Стартер ВАЗ 2106 ремонт видео

стартер автомобиля ВАЗ 2106 — устройство, особенности конструкции

На автомобили ваз 2106 в настоящее время в основном устанавливают стартер 35.3708 (рис. 9.7) с торцовым коллектором. На части выпускаемых автомобилей ваз 2106 могут быть установлены стартеры производства Германии или Белоруссии. Эти стартеры взаимозаменяемы со стартером 35.3708 по своим характеристикам и установочным размерам. Техническая характеристика стартера ваз 2106 Тип стартера… СТ-221 или 35.3708 Номинальная мощность, кВт………………1,3 Потребляемая сила тока при номинальной мощности, А…………………………260 (290*) Потребляемая сила тока в заторможенном состоянии, не более, А… 500 (550*) Потребляемая сила тока на холостом ходу (без реле)*, А, не более…………….35 (60*) ______________________ *Для стартера 35.3708.

В 70-80-х г. применялся стартер СТ-221 с цилиндрическим коллектором. Такой стартер отличался от стартера 35.3708 устройством задней части и обмоткой статора, которая состояла из двух шунтовых и двух сериесных катушек (у стартера 35.

3708 в обмотке статора одна шунтовая и три сериесные катушки). По своим характеристикам и установочным размерам стартер 35.3708 полностью взаимозаменяем со стартером СТ-221. На сайте рассмотрен ремонт стартера 35.3708 как более распространенного в настоящее время. Стартер 35.3708 состоит из корпуса 17 с обмотками возбуждения (статора), якоря 19 с приводом, двух крышек 6 и 15 и тягового электромагнитного реле. Крышки и корпус стянуты в единое целое двумя болтами (у стартера СТ-221 — двумя шпильками), ввернутыми в крышку 6. У статора имеется четыре полюса 18 с катушками обмотки. Три катушки обмотки (сериесные) соединены с обмоткой якоря последовательно, а одна (шунтовая) — параллельно. Якорь состоит из вала, сердечника с обмоткой и коллектора. Вал якоря вращается в двух металлокерамических втулках, пропитанных маслом и запрессованных в крышки. На переднем конце вала установлен привод стартера, состоящий из роликовой обгонной муфты и шестерни 1. Назначение муфты — передавать крутящий момент от вала якоря стартера к венцу маховика при пуске двигателя, а после пуска, работая в режиме обгона, не допускать передачи крутящего момента от маховика на якорь. Электромагнитное реле стартера прикреплено болтами к передней крышке 6. Магнитную систему реле образуют фланцы реле, ярмо (окружающее обмотку) и сердечник. Внутри магнитной системы находится обмотка 8 реле. При включении стартера якорь 7 реле втягивается и передвигает рычагом 5 привод с шестерней 1, вводя ее в зацепление с венцом маховика. Одновременно пластиной 9 замыкаются контактные болты 11 реле, и включается питание обмоток стартера. Схема соединений стартера дана на рис. 9.8. При включении стартера напряжение от аккумуляторной батареи через выключатель зажигания подается на обмотки тягового реле стартера (втягивающую Р1 и удерживающую Р2). После замыкания контактов тягового реле втягивающая обмотка отключается. Полезные советы Чтобы избежать многих неисправностей стартера, при его эксплуатации на автомобиле ваз 2106 соблюдайте ряд простых правил. При пуске двигателя включайте стартер не более чем на 10-15 с и повторно через 20-30 с. Непрерывная длительная работа стартера может привести к перегреву обмоток якоря и статора. Если после трех попыток двигатель на автомобиле ваз 2106 не заводится, то следует проверить и устранить неисправности в системах питания двигателя или зажигания. После пуска двигателя немедленно выключайте стартер, так как длительное вращение шестерни привода маховиком (особенно при закрытой воздушной заслонке или нажатой педали акселератора) может привести к заклиниванию обгонной муфты стартера. Не допускается передвигать автомобиль ваз 2106 при помощи стартера. Это вызывает его значительную перегрузку и повреждение.

Рис. 9.7. Стартер 35.3708 ВАЗ 2106: 1 — шестерня привода; 2 — обгонная муфта; 3 — поводковое кольцо; 4 — резиновая заглушка; 5 — рычаг привода; 6 — крышка со стороны привода; 7 — якорь реле; 8 § обмотка реле; 9 — контактная пластина; 10 — крышка реле; 11 — контактные болты; 12- коллектор; 13 — щеткодержатель; 14 — втулка вала якоря; 15 — крышка со стороны коллектора; 16 — кожух; 17 — корпус; 18 — полюс статора; 19 — якорь; 20 — промежуточное кольцо; 21 — ограничительное кольцо

Рис. 9.8. Схема соединений стартера ВАЗ 2106: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — втягивающая обмотка тягового реле; 3 — выключатель зажигания; 4 — удерживающая обмотка тягового реле; 5 — стартер; 6 — генератор

Ремонт стартера на ВАЗ 2106 причины и возможные неисправности

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Казалось бы, еще вчера вы наслаждались ровным звуком мотора, послушно появлявшегося из-под капота «шестерки» после поворота ключа, и короткого жужжания стартера.  А уже сегодня, бац!: плохо крутит стартер ВАЗ 2106 – даже провернуть пару раз коленвал он больше не в силах.

Первым делом вы, конечно же, проверите заряд аккумулятора. Иногда именно слабый заряд АКБ, является причиной всех бед и несчастий, связанных с электросистемами.

Но что делать, если батарея заряжена – фары светят, а сигнал оглушительно ревет?  Готовьтесь к тому, что вам придется снимать, разбирать, проверять и, возможно, производить ремонт стартера ВАЗ 2106 .

Типичные неисправности стартера ВАЗ 2106 и их причины

Стартер «шестерки», в принципе, ничем не отличается от стартеров классических моделей. Поэтому и неисправности у них – одинаковые. Чаще остальных случаются такие неисправности стартера ВАЗ 2106, как:

1. Стартер включается, однако втягивающее реле стартера ВАЗ 2106 не срабатывает. Якорь при этом не срабатывает. Возможные причины этой ситуации:

• разрядился аккумулятор;
• окисление выводов аккумулятора и (или) наконечников проводов;
• ослаблена затяжка наконечников;
• обрыв провода втягивающего реле стартера ВАЗ 2106;
• замыкание в обмотках втягивающего реле;
• произошло замыкание на «массу»;
• якорь втягивающего реле заедает;

2. При включении срабатывает втягивающее реле, якорь вращается очень медленно или не срабатывает.

Причины неисправности:

• слабый заряд аккумулятора;
• окисление выводов аккумулятора и (или) наконечников проводов;
• ослабление болтов, крепящих втягивающее реле;
• зависание или большой износ щеток;
• обрыв в обмотках;
• между пластин коллектора произошло замыкание;
• подгорание коллектора.

3. При включении, вращается якорь стартера, однако не прокручивает коленвал. Причины:

• пробуксовывание муфты свободного хода;
• неисправность или выскальзывание из оси рычага включения муфты;
• неисправность буферной пружины;

4. Стартер продолжает работать после пуска двигателя. Причины, приводящие к этому:

• заедает рычаг привода;
• слипание контактов втягивающего реле;
• неисправность возвратной пружины на выключателе зажигания;
• заедает втягивающее реле;
• перекос стартера;

5. Повышенный шум стартера при работе. Причинами нештатного звука при включении стартера, вполне могут быть:

• износ втулок;

• ослабление креплений стартера;
• поломка зубьев шестерен;

Как осуществляется проверка и ремонт стартера ВАЗ 2106?

Чтобы проверить работоспособность втягивающего реле стартера, введите вольтметр или амперметр в цепь питания обмотки. Установите прокладку между шестерней привода и кольцом-ограничителем.

При включенном стартере показания амперметра не должны превышать 23А, вольтметра – 9В. Большие значения говорят о возможных замыканиях в проводке.

Проверку обмоток выполняйте при помощи тестера. О замыкании в цепи можно говорить в том случае, если загорится лампочка.

Очистив стартер от грязи, можете начинать его разбирать, последовательно промывая и высушивая детали. После этого можете приступать к необходимым измерениям и визуальному осмотру.

Царапины и задиры на движущихся частях стартера устраняем при помощи наждака. Износы деталей исправляются либо установкой прокладок и накаткой. Хотя вряд ли в этом есть смысл. Проще заменить деталь.

Если износы деталей превышают значения, допустимые техническими условиями, замените их новыми. Замените поврежденную изоляцию. Также не подлежат ремонту коллекторы, у которых износились или расшатались пластины.

Срывы и повреждения резьбы можете восстановить нарезкой новой резьбы или установкой ввертыша.

Для устранения неисправности обмоток возбуждения, разберите корпус стартера, сняв клеммы и винты креплений наконечников. Катушки просушите, пропитайте изоляционным лаком. Испорченную изоляцию в обмотках замените новой. Окислившиеся контакты зачистите, сваренные – замените.

Замена втулок стартера ВАЗ 2106 осуществляется при обнаружении задиров или значительного износа. Чтобы определить износ втулок, измерьте зазор валика. Он не должен превышать 0,2 мм. После осмотра и ремонта стартера произведите его сборку в порядке, обратном разборке.

Замена отдельных элементов стартера

Конструктивно щетки стартера ВАЗ 2106 прикрываются кожухом или скобой, крепеж которых легко снимается. Далее демонтируется крепеж всех 4 щеток. После их снятие принимается решение об их их замене, если износ превышает необходимые параметры. Монтаж изделий происходит с точностью до наоборот.

При износе таких компонентов электрической машины, как втулки стартера, выполненные из бронзы, следует знать, что они располагаются в носовой и кормовой части агрегата. Для проведения операций по замене втулок требуется сдвинуть их с установочной позиции. Сделать это можно с помощью слесарного молотка и специального приспособления в виде насадки. Для ее изготовления можно приспособить изделие круглого типа из металла, аналогичное трубе подходящего диаметра. Запрессовка обновленной детали происходит после смазывания изделия маслом.

Часто автолюбители задаются вопросом, как разобрать стартер ВАЗ 2106, чтобы при этом не повредить электрическую цепь электромашины. Корректная разборка стартера даст возможность квалифицированно провести ремонтные работы после снятия изделия с автомобиля.

Системная разборка стартера ВАЗ 2106 проводится в такой последовательности:

1. Демонтируем кормовой кожух гаечным ключом «на 10» или аналогичной торцовой головкой.
2. Снимаем обмотку с корпусной частью.
3. Разборка стартера произведена на две части: корпусная часть с обмоткой и ротор. Для замены обмотки потребуется мощная отвертка и ключ для отвинчивания крепежей корпусной части.
4. Демонтируем обмотку.
5. Для снятия якоря требуется произвести разгибание пластмассовой скобки, которая фиксирует изделие.
6. Далее демонтируем якорь.
7. Для снятия приводной муфты требуется кольцо-стопор сдвинуть с места и снять.
8. Процесс сборки производится в обратной последовательности.

Для проверки функционала втягивающего реле стартера ВАЗ 2106 необходимо:

1. Подсоединить электроизмерительный прибор (вольтметр или амперметр) в электрическую цепь обмотки изделия.
2. Поставить прокладку в звене шестерня-стопорное кольцо.
3. Измерения силы тока должны составлять не больше 23 ампера, напряжения – 9 вольт. Завышенные показатели свидетельствуют о КЗ в электропроводке.
4. Замеры величины сопротивления обмоток изделия производим мегомметром или «контролькой». При режиме КЗ загорается контрольная лампа.

Неровности на взаимодействующих деталях изделия убираем мелкофракционной «наждачкой». Детали, подверженные сильному износу заменяем. Нарушенный изоляционный слой восстанавливаем или заменяем новой защитой. Коллекторы с пластинами, подверженные люфту, также подлежат замене. Дефекты резьбовых соединений устраняем монтажом т.н.»ввертыша» или нарезаем новый слой резьбы.

Как проверить стартер на ВАЗ 2106 что делать, если он не крутит и как его снять

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Когда мы пишем материал о том, как своими руками снять и проверить стартер на том или ином авто, это не от безделья. Например, вы стоите в гараже, на стоянке или во дворе дома, и с утра стартер просто перестал подавать признаки жизни.

Вариантов решения несколько: помощь друга, вызов эвакуатора для транспортировки авто на автосервис и ремонт стартера своими руками. Не всегда рядом есть друг-автомобилист, эвакуатор – влетит «в копеечку». Остается – своими руками. Поэтому, поехали.

Стартер любого авто, в том числе и вашей «шестерки», предназначен для запуска двигателя, поэтому работа стартера просто обязана быть безупречной и не должна вызывать никаких вопросов.

Но, несмотря на то, что «вазовские» стартера завоевали репутацию долговечных и надежных, неполадки в них все же случаются. Железо, оно и есть железо. Итак, если у вас появились замечания по работе стартера ваших Жигулей шестой модели – диагностики и ремонта вам не избежать.

Когда снятие стартера ВАЗ 2106 необходимо и не обсуждается?

Снятие стартера ВАЗ 2106 обязательно в случае ремонта или замены или же при замене коробки передач. Чаще всего стартер приходится снимать для проверки по следующим причинам:

• не крутит стартер ВАЗ 2106
• якорь поворачивается медленно, тяговое реле работает
• тяговое реле срабатывает несколько раз подряд и сразу после этого отключается
• якорь вращается, но не двигается маховик
• работа стартера сопровождается непривычным шумом

Если в работе стартера вы выявили хоть один из перечисленных «симптомов», вам не остается ничего другого, как снять стартер ВАЗ 2106 и проверить его.

Но прежде чем приступать к решительным действиям, убедитесь, что АКБ заряжена, выводы и клеммы не окислены, а видимых нарушений проводов не наблюдается.

Как снять стартер ВАЗ 2106 самостоятельно?

Снять стартер с ВАЗ 2106 вам помогут ключи «10», «13», удлинитель и отвертка. Снимать стартер удобно на смотровой яме, эстакаде или специальном подъемнике.

• Ослабив затянутый хомут, снимите шланг, идущий от корпуса воздушного фильтра. Ослабьте нижние затянутые крепления воздухозаборника на несколько оборотов ключа. Снимите верхние крепления воздухозаборника, затем снимите сам воздухозаборник.
• Снимите теплоизоляционный щиток, предварительно открутив гайки его крепления и сняв болт, соединяющий щиток с кронштейном правой опоры. Открутите верхние болты соединения стартера.
• Подвиньте стартер немного вперед для свободного доступа к проводам тягового реле. С вывода тягового реле снимите разъем. Снимите провод с контактного болта реле. Снимите стартер, поднимая его вверх.

После необходимых манипуляций, то есть ремонта или диагностики стартера, установите стартер на прежнее место, собирая детали в порядке, обратном разборке.

Как проверить стартер ВАЗ 2106 в гараже?

Снятый с автомобиля стартер подлежит осмотру и ремонту или замене. Чтобы правильно выполнить эти действия нужно знать, как проверить стартер ВАЗ 2106.

После того, как вы снимите стартер, очистите его от внешних загрязнений и приступайте к необходимым замерам, которые помогут исключить или подтвердить замыкания и обрывы в цепи стартера:

• Проверьте  исправность тягового реле, подключив корпус стартера к «–» аккумулятора, а вывод реле «50» — к «+». Если при этом вы услышите щелчок и увидите шестерню привода в окошке передней крышки – реле исправно.
• Открыв заднюю крышку стартера и отсоединив щеточный узел, можете проверить состояние обмотки якоря. Для этого замкните один конец омметра на корпусе якоря, а другой поочередно соединяйте с выводами обмотки. Если показания омметра установятся на значении от 10кОм, это значит, что замыкание отсутствует.
• Чтобы проверить на обрыв обмотку, присоедините омметр к двум выводам. Если показания омметра стремятся к бесконечности – обрыв обмотки присутствует.
• Проверьте стартер на отсутствие замыкания обмоток на массу. Для этого одним концом присоедините омметр к корпусу, а другим – замкните попеременно на пластины якоря. Показания омметра на уровне 10 кОм свидетельствует об отсутствии замыкания.

Если замыкание или обрыв вами не были обнаружены, следует проводить более детальную проверку и осмотр стартера. Делать это лучше не в гаражных условиях, а на станции технического обслуживания, где есть все условия для такой диагностики в виде стендов.

