Лада калина стартер щелкает но не крутит: Стартер щелкает, но не крутит: причины и устраниние

Содержание

Стартер исправен но с ключа не крутит

На чтение 19 мин. Просмотров 23 Обновлено 04.08.2019

Если во время поворота ключом в замке зажигания просто стартер щелкает, но не крутит и, как следствие, мотор не может завестись, причина здесь довольно простая и сейчас мы с ней детально разберемся.

Понятное дело, когда машина не заводится сразу — это раздражает любого автомобилиста. Причины бывают такие: могут просто отсоединиться контакты на аккумуляторе, а также может возникнуть неисправность в стартере. Но опытный водитель по определенным признакам и щелчкам всегда сможет понять, в каком именно узле произошла неисправность.

Реле стартера и втягивающее щелкает, в чем причина?

Если щелкает стартер на ВАЗ 2114 и не крутит, то здесь сразу все становится ясно. Эти щелчки идут от втягивающего реле, но это еще не значит, что надо менять втягивающее реле стартера.

На него ток поступает, поэтому оно и щелкает.

Если эти приборы щелкают, то это уже неплохо, потому что если щелчки есть, значит эти приборы работоспособны или частично работоспособны.

В большинстве случаев, во втягивающих реле для соединения контактов используется электромагнитный способ.

Когда подается напряжение, контактные клеммы получают заряды с разным полюсом, поэтому они начинают притягиваться и когда соприкасаются друг с другом, то создают такой звук в виде щелчка.

Чтобы двигатель запустился, надо убедиться в том, что исправны вот эти узлы:

аккумулятор заряженный с хорошо подключенными клеммами;
в порядке должен быть замок зажигания и его контакты;
реле стартера, втягивающее реле и сам стартер.

Видео совет стартер щелкает, но не крутит:

Щелкает реле, но не заводится машина, что делать?

Как вы поняли, если щелчки есть, значит еще есть надежда, что удастся машину завести. Если стартер не крутится, следует в обязательном порядке обратить внимание на контакты тягового реле. Поэтому первым делом надо проверить следующее:

аккумулятор, зачистить клеммы, возможно банально нет контакта;
проверить в порядке ли провода, ведущие от аккумулятора до стартера;
подергать ключом в замке зажигания, возможно там где-то отходит контакт;
сломался стартер, в этом случае придется его снимать и перебирать, только перед этим надо убедиться в том, что нет контакта на щетках;
если сломалось втягивающее реле, то тогда уже придется просто сделать замену этого узла.

Обычно стартер ломается достаточно редко, втягивающее реле тоже, поэтому скорей всего, все дело в разряженном аккумуляторе или отсутствии контактов. Если у аккумулятора слабый заряд, то ясное дело, что энергии не будет хватать на то, чтобы крутить стартер, но на работу реле заряда может и хватить, поэтому и слышны эти щелчки.

Как проверить стартер

В том случае, если с аккумулятором все в порядке и с контактами тоже, значит дело в стартере. и щелчки по этой причине

. Что делать, если стартер щелкает, но не крутит? Чтобы его продиагностировать и узнать от куда именно слышны щелчки, придется снять стартер.

Затем надо этот стартер положить на стол, взять заряженный аккумулятор и подключить на корпус стартера массу, а клемму с плюсом подключить к шпильке, которая идет после реле. Если стартер крутит, значит все в порядке и с втягивающим реле тоже нет проблем. А если стартер щелкает, но не крутит как и раньше, это значит, что в нем неисправность и его придется разобрать и искать поломку уже внутри. Тоже самое надо сделать и в том случае, если стартер крутит в холостую и не цепляет.

Щелкает реле, но не заводится машина, как завести машину?

Вроде бы такой маленький узел, а именно он может стать причиной, почему машина не заводится. Но если у вас ВАЗ 2121 или любой другой ВАЗ на механической коробке передач, то есть отличный выход из ситуации — просто взять и завести машину с толкача. Для этого надо повернуть ключ, как обычно вы поворачиваете его, когда хотите завести машину.

Затем найти несколько человек и всей гурьбой надо толкнуть машину и продолжать ее толкать до тех пор, пока скорость не станет более-менее нормальной — около 5 км/ч или больше. В этот момент надо выжать сцепление, включить 2-ю передачу и отпустить сцепление, машина будет дергаться и должна завестись, надо дать газку в момент когда машина пытается завестись. Если машина заглохла, надо повторить эти действия. Если не заглохла, то можно, не останавливаясь, ехать дальше.

И ехать надо аккуратно, чтобы машина не заглохла на светофоре, и ясное дело, самому не надо глушить мотор. Если вокруг некого попросить, чтобы толкнули машину, то надо искать поблизости горку и самому дотолкать машину до этой горки и съехать с нее. Когда машина начала катиться с горки, то можно также повернуть ключ зажигания и включить вторую передачу и отпустить сцепление.

В общем, машина таким образом заведется без стартера и без аккумулятора.

Видео совет полезный способ как выйти из ситуации, когда стартер щелкает, но не крутит:

перемыкаю отверткой все отлично с пол оборота…с ключа иногда тоже заводиться…но это 1/50…дуумал контакты в замке, нет…целы, решил все равно поменять…не помогло…где чего не хватает…цепь на реле стартера впорядке, без окислов…БЕСИТ(((…что еще проверить?

а разве в проводке 07 реле стартера не предусмотрено? ищи реле и проверяй!

в моем случае, в то время, реле было исправно!

проблемы со втягивающем ! щелчки доносятся ?

да с ним всё гуд. перемыканием в любой момент заводиться. и щас заметил…пока холодная-без проблем, хоть 20 раз подряд…как рабочая температура, так всё…хотя может иногда и завестись)…но реакция такова…ключ поворачиваю, зажигание включается, всё гуд, на режим стартера, напругу берёт, а стартер не реагирует, а с отвертки без проблем=)…релюха может перегреваться.

отверткой ты всего лишь перемыкаешь пятаки во втягивающем, и это еще не говорит о его работоспособности. чтоб конкретно убедиться в исправности втягивающего, берешь провод втыкаешь его во втягивающее (в место где вставляется провод идущий от замка зажигания) и замыкаешь его на + аккумулятора, стартер должен закрутить, если крутит, проблема в проводке, если нет — смотри втягивающее…

так я и говорю, что с отвёртки отлично заводиться!)…а перемыкаю я провод идущий от втягивающего к релюхи…на нём есть колодка(прямо около акб), её разъединяю постоянно и отвёрткой…+акб и этот контакт…с пол оборота…
в этом все и непонятки)

Ну значит смотреть проводку. Замерять напряжения в соединениях. проверить весь путь от втягивающего до замка зажигания. Если сам не могёшь. проси знакомых. или к электрику…

слава богу могу…придётся завтра заняться…щас попробовал релюху поменять…толку 0.

кстати, а у тебя сигналка стоит? может там блокировка на старте, бывает так делают, ставят дополнительное реле на блокировку стартера…

я блокировки не подключал…

у меня иногда тоже не заводиться с ключа. Втягивающие не щелкает, стартер не крутит. Но напруга идет к стартеру от замка(подключал лампочку в то место где вставляется провод идущий от замка зажигания к стартеру и лампочка загорается при повороти ключа) а если кинуть его на акб то сразу же заводиться…

Заметил что чаще всего не хочет крутит после того как хорошо поганят или несколько раз попробовать завести…

У меня на 8ке карбовой такая же проблема, поменял плюсовую клемму с проводами, ситуация повторялась еще пару раз, как холодно стало-постоянно заводиться. А продолжалась эта эпопея с лета. Снимал стартер, прочистил все, мучал/менял втягивающее- даже с новым была такая же фигня, как будто силы не хватает ему сработать. В итоге чуть ослабил пружину на старом, все работало, но через месяц опять тоже самое. Кстати, с ключа не заводилась даже иногда и утром(на холодную). Так что причину я чувствую так и не установил. Отвертка постоянно на готове в бардачке лежит))

да блин, просто как идиот с отверткой завожу бегаю…стыдно=…а езжу целыми днями…короче отвертку больше чем руль в руках держу)…надоело…
но если логически рассуждать…если с ключа не заводиться, а отверткой гуд. то что-то с цепью от замка до втягивающего…но в тоже время она работает…хоть и нам холодную…
вывод:…мистика или всё же релюха…завтра погляжу на свету ещё…может и вправду в рюлюхе что не так…заведомо исправную поставлю…посмотрю…но дело 100% не в стартере, не во втягивающем и не в клеммах…они best of the best)))))

было бы оно…не смог бы ни как машину завести…а так в любой момент…с отвертки=D…наверху ответы глянь те…

Читал.Поэтому и говорю.Втягивающее.

ну прямо не знаю…все на него грешат=…не хочется в это время…жалко мне щас 5 сотен на него тратить)…щас, последние 2 часа, нормально заводилась…оО…

Втягивающее это, было такое на шохе. Доп.реле выручило где то на пол года, потом новый акб на 2 месяца и опять не заводится, только на прямую под капотом. Аккумулятор зарядил зар.устройством на пару дней хватало.

допустим!а почему же тогда на прямую всё гуд. ток лучше поступает?оО

Получается что не хватает тока для втягивающего.Я сам никак этого не мог понять.

=D…а почему на холодную хватает?)

Х.з. У меня также все было.Машину весной продал, все работало.Летом хозяин новый звонил спрашивал по этому поводу.Он втягив.делал.Ща позвоню ему, уточню.

понятно…да ну…рановато втягивающему умирать-то…летом менял только=…

Позвонил, узнал.Он поменял втягивающее, но не новое ставил, а б/у где то взял. Я то тоже новое ставил. Смотри сам, удачи в поисках

замена релюхи дело не сделала…завтра попотрошу косу…

Т.е. поворачивая ключ в замке зажигания стартер а следовательно генератор молчат?

а как может генератор молчать?=)

у меня так было. как ты говоришь, постоянно с собой отвертку или болт возил. Ключ поворачивашь, стартер молчит а с ним генератор. Заводил напрямую замыкая контакты на стартере. После замены датчика жизнь наладилась.

напиши пожалуйста кк датчик точно называется)))

А что за датчик поменял? А то у меня тоже ключ поворачиваешь но стартер молчит. А если перемыкаешь то стартер крутит но двиг не заводиться

в результате оказалось…плюсовой провод от акб оплавился об «штаны», там самым-коротил…НО. когда машина остывала на морозе, этот провод задубевал видать и не касался труб…как нагревался, он размягчался и коротил об массу…вообщем-то и всё…отделался 15 минутами на морозце)))…ааа…ну и конечно же за изолировал расплавленное место и проложил провода на стартер иначе, закрепил хамутиками к распорке ресивера…весь день без проблем!=)
Всем удачи и ровный дорог!
спасибо за предположения!)

Из-за плюсового провода стартер с замка не крутит. Так получается проблема в плюсовом проводе?

Заметил что чаще всего не хочет крутит после того как хорошо поганят или несколько раз попробовать завести…

ой, щас я уже и не вспомню, щелкало ли у меня втягивающее…проверь провод, который от акб идет к стартеру, может и у тебя он подкорачивает как-нибудь…
а может и масса где-то теряется…а когда на прямую подключаешь, ток лучше поступает…хотя, с точки зрения физики, глупо звучит, но такое можно…я убедился

вроде как контакты в замке

странно все же…оО

У меня эта проблема только летом в теплую погоду начиналась. Как дождь осенью или зима уже, то все ровно заводиться с ключа.Теперь вот с июня опять началось.Сегодня втягивающее новое поставил и … хрен бы там. Даже настроение упало.Был прям уверен что проблема решиться.Сосед тут подошел, он раньше на десятке колесил.Сказал проблема в щетках стартера, у него так было и он щетки менял.Короче, тоже надоело с отверкой ездить.

Всем привет подскажите по стартеру может кто знает поворачиваешь ключ слышен один щелчок но стартер не крутит, но если его повернуть и слышен щелчок и после ключ не отпускать а держать то через 3-5 секунд стартер начинает потихоньку проворачивать и машина заводится в чём это может быть проблема?

Такая же байда началась… Причём началась через 2 месяца после того как поменял НОВЫЙ стартер, старый сначало чёто при заводке звенел потом просто видать втягивающее навернулось я и новый взял чтоб не испытывать судьбу зимой, и вот с наступлением тёплых деньков началось, причём на горячую начинает барахлить напрямую отвёрткой замыкаю крутит дуром а с ключа тишина даже ничё не щёлкает.

У меня стартер тоже с ключа не крутит.и даже не щёлкает и напругу на себя тоже не берёт. отвёрткой с первого раза.в чем проблема тоже не могу разобраться.

У меня такая же беда, с ключа один щелчок и тишина, но по мультиметру показывает просадку. Замерял напряжение приходящее на стартер, всё в норме. С отвертки заводится без проблем. В итоге зачистил сам контакт стартера, заменил клемму(мама) и о чудо, на 3-4 недели я забыл об этой проблеме, но потом опять началось( Вот сейчас весна, очень влажно и я заметил что контакт опять поржавел( Защиты двигателя нет, вся вода брызжет туда( В общем чистка контакта и замена клеммы помогла в моем случае, но нужно повторить операцию, но термоусадкой хочу заизолировать это соединение) Надеюсь всё будет хорошо на долгие годы) Удачи) Вот хорошая инфа по этому

на 10м семействе нету реле стартёра. А зря: втягивающее реле жрёт Ампер под 25, и потери в проводке и в соединениях встают в полный рост. Особенно, если машина «не девочка».

Выглядит это так: с замка зажигания — только щелчки. А замыкаешь отвёрткой клемму запуска с силовым болтом плюса — крутит чётко.

Прогрев двигателя и положительный температурный коэффициент меди обмотки, усугубляет дело.

Решение есть, и оно простое: установить реле стартёра в непосредственной близости. + взять с АКБ через вставку 25-30А, приходящий на втягивающее реле проводок подключить к катушке реле. Сильноточные цепи выполнить проводом не ниже 2,5кв.мм. минимальной длины. Неизменно положительный результат.

Это же касается и зубил-2: начиная с какого-то года, на них тоже упразднили реле стартёра.

Добрый день. Многим автолюбителям знакома ситуация, когда стартер щелкает, но не крутит. Как на зло, такие ситуации происходят в самый неудобный момент, например, на заправках или при выезде на работу.

В сегодняшней статье, мы расскажем как определить неисправность и, если это возможно, завести автомобиль, чтобы доехать до места ремонта.

Прежде чем рассказывать алгоритм поиска неисправности, давайте рассмотрим устройство стартера. Для наглядности посмотрите это видео:

Как видите стартер представляет собой обычный двигатель постоянного тока и реле. Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания и слышите щелчок, щелкает именно втягивающее реле (катушка и контакты в верхней части экрана на видео). Если стартер не вращается, но щёлкает возможны следующие варианты:

сел аккумулятор.
отказало реле включения стартера
подгорели контактные пятаки во втягивающем реле.
износились щетки стартера.
якорь стартера заклинил.
на стартер не подается силовой плюс (т.к. если нет массы не будет даже щелчков втягивающего)

Ниже мы разберем каждую из этих неисправностей подробно, и расскажем, при каких неисправностях получится завести автомобиль, на месте, при помощи имеющегося стартера, чтобы доехать до сервиса.

Сильно разряжен аккумулятор — самая частая причина щелчков при повороте ключа зажигания.

Выглядит эта неисправность вот так:

В нашем видео видно, что старте, сначала, стартер еле еле крутит двигатель, а потом просто трещит…. При сильном разряде аккумулятора стартер даже не попытается провернуть двигатель а сразу издаст противные щелчки.

Дело в том, что напряжения батареи не хватает даже для срабатывания втягивающего реле!

Варианты решения проблемы:

прикурить от другого автомобиля (про это у нас на сайте есть отдельная статья).
завести автомобиль с толкача/буксира (если он с МКПП).
снять и зарядить аккумулятор.

Стартер у вас исправен!

Отказ реле стартера.

Отказ реле проявляется в виде тихого щелчка при повороте ключа.

В этом случае можно завести машину при помощи простой отвертки. Делается это вот так:

Внимание! Если вы не уверены в своих силах, не стоит это делать. Лучше обратиться к специалистам или вызвать эвакуатор. Если допустить ошибку при таком запуске, возможно непроизвольное движение автомобиля или возгорание вследствие короткого замыкания.

Автомобиль с механической коробкой передач:

ставим на стояночный тормоз.
включаем нейтральную передачу.
открываем капот и готовим плоскую отвертку.
поворачиваем ключ в замке зажигания в положение зажигание включено.
при помощи отвертки замыкаем два контакта на втягивающем реле ( как на видео).
после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Автомобиль с автоматической (+вариатор и робот) коробкой передач:

устанавливаем автомобильный стояночный тормоз (для робота и вариатора).
открываем капот и готовим отвертку (возможно две).
включаем зажигание в положение включено, нажимаем тормоз, переводим селектор выбора передач в положение паркинг (Р).
при помощи отвертки замыкаем два контакта на втягивающем реле ( как на видео).
после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Подгорели контактные пятаки во втягивающем реле.

Эта неисправность проявляется в виде громких щелчков при повороте ключа в положение старт и отпускании ключа. В некоторых случаях возможно срабатывание стартера.

Вот видео пример такой неисправности:

Как быстро продиагностировать контактные пятаки?

Всё предельно просто — открываем капот, берем отвертку, и перемыкаем вот эти две клеммы:

Если при перемыкании проскочит искра, и вы услышите звук вращения электростартера, можете быть уверены — у вас подгорели контактные пятаки.

В этом случае, автомобиль можно завести при помощи отвертки!

Как запустить автомобиль стартером при подгорании контактных пятаков?

Внимание! Если вы не уверены в своих силах, не стоит это делать. Лучше обратиться к специалистам или вызвать эвакуатор. Если допустить ошибку при таком запуске, возможно непроизвольное движение автомобиля или возгорание вследствие короткого замыкания.

Для того чтобы завести автомобиль при подгорании контактных пятаков необходимо одновременно перемкнуть все три контакта на втягивающем реле.

Замыкание двух контактов под гайками необходимо для вращения якоря, а замыкание управляющего контакта для того чтобы обгонная муфта (бендикс) вошла в зацепление с маховиком.

Порядок запуска автомобиля при отказе контактных пятаков:

Автомобиль с механической коробкой передач:

ставим на стояночный тормоз.
включаем нейтральную передачу.
открываем капот и готовим плоскую отвертку.
поворачиваем ключ в замке зажигания в положение зажигание включено.
при помощи отвертки замыкаем все три контакта на втягивающем реле ( иногда одной отвертки Бывает мало и приходится брать две).
после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Автомобиль с автоматической (+вариатор и робот) коробкой передач:

устанавливаем автомобильный стояночный тормоз (для робота и вариатора).
открываем капот и готовим отвертку (возможно две).
включаем зажигание в положение включено, нажимаем тормоз, переводим селектор выбора передач в положение паркинг (Р).
при помощи отвертки замыкаем все три контакта на втягивающем реле ( иногда одной отвертки Бывает мало и приходится брать две).
после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Износились щетки стартера.

Неисправность проявляется точно также как и подгорание контактных пятаков (громкие щелчки при повороте ключа зажигания), отличие только в том, что при износе щеток стартер никогда не будет вращаться.

Проверяется то точно также при перемыкании отверткой контактов втягивающего реле.

как на этой картинке:

Стартер крутится не начинает, искренне не наблюдается.

Как завести машину?

К сожалению, этим стартером машину завести невозможно, его необходимо или отремонтировать или заменить.

Если машина оборудована механической коробкой передач, возможно, получится завести с толкача или методом буксирования.

Если машина оборудована автоматической коробкой передач, имеет смысл вызывать буксир или эвакуатор.

Заклинил якорь стартера.

Автор статьи сталкивался с такой неисправностью несколько раз, но, как правило, щетки сразу приходят в негодность и, без разбора, вы не отличите заклинивание якоря от износа щеток.

Если, каким-то чудом, щетки выдержат, то при повороте ключа в положение старт, вы услышите очень громкий щелчок, а потом, на время, погаснут все приборы(возможно вы почувствуете специфический запах)! Точно так же проявляется отгорание массы!

В любом случае машина сама никуда не поедет. Необходимо делать диагностику и на эвакуаторе/буксире следовать к месту ремонта или стоянки.

На стартер не подается силовой плюс.

Для наглядности Посмотрите вот эту картинку:

Без контрольной лампочки или мультиметра, вы не определите эту неисправность! И вообще, без приборов, её можно спутать с износом щеток!

Как видно, если переломится силовой провод, идущий от батареи до втягивающего реле, стартер не сработает, но втягивающее реле будет щёлкать.

Если при визуальном осмотре прямого провода аккумулятор-стартер, вы не видите повреждений, вызывайте бкусир/эвакуатор и следуйте к месту ремонта и диагностики.

На этом у меня сегодня все. Пусть ситуация, когда стартер щелкает, но не крутит с вами больше не происходит. Если у вас остались вопросы или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии!

Не щелкает реле стартера калина

Сегодня стартер отказался крутиться!
При повороте ключа, стартер издавал щелчок и всё, ни каких далее движений.
Почитав инфо в интернете, узнал следующие причины:
плохой контакт клемм аккумулятора;
плохой контакт на клеммах втягивающего реле;
щетки стартера;
крякнул сам стартер.
Начал с самого легкого. Проверил клеммы аккумулятора. Не помогло.
Далее снимаем клемму «-» с аккумулятора.
Откручиваем корпус воздушного фильтра.

Отсоединяем жгут ДМРВ.

Отстегиваем клапан адсорбера от корпуса фильтра.

Открутил все провода от втягивающего реле стартера, почистил их наждачкой и прикрутил обратно. Для надежности ремонта, постучал молотком по стартеру и по реле.

Весь недуг прошел сразу. Возможно был плохой контакт на клеммах стартера, а возможно помог молоток…

Стартер не крутит, только щелкает? Знакомая проблема? Основные моменты неисправностей

Стартер щелкает, но не крутит: причины и решение проблемы

Многие водители сталкивались с такой неприятной ситуацией, когда стартер не хочет крутить двигатель и заводить автомобиль. И дело не в аккумуляторной батарее, ведь даже попыток сдвинуть с места силовой агрегат не предпринимается. Просто раздается своеобразный щелчок и ничего больше не происходит. В такой ситуации приходится заводить автомобиль с толкача или придумывать иные способы запуска двигателя.

Если стартер щелкает, но не крутит, возможны несколько типов поломок в автомобиле, на которые стоит обратить внимание. Решать данную проблему придется сразу же после возникновения, ведь дальнейшее движение возможно только с работающим стартером. Особенно, когда речь идет о больших автомобилях, пуск которых с толкача невозможен.

Стартер издает несколько характерных щелчков, но не крутит двигатель

Первым вариантом развития ситуации в данном случае будет возникновение нескольких поочередных щелчков. Если прислушаться ближе к агрегату, можно понять, что данные щелчки издает тяговое реле. Это означает, что стартер берет электрический заряд, но ток доходит только до тягового, не проходя к самому механизму раскрутки двигателя.

Подобные проявления воспринимаются водителями, как разряженный аккумулятор. Отсутствие заряда в батарее позволило бы один или два раза лениво провернуть стартер, потому данная проблема в этом случае исключена. Лучше обратите внимание на следующие возможные неполадки:

неисправно тяговое реле, которое не подает напряжение на сам стартер;
контакты реле с основной частью стартера слишком неплотные;
плохая масса от стартера на кузов двигателя;
неплотный контакт на других клеммах, связанных со стартером.

Помните, что правильная работа устройства обеспечивается только полной работоспособностью электрической системы автомобиля. Достаточно одного небольшого нарушения контакта, и стартер будет щелкать, но не крутить. Потому первым делом при возникновении такой неполадки проверьте все соединения и контакты в стартере. Это поможет вам полностью устранить неполадку или заставить стартер один раз раскрутить и завести двигатель и доехать до диагностического центра.

Стартер издает один мощный щелчок и не крутит двигатель

В такой ситуации перечень неполадок сводится исключительно к самому стартеру. Снова подтверждаем тот факт, что подача заряда до стартера доходит, ведь реле щелкает. Неисправность самого реле исключается, потому что какая-то неполадка блокирует нормальную работу устройства.

Один мощный щелчок и отсутствие дальнейших действий со стороны стартера может быть причиной нестабильного заряда, подающегося на прибор. Попробуйте повторить попытку пуска двигателя несколько раз с интервалом в 15-20 секунд. Возможно, у вас получится завести двигатель. Если этого не произошло, стоит исследовать такие возможные неполадки:

неисправен бендекс стартера, он заклинил и не дает возможности провернуться всему устройству;

В любой ситуации необходимо обратиться к специалистам для устранения проблемы. Если у вас возникла подобная неисправность, но автомобиль продолжает заводиться со второй, третьей или пятой попытки, необходимо все равно решить данную проблему. Иначе в один прекрасный день стартер перестанет работать и заставит вас искать альтернативные способы запуска двигателя.

Не спешите покупать новый стартер, если столкнулись с такой проблемой. Вполне вероятно, что старое устройство может послужить еще достаточно долго. Нужно просто провести качественное обслуживание и проверить все электрические детали данного модуля.

Как исправить проблему со стартером?

Исправление любой неполадки, связанной со столь важным элементом автомобиля, лучше доверить только специалистам. Они гарантируют качественную диагностику и смогут отыскать неполадку в вашем стартере, что приведет к реальному устранению всех проблем. Если завести автомобиль иным способом не получается, нужно сделать следующее:

демонтировать стартер с проводами из автомобиля;
доставить устройство на профессиональную СТО;
описать сотрудникам сервиса поведение стартера;
попросить выполнить ремонт максимально оперативно.

Затем необходимо проверить работоспособность стартера еще на сервисе, привезти устройство обратно к автомобилю и монтировать на положенное место. Так вы сможете максимально быстро получить работающий автомобиль и не потерять несколько дней на ремонт стартера.

Видео:

Подводим итоги

Если стартер щелкает, но не крутит, у вас есть несколько вариантов решения проблемы. Сначала необходимо проверить все видимые снаружи контакты и сделать несколько попыток пуска двигателя. Также необходимо попробовать установить массу на кузов автомобиля.

Если же это не поможет, следует вызвать специалистов для ремонта стартера или отвезти устройство в сервисный центр. С помощью таких действий вы сможете вернуть автомобиль в рабочее состояние. У вас возникали когда-либо подобные неисправности со стартером, и как вы из них выходили?

Каждому из владельцев популярной российской малолитражки Лада Калина приходится сталкиваться с необходимостью ремонта своего автомобиля. Любая техника имеет свойство ломаться, или не включается, поэтому от такой ситуации уберечься невозможно. Современные машины являются сложными конструкциями, состоящими из множества узлов и систем, большинство из которых не могут быть отождествлены с понятием «долговечность».

Более простым способом устранить появившуюся неисправность будет направить своего «железного коня» в сервис, где им займутся профессионалы. Однако это весьма недешево, если речь заходит о серьезных поломках. Конструктивные особенности Лада Калина таковы, что достаточно много узлов владелец LADA Kalina за имением небольшого опыта способен починить самостоятельно, тем самым сэкономить финансовый ресурс, тем более, если не крутит стартер.

8-клапанные Лада Калина за годы эксплуатации показали склонность «страдать» неспособностью запуска мотора в морозную погоду, когда возможно, не крутит стартер. Зачастую виновником здесь фигурирует стартер, который «отказывается» крутить маховик.

Далее рассмотрим особенности таковой ситуации и методы по ее устранению, когда не крутит стартер.

Почему автомобиль не заводится?

Причин, побуждающих мотор не включается, на самом деле существует достаточное множество. Склонимся к перечислению наиболее распространенных факторов, касающихся именно Лада Калина, с которыми будут в состоянии «справиться» владельцы.

Неисправен иммобилайзер. Когда не включается мотор посредством ключа зажигания специалисты рекомендуют прибегнуть к проверке данного узла. Определить это можно визуальным способом. В такой ситуации с началом работы устройства с присутствием перебоев раздается характерный звук или имеющиеся здесь лампы переходят в режим постоянного свечения.

Для самостоятельного искоренения обозначенной проблемы сначала потребуется детально изучить особенности работы ламп, где заложена расшифровка режимов их функционирования.

Здесь владельцу необходимо просчитать:

спустя сколько секунд лампы начнут загораться;
какое количество вспышек произойдет;
какого характера звук воспроизводит зуммер.

Заимев потребную информацию, необходимо просмотреть инструкцию и определить характер возникшей проблемы с целью ее последующего устранения.

2. не крутит стартер в автомобиле Лада Калина. Это второй этап проверки, к которому следует прибегнуть в случае, если иммобилайзер исправен. Первичным фактором, вызывающим отсутствие функционала стартера, то есть не заводится не крутит стартер, является разряженный аккумулятор. Об этом будет свидетельствовать отсутствие свечения ламп на приборной панели. Если батарея разряжена не полностью, то лампы будут светиться, однако стартер не сможет провернуть маховик из-за недостатка электропитания. Для окончательного определения слабого заряда включаем фары (дальний свет) и наблюдаем интенсивность светового потока. При слабом свечении констатируем разряд и необходимость подзарядки АКБ.

3. Утечка тока в проводке стартера LADA Kalina. Чтобы проверить коммутацию и уровень поступающего питания к стартерному узлу потребуется воспользоваться вольтметром. Провод красного цвета соединяем с плюсовым выводом стартера, а черный коммутируем с «массой» авто. Смотрим на экран тестера. Если напряжение равно 12 Вольтам, то констатируем исправность проводки и корректность подключения. Когда экран не высвечивает значение измеряемого параметра, то склоняемся к визуальной проверке целостности проводки и ее замене (иногда — очистке участков окисления). Также нелишней будет проверка исправности предохранителя.

4. Некачественное топливо. При использовании топлива с недостаточными качественными кондициями свечи систематически «заливает», в результате чего двигатель «отказывается» нормально функционировать. Особо отчетливо недочет проявляет себя в морозную погоду, поскольку образовавшийся конденсат «забивает» фильтрующий топливный компонент. Во избежание подобной неприятной ситуации специалисты рекомендуют зимой добавлять в топливо очищенный спирт. Наиболее эффективной мерой будет приобретение топлива только у проверенных заправочных станций, которые заботятся о свей репутации и не склонны реализовывать некондиционное топливо.

Если случайно произошел факт заправки некачественным топливом, то его в скорой мере необходимо слить, после чего следует заменить фильтр и очистить форсунки на специальном стенде.

5. Неисправность электронного модуля управления мотором (или ЭБУ). К проверке исправности обозначенного блока необходимо прибегать, когда вышеуказанные причины, если не заводится не крутит стартер, не фигурируют в конкретном автомобиле. По своему конструктивному устройству модуль является достаточно надежным устройством, к тому же он защищен от воздействия наружных атмосферных факторов. Иногда владельцы собственноручно провоцируют выход из строя ЭБУ, к примеру, пролив на его поверхность какую-нибудь жидкость. Также источником неисправности модуля могут стать утечки из радиатора системы отопления салона, поскольку этот узел не обладает надежностью и к тому же расположен в непосредственной близости от ЭБУ.

6. Если блок все-таки пришел в негодность, то отремонтировать его не удастся. Замена будет весьма дорогостоящей процедурой, поскольку цена на новое электронное устройство весьма немалая. К тому же за услугу, оказанную сервисным центром, придется заплатить нешуточную сумму. Избежать указанной неприятной ситуации можно, если с достаточной периодичностью проверять целостность радиатора и обращаться с чувствительным к влаге электронным модулем достаточно аккуратно.

Подведем итоги

Все обозначенные нами причины неспособности мотора LADA Kalina запуститься, в том числе и если не заводится не крутит стартер, которые были детально рассмотрены, подлежат собственноручному устранению. Это касается и замены ЭБУ, если владелец обладает достаточным опытом обращения с автомобильными электронными устройствами и осведомлен в нюансах их устройства и подключения. Когда в вашей Лада Калина мотор не заводится, то выполняйте проверку, соблюдая рекомендованную нами очередность действий. Если весь перечень действий исчерпан, то придется обратиться в квалифицированный сервис, специалисты которого выполнят более углубленное диагностирование с последующим устранением причины.

Калина не заводится щелкает – Защита имущества

Лечим неисправности стартера на Калине самостоятельно: советы экспертов

Для любого водителя важно, чтобы его машина заводилась с полуоборота ключа. Для запуска двигателя на Лада Калина установлен редукторный стартер. Если не заводится Калина, стартер не крутит при повороте ключа зажигания (КЗ), значит устройство, запускающее силовой агрегат, неисправно. В статье говорится, какие возможны неполадки, и как выполнить ремонт своими руками.

Стартер для автомобиля

Если Лада Калина не заводится, то возможны следующие типичные неисправности:

при запуске силового агрегата не работают все приборы;
при переводе КЗ в положение старта, стартер не включается;
пусковое устройство не включается с первого раза;
стартер крутит, но не крутится коленчатый вал;
при запуске устройство медленно вращается.

Если после пуска двигателя гаснут все приборы, это значит, что отсутствует электропитание. Следует проверить клеммы и степень зарядки АКБ. Если после запуска не работает пусковое устройство, то нужно проверить его исправность (автор видео — Expert R).

Начинать поиск неполадок лучше, не снимая устройство с машины. Сначала отверткой нужно соединить болты втягивающего реле сверху и снизу. В результате электромотор должен начать работать, но без вращения коленвала. Он должен вращаться свободно, при этом не должно быть каких-либо посторонних звуков и шумов.

Сначала нужно проверить реле пускового механизма, находящиеся в монтажном блоке, заменив его заведомо исправным элементом. Если пусковое устройство заработало, то нужно заменить неисправное реле. В противном случае нужно проверить силовую цепь. Для этого вставляем перемычку в гнезда 87 и 30.

Монтажный блок Калины

При повороте ключа ЗЗ двигатель должен запуститься, иначе следует проверить контрольной лампочкой, подводится ли напряжение 12В к гнезду 30. Одним концом контрольки следует коснуться вывода 30, а второй соединить с массой. Лампочка должна гореть. Иначе возможно повреждение токоведущей дорожки.

Если цепь не имеет повреждений, проверяем контактную группу ЗЗ, присоединив концы контрольной лампы к разъемам 85 и 86. Если при запуске мотора, лампочка загорится, это говорит о том, что с контактной группой все в порядке. Иначе необходим ее ремонт.

Замена тягового реле

Втягивающее на исправность проверяется путем соединения ее болта, расположенного сверху, с клеммой управления. При замыкании реле должно сработать. В противном случае проверяется зарядка АКБ и состояние ее клемм. Если тяговое реле поломано, его следует демонтировать и проверить исправны ли обмотки. Если реле в рабочем состоянии, нужно проверить изношенность щеток.

Если после пуска не крутит стартер и мотор не запускается с первого раза, то необходима замена тягового реле. Возможно, что причина в обгоревших контактах на электромоторе. Если устройство включилось, но медленно вращается, следует проверить с помощью омметра напряжение на клеммах АКБ. Для успешного запуска напряжение не должно быть ниже 9В. Иначе необходим ремонт. Причиной неполадок могут быть втулки, щетки, мог отпасть магнит статора.

Если стартер крутится, а коленвал не вращается, то устройство требует ремонта. При этом возможны следующие неисправности: проворачивается бендикс, ослаблен венец маховика, излом текстолитовой шестерни редуктора.

