

Другая ситуация — при включении зажигания тускло включается подсветка приборной панели, а соленоид щелкает или гудит, либо вообще ничего не происходит.

Причина в этом может быть не в вашем стартере.
Вместо этого это может быть аккумулятор или кабели.

2. Убедитесь, что все клеммы аккумулятора чистые и надежные.

Убедитесь, что каждая клемма аккумулятора надежно соединена с каждым проводом.

Выключите машину, чтобы проверить соединения проводов.
Закрепите каждый кабель аккумулятора на месте, чтобы он не шевелился и не выходил из клеммы. Если какая-либо клемма аккумулятора выглядит корродированной, вам необходимо почистить ее, иначе ваш автомобиль может заглохнуть.

Если все провода чистые и надежные, проблема может быть в разряженной батарее, а не в стартере.

3. Проверьте аккумулятор вашего автомобиля

Возможно, разрядился аккумулятор?

Попробуйте зарядить его с помощью портативного зарядного устройства, портативного пускового устройства или другого транспортного средства с помощью соединительного кабеля.

Если вы запускаете автомобиль от внешнего источника с помощью другого, убедитесь, что вы подключили каждый кабель аккумулятора к правильным клеммам.

Подсоедините красный кабель аккумулятора к положительной клемме аккумулятора на каждом автомобиле.А кабель аккумулятора черный должен создать соединение между отрицательной клеммой аккумулятора автомобиля-донора и неокрашенной металлической поверхностью мертвого автомобиля.

Не выключайте автомобиль-донор аккумуляторной батареи при запуске двигателя от внешнего источника и дайте ему зарядить аккумулятор.

Если ваш автомобиль не заводится даже после того, как вы его только что зарядили, возможно, возникли другие проблемы, например неисправный соленоид стартера.

4. Проверьте, неисправен ли соленоид стартера

Электромагнит стартера передает питание от аккумулятора на электрический стартер, используемый для запуска двигателя вашего автомобиля.

Неисправный соленоид не может передавать электричество, что приводит к выходу из строя стартера. Если соленоид стартера полностью мертв или не получает питание от аккумулятора, это также может указывать на проблемы с проводкой или перегоревший предохранитель.

Как определить неисправность соленоида?
Вот некоторые признаки неисправности соленоида:

Стартер продолжает работать после запуска двигателя.
Непостоянные проблемы с запуском.
Нет звука при запуске двигателя.

Кроме того, вы должны искать плохое электрическое соединение со стартером и соленоидом.

Теперь с системами электропроводки и питания может быть довольно сложно иметь дело, особенно когда дело доходит до чего-то столь же особенного, как соленоид.

И поэтому лучше вызвать механика.
Они могут даже обнаружить более конкретные проблемы, такие как неисправный якорь, коммутатор, переключатель зажигания, стартер и т. Д.

Теперь вы знаете, как заменить стартер и проверить, нужна ли вам замена стартера.
Давайте ответим еще на несколько вопросов, чтобы прояснить ситуацию.

5 Часто задаваемые вопросы о стартере автомобиля

Вот еще несколько вопросов, которые могут у вас возникнуть по поводу стартеров и связанных с ними вещей:

1.Что такое стартер?

Автомобильный стартер — это небольшой электродвигатель, работающий от аккумулятора вашего автомобиля. Это помогает запустить двигатель внутреннего сгорания вашего автомобиля.

Аккумулятор автомобиля передает питание на стартер, который запускает двигатель, питающий генератор. Генератор заряжает вашу батарею, замыкая цикл.

Стартер в сборе состоит из различных компонентов, в том числе:

Якорь
Электромагнитные катушки
Плунжер
Ведущая или ведущая шестерня (которая входит в зацепление с зубчатым венцом маховика)
Коммутатор
Щетка
Обмотка возбуждения

2.Что происходит с автомобилем, когда стартер выходит из строя?

Вот некоторые из вещей, которые могут произойти, если ваш стартер выйдет из строя:

Вы можете услышать ужасный скрежет или щелчок при зажигании.
Ваш маховик может быть поврежден
Ваш автомобиль может не проворачиваться.

3. Реле стартера Vs. Соленоид стартера: они одинаковые?

Реле стартера — это электромеханический переключатель, подобный соленоиду стартера.
Однако это не одно и то же.

Реле стартера позволяет сигналу малой мощности (40-100 ампер) управлять цепью большей мощности. Напротив, соленоид — это переключатель, который допускает более сильный ток (от 85 до 200 ампер).

Они тоже конструктивно разные.
Реле стартера представляет собой куб, а соленоид стартера — это скорее металлический цилиндр.

4. Как работает стартер

В стартере соленоид (или, в некоторых стартерах, просто резьбовая часть якоря) толкает шестерню Bendix (ведущую шестерню) вперед до тех пор, пока она не войдет в зацепление с коронной шестерней.Это позволяет стартеру раскручивать двигатель до его запуска.

Когда частота вращения двигателя превышает скорость проворачивания коленчатого вала, шестерня Bendix автоматически выключается, не позволяя двигателю слишком быстро вращать стартер.

5. Как проще заменить стартер?

Замена стартера — это довольно техническая задача, поэтому проще всего заменить ее, доверив ее профессионалам.

А с такими проблемами, как неисправный стартер, гораздо проще позвонить в мобильную службу ремонта автомобилей , например, в RepairSmith.Они могут прийти к вам на помощь в любом месте для замены стартера.

Вот еще кое-что, что вам понравится с RepairSmith:

Быстрая связь с онлайн-бронированием
К вашим услугам профессиональные механики с сертификатом ASE
Заменяемый стартер, а также все другие используемые автомобильные детали и инструменты высокого качества
A 12 месяцев | Гарантия 12 000 миль на весь ремонт
Конкурентоспособная и предварительная цена

И если вы хотите, вы можете сразу же получить оценку стоимости замены стартера.