Ремонт стартера ВАЗ 2106 своими руками.

Причин этому может быть несколько. Первым делом следует посмотреть заряд аккумуляторной батареи. Ведь самой вероятной причиной является именно ее плохой заряд, который зависит от работы электросистем автомобиля и, особенно, от исправной работы стартера, читаем:

Ну, а чтобы определиться с необходимостью ремонта стартера ВАЗ 2106, нужно знать возможные причины поломки.

Устройство стартера ВАЗ 2106.

1. передняя крышка
2. уплотнитель
3. обгонная муфта с шестерней привода
4. рычаг привода
5. перегородка
6. стяжная шпилька
7. шток
8. тяговое реле стартера
9. регулировочные шайбы
10. кожух вала якоря
11. стопорная шайба
12. задняя крышка стартера
13. щеткодержатель
14. корпус со статором
15. якорь стартера
16. ось рычага привода
17. стопорное кольцо
18. уплотнительное кольцо
19. ограничительное кольцо хода шестерни

Самые распространенные неисправности.

В целом стартер, установленный на ВАЗ 2106, не сильно отличается от стандартных моделей стартеров. Поэтому основные проблемы у них также практически одинаковы. Вот список поломок стартера, с которыми довольно часто приходиться сталкиваться автолюбителям:

1. Не работает втягивающее реле и якорь при включении стартера.

Причины:

• ослабления затяжки наконечников, потому что заряд аккумуляторной батареи на нуле;
• короткого замыкания в обмотке реле или замыкания на массу,
• заедания якоря в реле,
• обрыва провода в реле.

Решение — зачистить окислившиеся наконечники выводов аккумулятора или проводов.

2. Если включить стартер втягивающее реле будет работать исправно, а якорь совершает вращающиеся движения очень медленно или вращение вообще отсутствует.

Это может произойти из-за:

• почти разряженного аккумулятора;
• возможного обрыва провода в реле или обрыва в обмотке реле;
• замыкания в коллекторе, а именно между его пластинами;
• окисления наконечников вывода аккумуляторной батареи или проводов.

Решение — проверить износ щеток и зажим болтов на реле.

3. При работе стартера якорь вращается, но не крутит коленчатый вал.

В такой ситуации следует проверить буферную пружину и муфту свободного хода – она может пробуксовывать или рычаг ее включения может быть неисправен.

4. После заведения машины стартер все равно продолжает работать.

При этом следует посмотреть, не заедает ли втягивающее реле или рычаг привода, возможно, слиплись контакты реле, проверьте работу возвратной пружины на выключателе замка зажигания и посмотрите не перекосился ли сам стартер.

5. Сильный шум стартера.

Причиной такого шума может быть поломка зубьев на шестерне и сильный износ втулок. Проверьте само крепление стартера.

Ремонт стартера ВАЗ 2106, инструкция.

Для начала втягивающий стартер необходимо снять, очистить от всевозможных загрязнений, разобрать и промыть все механизмы. Детали после промывки нужно хорошо просушить. После начинаем проводить детальный осмотр и измерения.

Вооружившись наждаком, устраняем все задиры на движущихся механизмах стартера. Если износ еще можно удалить, то воспользуйтесь установкой прокладок или накаткой. Хотя лучше, конечно, заменить изношенные детали.

Заменяем плохую изоляцию и коллекторы. Если пластины коллектора износились, то его следует тоже заменить, если нет, то можно не трогать.

Если на резьбе есть повреждения — ее можно подлатать установкой ввертыша или попросту сделать новую резьбу.

Проверяем втулки стартера ВАЗ 2106 на износ и наличие повреждений. Делаем это при помощи измерения зазора валика, который не должен быть больше 0,2 миллиметра.

Обмотку также следует проверить. Для этого разбираем корпус стартера и снимаем винты с клеммами креплений наконечников. Снимаем катушки, хорошо их просушиваем и пропитываем изоляционным лаком. Всю поврежденную изоляцию необходимо заменить на новую. Если находим окислившиеся контакты – зачищаем их.

После проведения полного осмотра и ремонта стартера ВАЗ 2106, последний следует собрать в обратном порядке. Также рекомендую ознакомиться с моей статьей пол названием: «почему не крутит стартер ВАЗ 2109».

Ремонт стартера ВАЗ 2106 видео

стартер автомобиля ВАЗ 2106 — устройство, особенности конструкции

Техническая характеристика стартера ваз 2106

Тип стартера. СТ-221 или 35.3708

Номинальная мощность, кВт. 1,3

Потребляемая сила тока при номинальной мощности, А. 260 (290*)

Потребляемая сила тока в заторможенном состоянии, не более, А . 500 (550*)

Потребляемая сила тока на холостом ходу (без реле)*, А, не более. 35 (60*)

*Для стартера 35.3708.

На сайте рассмотрен ремонт стартера 35.3708 как более распространенного в настоящее время.

Якорь состоит из вала, сердечника с обмоткой и коллектора. Вал якоря вращается в двух металлокерамических втулках, пропитанных маслом и запрессованных в крышки. На переднем конце вала установлен привод стартера, состоящий из роликовой обгонной муфты и шестерни 1. Назначение муфты — передавать крутящий момент от вала якоря стартера к венцу маховика при пуске двигателя, а после пуска, работая в режиме обгона, не допускать передачи крутящего момента от маховика на якорь. Электромагнитное реле стартера прикреплено болтами к передней крышке 6. Магнитную систему реле образуют фланцы реле, ярмо (окружающее обмотку) и сердечник. Внутри магнитной системы находится обмотка 8 реле. При включении стартера якорь 7 реле втягивается и передвигает рычагом 5 привод с шестерней 1, вводя ее в зацепление с венцом маховика. Одновременно пластиной 9 замыкаются контактные болты 11 реле, и включается питание обмоток стартера.

Чтобы избежать многих неисправностей стартера, при его эксплуатации на автомобиле ваз 2106 соблюдайте ряд простых правил.

При пуске двигателя включайте стартер не более чем на 10-15 с и повторно через 20-30 с. Непрерывная длительная работа стартера может привести к перегреву обмоток якоря и статора. Если после трех попыток двигатель на автомобиле ваз 2106 не заводится, то следует проверить и устранить неисправности в системах питания двигателя или зажигания.

После пуска двигателя немедленно выключайте стартер, так как длительное вращение шестерни привода маховиком (особенно при закрытой воздушной заслонке или нажатой педали акселератора) может привести к заклиниванию обгонной муфты стартера.

Не допускается передвигать автомобиль ваз 2106 при помощи стартера. Это вызывает его значительную перегрузку и повреждение.

Рис. 9.7. Стартер 35.3708 ВАЗ 2106:

1 — шестерня привода; 2 — обгонная муфта; 3 — поводковое кольцо; 4 — резиновая заглушка; 5 — рычаг привода; 6 — крышка со стороны привода; 7 — якорь реле; 8 § обмотка реле; 9 — контактная пластина; 10 — крышка реле; 11 — контактные болты; 12- коллектор; 13 — щеткодержатель; 14 — втулка вала якоря; 15 — крышка со стороны коллектора; 16 — кожух; 17 — корпус; 18 — полюс статора; 19 — якорь; 20 — промежуточное кольцо; 21 — ограничительное кольцо

Рис. 9.8. Схема соединений стартера ВАЗ 2106:

1 — аккумуляторная батарея; 2 — втягивающая обмотка тягового реле; 3 — выключатель зажигания; 4 — удерживающая обмотка тягового реле; 5 — стартер; 6 — генератор

Стартер на Ваз 2106 устройство, замена, ремонт

Стартер Ваз 2106  – это электродвигатель с четырьмя полюсами, отвечающий за запуск работы двигателя в автомобиле. Принцип действия механизма основан на передаче начального хода коленчатому валу мотора. 4 щетки устройства позволяют увеличить мощность момента кручения. Естественно, что при неисправности стартера, мотор не сможет быть запущен.

Конструктивные особенности

На шестерках, вышедших с конвейера после 80х, поставлены стартеры с торцевым коллектором 35.3708. Более старые модели были оснащены моделью СТ-221. Конструктивные особенности этих устройств практически не отличаются, поэтому при замене можно ставить любой. Разница заключается в том, что в более современных стартерах стоит одна шунтовая катушка и три сериесные, а в старых моделях – по две катушки обоих типов.

Приводим схему «Редукторный стартер на Ваз 2106»:

Частые неисправности

Как понять, что стартер необходимо ремонтировать или менять? Об этом могут свидетельствовать следующие сигналы:

1. Реле стартера на Ваз 2106 работает исправно, но якорь не срабатывает или вращается очень медленно. Это может быть следствием подгорания коллектора. Также стоит проверить целостность обмотки, не ослаблен ли крепеж реле, нет ли замыкания в коллекторе, не износились и не зависли ли щетки. Также проблема может возникнуть в силу разряженного аккумулятора.
2. Стартер включается, но реле и якорь не работают. Скорее всего это свидетельствует о заедании якоря. Также нужно проверить, хорошо ли затянуты наконечники, не происходит ли замыкание на массу и насколько целы провода.
3. Якорь вращается, а коленчатый вал не прокручивается. Это может свидетельствовать о том, что вышла из строя буферная пружина. Также нужно проверить целостность всех элементов муфты.
4. Слышны сильные шумы. Обычно это свидетельствует о дефектных втулках и шестернях.
5. При заведении мотора стартер продолжает работать. Это является следствием выхода из строя пружины возврата, перекосом устройства или заеданием реле и рукоятки привода.

Снятие и установка

1. Ослабляем нижний крепежный болт и достаем его.
2. Откручиваем шланг с воздухозаборника, откручиваем гайку, с помощью которой крепится щит сверху и гайку, которая находится под заборником воздуха.
3. Убираем щиток.
4. Отворачиваем два верхних крепежных болта, с помощью которых стартер соединяется с картером.
5. Также отворачиваем нижний крепежный болт.
6. Смещаем устройство вперед и разъединяем вывод реле с колодкой.
7. Сворачиваем гайку, с помощью которой крепится провод между аккумулятором и реле.
8. Стартер вынимается движением вверх.

Установка нового устройства осуществляется в обратном порядке.

Ремонт стартера Ваз 2106 – занятие долгое и неблагодарное. Тем более, что в магазине можно купить новенькое устройство за небольшую плату. Поэтому мы советуем не тратить свое драгоценное время и в случае поломки просто ставить новый. Но если все же есть желание повозиться, предлагаем просмотреть видео-урок.

Ваз 2106 не срабатывает стартер

Если машина после поездки, то перед тем, как снять стартер на ВАЗ, следует дождаться, чтобы остыли все узлы и механизмы.

Независимо от того, установлен редукторный стартер на ВАЗ 2106 или УАЗ, неполадки похожи. Если не запускается автомобиль, плохо крутит стартер ВАЗ 2106, сначала выполняется проверка качество зарядки аккумуляторной батареи. Кроме того, следует проверить, насколько хорошо закреплены клеммы. Если с зарядкой и клеммами все нормально, то причина появления проблем с запуском двигателя может быть в пускателе.

Возможны следующие неисправности стартера ВАЗ 2106:

1. Устройство включается, но при этом не работает тяговое реле: обрыв провода тягового, наконечники слабо затянуты, КЗ в обмотках тягового или на массу, окислились контакты, заедает якорь втягивающего.
2. После включения происходит щелчок, тяговое реле работает, но не функционирует якорь либо он слишком медленно вращается, не крутит стартер: слабо затянуты крепежные болты на втягивающем, изношены щетки или зависли, КЗ пластин коллектора либо его подгорание, повреждение обмоток.
3. При запуске щелкает реле, работает якорь, но не вращается коленчатый вал: поломана буферная пружина, пробуксовывает муфта, выскальзывает из оси или сломан рычаг включения муфты.
4. Стартер не отключается, когда запустился мотор: заедает реле или рычаг привода, слиплись контакты, перекос механизма, неисправна возвратная пружина замка зажигания.
5. Повышенный шум при пуске: плохо закреплен узел, изношены втулки, сломаны зубья на шестернях.

Важно уметь быстро диагностировать проблему и знать, как с ней бороться. Ниже приведен список из наиболее частых поломок автомобилей.

Содержание

1. Причины, по которым не крутит стартер на ваз 2106
2. Аккумулятор и контакт клемм
3. Замок зажигания, реле
4. Если стартер не щелкает и не крутит – что делать владельцу ВАЗ-2106 в такой ситуации

Причины, по которым не крутит стартер на ваз 2106

Аккумулятор и контакт клемм

• Сел аккумулятор. Конечно опытные водители сразу поймут, когда аккумулятор разряжен, но некоторые новички вполне могут и не понять, что причина именно в разрядке АКБ. Достаточно просто включить ближний свет и посмотреть, насколько ярко светят лампы. Обычно, если аккумулятор сел достаточно сильно, то лампы могут светиться в пол накала, или же вовсе не загореться. В этом случае необходимо произвести зарядку аккумуляторной батареи.
• Плохой контакт клемм АКБ. Бывает и такое, что вроде бы все приборы и лампочки на щитке приборов светятся, электроприборы работают, а вот стартер не крутит. Если контакт на одной из клемм будет плохим, то силы тока на прокрутку стартера может не хватить. Чтобы этого избежать, необходимо после каждого снятия и установки аккумулятора смазывать клеммы густой смазкой. Например, типа литол, и тогда такой проблемы не возникнет!

Замок зажигания, реле

• Неисправен замок зажигания. Думаю, что некоторым владельцам ВАЗ 2106 приходилось сталкиваться с такой проблемой, когда именно из-за замка зажигания стартер не крутил. То есть, вы поворачиваете ключ в положение запуска, но никакой реакции не происходит. Чтобы проверить эту теорию, достаточно перемкнуть нужные провода, идущие к замку, и если стартер заработал, значит причина именно в нем. В данном случае необходимо будет заменить замок зажигания.
• Неисправность втягивающего реле. Обычно при такой проблеме, при попытке запуска двигателя либо вообще ничего не происходит, либо слышны щелчки. Но сам вал стартера не крутится! Проверить втягивающее можно следующим образом. Необходимо замкнуть два контакта с гайками на стартере, если он заработал — произвести замену втягивающего реле.
• Износ щеток, обрыв цепи в обмотке якоря. В таком случае признаков жизни устройства при попытке пуска мотора вы не услышите. А чтобы разобраться, в чем именно причина, поможет полная разборка механизма и его диагностика.

Я привел примеры неисправностей из личного опыта эксплуатации ВАЗ 2106 и других автомобилей отечественного производства. Конечно, я не исключаю того, что есть и другие причины подобных проблем. Если вам есть чем поделиться или остались вопросы, можете задавать их ниже в комментариях. Будем обсуждать и пытаться решить проблему вместе. Спасибо за внимание.

Впрочем, перед этим проверьте также контактную группу зажигания – вполне возможно, что там произошел обрыв.

Если стартер не щелкает и не крутит – что делать владельцу ВАЗ-2106 в такой ситуации

Причин возникновения данной проблемы может быть множество. Наиболее простая и распространенная – высаженная «в ноль» аккумуляторная батарея. Распознать источник проблемы в данном случае несложно. Нужно просто включить фары. Если они не загорелись, значит, аккумулятор разряжен полностью. Завестись в таком случае можно «с толкача» или же попросить «прикурить» у соседей по гаражу. Фары, кстати, могут светить и вполнакала. То есть АКБ села не полностью, однако стартеру ее энергии не хватает. В таком случае втягивающее, если с ним все в порядке, даст о себе знать щелчком.

Если же батарея заряжена нормально, значит, нужно продолжить поиск источника проблем. Проверяем целостность предохранителей. Если и здесь все в порядке – ищем дальше. Кстати, неисправность вполне может быть и в самом замке зажигания. Чтобы проверить данную версию, следует провести несложную манипуляцию. В частности, нужно попробовать завести автомобиль напрямую, замкнув между собой нужные провода. Если после такой манипуляции стартер оживет – значит, проблема действительно в замке, и его следует заменить.

Впрочем, перед этим проверьте также контактную группу зажигания – вполне возможно, что там произошел обрыв.