Ремонт механизма своими руками

Если механизм не работает, его нужно снять. Для этого нужен рожковый ключ на «13».

1. Процесс откручивания болтов крепления 2. Демонтаж механизма с авто 3. Новый механизм для замены

Процедура снятия состоит из следующих этапов:

Сначала следует снять отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
Затем демонтируем воздушный фильтр.
Далее отсоединяем провод управления тягового реле.
Теперь необходимо отсоединить питающий провод. Для этого отодвигаем защитный резиновый колпачок, под которым находится плюсовой провод.
Затем откручиваем гайку, с помощью которой крепится провод питания.
Отсоединяем этот провод, а также провод, находящийся рядом.
Далее откручиваем ключом на «13» гайки, с помощью которых крепится стартер. Две находятся сверху, а третью можно нащупать рукой внизу.
Открутив все гайки, можно снимать устройство со шпилек.

Дальнейшие действия зависят от состояния стартера. Выполняется либо его ремонт, либо замена. Для ремонта потребуется разборка устройства. Если нужна замена, покупается новая деталь. Установка производится в обратном порядке.

Заключение

Стартер Лада Калина — надежное устройство, изготовленное из стали марок, хорошо выдерживающих любые погодные условия. Если его правильно эксплуатировать, то он прослужит долго.

Допустимо, чтобы он работал не более 10 секунд, при дальнейшей работе устройство подвергается перегреву. Стоимость ремонта зависит от поломки. Можно самостоятельно разобрать стартер, сэкономив на посещении СТО, и заменить испорченную деталь. Проще, правда, финансово дороже, купить и установить новый стартер.

Видео «Возможные поломки стартера»

В этом видео демонстрируется, как проверить пусковое устройство (автор видео — Иван Матиешин).

Почему Лада Калина не заводится, стартер не крутит и что делать

В этой статье мы рассмотрим вопросы счастливых владельцев одного из таких детищ – Лада Калина, – а именно, почему может не заводиться данный автомобиль.

В самой действительности, причин, по которым Лада Калина может не заводиться, достаточно. Мы разберемся только с теми причинами, которые реально устранить самостоятельно, а остальные потребуют вмешательства обученных специалистов.

Устранить малейшие неисправности в автомобиле может даже самый обычный водитель без технического образования, главное – уметь правильно держать в руках гаечный ключ.

Самые распространенные проблемы

Теперь разберемся с самыми распространенными причинами того, почему может не заводиться двигатель в Ладе Калина:

Иммобилайзер. Первой и самой распространенной причиной того, почему не запускается двигатель, является выход из строя иммобилайзера. Такую проблему привести в порядок несложно – стоит заменить его. Однако все бы хорошо, если в этой проблеме не было своих нюансов. Если иммобилайзер начал подавать звуковой сигнал и моргать лампочкой – садитесь и изучайте матчасть.

В руководстве по эксплуатации и обслуживанию автомобиля, как правило, имеется расшифровка зуммера и сигналов, выдаваемых лампочкой. От вас потребуется запомнить выданную «морзянку» и найти информацию о проблеме в инструкции.

В холодный период времени часто возникает проблема, когда двигатель Калины запускается с пятого-шестого раза.

В большинстве случаев для решения данной проблемы потребуется «переучить» ключ. Это процедура также во всех подробностях описана в мануале, поэтому перейдем далее.

Стартер. Если все вопросы с иммобилайзером решены, и он больше не подает тревожных сигналов, но ваша Калина все равно не желает заводиться, причина может таиться в стартере.

Такую проблему заметить несложно: при повороте ключа в положение «Старт» Лада Калина не заводится и не крутит стартер. В таком случае отсутствуют все признаки того, что вы заводите автомобиль. Такую проблему может не заметить только глухой.

Первым делом, что стоило бы проверить – аккумуляторную батарею автомобиля. Вероятно, источник питания разряжен.

Если в салоне вашего автомобиля при включенном зажигании не загораются лампочки, не подсвечивается приборная панель – проблема налицо. Зарядите либо поменяйте аккумуляторную батарею. Но если с описанным все в порядке, а стартер не крутит, включите дальний свет и выйдите из автомобиля. Обратите внимание на передние фары. Если свет от них тусклый, это говорит о низком заряде источника питания, и его не хватает для запуска стартера. Решение данной проблемы – зарядите аккумулятор.

Если проблема с аккумулятором не подходит под вашу ситуацию – придется запачкать руки. Проблемы может быть две:

неисправная проводка;
стартер вышел из строя.

Для проверки проводки вам понадобится тестер и минимальное понятие, как с ним работать. Красный щуп тестера соединяем с контактом на стартере, черный щуп присоединяем к массе автомобиля. В режиме замера тока тестер должен показывать от 12,5 до 14,5 вольт.

Читайте также: Почему не греет печка на Калине

Если показания тестера меньше – ищем проблему в проводке. Визуально осматриваем провода на предмет обломов, обрывов, потертостей. Защищаем контакты наждачной бумагой, проверяем соответствующие предохранители. В случае обнаружения проблемы в проводке, устраняем ее, в противном случае дорога вашей ласточке на СТО.

Электронный блок управления. В Ладе Калина довольно часто проблема может скрываться в электронном блоке управления (ЭБУ), или, как его еще называют – «мозги». Как устройство, ЭБУ – довольно надежная и безотказная деталь, но до того момента, пока в нее не залезут лишний раз руки. После неудачного вмешательства мастера в это устройство довольно часто в «мозгах» заливает электронную плату. К примеру, по причине того, что после установки сигнализации или чего-либо другого, при протяжке проводов в салон автомобиля, мастера забывают поставить на место заглушки в ЭБУ или неплотно их закрывают. После этого, например, в корпус ЭБУ попадает антифриз из отопительной системы, так как ЭБУ расположен под радиатором.

В случае выхода из строя электронного блока управления, заниматься его ремонтом – пустая трата времени и денег. В большинстве случаев при поломке ЭБУ все что можно сделать – это заменить его на исправный и переместить в другое, защищенное от жидкостей и воды, место.

Вывод

Мы перечисли некоторые самые распространенные проблемы, по причине чего не удается завести автомобиль. В самой действительности таких факторов гораздо больше, однако большинство из них требуют вмешательства квалифицированных мастеров.

Не советуем пытаться ремонтировать автомобиль, если вы не имеете элементарного понятия о том, какую функцию выполняет та или другая деталь. Для экономии времени и своих же нервов обратитесь в СТО.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Лада Калина не крутит стартер

1 Почему автомобиль не заводится?
2 Подведем итоги

Далее рассмотрим особенности таковой ситуации и методы по ее устранению, когда не крутит стартер.

Почему автомобиль не заводится?

Неисправен иммобилайзер. Когда не включается мотор посредством ключа зажигания специалисты рекомендуют прибегнуть к проверке данного узла. Определить это можно визуальным способом. В такой ситуации с началом работы устройства с присутствием перебоев раздается характерный звук или имеющиеся здесь лампы переходят в режим постоянного свечения.

Здесь владельцу необходимо просчитать:

спустя сколько секунд лампы начнут загораться;
какое количество вспышек произойдет;
какого характера звук воспроизводит зуммер.

Замена передних колодок Калина

Стойки передние Калина

Подведем итоги

Не крутит стартер – поиск проблемы

Выхожу я значит из дома, сажусь в Калину и пытаюсь ее завести, но все мои попытки ни к чему не привели. Когда включаешь зажигание – срабатывает бензонасос, слышно, как он гудит, а потом появляется щелчок. Но когда поворачиваешь ключ, чтобы завести мотор, никакой реакции нет. Так я продолжал делать несколько раз и наконец-то она завелась, наверное раза с пятого.

Сидеть и искать причину этой неисправности у меня времени особо не было, поэтому поехал сразу по своим делам, решил, что поиском займусь чуть позже. В этот день отъездил нормально, про этот случай уже забыл, как на следующее утро это повторяется. И опять же лишь после нескольких попыток двигатель завелся.

Так как спешить особо было некуда, решил, что нужно посмотреть, в чем же может быть дело. Открыл капот, вылез из машины и давай смотреть проводку. Первым делом я попробовал, как плотно сидят клеммы на аккумуляторе, помню, что когда-то именно из-за плохого контакта минусовой клеммы АКБ были проблемы с пуском. Пошевелил их и даже немного затянул, надеясь, что именно они были виноваты в этой неполадке, но при попытке завести свою Калину – убедился, что искать нужно в другом месте.

Думаю, если бы это был предохранитель, то он бы сгорел и все, но все же посмотрел на сохранность, подумал, может быть он просто отходит, но оказалось все нормально и в предохранительном блоке нюансов не выявлено.

Тогда меня осенило, что скорее всего по езде в дождливую погоду, а вода под капот Калины попадает хорошо, скорее всего что-то с плюсовым проводом на стартере. Пошевелил этот провод, и после этого моя ласточка стала заводиться как и раньше, с пол оборота. Но не надолго. На следующий день стартер опять не крутил, опять лезу под капот и снимаю этот плюсовой провод, смотрю, а он весь окислился, и контакт разами пропадал. Хорошенько его почистил, смазал литолом, немного поджал, чтоб он сидел плотнее и одел на место.

Теперь стартер крутит уже пару недель, и больше подобных случаев не возникало, так что уважаемые Калиноводы, если вдруг ваша Лада Калина начнет себе вести подобным образом, то стоит обратить внимание на тот самый провод, о котором я рассказал.

Самые распространенные проблемы

Иммобилайзер. Первой и самой распространенной причиной того, почему не запускается двигатель, является выход из строя иммобилайзера. Такую проблему привести в порядок несложно – стоит заменить его. Однако все бы хорошо, если в этой проблеме не было своих нюансов. Если иммобилайзер начал подавать звуковой сигнал и моргать лампочкой – садитесь и изучайте матчасть.

В холодный период времени часто возникает проблема, когда двигатель Калины запускается с пятого-шестого раза.

Стартер. Если все вопросы с иммобилайзером решены, и он больше не подает тревожных сигналов, но ваша Калина все равно не желает заводиться, причина может таиться в стартере.

неисправная проводка;
стартер вышел из строя.

Электронный блок управления. В Ладе Калина довольно часто проблема может скрываться в электронном блоке управления (ЭБУ), или, как его еще называют – «мозги». Как устройство, ЭБУ – довольно надежная и безотказная деталь, но до того момента, пока в нее не залезут лишний раз руки. После неудачного вмешательства мастера в это устройство довольно часто в «мозгах» заливает электронную плату. К примеру, по причине того, что после установки сигнализации или чего-либо другого, при протяжке проводов в салон автомобиля, мастера забывают поставить на место заглушки в ЭБУ или неплотно их закрывают. После этого, например, в корпус ЭБУ попадает антифриз из отопительной системы, так как ЭБУ расположен под радиатором.

Вывод

Стартер не крутит, только щелкает? Знакомая проблема? Основные моменты неисправностей

Стартер щелкает, но не крутит: причины и решение проблемы

Стартер издает несколько характерных щелчков, но не крутит двигатель

неисправно тяговое реле, которое не подает напряжение на сам стартер;
контакты реле с основной частью стартера слишком неплотные;
плохая масса от стартера на кузов двигателя;
неплотный контакт на других клеммах, связанных со стартером.

Стартер издает один мощный щелчок и не крутит двигатель

неисправен бендекс стартера, он заклинил и не дает возможности провернуться всему устройству;

Как исправить проблему со стартером?

демонтировать стартер с проводами из автомобиля;
доставить устройство на профессиональную СТО;
описать сотрудникам сервиса поведение стартера;
попросить выполнить ремонт максимально оперативно.

Видео:

Подводим итоги

Проверка стартера

Проверка цепи включения стартера Лада Калина

Если при переводе ключа в замке зажигания в положение «II» стартер не работает — возможна неисправность, как самого стартера, так и цепи его включения

Для проверки выключаем зажигание и отсоединяем колодку провода от вывода обмоток тягового реле стартера.

Стержнем отвертки перемыкаем вывод обмоток тягового реле и наконечник провода, соединенного с плюсовым выводом аккумуляторной батареи.

При проведении этой операции необходимо соблюдать осторожность, т. к. возможно искрообразование в зоне замыкания выводов. Не замкните отвертку на «массу» в момент замыкания выводов!

Если при этом коленчатый вал будет проворачиваться, то стартер исправен, а причиной неисправности является нарушение в его цепи включения. В противном случае неисправен стартер или его тяговое реле.

Если нет возможности устранить неисправность в цепи включения исправного стартера, то при необходимости таким образом (включив зажигание и замыкая выводы), можно пустить двигатель и доехать до места ремонта.

Неисправность в цепи включения стартера может быть вызвана повреждением: реле стартера, силовой цепи или цепи управления реле контактной группы замка зажигания, для поиска неисправности в цепи включения стартера вынимаем из монтажного блока реле стартера.

Для проверки реле стартера устанавливаем на его место заведомо исправное реле типа 902.3747-11, для этого можно использовать соседнее реле стеклоподъемников.

Если с вновь установленным реле стартер включается, то реле стартера вышло из строя и его необходимо заменить.

В противном случае необходимо проверить силовую цепь и цепь управления реле стартера.

Для проверки силовой цепи вынимаем реле стартера из монтажного блока.

Вставляем перемычку (отрезок провода) в гнезда силовых контактов реле «30» и «87».

Переводим ключ в замке зажигания в положение «II» — «стартер».

Если стартер включится, силовая цепь исправна, если нет, то тестером

Проверяем подводится ли «+12 В» к гнезду «30» реле стартера при нахождении ключа в замке зажигания в положении «II».

При этом второй («минусовый»), щуп тестера можно подсоединить к болту крепления ограничителя открывания двери.

В том случае, если напряжение подводится к гнезду «30», тестером проверяем целостность цепи от гнезда «87» реле стартера до наконечника провода управления тяговым реле стартера.

Если же напряжение к гнезду «30» не подводится, проверяем цепь от вывода «50» замка зажигания до гнезда «30» реле.

Если цепь исправна, необходимо заменить контактную группу замка зажигания.

В том случае, если силовая цепь стартера исправна, проверяем цепь управления реле стартером — для этого вставляем щуп тестера в гнездо «86» реле стартера, второй щуп тестера подсоединяем к «массе».

При включенном зажигания проверяем подводится ли «+12 В» от главного реле системы управления двигателем к гнезду «86» реле стартера

Затем вставляем щупы тестера в гнездо «86» и «85» и проверяем есть ли «масса» в гнезде «85» реле соединенном с выводом «50» контроллера.

В противном случае проверяем целостность цепей управления реле стартера от главного реле системы управления и вывода «50» контроллера – соответственно к гнездам «86» и «85» реле стартера.

бензонасос не работает, стартер не крутит

Лада Калина — Блог автовладельцев Не крутит стартер

Выхожу я значит из дома, сажусь в Калину и пытаюсь ее завести, но все мои попытки ни к чему не привели. Когда включаешь зажигание — срабатывает бензонасос, слышно, как он гудит, а потом появляется щелчок. Но когда поворачиваешь ключ, чтобы завести мотор, никакой реакции нет. Так я продолжал делать несколько раз и наконец-то она завелась, наверное раза с пятого.

Так как спешить особо было некуда, решил, что нужно посмотреть, в чем же может быть дело. Открыл капот, вылез из машины и давай смотреть проводку. Первым делом я попробовал, как плотно сидят клеммы на аккумуляторе, помню, что когда-то именно из-за плохого контакта минусовой клеммы АКБ были проблемы с пуском. Пошевелил их и даже немного затянул, надеясь, что именно они были виноваты в этой неполадке, но при попытке завести свою Калину — убедился, что искать нужно в другом месте.

Проверка цепи включения при неисправности стартера.

Если стартер сработал и коленвал вращается с нормальной скоростью, то следует найти неисправность в цепи включения втягивающего реле. Для этого оденьте провод, снятый с реле на место, в монтажном блоке поменяйте местами реле К3 с соседним и проверьте работу стартера поворотом ключа зажигания.

Если стартер не сработает, извлеките из монтажного блока реле включения стартера К3 и перемкните кратковременно выводы 30 и 87 в освободившемся гнезде. При этом стартер должен начать работать. Если это не происходит, то проверьте контрольной лампой наличие плюса на выводе 30 гнезда. Один конец контрольной лампы соедините с корпусом автомобиля, а вторым коснитесь вывода 30, контрольная лампа должна загореть. Если этого не произошло то, скорее всего, повреждена токоведущая дорожка в монтажном блоке.

Если стартер сработал, то соединяем контрольной лампой выводы 85 и 86 гнезда и поворачиваем ключ замка зажигания на старт. Контрольная лампа должна загореть, в противном случае не исправна контактная группа замка зажигания или её разъём.

admin18/07/2012

ремонт автомобиля, Стартер

комментария 3

Подписаться на комментарии

Антон — Январь 6th, 2014 в 15:41
Ребята,подскажите-стартер крутится в холостую,тяговое реле заменил-результат тот же.При перемыкании контактов реле клацает но не срабатывает.Пусковое реле стартера менял-ничего.Проблеа в планетарке или в обгонной муфте?
admin — Январь 6th, 2014 в 22:17
Если стартер редукторный и речь идёт о ВАЗе, то скорее всего планетарка, вернее излом пластиковой шестерни. Если Газель то скорее всего обгонная муфта (бендикс). В любом случае надо снимать и разбирать стартер. Если шестерни планетарной передачи целые, то надо менять бендикс не зависимо от его состояния.
Ответить
Петр — Июнь 28th, 2013 в 18:05
хорошо и доходчиво , но вот жаль , что нет версии для печати, не очень удобно бегать от гаража до компа )) , а так молодцы ,очень нужный сайт

Комментарий

Имя *

Сайт

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

« Электрическая схема калина

Электромобиль Kenguru для инвалидов »

Метки

Ваз, неисправности ВАЗ Датчики Зажигание Инжектор Приборы Стартер Схемы Электрокары Электроснабжение ваз 2110 газель газель бизнес регистраторы ремонт автомобиля

Архивы

Архивы Выберите месяц Сентябрь 2019 Август 2019 Июль 2019 Декабрь 2017 Август 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апрель 2017 Март 2017 Декабрь 2016 Ноябрь 2016 Октябрь 2016 Сентябрь 2016 Август 2016 Июль 2016 Июнь 2016 Май 2016 Апрель 2016 Март 2016 Февраль 2016 Ноябрь 2015 Октябрь 2015 Август 2015 Июль 2015 Июнь 2015 Май 2015 Апрель 2015 Март 2015 Февраль 2015 Январь 2015 Декабрь 2014 Ноябрь 2014 Октябрь 2014 Сентябрь 2014 Август 2014 Июль 2014 Июнь 2014 Май 2014 Апрель 2014 Февраль 2014 Январь 2014 Декабрь 2013 Ноябрь 2013 Октябрь 2013 Август 2013 Июнь 2013 Май 2013 Март 2013 Февраль 2013 Январь 2013 Ноябрь 2012 Октябрь 2012 Сентябрь 2012 Август 2012 Июль 2012 Июнь 2012 Май 2012 Апрель 2012 Март 2012 Февраль 2012 Январь 2012 Декабрь 2011 Ноябрь 2011 Октябрь 2011 Сентябрь 2011 Август 2011 Июль 2011 Июнь 2011 Май 2011 Апрель 2011

Проверка бензонасоса Лада КалинаГранта

Если после поворота ключа зажигания нет жужжания бензонасоса, то первое что следует проверить — это предохранитель и реле бензонасоса. В монтажном блоке Лада Калина и Лада Гранта предохранитель бензонасоса — F21 (15А), а реле бензонасоса — К12. Если предохранитель исправен, выполняем следующее:

Включаем зажигание
Снять реле бензонасоса
Подать +12В на контакт №11 диагностической колодки, либо поставить перемычку между 87 и 30 выводами реле
Проверить на слух включение топливного насоса

Если бензонасос не выключился, тогда проверяем:

Проводку и контакты между бензонасосом и колодкой диагностики/реле бензонасоса. Для этого проверяем напряжение на фишке бензонасоса, используя тест-лампу или мультиметр.
Нет соединения бензонасоса с «массой» автомобиля. Подать массу на фишку бензонасоса (находится под задним диваном).
Бензонасос неисправен

Для его проверки подаем +12В напрямую на контакты бензонасоса (Внимание! Остатки бензина могут загореться от искры!).

В редких случаях бензонасос не работает из-за:

неисправности ЭБУ (контроллер)
неисправности в сигнализации

Проверка электродвигателя стартера.

При неисправности стартера если стартер не включается, следует проверить исправность его электродвигателя. Для этого отвёрткой необходимо перемкнуть верхний и нижний болт на втягивающем реле. При этом электродвигатель должен начать вращаться в холостую, то есть без вращения коленвал. Вращение должно быть без постороннего шума и сопротивления вращению. Если электродвигатель исправен, то следует снять провод с фишки управления втягивающего реле и перемкнуть отвёрткой освободившуюся клемму реле с верхним болтом. Эту операцию необходимо проводить при выключенной передаче и на закрепленном от самопроизвольного качения автомобиле. При этом стартер должен начать работать с вращением коленвала двигателя.

Если при перемыкании верхнего болта втягивающего реле с клеммой управления не сработало втягивающее реле, то необходимо проверить заряд аккумулятора и состояние подключенных к нему клемм. Втягивающее реле снять и проверить исправность обмоток. Если втягивающее реле исправно то, скорее всего, изношены щётки. Стартер необходимо снять с автомобиля и отремонтировать. Если при включении стартера он срабатывает со второго или третьего и более раза, то необходимо заменить втягивающее реле. В нём подгорели контакты включения электродвигателя.

Если стартер включается, но обороты вращения стартера низкие, то необходимо проверить тестером напряжение на клеммах аккумулятора. При работе стартера оно не должно быть меньше 9В. В противном случае стартер следует снять и отремонтировать. Возможными неисправностями могут быть износ щёток, втулок или отпавший магнит статора. Если напряжение на клеммах нормальное, то следует проверить напряжение на самом стартере. Для этого щупы тестера размещаем на верхнем болту и корпусе стартера, и включаем его. Падение напряжения меньше ранее замеренного на аккумуляторе говорит о плохом контакте в креплении провода от аккумулятора к стартеру или корпусу двигателя. Если при включении стартера он работает в холостую, то есть не вращает коленвал двигателя, его следует снять и отремонтировать. Возможными неисправностями могут быть излом текстолитовой шестерни редуктора, проворот бендикса или ослабление венца маховика.

Возможные неисправности стартера Lada Kalina.

Для пуска двигателя автомобиля Lada Kalina используется редукторный стартер. Если в процессе эксплуатации стартер перестаёт работать или пуск двигателя затруднён из-за малых оборотов стартера, то необходимо определить неисправность. Поиск неисправности стартера ваз лучше начать, не снимая стартер с машины.

В эксплуатации могут возникнуть следующие характерные неисправности стартера:

1) При включении стартера отключаются все приборы

2) Малые обороты при пуске двигателя

3) Не включается стартер при повороте ключа замка зажигания на старт

4) Стартер включается не с первого раза.

5) Стартер работает, но не вращает коленвал двигателя.

мой сайт ego-yuriie.ru Как проверить давление бензонасоса Лада Калина

Большую роль в подаче топлива в Лада Калина отвечает бензонасос, который создаёт определённое давление в магистрали и подаёт топливо к форсункам. От качества топлива и сроком пробега бензонасос не обеспечивает возложенную на него функцию, двигатель начинает неустойчиво работать, терять свою мощность, а также не заводится, особенно в зимнее время. Устройство бензонасоса не сложная конструкция, который требует к себе особого внимания, внутри его расположен электромотор со встроенной крыльчаткой, которая нагнетая топливо через электромотор к выходному штуцеру, одновременно охлаждая, так как топливо не является проводником электричества.

В выходном штуцере расположен обратный клапан, когда выключают зажигание, он не даёт уходить топливу из магистрали, и поддерживает давление определённое время. Прежде чем менять бензонасос нужно установить причину неисправности, может оказаться, что виновником могут быть электромотор, регулятор давления топлива, фильтр забитый, форсунки не держат давление, на данном этапе рассмотрим, как это всё проверить, используя манометр со шкалой от одного до десяти атмосфер.

Потребуются манометр, шланг длиной 10 – 15 см с внутренним диаметром 8 – 10 мм, наконечник от старого топливного фильтра для проверки регулятора и два хомутика. Откручиваем колпачок на рампе и золотник, будьте осторожны, топливо под давлением, наматываем на резьбу нитку, вставляем шланг с манометром и хомутом затягиваем.

Включаем зажигания на долю секунды и проверяем герметичность, после этого снова включаем и смотрим показания, оно должно быть 3,8 кг/см для двигателей с литражом 1.6, если оно меньше. Переходим к проверки самого насоса и от его по цепочки проверим регулятор и форсунки, во многих случаях выходит из строя насос

Для начала подымаем заднее сиденье и снимаем лючок, после этого снимаем клипсу со шлангом, который идёт к фильтру, вместо него вставляем манометр со шлангом и затягиваем хомутом, только осторожно штуцер не сломайте

Включаем зажигание и смотрим показание на манометре, оно должно быть от 5- 6 атмосфер, если 4 то лучше заменить, менять можно не полностью бензонасос, а электромотор, дешевле обойдётся. Если насос нормальный, то проверяем регулятор, он находится в самом бензонасосе, а на двигателях с литражом 1.5 на рампе. Чтобы проверить регулятор, топливный фильтр и топливную трубку, подключаем манометр к трубке, которая закручена в рампу.

На самом бензонасосе снимаем клипсу с тройником и делаем заглушку из штуцера старого фильтра и включаем зажигание, давление должно быть такое, как при проверке насоса, если меньше, то грязный фильтр или помятая топливная трубка. После этого проверяем регулятор, убираем заглушку на тройнике и соединяем с бензонасосом, включаем зажигание и смотрим показание манометра оно должно быть 3.8 кг/см при меньшем показание, регулятор неисправен.

Теперь осталось проверить форсунки, пропускают или нет, подсоединяем манометр к рампе, включаем зажигание и смотрим показание, если показание 3.8 кг/см значить форсунки исправны, если нет, то подлежат замене. Ещё может быть причина спада давления в системе, это подача низкого напряжения в бензонасос из-за плохого контакта, потеря напряжения в системе, прибором можно проверить какое напряжение подаётся. Все данные манометра при работающем бензонасосе. Будьте осторожны при выполнение работ.

Что делать не заводится Лада Калина

Стильный кроссовер Калина

Немало времени прошло с той поры, как АвтоВАЗ объявил о запуске в продажу нового проекта под названием Лада Калина. Грандиозная реклама и надежда на светлое будущее сделали свое: миллионы россиян из патриотических чувств решили выбрать отечественную Калину, отбросив многочисленные проекты «Рено», «Фольксваген» и прочих заводов, позиционирующих надежность и качество. Но радость была недолгой.

Уже в первые месяцы Калина проявила себя не с самой лучшей стороны, показав капризный нрав. И получилось, что хозяева Калины стали больше времени проводить в гараже за ремонтными работами, нежели в поездках. Инженеры знают свои недоработки и всеми способами стараются избавиться от них в каждом следующем поколении авто, придумать что-то, чтобы увеличить процент надежности машины.

Но результаты почему-то пока мало заметны. По-прежнему автомобиль не может порадовать выносливостью и износоустойчивостью. Самой неприятной проблемой является то, что время от времени не заводится Калина. Чтобы вернуть машине работоспособность, необходимо выяснить причины возникновения неисправности, а их немало. Итак, попробуем разобраться, почему Лада не завелась.

Проверка бензонасоса Лада Приора

На Лада Приора реле бензонасоса и его предохранитель находятся в дополнительном монтажном блоке возле левой ноги переднего пассажира. Предохранитель имеет маркировку F3 (15А), а реле K2.

Первым делом проверяем предохранитель бензонасоса, и в случае необходимости заменяем его на аналогичный новый. Проверка проводки и самого бензонасоса выполняем таким же способом, как и на автомобилях Лада Калина и Лада Гранта (см. выше).

Напомним, не забывайте регулярно менять топливный фильтр.

Ключевые слова: система питания лада гранта | система питания лада калина 2 | система питания лада приора

Электрический бензонасос, расположенный в бензобаке баке легкового автомобиля Лада Калина, можно считать сердцем системы питания инжекторного двигателя. Именно он, создаёт в рампе необходимое давление, от величины которого, зависит работа электромагнитных форсунок. Включением и выключением бензонасоса управляет контролёр. При повороте водителем ключа в положение «зажигание включено», напряжение на клеммы бензонасоса, в течении 3-5 секунд, подаётся через главное реле. А как только начнёт вращаться коленчатый вал двигателя, то по сигналу датчика ДПКВ, контролёр включает в работу реле бензонасоса и напряжение на его клеммы пойдёт уже через контакты этого реле.

Как известно, все электрические цепи в электропроводке автомобиля защищены плавкими предохранителями и если бензонасос не хочет включаться, то в первую очередь проверяют именно их. Найти пятнадцати амперный предохранитель, защищающий цепь бензонасоса, можно в дополнительном монтажном блоке расположенном рядом с прикуривателем. Для того чтобы открыть его крышку, потребуется плоская отвёртка. В этом блоке имеется четыре гнезда для установки предохранителей. Если они стоят в первом, втором и третьем гнезде, то проверять нужно будет средний предохранитель, так как именно он защищает цепь бензонасоса.

Выяснив, что данный предохранитель цел, то следующим шагом станет проверка реле бензонасоса. Находится оно за крышкой воздуховода, расположенной в ногах переднего пассажира. Чтобы её снять, придётся выкрутить один саморез. Далее, отворачиваете гайку крепления Г-образной металлической пластины и вытаскиваете её вместе с закрепленными на ней четырьмя реле. Реле бензонасоса закреплено снизу пластины, а среднее из тех трёх, что стоят на верху пластины, называется главным реле. Проверку работоспособности реле осуществляем методом замены на заведомо исправное реле.

Если проверка предохранителя и реле не дала желаемых результатов, тогда путём подачи напряжения напрямую с клемм АКБ на клеммы бензонасоса (серый провод плюс, черный провод минус) проверяем, будет ли работать бензонасос. Если он включится, то неисправность нужно будет искать либо в отсутствии контакта провода, идущего на «массу», либо в обрыве провода идущего от реле бензонасоса к его колодке. Обрыв серого провода возможен ногами задних пассажиров, так как жгут из 4-х проводов к колодке бензонасоса идёт под ковриком, по середине салона.

Не качает и не работает бензонасос Лада Калинапричины, признаки

Рано или поздно любой автолюбитель сталкивается с тем, что выходит из строя бензиновый насос Лады Калины. Некоторые сразу едут на автосервис, но находятся и те, кто пробует устранить неисправность своими руками. Эту процедуру нельзя назвать легкой, но вполне реально выполнить самому.

Видео по ремонту бензонасоса Лада Калина

https://youtube.com/watch?v=7xPJSUReJKg

На видео показан процесс ремонта и диагностики бензонасоса Лады Калины, а также некоторые рекомендации.

Основные признаки неисправности бензонасоса и диагностика

Бензиновый насос Лада Калина

Прежде чем приступить к ремонту, необходимо определить неисправность бензонасоса. Существуют прямые и косвенные факторы, которые указывают на это. Итак, рассмотрим основные признаки неисправности бензинового насоса на Калине:

Плохой старт мотора на холодную.
Автомобиль двигается рывками.
Мотор не запускается.
Недостаточное давление в трубопроводах.

Все эти причины могут послужить тому, что бензонасос нуждается в ремонте или замене.

Демонтаж бензонасоса

Прежде чем приступить к снятию бензонасоса Калины необходимо собрать инструментарий. Для проведения этой операции понадобится: пассатижи и отвертка. Итак, преступим непосредственно к процессу:

Отключаем «клемму минус» с АКБ.
Сбрасываем давление в системе.
Демонтируем диван заднего сиденья.
Под ковровым покрытием находим люк, с которого необходимо открутить 4 болта крепления.
Под задним диваном и ковровым покрытием находится панель, которая закрывает бензонасос Калины.
Разъединяем разъем проводок бензонасоса.
Отключаем топливные шланги.
Нажав на колодку можно отсоединить бензопроводящие шланги
Отключаем подводящий и отводящий топливные шланги Лады Калины
Против часовой стрелки откручиваем пластину крепления бензонасоса.
Место, где должно оказаться крепежное кольцо, чтобы можно было вытянуть бензонасос
Попав в определенный паз на кузове, можно вынуть бензиновый насос с топливного бака.
Установка проводится в обратном порядке.

Теперь бензонасос, демонтированный и можно приступить к диагностике неисправностей и ремонту.

Ремонтные операции

Прежде чем приступить к ремонту бензонасоса на Калине стоит отметить, что нужно быть на 100% уверенным, что проблема заключается именно в нём. Если не уверены, то стоит проверить все остальные системы, поскольку не рекомендуется его разбирать без особой надобности.

Также стоит отметить, что проводить ремонт данного узла стоит не спеша и тщательно, поскольку деталь хрупкая и неосторожное движение может только навредить. Итак, рассмотрим последовательность процессов разборки и ремонта:

Поддеваем отверткой сливной модуль и отсоединяем его.
Отключаем провод массы с насоса.
С внутренней стороны отключаем промежуточный разъем проводов.
Засоренная сетка бензонасоса
Рабочая часть бензонасоса Калины
Внутренний вид корпуса бензонасоса
Поддеваем отверткой кольцо и поворачиваем за часовой стрелкой
Демонтируем регулятор давления.
Отжимаем пластиковый фиксатор и снимаем модуль топливного насоса.
Демонтируем сетку-фильтр с корпуса.
Проводим сборку в обратном порядке.
Сетка бензонасоса для топливного насоса Калины

Если при разборке были выявлены детали, которые необходимо заменить, то заменяем их.

Выбор бензонасоса

Если топливный насос перестал подавать признаки жизни, то его необходимо заменить. Для выбора необходимо знать каталожный номер.

Оригинальный артикул топливного насоса Лада Калина – 1118-1139009. Также существует аналог от производителей Master-sport (1118-1139009-PCS-MS) и Pekar (1118-1139009).

Замена и ремонт бензинового насоса Лады Калины проводится достаточно легко, по сравнению с тем, что кажется вначале. Провести эту операцию можно своими руками у себя в гараже, при наличии отвертки и пассатижей. Если топливный насос совсем вышел из строя, то можно легко найти новый. Как показывает практика, автолюбители устанавливают оригинальную деталь.

Диагностика и устранение неполадок

Убедиться в неисправности электрической сети относительно просто — это можно сделать, не снимая бензонасоса. Когда при включенном зажигании не слышен звук его работы, необходимо сразу же проверить предохранитель, отвечающий за эту цепь. Он установлен в блоке, закрепленном в нижней части перед передним пассажирским сиденьем. Нужно снять крышку блока, отыскать предохранитель с маркировкой F3, рассчитанный на ток 15 А, и заменить его. Такую работу можно проделать и в дороге.