Последние мысли

Стартер может выйти из строя по многим причинам.
Это может быть поврежденная шестерня или маховик, неисправное электрическое соединение, поврежденный коммутатор, неисправный электромагнитный переключатель и т. Д.

Теперь вы можете следовать нашему руководству, чтобы сделать это самостоятельно, но не рекомендуется.

Работа с конкретными компонентами, например со стартером, должна быть предоставлена профессионалам, таким как RepairSmith.
Просто свяжитесь с ними, и их механики , сертифицированные ASE, в мгновение ока заменят ваш стартер.

И это еще не все; обращайтесь к ним по всем вопросам, связанным с автомобилем — будь то проблемы с выпускным коллектором, прокладкой, креплением двигателя, корпусом дроссельной заслонки, они все справятся!

КАК: Снять / установить стартер / починить щелкающий стартер (двигатель 3RZ-FE 2,7 л)

Хорошо, я не смог найти хорошую статью о том, как заменить или отремонтировать стартер для двигателя 2.7, поэтому я решил сделать свой собственный.

Во-первых, если вашему автомобилю сложно запускаться или вы слышите щелкающий звук до того, как ваш автомобиль, наконец, заводится, возможно, пришло время отремонтировать (обратите внимание, я сказал, что ОТРЕМОНТИРУЙТЕ , а не ЗАМЕНИТЕ ) вашего стартера.
Для ремонта стартера замените изношенные контакты соленоида и плунжер .
Детали, доставленные с www.nationsstarteralternator.com, обошлись мне в 35 долларов.
[FONT = & quot] [/ FONT]
[FONT = & quot]
[/ FONT]
[FONT = & quot] Ранее я ремонтировал стартер на моем 4Runner с помощью двигатель 3.4, и это было довольно жестко. 2,7 в Такоме было пустяком.
[/ FONT] Это было так просто, я бы сказал всем, у кого большой пробег 2.7, чтобы продолжить работу, и отремонтировать стартер , потому что это лишь вопрос времени, когда контакты износятся настолько, что будет трудно запустить или добраться до точки, когда он не запустится.

Вот шаги, которые я предпринял, чтобы снять стартер:
++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++
ШАГ ПЕРВЫЙ: Отключите аккумулятор
+++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ШАГ ВТОРОЙ: [FONT = & quot] Поднимите автомобиль и снимите колесо со стороны водителя. [/ FONT]
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Это можно получить доступ к стартеру и снять его, не снимая колесо, поднявшись под днище, но я не пробовал этот метод.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ШАГ ТРЕТИЙ: Удалите резиновая деталь
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Это даст вам прямой доступ к стартеру. Посмотрите в колесную арку, и вы это увидите.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: Отсоедините разъемы
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Возьмите отвертку и откройте пластиковую крышку, чтобы получить доступ к гайке.
Возьмите трещотку и снимите гайку.
Возьмите плоскогубцы или отвертку и отсоедините черный разъем.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ который который который ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Верхний болт немного сложен.Я использовал глубокую розетку, но мелкая розетка сработала бы лучше.
Обязательно поддерживайте стартер рукой (чтобы он не упал) при ослаблении болтов. К верхнему болту подсоединен провод. Убедитесь, что вы снова подключили этот провод, когда переустанавливаете стартер.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++
ШАГ ШЕСТОЙ: Удаление стартера
++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++
Маневрируйте стартером, пока не сможете его вытащить.Я покрутил его и вылез из колёсной арки.
Наверное, можно вытащить его снизу, но я решил, что вынуть его из ниши колеса для меня проще всего.
Сейчас самое время заменить топливный фильтр (если вы так склонны). Он находится прямо за стартером. К сожалению, я обнаружил, что топливный фильтр — это зверь, которого я не мог приручить, поэтому я оставил его там. Снять стартер на двигателе 2,7, кажется, на удивление сложно.
На этом этапе вы можете заменить стартер на модернизированный стартер (если вы хотите тратить деньги впустую).

ИЛИ
Выполните следующие шаги, чтобы заменить внутренние детали, которые обычно выходят из строя.

Я купил свои внутренние детали за 35 долларов на сайте www.nationsstarteralternator.com, и все начинается как чемпион!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++
ШАГ СЕМЬ: Удалите три винта на крышке
++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ШАГ ВОСЬМОЙ: Удалить крышка
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++
ШАГ ДЕВЯТЫЙ: Снимите поршень (не потеряйте пружину)
+++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++
ШАГ ДЕСЯТЫЙ: удалить и заменить контакты
++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++
Возьмите головку и снимите гайку на выводах Идея стартера, удерживающего контакт.Установите новый контакт. Обязательно обратите внимание на то, как они выходят, чтобы вы могли вернуть их в правильном порядке.
Снимите резиновую крышку, возьмите головку и снимите гайку на внешней стороне стартера, удерживающую второй контакт. Установите новый контакт, затяните гайку и снова наденьте резиновую крышку.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++
ШАГ ОДИННАДЦАТЬ: заменить поршень и пружину
+++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ШАГ ДВЕНАДЦАТИЙ : заменить крышку и три винта
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++
ШАГ ТРИНАДЦАТЬ: переустановить стартер
+++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Решил переустановите стартер, пройдя под ним и сдвинув его влево, а не через колесную арку.После кучи маневров я наконец поставил его на место. Там не так много места, чтобы его переместить, так что наберитесь терпения. Просто продолжайте поворачивать его, пока, наконец, не установите его на место. Вернувшись на место, снова установите два болта (не забудьте прикрепить провод к верхнему).
Не забудьте снова подключить аккумулятор (и снова поставить колесо) перед попыткой запуска двигателя.
Я видел, как кто-то был взволнован, увидев, насколько хорошо автомобиль заводится, а затем получил сигнал, потому что он не заводился, только чтобы понять, что они забыли повторно подключить аккумулятор.
Как снимать и заменять клапаны в головке цилиндров