Далее внимательно осмотрите проводку на предмет обрывов. Если здесь все в порядке, значит, продолжаем поиск. Отсутствие щелчков втягивающего реле может указывать на:

• контакт между «массой» ротора и положительным зарядом статора;
• заклинившие втулку или валик электромотора.

Без снятия стартера точно выяснить причину не удастся. Вполне возможно, что отсутствие щелчков связано с замыканием обмотки ротора или статора. Чтобы понять причину, в любом случае нужно будет снимать стартер, и разбирать его.

После этого внимательно осмотрите клеммы втягивающего. Вполне вероятно, они нуждаются в чистке (или в замене) после которой проблема пропадает. Если же данная процедура не помогла – проверьте обмотку реле. На наличие неисправности вам укажет характерный запах гари. Проблема также может быть вызвана неплотным прилеганием щеток к коллектору, или слишком серьезный износ последнего. Вполне возможно, что нужно просто заменить втягивающее.

Стоит отметить один момент – если вы уже разобрали стартер, нашли конкретную неисправность, и устранили ее, то все равно проведите визуальный осмотр всего устройства. Такая профилактика крайне полезна в плане предотвращения будущих неисправностей. Если вы увидите, что срок службы какой-то детали явно подходит к концу – замените сразу и ее. Это избавит от необходимости снова разбирать стартер спустя какое-то время. То есть в данном случае вы делаете своего рода профилактику.

В завершение хотелось бы отметить еще один момент. Нередко бывают такие ситуации, когда втягивающее щелкает, однако стартер все равно не заводит двигатель. Возможных причин здесь уже гораздо больше. Однако бывает и так, что после поворота ключа нет вообще никакой реакции. Перечислим еще раз все наиболее типичные причины возникновения данной проблемы, как со щелчками втягивающего, так и без

Замена стартера ваз 2106. фото, инструкция как поменять стартер на ваз 2106

Замена замка зажигания на авто ВАЗ

Для выполнения ремонтных работ по замене замка зажигания ваз нам потребуются: отвертка, тестер и тонкое шило. При наличие всего необходимого можно приступать к ремонту. На всех классических автомобилях ВАЗ замок зажигания расположен снизу, слева на рулевой колонке. Для замены необходимо:

1. Отключить аккумуляторную батарею
2. Снять пластмассовый кожух, предварительно открутив винты его крепления.
3. Затем откручиваем два винта крепления замка зажигания к кронштейну.
4. Вставляем ключ и устанавливаем его в положение 0, чтобы отключить противоугонное устройство.
5. Вставляем шило в отверстие в кронштейне и нажимаем фиксатор. После чего вынимаем сам замок.
6. После снятия, рекомендуется пометить провода контактов, чтобы при следующем подключении ничего не перепутать.

Снятие замка зажигания на ВАЗ-2106 начинается с разборки кожуха рулевой колонки. Откручиваем пять болтов, и снимаем его половинки. Перед тем, как приступить к разборке электрической части замка, очень кстати отключить аккумулятор, сняв минусовую клемму или отвернув болт выключателя. После этого вынимаем пружинное стопорное кольцо из задней части корпуса замка и вынимаем контактную группу. Отводим ее в сторону, чтобы не мешалась, и начинаем снимать сам замок.

Он крепится в кронштейне рулевого вала двумя болтиками, после откручивания которых, ничего не происходит. Бесполезно пытаться вытащить замок из гнезда, если не знать о специальном стопоре. Он находится на корпусе замка под кронштейном. Этот стопор вдавливаем в замок тонкой отверткой через маленькое отверстие в кронштейне. Дальше, по всем инструкциям, замок должен свободно вытаскиваться, однако это не получается.

Преградой, которая нигде не описана, становится противоугонный стержень. Он хоть и находится в «отключенном» состоянии, все равно цепляется за рулевой вал. Чтобы вытащить замок, приходится совершать манипуляции с ключом. В разных положениях личинки замка, противоугонка тоже двигается и максимально утапливается, когда ключ находится в положении «Стартер». Через несколько минут замок удается вытащить из кронштейна.

Вот здесь самое время написать, что сборку узла следует проводить в порядке, обратном снятию. И в целом, это будет верно. Сначала нужно вставить новый замок в кронштейн, утопив фиксатор и держа ключ в стартерном положении, закрутить крепежные болтики, затем подключить провода

Этому нужно уделить особое внимание, потому что неправильно подключенная контактная группа может вывести из строя стартер или систему зажигания. Провода со старой группы на новую перецепляем по одному, сверяя номера на контактах

После этого собираем кожух рулевой колонки.

Прежде всего необходимо избавиться от декоративного кожуха вала рулевого управления, выверните винты крепления и снимите его. Подобные действия мы выполняли при замене вала рулевого управления.

После снятия декоративного кожуха, отверните два винта крепления замка зажигания к корпусу, затем вставьте в замок ключ и включите положение «0» при котором выключается противоугонное устройство. Через отверстие в кронштейне, нажмите тонким шилом на фиксатор замка и выньте замок зажигания из посадочного гнезда. На этом ремонтные работы по снятию замка зажигания завершены.

Для замены контактной группы замка зажигания, необходимо тонкой отверткой или шилом поддеть с краю стопорное кольцо и снять контактную часть. При установке новой контактной части, ориентируйте ее таким образом, чтобы клеммы «15» и «30» находились со стороны запорного стержня.

На этом ремонтные работы завершены, установите новый замок зажигания в порядке обратном снятию, подсоедините провода, перенеся маркировку со старого выключателя на новый. Распиновка или схема подключения проводов замка зажигания ВАЗ достаточно проста и понятна, поэтому каждый автолюбитель может провести ремонт или замену запасной части не прибегая к помощи сотрудников автосервиса.

Источник

Ремонт стартера на ВАЗ 2106

10 причин, по которым батарея гаджета на android быстро разряжается

Неисправность и возможную причину ее определили, инструмент заготовили, помолились (не обязательно, но можно)и можно приступать к ремонту стартера!

Снятие стартера

Чтобы стартер отремонтировать, его необходимо снять с автомобиля. Приступим:

• Перед началом снятия необходимо обеспечить хороший доступ к стартеру.
• Для этого нужно снять корпус воздушного фильтра.
• Для снятия необходимо открутить три болта крепления стартера к корпусу КПП.
• Для этого берем ключ на 13 и откручиваем сначала 2 верхних болта, а затем нижний.
• Отсоедените провода от стартера, а затем снимите его.

ВАЗ 2106 стартер ремонт

Итак, стартер сняли. Теперь можно приступать к разборке.

Разборка стартера

Итак:

• Начинаем разборку стартера ВАЗ 2106 со снятия втягивающего реле. Это делается следующим образом.
• Для начала необходимо отсоединить провода – вывод обмоток от стартера. Ключом на 13 откручиваем гайку крепления и снимаем провод и шайбы.

Снятие втягивающего реле

• Далее снизу откручиваем три винта крепления втягивающего реле.
• Реле вытянется. Затем извлеките якорь втягивающего реле, сняв с него пружину и поддав чуть-чуть вверх и в сторону.
• Теперь переходим к стартеру и снимаем верхнюю защиту.
• Открутите два винта крепления защитного кожуха и снимите его.
• Для следующего шага нам понадобятся отвертки. С их помощью поддеваем стопорное кольцо вала ротора и снимаем его вместе с шайбой.

Измерение замыкания на корпус при помощи мультиметра

• Промеряйте замыкание на корпус. Как это делать видно на фото.
• Теперь берем ключ на 10 и откручиваем два болта крепления крышки от корпуса.
• Далее отверткой отворачиваем винты крепления провода соединительного и обмоток стартера.

Разобранный щеткодержатель стартера ВАЗ 2106

• Теперь следует разъединить корпус и крышку стартера.
• Снимаем щетки вкупе с пружинами. Для этого просто поддеваем их при помощи отвертки.
• Берем заранее подготовленную оправку под подшипник и выпрессовываем задний подшипник стартера. Будьте осторожны – не разбейте корпус!
• Вынимаем шплинт при помощи отвертки и пассатижей.
• Далее нужно снять резиновую заглушку, а затем якорь с вилкой.
• Выпрессовываем второй подшипник.
• Теперь снимем бендинкс – шестерню для зацепления с маховиком.
• Для этого отодвигаем шайбу и двумя отвертками снимаем стопорное кольцо.

Муфта зацепления стартера (бендикс)

На этом весь стартер разобран.

Дефектовка стартера

Итак, теперь по состоянию деталей необходимо определить, какая же из них пришла в негодность и что нужно будет менять:

• Щетки. При помощи штангенциркуля необходимо замерить высоту щеток. Она должна быть не менее 12 мм. Если же это не так, но щетки придется поменять.
• Обмотки стартера. Они не должны быть подгоревшими. Также на них не должно быть видно следов повреждения изоляции, трещин или более серьезных механических повреждений.
• Якорь стартера. Проверьте посадку конца вала и нижней части стартера. Люфт должен быть минимальным. Если же посадочное отверстие или поверхность вала износились, то необходима замена (лучше всего).
• Осевой зазор не должен быть больше, чем 0.5 мм.
• Если поверхность якоря пригорела, то нужно очистить ее при помощи наждачной бумаги.

Очистка якоря

• Подшипники. Проверьте осевой люфт подшипника. Возьмите за внутреннюю обойму, а другой рукой пошатайте наружную. При необходимости поменяйте их.
• При необходимости замените втягивающее реле (признаки его неработоспособности смотрите выше)
• Бендикс. Зубья шестерни не должны быть изношены и она не должен проворачиваться в две стороны.
• Вилка втягивающего цилиндра также не должна иметь явных повреждений – трещин, сколов и следов износа.

Если нужно что-то заменить, то это не составит особого труда. Особенно учитывая то, что цена на детали стартера не такая уж и большая.

Замер осевого люфта (зазора)

Сборка стартера

После того, как были обнаружены все неисправные детали, причины были устранены и заменены все нужные детали можно приступать к сборке

Порядок сборки обратный порядку разборки, поэтому особо углубляться в этот процесс не будем. Обратим внимание лишь на некоторые моменты:

• Перед сборкой обязательно смажьте все подшипники, вал якоря, а также шестерню привода (бендикс).
• Не забудьте ничего установить – помните, что лишних деталей остаться не должно.
• Устанавливайте щетки стартера правильно.
• Затягивайте все крепежные детали с удовлетворительным усилием.

После сборки стартера следует установить его на автомобиль. Все точно так же. Крепим стартер, подключаем провода, ставим обратно воздушный фильтр и подключаем аккумулятор.

Снятие и установка

1. Ослабляем нижний крепежный болт и достаем его.
2. Откручиваем шланг с воздухозаборника, откручиваем гайку, с помощью которой крепится щит сверху и гайку, которая находится под заборником воздуха.
3. Убираем щиток.
4. Отворачиваем два верхних крепежных болта, с помощью которых стартер соединяется с картером.
5. Также отворачиваем нижний крепежный болт.
6. Смещаем устройство вперед и разъединяем вывод реле с колодкой.
7. Сворачиваем гайку, с помощью которой крепится провод между аккумулятором и реле.
8. Стартер вынимается движением вверх.

Установка нового устройства осуществляется в обратном порядке.

Ремонт стартера Ваз 2106 – занятие долгое и неблагодарное. Тем более, что в магазине можно купить новенькое устройство за небольшую плату. Поэтому мы советуем не тратить свое драгоценное время и в случае поломки просто ставить новый. Но если все же есть желание повозиться, предлагаем просмотреть видео-урок.
Будет полезно: Комплектации рено доккер: технические характеристики

Ремонт разборного втягивающего реле

Заряд и напряжение автомобильного аккумулятора: какими они должны быть?

Завод-изготовитель оснащает стартеры неразборным или разборным втягивающим устройством. Неразборное реле в случае поломки подлежит замене, а разборное можно починить. Описанный метод позволяет произвести проверку втягивающего реле всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок. Разборка и ремонт реле осуществляется в следующем порядке:

1. Откручивают гайки крепления крышки корпуса.
2. При необходимости дополнительно отпаивают концы обмоток.
3. После снятия крышки осматривают силовые контакты:

• При их подгорании производят зачистку поврежденной части наждачной бумагой;
• При износе производят замену.

1. Устройство собирается в обратном порядке и проверяется на работоспособность.
2. Отремонтированное реле устанавливается обратно на стартер.

Каждый водитель желает ездить на автомобиле, который предсказуемо себя ведет с начала проворота ключа в замке зажигания. Но иногда именно в этот момент случаются неприятности с авто. Одним из виновников данного события может оказаться реле в стартере.

Перед тем как проверить втягивающее реле стартера, желательно убедиться в однозначности выставленного диагноза. Для этого проводится поверхностная проверка участвующих элементов в системе запуска автомобиля.

Диагностика проблемы с запуском мотора

Водитель должен убедиться, что проблема заключена исключительно в неисправности реле. Для этого можно провести визуальный осмотр электропроводки, помереть заряд аккумуляторной батареи. Если эта схема и все параметры в норме, то с высокой долей вероятности поломка кроется в реле стартера.

Отсутствие щелкающих звуков от стартера говорит об отсутствии работы втягивающего реле. Если включение/выключение слышно, то поломка находится вне реле.

Для начала нужно повторить попытку с проворотом ключа в замке зажигания. Молчание мотора в ответ на эти действия приведет к разбору стартера. Но, до того как разобрать втягивающее реле стартера, его нужно демонтировать из подкапотного пространства.

Как работает реле

Разобраться в неисправностях механизма всегда помогает знание устройства, поэтому выясним принцип работы втягивающего реле стартера. На катушку поступает напряжение от автомобильной АКБ. За счет этого формируется магнитное поле, взаимодействующее с якорем, который вращаясь, натягивает пружину. За счет ее взаимодействия с бендексом, последний входит в зацепление с шестерней маховика коленвала.

Схема реле

Замкнувшиеся контактные элементы блокируют подачу напряжения на обмотку, однако якорь за счет магнитного поля не выходит из зацепления. Он возвращается лишь за счет удерживающей пружины после прекращения электроподпитки катушки. Бендекс в это время выходит из зацепления с маховиком.

Наиболее вероятные неисправности

Визуальный контроль неисправного реле обычно выявляет подгоревшую проводку на контактах. Также сами контакты утапливаются (залипают), возможно разизолирование и подгорание обмоток катушки.

Часто можно ориентироваться на такие симптомы, после которых может потребоваться ремонт втягивающего реле стартера своими руками:

• неотключение стартера после запуска двигателя;
• щелчок после проворота ключа на стартере может произойти, но дальнейшего запуска мотора не происходит;
• слышно холостое вращение стартера после проворота ключа, но двигатель молчит.

Для ремонта реле потребуется разобрать этот элемент. Однако, попадаются модели, имеющие неразборное устройство, такие требуется только заменить. Этот вид ремонта является наиболее распространенным.

Работы по замене реле

Любые действия хоть демонтаж, хоть проверка втягивающего реле стартера должны начинаться с отключения электропитания от батареи автомобиля. Если этого не делать, то возможными последствиями окажется короткое замыкание и повреждение всей проводки. Такая замена может очень дорого обойтись.

Ремкомплект

До раскрытия корпуса надо с поверхности очистить нагар и грязь, чтобы они не попали внутрь электрического прибора. Затем надо ослабить гайку на щеточном узле и отсоединить контакт от болта. Теперь можно ослабить стяжку и ее болты, которые прижимают блок к массе. Достаем реле из подкапотного пространства.

Отвинчиваем гайку на торце и раскрываем внутреннее содержание. Достаем перегоревший или нерабочий сердечник, а на его место монтируем новый. Сборку проводим в обратном порядке и монтируем деталь в подкапотное пространство. Если все было собрано правильно, то мотор должен запуститься с первого раза.

ktonaavto.ru

Ремонт тягового реле стартера

Если после всех проверок Вы пришли к выводу что очаг проблемы кроется действительно во втягивающем реле стартера, то его нужно отремонтировать (хотя во многих случаях проще купить новое).