Если работа топливного насоса не возобновилась, следует переключить внимание на реле К2, находящееся в том же блоке. Оно замыкает силовую цепь питания перекачивающего устройства по сигналу контроллера

Проверить исправность реле можно и в дорожных условиях, для чего понадобится кусок медного провода. Диагностика производится в таком порядке:

Извлечь реле К2 из разъема.
Включить зажигание.
С помощью провода замкнуть между собой контакты с маркировкой «30» и «87», цифры нанесены на реле. Другой вариант — подать питание на контакт «11», расположенный в диагностическом разъеме. Напряжение +12 В можно взять рядом, от прикуривателя.
Если послышалось жужжание насоса, то необходимо поменять реле К2.

Если после перечисленных манипуляций агрегат по-прежнему «молчит», надо проверять целостность проводки и надежность контакта в месте его подключения. Для этого потребуется прибор, так что подобные работы провести посреди поля не удастся. Разве что проверить исправность самого бензонасоса, отключив от него разъемы и подав напрямую 12 В от любого удобного источника. Если и в этом случае насос не жужжит, его следует заменить.

Диагностировать недостаточную подачу горючего к форсункам в дорожных условиях не выйдет, разве что вы возите с собой манометр с соответствующим шлангом для присоединения к топливной рампе. Количество подаваемого бензина характеризуется давлением в сети, для измерения которого и потребуется манометр. Проверка выполняется следующим образом:

Скрутить пластиковый колпачок, прикрывающий диагностический штуцер. Он находится в торце топливной рампы и представляет собой обычный золотник.
Нажатием на шток золотника стравить давление в магистрали. На случай вытекания бензина под золотник надо подставить небольшую емкость. Возможно, неисправность даст о себе знать уже на этом этапе, если давления в сети нет, а из штуцера не потечет горючее.
Выкрутить золотник и надеть на штуцер шланг от манометра. При выключенном зажигании подать напряжение 12 В напрямую к насосу. Чтобы четко зафиксировать показания, он должен отработать не менее 10 секунд.

При давлении ниже 3,6 бар надо сначала сменить фильтр грубой очистки. Если это не поможет, то придется проверить РДТ и герметичность форсунок. Только так можно точно определить источник проблемы.

Почему автомобиль не заводится

Неисправен иммобилайзер. Когда не включается мотор посредством ключа зажигания специалисты рекомендуют прибегнуть к проверке данного узла. Определить это можно визуальным способом. В такой ситуации с началом работы устройства с присутствием перебоев раздается характерный звук или имеющиеся здесь лампы переходят в режим постоянного свечения.

Здесь владельцу необходимо просчитать:

спустя сколько секунд лампы начнут загораться;
какое количество вспышек произойдет;
какого характера звук воспроизводит зуммер.

Электросхема Калина

Замена передних колодок Калина

Стойки передние Калина

Не крутит стартер лады калина: причины, как завести? — Сайт об отечественном автопроме | Авто центр SPB

Также все в порядке со свечами и блоком управления. В этом случае рекомендуется проверить датчик коленчатого вала. Возможно, он скоро выйдет из строя. Для проверки его подключат к мультиметру и перед торцевой частью датчика двигают отверткой.

Мультиметр лада калина не заводится щелкает стартер показывать скачки напряжения. Есть и другой способ — проверить сопротивления между контактами. В рабочем датчике оно должно быть равно Ом. Владельцы лада калина не заводится щелкает стартер часто жалуются, что «Калина» не заводится «на горячую». Самые распространенные причины такого поведения — неполадки датчика температуры охлаждающей жидкости.

В этой статье мы рассмотрим вопросы счастливых владельцев одного из таких детищ — Лада Калина, — а именно, почему может не заводиться данный автомобиль. В самой действительности, причин, по которым Лада Калина может не заводиться, достаточно. Мы разберемся только с теми причинами, которые реально устранить самостоятельно, а остальные потребуют вмешательства обученных специалистов. Устранить малейшие неисправности в автомобиле может даже самый обычный водитель без технического образования, главное — уметь правильно держать в руках гаечный ключ.

Теперь разберемся с самыми распространенными причинами того, почему может не заводиться двигатель в Ладе Калина:. В руководстве по эксплуатации и обслуживанию автомобиля, как правило, имеется расшифровка зуммера и сигналов, выдаваемых лампочкой.

Не крутит стартер лады калина: причины, как завести?

От вас потребуется запомнить выданную «морзянку» и найти информацию о проблеме в инструкции. В холодный период времени часто возникает проблема, когда двигатель Калины запускается с пятого-шестого раза. В большинстве случаев для решения данной проблемы потребуется «переучить» ключ.

Это процедура также во всех подробностях описана в мануале, поэтому перейдем далее. Такую проблему заметить несложно: при повороте ключа в лада калина не заводится щелкает стартер «Старт» Лада Калина не заводится и не крутит стартер.

В таком случае отсутствуют все признаки того, что вы заводите автомобиль. Такую проблему может не заметить только глухой. Первым делом, что стоило бы проверить — аккумуляторную батарею автомобиля. Вероятно, лада калина не заводится щелкает стартер питания разряжен. Если в салоне вашего автомобиля при включенном зажигании не загораются лампочки, не подсвечивается приборная панель — проблема налицо. Зарядите либо поменяйте аккумуляторную батарею. Но если с описанным все в порядке, а стартер не крутит, включите дальний свет и выйдите из автомобиля.

Обратите внимание на передние фары. Если свет от них тусклый, это говорит о низком заряде источника питания, и его не хватает для запуска стартера. Решение данной проблемы — зарядите аккумулятор.

Если проблема с аккумулятором не подходит под вашу ситуацию — придется запачкать руки. Проблемы может быть две:. Для проверки проводки вам понадобится тестер и минимальное понятие, как с ним работать.

Красный щуп тестера соединяем с контактом на стартере, черный щуп присоединяем к массе автомобиля. В режиме замера тока тестер должен показывать от 12,5 до 14,5 вольт. Если показания тестера меньше — ищем проблему в проводке. Визуально осматриваем провода на предмет обломов, обрывов, потертостей. Защищаем контакты наждачной бумагой, проверяем соответствующие предохранители. В случае обнаружения проблемы в проводке, устраняем ее, в противном случае дорога лада калина не заводится щелкает стартер ласточке на СТО.

Электронный блок управления. В Ладе Калина довольно часто проблема может скрываться в электронном блоке управления ЭБУили, как его еще называют — «мозги». Чтобы проверить коммутацию и уровень поступающего питания к стартерному узлу потребуется воспользоваться вольтметром.

Провод красного цвета соединяем с плюсовым выводом стартера, а черный коммутируем с «массой» авто. Смотрим на экран тестера. Если напряжение равно 12 Вольтам, то констатируем исправность проводки и корректность подключения. Когда экран не высвечивает значение измеряемого параметра, то склоняемся к визуальной проверке целостности проводки и ее замене иногда — очистке участков окисления. Некачественное топливо.

При использовании топлива с недостаточными качественными кондициями свечи лада калина не заводится щелкает стартер «заливает», в результате чего двигатель «отказывается» нормально функционировать.

Особо отчетливо недочет проявляет себя в морозную погоду, поскольку образовавшийся конденсат «забивает» фильтрующий топливный компонент.

Во избежание подобной неприятной ситуации специалисты рекомендуют зимой добавлять в топливо очищенный спирт. Наиболее эффективной мерой будет лада калина не заводится щелкает стартер топлива только у проверенных заправочных станций, которые заботятся о свей репутации и не склонны реализовывать некондиционное топливо. Если случайно произошел факт заправки некачественным топливом, то его в скорой мере необходимо слить, после чего следует заменить фильтр и очистить форсунки на специальном стенде.

Неисправность электронного модуля управления мотором или ЭБУ. К проверке исправности обозначенного блока необходимо прибегать, когда вышеуказанные причины, если не заводится не крутит стартер, не фигурируют в конкретном автомобиле. По своему конструктивному устройству модуль является достаточно надежным устройством, к тому же он защищен от воздействия наружных атмосферных факторов.

Иногда владельцы собственноручно провоцируют выход из строя ЭБУ, к примеру, пролив на его поверхность какую-нибудь жидкость. Также источником неисправности модуля могут стать утечки из радиатора системы отопления салона, поскольку этот узел не обладает надежностью и к тому же расположен в непосредственной близости от ЭБУ.

Если блок все-таки пришел в негодность, то отремонтировать его не удастся. Замена будет весьма дорогостоящей процедурой, поскольку цена на новое электронное устройство весьма немалая.

Избежать указанной неприятной ситуации можно, если с достаточной периодичностью проверять целостность радиатора и обращаться с чувствительным к влаге электронным модулем достаточно аккуратно. Если при переводе ключа в замке зажигания в положение «II» стартер не работает — возможна неисправность, как самого стартера, так и цепи его включения. Для проверки выключаем зажигание и отсоединяем колодку провода от вывода обмоток тягового реле стартера.

Стержнем отвертки перемыкаем вывод обмоток тягового реле и наконечник провода, соединенного с плюсовым выводом аккумуляторной батареи. При проведении этой операции необходимо соблюдать осторожность. Не замкните отвертку на «массу» в момент замыкания выводов!

Если нет возможности устранить неисправность в цепи включения исправного стартера, то при необходимости таким образом включив зажигание и замыкая выводыможно пустить двигатель и доехать до места ремонта. Неисправность в цепи включения лада калина не заводится щелкает стартер может быть вызвана повреждением: реле стартера, силовой цепи или цепи управления реле контактной группы замка зажигания, для поиска неисправности в цепи включения стартера….

Для проверки реле стартера устанавливаем на его место заведомо исправное реле типа Вставляем перемычку отрезок провода в гнезда силовых контактов реле «30» и «87». Лада калина не заводится щелкает стартер ключ в замке зажигания в положение «II» — «стартер». Затем вставляем щупы тестера в гнездо «86» и «85» и проверяем есть ли «масса» в гнезде «85» реле соединенном с выводом «50» контроллера.

В противном случае проверяем целостность цепей управления реле стартера от главного лада калина не заводится щелкает стартер системы управления и вывода «50» контроллера — соответственно к гнездам «86» и «85» реле стартера. Для пуска двигателя автомобиля Lada Kalina используется редукторный стартер.

Для любого водителя важно, чтобы его машина заводилась с полуоборота ключа. Для запуска двигателя на Лада Калина установлен редукторный стартер. Если не заводится Калина, стартер не крутит при повороте ключа.

Если в процессе эксплуатации стартер перестаёт работать или пуск двигателя затруднён из-за малых оборотов стартера, то необходимо определить неисправность. Поиск стоит начать, не снимая стартер с машины. Лада калина не заводится щелкает стартер возникнуть следующие характерные неисправности: 1 При включении стартера отключаются все приборы.

Если при включении стартера отключаются все приборы, то необходимо проверить состояние заряда аккумулятора и надёжность крепления клемм на нём. При необходимости клеммы снять и зачистить, аккумулятор зарядить.

Если стартер не включается, то следует проверить исправность его электродвигатель. Для этого отвёрткой необходимо перемкнуть верхний и нижний болт на втягивающем реле.

При этом электродвигатель должен начать вращаться вхолостую, то есть без вращения коленвала. Вращение должно быть без постороннего шума и сопротивления вращению. Если электродвигатель исправен, то следует снять провод с фишки управления втягивающего реле и перемкнуть отвёрткой освободившуюся клемму реле с верхним болтом.

Эту операцию необходимо проводить при выключенной передаче и на закрепленном от самопроизвольного качения автомобиле. При этом стартер должен начать работать с вращением коленвала двигателя. Если стартер сработал и коленвал вращается с нормальной скоростью, то следует найти неисправность в цепи включения втягивающего реле.

Для этого оденьте провод, снятый с лада калина не заводится щелкает стартер на место, в монтажном блоке поменяйте местами реле К3 с соседним и проверьте работу стартера поворотом ключа зажигания.

Если стартер не сработает, извлеките из монтажного блока реле включения стартера К3 и перемкните кратковременно выводы 30 и 87 в освободившемся гнезде. При этом стартер должен начать работать. Если это не происходит, то проверьте контрольной лампой наличие плюса на выводе 30 гнезда. Один конец контрольной лампы соедините с корпусом автомобиля, а вторым коснитесь вывода 30, контрольная лампа должна загореть. Если этого не произошло, то скорее всего повреждена токоведущая дорожка в монтажном блоке.

Если стартер лада калина не заводится щелкает стартер, то соединяем контрольной лампой выводы 85 и 86 гнезда и поворачиваем ключ замка зажигания на старт. Контрольная лампа должна загореть, в противном случае неисправна контактная группа замка зажигания или её разъём. Если при перемыкании верхнего болта, втягивающего реле с клеммой управления, не сработало втягивающее реле, то необходимо проверить заряд аккумулятора и состояние подключенных к нему клемм.

Втягивающее реле снять и проверить исправность обмоток. Если втягивающее реле исправно, то скорее всего изношены щётки. Стартер необходимо снять с автомобиля и отремонтировать. Если при включении стартера он срабатывает со второго или третьего и более раза, то необходимо заменить втягивающее реле. В нём подгорели контакты включения электродвигателя. Если стартер включается, но обороты вращения лада калина не заводится щелкает стартер низкие, то необходимо проверить тестером напряжение на клеммах аккумулятора.

При работе стартера оно не должно быть меньше 9В. В противном случае стартер следует снять и отремонтировать.

В том, что стартер щелкает, но не крутится, могут быть виноваты плохие контакты или проблемы в проводке. Чаще всего неисправность возникает на пути передачи тока от положительной клеммы аккумулятора к втягивающему реле.

Для запуска стартера требуется порядка Ампер, но при проблемах в проводке и контактах до него может доходить гораздо меньший ток. Это приводит к тому, что запитать втягивающее реле удается которому достаточно 10 Ампера на раскрутку самого стартера тока не хватает.

При подобной неисправности щелчки могут раздаваться сериями или время от времени умолкать. Если имеется такая проблема, необходимо проверить проводку, убедиться в отсутствии окисления на контактных площадках и в том, что они затянуты достаточно для полной передачи тока. Если аккумулятор, замок зажигания, контакты, проводка и реле стартера проверены, но он все равно не вращается при повороте ключа зажигания, значит проблема непосредственно в стартере.

В такой ситуации придется его полностью снимать с автомобиля, разбирать и оценивать возможность проведения ремонта. лада калина не заводится щелкает стартер

Не заводится лада калина: причины, как исправить

Так же можно просто заменить стартер на новый. Решив самостоятельно починить стартер, знайте, что проблема с отказом его вращаться под нагрузкой может быть связана с:.

Стартеры редко ремонтируются, и на подобный шаг следует идти только в крайнем случае. Если есть возможность заменить стартер, то лучше сделать это, чем возиться с ремонтом обмотки или щеточного узла. Если после пуска двигателя гаснут все лада калина не заводится щелкает стартер, это значит, что отсутствует электропитание.

Следует проверить клеммы и степень зарядки АКБ. Если после запуска не работает пусковое устройство, то нужно проверить его исправность автор видео — Expert R. Начинать поиск неполадок лучше, не снимая устройство с машины.

Сначала отверткой нужно соединить болты втягивающего реле сверху и снизу. В результате электромотор должен начать работать, но без вращения коленвала.

Он должен вращаться свободно, при этом не должно быть каких-либо посторонних звуков и шумов.

Лада калина не заводится, стартер не крутит: причины, ремонт

После проверки электродвигателя нужно снять провод с клеммы управления тягового реле и перемкнуть отверткой ее и верхний болт. После включения должен начать вращаться коленчатый вал мотора. Если все нормально работает, нужно неисправность искать в цепи втягивающего. Сначала нужно проверить реле пускового механизма, находящиеся в монтажном блоке, заменив его заведомо исправным элементом. Если пусковое устройство заработало, то нужно заменить неисправное реле.

В противном случае нужно проверить лада калина не заводится щелкает стартер цепь. Для этого вставляем перемычку лада калина не заводится щелкает стартер гнезда 87 и При повороте ключа ЗЗ двигатель должен запуститься, иначе следует проверить контрольной лампочкой, подводится ли напряжение 12В к гнезду Одним концом контрольки следует коснуться вывода 30, а второй соединить с массой.

Лампочка должна гореть. Иначе возможно повреждение токоведущей дорожки. Если цепь не имеет повреждений, проверяем контактную группу ЗЗ, присоединив концы контрольной лампы к разъемам 85 и Если при запуске мотора, лампочка загорится, это говорит о том, что с контактной группой все в порядке. Иначе необходим ее ремонт. Втягивающее на исправность проверяется путем соединения ее болта, расположенного сверху, с клеммой управления.

При замыкании реле должно сработать.

Щелкает реле стартера, а не заводится

В противном случае проверяется зарядка АКБ и состояние ее клемм. Если тяговое реле поломано, его следует демонтировать и проверить исправны ли обмотки. Если реле в рабочем состоянии, нужно проверить изношенность щеток. Если после пуска не крутит стартер и мотор не запускается с первого раза, то необходима замена тягового реле. Возможно, что лада калина не заводится щелкает стартер в обгоревших контактах на электромоторе. Некачественное топливо и желающие оставлять лучшего дороги создают весь набор предпосылок для выявления действительной надежности автомобилей.

В этой дисциплине Лада Калина оказалась в значимом проигрыше в сравнении с иномарками. Владельцев часто «достают» сбои электронного модуля управления мотором.

Почему не заводится движок? Данная ситуация не позволяет в полной мере решить проблему самостоятельно, а заставляет склоняться к помощи специализированных диагностических и ремонтных центров.

Также среди существенных поломок можно выделить недочеты в функционировании топливного насоса, который своим внезапным отказом провоцирует мотор заглохнуть или вообще не завестись. Подобных примеров можно приводить весьма немало. Иммобилайзер сегодня является хорошим инструментом комплекса безопасности в автомобиле.

Он не доставляет проблем, если его конструкцию разработчики довели до совершенства и исполнили с надлежащим качеством. В Лада Калина данное устройство, к сожалению, способно довольно часто «выдавать» сбои. Возникшую неисправность сразу зарегистрирует ЭБУ, уведомив водителя соответствующей лампой, которая перейдет в мигающий режим.

Зачастую владельцы в таких обстоятельствах слышат характерный звук, но причины предстоит только выяснить. Устранить причины неисправности достаточно сложно. Вначале следует выполнить диагностирование устройства, и понять, почему не заводится, одновременно наблюдая мигание лампы и отсчитывая секунды. Далее потребуется обратиться к инструкции, где присутствует расшифровка посылаемых лампой устройства световых сигналов.

Имеет место немало случаев, когда иммобилайзер LADA Kalina не подает никаких предупредительных сигналов, а мотор все равно отказывается запускаться, а причины этого неясны. Почему не заводится в данном случае? Здесь причина может «скрываться» в стартере.

А случается так, что стартер крутит, но авто не заводится. Определить «виновника» довольно просто в сравнении лада калина не заводится щелкает стартер поломкой иммобилайзера. К потере функционала стартером может привести разрядившаяся АКБ.

Понять это несложно — достаточно взглянуть на приборную панель после включения зажигания. Ни одна лампа или приборке не «поприветствует» водителя своим свечением. Допустим, что символы все же загорелись. Здесь потребуется включить фары, активируя дальний свет, а затем присмотреться на интенсивность пучка. Если световой поток проявляет тусклость, то это намекает на потребность в подзарядке батареи.

Также может развиться иная ситуация, при которой первые несколько секунд фары испускают достаточно интенсивный световой пучок, а затем начинают гаснуть. Это плохой признак, ввиду чего потребуется «позаниматься» с электрической сетью.

Каковы причины неисправности? Возможно, мы имеем дело с вышедшим лада калина не заводится щелкает стартер строя стартером и замыкающей проводкой. Кабельные магистрали узла диагностируются посредством вольтметра.

Во время коммутации тестового прибора строго соблюдаем алгоритм лада калина не заводится щелкает стартер. Красный провод коммутируем с контактом стартера, а черный с «массой» неокрашенной частью кузова авто LADA Kalina. Норма характеризуется значением в 12,5 В. Если показатель прибора ниже обозначенной величины, то у проводки появились весомые проблемы. Для их ликвидации потребуется прибегнуть к очистке контактов, осмотру предохранителей и самих электрических магистралей на предмет прожога или обрыва.

Для принудительной активации стартера к его плюсовому контакту потребуется подвести кабель с положительным зарядом. Это называется «замкнуть напрямую».

Минусовой контакт устройства должен в данный момент быть коммутирован на «массу». Автомобиль в это время подлежит фиксации посредством ручного тормоза, а в коробке лада калина не заводится щелкает стартер установить нейтральную передачу. Подвести напряжение можно, к примеру, от АКБ.

После подачи питания стартер начинает оживать и вращает лада калина не заводится щелкает стартер мотора, давая возможность последнему запуститься. Радости здесь мало, поскольку после этой разовой процедуры потребуется обратиться в сервис для более полного диагностирования и искоренения проблем. Напомним, что очередной причиной, побуждающей мотор не заводиться, фигурирует сбой в ЭБУ, даже если стартер крутит.

Это устройство выполнено наподобие компьютерного процессора и отвечает за весь функционал электронных компонентов в автомобиле. Данный модуль управления расположен поблизости к печке салона.

Почему не заводится Лада Калина, причины неисправностей

Если в радиаторе системы отопления происходят течи, то антифриз с высокой вероятностью способен проникнуть внутрь корпуса ЭБУ. Такое конструктивное решение является не совсем верным. Оно заключается в том, что мастера при монтаже забывают поставить заглушки, тем самым создавая предпосылки для проникновения влаги внутрь модуля. Гарантированно обезопасить устройство можно посредством его переноса в более безопасную нишу, например, под бардачок.

Кстати, завод с г. Выход из строя свечей также является достаточно распространенной ситуацией, когда мотор вдруг не смог завестись. Иногда двигатель после пуска сразу глохнет, а свечи в данный момент заливает не воспламенившимся топливом. Устранение данного недочета весьма простое и заключается в так называемой сушке. Для этого после удачной попытки пуска лада калина не заводится щелкает стартер подержать педаль акселератора в нажатой позиции на протяжении секунд.

Когда данный метод не способен помочь, то потребуется просушить свечные электроды вручную. Свеча выкручивается из посадочного места в моторе, ее электродный узел очищается металлической щеткой, а затем сушится. Здесь понадобится фен или иной источник интенсивного тепла. На морозе данная процедура не совсем приятная.

Чтобы ее избежать рекомендуется лада калина не заводится щелкает стартер иметь в запасе дополнительный набор свечей. Быстрая замена, мотор запущен и снова в путь! Не забывайте в свободное время просушить демонтированные компоненты узла зажигания. Почему не заводится? В чем проблема? Сегодня достаточно сложно отыскать заправочную станцию, реализующую топливо с хорошим качеством, особенно если находишься в незнакомом населенном пункте. Заправляться рекомендуем только у проверенных поставщиков, и если предстоит длительная поездка, то по возможности до полного бака.

Плохой бензин — угроза скорейшего прихода в негодность топливного насоса. А если этот узел дал сбой где-то в дороге и вдали от населенного пункта, то приятный вояж тут же прекращается, принося массу проблем по эвакуации.

Для любого водителя важно, чтобы его машина заводилась с полуоборота ключа. Для запуска двигателя на Лада Калина установлен редукторный стартер. Если не заводится Калина, стартер не крутит при повороте ключа.

Несмотря на завидную популярность Лада Калина все же требует к себе внимания со стороны заботливого владельца. Указанные нами недочеты способны огорчить водителя в самый неподходящий момент. Чтобы обезопасить себя или хотя бы минимизировать риск поломки в дороге, склоняйтесь лада калина не заводится щелкает стартер тщательному периодическому диагностированию состояния обозначенных узлов, что позволит заиметь уверенность в том, что LADA Kalina не подведет.

Напомним, что исключить проблемы пуска двигателя поможет регулярное техническое обслуживание автомобиля. Ключевые слова: двигатель лада калина система зажигания лада калина стартер лада калина система питания лада калина ЭСУД Лада Калина 9 -1 Обнаружили ошибку? Самые разные «сюрпризы» могут ожидать любого автомобилиста.

У меня такое было на вазЭБУ сгорело,а на калинах бывает антифриз с печки радиатора начинает капать и мозгам каюк приходит прямо на хаду.

Гость Денис. Лада калина не заводится щелкает стартер вечер! Проблема такая, калина 1. Проблема с запуском, поменяли свечи, искра есть, прокладки заменил на коллекторе, топливный фильтр новый, датчик коленвала новый поставил, по диагностике пишет, что ошибка фазы.

Гость Сергей. ЮрийЦепляется тросик газа. Калина ого года 1. Поиск статей и новостей:. Колпачок концевика нового образца Lada Vesta Нет в наличии. Устраивает ли Вас штатный ближний свет Лада Калина 2?

Да, отлично светит.

Да, неплохой. Скорее Нет, чем Да. Нет, он ужасный. Войти Быстрая регистрация через соц. Забыли пароль? Напряжение на клеммах аккумулятора при выключенных потребителях менее 12В.

Не крутит стартер Лада Гранта. Что делать ⋆ I Love My Lada

Самое неприятное в любых поломках это то, что они проявляются неожиданно. Наиболее часто этим страдают недорогие автомобили вроде Лада Гранта. Не заводится двигатель, не крутит стартер. Вариантов решений вопроса для опытного автомеханика более чем достаточно. А неопытный едва ли вообще сможет одолеть такую проблему самостоятельно. Но мы-то опытные…

Не крутит стартер на Лада Гранта. Где искать причину

В любой ситуации, когда двигатель на Лада Гранта не заводится и не крутит стартер, нужно исходить из того, что именно пошло не так и что этому предвещало. К примеру, при повороте ключа зажигания стартер не подает вообще никаких признаков жизни, но панель приборов горит как ни в чем не бывало и бензонасос жужжит. Но бывает и по-другому. Сейчас постараемся смоделировать несколько ситуаций и одно из решений должно точно сработать.

Не крутит стартер, не горит панель приборов

При повороте ключа зажигания автомобиль скорее мертв, чем жив — ничего не происходит. Но мы-то знаем, что при исправном электрооборудовании и наличии питания от аккумулятора хоть что-то должно ожить. Делаем вывод — заряд аккумулятора упал ниже критического, либо нет контакта на одной из клемм. Кроме этого проверяем качество контакта провода массы от АКБ к кузову.

Откручиваем, зачищаем, закручиваем. Теперь замеряем заряд аккумулятора. Если нет тестера — не беда, можно проверить простой лампой на 12 Вольт и по интенсивности накала нити понять, что заряда нет вовсе или же причина в чем-то другом. Для проверки этого варианта хорошо бы иметь под рукой 100% рабочий аккумулятор.

Не крутит стартер на Гранте, приборка горит. Иммобилайзер?

Если при повороте ключа зажигания загорается приборная панель и слышна работа топливного насоса, будем искать причину в следующем: по непонятным причинам инженеры АвтоВАЗа повесили на одну линию со штатным иммобилайзером. Что их к этому подтолкнуло, неизвестно, но если мы накануне перегрузили предохранитель включением какого-то мощного устройства, то повторного пуска предохранитель может и не выдержать.

Здесь все просто. Ставим новый предохранитель на 15А, по схеме он называется F20 и установлен в монтажном блоке салона, предварительно убедившись, что старый сгорел. Если в этом причина наших бед — хорошо. Но может быть и по-другому. Иммобилайзер штука капризная. Если мы видим на приборке контрольную лампу с мигающим ключом, а стартер не крутит, нужно вмешательство специалиста.

Лампа может гореть 10 секунд, после чего погаснуть. Это верный знак того, что иммо отключен или неактивирован.

Когда мы уверены, что с проводкой и напряжением все в порядке, может понадобиться проводить переобучение ключа. Как это делается, мы разбирались не так давно.

Цепь стартера: предохранители, реле и контакты

Здесь все очевидно. Если не подмигивает лампа иммобилайзера, ищем неприятности в цепи стартера. В том случае, когда бензонасос все же срабатывает. Начинаем с предохранителя и с реле:

На всякий случай расположение реле и предохранителей продублировано на крышках монтажных блоков, а чтобы добраться до салонного блока, достаточно отстегнуть пластиковый кожух и преодолев усилие пяти фиксаторов. Крышка расположена слева от водителя.

Далее, если Гранта не заводится и стартер так и не начал крутить, открываем капот и находим стартер. Внимательно исследуем все подключенные к нему провода, в частности, силовые. Если на задней части стартера слишком много грязи или ржавчины, есть вероятность, что контакты окислились. Откручиваем клеммы стартера (предварительно сняв минусовую клемму с АКБ), зачищаем клеммы и собираем все по местам.

Стартер и как с ним бороться на Гранте

Собственно, можно сказать с огромной долей вероятности, что обмоткам стартера пришел конец в том случае, если никаких звуков из-под капота мы не слышим при повороте ключа в режим «пуск». Обмотки можно перемотать, но дешевле купить новый или б/у стартер.

Поворачиваем ключ, из-под капота слышим цоканье и клацанье, но стартер не крутит. Это уже лучше, поскольку в таком случае налицо все признаки пригоревших контактов втягивающего реле. Решается это несколькими часами возни с демонтажем стартера и очисткой или заменой «пятаков», контактов втягивающего реле. В любом случае, причастность втягивающего и остальной цепи стартера к поломке можно выяснить, замкнув контакты мощной отверткой: если стартер заработал в этом случае, искать нужно по цепи до него.

Втягивающее реле стартера

Из механических причин нерабочего стартера часто отмечается износ шестерни обгонной муфты, бендикса. Когда зубья шестерни слизаны, она не может вступить в зацепление с венцом маховика. Но тогда двигатель стартера будет крутиться и мы услышим скрежет зубьев. Лечится это заменой бендикса.

Обгонная муфта

Падение напряжения в цепи или неконтакт

Одной из причин, по которым стартер может отказаться работать может быть падение напряжения в бортовой сети под нагрузкой. Мы знаем, что минимальное напряжение для пуска двигателя должно быть не ниже 11,4 Вольта. Нормальный показатель — 12-14,5 В. Напряжение в сети можно посмотреть на бортовом компьютере или замерять мультиметром прямо на контактах стартера — плюс на силовую клемму, минус на массу при включенном зажигании.

Замеряем напряжение на контактах С и D

Самое логичное решение в таком случае — зарядить АКБ или прикурить от другого автомобиля и дать мотору поработать 10-15 минут для зарядки аккумулятора.

Кроме выше приведенных причин есть моменты и посложнее. Например, электронный блок управлением двигателя может дать сбой и тогда запросто при повернутом в режим пуска ключе стартер может не крутить. В остальных случаях, когда двигатель на Лада Гранта не запускается, но стартер все-таки работает и крутит, будем разбираться в следующий раз, поскольку это совсем другая история.

возможных причин и их устранение

АвтоВАЗ давно не выпустил на рынок автомобиль Lada Kalina. Реклама и надежда отечественного автомобилиста на светлое будущее сделали свое дело — каждый третий россиянин выбрал «Калину» в качестве новой машины. Однако радость от обладания отечественным автомобилем рано или поздно заканчивается.

После нескольких месяцев эксплуатации машина Калина проявила довольно капризный характер. Так уж вышло, что владельцы Lada Kalina все чаще пропадали в гараже, опять же делая какой-то ремонт, а не за рулем автомобиля.Инженеры АвтоВАЗа хорошо осведомлены о недостатках и детских болезнях и прилагают все усилия, чтобы избавиться от них в следующем поколении, чтобы повысить надежность. Однако результат доработок незначителен. Машина до сих пор не может радовать своей выносливостью и износостойкостью. Особенно неприятно — когда в нужный момент «Калина» не запускается. И автовладелец вынужден искать неисправности. Попробуем разобраться в причинах нежелания машины заводиться.

Иммобилайзер

Если автомобиль отказывался заводиться, то это одна из возможных причин.Проблемы в работе этой системы можно заметить самостоятельно. Если на панели приборов мигает соответствующий значок и слышен характерный звуковой сигнал, то следует прочитать инструкцию по эксплуатации. Если «Лада Калина» не заводится — частая проблема — иммобилайзер. Устранить проблему непросто. В инструкции к автомобилю производитель указывает расшифровку звуков и мигание лампочки — автовладельцу необходимо рассчитать время между вспышками, количество сигналов зуммера, а затем прочитать, что об этом пишет производитель.

Зимой часто машина заводится нормально примерно с шестого раза. В большинстве случаев эту проблему можно решить путем переобучения ключа — после этой процедуры проблем с запуском возникнуть не должно.

Как и почему иммобилайзер «глючит»

Остановимся на этой теме подробнее. Все дело в том, что контроллер ЭБУ на этой модели расположен под радиатором радиатора. В моделях второго поколения контроллер был перенесен.

Итак, если Калина не заводится, необходимо снять боковую стенку с левой стороны на пассажирском сиденье и визуально проверить ЭБУ.Агрегат должен быть сухим. Если он мокрый, значит, залит охлаждающей жидкостью — в этом случае восстановить ЭБУ не получится, поможет только замена.

Прежде всего, при попадании жидкости перегорает выходной ключ. Микросхему можно перепаять, но после такого ремонта проблемы уйдут буквально на два месяца, а потом снова появятся. Потребуется замена радиатора печки. Если такая проблема существует, то специалисты рекомендуют установить новый контроллер между перегородкой моторного отсека и печкой.

Теперь об иммобилайзере — в автомобили Калина производитель устанавливает иммобилайзеры АПС-6. В очень редких случаях эти устройства выходят из строя сами по себе. Часто проблема кроется в проводке или в панели управления. Корпус брелока крепится одним саморезом — винт может быть как перетянут, так и недозатянут. На микросхеме удаленного устройства между контактами транспондера появляется трещина. В этом случае, если «Калина» не запускается, поможет только запасной или обучающий ключ, либо замена пульта ДУ.

Стартер

Иммобилайзер проверен и не подает сигналов тревоги, но двигатель по-прежнему не хочет запускаться. Еще одна причина такого поведения — стартер. Заметить неисправность в работе стартера просто — не будет слышен характерный звук запуска двигателя. Механизм просто не крутится, а значит, двигатель не запустится. Здесь все ясно — нужно снять и проверить стартер.

Если Калина не заводится, не крутится стартер, то первой причиной может быть аккумулятор.Его банально можно разрядить. Если не горят фары в салоне и на панели приборов, водитель сможет это сразу заметить. Однако часто бывает, что все в порядке, а стартер все равно не работает. Для диагностики включите дальний свет и выйдите из машины. Тусклый свет фар — дело в аккумуляторе. Он разряжается, но только до критического уровня, когда не хватает мощности для прокрутки стартера.

Если Калина не заводится, стартер не крутится, зарядка АКБ будет лучшим выходом из данной ситуации.Но если фары в режиме дальнего света горят ярко и тускнеть не собираются, то надо искать причину в другом месте.

Проблемы с пускателем или проводкой

Для проверки проводки можно использовать мультиметр. Красный провод подключен к контакту стартера, черный — к массе. В нормальной ситуации прибор покажет от 12,5 до 14,5 В. Если показания меньше или полностью нулевые, то с проводкой что-то не так.

Первым делом очистите контакты, проверьте целостность проводов и предохранителей.

Если проверка показывает наличие тока, то стартер необходимо заменить. Если последний издает щелчки, но не вращается, значит, стартер вышел из строя. Если все наоборот, то проблема в катушке втягивающего устройства.

ЭБУ

Это еще одна популярная проблема, когда Калина не запускается. ЭБУ сами по себе являются «мозгом» автомобиля — они абсолютно надежны, и если их не трогать, проблем не возникает. Однако чаще всего компьютер заливается.