Если вам нужно снять клапан с головки блока цилиндров, чтобы заменить клапан или заменить уплотнения клапана, это видео поможет вам в этом. Вы также можете сделать этот процесс, пока головка блока цилиндров все еще прикреплена к блоку двигателя с помощью некоторых инструментов. Для этого установите поршень в положение сжатия ВМТ и убедитесь, что оба клапана закрыты.Затем вы можете запустить сжатый воздух в цилиндр, чтобы удерживать клапаны на месте, когда вы сжимаете пружины клапана.
Обзор рекомендуемых инструментов и расходных материалов для этой сборки
Я часто использую для этого шланг для проверки компрессии. Вам необходимо сначала удалить клапан Шредера, прежде чем вы попытаетесь это сделать, в противном случае воздух не будет поступать в цилиндр. Вы также можете использовать кусок веревки или аналог, чтобы клапаны не упали в цилиндр во время работы. Этот метод хорошо работает, если вы просто заменяете уплотнения клапана.Однако вы не сможете использовать большой пружинный компрессор. Вам придется использовать Lisle или какой-нибудь другой компрессор, чтобы справиться с этой задачей. Вот несколько полезных ссылок для вас.
Вот несколько инструментов, которые я рекомендую для работы.
Быстро снимает и устанавливает держатели клапанов на большинстве двигателей с верхним расположением клапанов со штоками клапанов от 4,5 до 7,5 мм и 5/16 ″ …
Этот компрессор клапанной пружины устанавливается на автомобиле.”Этот инструмент позволяет сжать пружину и снять держатели …
Похожие видео:
Инструментов / расходных материалов для этой сборки:
Компрессор с большой пружиной:
GearWrench 383D Компрессор пружины клапана
Сервисные двигатели с верхним расположением клапанов, ручка на внешней стороне инструмента упрощает использование, глубина горловины 7-1 / 2 ″ и отверстие губок от 2-3 / 4 ″ до 5-7 / 8 ″, подходит для большинства двигатели легковых автомобилей и легких грузовиков, будут работать на небольших двигателях с L-образной головкой со снятыми коллекторами
Инструмент для пружинного компрессора Lisle:
Набор для снятия и установки держателя клапана Lisle 36050
Делает разборку и сборку компонентов клапана быстрыми и легкими.Нажмите на инструмент или постучите по нему молотком, чтобы снять держатели клапана. Магнит в корпусе инструмента захватывает держатели для быстрого снятия и разборки клапана.
Чтобы узнать о других инструментах и предложениях, посетите страницу инструментов на EricTheCarGuy.com: http://www.ericthecarguy.com/tools
Я чертовски потратил время, пытаясь найти специальный инструмент Honda, и не смог предоставить вам ссылку. Прости за это. Инструмент Lisle будет работать нормально, ИЛИ я видел несколько самодельных версий этого типа расширений, которые выглядели так, как будто они работали очень хорошо.
Статьи по теме
Обсуждение этого видео: http://www.ericthecarguy.com/../50319-how-to-remove-replace-valves-in-a-cylinder-head#92526
Поиск кода EricTheCarGuy: http://www.ericthecarguy.com/obd-code-lookup
ETCG
Как снять стартер с двигателя косилки Kohler | Home Guides
Двигатели Kohler используются в нескольких марках ездовых газонокосилок, включая Ariens, Craftsman, Cub Cadet, Husqvarna, Toro, Troy-Bilt и Yardman.Вы можете идентифицировать свой двигатель по паспортной табличке в верхней части кожуха двигателя. Стартер, или стартер, нуждается в замене, если он не вращает шкив достаточно быстро, чтобы запустить двигатель. Вы можете заменить стартер самостоятельно за небольшую часть стоимости, которую вам потребует мастерская по ремонту газонокосилок.
Установите водонагреватель Kohler на ровной твердой поверхности, например на проезжей части или тротуаре. Выключите газонокосилку, выньте ключ зажигания и включите стояночный тормоз. Откройте капот и дайте косилке полностью остыть.
Снимите черный резиновый чехол свечи зажигания на стороне двигателя или оба чехла с каждой стороны двигателя, если в вашей модели их два. Поверните барашковую гайку на черном кабеле аккумулятора против часовой стрелки и снимите ее. Отсоедините аккумуляторный кабель от аккумулятора. Таким же образом отсоедините красный кабель аккумулятора.
Возьмитесь плоскогубцами за нижнюю гайку стартера, которой крепится красный кабель аккумулятора. Поверните гайку против часовой стрелки, чтобы ослабить ее, и снимите ее. Отсоедините красный провод аккумуляторной батареи от стартера.
Отсоединить провод соленоида стартера от стартера. Это небольшой провод, который подключается к верхней части стартера. Отверните болты, которыми трубка масляного щупа крепится к двигателю, с помощью разводного ключа. Поверните трубку от стартера.
Удерживая стартер одной рукой за нижнюю часть, снимите два верхних болта, которые крепят его к двигателю, с помощью разводного ключа. Вытащите старый стартер из двигателя.
Совместите отверстия для болтов на новом стартере и замените два верхних болта разводным ключом.Верните трубку маслоизмерительного щупа на место и затяните болты разводным ключом по часовой стрелке. Надежно подсоедините провод соленоида стартера к новому стартеру. Замените красный кабель аккумулятора и поверните гайку по часовой стрелке, чтобы закрепить его на стартере.
Установите противоположный конец красного кабеля аккумулятора на аккумулятор и затяните барашковую гайку по часовой стрелке. Таким же образом замените черный кабель аккумулятора. Плотно наденьте колпачок свечи зажигания или башмак на свечи зажигания.
Ссылки
Ресурсы
Советы