Дело в том, что многие производители, стараясь сделать реле максимально надежным, делают его неразборным, в этом случае, разумеется, нужно купить новое. Если реле можно разобрать, то его работу можно восстановить своими руками. Вот несколько поломок, с которыми Вы можете столкнуться:

• Износ механического провода
• Обгорание пятаков
• Замыкание

Любую из поломок можно увидеть разобрав реле. После ремонта или покупки нового, деталь устанавливается в обратном снятию порядке. Напоследок предлагаем Вам посмотреть видео

Известно, что автомобиль не сможет ездить без стартера. Вроде бы простой электродвигатель, а без него никуда. Завести поршневой агрегат с вышедшим из строя «стартовым» узлом можно лишь с толкача, но разве что только для поездки к специалистам автосервиса.

Причины поломок столь ответственного механизма вполне очевидны. Большинство болезней лечится, если сделать ремонт стартера своими руками. Перечислим далее основные истоки неисправностей:

• естественный износ элементов электродвигателя;
• попадание воды во время мойки двигателя машины;
• неправильная эксплуатация узла, например, продолжительные промежутки работы электродвигателя после запуска мотора;
• короткие замыкания.

От всего этого обычно спасает частичный ремонт стартера своими руками. То есть совсем необязательно покупать новый агрегат целиком. Далее мы рассмотрим, какие конкретно элементы выходят из строя, как вообще сделать ремонт стартера своими руками.

Предварительно заметим, что по симптомам при поворачивании ключа зажигания надо разделять виды неисправностей стартового электродвигателя. Если, например, после поворота ключа раздается щелчок или треск, то проблема во втягивающем цилиндре. Последний можно заменить полностью.

Ремонт стартера ВАЗ 2106 своими руками.

Причин этому может быть несколько. Первым делом следует посмотреть заряд аккумуляторной батареи. Ведь самой вероятной причиной является именно ее плохой заряд, который зависит от работы электросистем автомобиля и, особенно, от исправной работы стартера, читаем:

Ну, а чтобы определиться с необходимостью ремонта стартера ВАЗ 2106, нужно знать возможные причины поломки.

Устройство стартера ВАЗ 2106.

1. передняя крышка
2. уплотнитель
3. обгонная муфта с шестерней привода
4. рычаг привода
5. перегородка
6. стяжная шпилька
7. шток
8. тяговое реле стартера
9. регулировочные шайбы
10. кожух вала якоря
11. стопорная шайба
12. задняя крышка стартера
13. щеткодержатель
14. корпус со статором
15. якорь стартера
16. ось рычага привода
17. стопорное кольцо
18. уплотнительное кольцо
19. ограничительное кольцо хода шестерни

Самые распространенные неисправности.

В целом стартер, установленный на ВАЗ 2106, не сильно отличается от стандартных моделей стартеров. Поэтому основные проблемы у них также практически одинаковы. Вот список поломок стартера, с которыми довольно часто приходиться сталкиваться автолюбителям:

1. Не работает втягивающее реле и якорь при включении стартера.

Причины:

• ослабления затяжки наконечников, потому что заряд аккумуляторной батареи на нуле;
• короткого замыкания в обмотке реле или замыкания на массу,
• заедания якоря в реле,
• обрыва провода в реле.

Решение — зачистить окислившиеся наконечники выводов аккумулятора или проводов.

2. Если включить стартер втягивающее реле будет работать исправно, а якорь совершает вращающиеся движения очень медленно или вращение вообще отсутствует.

Это может произойти из-за:

• почти разряженного аккумулятора;
• возможного обрыва провода в реле или обрыва в обмотке реле;
• замыкания в коллекторе, а именно между его пластинами;
• окисления наконечников вывода аккумуляторной батареи или проводов.

Решение — проверить износ щеток и зажим болтов на реле.

3. При работе стартера якорь вращается, но не крутит коленчатый вал.

В такой ситуации следует проверить буферную пружину и муфту свободного хода – она может пробуксовывать или рычаг ее включения может быть неисправен.

4. После заведения машины стартер все равно продолжает работать.

При этом следует посмотреть, не заедает ли втягивающее реле или рычаг привода, возможно, слиплись контакты реле, проверьте работу возвратной пружины на выключателе замка зажигания и посмотрите не перекосился ли сам стартер.

5. Сильный шум стартера.

Причиной такого шума может быть поломка зубьев на шестерне и сильный износ втулок. Проверьте само крепление стартера.

Ремонт стартера ВАЗ 2106, инструкция.

Для начала втягивающий стартер необходимо снять, очистить от всевозможных загрязнений, разобрать и промыть все механизмы. Детали после промывки нужно хорошо просушить. После начинаем проводить детальный осмотр и измерения.

Вооружившись наждаком, устраняем все задиры на движущихся механизмах стартера. Если износ еще можно удалить, то воспользуйтесь установкой прокладок или накаткой. Хотя лучше, конечно, заменить изношенные детали.

Заменяем плохую изоляцию и коллекторы. Если пластины коллектора износились, то его следует тоже заменить, если нет, то можно не трогать.

Если на резьбе есть повреждения — ее можно подлатать установкой ввертыша или попросту сделать новую резьбу.

Проверяем втулки стартера ВАЗ 2106 на износ и наличие повреждений. Делаем это при помощи измерения зазора валика, который не должен быть больше 0,2 миллиметра.

Обмотку также следует проверить. Для этого разбираем корпус стартера и снимаем винты с клеммами креплений наконечников. Снимаем катушки, хорошо их просушиваем и пропитываем изоляционным лаком. Всю поврежденную изоляцию необходимо заменить на новую. Если находим окислившиеся контакты – зачищаем их.

После проведения полного осмотра и ремонта стартера ВАЗ 2106, последний следует собрать в обратном порядке. Также рекомендую ознакомиться с моей статьей пол названием: «почему не крутит стартер ВАЗ 2109».

Ремонт стартера ВАЗ 2106 видео

Основные неисправности стартера и их причины

О том, что описываемый механизм ВАЗ 2106 требует ремонта, обычно сигнализируют следующие его неисправности:

1. Реле при запуске устройства срабатывает, но при этом не отмечается срабатывание якоря либо наблюдается его ненормально медленное вращение. Причиной подобной неисправности может быть подгорание коллектора, обрыв в обмотках, ослабление крепежа, который поддерживает реле, малый заряд автомобильного аккумулятора, замыкание между элементами коллектора, износ или зависание щеток.
2. Реле и якорь не срабатывают при включенном стартере. Вероятнее всего, понадобится снятие устройства, так как указанная поломка возникает из-за заедания якоря, замыкания в его обмотках, слабой затяжки наконечников, замыкания «на массу» либо обрыва провода. В любом из этих случаев потребуется снять реле, разобрать его и выполнить требуемый ремонт.

Также снятие и разборка стартера необходимы в тех случаях, когда коленчатый вал не прокручивается при вращающемся якоре (требуется замена буферной пружины, рычажной оси запуска муфты или иного ее элемента), водитель слышит сильный шум при работе механизма (замена зубьев шестерен или втулок), после пуска мотора стартер не отключается. Последняя ситуация обуславливается перекосом стартера, поломкой возвратной пружины, заеданием приводной рукоятки либо реле.

Ремонт стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Ремонты такого элемента ТС, как стартер ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, является достаточно кропотливым процессом. Водитель должен иметь хорошую выдержку и точно следовать определенным инструкциям. Тогда ремонт стартера своими руками пройдет гладко.

Итак, ремонтировать стартер необходимо в нижеуказанной последовательности:

1. Демонтировать старый стартер с мотора.
2. Применяя ключ на «тринадцать», ослабить затяжку гайки крепления проводки, которое предусматривает тяговое реле.
3. Отсоединить наконечник проводки.
4. Подать напряжение, эквивалентное двенадцати Вольтам, на вывод реле.
5. Изменить полюс корпуса на минусовое значение. Что же касается омметра, то данный прибор следует подсоединить к болтам контактного типа. Вместе с тем, если втягивающее реле отремонтировано, якорь вытягивает так называемую «обгонную муфту» в окно специальной крышки, которая находится спереди. А вот болты контактного типа должны быть замкнуты.
6. Взяв крестообразную отвертку, необходимо открутить 3 винта.
7. Выполняем демонтаж тягового реле.
8. Корпус реле освобождаем от штока, который укомплектован пружиной.
9. Новое реле тягового типа устанавливаем, используя обратную последовательность.
10. Чтобы продолжить дальнейшую разборку стартера с применением крестообразной отвертки, следует открутить 2 винта.
11. Настало время демонтировать крышку.
12. Для того, чтобы проверить текущее состояние щеток, используем шлицевую отвертку. Ею отворачивается крепежный винт, который фиксирует контактный провод.
13. Когда пружина отжата, необходимо извлечь щетку. Такой же метод используется при извлечении 3 оставшихся щеток. Если последние имеют износ до 12мм и менее, то их требуется заменить.
14. Далее необходимо поочередно подсоединять омметр к выводам обмоток статора. Они проверяются на замыкание. Следует также убедиться, что отдельно расположенные выводы обмоток не соприкасаются с корпусом.
15. Отверткой поддеваем кольцо стопорного типа и демонтируем его.
16. Избавляем ось от шайбы.
17. Используя ключ на «десять», снимаем 2 стяжных гайки.
18. После чего убираем их.
19. Выполняем разъединение корпусной части стартера и избавляем его от изоляционных трубок болтов стяжного типа.
20. Проверяем беглым взглядом коллектор и обмотки. Нельзя ни в коем разе оставлять обугленные обмотки. Если же коллектор подвергся незначительному обгоранию, требуется зачистить имеющиеся пластины абразивной шкуркой. Когда произошло сильное обгорание и случился серьезный износ, то рекомендуется выполнить замену якорей. Что же касается задир и наволакивания бронзы, касающиеся подшипников на специальной шейки вала якоря, то они удаляются с использованием мелкозернистой шкурки и в дальнейшем подвергаются полировке.
21. Далее вновь берем омметр и выполняем проверку обмотки якоря, чтобы не было короткого замыкания. Испорченный якорь подлежит замене.
22. Крышку привода освобождаем от резинового уплотнителя.
23. Удаляем с оси якоря шайбу для регулировки. В процессе сборки ее требуется вернуть на прежнее место.
24. Выполняется расшплинтовывание оси рычага.
25. Специальным бородком необходимо выбрать ось.
26. Убираем и якорь, и привод.
27. Поддеваем отверткой, демонтируем рычаг привода муфты обгонного типа.
28. Что же касается шестерни, то она должна совершать быстрые вращательные движение в одну сторону и при этом не двигаться в противоположную. Также она не должна сопровождаться сколами, забоинами, которые могут появляться в заходной области зубьев. Когда шестерни изношены либо муфта неисправна, требуется замена узлов в сборе.
29. Положив ось якоря, используя для данных целей брусок из дерева, посредствам ключа на «тринадцать» выполняем сбивание ограничителя с кольца стопорного типа.
30. Поддеваем отверткой, демонтируем стопорное кольцо.
31. Освобождаем ось от ограничителя и обгонной муфты в сборе. Шестерня привода также демонтируется.
32. Выполнив замену муфты в сборе, возвращаем на прежнее место кольцо стопорного типа и пристыковываем ограничитель частью конусной проточки к обмоточной части якоря.
33. Ограничитель требуется напрессовать на кольцо стопорного типа. Для этого используется молоток, которым следует наносить удары. Также применяем ключ на «тринадцать».
34. Прибегая к сжатому воздуху, устраняем пыль из угля, которая накопилась в корпусе и щеткодержателе. Что же касается проводкового кольца и соприкасающихся с ним поверхностей из пластмассы, то их необходимо обработать Литолом-24. Также подойдет и смазка за номером 158. При этом используем моторное масло, которое необходимо для обработки втулки ротора, винтовых шлицов вала якоря и ступиц, касающихся обгонной муфты.
35. Дальнейшая сборка производится в противоположном разборке порядке.

Проверка деталей на работоспособность и их ремонт, замена

Ремонтировать элементы стартера стоит только в экстренных случаях. Например, если нужная деталь больше не производится или ее нет в наличии, в других случаях лучше купить новую запчасть, так как цены на них не высокие.

Если высота щеток составляет меньше, чем 12 миллиметров, то их нужно менять. На обмотках стартера не должны присутствовать различные повреждения и обгоревшие участки. Если они присутствуют — требуется замена.

Если между концом вала и нижней частью стартера имеется люфт — нужно заменить вал. Также расстояние между этими элементами не должно составлять больше, чем пол сантиметра.

Якорь не должен иметь нагар. Если он имеется, требуется отшкурить его наждачной бумагой. При наличии нагара всю деталь нужно поменять. В противном случае после сборки стартер будет работать через раз. Если подшипники имеют люфт — обязательно нужна их замена. Эта деталь не является ремонтопригодной. Если втягивающее реле неисправно — заменить его.

Муфта зацепления крутится только в одну сторону. Если ее вращение происходит в две стороны — требуется замена.

Если вилка цилиндров изношена и имеет повреждений — заменить ее. После замены всех неисправных деталей нужна сборка стартера. Ее нужно проводить обратно процессу разбора, но нужно знать небольшие подсказки:

• Нужно смазать подшипники, бендикс и вал якоря;
• Не стоит перетягивать гайки и болты, это приведет к срыву резьбы.

Стартер — важный элемент силового агрегата автомобиля, поэтому не стоит затягивать с его ремонтом.

Источники

• https://carnovato.ru/starter-vaz-2106-ustrojstvo-zamena-snjatie/
• https://cartore.ru/337-kak-proverit-starter-vaz-2106.html
• https://vashalada.ru/mashiny/vaz-2106/vaz-2106-remont-startera-svoimi-rukami.html

Не заводится Ваз 2106 что делать

16 сентября, 2015 Маргарита Не заводится Ваз Ответить на комментарий

В данной статье рассматривается что нужно делать если Ваз 2106 не заводится. Знать последовательность поиска неисправности должен каждый владелец автомобиля, потому что неизвестно, где настигнет момент, когда машина перестанет заводится. В теории конечно все просто, как любят говорить знающие: “Или нечему гореть, или нечем поджечь”. Исходя из этих слов и строится поиск неисправности: необходимо убедится что в двигателя поступает горючая смесь и вовремя подается искра. Итак идем по порядку.

Не заводится Ваз 2106

Ваз 2106 не заводится, последовательность действий:
1) Убеждаемся, что стартер вращает коленчатый вал двигателя. Если стартер хорошо крутит двигатель, переходим к пункту 2. Если нет, то проверяем возможные причины того, что стартер не проворачивает коленчатый вал двигателя.
– Проверяем заряжен ли аккумулятор с помощью замера его напряжения. Напряжение заряженного аккумулятора составляет 12.8 Вольт. Если замер показывает напряжение менее 11.2 Вольт, значит аккумулятор разряжен и ему не под силу провернуть коленвал.
– Если после поворота ключа слышен щелчок, но потом ничего не происходит надо проверить надеты ли на стартер все провода, а также надежность их крепления. Если при повороте ключа панель приборов светится, но никакого щелчка не слышно – возможно неисправно втягивающее реле стартера или электрическая цепь которая его собирает.
– Одной из причин также может быть выход из строя контактной группы замка зажигания. То есть при повороте ключа не собирается электрическая цепь включения стартера.
– Если стартер не крутит, всегда можно попробовать завести машину с толкача. А потом в спокойной обстановке разбираться почему не  срабатывает стартер.