Часто это происходит, когда течет антифриз. Об этом уже упоминалось в разделе, посвященном иммобилайзеру. При установке сигнализации или при протягивании проводов автомобиля забывают установить заглушки — в компьютер попадает вода. Ремонт электронного блока — занятие бесплодное.

Новое поколение решило эту проблему, и теперь ЭБУ находится в другом месте. Однако теперь возникла другая проблема — если засорилось сливное отверстие, которое находится рядом с салонным фильтром, то через отверстия в ЭБУ может попасть вода.

Свеча зажигания

Если с электронным наполнением все в порядке, следует искать проблему в свечах. Часто, а особенно зимой, попадает в свечи зажигания.

Компрессия в двигателе в холодную погоду не соответствует нормам, поэтому двигатель может запуститься не сразу. Часто заливка свечей происходит из-за разряженного аккумулятора, который не способен дать нормальную искру. Если Калина не заводится, причины тоже могут быть в проводке, либо в самих свечах.Самый простой способ просушить свечи — это прижать газ к полу и провернуть двигатель стартером два и более раза. Часто после этого машина заводится. Если это не помогает, то для более тщательного просушивания разобрать свечи, затем очистить их, проверить зазор, а затем высушить феном или в духовке.

Топливный насос

Капризы бензонасоса наблюдаются часто, особенно это можно наблюдать зимой. Стартер работает, но машина Калина отказывается заводиться, бензонасос не слышен, на панели приборов может мигать восклицательный знак.

Первым делом нужно проверить давление в топливной системе. Для этого откройте капот и поищите заглушку на аппарели с насадками. Там видна ниппель — если нажать на нее, должно брызнуть топливо. Если брызги, значит проблема не в топливном насосе.

Еще одна причина — реле. В туннеле КПП со стороны пассажира есть кожух. В нем установлены силовые катушки. Для устранения неисправности просто постучите или согрейте их.

Если не работает бензонасос, то нужно подобраться к нему и проверить напряжение.Если мультиметр показывает около 12 В, значит бензонасос исправен. Если нет, стоит проверить предохранители, а также реле.

Датчик коленвала

Часто бывает, что Калина не заводится, стартер крутится, насос качает топливо. Также все в порядке со свечами и блоком управления. В этом случае рекомендуется проверить датчик коленвала. Возможно, он скоро потерпит неудачу.

Чтобы проверить это, подключите его к мультиметру и проведите отверткой перед концом датчика.Мультиметр должен показывать скачки напряжения. Есть еще один способ — проверить сопротивление между контактами. В исправном датчике оно должно быть равно 750 Ом.

Не заводится при прогреве

Владельцы тоже часто жалуются, что Калина не заводится в горячем состоянии. Наиболее частые причины такого поведения — проблемы с датчиком температуры охлаждающей жидкости.

От него может исходить неверный сигнал и, как следствие, неправильная подача топлива. Также происходит разгерметизация топливных форсунок.В результате происходит повторное обогащение топливной смеси. Замените форсунки или очистите их.

Вот и все причины, по которым Lada Kalina отказывается заводиться.

причин и что делать

В процессе эксплуатации машины одна из самых частых проблем — выход из строя стартера. В результате после включения зажигания не получается запустить двигатель, не крутится стартер. В таких случаях можно услышать щелчки, жужжание или даже тишину. Причины, по которым стартер не крутит массу, но сначала давайте определимся, в чем именно проблема, возможно, причина в другом?

Итак, в первую очередь проверьте аккумулятор, так как при недостаточном заряде «сил» питания просто не хватит, чтобы прокрутить стартер.Включаем габариты или сигнал, если работают, смотрим дальше. Попутно не забудьте проверить клеммы АКБ и контакты минусового провода к мотору или кузову. Возможно, из-за недостаточного контакта произойдут большие утечки тока, по этой причине пускателю просто не хватает «силы». И не забудьте проверить напряжение АКБ, перевернуть клеммы и измерить показатели вольтметром. Менее 9В уже означает, что батарея разряжена .

Проверьте свою контактную группу, это проще простого.Достаточно повернуть ключ в замке зажигания и убедиться, что контрольные лампы на «приборке» загорелись. В противном случае стоит поискать первопричину в контактной группе.

Стартер не работает, в чем проблема?

Перегорел провод питания электромагнитного реле.

Пропал «минус», то есть контакт стартера с корпусом.

Сбои сигнализации или.

В первых трех случаях проблема ясна, но как система безопасности влияет на работу стартера? Все просто до банальности, и сигнализация, и штатный иммобилайзер призваны не допустить угона или проникновения в машину.При активации системы размыкают цепь питания стартера двигателя. То есть у вас не получится завести машину. Поэтому бывает, что «сигнализация» или иммобилайзер «глючит», не выключается, остается в активированном режиме и не «дает» контакт на стартер. Вряд ли у вас получится сделать это самостоятельно, лучше обратиться к специалисту. В противном случае автовладельцы, имеющие хотя бы базовые знания в области электроники, могут добавить «головной боли». Лучше сразу к специалисту.

На этом в принципе электроблок проблем закончился. Другие проблемы электроники, связанные с уровнем заряда аккумулятора, наличием контакта в замке зажигания и тому подобным. Они не имеют прямого отношения к стартеру.

Механические проблемы

Часто встречаются проблемы именно смешанного характера механико-электрического характера. Итак:

Неисправности соленоидного реле и бендикса

Вам нужно понять, зачем вам ретрактор? Из самого названия понятно, что он что-то тянет, а именно тянет на две передачи при подаче на него тока, одна из них бендикс, вторая шестерня маховика.То есть одна шестерня вращает другую, и так запускается двигатель. Если нет контакта с втягивающим устройством (оборвано, сгорело), на бендикс не будет подаваться ток. В другом случае проблема именно с бендиксом, изношены зубья шестерни.

Износ щеток и обмоток

Передача «крутящего момента» от электродвигателя к бендиксу происходит только через щетки. Поэтому им не чужд износ. Причем ресурс щеток на каждой модели стартера регулируется производителем (в среднем около 100 00–150 000 км). При изношенных щетках ретракторы щелкают, издавая характерный звук .

Обмотка «якоря» перегорела или закорочена, в таком случае о выработке электроэнергии не может быть и речи.

Износ втулок стартера

Втулки — это одинаковые подшипники, расположенные вверху и внизу агрегата. Они служат обычно для обеспечения вращения «якоря», то есть вала стартера. Если втулки сломаны или покосились, вал не будет вращаться, или он окажется в неправильном положении по оси, произойдет короткое замыкание.При этом «горит» обмотка «якоря», питающие кабели, клеммы оплавляются. Помните, клиновой вал может вызвать короткое замыкание и последующее возгорание автомобиля.

Что делать?

В зависимости от того, есть у вас навыки ремонта или нет, в случае их отсутствия рекомендуем обратиться к специалистам. Но, если руки все-таки из «нужного места», прислушайтесь к нашему совету. Итак, ищем проблему:

Проверка контактов реле.

Замеряем напряжение между «плюсом» стартера и «массой».При повороте ключа вольтметр должен показывать максимальное напряжение, в противном случае зачищаем контакты на реле и проверяем цепь. Часто горит «пятак» контактов .

Проверка бендикса.

Хрустящий звук при повороте ключа сообщит вам о неисправности. Это означает, что бендикс не входит в зацепление с шестерней маховика, зубья на нем изношены или на шестернях, выходящих из маховика. Для проверки необходимо замкнуть два контакта на электромагнитном реле.В этом случае ток пойдет прямо на «якорь». Если ротор легко вращается и гудит, но двигатель не запускается, нужно проверить качество зацепления бендикса. Снять деталь, а там уже будет видно, в чем проблема.

Проверка обмотки и щеток.

Четко укажет на выход из строя обмотки, запах гари. Визуально проверить износ щеток, можно только стартер разобрать. Определить причину в щетках можно, если при повороте ключа втягивающий механизм щелкает, но ротор не крутится.Имейте в виду, что бендикс должен работать исправно.

Проблема во втулках.

Напрямую на неисправность втулок ничего не указывает, необходимо разобрать прибор, если все предыдущие причины были исключены. Но, насчет проблемы с втулками, может «намекнуть»:

Сильный нагрев стартера;

Есть проблема с запуском ДВС на «горячем», хотя на «» двигатель запускается без проблем.

Заключение

Как видите, причин, по которым стартер может не работать, довольно много, поэтому важно вовремя исследовать устройство и выявить неисправность, не приводя к более ужасным последствиям, чем простая замена одного стартера.

Кстати, учтите, что стартер может крутиться, но не запускать двигатель даже из-за обрыва ремня. Об этом свидетельствует тот факт, что стартер увеличил количество оборотов, то есть просто стал быстрее крутиться.

В общем, если у вас есть навыки ремонта автомобиля, вы можете попробовать устранить проблему самостоятельно. Но, конечно, лучше обратиться к специалистам, желательно проверенным.

Чтобы выяснить причину, по которой стартер не вращает двигатель, необходимо понаблюдать за реакцией систем автомобиля после поворота ключа в замке зажигания. Может быть несколько ситуаций.

Отсутствие реакции

В первую очередь обратите внимание на панель приборов — при повороте ключа должно загореться несколько лампочек.Если этого не произошло, значит аккумулятор полностью разряжен. Если контрольные лампы загораются, но при переводе ключа в положение «Пуск» начинают гаснуть, значит либо аккумулятор не полностью заряжен, либо отсутствует контакт одной из клемм аккумулятора с проводкой автомобиля. . Еще одна возможная причина — неисправность реле стартера, подающего напряжение на реле. В ВАЗе «» он расположен с правой стороны под капотом (если смотреть по направлению движения машины).

Можно попробовать заранее поставить рабочий аккум.Если ситуация повторится, придется снимать стартер. На снятом устройстве отключите соленоидное реле. Разберите его (может понадобиться паяльник) и осмотрите «пятак» — медные контакты в виде болтов с крупными круглыми или квадратными головками. Неисправность стартера может быть связана с карбонизацией. Просто снимите контакты и соберите реле. Заодно проверьте целостность обмотки. Перед тем, как поставить деталь на двигатель, соедините ее толстыми проводами с исправным аккумулятором — якорь реле следует убрать при наличии напряжения на контактах.

Один или несколько щелчков

После одного щелчка (их может быть несколько) стартер делает несколько медленных оборотов. Здесь основная причина та же — плохой аккумулятор, сгоревшие контакты, замкнутая (срезанная) обмотка втягивающего реле. Если после щелчков чувствуется запах дыма, значит, дело в замкнутой обмотке. Это уже серьезная неисправность, чтобы ее устранить, необходимо иметь опыт ремонта таких устройств. Поэтому целесообразнее покупать новый стартер.

Прочие причины

Дребезжание и «скачущий» звук при медленном вращении двигателя может указывать на износ зубцов маховика. Если стартер через раз проворачивает двигатель хорошо, то возможная причина может заключаться в изношенных щетках коллектора стартера; заменить их несложно, если деталь снята с автомобиля. Однако сам коллектор может прийти в негодность из-за длительного срока службы (большое производство на поверхности) — тогда придется менять якорь стартера.

Причин, по которым двигатель девятки не запускается, может быть множество. Самым распространенным явлением является блокировка двигателя системой безопасности. Более сложные — обрыв ремня ГРМ или поломка стартера.

Не очень приятные ощущения возникают, когда двигатель автомобиля не заводится. Особенно в тот момент, когда куда-то спешишь, а моторчик не работает. Причем причины, по которым это происходит, могут быть разными, от банальных до более серьезных. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, очень важно знать, какие неисправности могут быть причиной того, что двигатель на ВАЗ 2109 не заводится.Ведь часто бывает, что двигатель не запускается по причине, лежащей на самой поверхности. И найти его намного сложнее, чем серьезную поломку.

Простейшие неисправности и методы их устранения

В первую очередь, конечно, стоит поговорить о системе безопасности. Дело в том, что при постановке на охрану двигатель блокируется. И пока не будет выключена сигнализация, двигатель не запустится. Не исключено, что стартер раскрутится, но искра на свечи зажигания не поступит.Сразу обратите внимание на светодиодный индикатор, сигнализирующий о срабатывании сигнализации.

Автомобилисты нередко устанавливают секретные кнопки самостоятельно. Покупая машину, обязательно поинтересуйтесь у хозяина, есть ли в машине. Потому что при чистке салона или ремонте его можно случайно зацепить. Эта противоугонная система очень проста. Один вывод переключателя подключен к массе, а другой к сигнальному проводу датчика Холла. Симптомы такие же, как при включенной тревоге.Мотор крутится, но искры нет. Выход из ситуации — отсоединить провод идущий к тахометру в блоке над вакуумным усилителем тормозов.

Еще одна банальная неисправность — это поломка самого датчика Холла. Симптомы такие же, как и в двух предыдущих случаях. Правда, иногда при частичном выходе из строя иногда может проскочить искра и двигатель сделает несколько «чиханий». Поможет только замена датчика. Для этого необходимо разобрать распределитель зажигания.Часто бывает просто обрыв провода. Поэтому при поломке в дороге лучший выход — заизолировать провод и подъехать к месту ремонта.

Серьезная поломка

А тут стоит начать с обрыва ремня ГРМ. Мотор крутится, но очень легко, так как все клапаны открыты. Немедленно проверьте ремень, чтобы убедиться, что он на месте. И иногда бывает, что передняя его часть цела, а задняя, идущая по ролику и насосу, порвана.Снимите защиту и проверьте целостность. Без замены ремня, конечно, не обойтись, поэтому в наличии всегда должен быть один, хоть немного «живой».

Если двигатель не запускается, а стартер быстро раскручивает, не зацепляясь за коронку маховика, то можно сделать вывод, что зубья изношены. Попробуйте использовать третью скорость, чтобы толкнуть машину на 30 сантиметров вперед. Коленвал немного повернет и напротив стартера будет целый участок венца. Если его износ слишком велик, то запускать придется только с буксира.

Неисправность стартера и окисление отрицательного провода также могут препятствовать запуску двигателя. В случае со стартером есть две самые популярные поломки — бендикс, а точнее обгонная муфта и щетки. Проверить обгонную муфту очень просто, достаточно крутить шестерню в обе стороны. В одном он должен вращаться свободно, а в другом — не вращаться.

Стартерный блок является одним из основных в автомобиле, так как именно его правильная работа дает возможность запустить двигатель внутреннего сгорания.Если стартер не вращается, втягивающий механизм не щелкает, значит двигатель не запускается.

[Скрыть]

Основные причины, по которым не работает стартер при запуске автомобиля

Перед поиском неисправности в работе основного блока системы зажигания необходимо разобраться в причинах поломки. В соответствии с причиной будет определен алгоритм ремонта устройства.

Низкий заряд аккумулятора

Наиболее частая ситуация, с которой сталкиваются автовладельцы, — это низкий заряд аккумулятора.При разряде источника напряжения или при его выходе из строя втягивающее устройство не щелкает, что не позволяет запустить двигатель.

При низком заряде стартер не работает и появляются следующие симптомы:

Поворот ключа не запускает двигатель. Стартер не издает щелчков и других звуков, аппарат не раскручивается. Для диагностики АКБ можно попробовать активировать другого потребителя энергии. Речь идет об оптике, автомагнитоле, печке или внутреннем освещении.
Световые индикаторы на панели управления гаснут после включения зажигания. Также слышны щелчки, свидетельствующие о срабатывании реле стартера.
Стартер в сборе издает несколько щелчков, световые индикаторы на панели управления гаснут или их яркость уменьшается.

Диагностика работы АКБ может проводиться при помощи тестера или штекера нагрузки, пример проверки мультиметром:

Выключено зажигание и открыт капот автомобиля.Клеммы необходимо очистить, так как плохая передача тока может быть вызвана окислением контактов. Для чистки лучше всего использовать зубную щетку или мелкую наждачную бумагу. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить верхний слой на зажимах.
Хомуты отключены. Гаечные ключи используются для ослабления гаек на контактах.
Визуал произведен. Неисправности аккумулятора часто вызваны повреждением корпуса и утечкой раствора электролита из аккумулятора.
Если нет повреждений, откручиваются крышки батарейных блоков.Проверяется наличие жидкости внутри устройства. Если электролит не полностью покрывает банки, добавьте в аккумулятор дистиллированную воду.
Следующим шагом будет прямая диагностика напряжения батареи. Щупы мультиметра подключаются к клеммам аккумулятора. Когда двигатель не работает, параметр рабочего напряжения должен находиться в пределах от 12,5 до 13 вольт. Диагностировать аккумулятор можно при работающем блоке питания — оно должно быть от 13,5 до 14 вольт.

Аккумулятор подробно рассказал о диагностике автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра.

Если напряжение аккумуляторной батареи превышает 14,2 В, аккумулятор разряжен, и генераторная установка должна работать в форсированном режиме.

Для восстановления заряда аккумулятор необходимо зарядить, при этом важно соблюдать силу тока нагрузки на устройстве. Процедура зарядки осуществляется с помощью пускового и зарядного оборудования; на выполнение задачи обычно уходит не менее восьми часов.

Неисправен выключатель зажигания

Если выключатель зажигания не работает, это можно определить по следующим признакам:

Не работает стартер.Аппарат не щелкает и реле не срабатывает. Эта проблема вызвана отсутствием мощности, которая должна проходить через прерыватель.
Электрооборудование, установленное на машине, не работает. Между собой нельзя подключать электроприборы, например, плиту и внутреннее освещение. Но срабатывание оборудования происходит в результате исправной контактной составляющей замка зажигания.
Если водитель перемещает ключ в замке, некоторое электрическое оборудование и устройства могут включиться в определенном положении ключа.Это свидетельствует о замыкании контактных элементов и восстановлении подачи питания на оборудование.

Все причины неисправностей в работе замка зажигания можно разделить на две группы — механические и электрические. Сбои в работе замка всегда проявляются в результате неправильной установки или быстрого износа составляющих компонентов.

Неисправность электрических компонентов

Электрические проблемы обычно возникают из-за перегрузки устройств и оборудования, установленного в машине, разрывается контактная составляющая.При дополнительной установке осветительных приборов и других потребителей выключатель зажигания может не выдержать увеличения нагрузки. Из-за увеличения нагрузки на контактную составляющую образуются нагар, он появляется на металлической части.

Для предотвращения перегрузки коммутирующего устройства дополнительное электрооборудование должно быть подключено к электрической цепи через реле. Наличие этого элемента обеспечит снятие части нагрузки. Проблемы в электрической составляющей замка могут быть вызваны появлением короткого замыкания в электрической цепи.Такая неисправность характерна для всех автомобилей отечественного производства, считается их «болезнью».

ВЧ канал «Автоэлектрик» рассказал о диагностике замка зажигания, проверке неисправностей электрооборудования и звонке в прибор.

Неисправность механических компонентов

К механическим неисправностям замка зажигания относится износ контактных дорожек или самих контактных элементов. Проблема может заключаться в физическом повреждении одной из составных частей устройства.Также причиной часто считается перегрев контактных элементов и пластикового корпуса, плавление приводит к неработоспособности механизма. Для определения механических проблем в работе замка зажигания необходимо будет произвести демонтаж устройства.

Диагностика автоматического выключателя производится с помощью мультиметра или вольтметра:

От АКБ отсоединяется отрицательный провод, отсоединение провода от зажима производится с помощью ключа.
Демонтируется пластиковая обивка вокруг рулевой колонки автомобиля.В зависимости от модели автомобиля порядок демонтажа будет отличаться. Обычно для снятия обивки достаточно открутить болты, соединяющие две части обивки между собой.
Вилка, подключенная к устройству, отключается от источника питания станка. Жгут проводов удален из-под панели управления.
Ключ устанавливается в коммутатор. Необходимо повернуть регулятор на все доступные позиции. В каждом из них нужно остановиться, чтобы с помощью тестера диагностировать сопротивление между контактными элементами проводки.Для проверки мультиметр переводят в режим омметра.
Если проверка показала, что значение сопротивления равно 0, это говорит о исправности контактных элементов замка. Когда рабочий параметр сопротивления равен бесконечности, значит, контактные элементы вышли из строя и подлежат замене. Если значение сопротивления измеряется цифрами, это говорит о подгорании контактных элементов.
Для диагностики работоспособности подсветки нужно на контакты подать постоянный ток напряжением 12 вольт.Пример рассмотрен на автомобиле Lada, поэтому ток подается на компоненты с номерами 2 и 6, расположенные на разъеме. Если в результате действий индикаторная лампа не загорается, это свидетельствует о неисправности в проводке или повреждении кабеля.
Если диагностика показала неисправность некоторых контактных элементов, необходимо полностью заменить контактную составляющую.

Неисправность реле соленоида

Признаки, по которым можно определить неисправности в работе реле соленоида:

Двигатель автомобиля заводится, но после пуска силового агрегата стартерный агрегат не выключается.Слышно, как вращается механизм, об этом свидетельствует неприятный и громкий жужжащий звук.
После поворота ключа в замке зажигания слышен щелчок. Это указывает на активацию стартера, но он не запускается.
Поворачивая ключ в выключателе, можно услышать, как узел начинает разворачиваться. Но коленчатый вал силового агрегата не вращается.

Чтобы убедиться в неисправности реле втягивающего, его необходимо проверить, процедура диагностики рассматривается на примере ВАЗ 2110:

На первом этапе проверки диагностика электрической цепи, идущей на реле выполняется.Выполняется диагностика целостности проводки. Если в поврежденном месте есть обрыв, необходимо выполнить повторное подключение и заизолировать.
Если линия питания исправна, то проводится диагностика работы реле. Вам понадобится помощь другого человека. Помощник должен повернуть ключ в замке зажигания, а владелец автомобиля прислушивается, чтобы увидеть, слышен ли щелчок. Если щелчка нет, можно сделать вывод, что реле сломано, значит, прибор необходимо заменить.
Если есть щелчок и нет прокрутки механизма стартера, реле проверяется.Вероятно, компонент не работает из-за прогорания пластин на контактном элементе.
Для диагностики требуется отвертка с плоским лезвием. Клеммная часть отключается от реле, которое идет к замку, а клеммы закрываются отверткой. Это элемент, который проходит от аккумуляторной батареи к стартовому устройству. Это действие обеспечит прямую подачу энергии на электродвигатель механизма стартера без реле. Если узел начал прокручиваться, это свидетельствует о неисправности реле.
Затем диагностируется напряжение, подаваемое от пускового устройства, проверяется тестером. Такой шаг позволит точно выяснить, в чем проблема — в работе стартерного блока или в электрической цепи и АКБ. Для диагностики контакт тестера подключается к плюсовому контакту реле, на него подается напряжение от аккумуляторной батареи. Отрицательный щуп тестера необходимо подключить к массе автомобиля, то есть к кузову или какому-либо болту, вкрученному в кузов.
После подключения помощнику нужно прокрутить ключ в переключателе, элемент установлен в режим запуска. При повороте ключа параметр напряжения на экране тестера должен быть 12 вольт. Если полученное значение меньше, это может указывать на частичную или полную разрядку аккумулятора. Энергии, вырабатываемой аккумулятором, может быть недостаточно для запуска трансмиссии, но ее достаточно для срабатывания реле. В случае нехватки мощности ротор пускового устройства не вращается.

Александр Мовчан подробно рассказал о порядке диагностики и ремонта соленоидного реле.

Неисправен стартер

Признаки неисправности в механизме стартера:

При попытке запустить двигатель якорь блока стартера не прокручивается или с трудом поворачивается. Причина может заключаться в разрядке аккумулятора, окислении поверхности выводов или их ослаблении на элементах выводов.
При срабатывании системы зажигания механизм стартера не реагирует на действия водителя или с большим усилием поворачивает анкерный элемент.Аккумулятор полностью заряжен. Проблема может заключаться в подгорании коллекторного устройства, естественном износе втулок якорного механизма. Также причина может заключаться в межвитковом замыкании обмотки или износе поверхности на щетках. Диагностика потребует анализа механизма и визуальной проверки его узлов.
При запуске пускового устройства анкерный элемент вращается, но коленчатый вал силового агрегата не вращается. Возможно, проблему следует искать в выходе из строя буферного кольца муфты.Иногда причина в том, что не работает драйверное кольцо.
Если двигатель работает, механизм стартера не выключается. Проблема может заключаться в заедании рычага приводного устройства механизма или затоплении тягового реле. Иногда причина кроется в поломке возвратного пружинного элемента переключателя.
При прокрутке стартового блока появляются шумы, дребезжание, скрип или другие нехарактерные и неприятные звуки. Проблему следует искать в неисправности устройства зубчатого привода.Часто причина кроется в повреждении венца маховика или износе втулок подшипниковых устройств.

Проверить стартер, не допускающий запуск двигателя, следующим образом:

Сначала проверяется прокрутка механизма. Для этого узел надежно фиксируется, отрицательная цепь подключается к корпусу, а положительный контакт идет к верхнему выводу реле и контакту включения. Если агрегат исправен, бендикс должен погаснуть и начать вращать шестерню с электродвигателем.
Тогда диагностика каждого узла механизма проводится отдельно. Для проверки щеток можно использовать лампу на двенадцать вольт с подключенными проводами. Один из контактов источника света подключен к щеткодержателю, а другой — к корпусу устройства. Если лампочка загорелась, это говорит о необходимости замены щеток в результате поломки, появившейся в их защите.
Диагностировать щетки можно с помощью мультиметра, но для этого блок придется разобрать.Тест выполняется с помощью омметра, который измеряет величину сопротивления между щеткой и основной пластиной. При рабочих щетках параметр сопротивления должен соответствовать бесконечности. При снятии щеток необходимо визуально диагностировать их, а также втулки, обмотки анкерного устройства и коллектора в сборе. Если втулки изношены, при пуске двигателя происходит падение напряжения, поэтому электродвигатель работает нестабильно.
Если коллекторное устройство вышло из строя или повреждено, узел щетки будет «съеден».Сломанные втулки приведут к перекосу анкерного узла и неравномерному износу щеток. Есть вероятность межвиткового замыкания в обмотке прибора.
Для диагностики изгиба корпус муфты зажимается в тисках, а сам узел вращается за счет физического воздействия. Если он прокручивается, это указывает на проблему с муфтой свободного хода. Бендикс может не зацепиться, и сам узел начнет вращаться. Для проверки шестерни используется визуальная диагностика, а ее заедание определяется путем полного разбора.При разборке и разборке редуктор очищается от грязи и остатков смазки внутри устройства.
Обмотка пускового устройства диагностируется с помощью источника света, рассчитанного на 220 вольт и мощностью до 100 ватт. Принцип диагностики аналогичен процедуре проверки узла щетки. Источник света включен последовательно между корпусом статора и обмоткой механизма. Один контакт электрической цепи подключается к корпусу, а второй идет к выводу обмотки, каждый из них проверяется по очереди.Если загорается источник света, это свидетельствует о поломке.
При отсутствии лампы можно воспользоваться омметром и измерить значение сопротивления. Этот параметр должен составлять примерно 10 кОм. Таким же образом диагностируется обмотка роторного элемента. Для проверки используется лампа на 220 вольт и один из ее контактов подключается к пластине коллекторного устройства, а другой — к сердечнику. Если источник света включен, то необходима перемотка обмотки или замена роторного устройства.
Диагностика якоря выполняется путем подачи напряжения 12 В непосредственно от аккумуляторной батареи на стартер в сборе. Если элемент привязки прокручивается, значит, он работает. При отсутствии проворачивания неисправность нужно искать в самом устройстве или в щетках.

Глубина между пазами коллекторного устройства анкерного элемента должна быть не менее 0,5 мм.

Канал VMazute подробно показал процедуру разбора стартера с описанием процесса ремонта механизма.

Как запустить двигатель при неисправности стартера и электромагнитного реле?

При неработающем стартовом механизме у автовладельца есть возможность запустить силовой агрегат. Есть несколько способов запустить двигатель.

Закрыть стартер напрямую

Рассмотрен пример запуска на автомобиле ВАЗ 2110:

Рычаг трансмиссии в салоне установлен в нейтральное положение. Рычаг стояночного тормоза поднят.
Система зажигания активируется поворотом ключа в выключателе.Подкапотное пространство автомобиля открывается, под капотом производятся следующие действия.
Демонтаж устройства фильтрации воздуха. Он убирается в сторону, чтобы водитель мог получить доступ к контактным элементам стартового блока.
Микросхема, идущая на контактный компонент, выключена.
С помощью любого металлического изделия, например, отвертки замыкаются контактные элементы выводов пускового устройства. Можно использовать кусок кабеля.
После того, как контакты замкнуты, механизм стартера должен начать прокрутку, что приведет к. При выполнении этой задачи важно, чтобы аккумулятор был заряжен.

После выполнения действия чип ставится на место, и фильтрующее устройство также монтируется обратно. Такие шаги позволят в дальнейшем запустить силовой агрегат. Но поскольку проблема остается, ее все равно придется решать.

Сергей Цапюк подробно рассказал о порядке пуска силового агрегата путем непосредственного включения пускового агрегата.

Крутящие колеса

Реализация данного способа возможна только на переднеприводных автомобилях, оборудованных механической коробкой передач:

Автомобиль установлен на домкрат, одно из передних колес должно быть вывешено.
Подвешенное колесо поворачивают наружу до упора. Если это левое колесо, то оно поворачивается влево, вправо, соответственно вправо.
На поверхность шины наматывается трос, который используется для буксировки. При ее отсутствии допускается использование прочной веревки.Намотать необходимо 3-4 слоя, при этом не менее одного метра веревки или кабеля должен оставаться свободным.
Рычаг переключения передач перемещен в положение третьей скорости.
Ключ в замке зажигания поворачивается.
Затем нужно сильно потянуть за конец веревки или троса, это делается для того, чтобы размотать колесо. Не рекомендуется выполнять это задание стоя на одном месте; вам следует сделать небольшой разбег.
Если двигатель автомобиля запустился, включается нейтральная скорость.Для этого не нужно нажимать педаль сцепления. Надо дождаться остановки колеса машины.
Затем домкрат ослабляют и колесо опускают на землю.

Из «толкателя»

Реализация «старомодного» метода из «толкателя» выглядит следующим образом:

Вам понадобится помощник для выполнения задания. Вы можете действовать самостоятельно, если машина находится на склоне.
Ручка стояночного тормоза опущена.
Ключ повернут в режим зажигания, селектор трансмиссии установлен в положение третьей передачи.
Тогда машину надо толкать. Если есть помощник, водитель садится в салон и ждет, пока скорость не станет не менее 10-30 км / ч. Педаль сцепления на автомобиле должна быть выжата.
После увеличения скорости педаль плавно опускается, при этом водитель нажимает на газ. Когда двигатель запустится, вы можете включить нейтральную передачу и остановиться, чтобы дождаться его прогрева.

Видео «Инструкция по запуску двигателя при неработающем стартере»

Михаил Автоинструктор подробно рассказал обо всех нюансах процедуры запуска мотора авто методом с «толкателя».

Часто на ВАЗ-2106 может возникнуть такая проблема, как отказ стартера отреагировать на поворот ключа в замке зажигания. При этом даже не слышно даже характерного щелчка соленоидного реле. Эта проблема, конечно, не является широко распространенной. Тем не менее, это довольно распространенное явление. Скорее всего, каждому обладателю «шестерки» хоть раз приходилось сталкиваться с «непокорным» стартером. Однако всегда ли это причина неисправности только в этом узле?

Если стартер не щелкает и не крутит — что делать владельцу ВАЗ-2106 в такой ситуации

У этой проблемы может быть много причин.Самый простой и распространенный — это аккумулятор, поставленный «на ноль». В этом случае определить источник проблемы несложно. Вам просто нужно включить фары. Если они не загораются, значит аккумулятор полностью разряжен. В этом случае можно завести «от толкателя» или попросить «прикурить» у соседей по гаражу. Фары, кстати, могут светить и загораться. То есть аккумулятор не до конца сел, а стартеру не хватает энергии.В этом случае ретрактор, если с ним все в порядке, даст о себе знать с щелчком.

Если аккумулятор заряжен нормально, необходимо продолжить поиск источника проблемы. Проверяем целостность предохранителей. Если здесь все в порядке, смотрим дальше. Кстати, неисправность вполне может быть в самом замке зажигания. Чтобы проверить эту версию, следует провести простую манипуляцию. В частности, нужно попробовать завести машину напрямую, замкнув вместе необходимые провода.Если после такой манипуляции стартер оживает, значит проблема действительно в замке, и его следует заменить.

Однако перед этим также проверьте группу контактов зажигания — вполне возможно, что там произошел обрыв цепи.

Далее внимательно осмотрите проводку на предмет обрывов. Если здесь все в порядке, то продолжаем поиски. Отсутствие щелчков соленоидного реле может указывать на:

контакт между «массой» ротора и положительным зарядом статора;
заедает втулка или ролик двигателя.

Без снятия стартера выяснить точную причину не удастся. Вполне возможно, что отсутствие щелчков связано с коротким замыканием обмотки ротора или статора. Чтобы понять причину, в любом случае вам потребуется снять стартер и разобрать его.

Затем внимательно осмотрите выводы втягивающего устройства. Вполне вероятно, что они нуждаются в чистке (или замене), после чего проблема исчезнет. Если эта процедура не помогла, проверьте катушку реле.Характерный запах гари укажет на наличие неисправности. Проблема также может быть вызвана неплотным прилеганием щеток к коллектору или слишком серьезным износом последнего. Вполне возможно, что вам просто нужно заменить ретрактор.

Стоит отметить один момент — если вы уже разобрали стартер, обнаружили конкретную неисправность и устранили ее, то все же проведите визуальный осмотр всего устройства. Такое профилактическое обслуживание чрезвычайно полезно для предотвращения неисправностей в будущем.Если вы видите, что срок службы детали явно подходит к концу, немедленно замените ее. Это избавит от необходимости заново разбирать стартер через некоторое время. То есть в данном случае вы делаете своего рода профилактику.

Автовладельцы часто сталкиваются с неприятной ситуацией: после поворота ключа в замке зажигания слышен щелчок стартера, но он не крутится. Двигатель не заводится. И дело, как правило, не в аккумуляторе или нехватке топлива в бензобаке.Без нормально работающего стартера дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна. Причин, по которым щелкает и не крутится, может быть несколько: от простых проблем с контактами до серьезных поломок в системе запуска. Также существует множество внешних признаков проблемы.

Почему стартер щелкает, но не крутится

Комплектующие стартера на примере ВАЗ 2114

Начинающие водители часто ошибаются, думая, что щелчки издает реле стартера.Но на самом деле источником звуков является втягивающий механизм, который соединяет рабочую шестерню бендикса с ободом маховика двигателя и обеспечивает его запуск.

Примечание: звук, издаваемый электромагнитным реле, практически не слышен. Ошибка многих начинающих автомобилистов в том, что они грешат именно на это устройство. Если реле неисправно, то и стартер автомобиля не заработает.

Если вы слышите несколько щелчков

Опытные водители по характеру щелчков могут точно определить, где неисправность.Если при повороте ключа зажигания слышны несколько щелчков, то проблему следует искать в:

тяговое реле, подающее напряжение на стартер;
плохой контакт между реле и стартером;
недостаточный массовый контакт;
другие контакты стартера, которые плохо подходят друг к другу.