Двигатель Kohler Courage доступен в одноцилиндровом исполнении с одной свечой зажигания и двухцилиндровом с двумя свечами зажигания.
Проверьте аккумулятор и свечу зажигания, чтобы исключить проблемы с запуском, которые не позволят хорошему стартеру работать должным образом.
Выключите газонокосилку перед тем, как опорожнять мешок для скошенной травы или выполнять какие-либо регулировки.
Предупреждения
Не отключайте переключатель сиденья, который не позволяет запускать двигатель без человека на сиденье. Эта система блокировки предохраняет водителя от падения и наезда газонокосилки.
Биография писателя
Мэри Луги пишет более 10 лет.Она имеет степень бакалавра по специальности «Менеджмент» и двойную специализацию по бухгалтерскому учету и информатике. Она любит писать о карьере для занятых семей, а также о семейном планировании, еде и мероприятиях для всех возрастов.
Пошаговое руководство по снятию автоматической трансмиссии
Монтажные гайки и болты
Хранение гаек, болтов, шайб, зажимов и т. Д. Важно по двум причинам: 1) это сэкономит вам время и нервы при повторной установке трансмиссии, и 2) это обеспечит замену всех гаек и болтов на их исходные места. .
Укладка гаек и болтов: для упорядочивания гаек и болтов мы рекомендуем использовать маркированные пластиковые контейнеры или мешки, в зависимости от того, что у вас есть. Перед началом работы лучше промаркировать все контейнеры или пакеты.
Для снятия трансмиссии с автомобиля с задним приводом вам потребуются следующие маркированные контейнеры / мешки.
> Болты приводного вала / болты карданного шарнира
> Гайки / болты / зажимы рычага переключения передач
> Гайки / болты поперечины
> Гайки / болты крепления коробки передач 000 > Болт или гайка кронштейна маслозаливной / масляной трубки трансмиссии
> Шайбы фитинга масляного радиатора трансмиссии
> Стартерные болты
> Гайки / гайки для защиты выхлопных и выхлопных труб
> Болты раструба
> Болты крышки маховика
> Болты (или гайки) гидротрансформатора и маховика
> Разное
Примечание. В зависимости от вашего автомобиля могут потребоваться дополнительные контейнеры с этикетками.
Приступим к работе
Припаркуйте автомобиль на плоской бетонной поверхности, установите переключатель передач в положение «Парковка», включите аварийный тормоз, потяните защелку капота и откройте капот.
1) Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. Отодвиньте конец кабеля от клеммы аккумулятора.
Совет по безопасности: Чтобы исключить любую вероятность изгиба батареи, после отсоединения кабеля батареи оберните тряпкой конец кабеля и оберните пленкой клемму батареи.
Примечание о радиокоде: На многих новых автомобилях при отключении аккумулятора требуется радиокод, чтобы стерео снова заработало. Проверьте код в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или обратитесь за помощью в сервисный отдел любого автосалона, продающего ваш автомобиль. Прежде чем звонить, подготовьте идентификационный номер вашего автомобиля (VIN).
2-A) На некоторых автомобилях может потребоваться снятие черных пластиковых компонентов воздухозаборника, чтобы освободить достаточно места для работы.
2-B) Теперь найдите щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости — вытащите его и отложите в сторону. Трубка маслоизмерительного щупа (также называемая заливной трубкой трансмиссии) обычно крепится к трансмиссии или двигателю с помощью одной гайки или болта. Если вы видите эту гайку / болт и легко доступны, снимите его вместе с трубкой масляного щупа. В противном случае вы можете удалить его позже снизу.
Продолжая работать под капотом, найдите и отсоедините все электрические разъемы трансмиссии, которые вы видите.
3-A) Снимите все кронштейны, тросы или шланги, соединяющие трансмиссию с двигателем.
3-B) Теперь найдите стартер. Снимите все доступные болты стартера. Все болты стартера, которые не снимаются сейчас, будут удалены позже снизу. Полное снятие стартера обычно не требуется. После того, как болты будут удалены, просто вытащите стартер из кожуха колокола и отодвиньте его в сторону. Используйте проволоку или прочный эластичный шнур, чтобы удерживать вес стартера — не свешивайтесь с проводки стартера.
3-C) Посмотрите внимательно на верхнюю заднюю часть двигателя (позади брандмауэра), где кожух трансмиссии болтами крепится к двигателю. Снимите все доступные болты от верхнего колокола к двигателю — в противном случае болты будут удалены позже снизу.
Примечание: При снятии гаек и болтов следует класть гайки и болты в соответствующие контейнеры.
Примечание: При снятии кронштейнов отметьте их расположение или сделайте простой чертеж, показывающий их расположение.При отсоединении шлангов и кабелей сделайте чертеж, показывающий, как каждый из них проложен. Фотосъемка перед отсоединением кронштейнов, шлангов и кабелей должна служить той же цели, что упрощает и ускоряет установку этих компонентов.
4) ПОДЪЕМ ЗАДНЕГО КОЛЕСА — ПОДЪЕМ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ
Поместите противооткатный упор или деревянный брусок позади одного из задних колес. Используя напольный домкрат, поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите его с помощью домкратов. Хотя это не является абсолютно необходимым, подъем задней части автомобиля и опора с помощью домкратов немного облегчают работу.
Примечание. Поднимая автомобиль домкратом, убедитесь, что под ним достаточно места для работы. Кроме того, имейте в виду, что после снятия трансмиссии и ее опускания на пол транспортное средство должно быть достаточно высоко от пола, чтобы трансмиссия могла выскользнуть из-под транспортного средства.
5) СЛИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТРАНСМИССИИ: Снимите все болты поддона, кроме нескольких болтов на одном конце поддона — только ослабьте их. Это позволит поддону опуститься на один конец, чтобы жидкость могла стекать в поддон-уловитель.Смотреть >>>
5-A) После слива жидкости верните поддон в исходное положение и снова установите болты поддона, но только вручную.
6) Снимите приводной вал. Снимите 4 болта карданного шарнира, которыми карданный вал крепится к заднему дифференциалу. Затем, используя небольшую монтировку или отвертку, подденьте карданный вал вперед, чтобы отсоединить его от дифференциала. Теперь вытащите карданный вал из коробки передач и отложите в сторону.Поместите болты карданного шарнира и крепеж в контейнер с соответствующей маркировкой.
Наконечник: Вытаскивая карданный вал из трансмиссии, будьте осторожны, чтобы он не упал на пол. Кроме того, оберните скотчем соединительные колпачки, чтобы они не упали, а штифты не выпали из колпачков.
7) ОТСОЕДИНИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ И ШЛАНГИ: Отсоедините электрические разъемы, шланги и кабели, прикрепленные к трансмиссии.
Наконечник: Используйте цветные маркеры для маркировки разъемов и шлангов для легкой и правильной установки. Пометьте разъем и соответствующий ему плагин тем же цветом. Сделайте то же самое с вакуумными шлангами и любыми другими деталями, которые могут сбивать с толку во время установки.
8) СЪЕМНЫЕ ТРУБЫ МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ ТРАНСМИССИИ
Отсоедините две линии охладителя трансмиссионного масла от трансмиссионного гаечного ключа
.
Наконечник: При ослаблении и затяжке трубопроводов маслоохладителя лучше всего использовать линейный гаечный ключ.Также, вытягивая стропы, будьте осторожны, чтобы не потерять тонкие металлические шайбы. Если не заменить эти шайбы, фитинги будут протекать.
9) СНИМИТЕ СТАРТЕРНЫЕ БОЛТЫ
Если вы еще не сняли заводные болты, сделайте это сейчас. Опять же, полное удаление стартера обычно не требуется. Просто вытащите его из кожуха раструба, чтобы он не мешал снятию трансмиссии. Закрепите стартер куском проволоки или эластичным ремнем.Не допускайте зависания стартера за проводку стартера.
10) СНИМИТЕ КОНВЕРТЕР МОМЕНТА К БОЛТАМ МАХОВИКА
Чтобы получить доступ к болтам гидротрансформатора, снимите контрольную пластину / крышку, расположенную в нижней части передней части кожуха раструба. Крышка обычно изготавливается из тонкого металла или алюминия и удерживается на месте несколькими болтами 10 или 12 мм. После снятия крышки с помощью фонарика или фонаря загляните внутрь раструба, чтобы найти болты / гайки, крепящие преобразователь крутящего момента к маховику / гибкой пластине.Вы можете снимать только один болт / гайку за раз, прежде чем повернуть двигатель, чтобы получить доступ к следующему болту / гайке.
Вы можете вращать двигатель одним из двух способов; Используйте прерыватель и большую головку, чтобы повернуть центральный болт балансира гармоник на передней части двигателя или зажав небольшую монтировку или большую отвертку между зубьями маховика и кожухом раструба таким образом, чтобы вы могли повернуть маховик в любом направлении. Чтобы облегчить эту задачу, снимите с двигателя некоторые или все свечи зажигания.
Примечание: Если вы не можете получить доступ к болтам гидротрансформатора после снятия крышки смотрового люка, возможно, ваш автомобиль требует доступа к гайкам / болтам гидротрансформатора и их снятия через отверстие стартера в корпус колокола. Их обычно сложнее удалить, потому что там очень мало места.
Осторожно: Обязательно снимите все болты / гайки гидротрансформатора, иначе гидротрансформатор будет висеть на маховике / гибкой пластине, когда вы пытаетесь отвести трансмиссию от двигателя, чтобы опустить ее до упора. пол.Эта ситуация создаст настоящий беспорядок и может быть потенциально опасной.
11) СНИМИТЕ БОЛТЫ / ГАЙКИ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ
Расположите гидравлический домкрат (или домкрат трансмиссии, если он есть) под поддоном трансмиссии и слегка приподнимите. Приложив вес трансмиссии к домкрату, отверните болты крепления трансмиссии. Удаление болтов (или гаек) крепления трансмиссии позволяет отделить трансмиссию от поперечины.
12) СНИМИТЕ КРЕСТОВИНУ
Снимите крепежные болты поперечины к раме, а затем снимите поперечину.
Наконечник: Если болты поперечины вывернуть с трудом, необходимо поднять домкрат трансмиссии, чтобы снять с поперечины больше веса.
13) СНИМИТЕ ВЫПУСКНУЮ ТРУБКУ
В зависимости от автомобиля может потребоваться снятие определенных частей выхлопной системы.Если у автомобиля нет двойного выхлопа полностью назад, чего нет у большинства, есть переходная труба, которая соединяет выхлоп с левой стороны с правой. Как минимум, необходимо удалить переходную трубу.
После снятия переходной трубы внимательно осмотрите выхлопную трубу (часть выхлопной системы, которая включает каталитический нейтрализатор и глушитель), чтобы определить, нужно ли ее также снимать.
Совет: Снимите любую часть выхлопной системы, которая, по вашему мнению, может помешать вам отделить трансмиссию от двигателя и опустить ее на пол.Намного труднее снимать части выхлопных газов после того, как трансмиссия отделена от двигателя.
14) СНИМИТЕ БОЛТЫ КОРПУСА КОЛОКОЛА ПЕРЕДАЧИ
Снимите все болты корпуса колокола, кроме одного. Болт, который вы оставите, должен быть одним из нижних болтов, который тоже легко достать.