Ваз 2106 под капотом

2)Нужно проверить, есть ли искра на центральном проводе с катушки зажигания. Для этого снимаем провод с катушки и подносим его к массе на расстояние около 1 см. Крутим стартером и смотрим проскакивает ли искра с центрального провода на массу. Если искра есть, сразу переходим к пункту 3. Если искры нет, то:
– Прозваниваем катушку зажигания Ваз 2106 как это описано в следующей статье. Или просто меняем на заведомо исправную. Помним , что нельзя менять местами катушки контактной и бесконтактной систем зажигания. То есть катушку зажигания с девятки нельзя ставить на шестерку, у нее другие электрические характеристики.
– Снимаем крышку трамблера и проверяем корректность работы прерывателя-распределителя при вращении стартера.
– Меняем конденсатор трамблера.
– Проверяем, что на контакте Б катушки зажигания присутствует +12В при включенном зажигании. Если напряжения нет, то разбираемся почему система зажигания не запитана.
2а) Если искра есть на центральном проводе с катушки зажигания но ее нет на свечах, то необходимо проверить бегунок. Возможно пробит резистор бегунка. Если бегунок целый, то нужно почистить наждачной бумагой контакты крышки трамблера.
3) Если искра есть, то нужно проверить, поступает ли бензин в карбюратор.Убеждаемся, что в бензобаке есть бензин.
3а) Откидываем шланг от бензонасоса к карбюратору. Пробуем крутить стартером – из выходного штуцера насоса должна бить хорошая струя бензина.
Если из топливного насоса бензин не брызгает,значит либо неисправен топливный насос, либо забит топливопровод от бензобака к насосу. Для проверки топливопровода откидываем шланг от входного штуцера топливного насоса и дуем в него – воздух должен проходить по топливопроводу и в бензобаке будет слышно его булькание. Если воздух не проходит, откидываем топливный фильтр и проверяем,что не забит кусок от насоса к топливному фильтру.
Если топливопровод не засорен, то причина будет в топливном насосе Ваз 2106.
4)Снимаем крышку с воздушного фильтра карбюратора. Сразу обращаем внимание не забрызган ли он маслом от системы вентиляции картера. Набираем в шприц несколько миллилитров бензина и брызгаем в первую камеру карбюратора. Затем пробуем покрутить стартером, двигатель должен начать схватывать и пробовать завестись. Если он даже не схватывает, после того как вы брызнули бензин в первую камеру, попробуйте выкрутить свечи, возможно они залиты и их нужно просушить.
5) Выкручиваем сеточный фильтр карбюратора и проверяем не засорен ли он. Если засорен продуваем его и пробуем завести машину.
6) Если двигатель пробовал завестись от шприца, значит в карбюраторе нет бензина. Необходима проверка игольчатого клапана карбюратора.
Если этот клапан залип в закрытом состоянии, то топливо не будет поступать в поплавковую камеру и Ваз 2106 не будет заводится. Снимаем крышку карбюратора. Если в поплавковой камере нет бензина, значит причина в игольчатом клапане, проверяем его дуя во входной штуцер в крышке карбюратора и двигая поплавки. Воздух должен проходить при опущенных поплавках и не проходить при поднятых. Если воздух совсем не проходит иглу нужно продуть или заменить.
7)Если в поплавковой камере есть бензин после снятия крышки, то нужно продуть карбюратор сжатым воздухом. Возможно он засорен.

Карбюратор Ваз 2106

8) Не забывайте, что залитые свечи не дают искры. Если после выкручивания из цилиндра они мокрые и пахнут бензином, значит нужно выкрутить
все четыре свечи и просушить на огне.

9)Проверяем фазы газораспределения проверкой меток на шестерне распределительного вала и маховике.
Описанная выше методика рассматривает наиболее частые причины того, что Ваз 2106 не заводится. Однако бывают и частные случаи, помочь в  которых могут только опытные мастера либо работники автосервиса.

Ваз 2106 ремонт стартера

Самостоятельный ремонт стартера ВАЗ 2106

Стартер Ваз 2106 в разрезе

Как известно, чтобы ездить на автомобиле, нужно, чтобы он заводился. А с поломанным стартером это сделать крайне трудно,поэтому часто становится вопрос о ремонте стартера на автомобилях ВАЗ 2106.
Какие могут быть причины не работоспособного состояния стартера ВАЗ 2106? Как своими руками отремонтировать его?
Эта инструкция по ремонту даст ответы на эти и другие вопросы и все сразу станет на свои места!

Признаки неисправности стартера и возможные причины

Давайте рассмотрим некоторые признаки неработающего стартера, и что может быть причиной поломки при данном признаке.
Итак:

• При повороте ключа зажигания не происходит никакого движения стартера. Такой признак может характеризовать как севший аккумулятор, так и неработающий стартер.
  Если все электроника автомобиля работает, но он не заводится – дело в стартере.
• В таком случае значит, что контакты во втягивающем реле залипли и не работают.
• Другой признак – стартер крутит, но не заводится. Причиной данной неисправности может быть значительный износ щеток стартера.
• Еще один момент – при повороте ключа зажигания раздается щелчок, а дальше ничего не происходит. Опять же – это свидетельствует о том, что не исправно втягивающее реле.
• При попытке завести двигатель раздаются многократные щелчки из-под капотного пространства. Это признак того, что вышел из строя бендикс – шестерня для зацепки с маховиком.
• Стартер «клинит». Это уже серьезнее, ведь в таком случае может быть причиной выработка на валу стартера или в корпусе – происходит перекос и зубья ловят клин.
  Может быть еще один вариант – неисправные подшипники. Это лучше и дешевле!

Вот несколько неисправностей стартера, которые могут случиться с вашим автомобилем. Если вы обнаружили одну из них, это значит, что стартер ВАЗ требует ремонта как можно скорее.
Теперь к делу.

Инструменты для ремонта стартера

Что понадобится для снятия и ремонта стартера:

• Ключи на 8, на 10 и на 13
• Отвертка (2 штуки)
• Штангенциркуль

• Мультиметр

Понадобится такой измерительный прибор

• Пассатижи
• Молоток
• Оправки для подшипников
• Смазка
• Наждачная бумага

Ремонт стартера на ВАЗ 2106

Неисправность и возможную причину ее определили, инструмент заготовили, помолились (не обязательно, но можно)и можно приступать к ремонту стартера!

Снятие стартера

Чтобы стартер отремонтировать, его необходимо снять с автомобиля.
Приступим:

Обратите внимание! Обязательно снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Иначе это грозит замыкаем цепи при снятии стартера.

• Перед началом снятия необходимо обеспечить хороший доступ к стартеру.
• Для этого нужно снять корпус воздушного фильтра.
• Для снятия необходимо открутить три болта крепления стартера к корпусу КПП.
• Для этого берем ключ на 13 и откручиваем сначала 2 верхних болта, а затем нижний.
• Отсоедените провода от стартера, а затем снимите его.

ВАЗ 2106 стартер ремонт

Совет. Работайте при снятии стартера в перчатках, чтобы не обжечься об коллектор или не сбить руки.

Итак, стартер сняли. Теперь можно приступать к разборке.

Разборка стартера

Совет! При разборке стартера будьте осторожны, чтобы не потерять ни одну из мелких деталей, которых там много.

• Начинаем разборку стартера ВАЗ 2106 со снятия втягивающего реле. Это делается следующим образом.
• Для начала необходимо отсоединить провода – вывод обмоток от стартера. Ключом на 13 откручиваем гайку крепления и снимаем провод и шайбы.

Снятие втягивающего реле

• Далее снизу откручиваем три винта крепления втягивающего реле.
• Реле вытянется. Затем извлеките якорь втягивающего реле, сняв с него пружину и поддав чуть-чуть вверх и в сторону.
• Теперь переходим к стартеру и снимаем верхнюю защиту.
• Открутите два винта крепления защитного кожуха и снимите его.
• Для следующего шага нам понадобятся отвертки. С их помощью поддеваем стопорное кольцо вала ротора и снимаем его вместе с шайбой.

Измерение замыкания на корпус при помощи мультиметра

• Промеряйте замыкание на корпус. Как это делать видно на фото.
• Теперь берем ключ на 10 и откручиваем два болта крепления крышки от корпуса.
• Далее отверткой отворачиваем винты крепления провода соединительного и обмоток стартера.

Разобранный щеткодержатель стартера ВАЗ 2106

• Теперь следует разъединить корпус и крышку стартера.
• Снимаем щетки вкупе с пружинами. Для этого просто поддеваем их при помощи отвертки.
• Берем заранее подготовленную оправку под подшипник и выпрессовываем задний подшипник стартера. Будьте осторожны – не разбейте корпус!
• Вынимаем шплинт при помощи отвертки и пассатижей.
• Далее нужно снять резиновую заглушку, а затем якорь с вилкой.
• Выпрессовываем второй подшипник.
• Теперь снимем бендинкс – шестерню для зацепления с маховиком.
• Для этого отодвигаем шайбу и двумя отвертками снимаем стопорное кольцо.

Будьте внимательны! Стопорное кольцо обычно улетает в неизвестный угол гаража. Поэтому подставьте что-либо, чтобы оно далеко не улетело.

• После чего просто рукой снимаем бендикс.

Муфта зацепления стартера (бендикс)

На этом весь стартер разобран.

Дефектовка стартера

Итак, теперь по состоянию деталей необходимо определить, какая же из них пришла в негодность и что нужно будет менять:

• Щетки.
  При помощи штангенциркуля необходимо замерить высоту щеток. Она должна быть не менее 12 мм. Если же это не так, но щетки придется поменять.
• Обмотки стартера.
  Они не должны быть подгоревшими. Также на них не должно быть видно следов повреждения изоляции, трещин или более серьезных механических повреждений.
• Якорь стартера.
  Проверьте посадку конца вала и нижней части стартера. Люфт должен быть минимальным. Если же посадочное отверстие или поверхность вала износились, то необходима замена (лучше всего).
• Осевой зазор не должен быть больше, чем 0.5 мм.
• Если поверхность якоря пригорела, то нужно очистить ее при помощи наждачной бумаги.

• Подшипники.
  Проверьте осевой люфт подшипника. Возьмите за внутреннюю обойму, а другой рукой пошатайте наружную. При необходимости поменяйте их.
• При необходимости замените втягивающее реле (признаки его неработоспособности смотрите выше)
• Бендикс. Зубья шестерни не должны быть изношены и она не должен проворачиваться в две стороны.
• Вилка втягивающего цилиндра также не должна иметь явных повреждений – трещин, сколов и следов износа.

Если нужно что-то заменить, то это не составит особого труда. Особенно учитывая то, что цена на детали стартера не такая уж и большая.

Замер осевого люфта (зазора)

Сборка стартера

После того, как были обнаружены все неисправные детали, причины были устранены и заменены все нужные детали можно приступать к сборке. Порядок сборки обратный порядку разборки, поэтому особо углубляться в этот процесс не будем.
Обратим внимание лишь на некоторые моменты:

• Перед сборкой обязательно смажьте все подшипники, вал якоря, а также шестерню привода (бендикс).
• Не забудьте ничего установить – помните, что лишних деталей остаться не должно.
• Устанавливайте щетки стартера правильно.
• Затягивайте все крепежные детали с удовлетворительным усилием.

После сборки стартера следует установить его на автомобиль. Все точно так же.
Крепим стартер, подключаем провода, ставим обратно воздушный фильтр и подключаем аккумулятор.

Заключение

Статья ВАЗ 2106 ремонт стартера + видео к ней поможет вам более наглядно представить, как осуществить своими руками ремонт стартера любимой шестерки. Надеемся, что эти советы, дополнительная информация, а также фото помогут вам осуществить самостоятельно ремонт стартера.
Если после ремонта стартера все равно осталась какая-то неисправность, то можно повторить работу – возможно, вы что-то упустили. Или же обратитесь к мастерам на ближайшей СТО.

Ремонт стартера ВАЗ 2106 – ищем поломки и устраняем дефекты самостоятельно

Если водитель не может завести свою машину, вероятнее всего, ему требуется осуществить ремонт стартера ВАЗ 2106. Неисправности именно этого узла чаще всего выводят «шестерку» из строя.

Неисправности стартера ВАЗ 2106

На большинстве интересующих нас авто устанавливаются стартеры с коллектором торцового типа модели 35. 3708, либо их аналоги (по всем техническим характеристикам) белорусского или немецкого производства. К типичным их неисправностям относят следующие явления:

• Не срабатывает втягивающее реле, при этом сам стартер включается. Причины данной ситуации: заедает якорь реле, замыкание в обмотках либо «на массу», затяжка наконечников ослаблена, автомобильный аккумулятор разрядился, обрыв провода, наконечники проводов или выводы АКБ окислились.
• Коленчатый вал не прокручивает при вращающемся якоре. Как правило, подобная неисправность вызвана поломкой буферной пружины, рычага, который включает муфту (например, его выскальзывание), неправильной работой муфты (ее пробуксовыванием).
• Не крутит (либо плохо крутит) стартер ВАЗ 2106, отмечается несрабатывание или очень слабое вращение якоря. Причины – подгорание коллектора, малый заряд АКБ, обрыв в обмотках, болты, которые удерживают втягивающее реле, ослаблены, замыкание в пластинах коллектора.
• При работе стартер сильно шумит. Данная ситуация наблюдается в тех случаях, когда ломаются зубья шестерен, ослабляется крепление рассматриваемого в статье элемента, изнашиваются втулки.
• После пуска стартер не завершает своей работы. Обычно это вызывается его перекосом, слипанием контактов реле, поломкой возвратной пружины.

Ремонт стартера ВАЗ 2106 – замена щеток

Щетки на стартере «шестерки» закрываются или хомутом (специальной скобой), или крышкой. Добраться до них и в первом, и во втором случае совсем несложно.

Если щетки накрыты скобой, нужно будет выкрутить всего один болт, если крышкой – два.

После отсоединения болтиков щетки можно смело снимать по далее приведенной схеме:

• откручиваем при помощи крестовой отвертки болт, которым щетки (всего их четыре) крепятся к окну;
• поддеваем пружинку под щеткой (операцию удобно выполнять тонкой отверткой) и рукой вынимаем ее;
• ставим новую щетку на освободившееся место.

Проверка стартера ВАЗ 2106 и ремонт выявленных поломок

Наличие замыкания в обмотках определяется посредством тестера. Если на нем загорается лампочка, это сигнализирует о необходимости замены обмоток. А вот функциональность втягивающего реле проверяется при помощи амперметра либо вольтметра, которые вводятся в цепь обмотки.
Если реле работоспособное, на стартере, находящемся во включенном состоянии, вольтаж не должен превышать показателя в 9 В, ампераж – в 23 А. В тех случаях, когда цифры на приборах больше, в проводке стопроцентно случилось замыкание. Естественно, его следует устранить, чтобы вернуть реле «к жизни».

Разобрав интересующее нас устройств, вы можете обнаружить серьезный износ его втулок либо наличие на них существенных задиров. В этом случае требуется замена втулок стартера ВАЗ 2106. Выполнять подобную операцию следует в том случае, когда зазор валика имеет величину более 0,2 миллиметра.

Самостоятельный ремонт стартера ВАЗ 2106

Ремонт стартера ВАЗ 2106 – это довольно кропотливый процесс, который требует выдержки человека и его прямых рук. Выполнить ремонт самостоятельно вполне реально, если следовать правильно выполнять все пункты руководства. Сегодня мы публикуем статью про самостоятельный ремонт стартера на автомобиле ВАЗ 2106.

Ремонт стартера своими руками

1. Первым делом нужно снять стартер с двигателя.

2. Ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки крепления провода к тяговому реле.

3. Затем отсоединяем наконечник провода.

4. Подаем напряжение 12В на вывод реле.

5. Ставим «минус» – на корпус, а омметр подсоединяем к контактным болтам. При этом у исправного реле якорь должен выдвинуть обгонную муфту в окно передней крышки, а контактные болты – замкнуться. Неисправное тяговое реле заменяем новым.

6. Крестообразной отверткой отворачиваем три винта.

7. Снимаем тяговое реле.

8. Из корпуса реле вынимаем шток с пружиной.

9. Новое тяговое реле устанавливаем в обратной последовательности.

10. Для дальнейшей разборки стартера крестообразной отверткой отворачиваем два винта.

11. Теперь снимаем крышку.

12. Для проверки состояния щеток шлицевой отверткой отворачиваем винт крепления контактного провода.

13. Отжав отверткой пружину, извлекаем щетку. Таким же способом извлекаем три оставшиеся щетки. Щетки, изношенные до высоты 12 мм и менее, заменяем.

14. Подсоединяя омметр по очереди к выводам обмоток статора, проверяем их на замыкание на корпус и на межвитковое замыкание. При этом убеждаемся, что свободные выводы обмоток изолированы от корпуса.

15. Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо.

16. Снимаем с оси шайбу.

17. Ключом «на 10» отворачиваем два стяжных болта.

18. Затем вынимаем их.

19. Разъединяем корпус стартера и вынимаем из него изоляционные трубки стяжных болтов.