Правильная работа системы запуска двигателя зависит от нормального функционирования каждого компонента. И неважно, на какой машине ты водишь: Приору или Калину, Форд, Нексию или другую иномарку.Поэтому сначала нужно проверить электрические соединения, начиная от выводов автомобильного аккумулятора до контактов стартера. Это часто помогает запустить двигатель, добраться до ближайшего СТО и провести более детальную диагностику системы запуска.

Слышен один щелчок

Сильный щелчок и отсутствие запуска двигателя свидетельствует о неисправности стартера. Сам звук говорит о том, что тяговое устройство работает и по нему течет электрический ток.Но силы заряда, попадающего во втягивающий механизм, недостаточно для запуска двигателя.

Попробуйте запустить двигатель несколько раз (2–3) с интервалом 10–20 секунд. Если попытки безуспешны, то возможны следующие причины:

втулки и внутренние щетки стартера сильно изношены и требуют замены;
короткое замыкание или обрыв обмотки внутри блока;
перегоревшие контакты кабеля питания;
втягивающее устройство вышло из строя и блокирует пуск;
проблемы с бендиксом.

Неисправный бендикс — одна из проблем.

Зубцы изгиба могут быть повреждены и мешать нормальному запуску стартера.

Бендикс играет важную роль в запуске двигателя внутреннего сгорания (двигателя внутреннего сгорания). Он является частью пусковой системы и находится в стартере. Если бендикс деформирован, запустить двигатель будет сложно. Вот две распространенные неисправности бендикса: повреждение зубьев рабочей шестерни, поломка ведущей вилки.

Ретрактор и бендикс соединены вилкой. Если в момент зацепления не происходит полного втягивания, зубья не войдут в зацепление с маховиком. В этом случае мотор не запустится.

Когда двигатель запускается со второго или третьего раза, то не стоит откладывать визит к автомеханику для обслуживания автомобиля. Как только вы не можете завести свой автомобиль, вам придется искать другие способы запустить двигатель.

Как устранить причины проблем с запуском двигателя автомобиля

Покупка новенького стартера не всегда оправдана.Старый агрегат способен служить долго. Достаточно провести квалифицированную диагностику и заменить неисправные внутренние детали: втулки, щетки.

Если нет возможности доставить неисправный автомобиль на СТО, необходимо снять неисправную деталь и отнести к мастеру. Только квалифицированная диагностика на специальном оборудовании может выявить точную неисправность. Ремонт внутренних деталей намного дешевле, чем покупка новой детали.

Ремонт обычно не занимает много времени.Все зависит от загруженности мастера и наличия необходимых запчастей. Лучше обратиться в сервис, специализирующийся на ремонте электрооборудования автомобилей. При благоприятном стечении обстоятельств вы уже на следующий день сможете управлять автомобилем.

Устранение неисправностей на примере ВАЗ 2110: видео

Подробнее про устранение неполадок на ВАЗе:

Если стартер щелкает и не крутится, то паниковать не стоит. Проверить контакты и электрические соединения на аккумуляторной батарее, стартере, реле, массе кузова.Помните, что 90% неисправностей связаны с плохим контактом. Попробуйте запустить заново, с интервалом 15-20 секунд. В случае успеха рекомендуется быстро отправиться на СТО для диагностики. Если вы не можете завести машину естественным путем, попробуйте другие способы запуска. Или, если вы уверены в своих силах, займитесь самостоятельной разборкой, чтобы потом доставить деталь в ремонтную мастерскую.

Лада Приора

не реагирует на ключ зажигания. Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания.Что делать? Что такое стартер

Или как топливный фильтр убил форсунки Jeep Grand Cherokee WK2 (2012)

Дизель Jeep Grand Cherokee подходит всем. Красивый. Надежный. И может долго служить верой и правдой своему хозяину. При условии, что хозяин вовремя обслужит своего железного коня и накормит качественным топливом, маслами и расходными материалами. Как нарушение нормативных сроков может привести к замене форсунок, читайте ниже.

Автомобиль: Jeep Grand Cherokee
Год выпуска: 2012
Двигатель: EXF (3.0L, 2987cc, 247hp)
Характеристики двигателя внутреннего сгорания: V6, дизель
Коробка передач: NAG1 (DGJ, автомат, 5 ступеней, AWD)
Пробег: 119 819 километров
Причина запроса: «Check Engine» включен, трудно запустить двигатель.

Форсунки и ТНВД Grand Cherokee.

Перед тем, как попасть к нам, рассматриваемая машина обслуживалась в большом сетевом мультибрендовом техническом центре. По словам хозяина, делал это регулярно, как рекомендовано в инструкции.Обратился к нам, потому что двигатель заводится хорошо, но на это уходит очень много времени. Стартер крутится, но машина не заводится несколько минут. На вопрос, как давно меняли топливные фильтры, хозяин машины очень удивился. Дело в том, что в предыдущем сервисе его уверяли, что на этой машине нет топливного фильтра. Ну видимо перепутали с бензиновым вариантом. На бензиновых Jeep Grand Cherokees в схеме топливной системы отсутствует встроенный топливный фильтр.Дизель Гранд имеет аж два рядных фильтра, один из которых без замены не выдержал более 100 тысяч пробега и начал разрушаться. Следует отметить, что фильтр был изготовлен из гофрированной фильтровальной бумаги, в отличие от волокнистого материала, используемого в оригинальных фильтрах и качественных аналогах. Как он туда попал и когда, сейчас узнать невозможно.

Частицы фильтрующего элемента, почувствовав внезапную свободу, изо всех сил устремились через топливную систему через ТНВД и регулятор давления топлива прямо к форсункам, зажигая ошибку P0088-00 Слишком высокое давление в топливной рампе на подходе и проверьте двигатель на приборной панели.Одной замены топливных фильтров сейчас явно недостаточно. Сняв с ТНВД клапан управления подачей топлива, он же Fuel Quantity Solenoid (FQS), они совсем не удивились, увидев под ним большое количество посторонних примесей.

Фильтр частиц в ТНВД Grand Cherokee 3.0 CRD

По результатам тестов и проверок, описанных в статье об ошибке P0088, выяснилось, что необходимо проверить форсунки и ТНВД на стенде.Вооружаемся специальными инструментами и приступаем к демонтажу. Без специального ключа для топливных трубок есть шанс повредить электрическую часть форсунок или соседние части.

Без такого ключа замена форсунок затруднена.

В процессе эксплуатации автомобилей, независимо от типа установленного двигателя, распространенной неисправностью является выход из строя стартера, в результате чего невозможно запустить двигатель после включения зажигания. Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа зажигания.В таких ситуациях после поворота ключа вместо проворачивания коленчатого вала стартер совершенно бесшумно, гудит или щелкает, но двигатель не крутит. Далее мы рассмотрим основные неисправности, когда стартер никаким образом не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызвать неисправность стартера.

Читайте в этой статье

Почему не работает стартер

Автомобильный стартер — это электродвигатель, который приводится в действие и предназначен для запуска двигателя.По этой причине этому устройству свойственны как механические сбои, так и проблемы в цепях электропитания или проблемы в зоне контакта. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или гудит), то проверку следует начать со следующего:

определить полноту заряда аккумулятора (аккумулятора);
диагностика контактной группы замка зажигания;
проверка тягового реле (втягивающего)
проверьте работоспособность бендикса и самого стартера;

Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро.Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Индикаторы на панели приборов четко укажут, что контактная группа исправна, то есть искать проблемы в замке зажигания следует только в том случае, если указанные индикаторы на панели приборов не загораются после поворота ключа.

В случае подозрения на аккумулятор достаточно будет включить габариты или фары, а затем оценить горение лампочек на приборной панели и т. Д. Если эти энергопотребители горят очень тускло или не включаются на все, то велика вероятность глубокого разряда аккума.Также следует проверить клеммы аккумулятора и крепление «массы» к кузову или двигателю. Недостаточный контакт или его отсутствие на клеммах или на заземляющем проводе приведет к серьезной утечке тока. Другими словами, у стартера не хватит заряда аккумулятора для запуска двигателя.

Особое внимание следует обратить на «минусовой» провод, идущий от аккумулятора и прикрепленный к кузову автомобиля. Распространенная проблема заключается в том, что не постоянно, а через определенные промежутки времени. Для его устранения рекомендуется отсоединить массу в месте крепления к кузову, хорошо очистить контакт, а затем снова попробовать запустить двигатель.

Для проверки АКБ на авто своими руками необходимо снять минусовую клемму, после чего мультиметром измеряется напряжение на выводах АКБ. Значение ниже 9 В означает, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

Наличие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием индикаторов на панели приборов, свидетельствует о щелчках реле соленоида.Указанное реле может сработать как в случае разряженного аккумулятора, так и в результате неисправности втягивающего устройства или самого стартера.

Другие причины, по которым стартер может не реагировать при включении зажигания

В некоторых случаях отмечаются (автосигнализации, иммобилайзеры). Такие системы просто блокируют подачу электрического тока на стартер после снятия с охраны. При этом диагностика показывает полную работоспособность АКБ, силовых контактов и других элементов электрооборудования, которые задействованы при запуске двигателя от стартера.Для точного определения необходимо подавать питание от АКБ напрямую на стартер, то есть в обход других систем. Если стартер работает, то велика вероятность выхода из строя противоугонной системы или иммобилайзера автомобиля.

Следующим пунктом, который нужно проверить, является электромагнитное реле. При поломке стартер может:

быть полностью бесшумным, то есть не издавать никаких звуков после поворота ключа в положение «старт»;
гудеть и крутиться, но двигатель не крутить;
щелкнуть повторно или один раз без прокрутки коленвала;

Бендикс и ретрактор

Вышеупомянутые симптомы указывают на то, что неисправность локализована в соленоидном реле или что изгиб не входит в зацепление с маховиком.Учтите, что в случае с бендиксом более характерной особенностью является то, что стартер хрустит и не крутит двигатель. Также распространенным признаком поломки стартера является то, что стартер гудит, но не вращает двигатель.

Для проверки тягового реле подайте напряжение от аккумулятора на клемму питания реле. Если двигатель начинает проворачиваться, значит, втягивающий стартер явно неисправен. Частая поломка — выжигание ников контактов. Для его устранения потребуется снять реле для очистки пятаков.После зачистки еще нужно быть готовым к скорейшей замене тягового реле, так как на заводе никелированные контакты покрыты специальной защитой, устойчивой к горению при эксплуатации. Зачистка будет означать, что указанный слой удаляется, в результате чего трудно предсказать момент повторного горения пятаков ретрактора.

Теперь обратим внимание на стартовый бендикс. Бендикс — это шестерня, через которую передается крутящий момент от стартера.Бендикс установлен на едином валу с ротором стартера. Для лучшего понимания необходимо понимать, как работает стартер. Принцип работы заключается в том, что после поворота ключа зажигания в положение «старт» ток поступает на реле втягивающего устройства. Втягивающее устройство передает напряжение на обмотку стартера, в результате чего бендикс (шестерня) входит в зацепление с кольцом маховика (зубчатым венцом маховика). Другими словами, две шестерни выровнены для передачи крутящего момента стартера на маховик.

После запуска двигателя (коленчатый вал начинает вращаться самостоятельно) при исправном стартере ключ в замке зажигания отброшен назад, на тяговое реле больше не подается электрический ток. Отсутствие натяжения приводит к тому, что втягивающее устройство отсоединяет бендикс от маховика, в результате чего стартер перестает вращаться.

Износ шестерни бендикса означает, что нормального соединения с кольцом маховика не происходит. По этой причине при запуске двигателя может быть слышен треск, а стартер также может свободно вращаться без включения и гудения.Аналогичная ситуация возникает, если зубья обода маховика сильно изношены. Ремонт включает разборку стартера для замены бендикса и / или снятие трансмиссии для замены маховика. Чтобы самостоятельно проверить бендикс, потребуется замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток обойдет реле, которое определит вращение стартера. В том случае, если стартер легко вращается и гудит, следует проверить качество зацепления отгиба с маховиком.

Втулки стартера

Частая поломка — это тоже неисправность втулок стартера. Втулки стартера (подшипники стартера) расположены спереди и сзади агрегата. Эти подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера щелкает тяговое реле, но стартер не крутится сам и не крутит двигатель. Такая неисправность выглядит следующим образом:

вал стартера не занимает правильное осевое положение;
также есть замыкание первичной и вторичной обмоток;

Такая ситуация может привести к тому, что обмотки перегорят, провода питания оплавятся.Иногда в электрических цепях автомобиля возникает короткое замыкание, которое вызывает возгорание. В том случае, если стартер щелкает, но не поворачивается сам, нельзя долго держать ключ в положении «старт». Рекомендуется сделать несколько коротких попыток пуска, так как есть шанс, что вал сможет вернуться на место.

Обращаем ваше внимание, что даже после успешного пуска ДВС стартер потребует обязательного и немедленного ремонта по замене подшипников.Помните, что заклинивание вала стартера может вызвать короткое замыкание и возгорание. Добавим также, что стартер с проблемными втулками может абсолютно нормально работать «на холоде», но отказываться включаться «на горячем».

Если стартер не включается горячим или плохо проворачивает двигатель после прогрева, то необходимо:

проверьте аккумулятор, клеммы аккумулятора и силовые контакты. Если аккумулятор исправен и до поездки был заряжен на 100%, но после этого разрядился, то следует проверить реле регулятора генератора, ремень генератора, натяжной ролик и сам генератор.Это исключит разрядку аккумулятора и его последующий недозаряд в движении;
то следует обратить внимание на систему зажигания и систему подачи топлива, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний по работе этих систем, сопровождающееся тем, что стартер плохо крутится с заряженным аккумулятором, укажет на неисправность стартера.

Обратите внимание, что устройство очень сильно нагревается вместе с двигателем в моторном отсеке.Нагрев стартера вызывает тепловое расширение некоторых элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок это расширение происходит с подшипниками стартера. Ошибка в выборе правильного размера втулок может привести к заклиниванию вала, в результате чего на прогретом двигателе стартер не крутится или очень вяло вращается.

Поскольку стартер является электродвигателем, электродвигатель работает, пока напряжение подается на первичную обмотку от аккумулятора через щетки.Щетки изготовлены из графита, поэтому изнашиваются за довольно короткий промежуток времени.

Довольно распространенная схема — когда при достижении критического износа щеток стартера не подается электричество на реле втягивающего устройства. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не отреагирует, то есть водитель не услышит жужжания электродвигателя или щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется разобрать стартер, после чего необходимо будет осмотреть щетки, которые могут отработать свой ресурс и потребуют замены.

Обмотки также подвержены износу в конструкции автомобильного стартера. Характерный симптом — запах гари при запуске двигателя, который будет свидетельствовать о скорой поломке стартера. Как и в случае со щетками, стартер необходимо разобрать, после чего оценивается состояние обмоток. Подгоревшие обмотки темнеют, слой лака на них выгорает. Добавим, что обычно обмотка стартера сгорает от перегрева, если двигатель долго крутить, когда двигатель внутреннего сгорания запускается с трудом.

Подводя итоги, хочу отметить, что пускатель можно крутить не более 5-10 секунд, после чего требуется пауза в 1-3 минуты. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытным водителям удается посадить аккумулятор и быстро сжечь полностью исправный стартер, если двигатель долго не запускается. В такой ситуации часто нужно менять стартер, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера не намного дешевле, чем купить новый стартер.

При повороте ключа не слышно звука

Можно сказать, что это самая печальная примета. Говорит, что на обмотку ротора стартера не подается питание. В лучшем случае вышло из строя втягивающее реле, замыкающее силовые контакты и соединяющее шестерню стартера с коленчатым валом.В худшем — износ щеток. В этом случае не обойтись без полной разборки механизма. В том случае, если машина не заводится, первое, что нужно сделать, это поискать причины в стартере.

Когда батарея разряжена, вы не услышите звука от стартера. Однако первым признаком такой проблемы будет полное отсутствие нагрева лампы. Во многих случаях достаточно зарядить аккумулятор. Замена стартера бывает очень редкой, так как ремонтировать его несложно.Замена проводится в крайнем случае, когда происходит разрушение корпуса, появление на нем трещин. Если на обмотки не подается напряжение, то чаще всего спасает замена соленоидного реле.

Стартер вращается, но не вращает коленчатый вал

Если стартер вращается, но маховик не вращается, то могут возникнуть несколько неисправностей. Первый — это разрушение бендикса. Он основан на обгонной муфте, которая позволяет шестерне вращаться только в одном направлении.Любое разрушение этого механизма приводит к тому, что крутящий момент не передается на маховик.

Вторая причина — разрушение зубьев обода маховика. Поломка не из приятных, так как замена этого элемента сопровождается снятием коробки передач на всех автомобилях. Третья причина — обрыв цепи или ремень ГРМ. Признаком этого является слишком быстрое вращение ротора стартера и коленчатого вала. На клапанный механизм нет большой нагрузки.Но эта поломка не касается стартера, поэтому промолчим.

Если стартер щелкает

Проблемы с запуском двигателя могут возникнуть в любое время года, но чаще всего они появляются зимой, когда холодно. Дело в том, что аккумулятор теряет емкость при понижении температуры окружающей среды. Следовательно, он не может обеспечить необходимую мощность для силовых механизмов, в том числе для стартера. А при низком заряде АКБ стартер не сможет прокрутить, будут слышны щелчки реле втягивающего, контакты которого даже не смогут замкнуться.

Стоит отметить, что потребление тока у этого узла очень велико — при прокрутке может достигать значения 50-80 Ампер. А при коротком замыкании и вовсе скачет до 700-800 Ампер. Это случается, когда коленчатый вал плотно перекатывается или вообще не вращается. Следовательно, в холодную погоду, когда масло становится гуще, прокрутка затрудняется, ток уходит намного быстрее.

Лампы приборной панели гаснут при повороте ключа

В случае возникновения этой неисправности потребуется капитальный ремонт стартера.А иногда даже двигатель, так как в нем может скрываться поломка. Причина такого поведения — короткое замыкание в обмотках стартера. Это также происходит из-за того, что коленчатый вал заклинивает и не может вращаться, или поврежден корпус стартера и ротор смещен. В результате машина не заводится. Причины кроются в том, что на обмотки подается питание.

Если долго пытаться подать напряжение на стартер поворотом ключа, контакты перегорят.Это только увеличит стоимость ремонта. Это связано с тем, что положительный провод питания идет от соленоидного реле непосредственно от аккумулятора. Степеней защиты нет, поэтому при закрытии происходит практически полное отключение всех систем. Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, и лампы гаснут, то все дело в коротком замыкании.

Проверка стартера и реле соленоида

Для проверки необходимо убедиться, что аккумулятор имеет достаточный уровень заряда, коронка маховика цела, а ремень ГРМ не порван.Для начала нужно проверить, исправно ли соленоидное реле. Для этого отсоедините от него тонкий провод. Подключите к нему лампу накаливания, второй ее вывод подключите к минусу батареи. При повороте ключа зажигания в крайнее положение лампа должна загореться.

Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания при обрыве цепи в обмотке электромагнитного реле. Если лампа не горит, то ищите неисправность в замке. Если лампа горит, а сердечник реле не втянут, значит, имеется обрыв обмотки.Ремонт делать нет смысла, проще заменить втягивающий полностью. Для тестирования вы также можете закоротить две клеммы реле с помощью отвертки. Это нужно делать только при включенной нейтральной скорости.

Как снять стартер

Для снятия стартера требуется один ключ на 13. Правда, на некоторых автомобилях необходимо использовать головку на 13 с карданом и удлинителем. Снять стартер оказывается проблематичным, так как самая нижняя гайка находится в неудобном месте.Многие владельцы этих моделей автомобилей просто не затягивают гайку при сборке. На самом деле крепеж от этого не страдает. Но в редких случаях это может вызвать деформацию корпуса.

На автомобилях ВАЗ более поздних моделей, например 2108-21099, такого дефицита нет. Все гайки даже откручены. Правда, в случае инъекционного впрыска есть неудобства иного плана — мешает воздушный фильтр. Снять его с резиновых накладок проблематично, поэтому лучше снимать стартер снизу.Таким же образом он легко снимается на моделях с карбюратором.

Разборка стартера

Совершенно не важно, стартер «Искра» или какой-либо другой используется в системе запуска двигателя. Разбираются они практически одинаково, так как конструкция у всех идентична. После демонтажа устройства с автомобиля желательно очистить его от пыли и грязи. Затем ключами на 8 или 10, а также отвертками откручиваем две гайки, которыми крепится задняя крышка.Под ним находится конец ротора.

Не спешите разъединять детали стартера, так как на роторе есть стопорное кольцо. Для начала нужно его снять, после чего открутить два болта, расположенные по одной диагонали. Стоит отметить, что две разные стартовые модели могут иметь незначительные отличия. Затем аккуратно разделите стартер на три части. Ротор должен оставаться в передней крышке. Чтобы удалить его полностью, вам нужно будет снять стопорное кольцо и бендикс.

Какие элементы нужно поменять?

При проведении капитального ремонта стартера необходимо заменить практически все его элементы. В задней крышке находится бронзовая втулка, облегчающая передачу мощности на обмотку ротора. Если не все, то от ее состояния зависит очень многое. При большом зазоре между ротором и ступицей передача мощности намного хуже, поэтому будет потеряно большое количество тока.

Замена щеток обязательна.Это узел, который из-за него подвержен трению и разрушению. На некоторых моделях стартеров эту операцию делать нельзя, так как они подключаются пайкой к блоку питания. Следовательно, при сильном износе щеточного узла нужно откусить провода. После этого припаяйте новые щетки на место. К сожалению, этот способ ремонта не всегда надежен. Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, то его необходимо отремонтировать. А для этого обязательно новый бендикс.

Как заменить коронку маховика?

Это самая сложная неисправность, так как ее устранение приводит к необходимости снятия коробки передач. Это довольно сложный процесс. Особенно в тех случаях, когда коробку не снимали и не разбирали очень давно. Обычно признаком такой поломки является скрежет металла со стороны маховика. Удаление самой коронки и установка новой занимает немного времени.

В некоторых случаях даже не нужно покупать новый.Достаточно снять старую, перевернуть и поставить на место. Но установка может вызвать небольшие затруднения. Для начала нужно прогреть корону на открытом огне. После этого он просто садится на маховик. Когда металл остывает, он сжимается, соединение становится очень прочным. Однако в этом нет ничего страшного, если машина не заводится. Вы уже знаете, что делать со стартером и его системами. Не забывайте вовремя проводить техническое обслуживание, тогда «сюрпризов» точно не будет.

Одна из самых частых неисправностей автомобилей — это невозможность завести двигатель. Сопутствующих признаков может быть несколько — при зажигании слышны щелчки в стартере или полная тишина, медленное вращение стартера и соответственно коленвала. Причин может быть довольно много, и они не всегда напрямую связаны с этим. Чтобы лучше понять, почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, необходимо более подробно изучить схему запуска двигателя.

Что такое стартер

Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока, совмещенный с втягивающим реле, обеспечивающим его пуск и вращение коленчатого вала. Для проворачивания коленчатого вала со скоростью, обеспечивающей начало рабочего цикла, он снабжен двигателем достаточно большой мощности, измеряемой в киловаттах, а требуемый для его работы ток может достигать сотен ампер. Поэтому, как и любому электромеханическому устройству, стартеру свойственны как электрические, так и механические неисправности.

Как запускается двигатель

Когда водитель поворачивает ключ зажигания, на электромагнитное реле подается электрический ток. Он сдвигает бендикс до тех пор, пока он не войдет в зацепление с зубьями маховика двигателя и одновременно замыкает контакты самого стартера, в результате чего коленчатый вал вращается.

Как только начинается рабочий цикл двигателя, ключ зажигания возвращается в положение «зажигание», бендикс втягивается и передачи выключаются.Механическая схема довольно проста, но все ее компоненты должны работать безупречно, иначе двигатель не заведется.

Причины, по которым не работает стартер

Стартер может не работать по следующим причинам:

Неисправность выключателя зажигания
Разряд аккумулятора
Плохой контакт в проводке или его отсутствие
Втулки изношены
Неисправный стартер или его детали
Другие неисправности

Неисправность контактной группы выключателя зажигания

Питание на стартер подается после замыкания контактной группы в замке зажигания.Для проверки достаточно включить зажигание. Если контрольные лампы на панели загораются при повороте ключа, значит, он исправен. Если нет, значит неисправен сам замок зажигания. Кроме того, ключ из положения «стартер» должен сам вернуться в положение «зажигание». Если этого не произошло, то замок зажигания придется заменить.

Состояние батареи

При разряде аккумулятора характерным признаком будут щелчки из-под капота при попытке запуска двигателя, издающие реле втягивающего устройства, а также медленное вращение коленчатого вала.

Это связано с тем, что при пониженном напряжении, которое выдает разряженный аккумулятор, реле не может быть полностью убрано и его сердечник отбрасывает возвратную пружину и стартер щелкает. Кроме того, тусклый свет габаритов и фар укажет на разрядку аккумулятора, а после поворота ключа подсветка приборов практически полностью погаснет.

При нормальном заряде аккумулятора напряжение на его выводах должно быть 12-12,4 вольт.Напряжение измеряется мультиметром. Если оно ниже 11 вольт, то запуск будет затруднен, к тому же степени заряда не хватит для обеспечения большого пускового тока.

Отсутствие связи

Плохой контакт в любом месте цепи может привести к появлению тока, но стартер не проворачивает коленчатый вал. Особое внимание следует уделить надежному контакту с «массой», которой является кузов автомобиля. «Минусовой» провод от АКБ к корпусу должен быть надежно подключен в обеих точках крепления, контактные клеммы должны быть зачищены и надежно закреплены.Также стоит обратить внимание на «минусовый» провод, соединяющий кузов и двигатель автомобиля — ведь стартер крепится непосредственно к блоку двигателя и здесь недопустимы падения напряжения при включении зажигания.

Другой причиной могут быть изношенные медно-графитовые втулки, на которых опирается ротор. Один из них запрессован в заднюю крышку корпуса, где расположены щетки самого электродвигателя, а передний конец ротора опирается на втулку, которая запрессовывается в отверстие в картере сцепления или в самом корпусе стартера. , если конструкция закрыта.

Первый вариант практически вышел из употребления, так как втулка в картере сцепления быстро ломается, ротор начинает с перекосом вращаться и быстро приходит в негодность. Второй вариант распространен практически повсеместно, и втулки в этом варианте намного долговечнее.

Однако со временем они изнашиваются и появляется люфт, который со временем приводит к заклиниванию.

Проблемы со стартером

Основные причины связаны именно со стартером.Есть довольно много элементов, которые подвержены неисправности:

Неисправность электромагнитного реле
Горящие контакты
Bendix неисправность
Износ шестерен
Короткое замыкание обмотки

Электромагнитное реле сдвигает бендикс до зацепления с маховиком. Когда реле заедает, оно перестает двигаться и этого достаточно, чтобы стартер не среагировал. Для проверки необходимо подать напряжение непосредственно на силовые контакты.Если работает, значит, причина в этом.

Плохая работа электромагнитного реле, из-за которого оно щелкает, часто бывает вызвано подгоранием штырей контактов. По ним проходит очень большой ток, поэтому при возгорании необходимо разобрать реле и почистить контакты. Однако эта мера носит временный характер, так как эти контакты с завода обработаны специальным покрытием, которое со временем стирается, а чистка контактов только ускоряет процесс износа.

Bendix также может быть причиной неисправности. Для его проверки также необходимо замкнуть контакты на реле мощности. При рабочем бендиксе ротор будет вращаться вместе с бендиксом, но здесь необходимо будет проверить зацепление шестерни с маховиком. Кроме того, необходимо обратить внимание на состояние зубьев шестерни и обода на маховике.

Если они изношены или частично слизаны, они могут скользить и не взаимодействовать друг с другом должным образом.Эта неисправность проявится в виде треска при запуске двигателя или его свободного вращения без зацепления с маховиком. Чтобы убедиться, что бендикс исправен, необходимо снять стартер и вручную проверить легкость хода шестерни.

Другой причиной могло быть короткое замыкание в обмотке. В этом случае даже при подаче напряжения непосредственно на контакты стартера он будет молчать. Снятие и разборка может подтвердить короткое замыкание.

Прочие причины

Еще одной причиной плохой работы может быть неисправное реле. Он практически всегда находится в монтажном блоке и переключает подачу напряжения на соленоидное реле. В случае неисправности стартер не подает признаков жизни, если все остальные компоненты находятся в полной исправности. Для проверки достаточно просто послушать его работы. При срабатывании всегда четко щелкает (контакты внутри замкнуты). Если он молчит, то его необходимо заменить.

Работа может быть заблокирована иммобилайзером или охранной сигнализацией, установленной на автомобиле. Их можно подключить к цепям зажигания или стартера и при постановке на охрану просто разомкнуть пусковую цепь, чтобы стартер не среагировал на поворот ключа. Для проверки следует попробовать обойти его, напрямую подключив к аккумулятору. Если работает, то причина может быть именно в этих системах безопасности.

Таким образом, существует множество причин, по которым стартер не реагирует на нажатие ключа зажигания или щелчки, но все они могут быть диагностированы и идентифицированы с использованием комплексного и последовательного подхода.

Что делать, если Skoda Yeti не заводится. Детские болезни автомобиля Skoda Yeti Skoda yeti не заводит

Ключ зажигания от Skoda yeti Outdoor.

Крайне редкий случай, но прецедент все же есть, поэтому стоит рассмотреть порядок действий при такой проблеме.

Два варианта для одной и той же ситуации

Первая заключается в том, что при попытке завести машину на экране загорается значок «ключ» и двигатель глохнет.Но после нескольких попыток он все равно запускается и какое-то время никаких проблем не возникает, до следующего раза.

Второй вариант еще хуже — «ключик» на дисплее тоже загорается, но после этого уже невозможно завести машину с любого момента. Ни снятие терминала, ни попытка завести машину вторым ключом не помогают.

Сразу скажу, что такие редкие проблемы возникают, как правило, в гарантийный период обслуживания автомобиля, на первых 5-10 тысячах пробега автомобиля.То есть за ремонт платить не придется. Это хорошие новости.

Но есть и плохой. Во-первых, если ваш Skoda Yeti заводится после n попытки, то советую сразу же обращаться в сервис. Потому что в следующий раз машина может перестать работать и вам придется добираться в сервис уже на эвакуаторе.

Во-вторых, причина этой проблемы в блоке иммобилайзера, который необходимо будет заменить. А заказ цилиндра замка зажигания с блоком иммобилайзера, скорее всего, будет в Чехии, поэтому срок замены может растянуться на месяц.Это самое большое неудобство в данной ситуации.

Единственное, что можно посоветовать в данной ситуации — не забудьте потребовать замену авто во время ремонта вашего Skoda Yeti. Ведь не в каждой семье больше одной машины, и месяц без машины очень неудобно.

И снова очень немногие владельцы чешского внедорожника сталкивались с такой проблемой.

432 ..

Skoda Yeti 1.2 TSI / Skoda Yeti, кроссовер 5дв, 105 л.с., 7 АКПП, 2013 г. — стартер крутится, но двигатель не запускается

Стартер проворачивается, но двигатель не запускается

Причины

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много.Основные из них перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала рассмотрим те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор :
Вы забыли выключить противоугонное устройство, которое блокирует, например, только топливный насос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди кладут в него тряпку или картошку, а может вы просто въехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем, не является поломкой и решается в кратчайшие сроки.Теперь рассмотрим причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер вращается очень медленно, то причиной может быть загустение масла в двигателе на морозе. А может быть, разряженный аккумулятор после длительного пребывания или сильно окисленные его клеммы. В этом случае напряжение бортовой сети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Что ж, тут все ясно: масло нужно заливать по сезону, аккумулятор надо заряжать или заменять.
Что-то замерзло — вода в газопроводе, солярка в баке или фильтре.Ищите теплую коробку!
Неисправный топливный насос. В этом легко убедиться, если только вы не пытаетесь завести машину возле оживленного и шумного шоссе. Если вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания бензонасоса при работе стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи; в худшем — помпу придется заменить.
Корона маховика вращается. Такое иногда случалось на автомобилях прошлых лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109.Слышно, как Bendix борется с короной, а корона визжит на маховике. Скоро замена маховика.

Стартер не зацепляется за коронку … Причина: износ деталей, сколы зубьев и т. Д. При попытке запуска слышно скрежетание зубьев. Приготовьтесь заменить кольцо или маховик.

Бендикс воткнул … То ли слетел его привод, то ли сам бендикс — не важно. Вы слышите, как стартер вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель.Приготовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания в бензиновых автомобилях … Проверяем все — свечи, катушки, проводку и т.д.
У дизельных автомобилей свечи накаливания не работают. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи тоже стоит проверить — с этим придется повозиться.

Ремень ГРМ разлетелся в клочья … Это легко пощупать: пускатель легко крутится.Если повезло (поршни не встретились с клапанами), достаточно заменить ремень, если нет, то половину мотора.

Ремень ГРМ выскочил на несколько зубцов, нарушив правильную установку фаз газораспределения. Опять же, в лучшем случае вам нужно будет поставить ремень на место, но в худшем случае вас ждет дорогой ремонт.
Повышенное сопротивление проворачиванию коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндро-поршневой группы, деформации валов. Проверьте, можно ли проворачивать двигатель при толкании автомобиля на высокой передаче на механической коробке передач.На автомате придется пробовать провернуть двигатель за болт крепления приводного шкива вспомогательных агрегатов … Если двигатель заводится относительно легко, то поиск причины придется продолжить.

Заклинивший генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера … Неисправный блок не позволяет двигателю вращаться. Чтобы проверить, сначала вы можете увидеть, не слишком ли сильно натягивается ремень, когда вы пытаетесь провернуть двигатель. Если подозрения подтвердятся, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать самостоятельно добраться до СТО.Конечно, это будет работать только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. При неработающем насосе нет циркуляции охлаждающей жидкости даже на холодном моторе быстро закипает.
Они пытались украсть вашу машину ночью, но что-то пошло не так. В результате нападавшие окопались, что-то сломали и с позором скрылись. Здесь без диагностики на СТО проблему не решить.

Что делать

Если стартер крутится, а двигатель не запускается, в первую очередь следует проверить систему питания и систему зажигания.
Обращаем ваше внимание, что все эти проверки следует проводить только тогда, когда стартер вращается плавно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо обычного гудения) проблему следует искать, прежде всего, в самом стартере.

Проверку топливной системы проводить последовательно — от топливного насоса до форсунки (карбюратора):

1. Если у вас форсунка, то при включении зажигания должно быть слышно жужжание электрического топливного насоса в салон.Если гула нет, значит, либо перегорел мотор бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Поэтому необходимо проверить сам бензонасос, а также его предохранитель.

2.C карбюраторные автомобили все немного сложнее: бензонасос приводится в действие от распредвала, поэтому для его проверки придется снять конец шланга со входа карбюратора или с выхода бензонасоса. Если несколько раз повернуть рычаг ручного топливного насоса, бензин должен вытечь из штуцера или шланга.

3. Для проверки наличия бензина в рампе форсунок нажмите на вентиль штуцера для подключения помпы: бензин должен идти оттуда.

4. Обязательно проверьте топливный фильтр … Возможно двигателю просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутится, а машина не заводится, — засорение дроссельной заслонки.