Чтобы вывернуть верхние болты раструба, опустите домкрат трансмиссии так, чтобы задняя часть трансмиссии опускалась вниз и в сторону от ходовой части автомобиля.Это увеличит рабочее пространство на верхней стороне трансмиссии, что позволит вам использовать храповик и длинный удлинитель для снятия болтов верхнего колпака.
Примечание: При опускании трансмиссии, чтобы получить дополнительное рабочее пространство, необходимое для снятия болтов верхнего колокола, вес трансмиссии по-прежнему должен поддерживаться домкратом. Если домкрат опустить полностью, двигатель будет сильно наклоняться на опорах, что может ослабить или сломать опоры.
Осторожно: Некоторые гидравлические напольные домкраты очень чувствительны при опускании и могут внезапно упасть. Для дополнительной безопасности поместите домкрат прямо под задней частью трансмиссии, чтобы он служил жестким упором.
15) ОТКЛЮЧИТЕ ТРАНСМИССИЮ ОТ ДВИГАТЕЛЯ И НИЖНИЙ НА ПОЛ:
Перед снятием последнего болта колоколообразного кожуха убедитесь, что все электрические соединения трансмиссии отсоединены.Также убедитесь, что ничто другое не помешает отделить трансмиссию от двигателя и опустить ее на пол.
15-A) Удалите последний оставшийся болт кожуха раструба.
15-B) С помощью помощника удерживайте трансмиссию на домкрате и слегка переместите домкрат назад и в сторону от двигателя, чтобы трансмиссия отделилась от двигателя, затем медленно опустите домкрат. Когда домкрат полностью опущен, осторожно сдвиньте коробку передач с домкрата на пол.Теперь вытащите коробку передач из-под автомобиля.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После отделения трансмиссии от двигателя ничто не удерживает преобразователь крутящего момента на трансмиссии. Поэтому крайне важно, чтобы трансмиссия оставалась ровной (или слегка наклоненной сзади) при опускании на пол. Если переднюю часть трансмиссии наклонить вниз, преобразователь может выскользнуть из трансмиссии и сильно упасть на пол.Преобразователь очень тяжелый и заполнен жидкостью — при падении он может травмировать вас или вашего помощника. Конвертер также может быть поврежден и наверняка создаст огромный беспорядок.
16) ОТДЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МОМЕНТА ОТ ТРАНСМИССИИ
После того, как трансмиссия выйдет из-под автомобиля, вытащите гидротрансформатор из трансмиссии и слейте жидкость в поддон.
Примечание: Жидкость необходимо слить из преобразователя независимо от того, планируете ли вы использовать ее повторно или заменить.Если вы планируете заменить гидротрансформатор на новый или восстановленный гидротрансформатор, необходимо слить жидкость из старого преобразователя, чтобы использовать его в качестве сердечника при покупке нового или восстановленного преобразователя.
Как заменить стартер BMW E36 — Лучше BMW
Позвольте мне начать с того, что замена стартера на BMW E36 — намного большая боль в A $$, чем должна быть. Вы когда-нибудь меняли стартер на отечественном автомобиле? Большинство из них находятся в нижней части кожуха трансмиссии, и их замена занимает 15-25 минут.Мой стартер Ford Ranger вышел из строя на стоянке О’Рейли, и через 20 минут я установил новый. BMW, напротив, со всей мудростью решила установить свои стартеры наверху кожуха раструба. Это означает, что простая работа, которую любой домашний мастер мог бы выполнить за 30 минут, внезапно превратилась для большинства домашних мастеров в 3-5-часовую работу.
Есть два способа заменить стартер на E36: вы можете либо снять впускной коллектор, чтобы заменить стартер, либо сверху, либо получить доступ к нему снизу, сняв трансмиссию, либо, в случае механических трансмиссий, вы можете получить к нему доступ. снизу, не снимая трансмиссию.
У разных людей разные мнения о том, проще ли снимать стартер снизу или сверху. Я считаю, что, поскольку есть много других деталей, которые выходят из строя под впускным коллектором, вы также можете заменить стартер сверху. Я никогда раньше не снимал стартер снизу, поэтому в этой статье будет рассказано исключительно о том, как снять стартер сверху.
Хорошие новости
Хорошая новость об этой неприятной ситуации в работе с A $$ заключается в том, что если ваш стартер вышел из строя, вероятно, на вашем автомобиле пробегает более 100 тысяч миль.Это означает, что если вы не заменили свой клапан CCV, регулирующий клапан холостого хода или многочисленные шланги, которые проходят под впускным коллектором, вероятно, было бы неплохо сделать это! Таким образом, вам больше не придется снимать коллектор в ближайшее время.
Необходимые инструменты
Головки — 8 мм, 10 мм, 11 мм, 13 мм, 14 мм, E12 мм
Раше, динамометрический ключ (желательно, но не обязательно)
Малярная лента и фломастер
Мешки полиэтиленовые
Отвертки
Плоскогубцы, плоскогубцы
Полезные советы
1) Каждый раз, когда я делаю капитальный ремонт автомобиля с большим количеством отсоединенных проводов, у меня всегда есть малярная лента и метка для маркировки всех проводов.Это значительно упрощает процесс повторной установки, и маркировка всего занимает всего несколько секунд. Каждый, кто мастерит свои машины своими руками, раньше сталкивался с ситуацией, когда вы собирали все обратно и не могли точно вспомнить, какой провод к какой части шел. Чтобы избежать такой ситуации, промаркируйте провода.
2) Пластиковые пакеты подходят для всех ваших гаек и болтов. Никто не хочет совершать ненужные поездки в автозону из-за того, что вы потеряли несколько гаек и болтов. Поместите гайки и болты в отдельные мешочки и пометьте их, и у вас никогда не будет такой ситуации!