20. Внешним осмотром проверяем состояние коллектора и обмоток. Обугливание обмоток не допускается. При незначительном обгорании коллектора зачищаем его пластины мелкой абразивной шкуркой. При сильном обгорании и износе лучше заменить якорь. Задиры и наволакивание бронзы от подшипников на шейки вала якоря устраняем самой мелкой шкуркой с последующей полировкой.

21. Омметром проверяем обмотки якоря на короткое замыкание. Неисправный якорь заменяем.

22. Из крышки привода вынимаем резиновый уплотнитель.

23. Снимаем с оси якоря регулировочную шайбу. При сборке ее необходимо установить на место.

24. Расшплинтовываем ось рычага.

25. Бородком выбиваем ось.

26. Вынимаем якорь с приводом.

27. Поддев отверткой, снимаем рычаг привода обгонной муфты.

28. Шестерня должна легко вращаться в одну сторону и не вращаться в другую, не иметь сколов и забоин на заходной части зубьев. При износе шестерни или неисправности муфты меняем узел в сборе.

29. Оперев ось якоря на деревянный брусок, через ключ «на 13» сбиваем ограничитель со стопорного кольца.

30. Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо.

31. Снимаем с оси ограничитель и обгонную муфту в сборе с шестерней привода.

32. Поменяв муфту в сборе, ставим на место стопорное кольцо и надеваем ограничитель конусной проточкой к обмотке якоря.

33. Ограничитель напрессовываем на стопорное кольцо ударами молотка через ключ «на 13».

34. Сжатым воздухом удаляем угольную пыль из корпуса и щеткодержателя. Поводковое кольцо и контактирующие с ним пластмассовые поверхности смазываем Литолом-24 или смазкой №158. Опорные подшипники – втулки ротора, винтовые шлицы вала якоря и ступицу обгонной муфты смазываем моторным маслом.

35. Дальнейшую сборку проводим в порядке, обратном разборке.

36. Перед сборкой стартера вставьте стяжные болты корпуса в соответствующие отверстия.

Внимание! Если изолированным был только один болт, изоляционную трубку при сборке стартера надеваем на тот, который может касаться медной шины, соединяющей обмотки статора стартера.

37. Чтобы защелкнуть стопорное кольцо, поджимаем якорь стартера через втулку крышки со стороны привода.

Ремонт стартера ВАЗ 2106 успешно завершен. Спасибо за внимание!

Ремонт стартера Ваз 2106

После снятия стартера на Ваз 2106 приступаем к его разборке и выявлению причин неисправности.

Разборка и выявление причин неисправности стартера Ваз 2106

Ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки крепления провода к тяговому реле

отсоединяем наконечник провода.

Подаем напряжение 12В на вывод реле

«Минус» – на корпус, а омметр подсоединяем к контактным болтам. При этом у исправного реле якорь должен выдвинуть обгонную муфту в окно передней крышки, а контактные болты – замкнуться. Неисправное тяговое реле заменяем новым

Замена втягивающего реле на Ваз 2106

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта

Снимаем тяговое реле (втягивающее Ваз 2106)

Из корпуса реле вынимаем шток с пружиной. Новое тяговое реле устанавливаем в обратной последовательности.

Для дальнейшей разборки стартера Ваз 2106 крестообразной отверткой отворачиваем два винта.

Снимаем крышку стартера Ваз 2106

Для проверки состояния щеток шлицевой отверткой отворачиваем винт крепления контактного провода

Отжав отверткой пружину, извлекаем щетку стартера Ваз 2106. Таким же способом извлекаем три оставшиеся щетки. Щетки, изношенные до высоты 12 мм и менее, заменяем

Подсоединяя омметр по очереди к выводам обмоток статора, проверяем их на замыкание на корпус и на межвитковое замыкание. При этом убеждаемся, что свободные выводы обмоток изолированы от корпуса

Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо

Снимаем с оси шайбу

Ключом «на 10» отворачиваем два стяжных болта

Разъединяем корпус стартера и вынимаем из него изоляционные трубки стяжных болтов. Внешним осмотром проверяем состояние коллектора и обмоток. Обугливание обмоток не допускается. При незначительном обгорании коллектора зачищаем его пластины мелкой абразивной шкуркой. При сильном обгорании и износе лучше заменить якорь. Задиры и наволакивание бронзы от подшипников на шейки вала якоря устраняем самой мелкой шкуркой с последующей полировкой.

Омметром проверяем обмотки якоря на короткое замыкание. Неисправный якорь заменяем

Из крышки привода вынимаем резиновый уплотнитель

Снимаем с оси якоря регулировочную шайбу. При сборке ее необходимо установить на место

Расшплинтовываем ось рычага

Бородком выбиваем ось

Вынимаем якорь с приводом

Поддев отверткой, снимаем рычаг привода обгонной муфты. Шестерня должна легко вращаться в одну сторону и не вращаться в другую, не иметь сколов и забоин на заходной части зубьев. При износе шестерни или неисправности муфты меняем узел в сборе

Оперев ось якоря на деревянный брусок, через ключ «на 13» сбиваем ограничитель со стопорного кольца

Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо

Снимаем с оси ограничитель и обгонную муфту в сборе с шестерней привода

Поменяв муфту в сборе, ставим на место стопорное кольцо и надеваем ограничитель конусной проточкой к обмотке якоря. Ограничитель напрессовываем на стопорное кольцо ударами молотка через ключ «на 13». Сжатым воздухом удаляем угольную пыль из корпуса и щеткодержателя. Поводковое кольцо и контактирующие с ним пластмассовые поверхности смазываем Литолом-24 или смазкой №158. Опорные подшипники – втулки ротора, винтовые шлицы вала якоря и ступицу обгонной муфты смазываем моторным маслом.

Сборку стартера Ваз 2106 проводим в порядке, обратном разборке

Перед сборкой стартера вставьте стяжные болты корпуса в соответствующие отверстия. Если изолированным был только один болт, изоляционную трубку при сборке стартера надеваем на тот, который может касаться медной шины, соединяющей обмотки статора стартера.

Чтобы защелкнуть стопорное кольцо, поджимаем якорь стартера через втулку крышки со стороны привода.

Разборка и ремонт стартера

Стартер на ВАЗ 2106, как и на всех других автомобилях, устройство достаточно сложное, поэтому выход из строя одного из его компонентов может привести к полной неработоспособности самого устройства. Очень часто владельцы при любой поломке стараются не заниматься ремонтом, а купить сразу новый стартер, хотя на самом деле достаточно заменить одну из деталей и он снова будет служить как прежде.

Обслуживание втягивающего реле — чиста пятаков

Одним из симптомов пригоревших пятаков втягивающего является проблемный пуск двигателя на горячую, то есть мотор может на холодную заводиться нормально, а на прогретом двигателе стартер уже отказывается крутить.

Эта процедура очень проста и лучше всего выполнять ее при снятом устройстве с автомобиля. Для этого понадобится следующий инструмент:

• Ключ рожковый на 13
• Головка глубокая торцевая на 8
• Вороток или трещоточная рукоятка

Необходимо сначала снять втягивающее, а затем открутить три гайки, которые наглядно показано на фото ниже:

Затем можно рукой надавить на болты, чтобы они вылезли наружу:

И после этого можно снимать крышку, что наглядно продемонстрировано ниже на картинке. Только имейте ввиду, что до конца она не снимается, так как ее держит тоненький проводок, так что будьте аккуратны, не прилагайте лишних усилий:

По центру, как видно на верхнем фото, находится медная пластина. Ее как-раз и необходимо будет почистить тонкой наждачной бумагой. Но это еще не все. Теперь берем ключ на 13 и откручиваем две гайки, чтобы вынуть те самые пятаки:

После чего с внутренней стороны их можно вынимать наружу:

Также, оба этих пятака необходимо почистить наждачной бумагой до блеска. Вот приведен результат проделанной работы:

И теперь можно все устанавливать на прежнее место в обратной последовательности.

Замена щеток стартера на ВАЗ 2106

В зависимости от конструкции устройства, щетки могут быть закрыты либо крышкой, либо так называемой скобой (хомутом), как это было на моем устройстве от 2101. В любом случае сложностей не возникнет, чтобы добраться до них. В первом случае необходимо будет открутить два болтика на крышке, а во втором всего один, который стягивает хомут, как показано на фото ниже:

Когда болт откручен, хомут сам соскакивает и мы получаем доступ к щеткам:

Теперь крестовой отверткой откручиваем болт крепления щетки из любого окна (всего щеток 4 штуки):

Затем необходимо отогнуть пружинку, которая прижимает щетку, и вынуть ее рукой, либо поддеть тонкой отверткой, если идет туго:

И вот так она выглядит после изъятия из своего посадочного места:

Ту же саму операцию проводим с остальными 3-мя щетками, которые демонтируются аналогично. Установка проходит в обратной последовательности.

Как разобрать стартер ВАЗ 2106 своими руками

Ключом на 10 или головкой откручиваем две гайки на крышке:

После чего снимаем крышку со шпилек, как это показано на фотографии:

После этого можно снимать обмотку вместе с корпусом, так как ее больше ничего не держит:

Как видите выше, стартер разобран на две части: обмотка с корпусом и ротор. Чтобы заменить обмотку, понадобится ударная или силовая отвертка под ключ, чтобы открутить болты с четырех сторон корпуса, как это наглядно продемонстрировано ниже:

После чего обмотка вынимается без каких-либо проблем:

Чтобы вынуть якорь, необходимо отогнуть отверткой пластиковую скобу, которая держит его в зацеплении:

После чего он без проблем вынимается:

А чтобы снять муфту привода, необходимо тонкой отверткой поддеть стопорное кольцо:

И с легкостью снять муфту:

Вот весь процесс, который пришлось проделать, чтобы разобрать стартер на автомобиле ВАЗ 2106. Для это понадобился инструмент, которые представлен ниже на фото:

Сборку и замену всех деталей производим в обратном снятию порядке.

Почему Ваз 2110 стартер крутит но машина не заводиться – основные причины и способы решения проблемы

Владельцы автомобиля Ваз 2110 очень часто сталкиваться с проблемой – стартер крутиться, а машина не заводиться. В сегодняшней статье я хотел бы рассказать вам о всех причинах данной неисправности, на что обратить внимание в первую очередь и самостоятельно исправить данную поломку.

Вообще, причин, по которым двигатель может не запускаться, существует очень много и рассмотреть их все в рамках одной статьи невозможно. Однако есть «базовые» условия, которые необходимы для успешного запуска. Их мы сейчас и обсудим.

Содержание

1. Почему стартер крутит, но автомобиль не заводится
2. Почему Ваз 2110 не заводиться — 3 основные причины
3. Проблемы с аккумуляторной батареей
4. Проверка свечей и искры
5. Проверка бензонасоса и подача топлива
6. Порвался ремень ГРМ
7. Как проверить топливо — воздушную систему Ваз 2110
8. Проверка электрооборудования Ваз 2110

Почему стартер крутит, но автомобиль не заводится

Для успешного запуска необходима подача топлива с рабочим давлением, воздух и своевременная искра. Также крайне важно приготовление правильной топливно-воздушной смеси. Эти условия и нужно проверить в первую очередь, когда двигатель отказался заводиться.

Подгоревший контакт втягивающиго реле стартера Ваз 2110

Трудности с пуском или его невозможность могут возникнуть по самым разным причинам. Виновников следует искать в таких устройствах:

1. Неисправности топливной системы для всех типов моторов;
2. Проблемы в электрооборудовании машины.

Следует учитывать и тот факт, что пуск мотора в холодное время значительно отличается от проведения этой операции при плюсовых температурах. Не будем касаться проблем с аккумуляторной батареей и стартером, будем считать, что с ними всё в порядке, поэтому остановимся только на проблемах силового агрегата.

Почему Ваз 2110 не заводиться — 3 основные причины

Проблемы с аккумуляторной батареей

Первым делом, если не заводится ВАЗ 2110, но стартер крутит стоит проверить работу АКБ. Напряжение на клеммах полностью заряженного аккумулятора будет соответствовать значению в 12,6 В. При полном разрядке, оно падает до уровня в 10,5 В. Но даже высокое значение напряжения АКБ на холостом ходу не гарантирует его стабильную работу, о чем подробнее будет рассказано чуть ниже.

Исправная аккумуляторная батарея

Стоит понимать, что свинцовые аккумуляторы не терпят полного разряда. Кроме того, их емкость может существенно уменьшатся от количества рабочих циклов и общего срока эксплуатации. Таким образом, АКБ с высоким уровнем напряжения холостого хода, с отключенными электроприемниками, может оказаться неспособным выдать необходимую мощность для работы стартера. Как это проверить?

Определить факт того, что у аккумулятора не осталось запаса необходимой емкости (Амперчасов) можно при помощи все того же мультиметра, считывающего уровень напряжения на клеммах АКБ в момент запуска двигателя. Если напряжение падает ниже 10,5 В — значит аккумулятор полностью разряжен либо вышел из строя и не способен запустить стартер ВАЗ-2110.

Проверка замены плотности АКБ

Среди основных причин саморазряда АКБ можно выделить следующие:

1. вышел из строя генератор либо не работает регулятор напряжения;
2. оставленный надолго включенным ключ зажигания;
3. неправильная эксплуатация аккумулятора, выход из строя по причине физического износа и исчерпания своего рабочего ресурса;
4. неисправности электропроводки.

Для того, чтобы предупредить проблемы с аккумулятором и работой генератора, на приборной панели ВАЗ существует специальная индикация. Она сообщает о возможных проблемах с генератором, обрыве ременной передачи от приводящего вала к генератору либо неисправностью АКБ. Если вы не хотите преждевременно покупать новую аккумуляторную батарею — проблемы с генератором стоит решать в ближайшие 50-100 км. пробега после появления соответствующей индикации на приборной панели.

Проверка свечей и искры

Если двигатель не завелся в течение пяти секунд, бесполезно крутить стартер. Можно попробовать заводить еще, но вряд ли это даст толк. Более того, чрезмерно долгая работа стартера может привести к его перегреву и даже возгоранию.

Если долго пытаться завести карбюраторный двигатель, то бензин зальет свечи и сделает дальнейшие попытки запуска невозможными в принципе. Инжекторы имеют режим продувки, поэтому свечи можно просушить, не снимая их с автомобиля – нужно только нажать педаль газа в пол и покрутить стартер.

Чистые рабочие свечи Ваз 2110

Но это полумеры. В первую же очередь, следует выкрутить хотя бы одну свечу, снова надеть на нее провод и расположить свечу на двигателе таким образом, чтобы между металлической частью свечи и металлом двигателя было расстояние около трех миллиметров. Включите стартер и убедитесь, что между свечными контактами проскакивает равномерная искра.

Проверка искры в свечах зажигания ваз 2110

Сделайте такую проверку каждой свече. Если искры нет ни на одной свече, значит, существуют глобальные проблемы в системе зажигания.

Проверка бензонасоса и подача топлива

Принцип подачи топлива в карбюраторных и инжекторных моделях моторов отличаются, но периодически возникающие неисправности во многом схожи. Подача топлива в обеих системах осуществляется бензонасосом. В карбюраторной модели он имеет механический привод, в инжекторных моделях это электрический насос, создающий высокое давление в топливной рампе. Оба типа насосов имеют встроенные топливные фильтры, засорение которых приводит к отказам при попытках запуска двигателя.

Косвенно определить подачу бензина в цилиндры можно по внешнему виду свечи. Если выкрученная из цилиндра свеча мокрая и пахнет бензином, значит с подачей топлива все в порядке. Однако лучше убедиться в этом более достоверно.

Бензонасос с электрическим приводом может не работать из-за отсутствия на его клеммах напряжения питания. Виновником такой ситуации может стать перегоревший предохранитель или обрыв проводов. Проблемы могут возникнуть по вине карбюратора, засорившиеся жиклёры не позволят произвести пуск двигателя. Но больше всего неполадок в топливной системой присуще инжекторам. В таких системах имеется несколько датчиков, которые контролируют и регулируют работу силового агрегата. Отказ ДПКВ сделает пуск мотора невозможным. Подобные неполадки могут возникнуть по вине регулятора давления в топливной системе. Нельзя исключить из организаторов плохого пуска форсунки двигателя.