После выполнения всех вышеперечисленных шагов вы можете снова попробовать завести машину. Если стартер все равно крутится, но машина не заводится, то нужно переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала нужно открутить свечу и проверить, нет ли на ней искры. Для этого на выключенную свечу наденьте высоковольтный провод, коснитесь юбкой свечи металлической части двигателя и включите двигатель стартером (для этого понадобится помощник). Если есть искра, значит свеча рабочая.

2. Если в автомобиле с впрыском нет искры, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если в карбюраторном двигателе нет искры, необходимо проверить катушку зажигания.Вытащите центральный провод из крышки распределителя, поместите его на конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросите помощника провернуть двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если есть искра и катушка зажигания исправна, снимите крышку распределителя и посмотрите, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т. Д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более тщательные проверки, чтобы определить причину, по которой стартер крутится, а двигатель не запускается.Среди причин, по которым это может быть, также есть:

1. Перегорел предохранитель. Это нечасто, но все же стоит проверить целостность предохранителей в блоках.

2. Коррозия любых электрических частей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за чрезмерной влажности под капотом.

Технические характеристики

Технические характеристики Skoda Yeti 1.2 TSI / Skoda Yeti в кузове 5 дверей.кроссовер с двигателем 105 л.с., 7 АКПП, выпущенных с 2013 года

Детские болезни Автомобиль Skoda Yeti (Шкода Йети) с двигателем 1,2 л, турбо, TSI

Этот автомобиль стал у нас довольно частым гостем …

Из названия машины понятно и сразу обращает на себя внимание: «Мотор объемом 1,2 литра». А без систем «турбо» и TSI этому мотору было бы довольно сложно нести такой кузов: на фото показан объем работ по устранению экстремальной неисправности в период службы в нашем автосервисе.

Но начну с самого начала: сначала был слышен звук двигателя, потом из-за угла появилась эта Шкода. Звук дал понять: «Что-то не так с двигателем» … Заглянул в салон, увидел горящую лампочку давления масла и сказал клиенту:

Сначала нужно связаться с механиком, горящая масляная лампа для них.

Машину перенаправили на слесарный пост, где наши специалисты, вскрыв поддон картера, определили неисправность: «маслоприемник забит.«Причем забита не каким-то мусором, а« чем-то похожим на смолу », как сказал Сергей, специалист сантехнической станции.

Но хозяин удивился и сказал, что Техническое обслуживание она проходит и проходит регулярно, так и должно быть: раз в пятнадцать тысяч километров.

После устранения этой неисправности двигатель запустили, дали немного поработать и двигатель стал оживать, звук его работы стал намного тише, лампочка на панели приборов больше не загоралась.

Слесарь был только началом. Сергей увидел, что лампочка давления масла на приборной панели погасла, но загорелись другие: «курсовая устойчивость» и «проверка двигателя». И снова машина движется на исходное место, на пост автомобильной диагностики и ремонта, то есть , нам. Для диагностики используется оригинальный сканер, который показывает следующую ошибку:

Из практики работы с такими моторами знаю, что одной из причин появления данной ошибки может быть элементарное загрязнение датчики.Однако тщательная их очистка не помогла.

Пока машина стояла на холостом ходу (нужно время, чтобы выгнать все лишнее масло из интеркулера — оно встроено во впускной коллектор и имеет жидкостное охлаждение) , продолжал думать и анализировать ситуацию. Потом заглушил двигатель и стал искать информацию поподробнее. Во всех справочниках, сервис-мануалах, мануалах и других источниках техническая информация по теме вопроса, сказали, что «надо проверить то, другое, там напряжение замерить… проверить, нет ли утечки»… но все проверили и отклонений не обнаружил.Подумал: «А что еще может повлиять на эту неисправность?»

Наконец то добрался до узла дроссельной заслонки, с виду там все было чисто, но почему-то там обязательно захотелось посмотреть — просто захотелось посмотреть … что и было сделано.

Действительно, внешне все было чисто и никаких подозрений не вызывало:

Но, несмотря на кажущуюся чистоту, я этой чистоте не поверил, перестраховался и тщательно прочистили дроссельную заслонку (как почистить можно прочитать правильно в статьях Легион-Автодат и на форуме Легион-Автодат: http: // autodata.ru / article / , http://forum.autodata.ru/index.php ).

После этого с некоторым нетерпением завел двигатель и провел адаптацию дроссельной заслонки. Что выяснилось: ошибок мотора после очистки дроссельной заслонки не было, а ошибка давления исчезла после адаптации.

Прогрев, мотор начал выходить в рабочий режим. Вот что я подумал: «Подозрения оказались оправданными: турбина на этом двигателе интересная, это как бы насос системы вентиляции картерных газов, патрубок системы вентиляции картерных газов имеет выход непосредственно перед воздухозаборником турбины… и, по всей видимости, из-за установки неоригинального воздушного фильтра или определенной степени его загрязнения турбина засасывает во впускной коллектор излишнее количество паров масла, и масло, сгорая, тем самым закоксовывается двигатель. «

Воздушный фильтр был заменен на оригинальный, а заказчику посоветовали менять его каждые десять тысяч километров и делать химическую чистку форсунок для предотвращения закоксовывания двигателя. Через некоторое время машина снова оказалась у нас. для осмотра мы его посмотрели и убедились, что после проведенных нами операций дроссельная заслонка, впускной коллектор были чистыми, без следов загрязнения маслом.

Проблема с мотором и ошибки устранили, но через некоторое время этот автомобиль снова оказался у ворот нашего бокса, но уже с другими неприятностями для клиента: перестала работать индикация открытия / закрытия дверей. И все произошло довольно хитро: если водительская дверь открыта наполовину — это показывает индикация, а как только дверь доведена до полного открытия — все, индикация показывает, что дверь закрыта. Более того, в этот момент не работала и индикация на задней двери.

Автомобиль 2010 года, как говорят про такие — «продвинутый», и большинство неисправностей можно просмотреть с помощью оригинального сканера. Я посмотрел. Выяснилось, что при полном открытии дверей не было связи с блоком управления водительской дверью, так же как не было связи с блоком задней левой двери. Схема следующая: управление по CAN-шине, подходит только питание и сама CAN. Проводов мало. Блоки управления расположены в каждой двери. Смотрю дальше: при закрытии двери связь восстанавливается.У меня уже был опыт такой работы, поэтому я сразу заглянул в жгут проводов, ведущий к двери, приподняв для этого резиновый кожух. И вот оно! … (на фото ниже).

Работа, на первый взгляд, простая, ничего сложного! Однако присмотритесь к фото — разобрать пришлось немало, чтобы вытащить травмированную обвязку из двери на достаточную длину для удобной работы и качественного ремонта.

Снял защитную крышку и определил место неисправности: в месте перегиба (обрыва) провода оборвались.Все правильно: при закрытии — открытии двери контакты были соединены, а затем отключены, тем самым блок управления определил ошибку, и провода питания были оборваны. Это не могло привести ни к чему хорошему в будущем, хорошо, если предохранитель просто сгорит и перегорит. А если предохранитель фальшивый, тот самый «китайский», который не перегорает, а «горит синим пламенем»? Вот и недалеко от костра.

Немного вытаскиваем провода и начинаем их наращивать. Хочу обратить ваше внимание: такие удлинения и соединения я выполняю только силиконовым акустическим проводом.Я беру перекресток как можно дальше от точки предыдущего стыка, чтобы не было повторения. Почему такой провод — «акустический». Они намного красивее, мягче и гибче, надежнее с хорошим (минимальным) сопротивлением (в хороших проводах используется бескислородная медь).

Два слова о том, почему в последнее время все чаще звонят в автосервис для подключения к электросети. Не смейтесь, но мое личное мнение: «Во всем виноваты зеленые и их порой необоснованные требования к окружающей среде.« Хрупкие провода страдают немецкие автомобили и некоторые другие, использующие те же технологии, но к автомобилям японского производства с этими проблемами обращаются реже. Мне кажется, именно в соответствии с требованиями« зеленых »экологов зародились такие технологии. из-за чего электрические автомобильные провода стали служить более короткий срок. Однако это также играет на руку производителям: чем раньше автомобиль перестанет работать, тем больше людей купят новые автомобили ». Экологические электрические провода — более хрупкие. и менее надежные провода.«

Все соединения должны быть выполнены пайкой:

Не удалось надеть резиновый кожух с внешней стороны двери, пришлось откручивать стеклоподъемник и только слегка протолкнув его внутрь, я смог воткнуть мою руку и проталкиваю кожух изнутри. неисправности перетекут в автосервисы.

Всем счастливого ремонта!

Горшков Дмитрий Александрович (8 926 171 75 95), г. Электросталь, пр. Мира 27-а, здание автотехцентра

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая нога может привести к срыву деловой встречи, то что мы можем сказать о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту». и … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику следует проводить спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Возьми другую машину … «), либо беда с аккумулятором — он отключился или сел.Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните зажимы клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уйти.Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, есть варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: нельзя завести машину с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (если есть электрический бензонасос). Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине). Если крутить стартером, но вяло (летом это бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Пена на системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше.Особенно в сырую погоду.

Загорится искра …

Итак, нам нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оборудован классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или каким-то комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания.Часть третья — высокое напряжение (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

Первая ступень … Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и зафиксировать так, чтобы оставался зазор 5–7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, то провод нужно крепить особенно надежно — если он упадет на землю, электроника моментально выдаст команду долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу. Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности.Более выгодно — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко скользит по такому «проводнику» где угодно, только не там, где она должна быть. Вытрите, протрите и высушите. При этом чистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Наиболее смещенным образом проверить провода идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, придется вывернуть, почистить и просушить свечи — в своих попытках завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, вы можете достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и намотайте оголенный мягкий провод прямо на их резьбовую часть. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов.Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах.Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» нет искры. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

В третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: катушка либо находится под напряжением, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, по которой течет искра, неизвестно где.Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виноваты электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты выключателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если очистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, поскольку начнутся дальнейшие трудности.

При появлении напряжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, но хоть чихает, выключите свечи и … (см. Выше).

Не давить на пол — не поможет

Еще может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, и двигатель даже если треснет, все равно не заводится .Итак, проблемы с другой из упомянутых ранее систем — это система питания, т … е. подача топлива в двигатель.

Если у вас машина впрыска (подача в систему впрыска) топлива — не трогайте ее (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор.Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первым делом нужно убедиться, что газ идет в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива. Если забита довольно мощная жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор регулярно подается бензин, но он почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр и попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.Или вы можете сами резко потянуть за трос дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере. Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой … Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или открывает заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но вариантов так много, а универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг.Воздушный фильтр пока можно не использовать. Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин идет не из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, я.е. е. от карбюратора к бачку. В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и блок питания исправны, но машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня срезаны зубья — ремни, как и люди, от старости теряют зубы. В этом случае распределительный вал не будет вращаться и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

Меньше халявщиков

Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность батареи в течение длительного времени.Не увлекайтесь загрузкой машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры. К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «месту назначения». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

еще один способ чистки контактов

Андрей 02.11.2016 Электрооборудование Лачетти

Как и чем почистить контакты? Зачем вообще нужна обработка, защита и смазка контактов? На эти и другие вопросы мы ответим в этой небольшой статье.

Так уж получилось, что электросистема немного обделена вниманием автовладельцев и вспоминается только тогда, когда либо в мир навсегда угасших вещей ушла другая лампа, либо когда в самый неподходящий момент стартер не реагирует на поворот ключа зажигания.

Также стоит отметить, что неисправная проводка является причиной большинства автомобильных пожаров, и это происходит мгновенно и непредсказуемо.

Следовательно, электрическая система, как и все другие системы автомобиля, требует регулярного обслуживания.

Обслуживание электрооборудования автомобиля

Тем более, что в наше время эта процедура еще более актуальна, чем раньше. На то есть две причины:

машины буквально напичканы электроникой
применение систем управления двигателем

Ну первая причина понятна — чем больше проводов, тем больше потенциальных проблем.

А почему система управления двигателем требует повышенного внимания?

Это связано с использованием более низкого напряжения в проводке системы управления двигателем и использованием импульсных сигналов.

Дело в том, что чем выше напряжение, тем меньше потери.

Что нам делать? Раньше в электрооборудовании автомобилей использовалось только 12В, а в некоторых — 24В. И теперь ЭБУ работает в основном с напряжением всего 5В, а некоторые датчики даже с милливольтами.

Системы зажигания стали более мощными и теперь управляются не обычным замыканием / размыканием контактов, а импульсами определенной длительности, задаваемой блоком управления.

Все эти слаботочные цепи всегда должны иметь минимальное и постоянное сопротивление, и они работают при постоянных перепадах температуры среди масляного и пыльного воздуха под колпаком. Конденсат, лужи на дорогах, постоянная вибрация и коррозия неизбежно вносят свои коррективы в работу системы.

Могу с уверенностью сказать, что львиная доля всех проблем в системе управления двигателем связана именно с состоянием проводки.

И самое слабое звено в этой цепочке — это всевозможные контакты и колодки разъемов.

Как чистить и защищать контакты?

Все контакты рано или поздно начинают разъедать и покрываться неприятными оксидами, нарушая работу системы.

Поэтому логично возникает вопрос — как и как чистить контакты?

Чистить контакты механическим способом крайне нежелательно.А в современных системах до них толком не доползти. Традиционные методы с ластиком, содой и т.п. не дают желаемого результата. И я считаю применение этих древних методов в 21 веке борьбой с ветряными мельницами.

Как радиомеханик, давно использую современную химию для решения этих задач. Та же химия успешно прорвалась и в автомобильную промышленность.

Из практики, как по мне, два таких средства заслуживают особого внимания.

Смазка для электрических контактов

Одна из них — Contact 61.

А вторая — Liqui Moly Electronic-Spray

Это продукт для очистки, смазки и защиты всех видов электрических контактов, как низкого, так и высокого напряжения. .

Ценник у этих средств не совсем бюджетный — 200мл стоит 180-200 грн. (около 8 американских денег). Но оно того стоит, поверьте. Тем более, что этого вам хватит на очень и очень долгое время.

Одной обработки хватит минимум на год, поэтому потраченный час времени вселяет уверенность на целый год, что в самый ответственный момент контакты в проводке не подведут.

В Интернете и других источниках информации о Liqui Moly Electronic-Spray очень мало. Поэтому у многих возникают резонные вопросы. Одно из главных — проводит ли данное устройство ток и не будет ли коротких замыканий и токов утечки?

Пользуюсь уже давно и могу сказать, что это как раз наоборот, предотвращает паразитные токи, утечку тока, нагрев контактов, искрение, так как улучшает контакт за счет заполнения микроскопических трещин и шероховатостей на контактах.

Нахожу ему применение везде, где только возможно — автомобильные радиоконтакты, разъемы для всевозможных датчиков, концевые выключатели, клеммы аккумуляторных батарей, контакты фонарей, переходники, переключатели и переключатели, система зажигания и т. Д. И это только в машине! Да и в быту и ремонте всевозможной техники применений не меньше.

Был случай с автомобилем Ваз. Мужчина попросил показать, куда делись поворотники на его машине. Целый день искал проблему, уже заменил подрулевые переключатели, но проблема так и не решилась.

За пять минут обработал таким инструментом кнопку сигнализации и вернул машине мигающий вид. Даже без замены кнопки!

Этот спрей очень прост в использовании. Если контакты не сильно загрязнены, то совсем немного протыкаем контакты и вставляем разъем на место. Если контакты грязные, то тоже пшик и дожидаемся окончания бурной реакции с выделением пены и подключаем все обратно. Если контакты сильно загрязнены, то пшикам подождите 10-15 минут, удалите мутные загрязнения тряпкой или сжатым воздухом и повторите обработку еще раз.Но последний вариант встречается крайне редко и обычно все очищается с первого раза.

Есть средства отдельно для очистки, отдельно для смазки и отдельно для защиты и отвода влаги. Например, в серии «Контакт» их очень много, заточенных под конкретную задачу. Kontakt U — очиститель канифоли и флюса, Kontakt S — очиститель контактов от оксидов и соединений серы, KONTAKT 60 — антикоррозионная защита контактов и др.

А вот KONTAKT 61 и Liqui Moly Electronic-Spray позиционируются как универсальные.Так сказать бюджетный вариант.

Их цена и свойства практически одинаковы, поэтому решайте сами, что выбрать.

Как почистить контакты

В первую очередь советую обработать разъем датчика детонации и разъемы других низковольтных датчиков.

Внимание! Так обрабатывать разъем датчика кислорода не советую! Причины указаны в статье про лямбда-зонд автомобиля

Датчик абсолютного давления в коллекторе

Блок дросселей

Клеммы АКБ.

Стоит отметить, что в трубках Liqui Moly «Batterie-Pol-Fett» есть специальная смазка для клемм. Но я использую только спрей.

Разъемы и контакты форсунок

Блок разъемов жгута проводов

Контакты клапана адсорбера

И, конечно же, разъем самого ЭБУ

Еще

нужно заплатить внимание на датчики температуры — воздуха и охлаждающей жидкости, контакты датчика положения распредвала, генератора и стартера.Ну и конечно магнитола

Отдельно хотелось бы остановиться на элементах системы зажигания.

Обработку контактов высоковольтных проводов и катушек зажигания необходимо производить одной из первых. И для профилактики, и при появлении на автомобиле провалов и подергиваний при резком нажатии на педаль газа. Дело в том, что если есть проблемы в системе зажигания, то они проявятся именно при резком нажатии на педаль. Это связано с тем, что на величину напряжения пробоя влияет несколько факторов, и один из них — давление.

На холостом ходу давление в цилиндрах не велико, но в момент открытия дроссельной заслонки резко поднимается, увеличивая напряжение пробоя на электродах свечи зажигания. А если есть неисправность в системе зажигания, то она обязательно проявит свое влияние именно в этот момент. Об этом мы поговорим в одной из следующих статей.

Итак, одним из таких дефектов часто является немного повышенное контактное сопротивление в проводах ВН и особенно в низковольтных разъемах катушек зажигания.Тем более, что обычный мультиметр этого не покажет.

И очень часто очистка и защита контактов помогает исправить ситуацию. Бизнес за три минуты, и результат в лучшую сторону будет 100%!

Причем, если машине больше трех лет, то эта процедура просто обязательна.

В первую очередь обрабатываем низковольтные контакты катушки зажигания. Снимаем башмак и наносим спрей

Далее смазываем высоковольтные контакты.Для этого необязательно заливать очиститель в сами клеммы катушки, а достаточно нанести средство на провод ВН, надеть на клемму катушки и немного покрутить туда-сюда. Также необходимо придерживать проволоку контактом вверх, чтобы спрей проникал глубже — до стыка наконечника с самой проволокой

Проделываем то же самое с другим концом проволоки.

Советую проделать эту процедуру даже на новых проводах и катушках.

То же самое и с другими контактами и разъемами. Если вы устанавливаете новый датчик или подключаете новую автомагнитолу, в обязательном порядке нанесите спрей на контакты. Ведь основная задача этих средств не только в очистке, но и в создании микроскопической защитной пленки на контактах. Эта пленка защищает контакт от влаги и воздуха, предотвращая окисление и коррозию.

И не забываем про блоки крепления предохранителей и реле. Вытащили реле, обработали разъем и вставили обратно.Ничего хитрого

После этих простых процедур вы обязательно заметите, что поведение автомобиля изменилось в лучшую сторону! А система управления двигателем, электрооборудование и система зажигания будут работать проще, что приведет к увеличению ресурса всего двигателя в целом.

Мира и ровных дорог всем !!!

Диагностика и ремонт высоковольтных проводов

Стартер Lacetti

Пользователей, которым понравился этот пост:

Если статья была вам интересна, поделитесь ею в социальных сетях

moylacetti.ru

КАК УДАЛИТЬ ОКИСЛЕНИЕ НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА | AUTO ONLINE

Ежегодно на рынке появляются новые модели аккумуляторных батарей (аккумуляторных батарей) с улучшенными техническими характеристиками. Они обладают большой резервной мощностью, отлично работают при низких температурах, не боятся глубоких разрядов, легко доставляют большие токи и хорошо заряжаются. Но одно остается неизменным — выступающие сверху клеммы аккумулятора достаточно уязвимы и требуют особого внимания.Наш материал расскажет, как избавиться от окисления контактов и выводов аккумулятора и обеспечить его безупречную работу.

ПОЧЕМУ КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА ОКИСЛЯЮТСЯ Каждый автомобилист в той или иной степени сталкивается с проблемой окисления клемм АКБ. Это становится особенно актуальным в межсезонье, когда повышенная влажность и частые перепады температур могут значительно ускорить этот нежелательный процесс.

В большинстве случаев окисление клемм АКБ происходит из-за попадания паров электролита на клеммы, утечки электролита на контакты или неисправности электрооборудования автомобиля.

ON A NOTE

Следует помнить, что даже новая батарея может испарить немного кислоты.

Однако, заметив белый налет на поверхности выводов аккумулятора, в первую очередь необходимо разобраться в причинах его появления. После этого нужно принять все необходимые меры для его устранения и предотвращения его повторного появления.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОКИСЛЕНИЯ КОНТАКТОВ АККУМУЛЯТОРА И КОНТАКТОВ АККУМУЛЯТОРА Многие автовладельцы не считают появление белого налета на клеммах аккумулятора серьезной проблемой, но это может доставить им массу неприятностей.Часто водители, столкнувшись с проблемой запуска двигателя, даже не подозревают, что дело может быть именно в окисленных выводах. Ведь клеммы с металлическим покрытием значительно снижают КПД аккумулятора. А в тех случаях, когда процессы окисления настолько интенсивны, что белый налет почти полностью покрывает клеммы, аккумулятор может не справиться со своей задачей — и вы даже не сможете завести машину.

Чтобы избежать неожиданных сюрпризов, необходимо регулярно осматривать аккумулятор, следить за его состоянием, проводить профилактическое обслуживание и, конечно же, принимать меры при первых признаках неисправности.

КАК УВИДЕТЬ И ИСКЛЮЧИТЬ ПРОБЛЕМУ ОКИСЛЕНИЯ КОНТАКТОВ И КЛЕММ Определить, что проблема заключается именно в окислении контактов, можно по следующим признакам:

Вы включаете зажигание, но стартер с первого раза не «ловит» или слишком сильно крутит коленвал, как будто аккумулятор сильно разряжен. Причина может заключаться в окислении клемм, особенно если у вас достаточно новый аккумулятор или вы недавно добавили электролит и зарядили аккумулятор.
Фары и габаритные огни стали более тусклыми. Ищите причину не только в слабом заряде — возможно, это сигнал о том, что контакты на аккумуляторе окислились.

В любом случае в данной ситуации необходимо своевременно принимать меры для предотвращения серьезных проблем с электрооборудованием автомобиля. И есть только два способа решить эту проблему:

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРОВ

Это самый простой и быстрый способ решения проблемы, но не всегда нужно идти на крайние меры.Конечно, бывают ситуации, когда замена аккумулятора — единственно верное решение (например, при поломке электрододержателя). Однако в некоторых случаях радикальных мер можно избежать.

СНЯТИЕ БЕЛОЙ ПЛАСТИНЫ С КЛЕММЫ И ИХ ИЗОЛЯЦИИ

В этом случае на клеммы аккумулятора наносятся специальные составы для защиты их от коррозии и окисления, что увеличивает эффективность и продлевает срок службы аккумулятора. Этот метод позволит не только устранить проблему окисленных контактов, но и надолго предотвратить ее повторение.Выделить контакты аккумулятора с помощью современных изделий совсем не сложно, и мы расскажем, как это сделать правильно.

ЧИСТКА КОНТАКТОВ И КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА Чтобы очистить клеммы аккумуляторной батареи как можно быстрее, эффективнее и безопаснее, необходимо соблюдать правильную последовательность действий:

Как и при любых работах с электрооборудованием автомобиля, обязательно выключить двигатель.
С помощью подходящего гаечного ключа ослабьте отрицательную клемму и снимите ее с аккумулятора.Только после этого отпускаем и убираем «плюс».
Аккумулятор внимательно осматриваем, чтобы своевременно выявить возможные дефекты. Замените аккумулятор, если он сильно поврежден.
Проверяем клеммы АКБ и идущие к ним провода на физический износ.
Перед тем, как приступить к борьбе с зубным налетом, наденьте резиновые перчатки, чтобы защитить руки от агрессивных веществ.
Если вы обнаружите толстый слой белого налета на клеммах, большую его часть необходимо удалить механическим способом.Это можно сделать мелкой наждачной бумагой или специальной металлической щеткой. В крайнем случае можно использовать нож или другой острый предмет. Наиболее тщательно нужно очистить место соприкосновения электрода с выводом, уделяя особое внимание внутренней поверхности последнего. В этом случае действовать нужно очень осторожно, чтобы не повредить защитную оболочку провода.
Затем (или сразу — если налета мало) растворите столовую ложку пищевой соды в стакане воды.Нанесите средство старой зубной щеткой, затем хорошо протрите ею клеммы, чтобы удалить продукты окисления.
Промойте очищенные участки дистиллированной или простой холодной водой, затем вытрите насухо клеммы.

ВНИМАНИЕ!

Чистить контакты бензином категорически не рекомендуется. Такие советы часто можно найти в Интернете или услышать от знакомых автомобилистов. Однако это вовсе не безопасно, поскольку бензин может легко повредить резиновые или пластмассовые детали. Кроме того, следует проявлять особую осторожность при обращении с этим горючим материалом.И в этом случае избавиться от резкого запаха в ближайшее время не удастся.

Шаги 6-8 можно пропустить, если вы используете современные составы, специально разработанные для очистки электрических контактов, которые быстро и легко удаляют загрязнения и продукты окисления. Для этого просто распылите средство на очищаемую поверхность. При необходимости повторите распыление до достижения желаемого результата. Подавать напряжение можно после нанесения такого очистителя через 15 минут.
Очищенные клеммы надеваются в обратном порядке — сначала «плюс» подключаем к соответствующей клемме АКБ и зажимаем колодец гайкой, затем такую же операцию проделываем с отрицательной клеммой.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ОКИСЛЕНИЕ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА Как и во многих других случаях, лучше сразу принять необходимые меры и предотвратить окисление, чем бороться с уже появившимся налетом. Это значительно увеличит срок службы аккумулятора и поможет предотвратить ряд серьезных проблем в вашем автомобиле.

Клеммы аккумулятора можно защитить различными способами с более или менее высокой эффективностью. О некоторых из них мы расскажем, а что выбрать — решать вам.

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ

Поговорив с автолюбителями, впервые севшими за руль несколько десятилетий назад, вы услышите множество советов о том, как защитить клеммы аккумулятора, используя старомодные методы разной степени творчества. Рассмотрим самые безопасные.

Моторное масло и войлок Один из старейших методов, проверенный несколькими поколениями (хотя эффективных защитных составов тогда еще не существовало). Это предельно просто: нужно вырезать из материала кольцо подходящего размера и пропитать его моторным маслом.Получившуюся прокладку надевают на клемму аккумулятора, а клемму закрепляют сверху. Принцип действия заключается в том, что промасленная войлочная прокладка предотвращает испарение электролита и его попадание на клеммы аккумулятора.

Различные виды смазок На очищенные и плотно затянутые клеммы наносится тонкий слой технического вазелина, смазки, литола и других подходящих составов, имеющихся в арсенале автомобилиста. Однако у каждого из этих продуктов есть свои недостатки.Так, смазка со временем может скатываться в комочки, вазелин имеет плохую проводимость и, если он попадет между контактом и выводом, может значительно снизить эффективность аккумулятора, а литол можно смыть обычным автомобильным шампунем.

К сожалению, рассмотренные способы защиты нельзя назвать высокоэффективными, поэтому специалисты рекомендуют использовать современные средства, специально разработанные для защиты клемм АКБ.

СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Сегодня в любом автосалоне можно легко найти товары, специально разработанные для защиты клемм аккумулятора.Обычно производители окрашивают такие составы в яркие цвета, чтобы обработанную поверхность можно было легко отличить от необработанной. Использование этих эффективных продуктов предотвратит окисление выводов, что обеспечит надежный контакт и тем самым увеличит электропроводность. Все вышеперечисленное снизит саморазряд аккумулятора и поможет значительно увеличить срок его службы.

Одним из наиболее эффективных средств защиты клемм аккумулятора является смазка для клемм аккумулятора известной голландской марки Presto.Это синий воск, который надежно защитит электрические контакты и полюса аккумулятора от окисления и коррозии, предотвратит утечку тока и потерю напряжения. Еще одним неоспоримым преимуществом продукта является то, что он хорошо сочетается с пластиком — теперь вы можете быть абсолютно уверены во всех пластиковых элементах под капотом вашего автомобиля!

Presto Battery Terminal Grease:

Надежно защищает клеммы аккумулятора от коррозии и окисления
Обеспечивает быстрый запуск и оптимальную работу автомобильных фар
Предотвращает кислотное повреждение
Снижает сопротивление
Снижает риск утечки тока
Уплотнения надежно контактирует
Продлевает срок службы батареи
Имеет направленную струю

Presto Battery Terminal Grease очень проста в использовании — ее можно распылять в любом положении.Хорошо встряхните баллончик и нанесите тонкий слой защитного спрея на сухую и чистую поверхность (при необходимости можно использовать универсальный очиститель Presto и очиститель Presto для электрических контактов). Вы легко сможете контролировать процесс нанесения средства, ведь состав имеет ярко-синий цвет. Это позволяет создать ровное покрытие и не оставить ни одного необработанного участка. Теперь вы можете быть уверены, что клеммы аккумулятора надежно защищены!

Итак, если вы хотите, чтобы ваш аккумулятор работал долго, а его эффективность была максимальной, аккумулятор нуждается в надежной защите.Мы рассказали, как это сделать правильно, и теперь вы можете справиться с проблемой самостоятельно, не прибегая к дорогостоящему автосервису. А правильный инструмент поможет сделать это быстро и легко!

по материалам сайта: rusautolack.ru

auto-on-line.ru

Автомобильная медицина на службе компьютерной техники: еще один способ очистки контактов

Ситуация, знакомая каждому. Вы смотрите любимый фильм. В самом интересном месте гаснет экран телевизора.Вместо картинки сообщение: «Проверить сигнальный кабель», «Нет сигнала», «Проверить питание подключенных устройств» и т. Д. Диагностика в этом случае проста:

вынуть и вставить кабель несколько раз. от разъемов на обоих концах;
если не работает, попробуйте другой кабель;
если другой кабель не помогает, попробуйте выяснить, на каком конце проблема: подключите телевизор вместо монитора к ПК; подключить монитор от ПК к медиаплееру и т. д.

Если после такого опыта ничего не изменилось, большинство пользователей идут в магазин, чтобы купить устройство, которое оказалось неисправным: телевизор, монитор, медиаплеер и т. Д. Также есть решения пополам: например, вместо HDMI, подключайте устройство по композитному, DVI, VGA — у кого что. Но все-таки это полумеры: вас не будет беспокоить мысль, что прибор неисправен, что в нем вот-вот сгорит что-то еще и т. Д. Все равно скоро придется менять.Может и не придется?

Что делать, если он работает правильно?

Опыт показывает, что 99% таких случаев происходит из-за окисления контактов, причем не в кабеле, а на самом устройстве. (Особенно часто это происходит, когда на улице уже холодно, а батареи еще не включены — в домах сыро, здесь все ржавеет особенно быстро). Да, вы когда-то купили качественный провод с позолоченными разъемами. Однако производитель монитора, возможно, не позаботился об этом.Невозможно проверить, из какого материала он делал контакты. Ну из-за этого не заплатить 15 тысяч за новый монитор? Предлагается простой и безопасный способ очистки абсолютно любых контактов. Не требуются ни ватные палочки, ни спирт, ни одеколон. Это настолько просто, что даже описывать неловко. Необходимо:

Поверните прибор штекером вверх;
Возьмите баллончик WD-40, вставьте трубку из набора в распылитель, поднесите трубку к разъему и прижмите головку.Опрыскивать нужно обильно, не бойтесь, если что-то попадет внутрь корпуса. С ним ничего не будет сделано;
Сразу, пока смазка еще не вытекла, берем ответную часть разъема и несколько раз подряд вставляем / снимаем;
Повторяем пп. Еще 2-3 раза-два для верности;
Повторяем пп. 2-4 для второго устройства и для второго конца кабеля;

После этого собираем систему и проверяем, будет ли она работать.Если получилось, не спешите ставить оборудование на место. Переверните коннектор вниз, положите салфетку и дайте стечь остаткам «лекарства».

Как это работает?

С этим зельем стоит ознакомиться подробнее. Его состав очень прост: 50% уайт-спирит, 15% минеральное масло, углекислый газ и некоторые «инертные ингредиенты». Нет ничего токопроводящего, а значит, нет опасности для электрика. Поскольку материалы легковоспламеняющиеся, нужно только позаботиться о том, чтобы поблизости не было открытого огня, ничего не искр и не перегревалось.Уайт-спирит со временем испаряется, а масло образует тонкую пленку, которая впоследствии замедляет окисление контактов. Кроме того, если пыль попадает в разъем, он поглощает влагу и становится проводящим, что может привести к выходу оборудования из строя. Удалить эти частицы не всегда возможно, но если они замаслены, вероятность закрытия становится намного меньше.

Разве это не опасно?

Теоретически ничего не скажу. Но вот несколько экспериментов. Конечно, придумал не я.Впервые я столкнулся с таким «ремонтом электроники», когда в моей машине внезапно вышло из строя зажигание на трассе. Звонок другу-электрику, совет: почистить все контакты вадисом. Через 15 минут еду дальше. Спустя некоторое время (незадолго до начала отопительного сезона) при включении компьютера слышу отвратительный писк: проблемы с памятью. Mac Mini, память Kingston, два модуля по 4 ГБ. Замена модулей проблему не решила, значит, с платой есть проблемы, а там недешево.От безысходности решил повторить свой дорожный опыт: обрызгал все банки памяти ВЭД приводом, несколько раз устанавливал / снимал модули. Включил машинку — ура, заработало! Естественно, мемтест все сразу в однопользовательском режиме — никаких проблем. С тех пор год работает безупречно. Разъем DVI в мониторе Acer перестал работать. Мы временно подключились через VGA и начали выпрашивать у властей новый монитор. Где там … И снова эта нехитрая процедура решила все проблемы.И напоследок — кейс, которым открывается эта статья. Телевизор Samsung, медиаплеер BBK соединены между собой по HDMI. Через 10 минут уже смотрели фильм.

выводы

Получается, что простая жидкость, которой все привыкли смазывать замки, велосипедные цепи, откручивать ржавые гайки и т.п., действительно способна продлить срок службы сложной дорогостоящей техники. Конечно, на этом можно сэкономить владельцам именно этой техники. Но важнее, пожалуй, то, сколько удовольствия он может доставить разным владельцам сумасшедших ручек.

Важное дополнение

Специально для начинающих электронщиков — все манипуляции с многократным удалением / вставкой разъемов нужно производить только отключив оба устройства от сети. Это также относится к тем интерфейсам, для которых стандарт допускает горячее подключение (например, HDMI, USB): одно дело подключить один раз, другое дело вытащить под током.

И, конечно же, с устройствами, находящимися на гарантии, этого делать не нужно — пусть сервисный центр поменяет все за вас бесплатно.А «следы посторонней жидкости» могут служить основанием для отказа от гарантии.