3) Если вы заменяете стартер, скорее всего, он уже находится в той точке, где вы не можете завести свой автомобиль.Однако, если вы все еще можете завести автомобиль, вам следует сбросить давление топлива перед отсоединением аккумулятора! Чтобы сбросить давление топлива, вам необходимо снять предохранитель топливного насоса, который является предохранителем № 18 в блоке предохранителей. После снятия предохранителя заводите машину. Автомобиль должен завестись, а затем умереть в течение пяти секунд или около того.
Вы перекрыли подачу топлива в двигатель, отключив подачу топлива на топливный насос. Это снизит давление топлива в топливной рампе, когда вам придется ее снимать.
4) Если у вас оригинальная магнитола, ее придется сбросить после переподключения батареи. Для этого вам понадобится ваш радиокод. Если у вас нет радиокода, вы можете посетить дилерский центр BMW, но я обнаружил, что дилеру сложно получить код, и они обычно взимают за него плату.
Процедура
Первым важным шагом после прекращения подачи топлива к топливному насосу является отключение аккумулятора! Продолжайте и сделайте это сейчас, потому что, если вы забудете (а я забыл) отсоединить аккумулятор, вы можете серьезно травмироваться и / или повредить электрическую систему, если вы заземлите горячий провод на стартер.Он всегда под напряжением!
Не меня, мой тупица случайно уронил гаечный ключ, когда я снимал впускной коллектор, и гаечный ключ упал на стартер, мое сердце упало, когда я быстро понял, что забыл отсоединить аккумулятор.
Жгут проводов
Итак, я слышал, что некоторые люди отсоединяют весь жгут проводов, чтобы снять впускной коллектор, из-за того, насколько плотно впуск в моторном отсеке.В этом нет необходимости, я много раз снимал впускной патрубок, не снимая жгут проводов двигателя.
Вместо этого я открываю колпачок, закрывающий болт дворника, и снимаю дворники с помощью 13-миллиметрового ключа.
Гайка стеклоочистителя 13 мм
Затем открутите шесть пластиковых винтов в верхней части лобового стекла, по три с каждой стороны, и их можно снять с помощью отвертки с плоским жалом.
Один из пластиковых винтов
На этом этапе вы можете потянуть вверх и снять пластиковый кожух стеклоочистителя.
Над жгутом проводов есть два маленьких винта, которые удерживают его вверху.
Есть три винта, которые удерживают резиновое уплотнение над ремнем безопасности на месте. На винты подходит стандартная головка 9/32 и 5/16. Затем вы можете удалить резиновое уплотнение.
винт резинового уплотнения
Теперь у вас есть достаточно места для жгута проводов, чтобы он не мешал впускному коллектору!
Впускной коллектор
Снимите корпус воздушного фильтра, резиновое колено и датчик массового расхода воздуха.Отсоедините привод круиз-контроля, который крепится болтами к корпусу воздушного фильтра. Не забудьте взять и промаркировать провод датчика массового расхода воздуха!
Отсоедините корпус дроссельной заслонки от впускного коллектора, отвернув четыре 10-миллиметровых болта, которые соединяют корпус дроссельной заслонки с впускным коллектором. В зависимости от того, какая у вас модель E36, у вас будет либо один корпус дроссельной заслонки, либо корпус дроссельной заслонки и дополнительный корпус дроссельной заслонки. Корпус вторичной дроссельной заслонки имеет «ушки» с двумя длинными 10-миллиметровыми болтами, которые вы откручиваете.
НЕ отсоединяйте шланги, которые крепятся к нижней части корпуса дроссельной заслонки, это линии охлаждающей жидкости, которые соединяются с головкой двигателя.
болты корпуса дроссельной заслонки
*** Будьте осторожны с тросиками корпуса дроссельной заслонки, вы не хотите их повредить.
Отсоедините вакуумную магистраль, которая соединяется с усилителем тормозов, и отверните ее от впускного коллектора.
Выкрутите 10-миллиметровый болт, соединяющий трубку маслоизмерительного щупа с впускным коллектором.
Отсоедините шланг CCV от крышки клапана, вы просто зажимаете конец и отводите его от крышки клапана.
Отсоедините два соединительных провода на топливной рампе.
e36 Провод топливной рампы
Отсоедините провода датчика кислорода (на топливной рампе) и отметьте, какой из них куда идет.
e36 кислородный датчик
Жгут проводов топливной рампы снимается, просто потянув за него.
На каждой топливной форсунке есть черные зажимы, которые удерживают топливные форсунки на топливной рампе. Снимите их, а затем снимите два 10-миллиметровых болта, которыми топливная рампа крепится к впускному коллектору.
На этом этапе топливная рампа готова к снятию.Мне нравится засовывать бумажные полотенца между топливной рампой и впускным коллектором, чтобы я мог уловить часть топлива, выходящего из топливных форсунок. Одной рукой потяните вверх топливную рампу, а другой возьмитесь за топливные форсунки, чтобы они не выходили вместе с топливной рампой.
После того, как вы сняли топливную рампу с впускного коллектора, дайте ей выйти в течение нескольких минут, прежде чем переходить к следующему шагу.
*** Будем надеяться, что если вы вытащили предохранитель топливного насоса и запустили автомобиль, утечка топлива должна быть минимальной.***
Теперь вы можете приступить к снятию коллектора. Вверху имеется множество гаек, к которым легко получить доступ, а также две гайки диаметром 14 мм, которые прикреплены к двум металлическим кронштейнам под впускным коллектором. Ближайший к передней части 14-миллиметровый болт значительно легче доступен, чем тот, который находится ближе к задней части, но оба могут быть сняты.