Бензонасос Ваз 2110

На инжекторных двигателях для этого нужно сбросить давление в топливной системе при помощи специального клапана на торце топливной рампы. Открутите колпачок и нажмите на клапан отверткой. Из-под клапана должен брызнуть бензин. После этого отпустите клапан и включите зажигание. В это время обязан заработать бензонасос, восстанавливая сброшенное давление в системе. Если насос молчит, включите стартер. Когда и при включенном стартере, насос не срабатывает, скорее всего, есть неисправность в системе его питания.

Если же насос заработал, то еще раз проверяем давление в топливной системе, сбрасывая его через тот же клапан в рампе. Вновь брызгающий бензин говорит о том, что с системой подачи топлива все в порядке. Когда бензин не брызгает и вообще не появляется из-под клапана, можно говорить о неисправном регуляторе давления топлива в рампе (постоянно стравливает бензин через обратную магистраль в бак) или некой пробке в главной топливной магистрали (например, из-за замерзания воды в некачественном топливе).

Бензонасос Ваз 2110 в разобранном виде

На карбюраторных двигателях проверить поступление топлива гораздо проще. Достаточно снять крышку воздушного фильтра, сдвинуть рычаг дроссельной заслонки первой камеры карбюратора, имитируя нажатие педали газа и посмотреть, брызгает ли бензин из носика распылителя. Накачать бензин в карбюратор можно рычагом ручной подкачки, который есть на всех механических бензонасосах.

Порвался ремень ГРМ

ВАЗ 2110 не заводится стартер крутит – возможна причина кроется в обрыве ремня ГРМ?

Газораспределительный механизм двигателя приводится в действие от шестерни коленчатого вала. Изначально для этой цели применялись цепи, и зубчатые ремни, которые начали массово применяться около двадцати лет назад, вызывали недоверие у автовладельцев.

Несомненными преимуществами ременного привода перед цепным, является его простая конструкция, небольшая масса и малая шумность. Однако не лишен он и недостатков, главный из которых – сравнительно небольшой ресурс ремня ГРМ.

Конечно, неисправный, порванный либо сошедший с направляющей ремень ГРМ также становится причиной того, что не заводится ВАЗ 2110. К слову, на стоковых недефорсированных моделях двигателя 21120 порванный ремень ГРМ также становится причиной деформации клапанов и требует дополнительного ремонта. В данном случае езда даже после замены ремня без восстановления клапанов невозможна.

Новый ремень ГРМ ВАЗ 2110

Проверку наличия искры в свечах производите визуально, включив зажигание и прижав наружную металлическую часть свечи к металлическому неокрашенному корпусу автомобиля либо к элементам конструкции. Не забывайте, что все электрические части изделия находятся под высоким напряжением, потому работу лучше производить в изоляционных перчатках. Если искры нет только на одной свечи — обязательно проверьте остальные, сделав соответствующие выводы.

Последствия обрыва ремня ГРМ целиком зависят от конструкции силового агрегата. Чтобы представить себе, что произойдет в этот момент, нужно обратиться к механике работы двигателя внутреннего сгорания.

В работающем двигателе поршни непрерывно движутся из одной мертвой точки в другую. Во время такта впуска поршень движется вниз, и открывается впускной клапан, во время такта выпуска открывается выпускной клапан, поршень при этом движется вверх. В тот момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке, все клапана должны быть закрыты. Если происходит обрыв ремня ГРМ, распредвал перестает вращаться, и клапана останавливаются в одном положении. Коленвал при этом продолжает вращаться по инерции, и поршни устремляются навстречу открытым клапанам.

Ремень ГРМ ВАЗ 2110 ОБРЫВ

В некоторых двигателях, например, 8-клапанном ВАЗ-2111, поршни имеют специальные выточки, чтобы в случае обрыва избежать контакта с клапанами. В этом случае никаких последствий не будет, за исключением того, что добраться своим ходом до гаража или мастерской автомобиль не сможет.

Как проверить топливо — воздушную систему Ваз 2110

Еще одной причиной по которой не заводиться Ваз 2110 может стать неисправная подача топливо воздушной смеси в двигатель автомобиля. В системе подачи воздуха неисправности случаются крайне редко и сводятся или к забитому наглухо воздушному фильтру или к блокировке воздушного канала посторонним предметом. Такие неисправности вряд ли возникнут на хорошо обслуживаемом личном автомобиле. Но если машина, например, служебная или недавно куплена, не лишним будет убедиться, что фильтр целый, а в канале не застряла тряпка после недавнего ремонта.

Система подачи топлива в двигатель управляется электронным блоком управления, который, в свою очередь, регулирует соотношение топлива и воздуха по показаниям датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) и датчика положения дроссельной заслонки. Если оба они неисправны — ничего удивительного, что не заводится ВАЗ 2110.

Схема топливо воздушной системы Ваз 2110

Далее стоит проверить состояние воздушного фильтра, поскольку это делается проще всего. И, если ни одно из вышеперечисленных действий не помогло, — необходимо проверить давление в системе, создаваемое при работе топливным насосом. Подключите манометр к диагностическому штуцеру топливной рампы и замерьте давление. Его низкий уровень говорит о засоренном фильтре насоса, а высокий — о неисправности редуктора.

Нормальный уровень давления напрямую зависит от типа установленного в автомобиле ВАЗ 2110 двигателя:

1. предел от 284 до 325 кПа является нормальным для двигателей типа 2111, 2112;
2. предел от 364 до 400 кПа является нормальным для двигателей типа 21114, 21124.

Кстати, исправность топливного насоса можно также определить, отключив магистральный шланг подачи бензина на рампу и перекачав через него бензин в чистую емкость. Исправный насос накачает за минуту не менее 1,5 л. топлива.

Прислушайтесь также к работе стартера. Включается ли главное электромагнитное реле с характерным щелчком и работает ли вообще электромеханический привод блока. Несмотря на то, что конструкция стартера предельно проста, на нем запросто может потеряться электрический контакт либо выйти из строя редуктор. В последнем случае будет слышен характерный скрипящий либо свистящий звук.

Если стартер не вращается — следует демонтировать его из под капота авто. Процесс этот не займет много времени, как, собственно, и разборка самого блока. Стоит проверить исправность электрической части при помощи мультиметра, “прозвонив” обмотки, и разобрать редуктор. Большое количество смазки в нем в холодное время года не дает возможности вращаться стартеру.

Проверка электрооборудования Ваз 2110

Если в рабочих цилиндрах имеется чему гореть, значит нужно искать, что заставит смесь гореть. Это значит, что нужно обратить внимание на систему зажигания автомобиля. Это может быть распределитель зажигания, высоковольтная катушка и провода, свечи.

Такого не бывает, чтобы одновременно все устройства вышли из строя, поэтому поговорить о них следует по отдельности. Будем считать, что распределитель установлен правильно, в таком случае отказ может произойти через пробой крышки или бегунка, отказе датчика Холла.

Однако чаще всего причина оказывается в плохом контакте в разъёме питания распределителя зажигания. Создать проблемы способны модуль или катушки зажигания, которые не вырабатывают высокое напряжение для образования искры на свечах. Инжектора работают совместно с модулями зажигания, которых обычно два на двигатель. Один обеспечивает работу 1 и 4 цилиндров, а второй 2 и 3 цилиндрам.

В этих системах проблемным может оказаться электронный блок управления, который формирует управляющие импульсы для всех систем, в том числе и зажигания. Проверить этот блок можно только его заменой. Тоже самое можно проделать и с модулями зажигания.

Схема электрооборудования Ваз 2110

Иногда неисправность может исходить от высоковольтной катушки, она не вырабатывает напряжение, которое сможет образовать искру для воспламенения топливовоздушной смеси. Проверить её работу можно, если вывернуть свечу из цилиндра и вместе с высоковольтным проводом обеспечить её контакт с массой мотора. В это время нужно прокрутить стартер и понаблюдать за свечой. Отсутствие искры подтверждает неисправность катушки зажигания. Нельзя не остановиться на таких элементах системах зажигания, как свечи.

Именно они воспламеняют горючую смесь в рабочих цилиндрах двигателя. В процессе их работы происходит выгорание металлических частей их электродов, после чего зазор увеличивается, пуск мотора осложняется, а то и вовсе становится невозможным. Проверяйте состояние свечей регулярно, особенно их зазор, тогда проблем удастся избежать. Можно ещё продолжить обзор ситуаций, когда стартер крутит, но ВАЗ 2110, 2112, 2114 не заводится.

Абсолютно все случаи учесть просто невозможно, но чтобы избежать подобных ситуаций, своевременно выполняйте регламентные работы по обслуживанию машины, применяйте только качественные эксплуатационные жидкости.

 

 

ВАЗ 2106 ремонт классического стартера своими руками

Подробно: ремонт классического стартера ваз 2106 своими руками от настоящего мастера для сайта ru. icndoit.com/35.

Стартер ВАЗ 2106 представляет собой электродвигатель с четырьмя полюсами, отвечающий за запуск двигателя в автомобиле. Принцип работы механизма основан на передаче начального хода на коленчатый вал двигателя. 4 щетки устройства позволяют увеличить мощность крутящего момента. Естественно, при выходе из строя стартера мотор не сможет запуститься.

Шестерни, сошедшие с конвейера после 80-х, комплектовались стартёрами с концевым коллектором 35.3708. Старые модели оснащались моделью ST-221. Конструктивные особенности этих устройств практически не отличаются, поэтому при замене можно установить любой. Разница в том, что более современные пускатели имеют одну шунтирующую катушку и три последовательных, а старые модели имеют по две катушки обоих типов.

Приводим схему «Шестеренчатый стартер на ВАЗ 2106»:

Как понять, что стартер нуждается в ремонте или замене? Об этом могут свидетельствовать следующие сигналы:

1. Реле стартера на ВАЗ 2106 работает исправно, но якорь не работает или вращается очень медленно. Это может быть из-за сгоревшего коллектора. Также стоит проверить целостность обмотки, не ослабли ли крепления реле, нет ли короткого замыкания в коллекторе, не изношены ли или залипли щетки. Также проблема может возникнуть из-за разряженного аккумулятора.
2. Стартер включается, но реле и якорь не работают. Скорее всего это указывает на заевший якорь. Также нужно проверить, хорошо ли затянуты наконечники, нет ли замыкания на массу и насколько целы провода.
3. Якорь вращается, но коленвал не вращается. Это может указывать на то, что буферная пружина вышла из строя. Также нужно проверить целостность всех элементов муфты.
4. Слышны громкие звуки. Обычно это свидетельствует о неисправных втулках и шестернях.
5. При запуске двигателя стартер продолжает работать. Это результат выхода из строя возвратной пружины, перекоса устройства или заедания ручки реле и актуатора.

Видео (нажмите, чтобы воспроизвести).

1. Ослабьте нижний крепежный болт и снимите его.
   
2. Откручиваем шланг от воздухозаборника, откручиваем гайку которой крепится щиток сверху и гайку которая находится под воздухозаборником.
   
3. Снимаем щит.
   
4. Откручиваем два верхних болта крепления, которыми стартер соединяется с картером.
   
5. Так же откручиваем нижний болт крепления.
   
6. Перемещаем устройство вперед и отключаем релейный выход от блока.
   
7. Отворачиваем гайку, которая крепит провод между аккумулятором и реле.
   
8. Стартер снимается движением вверх.
   

Установка нового устройства осуществляется в перевернутом виде.

Ремонт стартера ВАЗ 2106 дело долгое и неблагодарное. Тем более, что в магазине можно купить новенькое устройство за небольшую плату. Поэтому советуем не тратить драгоценное время и в случае поломки просто установить новый. Но если вы все же хотите повозиться, предлагаем посмотреть видео-урок.

Ремонт стартера ВАЗ 2106 достаточно кропотливый процесс, требующий выдержки человека и его прямых рук. Ремонт вполне реально провести самостоятельно, если правильно следовать всем пунктам инструкции. Сегодня мы публикуем статью о самостоятельном ремонте стартера на автомобиле ВАЗ 2106.

Ремонт стартера своими руками

1. Первым делом необходимо снять стартер с двигателя.

2. Ключом «на 13» ослабить затяжку гайки крепления провода к тяговому реле.

3. Затем отсоедините конец провода.

4. Подаем напряжение 12В на релейный выход.

5. Ставим «минус» — на корпус, а омметр подключаем к контактным болтам. При этом для исправного реле якорь должен вдавить обгонную муфту в окно передней крышки, а контактные болты — Закрыть. Заменяем неисправное тяговое реле на новое.

6. С помощью крестообразной отвертки открутите три винта.

8. Вынимаем шток с пружиной из корпуса реле.

9. Установите новое тяговое реле в обратном порядке.

10. Для дальнейшей разборки стартера крестовой отверткой открутите два винта.

12. Для проверки состояния щеток отверните шлицевой отверткой винт крепления контактного провода.

13. Нажав отверткой на пружину, снимите щетку. Таким же образом снимаем три оставшиеся кисти. Щетки, изношенные до высоты 12 мм и менее, заменяют.

14. Подключая омметр по очереди к выводам обмоток статора, проверяем их на замыкание на корпус и межвитковое замыкание. При этом следим за тем, чтобы свободные выводы обмотки были изолированы от корпуса.

15. Поддев отверткой, снимите стопорное кольцо.

17. Ключом на «10» отвинтите два стяжных болта.

19. Отсоедините корпус стартера и снимите с него стяжные болты изолирующих трубок.

20. Наружным осмотром проверяем состояние коллектора и обмоток. Обугливание обмоток не допускается. Если коллектор слегка подгорел, зачищаем его пластины мелкой наждачной шкуркой. В случае сильного прогорания и износа якорь лучше заменить. Задиры и наслоения бронзы с подшипников на шейки вала якоря устраняют самой мелкой наждачной бумагой с последующей полировкой.

21. Омметром проверяем обмотку якоря на короткое замыкание. Заменяем неисправный якорь.

22. Снимите резиновое уплотнение с крышки привода.

23. Снимите регулировочную шайбу с оси якоря. При сборке его необходимо переустановить.

24. Отсоедините ось рычага.

26. Вынимаем якорь с приводом.

27. Поддев отверткой, снимите рычаг привода обгонной муфты.

28. Шестерня должна легко вращаться в одну сторону и не вращаться в другую, не иметь сколов и забоин на заходной части зубьев. Если шестерня изношена или неисправна муфта, меняем узел.

29. Опираясь осью анкера на деревянный брусок, ключом «на 13» выбейте стопор из стопорного кольца.

30. Поддев отверткой, снимите стопорное кольцо.

31. Снимите ограничитель и узел свободного хода с ведущей шестерней с оси.

32. Сменив муфту в сборе, установите на место стопорное кольцо и наденьте стопор с коническим пазом на обмотку якоря.

33. Ограничитель напрессовывается на стопорное кольцо ударами молотка через ключ «на 13».

34. Сжатым воздухом удаляем угольную пыль с корпуса и щеткодержателя. Смазать приводное кольцо и соприкасающиеся с ним пластмассовые поверхности Литолом-24 или смазкой № 158. Опорные подшипники — втулки ротора, косозубые шлицы вала якоря и ступицу обгонной муфты смазывают моторным маслом.

35. Дальнейшая сборка осуществляется в порядке, обратном разборке.

36. Перед сборкой стартера вставьте стяжные болты корпуса в соответствующие отверстия.

Внимание! Если был изолирован только один болт, то при сборке пускателя надеваем изолирующую трубку на тот, который может касаться медной шины, соединяющей статорные обмотки пускателя.

37. Чтобы зафиксировать стопорное кольцо, сожмите якорь стартера через втулку крышки со стороны привода.

Ремонт стартера ВАЗ 2106 успешно завершен. Спасибо за Ваше внимание!

Известно, что автомобиль не может двигаться без стартера. Вроде бы простой электродвигатель, но без него никуда. Завести поршневой агрегат с вышедшим из строя «пусковым» узлом можно только с толкача, но разве что только для поездки к специалисту автосервиса.

Причины поломки такого важнейшего механизма вполне очевидны. Большинство болезней можно вылечить, если отремонтировать стартер самостоятельно. Перечислим далее основные источники неисправностей:

• естественный износ элементов электродвигателя;
• попадание воды при мойке двигателя автомобиля;
• неправильная эксплуатация агрегата, например, длительные периоды работы электродвигателя после запуска двигателя;
• коротких замыканий.