Теги:

самостоятельный ремонт
контакты
разъемы

Реклама помогает поддерживать и развивать наши услуги

geektimes.ru

Ремонтные составы автохимии

24 сентября 2014 в 15:40

Электроника для начинающих

Ситуация знакомая каждому. Вы смотрите любимый фильм. В самом интересном месте гаснет экран телевизора. Вместо картинки сообщение: «Проверьте сигнальный кабель», «Нет сигнала», «Проверьте питание подключенных устройств» и т. Д.Диагностика в этом случае проста:

вынуть и несколько раз вставить кабель из разъемов с обоих концов;
, если не работает, попробуйте другой кабель;
, если другой кабель не помогает, попробуйте выяснить, на каком конце проблема: подключите телевизор вместо монитора к ПК; подключить монитор от ПК к медиаплееру и т. д.

Если после такого опыта ничего не изменилось, большинство пользователей идут в магазин, чтобы купить устройство, которое оказалось неисправным: телевизор, монитор, медиаплеер и т. Д.Есть и пополам решения: например, вместо HDMI подключать устройство по композитному, DVI, VGA — у кого что есть. Но все-таки это полумеры: вас не будет беспокоить мысль, что прибор неисправен, что в нем вот-вот сгорит что-то еще и т. Д. Все равно скоро придется менять.

Может и не придётся?

Что делать, если он работает правильно?

Опыт показывает, что 99% таких случаев происходит из-за окисления контактов, причем не в кабеле, а на самом устройстве.(Особенно часто это происходит, когда на улице уже холодно, а батареи еще не включены — в домах сыро, здесь все ржавеет особенно быстро). Да, вы когда-то купили качественный провод с позолоченными разъемами. Однако производитель монитора, возможно, не позаботился об этом. Невозможно проверить, из какого материала он делал контакты. Ну из-за этого не заплатить 15 тысяч за новый монитор?

Предлагается простой и безопасный способ очистки абсолютно любых контактов.Не требуются ни ватные палочки, ни спирт, ни одеколон. Это настолько просто, что даже описывать неловко.

Поверните устройство разъемом вверх;
Возьмите баллончик WD-40, вставьте трубку из набора в распылитель, поднесите трубку к разъему и прижмите головку. Опрыскивать нужно обильно, не бойтесь, если что-то попадет внутрь корпуса. С ним ничего не будет сделано;
Сразу, пока смазка еще не вытекла, берем ответную часть разъема и несколько раз подряд вставляем / снимаем;
Повторяем пп.Еще 2-3 раза-два ради верности;
Повторяем пп. 2-4 для второго устройства и для второго конца кабеля;

После этого собираем систему и проверяем, будет ли она работать.
Если работает, не торопитесь ставить оборудование на место. Переверните коннектор вниз, положите салфетку и дайте стечь остаткам «лекарства».

Как это работает?

С этим зельем стоит ознакомиться подробнее. Его состав очень прост: 50% уайт-спирит, 15% минеральное масло, углекислый газ и некоторые «инертные ингредиенты».Нет ничего токопроводящего, а значит, нет опасности для электрика. Поскольку материалы легковоспламеняющиеся, нужно только позаботиться о том, чтобы поблизости не было открытого огня, ничего не искрело и не перегревалось. Уайт-спирит со временем испаряется, а масло образует тонкую пленку, которая впоследствии замедляет окисление контактов. Кроме того, если пыль попадает в разъем, он поглощает влагу и становится проводящим, что может привести к выходу оборудования из строя. Удалить эти частицы не всегда возможно, но если они замаслены, вероятность закрытия становится намного меньше.

Разве это не опасно?

Теоретически ничего не скажу. Но вот несколько экспериментов.

Конечно, придумал не я. Впервые я столкнулся с таким «ремонтом электроники», когда в моей машине внезапно вышло из строя зажигание на трассе. Звонок другу-электрику, совет: почистить все контакты вадисом. Через 15 минут еду дальше.

Через некоторое время (незадолго до начала отопительного сезона) при включении компьютера слышу отвратительный писк: проблемы с памятью.Mac Mini, память Kingston, два модуля по 4 ГБ. Замена модулей проблему не решила, значит, с платой есть проблемы, а там недешево. От безысходности решил повторить свой дорожный опыт: обрызгал все банки памяти ВЭД приводом, несколько раз устанавливал / снимал модули. Включил машинку — ура, заработало! Естественно, мемтест все сразу в однопользовательском режиме — никаких проблем. С тех пор год работает безупречно.

Перестал работать разъем DVI в мониторе Acer.Мы временно подключились через VGA и начали выпрашивать у властей новый монитор. Где там … И снова эта нехитрая процедура решила все проблемы.

И напоследок — кейс, которым открывается данная статья. Телевизор Samsung, медиаплеер BBK соединены между собой по HDMI. Через 10 минут уже смотрели фильм.

выводы

Получается, что простая жидкость, которой все привыкли смазывать замки, велосипедные цепи, откручивать ржавые гайки и тому подобное, действительно способна продлить срок службы сложной дорогостоящей техники.Конечно, на этом можно сэкономить владельцам именно этой техники. Но важнее, пожалуй, то, сколько удовольствия он может доставить разным владельцам сумасшедших ручек.

Важное дополнение

И, конечно же, с устройствами, находящимися на гарантии, этого делать не нужно — пусть сервисный центр поменяет все за вас бесплатно. А «следы посторонней жидкости» могут служить основанием для отказа от гарантии.

Аэрозольный состав комбинированного действия. Удаляет оксиды металлов и жир за один раз. Восстанавливает электропроводность, блокирует токи утечки. Не повреждает металлические и пластиковые детали. — Очищает загрязненные контакты — Разрыхляет и удаляет соли оксидов — Снижает контактное сопротивление — Не содержит силикона Использование Kontaktreiniger позволяет быстро и легко очистить контакты от оксидов и загрязнений, экономит время и повышает качество обслуживания электрооборудования.

Приложение

Отсоедините контакты от источника питания. Распылите средство на контакты и, в зависимости от степени загрязнения, оставьте примерно на 5-10 минут. Удалите грязь тканью, кистью или сжатым воздухом. При контакте продукта с лакированными или пластиковыми поверхностями протрите их влажной тканью. После очистки защитите контакты с помощью Elektronik-Spray (арт. 3110) или LM 40 Multi-Funktions-Spray (арт. 3390). Примечание: подключите к источнику питания через 10 минут после завершения очистки.

Так уж вышло, что электросистема немного обделена вниманием автовладельцев и вспоминается только тогда, когда либо в мир навсегда угасших вещей ушла другая лампа, либо когда в самый неподходящий момент стартер не реагирует на включение ключ зажигания.

Более того, в наше время эта процедура даже важнее, чем раньше. На это есть две причины:

машины буквально напичканы электроникой
Применение систем управления двигателем

Ну первая причина понятна — чем больше проводов, тем больше потенциальных проблем.

А почему система управления двигателем требует повышенного внимания?

Дело в том, что чем выше напряжение, тем меньше потери.

Системы зажигания стали более мощными и теперь управляются не банальным замыканием / размыканием контактов, а импульсами определенной длительности, задаваемой блоком управления.

Все эти слаботочные цепи всегда должны иметь минимальное и постоянное сопротивление, и они работают при постоянных перепадах температуры среди масляного и пыльного воздуха под колпаком.Конденсат, лужи на дорогах, постоянная вибрация и коррозия неизбежно вносят свои коррективы в работу системы.

И самое слабое звено в этой цепочке — это всевозможные контакты и колодки разъемов.

Как почистить и защитить контакты?

Все контакты рано или поздно начинают разъедать и покрываться неприятными оксидами, нарушая работу системы.

Поэтому логично возникает вопрос — как и чем почистить контакты?

Чистить контакты механическим способом крайне нежелательно. А в современных системах до них толком не доползти. Традиционные методы с ластиком, содой и т.п. не дают желаемого результата. И я считаю применение этих древних методов в 21 веке борьбой с ветряными мельницами.

Как радиомеханик, давно использую современную химию для решения этих задач.Та же химия успешно прорвалась и в автомобильную промышленность.

Из практики, как по мне, два таких средства заслуживают особого внимания.

Смазка для электрических контактов

Один из них — Контакт 61.

И второй — Liqui Moly Electronic-Spray

Это продукт для очистки, смазки и защиты всех видов электрических контактов, как низкого, так и высокого напряжения.

Ценник у этих средств не совсем бюджетный — 200мл стоит 180-200 грн.(около 8 американских денег). Но оно того стоит, поверьте. Тем более, что этого вам хватит на очень и очень долгое время.

Я нахожу ему применение везде, где только возможно — автомобильные радиоконтакты, разъемы для всевозможных датчиков, концевые выключатели, клеммы аккумулятора, контакты ламп, переходники, переключатели и переключатели, система зажигания и т. Д. И это только в машине! Да и в быту и ремонте всевозможной техники применений не меньше.

Но KONTAKT 61 и Liqui Moly Electronic-Spray позиционируются как универсальные.Так сказать бюджетный вариант.

Их цена и свойства практически одинаковы, поэтому решайте сами, что выбрать.

Внимание! Будьте осторожны и всегда будьте в курсе своих действий. В этой статье речь идет об универсальном средстве для защиты контактов с мягким очищающим действием! В продаже есть средства специально для чистки контактов. Либо по незнанию, либо по неосторожности, но продавцы не предупреждают, что после очистки контактов контакты необходимо защитить средством для защиты контактов !!! В противном случае контакты «позеленеют» и обработанные поверхности буквально корродируют.В том числе плата в блоке управления двигателем. Автомобиль приходит в негодность и требует дорогостоящего ремонта. Таких случаев уже много. Будь осторожен! Я упоминал об этом в видео в конце статьи.

Как почистить контакты

В первую очередь советую обработать разъем датчика детонации и разъемы других низковольтных датчиков.

Внимание! Так обрабатывать разъем датчика кислорода не советую! Причины изложены в статье о

Клеммы аккумулятора.

Стоит отметить, что в трубках Liqui Moly Batterie-Pol-Fett есть специальная смазка для клемм. Но я использую только спрей.

Блок разъемов жгута проводов

И, конечно же, разъем самого ЭБУ

Также нужно обратить внимание на датчики температуры — воздуха и охлаждающей жидкости, контакты датчика положения распредвала, генератора и стартера. Ну и обязательно

Отдельно хотелось бы остановиться на элементах системы зажигания.

На холостом ходу давление в цилиндрах не велико, но в момент открытия дроссельной заслонки резко поднимается, увеличивая напряжение пробоя на электродах свечи зажигания.А если есть неисправность в системе зажигания, то она обязательно проявит свое влияние именно в этот момент. Об этом мы поговорим в одной из следующих статей.

Итак, одним из таких дефектов часто является немного повышенное контактное сопротивление в проводах ВН и особенно в низковольтных разъемах катушек зажигания. Тем более, что обычный мультиметр этого не покажет.

Причем, если машине больше трех лет, то эта процедура просто обязательна.

В первую очередь обрабатываем низковольтные контакты катушки зажигания. Снимите башмак и нанесите спрей

Далее смазываем высоковольтные контакты. Для этого необязательно заливать очиститель в сами клеммы катушки, а достаточно нанести средство на провод ВН, надеть на клемму катушки и немного покрутить туда-сюда. Также необходимо провести проволоку контактом вверх, чтобы спрей проник глубже — до места соединения наконечника с самой проволокой

То же проделываем с другим концом провода.

Советую проделать эту процедуру даже на новых проводах и катушках.

И не забываем про блоки крепления предохранителей и реле.Вытащили реле, обработали разъем и вставили обратно. Ничего хитрого

Вот видео об обращении и защите контактов

Мира и ровных дорог всем !!!

Сера, сера… Я написал «Сульфид серебра» (образуется, когда серебро долгое время находится в атмосфере соединений серы, выделяемых той же резиной, например) и «ОКСИД серебра» (естественная глубокая черная патина на серебряных изделиях, включая контакты, когда серебро находится в атмосфере при контакте с кислородом, особенно активно оно образуется в атмосфере ионизированного воздуха, под воздействием озона. А телевизор — достаточно мощный ионизатор) создают СЛАБЫЕ пленки, которые легко стираются механическим воздействием (когда переключатель работает).Кроме того, само мягкое серебро изнашивается при трении контактов. Таким образом, естественное удаление серебра все же происходит, но по интенсивности не сравнимо с преднамеренным истиранием абразивными материалами.

В отличие от оксида серебра, пленки карбоксидов меди (медная патина — химические вещества, образующиеся на поверхности меди, латуни, бронзы в воздухе с участием углекислого газа и воды, которые всегда присутствуют в воздухе жилых помещений) очень прочны (механически, естественно: механическая и химическая прочность — концепции из разных композиций) и истиранию очень тяжело, и в то же время есть способность быстро нарастать снова.

Из всего этого: новый выключатель, даже после того, как он провел изрядное время на складе, с абсолютно черными СЕРЕБРЯНЫМИ контактами будет нормально работать после двух или трех щелчков, когда серебряная патина стерлась. Переключатель, даже со слегка окисленными медными контактами, таким образом можно заставить работать очень непродолжительное время, и на «чистку» прокруткой рассчитывать не приходится — рука бойца устанет скручивать …

Итак , даже переключатели каналов с УЖЕ натертыми на медь ламелями и крупицами контактов «плашек» НЕЛЬЗЯ почистить абразивом: даже в худшем случае они могут обеспечить хоть и нестабильный, но хороший контакт с серебром по краям изношенного поля. .Механическая очистка «обдувает» серебряное покрытие даже при щадящем подходе, стирая серебро на границах износа. Собственно, это касается не только PTC, но и всех переключателей с посеребренными контактами.

Хотя в целом (надеюсь) все понимали, что устранение абразивной очистки — это все-таки немного юмора, потому что более эффективных методов добиться хотя бы временного улучшения работы изношенного переключателя в России не существовало. в те дни и почти не существует сейчас.Правда, абразивный ластик, конечно, очень жестокий инструмент. В данном случае я использовал смоченный в керосине лист бумаги, слегка натертый с обеих сторон пастой для редактирования бритвы (можно использовать пасту ГОИ) — они имеют меньшую абразивность (размер зерна), чем резинка. Кроме того, не нужно пытаться очистить контакты до «металлического скрипа» целиком — необходимо очистить самые «пятна» плашек и контактную площадку ламелей. Это устранит или, по крайней мере, уменьшит износ окружающего серебра.Я так и сделал, зажал полосу между барабаном и планками пружины и несколько раз повернул барабан. Затем, остановив барабан на неактивном канале, вытащил полосу — таким образом были очищены ламели. После этого помочил польский аэрозоль «Контакт» на ватный тампон (марку, к сожалению, сейчас не помню полностью — для тех же целей поставлялся с запчастями к машинкам Consul, обеспечивал смазку и защиту от окисления машинки). контакты кодера), протер контакты этим ватным тампоном (перед удалением остатков абразивной металлической грязи после очистки контактов), и пару раз повернул переключатель (чтобы покрыть ламели «Контактом»).И все же даже при таком «научном» подходе при явных «тропинках» к меди на ламелях гарантировать работу переключателя более двух месяцев (да и то — при активном использовании) не было никакого смысла. переключателя). Небольшое смещение ламелей в стороны помогло немного улучшить работу переключателя, так что никель соприкасается с сплошным серебряным покрытием. К сожалению, сами накладки «повернуть» невозможно, а ведь они уже соприкасаются с ламелями с медью, так что все равно дать гарантию «как на новую» было невозможно.По виду надо было тупо менять изношенный переключатель.

Кстати, и оксиды серебра, и карбоксиды меди прекрасно растворяются с раствором аммиака (аммиаком) и составами для чистки ювелирных изделий с его содержанием, однако использование этих составов и чистого аммиака для чистки контактов — это даже больший саботаж, чем чистка с абразивные материалы (пять лет расстрела без права переписки, каждый день смертелен). Объяснить, почему? Букофф будет не меньше …

Любые электрические контакты требуют специальных смазок для улучшения контакта, предотвращения искрообразования и электрической эрозии контактирующих поверхностей. Конденсат на автомобильных проводах — обычное явление, особенно зимой.Влага попадает на крышку распределителя зажигания, катушку, выключатель и т.д. Все это может привести к короткому замыканию и выходу из строя всей системы зажигания. В равной степени это относится и к аккумулятору. Попадая на него, вода ускоряет процесс окисления выводов и увеличивает вероятность саморазряда из-за утечки тока между выводами питания. Очистка и защита клемм аккумулятора входит в перечень планового обслуживания для большинства автомобилей.

СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ длительного (до шести месяцев) действия.Устраняет искрение, утечку тока, износ контактных групп. Обладает отличной адгезией и активно вытесняет воду, защищает от коррозии. Для ухода за всеми электрическими контактами, такими как штекерные соединения, выводы лампы и предохранителя, выключатели и выключатели зажигания, переключатели, контакты аккумулятора и генератора, стартер и т. Д. Применяется для обработки крышки распределителя и высоковольтных проводов. . Для смазывания прецизионных механических деталей: замков, подъемников, электрических шин.При установке электрических разъемов на контакты наносится средство.

Арт. 3110

КИСЛОТОСТОЙКАЯ СМАЗКА (технический вазелин) высокой чистоты. Герметизирующая смазка для силовых цепей. Цвет красный. Полностью перекрывает доступ воды, кислорода, паров кислоты к обрабатываемым поверхностям, обладает эффективной антикоррозийной защитой. Применяется для периодического обслуживания любых силовых цепей автомобиля, особенно хорош для защиты клемм аккумуляторных батарей.Особенно рекомендуется для герметизации электромобилей и мотоциклов перед преодолением бродов.

Арт. 3139/7643/3141

Монтаж и ремонт выхлопной системы

Современные выхлопные системы сложны и очень дороги. Герметичность выхлопных систем может напрямую влиять на КПД двигателя. Кроме того, важен акустический комфорт водителя, пассажиров и всех других участников дорожного движения. Выхлопная система при ее замене полностью или частично должна быть собрана и установлена с использованием специальных составов для упрощения монтажа, правильной центровки элементов системы, ее герметичности и удобства последующего демонтажа.

ПАСТА НА ОСНОВЕ СИЛИКАТНОГО РАСТВОРА ВОДЫ. Обладает высокой термостойкостью (до + 700 ° C) и герметичностью, необходимой для выхлопной системы. Замирает при запуске двигателя и прогреве выхлопной системы. Используется для заделки зазоров при установке новых и бывших в употреблении деталей глушителя. Последующий демонтаж соединений возможен после легкого постукивания молотком. Востребованный продукт как для торговых сетей, так и для автосервисов, занимающихся заменой или ремонтом выхлопных систем.

Арт. 3342

БАНДАЖ ДЛЯ РЕМОНТА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ — розничные товары для устранения повреждений уплотнения выхлопной системы. Их используют как быструю, дешевую и удобную альтернативу сварочному аппарату, но они не отменяют последующую замену перегоревшей детали. В комплект входит стекловолоконная лента, пропитанная герметиком, и защитные перчатки.

Арт. 3344

ПАСТА ДЛЯ РЕМОНТА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ.Паста для ремонта выхлопных труб предназначена для простого, дешевого и быстрого ремонта выхлопной системы. Паста для ремонта выхлопных труб не содержит асбеста и растворителей, не загрязняет окружающую среду, устойчива к высоким температурам и надежно закрывает небольшие отверстия и трещины в выхлопной системе. Его также можно использовать для монтажа деталей при отсутствии Auspuff-Montage-Paste, но в этом случае разборка глушителя может быть затруднена.

Арт. 7559

Сажевые фильтры активно используются с 2004 года для доочистки выхлопных газов дизельных двигателей.Сажевый фильтр собирает частицы сажи, и когда его сопротивление потоку газа становится значительным (то есть фильтр заполняется частицами сажи), система управления двигателем увеличивает температуру выхлопных газов и фильтр сгорает (регенерирует) — частицы сажи выгорают. Таким образом, дизель соответствует нормам выбросов Евро-4 и 5. Длительный холостой ход в пробках нарушает процесс регенерации, и фильтр может необратимо забиться сажей.Замена фильтра очень дорога, и поэтому ее намного проще и дешевле чистить.

ДИЗЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР: ЧИСТКА ВМЕСТО РЕМОНТА ЭКОНОМИЯ ВАШИ ДЕНЬГИ! В автомобилях с дизельным двигателем, которые большую часть рабочего времени проводят в коротких поездках, DPF не успевает прогреться до рабочей температуры, чтобы избавиться от скопившихся частиц сажи. В результате сажевый фильтр частично забивается. В этом случае блок управления двигателем пытается активировать режим автоматической регенерации фильтра.Это означает, что в двигатель впрыскивается больше топлива, чтобы обеспечить более высокую температуру выхлопных газов. Благодаря более высокой температуре выхлопных газов достигается сгорание частиц сажи. Но в некоторых ситуациях, например, при езде по городу или затяжных пробках, активация режима регенерации невозможна. Если эта ситуация будет повторяться регулярно, фильтр твердых частиц будет постепенно засоряться. Соответственно резко снижается эффективность сажевого фильтра.

МОЖНО ОЧИСТИТЬ ФИЛЬТР ДЛЯ САЖЕВЫХ ЧАСТЕЙ КАК ЕГО ДЕМОНТАЖ С АВТОМОБИЛЯ (ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ), И БЕЗ ДЕМОНТАЖА (ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ).

Очистка без снятия проводится с помощью пистолета-распылителя высокого давления (арт. 6226) и Pro-Line Curved Probe (арт. 7947) или Pro-Line Straight Probe (арт. 7948). Доступ к сажевому фильтру должен быть обеспечен в зависимости от типа автомобиля. В большинстве автомобилей для этого необходимо снять датчик давления / температуры с сажевого фильтра. В образовавшееся отверстие вставляется зонд Pro-Line. Распыление всего объема очистителя (1 литр) Pro-Line Diesel Partikelfilter Reiniger осуществляется при рабочем давлении 6-8 бар непосредственно на поверхность фильтра с короткими интервалами 5-10 секунд с паузами между распылениями по 5 секунд. -10 секунд.Для максимальной эффективности рекомендуется вращать зонд вокруг своей оси при обработке фильтра, а также перемещать зонд вперед и назад.

После очистки фильтр следует обработать Pro-Line Diesel Partikelfilter Spulung (500 мл). Обработка проводится пистолетом-распылителем Druckbecherpistole (арт. 6226) с теми же интервалами, что и чистка. Это растворяет сажу и распределяет ее в фильтре таким образом, что ее можно сжечь при нормальной регенерации в фильтре.

После переустановки датчиков рекомендуется провести тест-драйв в течение не менее 20 минут, чтобы запустить регенерацию сажевого фильтра. В случае сбоя автоматического запуска процесса регенерации следует обратиться в сервисный центр и провести процесс принудительной регенерации с помощью специального оборудования.

Высокие рабочие температуры тормозов вызывают закоксовывание обычных многоцелевых смазок, что может привести к заклиниванию тормозов. Поэтому для обслуживания и ремонта тормозных систем необходимо использовать специальные составы с прекрасными жаропрочными и антикоррозийными свойствами.К сожалению, создание полностью универсальной смазки / пасты для тормозных механизмов, пригодной одновременно и для прокладки под резиновые башмаки тормозных цилиндров, и для смазки направляющих пальцев суппортов, а также обладающих антискрипными свойствами (для пропитки «бутерброда» из антискрип прокладок колодок) нет возможности. В связи с этим используются три различных типа смазок для тормозных систем транспортных средств:

1. Смазка для резиновых чехлов. Предотвращает коррозию, облегчает движение тормозного поршня, предотвращает старение, растрескивание и повреждение резинового чехла при низких температурах.Требуемая термостойкость + 200 ° С с периодическим повышением до + 250 ° С. В качестве такой смазки можно использовать силикон (арт. 3312), а если автопроизводитель не приветствует использование силиконовой смазки, то тефлоновый спрей (арт. 3076) или Anti-Quietsch-Paste, антискрипная паста (арт. 7656) (см. Раздел «СМАЗКИ И ПАСТА»).

2. Смазка для направляющих штифтов суппорта. Основные требования: жаростойкость + 200 ° С с периодическим повышением до + 250 ° С, хорошая смазывающая способность и высокие противозадирные свойства, совместимость с материалами пыльников направляющих пальцев.Именно для этих требований была разработана смазка Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656) (см. Раздел «СМАЗКИ И ПАСТА»).

	НЕПРИПЫВАЮЩАЯСЯ ПАСТА / СПРЕЙ. Предназначен для использования в диапазоне температур от –30 ° С до + 1100 ° С. Содержащийся в смазке медный порошок обеспечивает надежное разделение поверхностей в агрессивных средах и высоких температурах. Может использоваться как для смазывания направляющих пальцев тормозных суппортов (в тех случаях, когда автопроизводитель допускает использование медьсодержащих смазок), так и в качестве антискрипной пасты, смазки для резьбы свечей зажигания, осей механизмов и другой тормозной механики. , а также крепеж выхлопной системы.Идеально подходит для обработки седел тормозов и обода. Арт. 7579/3969/3970

	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПАСТА ИЛИ СПРЕЙ. Синтетическая смазка, содержащая мелкодисперсный порошок керамики из нитрида бора с размером микрочастиц 0,5 мкм. Смазка обеспечивает подвижность обрабатываемых деталей при температуре до + 1400 ° C и в агрессивных средах. Используется для крепежа выхлопной системы, винтов, направляющих и других деталей, работающих при высоких нагрузках и низких скоростях скольжения.Имеет одобрение VW. Может использоваться для смазки направляющих штифтов суппорта (избегайте чрезмерного нанесения). Арт. 3418/3415 — кисточка / 3419 — аэрозоль

	АНТИСКРИПНАЯ ПАСТА / СПРЕЙ. Синтетическая смазка с высокой адгезией с керамическими частицами — паста или аэрозоль. Применяется как противошумная смазка для тормозных колодок: слой нанесенного состава изменяет резонансную частоту колебаний колодок при торможении и тем самым гасит скрип и скрип механизма.Может использоваться в качестве монтажной пасты для деталей ступицы / тормозного диска и для смазки направляющих штифтов суппорта (избегайте чрезмерного нанесения). Нейтрально для резиновых сапог. Арт. 7585/7573 — аэрозоль / 3077-3079 — спрей / 3074 — упаковка с кисточкой

	МОНТАЖНАЯ ПАСТА. Сухая смазка для легкой сборки и первоначальной обкатки (приработки) деталей. Предотвращает повреждение и прилипание при работе по частям.Его можно использовать в различных областях техники, например, при сборке двигателей или других агрегатов. Для тщательной смазки на весь срок службы деталей. Диапазон температур применения от –35 ° С до + 450 ° С. Для обработки юбок поршней, подшипников, направляющих скольжения, при запрессовке болтов и втулок подшипников. Предотвращает повреждение и прилипание при работе по частям. Предназначен для смазывания поверхностей и деталей сложной формы на протяжении всего срока их эксплуатации. Наносить распылением, кистью, кистью или тканью. Не тереть! Допускается чрезмерная смазка. Арт. 3045/4057

	ТЕФЛОНОВЫЙ СПРЕЙ. «Лак скольжения». Содержит суперполимер на основе ПТФЭ. Основное применение — монтажная смазка для сборки / разборки гидравлических тормозов. Его можно использовать практически во всех областях техники, особенно в текстильной и деревообрабатывающей промышленности для подшипников, цепных демпферов, роликов, цепей и резьбовых соединений. Универсальное использование в быту. Используется как смазка и антипригарное покрытие при производстве пластмасс и резины.В качестве смазки для направляющих окон и дверных уплотнителей. Лак наносится на чистую сухую поверхность ровным слоем. Если необходимо добиться более толстого слоя лака, нужно дать предыдущему слою высохнуть и поверх него нанести следующий. Полностью сохнет в течение 8 часов. Арт. 3076

	РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ. Универсальный аэрозольный охладитель для ремонтных работ, позволяющий быстро и легко охладить деталь (подшипник, ось), а затем установить ее в гнездо, если конструкцией предусмотрена плотная посадка с натягом.Он также обнаруживает дефекты в электрических переключателях, вызванные тепловой перегрузкой и температурой датчика. Применение: для подшипников, различных деталей, которые трудно установить в посадочные места, для проверки работы электрических датчиков (например, датчик включения пусковой форсунки) и переключателей, таких как термопара и т. Д. Аэрозоль распыляется на поверхность устанавливаемой детали. В зависимости от времени распыления средства на поверхность определяется степень его охлаждения (максимум до –45 ° С).При попадании продукта на кожу существует опасность обморожения! Изделие ОПАСНО ПОЖАРА! Арт. 8916 Как очистить глянцевый натяжной потолок

Чарльстонский гид по пивоварне и пивоварне

КОГДА: 09-18, 7

ГДЕ: Firefly Distillery, 4201 Spruill Avenue, North Charleston, SC

Firefly Distillery расширяет свою музыкальную программу, включив в нее разнообразные концерты живой музыки на всей территории. Новая музыкальная программа Live At Firefly будет охватывать все мероприятия с живой музыкой на винокурне Северного Чарльстона, от еженедельных местных выступлений до национальных гастролей артистов.

«Я вырос музыкантом, и поддержка живой музыки всегда была частью нашего бренда», — сказал Скотт Ньюитт, совладелец Firefly Distillery. «Мы расширяем нашу поддержку с помощью этих новых предложений для выступлений, и нам очень нравится, что мы можем предоставить веселую площадку для артистов и сообщества».

Live At Firefly предлагает три способа, с помощью которых посетители могут увидеть живые выступления на винокурне:

На крыльце: бесплатно и открыто для публики каждую субботу с 13:00 до 16:00, местные артисты выступают на крыльце снаружи, чтобы посетители могли послушать потягивая коктейли за столиками для пикника.Сеансы On The Porch были популярным развлечением на винокурне каждую субботу в течение последнего года. Местные музыканты, в том числе Лорен Холл, Хейли Мэй Кэмпбелл, Southbound 17 и другие, выступали для посетителей во время этих дневных музыкальных сессий.

In The Studio: Полноценная студия звукозаписи на втором этаже винокурни принимает гастролирующих артистов для интимных сеансов прослушивания, а также предлагает начинающим музыкантам возможность записывать новую музыку. Сессии In The Studio в этом году — новинка: певица и автор песен Кейтлин Смит первой выступила в студии звукозаписи винокурни для интимного прослушивания (см. Видео ниже).Кроме того, в новой студии звукозаписи выступили исполнитель кантри-музыки «Good Times Roll» Джимми Аллен и автор песен «Villain» Лили Роуз.

На поле: в течение года на 4-акровом поле в окружении живых дубов и болотных пейзажей проводится множество крупных концертов с билетами. На основе популярной серии Safe Sounds от Firefly, концерты On The Field предложат посетителям открытое пространство для проведения крупных концертов под открытым небом, включая национальные гастроли, включая Flogging Molly, Lettuce и многое другое.Концерты On The Field предлагают местные фургоны с едой и открытый бар.

В сотрудничестве с Ear For Music, Firefly Distillery проводит серию концертов на открытом воздухе «На поле» с 4 сентября по 23 октября. Каждый концерт с билетами будет проходить с 19:00 до 22:00, двери открываются в 18:00, и на нем будут представлены живые музыкальные выступления, коктейли Firefly, пиво, вино и местные фургоны с едой. Открыт для всех возрастов, билеты можно приобрести заранее на сайте citypapertickets.com, начиная с 6 августа 2021 года.

Fall Concert Series Состав:
Суббота, 4 сентября — Motown Throwdown делает Джерри Гарсиа
Воскресенье, 5 сентября — На границе: The Ultimate Eagles Tribute Band
Суббота, 11 сентября — Отъезд: The Ultimate Journey Tribute
Суббота, 18 сентября — Уокер Хейс
Суббота, 25 сентября — Токио Джо представляет: Лучшее из всего — Дань Тому Петти
Суббота, 2 октября — The Dave Matthews Tribute Band
Суббота, 9 октября — Восемьдесят шесть человек с особыми гостями Виновный наездник на трубадуре
Суббота, 16 октября — Ночные движения с Тейлором Хиксом — Дань Бобу Сигеру
Суббота, 23 октября 2021 года — Женщины, которые рок с Лорен Холл , Эмили Кертис и ЛаФэй

Для получения дополнительной информации о ликеро-водочном заводе Firefly, Live At Firefly и серии осенних концертов посетите веб-сайт www.fireflydistillery.com. Вискикурня Firefly в настоящее время открыта с понедельника по субботу с 12 до 18 часов, предлагая дегустации и коктейли с живой музыкой и фургонами с едой по субботам, а также для частных мероприятий.