Стрелка указывает на кронштейн под впускным коллектором.
Вы можете отследить 14-миллиметровые гайки, следуя за двумя металлическими скобами под коллектором.
Я считаю, что лучший способ снять коллектор — это взять рычаг с обеих сторон и снять его со шпилек. Не просто выдергивайте коллектор из машины, потому что после того, как вы снимете его со шпилек, под коллектором все равно будет что отсоединить. Есть несколько вакуумных линий, которые вам нужно будет отсоединить (и пометить), а провод клапана управления холостым ходом следует пометить и отсоединить.
Нижняя стрелка указывает на один из шлангов внизу впускного коллектора.
Стрелка выше указывает на разъем датчика воздуха во впускном коллекторе. Перед тем как тянуть коллектор, необходимо снять датчик снизу.
Замена стартера Синяя стрелка указывает на соленоид стартера, вы можете увидеть большой красный провод, присоединенный к соленоиду.
Есть два типа стартеров: до 1996 года и 1996+.
1996+ имеет монтажные проушины с резьбой, которые значительно проще снимать и устанавливать.
Модель до 1996 года длиннее и должна быть прикручена к блоку с помощью кронштейна, который обычно идет в комплекте со стартером.С партнером это легче изменить.
Дважды проверьте, что аккумулятор действительно отсоединен, а затем снимите гайку 13 мм, удерживающую большой красный провод и черный провод к соленоиду стартера. Есть дополнительная гайка 8 мм, удерживающая меньший провод, и гайка 10 мм, которую также необходимо удалить.
После того, как вы отсоединили все провода от стартера, вы можете удалить крепежные болты стартера. Есть два болта Torx, которые крепят стартер к коробке передач, снимите эти два болта E12.Если ваш автомобиль выпущен до 1996 года, вам, вероятно, понадобится помощник, чтобы удерживать гайки на месте, пока вы откручиваете болты.
ВНИМАНИЕ: НЕ используйте стандартный гаечный ключ с 12-гранным концом, это повредит болт стартера. Болты корпуса раструба E36 — одни из худших болтов, которые вы могли бы снять, поэтому купите себе настоящую торцевую головку / гаечный ключ!
После того, как вы все сняли, стартер можно легко вынуть из коробки передач.
ВНИМАНИЕ: Перед установкой нового стартера дважды проверьте, что он такой же, как и старый!
Соответствующий ремонт
Вот лишь краткий список связанных замен / ремонтов, которые я предлагаю сделать людям и которые я делаю при замене стартера.
CCV- Если вы еще не заменили клапан CCV, сделайте себе одолжение и замените его. Когда клапаны CCV взрываются, они могут всосать масло из крышки клапана и разрушить двигатель.
ICV — это скорее дополнительный клапан, регулирующие клапаны холостого хода не вызывают серьезного отказа двигателя, если они выходят из строя, однако они не позволят вашему автомобилю заводиться. Я предлагаю вам хотя бы почистить клапан управления холостым ходом.
Датчики детонации
— Если ваш BMW проехал более 100 км, вам следует заменить датчики детонации.Они не очень дороги, но когда они выйдут из строя, вы не сможете разогнать автомобиль до 2 000 оборотов в минуту, и вам придется снять впускной коллектор, чтобы заменить их.
Прочие линии вакуума / охлаждающей жидкости — любые старые шланги следует заменить, поверьте, вы поблагодарите меня позже.
Заключение
Вот и все, по замене стартера БМВ Е36! Надеюсь, эта статья помогла вам сохранить E36 в дороге!
РЕШЕНО: Какой патрон использовать для снятия крепления стартера
ИСТОЧНИК: 1997 dodge Intrepid: внутренняя рулевая тяга
К болту рулевого механизма 90 Нм (66 футов.фунтов) Контргайка 75 Нм (55 фунт-футов)
НОМЕР: 19-001-01
ГРУППА: Рулевое управление
ДАТА: 23 марта 2001 г.,
ДАННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАМЕНЯЕТ БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 19-003-00 РЕД. A ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2000 ГОДА, КОТОРЫЙ СЛЕДУЕТ УДАЛИТЬ ИЗ ВАШИХ ФАЙЛОВ. ВСЕ ПЕРЕСМОТРЫ ВЫДЕЛЕНЫ ** ЗВЕЗДОЧКАМИ ** И ВКЛЮЧАЮТ ИЗМЕНЕНИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ И ГОД ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТИГНУТЬ МИНИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ 100 НМ (74 ФУТОВ-ФУНТОВ.) МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОСЛАБЛЕНИЮ И РАЗРУШЕНИЮ КРЕПЕЖНЫХ БОЛТОВ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОСЛЕДУЮЩЕМУ ПОТЕРЮ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ. ОДНО ИЗГИБАНИЕ УДЕРЖИВАЮЩИХ ВКЛАДЫК ЭТОГО НЕ ПРЕДОТВРАЩАЕТ.
ТЕМА:
Ослабленное рулевое управление
ОБЗОР:
В этом бюллетене представлены процедуры обслуживания и информация о деталях для втулок внутренней рулевой тяги.
МОДЕЛИ:
1993 — ** 2001 ** (LH) Concorde / Intrepid / LHS / New Yorker / Vision / 300M
СИМПТОМ / СОСТОЯНИЕ:
Рулевое колесо болтается или стучит при его перемещении из стороны в сторону.
ДИАГНОСТИКА:
Наблюдайте за внутренней поперечной рулевой тягой к точке крепления рулевого механизма, перемещая рулевое колесо из стороны в сторону. Если есть движение между шестерней и внутренней поперечной рулевой тягой, выполните Процедуру ремонта. Если движения не наблюдается, потребуется дальнейшая диагностика состояния.
ОБСУЖДЕНИЕ:
Внутренние втулки рулевой тяги ранее обслуживались вместе с узлом рулевой тяги. В этом бюллетене описаны детали, процедуры обслуживания и специальный инструмент, необходимый для обслуживания только втулок.Последующие руководства по обслуживанию будут содержать Процедуру ремонта.
Отправлено: 13 января 2009 г.
.

Стартер