Тип события : Концерт, Еда и напитки, Музыка
Дополнительная информация : Holycitysinner.com…

Дополнительная информация

лучших 10 лучших брендов сухой прядильной машины и бесплатная доставка

Категории Регулируемые моды Танки RDA Mods Mech Mods Starter Kits Vape Pod Systems Vape Pens E-Juices 120ML E Juice | E Liquid Bambino Vape Co Naked 100 eLiquid Ripe Vapes Lost Art Liquids Beard Vape Co Bad Drip Labs Charlies Chalk Dust E Жидкий космический туман Пары Cuttwood Juice Echelon Vaporum Five Star Juice Juicy Ohms Kilo E-Liquids Пары жидкого состояния Oneup Vapor Pop Deez by Steep Vapors Пропаганда E Liquid Revol Vapor Безжалостный E-Juice Schwartz Eliquid YGRT Eliquid Boardwalk Vapor E-Juice CRFT E Juice GQ Vape Jazzy Boba Blissful Brews Rooks Электронные жидкости SaltNic 7 DAZE iQuit NKD 100 Salt Solace VGOD HERBENS HERBENS HERBINES | Масло | Наборы Wax — 3in1 Картридж Vapes Масляные картриджи Принадлежности Головки катушек Зажимы для катушек и намоточные инструменты Аккумуляторы IMR 18650 IMR 20700 IMR 21700 IMR 26650 510 Резьба | Распродажа eGo New Arrivals Sale Zoom Код продукта: Vision Spinner 3in1 1300MAH Доступность: $ 37.95 $ 24,95 Доступные опции * Цвет: — Пожалуйста, выберите — Серебристый Черный Зеленый Нержавеющая сталь Кол-во: Добавить в список желаний Добавить для сравнения 2 отзыва Написать отзыв Поделиться Описание Отзывы (2) Стартовый комплект Vision Spinner 3in1 — отличный электронный набор жидких, восковых и травяных вейп-ручек для начинающих. В стартовый набор Vision Spinner 3 в 1 входит все необходимое для начала работы. Стеклянный шар вейп предназначен для работы с воском и тяжелыми маслами, вторая насадка предназначена для использования с жидкостями для электронных сигарет. И последнее приспособление — распылитель сухих трав.Батарея Vision Spinner 1300mAh 510 с резьбой имеет возможность увеличить напряжение с 3,7 В до 4,8 В для управления облаками пара. Заключительное дополнение к этому стартовому набору — чехол на молнии. Что вы получаете: 1x аккумулятор Vision Spinner 1300mAh 1x распылитель e-Liquid 1x распылитель Dry Herb 1x насадка для воскового шара 3x керамические катушки из воска 1x зарядное устройство USB 1x чехол на молнии Напишите отзыв Ваше имя: Ваше Обзор: Примечание: HTML не переводится! Оценка: Плохо Хорошо Введите код в поле ниже: Продолжить ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая никотин, который, как известно в штате Калифорния, является вредным, вызывающим врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции.Для получения дополнительной информации посетите сайт www.P65Warnings.ca.gov. Сопутствующие товары Стартовый комплект ego 3in1, 1100 мАч | травы — воск — масло $ 34.95 $ 24.95 ego 3in1 стартовый набор 900mah | травы — воск — масло $ 29.95 $ 22.95 ego 2in1 стартовый набор 900mah | травы — воск $ 24.95 $ 17.95 ego twist 3in1 elite kit 1300mah | травы — воск — масло 79,95 $ 44,95 $ Комплект испарителя Bob Marley $ 49,95 $ 24,95 Лучший стартовый комплект Стартовый комплект 3in1 | Vision Spinner 3S 1600 мАч $ 89,95 $ 59,95 XMAX V-One Восковой распылитель и керамическая дисковая катушка $ 24,95 Стартовый комплект Vamo V6 20 Вт 3в1 | V-One x Genitank Mega x Cloutank M4 $ 119.95 $ 74,95 [email protected] Дополнительно Бренды Подарочные сертификаты Обзоры Vaporizer Моя учетная запись Моя учетная запись История заказов Список желаний Информационный бюллетень Служба поддержки клиентов Связаться с нами Возвраты Карта сайта Информация О нас Информация о доставке Политика конфиденциальности Условия и политика возврата Дополнительно Бренды Подарочные сертификаты Vaporizer отзывы Моя учетная запись Моя учетная запись История заказов Список пожеланий Информационный бюллетень Служба поддержки клиентов Связаться с нами Возврат Карта сайта Информация о нас Информация о доставке Политика конфиденциальности Условия и политика возврата Gypsy Vapes © 2019 Вход в систему Адрес электронной почты: Пароль: Подтверждение возраста забытого пароляДа Мне 21 год Нет Мне НЕ 21 Продукция на этом веб-сайте предназначены только для взрослых.Заходя на этот веб-сайт, вы подтверждаете, что вам 21 год или больше. Добро пожаловать в руководство Vapor Puffs о том, как использовать Vision Spinner 2. Сначала мы рассмотрим компоненты Vision Spinner 2, а затем — Я покажу вам, как его использовать. Что такое Vision Spinner 2? Vision Spinner 2 — это аккумулятор переменного напряжения, которое регулируется вращением основания в нижней части аккумулятора. Резьбовое соединение — Эта часть находится в верхней части аккумулятор, это резьба, которая будет подключаться к резьбе распылителя.Кнопка питания — находится на лицевой стороне Vision Spinner 2, она используется для включения и выключения Spinner. Кольцо переменного напряжения — Эта часть находится в самом низу Spinner 2, используя значения, написанные вокруг Spinner, вы можете установить Вращая это кольцо, вы можете выбрать любой из доступных вариантов напряжения. Как и большинство батарей в мире вапорайзеров, Vision Spinner включается и выключается нажатием кнопки питания 5 раз подряд и быстро. Если все сделано правильно, кнопка питания должна несколько раз мигнуть.Этот метод позволяет батарее выводить более высокую температуру и используется в качестве меры безопасности, поэтому Spinner не активируется без вашего ведома. затем поверните его, пока он не будет плотно закреплен. Если вы планируете регулировать выход переменного напряжения, сейчас самое время. Включите Vision Spinner 2 Включите Spinner 2, используя метод, описанный выше. Как только вы увидите огни, можете идти.Приступите к вейпингу. Поднимите мундштук распылителя ко рту и удерживайте кнопку питания на Vision Spinner 2. С этого момента вы сможете вытащить его из спиннера, и все должно получиться естественным образом. Спасибо за чтение нашего руководства. Как использовать Vision Spinner 2 Мы надеемся, что помогли вам во всем разобраться. Удачного вам парения! аккумуляторная батарея 24 ответа на «Руководство: как использовать Vision Spinner 2», Конни, 5 октября 2018 г., 2:33. Я использую Spinner 2 и наслаждаюсь им, но теперь индикатор мигает оранжевым, а аккумулятор полностью заряжен.Пожалуйста помоги! Большое спасибо! Ответ Service_VaporPuffs 6 ноября 2018 г. в 9:52 Привет, Конни, может быть катушка, предлагаем ее заменить. Ответ Боб 30 сентября 2018 г. в 20:48 Spinner 2 выдает правильное напряжение при нажатии кнопки, но при тестировании или при присоединении резервуара нагрев отсутствует? Перегорела катушка? Ответ Service_VaporPuffs 6 ноября 2018 г. в 9:51 Привет, Боб, Прежде всего, убедитесь, что вам не нужно заряжать его. Убедитесь, что вы используете правильное зарядное устройство; путаница с зарядными устройствами очень распространена в современном мире технологий.Проверьте, действительно ли подключены все соединения. Ваш аккумулятор / порт зарядки чистый? Обязательно держите все в порядке. Ничего из этого не работает? Возможно, пришло время установить новую батарею. Также может быть катушка, предлагаем ее заменить. Ответ Тайлер 10 августа 2018 г., 12:11 Я только что купил спиннер и ставлю его на зарядку, но он продолжает мигать, а не три раза, как обычно. Должен ли я разобраться в обмене? Ответ Service_VaporPuffs 21 августа 2018 г. в 16:01 Привет, Тайлер, мы советуем вам взять его туда, где вы купили продукт! Удачи! Ответ Питер Трояновски 7 августа 2018 г. в 22:02 Что делать, если при нажатии пяти раз ничего не получается, а он просто постоянно мигает белым при каждом нажатии Ответ Service_VaporPuffs 21 августа 2018 г. в 16:43 Привет, Питер, Если он мигает только 2 или 3 раза и не срабатывает, это потому, что вы слишком сильно затянули клеромайзер, что вызвало короткое замыкание в голове.Сделайте примерно 1/16 оборота назад, и все должно быть хорошо. При подключении к зарядному устройству загорится индикатор аккумулятора, а цвет USB-зарядного устройства снова замигает с зеленого на красный и снова на зеленый. Этот цикл будет продолжаться до тех пор, пока аккумулятор не будет заряжен, и тогда индикатор будет только зеленым. Также обратите внимание, что индикатор аккумулятора погаснет примерно за час-полтора до полной зарядки аккумулятора. Надеюсь, это поможет. 🙂 Ответить Эмма 1 июля 2018 г. в 12:26. Что означают разные цвета? Иногда, когда я нажимаю кнопку включения, и он синий, иногда красный.Красный означает низкий заряд батареи или что-то в этом роде? Кроме того, определяет ли напряжение внизу, сколько пара выходит или сколько энергии устройство использует, когда вы вейпируете? Может быть, глупо, но я запутался. Ответ Service_VaporPuffs 2 июля 2018 г. в 15:35 Привет, Эмма! Что светится при зарядке? Красный = указывает, что аккумулятор нуждается в зарядке, или что устройство в настоящее время заряжается. Зеленый = означает, что аккумулятор полностью заряжен (цвет индикатора изменится с красного на зеленый при полной зарядке.) После подключения, когда зеленый индикатор станет красным, он должен мигнуть несколько раз, затем останется красным, пока он не зарядится, а затем снова станет зеленым.Мигание означает, что зарядное устройство решает, сколько ему нужно заряда. Кроме того, V на кнопке зажигания Spinners также будет мигать три раза при полной заправке, после трех миганий кнопка зажигания («V») загорится, когда устройство заряжается. Как работает встроенный индикатор питания. Vision Spinner также поставляется с удобной лампочкой для зарядки, которая поможет вам избежать неожиданной разрядки питания! Светятся следующие индикаторы: Белый = указывает на заряд 60–100% Синий = указывает на заряд 30–60% Оранжевый = Указывает на заряд 0–30% Аккумулятор также мигает 15 раз, когда заряда аккумулятора недостаточно для продолжения использования.Счастливого вейпинга! 🙂 Ответ Illtimez 27 июня 2018 года в 22:27 Моя вроде не нагревается … раньше работала. Ответ Сара Чапман 15 июня 2018 г. в 7:40 вечера Привет! Что значит мигать лампочка при удерживании кнопки и вейпинге? Спасибо! Ответ Service_VaporPuffs 16 июня 2018 г. в 12:00 Привет, Сара, убедитесь, что центральный штифт на спинере не слишком сильно сдвинут вниз, чтобы коснуться форсунок. Это наиболее частая проблема, когда аккумулятор не срабатывает. Мы предполагаем, что аккумулятор полностью заряжен.Возьмите небольшую отвертку и слегка поверните центральный штифт (осторожно, чтобы не выстрелить им при использовании металлического инструмента). Счастливого вейпинга! 🙂 Ответ Дженнифер Брок 20 мая 2018 г. в 14:31 Какой тип сока я использую в своем Vapros Spinner 2, я использую только 50/50 или могу использовать высокий vg? Ответ Service_VaporPuffs 21 мая 2018 г. в 18:19 Привет, Дженнифер, выберите жидкость для электронных сигарет в соответствии с вашими личными предпочтениями. Если вы не уверены в том, какое соотношение PG / VG вы хотите использовать, выберите сочетание двух: 50/50 PG / VG или 60/40 PG / VG.[3] Выберите жидкость для электронных сигарет с соотношением 80/20 PG / VG или 100% PG, если вы хотите, чтобы ваш пар имел больше аромата и более сильный удар. Если вы хотите меньше попадания и больше пара, выберите жидкость для электронных сигарет. с соотношением 80/20 VG / PG или 100% VG.HAPPY VAPING! 🙂 Ответ Лори Клигерман 2 августа 2017 г. в 21:58 Насколько далеко вы заполняете распылитель E-Liquid? Ответ Service_VaporPuffs 22 марта 2018 г. в 14:16 Только будьте осторожны, чтобы не переполнить. Ответ Майкл 26 марта 2017 в 11:48 Какие катушки я должен использовать и имеет ли это значение? Ответ Service_VaporPuffs 22 марта 2018 г., 14:29 Мы рекомендуем использовать его с клиромайзером с двойной катушкой Aspire Bottom или Aspire Nautilus Mini, в зависимости от ваших предпочтений.Ответить tori 5 июня 2015 г. в 19:50 Я нажал кнопку 5 раз, как вы и сказали, и она все еще не работает, пар не выходит Ответ Джуди Хаттен 23 января 2018 г. в 12:51 Я нажал кнопку 5 раз и он все еще не работает, пожалуйста, помогите Ответить Service_VaporPuffs 4 марта 2018 г., 13:51. Чтобы заблокировать или разблокировать аккумулятор Vision Spinner 2, нажмите кнопку 5 раз в течение 1,5 секунд. Светодиодный индикатор будет мигать, подтверждая каждое действие. Когда аккумулятор находится в режиме блокировки, кнопка питания отключена.Время зарядки — Spinner II с большой емкостью 1600 мА требует около 5-6 часов для полной зарядки, если аккумулятор совсем не заряжен. Spinner II, как и обычные аккумуляторы eGo, требует стандартного зарядного устройства USB с выходом 420 мА и сетевого адаптера с выходом 500 мА. Ответ Майкл Дэй 5 июня 2018 г. в 22:45 Как долго я должен заряжать новый Ответить Service_VaporPuffs 6 июня 2018 г. в 14:11 Привет, Майкл, Как и другие батареи для электронных сигарет, вы всегда должны давать своему Vision Spinner начальную заряжается не менее 4 часов, даже если кажется, что он полностью заряжен или уже держит заряд.Это кондиционирует аккумулятор и продлевает срок его службы в целом. После кондиционирования аккумулятора вам обычно необходимо заряжать разряженный аккумулятор в течение трех-четырех часов. Если аккумулятор не заряжается сразу, нажмите кнопку один раз, чтобы активировать зарядку. 🙂 Оставить комментарий Отменить ответ Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены * Сообщение * Имя * Адрес электронной почты * Веб-сайт Сообщите мне о предстоящих сделках! (Мы не будем часто вас беспокоить) Этот сайт использует Akismet для уменьшения количества спама.Узнайте, как обрабатываются данные вашего комментария. Кто мы Компания Vapor Puffs от Skynet Enterprises — это американская компания, расположенная в районе Майами, Флорида, которая специализируется на производстве лучших электронных сигарет, которые мы можем найти для наших клиентов. Продукты, которые вы найдете на нашем веб-сайте, были протестированы, использованы и одобрены нашими сотрудниками. Мы не будем продавать вам что-либо ради продажи. Мы хотим, чтобы вы, наш клиент, всегда были довольны нашей продукцией и нашим обслуживанием. Если вы несчастны, мы несчастны… и нам нравится быть счастливыми.🙂 Принимаются кредитные картыДополнительная информацияО насСвяжитесь с намиЧасто задаваемые вопросыПолитика конфиденциальностиПравила и условияВозвратБесплатная доставка Моды Моды Танки Катушки Распылитель и картриджи Аккумуляторы, запчасти и аксессуары Зарядные устройства Аксессуары Награды и акцииДоставкаВозвратБлог Моя учетная записьОтслеживание заказаСвяжитесь с намиО нас Корзина Поиск: Поиск X Сообщите мне, когда она появится! Мы сообщим вам, когда товар поступит на склад.Просто оставьте свой действующий адрес электронной почты ниже. Количество адресов электронной почты Мы не передадим ваш адрес никому. Напишите мне по электронной почте, когда будет доступно Watch QueueQueueWatch QueueQueue Remove allDisconnect Следующее видео начинается остановка Загрузка … Watch Queue Queue __count __ / __ total__ YouTube Premium Загрузка … Получите YouTube без рекламы. Работает … Пропустить пробную версию 1 месяц бесплатно Узнайте, почемуЗакрыть насадку для сухих трав Onthego Hydro Загрузка … Отказаться от подписки на Onthego Hydro? Отменить Отказаться от подписки Работает … ПодпискаПодписана Отказаться43 Загрузка… Загружается … Работает … Добавить в Хотите посмотреть это позже? Войдите, чтобы добавить это видео в плейлист. Войти Поделиться Еще Пожаловаться Хотите пожаловаться на видео? Войдите, чтобы сообщить о неприемлемом содержании. Войти Транскрипт Добавить перевод 54 405 просмотров 73 Понравилось это видео? Войдите, чтобы ваше мнение учитывалось. Войти 74 11 Не нравится это видео? Войдите, чтобы ваше мнение учитывалось. Войти 12 Загрузка … Загрузка … Стенограмма Не удалось загрузить интерактивную расшифровку. Загружается … Рейтинг доступен после того, как видео было взято напрокат.Эта функция сейчас недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже. Опубликовано 24 сентября 2013 г. Насадка Dank Tank Dry Herbs от TriStick просто прикрепляется к батарее Tristick (или может быть адаптирована для установки на любую другую ручку для электронных сигарет или электронную сигарету). Насадку Dank Tank Dry Herb, изготовленную из высококачественной нержавеющей стали, практически невозможно остановить, и она способна испарять большинство трав или воска. На сегодняшний день это самая мощная насадка для сухих трав. Категория Люди и блоги Показать больше Показать меньше Загрузка… Автовоспроизведение Если включено автовоспроизведение, предложенное видео будет автоматически воспроизводиться следующим. Вверх следующий Vaporized420 — Обзор резервуара для сухой травы Cloutank M3 — Продолжительность: 4:46. Vaporized420 13,380 просмотров 4:46 Настоящие негативные побочные эффекты вейпинга — курильщики в помещении — Продолжительность: 7:11. IndoorSmokers 3,542,856 просмотров 7:11 Электронные сигареты: с возвращением, Big Tobacco — пятое сословие — Продолжительность: 40:21. Пятое поместье 931 397 просмотров 40:21 PAX 3 Обзор и руководство пользователя | Обзоры испарителя Подлого Пита — Продолжительность: 16:01. Sneaky Pete Vaporizers 189,250 просмотров 16:01 Как настроить первую кальянную сессию — Hookah Education 101 — Продолжительность: 14:11.Кальян — Shisha 150,279 просмотров 14:11 Обзор картриджа !! (Kingpen, ROVE, Heavy Hitters, Raw Gardens) — Продолжительность: 18:50. Papa Shain просмотров 267,617 18:50 Безопасна ли никотиновая соль? Что такое соль никель? — Продолжительность: 8:45. Steam On 202129 просмотров 8:45 Top 5 Portable Vaporizers 2016 — Продолжительность: 15:34. Австралийские испарители 350,556 просмотров 15:34 Staple Staggered Fused Clapton build tutorial, а также НОВЫЙ метод интервалов Клэптона — Продолжительность: 19:01. Coil Mother Fudger 2,963,380 просмотров 19:01 каннабиса сухого просеивания kief ручной пресс хэш, как это сделать… — Продолжительность: 9:37. dizzynick smith5445 24,910 просмотров 9:37 ЛУЧШИЕ ТАНКИ APV НА 2014 ГОД! -IndoorSmokers — Продолжительность: 12:10. IndoorSmokers 373408 просмотров 12:10 Зарядка батареи Ecig Vape Pen: не заряжается / не работает? Мигает 3 раза? Ударник: как исправить. VapeBrat — Продолжительность: 6:34. HookahTownUSA 206,719 просмотров 6:34 Обзор электронных сигарет на бензоколонке — Продолжительность: 16:51. Сок ящерицы 426,315 просмотров 16:51 Вейпинг против курения | 10 причин перейти на испарение | Обзоры испарителя Подлого Пита — Продолжительность: 7:26. Sneaky Pete Vaporizers 564,562 просмотров 7:26 Обязательно посмотрите, прежде чем покупать вейп-ручку с сухими травами.Горелка для сухих трав VS True Vaporizer — Продолжительность: 3:34. HookahTownUSA 106,364 просмотров 3:34 Обзор различных распылителей для сухих трав и воска — не покупайте gpen или trippy stix, сэкономьте деньги — Продолжительность: 6:41. theVapeZoo 16,960 просмотров 6:41 Учебное пособие: Очистка и замена катушек на вейп-бак SMOK baby beast — Продолжительность: 12:36. Люк Тифо 336,176 просмотров 12:36 Cloutank M4 и M3 Dry Herb Vaporizer Attachment Review by Mommy Vapist — Продолжительность: 7:51. EPuffStore 61,881 просмотров 7:51 Как настроить кальян наилучшим образом (максимальное количество облаков) — Продолжительность: 6:54.SimonY209 1,499,540 просмотров 6:54 Электронная сигарета — не будет ли конденсироваться пар в моих легких? — Продолжительность: 12:31. Qorax Stan 1 889 444 просмотра 12:31 Загрузка дополнительных предложений … Показать еще Оцените свои впечатления от рекламы на YouTube сегодня. Спасибо за ваш отзыв! AwfulExcellent Язык: Английский Местоположение: США Ограниченный режим: Выключено История Справка Загрузка … Загрузка … Загрузка … О прессе Авторские права Авторы Рекламировать Разработчикам Условия Политика конфиденциальности и безопасность Отправить отзыв Тестировать новые функции Загрузка …Работает … Войдите, чтобы добавить это в «Посмотреть позже» Добавить в Загрузка плейлистов … Посмотреть QueueQueueWatch QueueQueue Удалить всеDisconnect Начинается следующее видео Остановка Загрузка … Смотреть очередь Очередь __count __ / __ total__ YouTube TV — Нет долгосрочного контракта Загрузка … Неограниченное место для хранения DVR. Прямой эфир с 60 каналов. Кабельная коробка не требуется. Отменить в любое время. Работает … Нет, спасибо Попробуйте бесплатно Узнайте, почему Закрыть Cloutank M4 и M3 Dry Herb Vaporizer Attachment Review от Mommy Vapist EPuffStore Загрузка … Отказаться от подписки на EPuffStore? Отменить Отказаться от подписки Работает… SubscribeSubscribedUnsubscribe490 Загрузка … Загрузка … Работает … Добавить в Хотите посмотреть это еще раз позже? Войдите, чтобы добавить это видео в плейлист. Войти Поделиться Еще Пожаловаться Хотите пожаловаться на видео? Войдите, чтобы сообщить о неприемлемом содержании. Войти Транскрипция Добавить перевод 61 694 просмотра 185 Понравилось это видео? Войдите, чтобы ваше мнение учитывалось. Войти 186 38 Не нравится это видео? Войдите, чтобы ваше мнение учитывалось. Войти 39 Загрузка … Загрузка … Стенограмма Не удалось загрузить интерактивную расшифровку.Загружается … Рейтинг доступен после того, как видео было взято напрокат. Эта функция сейчас недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже. Опубликовано 8 августа 2014 г. Cloutank M4 с контролем воздушного потока — новейшая разработка для использования с сухими травами. Ссылка на Cloutank M4: http://www.epuffstore.com/cloutank-m4…Cloutank M3 Ссылка: http://www.epuffstore.com/cloutank-m3…Vision Spinner 2 Ссылка на батарею переменного напряжения: http: //www.epuffstore.com/vision-spin… Акриловая 2,5-дюймовая магнитная шлифовальная машина для травы Ссылка: http: //www.epuffstore.com / acrylic-2-5 … Изготовлен из медицинской стали и стекла Pyrex. Уникальный дизайн позволяет вам надавить на мундштук, чтобы переставить листья, не снимая резервуар. Это помогает сжечь весь продукт в баке. Еще одна приятная особенность — когда вы снимаете резервуар и нажимаете, он очищает резервуар за вас. Категория Люди и блоги Показать больше Показать меньше Загрузка … Автовоспроизведение Если включено автовоспроизведение, предложенное видео будет автоматически воспроизводиться следующим. Наверх следующий ТОП-5 СПОСОБОВ ВЫВОДА других ЗАКЛЮЧЕННЫХ — Продолжительность: 16:28.Lockdown 23and1 233,998 просмотров 16:28 Окончание матричной трилогии, наконец, объяснено — Продолжительность: 11:38. Looper 2,222,987 просмотровНовое 11:38 Депортированные из Тонги: Гангстеры в раю — Продолжительность: 24:12. VICE Asia 323,721 просмотров 24:12 Безопасна ли никотиновая соль? Что такое соль никель? — Продолжительность: 8:45. Steam On 160,856 просмотров 8:45 Мария Хо складывает набор на флопе ?! — Insane Poker Hand (WSOP Europe) — Продолжительность: 21:45. Дуг Полк Покер 926 038 просмотров 21:45 Cloupor Cloutank M4 Dry Herb Vaporizer — Продолжительность: 3:48. Обзоры FAT TED 45 479 просмотров 3:48 Серфинг в темной сети, чтобы не пришлось… Вот что я нашел — Продолжительность: 14:27.Том Стэнниленд 700 788 просмотров 14:27 История ДЖЕННИФЕРА о ВИЧ / СПИДе (в картинках) — Продолжительность: 14:34. Дженнифер Воан 746,279 просмотров 14:34 Культ, который заставляет ваши долги исчезнуть — Продолжительность: 13:53. VICE Asia 899,150 просмотров 13:53 Ник Кэннон о моделях, прирученных старым богатым белым мужчинам (часть 6) — Продолжительность: 5:44. djvlad 580,691 просмотров 5:44 💪Доктор раскрывает только 4 способа нарастить мышечную массу доктора Сэма Роббинса — Продолжительность: 9:31. Доктор Сэм Роббинс 7 439 056 просмотров 9:31 Я СКАЗАЛСЯ, ЧТО Я БОГАТ на TINDER целую НЕДЕЛЮ * PHOTOSHOPPING MY TINDER * PRANK — Продолжительность: 12:16.GeorgeMasonTV 3,037,724 просмотров 12:16 У вас есть огнестрельное оружие — Я не отвечаю на вопросы — Нарушитель присяги Стивен Г. Росс 129331 — Продолжительность: 19:09. Джон Филакс 14,823,340 просмотров 19:09 Смешные телетрансляции в прямом эфире Интервью пошли не так — Продолжительность: 8:42. Забавные местные новости 19 245 429 просмотров 8:42 Обзор различных распылителей для сухих трав и воска — не покупайте gpen или trippy stix, сэкономьте деньги — Продолжительность: 6:41. theVapeZoo 15880 просмотров 6:41 Обзор набора Cloutank M4 Pen Pipe for Herbs — Продолжительность: 11:54. Grim Reefer 48 090 просмотров 11:54 Latin-X S2 • E1 Эпидемия Crystal Meth, поражающая Фресно — Продолжительность: 18:58.VICE 3,946,039 просмотров 18:58 Вейпинг полезнее курения? | ООО с Brent Rose — Продолжительность: 7:51. WIRED 3,965,417 просмотров 7:51 Топ-5 ошибок вейпинга для начинающих | № 1 EJUICE UK — Продолжительность: 7:02. № 1 EJuice 2 282 142 просмотра 7:02 СОВЕТЫ НА МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ для миллениалов — Грант Кардон — Продолжительность: 5:14. Grant Cardone 606186 просмотров 5:14 Загрузка дополнительных предложений … Показать еще Язык: английский Местоположение: США Ограниченный режим: отключено История Справка Загрузка … Загрузка … Загрузка … О прессе Авторские права Создатели Рекламировать Разработчикам Условия Политика конфиденциальности и Безопасность Отправить отзыв Тестировать новые функции Загрузка… Работает … Войдите, чтобы добавить это в «Посмотреть позже» Добавить в Загрузка плейлистов … Team Spinfuel Дата: 14 мая 2014 г. В: Cig-a-Likes, Ego Batteries, Other share Vision Spinner II — обновлен, обновлен и Ready to Rumble Не могу поверить, что прошло уже несколько месяцев с момента выхода нового Vision Spinner II. Я использую свой каждый божий день с тех пор, как получил его. Обновления, которые они внесли в эту и без того фантастическую батарею переменного напряжения, сделали ее еще более фантастической. Модернизированная печатная плата, емкость 1600 мАч и многое другое делают Spinner II непростой батареей, от которой нельзя отказаться, если только цена не является проблемой, о которой я расскажу ниже.Совершенство Companion Когда я писал свою статью о «Match Made In Vape Heaven», я писал о моем белом Spinner, ах, наверное, версии 1 и X.Jet Spider, и в то время я действительно чувствовал, что Spinner 1 был настолько хорош, насколько мог, или, по крайней мере, все, что мне действительно было нужно. Реклама Мои спиннеры прослужили мне больше года, все еще держали свои заряды часами и заряжались довольно быстро, учитывая их конкретный рейтинг мАч (1100, 900), так что на самом деле у меня не было никаких претензий.Конечно, у некоторых Спиннеров были проблемы в мире, они быстро умирали или даже получали DOA, но для меня они каждый раз работали безупречно. Я рекомендую их все время, даже сейчас. Конкуренция Нельзя сказать, что мне не нравился его ближайший конкурент, eGo Twist, но для меня набор настроек l — это то, что заставило меня поверить в Spinner. Мне не нужно было «нажимать» на определенное напряжение, я мог поворачивать его столько или меньше, сколько хотел… гораздо лучшая точная настройка, чем у eGo Twist. Когда пришло время покупать себе новый Spinner II, я остановил свой выбор на другом белом, почему-то мне очень нравится белый цвет.Когда он прибыл, на этот раз в коробке, а не только в пластиковом чехле, я был очень впечатлен. Vision упаковывает новую батарею как серьезное устройство. Батарея емкостью 1600 мАч значительно толще, чем Spinner 1 на 1300 мАч, а Spinner II теперь имеет тисненую отделку, а также гораздо большую треугольную кнопку включения с разными цветовыми индикаторами, указывающими оставшийся уровень заряда. Вот официальный список функций новой кнопки Spinner Upgraded с индикатором заряда батареи: белый свет ~ 60% -100%, синий свет ~ 30% -60%, оранжевый свет ~ 0-30% Новая обновленная и стабильная плата управления печатной платойБолее удобная и эргономичный поворотный переключатель для регулировки напряжения. Совершенно новый и обновленный аккумуляторный элемент (что делает Spinner II еще более мощным). Более длительный срок службы благодаря новой модернизированной схеме печатной платы и времени отключения аккумуляторного элемента: примерно 8 секундразмеры: 4-15 / 16 ″ L. x 5/8 ″ DS Итак, видите ли, в новом Spinner II есть много улучшений. Хотя вы по-прежнему можете выбрать любую настройку, которую хотите, циферблат для установки щелчка более жесткий, он фиксирует его лучше, крепче, но также мешает мне играть с циферблатом так же часто, как я привык с Spinner 1 … Я не уверен, что это хорошо… для меня. Переменное напряжение Диапазон переменного напряжения составляет от 3,3 В до 4,8 В (3,3, 3,8, 4,3 и 4,8 — защелкивающиеся замки), и каждый из четырех защелок легче увидеть и зафиксировать очень надежно.Старый спиннер легко перемещался вверх и вниз по циферблату, и были времена, когда я случайно повышал или понижал напряжение, кладя его в карман или вынимая из кармана. Этого не происходит с новым Spinner II. В PriceMyVaporStore они уже некоторое время есть на складе, и теперь они есть в Vapor Authority. Цена довольно высока, 34,98 доллара в MyVaporStore и 32,49 доллара в Vapor Authority по сравнению со средней ценой в 24,95 доллара за Spinner 1 (я считаю, что Spinner 1 останется в производстве, по крайней мере, в течение некоторого времени), поэтому мы ищем на целых 10 долларов дороже за 300 дополнительных мАч (как вы это говорите?).Эти 300 мАч не дадут вам больше, чем, возможно, дополнительного часа, максимум полтора часа по сравнению с Spinner 1 на 1300 мАч, но вы получите модернизированную электронику и предположительно более длительный срок службы. Стоит ли оно того? Я не совсем уверен. Реклама Rational Не поймите меня неправильно, в Spinner II есть что полюбить даже с чисто эстетической точки зрения; это просто потрясающе выглядит. Тисненый дизайн, глубокие цвета, треугольная кнопка включения — это серьезное улучшение эстетики. Толщина — с X.Jet Spider, сидящий сверху, клиромайзер выглядит немного неудобно, диаметр батареи толще, чем у Spider, тогда как Spinner 1 имеет тот же диаметр, что и Spider, поэтому, хотя я продолжаю использовать клиромайзер X.Jet, я должен Признайтесь, что использование чего-то более толстого, скажем, AeroTank или даже Aspire Nautilus, не исключено. Напряжения и мощности, безусловно, достаточно, чтобы протолкнуть через него более крупный глассомайзер или полнопроходный бак. Насыщенные, насыщенные цвета Spinner II выпускается в различных цветах, включая темно-красный, насыщенный черный, насыщенный лесной зеленый, кремовый белый, синий как океан и нержавеющую сталь.Стандартная кнопка включения / выключения с 5 нажатиями, защита от короткого замыкания, мониторинг батареи и защита от перезарядки — это одни из особенностей серии Spinner и, безусловно, включены в Spinner II. Время «отключения» по-прежнему составляет 10 секунд, что должно быть достаточно для большинства вейперов. Наконец, Spinner II — это устройство с резьбой 510-eGo, для всех имеющихся у нас резервуаров, глассомайзеров и клиромайзеров я не использовал ни одного, которое бы не работало нормально. Рекомендация Recap — Хотя Spinner 1 все еще находится в производстве или, по крайней мере, все еще доступен у розничных и оптовых продавцов, вы должны спросить себя, стоит ли Spinner II на 10 долларов больше, чем действительно стоит дополнительных 300 мАч и новой печатной платы.Получите ли вы на треть больше функций / времени автономной работы / обновлений, чтобы гарантировать высокую цену? Я могу оценить дополнительное время, которое у меня есть с полностью заряженным Spinner II, и я чувствую себя немного безопаснее, используя стабильную плату PCB, поэтому мне стоит взять одну, но только одну. Он пригодится при длительных поездках за пределы офиса и дома, хотя ваши потребности могут отличаться. Какой ты вейпер? Я полагаю, это также зависит от того, какое оборудование вы хотите использовать. Понятно, что если ваши желания и потребности высоки, такие как новый eVic Supreme или Sigelei 20W, тогда батарея eGo / Spinner — это просто резервное или быстрое устройство, когда вы просто не хотите иметь дело с осложнениями продвинутые моды.С другой стороны, если вы используете эти типы батарей постоянно и зависите от них в плане надежности и длительного времени зарядки, то да, в следующий раз, когда вы захотите взять новую батарею, Spinner II — это то, что вам нужно. Вам обязательно понравится … может, не ваш банковский счет, но, конечно, вас. Наконец, eGo Twist, Spinners и другие устройства, подобные им, всегда стоят меньше денег, чем более продвинутые испарители, поэтому, возможно, 35 долларов — это не так много для устройства, которое прослужит вам хороших 5 или 6 часов тяжелого вейпинга, если оно ваше основное. устройство для вейпинга.В таком случае возьмите два и никогда не беспокойтесь о том, что без заряженного аккумулятора окажетесь в затруднительном положении. Джон Манзион [button type = »link» link = »http://vaporauthority.com/products/genuine-vision-spinner-ii-variable-voltage-battery» size = «btn-medium» вариация = «btn-primary» target = ”blank”] Vapor Authority — 32,49 доллара [/ button] [button type = ”link” link = ”http://www.myvaporstore.com/Vision_Spinner_2_Battery_1600mAh_p/vs-s1600.htm” size = ”btn-medium” вариант = «Btn-primary» target = «blank»] MyVaporStore — $ 34,98 [/ button] Теги: vapingvariable Voltage share Предыдущая: Интересная информация Электронные сигареты и Нью-Йорк Далее: Вейпинг с Джулией — новая еженедельная раздача! О команде авторов Spinfuel Весь оригинальный контент написан и произведен для наших читателей персоналом Spinfuel.В число писателей входят Джулия Хартли-Барнс, Кира Хартли-Барнс, Том Макбрайд, Джейсон Литтл, Мелани Хендрикс и Дэйв Фостер. Spinfuel также иногда публикует приглашенных участников. Весь исходный контент защищен законами США об авторских правах. Вам также может понравиться SMOK SLM 16W Ultra-Portable Pod Kit Review The Modern NJOY Loop Starter Kit — Обзор Полный круг: взлет, падение и возрождение сигароподобного безупречного Vape Vape Rincoe URBUL Реклама Vape Box URBUL Последние статьи Популярные Последние iStick Pico by eLeaf — Обзор SMOK TFV12 Cloud Beast King Обзор SMOK TFV8 Baby Beast Sub-Ohm Tank Обзор Vapor Soul 100% VG Eliquid Обзор сиквела SMOK TFV8 Cloud Beast Tank Обзор VAPOR SOUL E-LIQUID TEAM REVIEW SMOK Alien 200W Starter Kit Review SMOK Обзор бака TFV12 Prince Sub-Ohm Обзор стартового комплекта eLeaf iJust S Обзор Kanger Dripbox 160 TC Обзор Pioneer4You IPV V-IT Обзор мода Desire Squonky BF Mesh Tank Vaffle: Instagram для вейперов? Вейпинг и как оставаться здоровым в 2019 году? Обзор модов Vaporesso Luxe Nano 80W Wismec SINUOUS V200 и Amor NSE Kit Обзор VANDY VAPE WIDOWMAKER 24MM BF RDA Bus Реклама стимулирует бизнес электронных сигарет в Великобритании Обзор модификаций SMOK Morph 219W TC Обзор iJOY Katana 81W TC Starter Kit Copyright © 2012-2019 компании Spinfuel LLC.

Стартер