Ремонт триммера стартера своими руками бензин. Ремонт стартера бензокосы.

Каким бы качественным бензоинструментом вы ни пользовались, в процессе строительства с ним может случиться что угодно, причем в самый неподходящий момент. Часто проблемы возникают из-за поломки стартера. Бывает, собираешь или подстригаешь траву, начинаешь заводить агрегат, и только пару раз успеваешь дернуть за ручку стартера, тросик рвется, и успевший завести мотор лихо наматывает шнур остается на маховике, рвет шкив, ломается пружина — бегом в магазин покупать новый. Но это, конечно, крайности.

Сейчас мы рассмотрим самый распространенный случай, когда поломка не такая серьезная и покажем, как отремонтировать стартер своими руками, если шнур оборвался без повреждающих последствий или не заводится из-за того, что пружина внутри просто улетел, вышел из помолвки. По крайней мере, изначально хочется в это верить. Но чтобы узнать, так это или нет, нужно разобрать стартер.

Как отремонтировать стартер электроинструмента своими руками?

В случае обрыва стартового шнура все понятно: вынимаем старую веревку, берем подходящую по длине и толщине (можно бельевой веревкой), пропускаем через отверстие в мотке, завязываем узел . Далее взводим пружину на необходимое количество оборотов, только после этого прикручиваем ручку — и вуаля! Подробно о том, как все это делается, наглядно показано ниже.

Установка или замена пружины стартера мотокосы, мотобуры, триммера

Но что делать, если с тросиком все в полном порядке, а катушка (шкив) стартера не заводится? Рассмотрим этот вопрос пошагово на примере стартера бензинового мотора ADA GroundDrill, который имеет шкив с двумя металлическими усиками на 2 крюках.

В случае с другими типами ручных стартеров аналогичной конструкции, которые широко используются в бензиновых косилках, триммерах и мотокосах, весь процесс ремонта стартера будет выглядеть аналогично, отличаясь лишь некоторыми нюансами.

Ремонт стартера: разборка

Отверните винт, которым шкив крепится к крышке стартера. Выньте усики, пружина. Вынимаем шкив осторожно, чтобы пружина не отскочила в лицо. Даже при самой аккуратной разборке он, как правило, сразу вылетает из катушки и резко превращается в длинную металлическую полосу или закручивается кольцами.

Аккуратно снимите белую катушку стартера — не пораньтесь пружинкой!

Если лопнула пружина или сломался один из ее крючков, то отремонтировать стартер просто и быстро не получится — требуется замена пружины. Чтобы не тратиться на покупку нового стартера, можно поискать в продаже только один.

Если пружина стартера просто отвалилась, т. е. один из крючков вышел из зацепления, то достаточно вставить ее, при необходимости, слегка затянув крючки покрепче (только не обломать!) Установить пружину наружным крючком в канавку шкива и начинайте закручивать его пальцами внутри катушки, не давая выскочить.

Заправка пружины стартера

Прижимая пружину к шкиву, круговыми движениями заводим пружину внутрь но все приходит с опытом. Немного практики, и вы легко сможете наматывать пружину в шкив максимум за минуту.

Намотка пружины стартера завершена. Осталось только собрать стартер и взвести пружину до нужного значения.

Как собрать стартер?

Самое главное в процессе самостоятельного ремонта стартера — правильно его собрать.

После того, как пружина полностью заведена, нужно аккуратно повернуть катушку и вставить ее в корпус стартера так, чтобы второй крючок пружины вошел в паз корпуса.

При установке шкива (на этом фото черный) смотрим через отверстие в нем, чтобы пружинный крючок попал в паз на крышке стартера

Затем, если под винтом есть пружина, устанавливаем ее первой, не забыв надеть шайбы снизу и сверху пружины.

Аккуратно вставьте чашку с усиками в пазы катушки и затяните винт.

Будьте осторожны, чтобы не уронить шайбу на пружину. Почему это важно? Дело в том, что пружина на своем конце царапает пластиковый стаканчик, в результате чего последний изнашивается и начинает плотнее прижиматься винтом к витку. По этой причине может возникнуть ситуация, очень похожая на обрыв пружины: ручка выдергивается из стартера, а обратно не возвращается. Однако при ослаблении винта стартера эта проблема исчезает. Устранить такую ​​неисправность стартера легко: достаточно подобрать пружину такого же диаметра, но немного длиннее, или установить дополнительную шайбу. Если мы просто слабо затянем винт, то он перекрутится и вылетит, а это повысит вероятность поломки пружины, так как шкив будет недостаточно плотно прилегать к корпусу стартера.

Катушка к корпусу прикручена, теперь нужно натянуть пружину. Перед этим необходимо заранее снять ручку стартера с троса. Если узел слишком крепкий, его можно просто разрезать или попытаться развязать, например, плоскогубцами. Это сделано для того, чтобы после того, как вы намотаете пружину, можно было продеть тросик через отверстие в крышке стартера. Второй конец троса необходимо закрепить в мотке до его установки в корпус, тросик не следует наматывать на шкив до того, как пружина будет натянута – сделайте это после.

Прежде чем взводить пружину, подумайте, на сколько витков нужно намотать виток на веревку. Например, длина троса у пускателя мотобура Ada GroundDrill-5 соответствует 5,5 виткам вокруг катушки. При этом сделать не менее 6 витков катушки в сторону, противоположную направлению намотки.

Итак, приступим. Не перематывая, вставьте веревку в прорезь в барабане. Все готово, приступаем к затяжке пружины. Для этого вращайте катушку против часовой стрелки – в сторону, противоположную направлению вращения катушки при намотке каната. Удобнее это делать не на колене, а прижимая стартер одной рукой к полу, а второй крутя катушку сразу за закрепленным в ней тросом. Если опыта не хватает, то крутить непосредственно сам шкив можно двумя руками, но веревка будет мешать, что может создать дополнительные неудобства. После того, как будет сделано необходимое количество витков, пропустите конец троса через отверстие в крышке стартера, наденьте на ручку, закрепите узлом. Делать это удобнее вдвоем с напарником, чтобы конец троса случайно не попал внутрь стартера.

Кстати, своими силами можно внести некоторую доработку в конструкцию стартера, чтобы надежнее фиксировать конец пружины внутри витка. Здесь у любого хватит воображения. Сейчас объясню, зачем это нужно. Часто бывает, что пружина в стартерах такого типа после первого такого самостоятельного ремонта и установки стартера на агрегат после нескольких рывков снова слетает — крючок не держится в канавке катушки. И это при том, что катушка почти плотно прилегает к крышке стартера и пружина там, ну и нельзя допускать, чтобы она свободно болталась вверх-вниз, и тем более, пока пружина не выйдет из зацепления. Получается, что при натяжении троса пружина вытягивается, вытягивается из паза. В этом случае можно сделать следующее: вырезать узкую полоску металла, которая по толщине могла бы вплотную войти в паз витка вместе с крючком пружины. Так крючок не будет свободно болтаться в канавке, а значит, и вырваться ему будет не так просто.

Металлическая пластина, плотно вставленная в зазор между крючком пружины и стенками паза, будет надежно удерживать пружину

Другое решение проблемы: просверлить небольшие отверстия в витке с обеих сторон паза и, вставив пружинный крючок, зафиксируйте его тонкой проволокой, продетой через эти отверстия. Но тут нужно успеть сделать так, чтобы этот провод не касался при вращении крышки стартера изнутри и тем самым не тормозил шкив. Как вариант — неплотно затянуть винт или заменить его на аналогичный чуть большей длины. Можно продумать вариант с установкой любой прокладки между крышкой и змеевиком.

Отличается ли конструкция стартера вашего бензоинструмента от приведенного выше? Столкнулись с очередной неисправностью или знаете лучший способ самостоятельно отремонтировать стартер? Задавайте вопросы, делитесь опытом с другими – совместными усилиями мы сможем решить проблему частых поломок стартера раз и навсегда!

Неисправность трима:   Свеча зажигания закручивается с большим трудом.
Причина неисправности: Повреждение резьбы в отверстии цилиндра цилиндра из-за того, что свеча сбилась с резьбы при закручивании ее в цилиндр, либо попал песок на резьбовую часть свечи, либо нить обрывается большим усилием на ключе.
  триммер своими руками: Если свеча не вкручена в винт не глубоко, то можно набить резьбу в цилиндре метчиком соответствующего размера, после чего закрутить новую свечу и затянуть с усилием 32-33 Н*м. Если свечу не переворачивать, то все в порядке, но при последующем выворачивании свечи надо быть особенно осторожным. Если свеча перевернута, потребуется установка футорки (ремонтной втулки). Для этого лучше обратиться в мастерскую по ремонту бензопил и бензиновых триммеров. Имеется необходимый инструмент и квалифицированный персонал, чтобы подобрать и приобрести (или изготовить) ремонтную втулку свечи зажигания, подходящую для вашей свечи зажигания, затем правильно разобрать двигатель, высверлить свечное отверстие точно нужного диаметра, нарезать соответствующую резьбу в цилиндре. . Затем промыть и сдуть все со стружки, вкрутить свечу в гильзу, нанести резьбовой герметик или холодную сварку на резьбу гильзы, вкрутить свечу вместе с гильзой в подготовленное отверстие, просушить, собрать, все завести и отрегулировать . Как — замена цилиндра двигателя. Ремонт бензокосы своими руками аналогичен ремонту триммера.
Совет:   Главное при установке свечей зажигания — сначала нужно завернуть свечу на несколько оборотов ИЗ РУК, а потом уже брать ключ. Если свеча от руки пошла легко, значит, она установлена ​​правильно и ее можно завернуть с помощью инструмента (свечного ключа с набалдашником). Если вы не хотите крутить свечу руками, не крутите ее ключом с силой, так как свеча разошлась по резьбе и неизбежно повредит резьбу в отверстии цилиндра в цилиндре и вам потребуется дорогостоящий ремонт двигатель триммера.

Неисправность триммера: Холодный двигатель триммер с закрытой воздушной заслонкой карбюратора заводится практически нормально, работает на завышенных оборотах холостого хода, при прогреве двигателя наблюдается неустойчивая работа, после чего двигатель триммера резко глохнет. Неисправность бензореза такая же, как и у триммера.
Причина неисправности:  Подсос воздуха под прокладку триммера карбюратора из-за ослабления крепления карбюратора или частого снятия/установки карбюратора.
Изготовить новую прокладку триммера карбюратора из тонкого паронита (толщиной до 0,8 мм) или плотного картона. Как сделать прокладку карбюратора: вырезать из тонкого паронита или плотного картона кусок чуть больше будущей готовой прокладки, промазать посадочное место на цилиндре или карбюраторе маслом или смазкой, аккуратно приложить подготовленный кусок под прокладку так, чтобы остался четкий отпечаток на нем остается смазка (контур будущей прокладки). Затем небольшой острой узкой стамеской на тяжелой металлической подкладке (например, наковальне) вырежьте среднюю часть, вырежьте отверстия специальной головкой из набора подходящего диаметра, а наружную часть вырежьте ножницами. Как вариант — прикрепить к посадочному месту цилиндра паронит или картон, только не двигая его, постучите по краю киянкой, а отверстия выбейте шариком из подшипника, но есть риск повредить края. Первый вариант, как сделать прокладку карбюратора лучше. Все верно, прокладка карбюратора триммера готова. Ремонт бензокосы своими руками в данном случае аналогичен ремонту триммера.

Неисправность триммера: Редуктор триммера — гул, скрежет, скрип и другие шумы в нижней части триммера, подклинивание и проворачивание вала ведомого вала. Неисправность бензореза такая же, как и у триммера.
Причина выхода из строя:  Вышли из строя подшипники редуктора триммера из-за перегрева редуктора, отсутствия смазки в корпусе редуктора, удара триммера ножом о неподвижный предмет, длительно (длительно) активно операция.
Ремонт триммера своими руками: Замена подшипников в редукторе триммера самостоятельно (для снятия редуктора нужны ключи; круглогубцы для снятия стопорных колец и разборки редуктора; бензин для очистки всех внутренностей для ремонта деталей; новые подшипники редуктора триммера под замену) или замените подшипники редуктора в мастерской. Если развалился только один подшипник на редукторе триммера – все равно нужно менять оба подшипника. Или, как вариант, замена редуктора триммера в сборе — подберите редуктор под диаметр трубы, на которой он будет зажиматься по шлицам приводного вала (квадрат, звезда, шестигранник). Ремонт бензокосы своими руками аналогичен ремонту триммера.
PS:  После замены подшипников в редукторе триммера или замены редуктора в сборе не забудьте заполнить картер редуктора смазкой (нужна хорошая смазка, например Husqvarna) через специальное отверстие в корпусе редуктора из смазочной трубки или шприц (без иглы), если заправочное отверстие очень маленькое.

Неисправность триммера: Трос триммера стартера при попытке запуска двигателя перестал возвращаться в корпус стартера. Неисправность бензореза такая же, как и у триммера.
Причина неисправности:   Конец пружины выскочил в стартере триммера и заклинил шкив.
Ремонт триммера своими руками:   Разобрать стартер, просверлить отверстие, где есть углубление для крепления конца пружины, продеть провод, вставить пружину, заложить один виток, связать провод, зафиксировав выскочивший конец пружины , поместите все витки пружины, загните конец пружины внутрь, чтобы зацепить канавку на другой части. После этого наденьте шайбу, пружину, часть с двумя усиками, закрутите центральный винт, заведите через отверстие внутрь шнура, на конце завяжите шайбу, чтобы закрепить конец шнура, уложите шнур, проверьте работу стартера и возврат шнура в корпус триммера стартера. Ремонт бензокосы своими руками аналогичен ремонту триммера.

Начинающий автовладелец после покупки автомобиля должен сразу же освоить ремонтные навыки. Особенно, если он не хочет связываться с официальными дилерами. Разберем самые элементарные поломки. Так, часто выходит из строя стартер. Начинающие автолюбители должны уметь ремонтировать стартер своими руками. В сегодняшней статье мы рассмотрим этот вопрос.

Что это такое?

Итак, стартер – это устройство, которое отвечает за запуск двигателя. Этот элемент раскручивает коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания. Зачастую стартеры для разных моделей автомобилей практически ничем не отличаются друг от друга. У них одинаковое устройство и принцип работы. Отличия могут быть в размерах деталей, из которых состоит стартер.

Устройство

Механизм включает электродвигатель, который состоит из ротора и статора, щеткодержателя, втягивающего реле и бендикса. Втягивающее реле предназначено для синхронной работы стартера. Когда водитель включает зажигание и пытается завести двигатель, то на него подается реле. электричество. Результатом является магнитное поле. Затем реле воздействует на рычаг переключателя, который улавливает шестерню на маховике. Далее электрический ток поступает на обмотку самого стартера.

Якорь, или ротор, отвечает за вращение шестерни бендикс. При запуске двигателя якорь перемещается в исходное положение. Он оснащен возвратной пружиной, с помощью которой контакты размыкаются.

Бендикс, или обгонная муфта, как ее еще называют, нужна для регулирования скорости вращения вала. Приводной вал должен работать на высоких оборотах, а не ведомый. Щетки, а также щеткодержатели предназначены для подачи напряжения на якорь. За счет щеток также увеличивается мощность электродвигателя.

Как найти стартер?

Опытные автолюбители уверены, что если новички смогут отремонтировать стартер своими руками, то после этого они справятся и со всеми остальными поломками. Почему они так говорят? Это просто. Эта деталь установлена ​​в очень неудобном месте под капотом. Поэтому, чтобы его демонтировать, придется приложить немало усилий. В большинстве автомобилей стартер находится под двигателем со стороны водителя.

Для демонтажа устройства необходимо иметь терпение и хороший набор инструментов — рожковые ключи, головки, ручки. Гибкие адаптеры также будут полезны. Лучше всего демонтировать элемент на смотровой яме на эстакаде.

Зачем разбирать?

Если вы планируете самостоятельно ремонтировать стартер, то предварительно необходимо провести диагностику. Без удаления невозможно правильно определить, что вышло из строя. В процессе сильно пачкается стартер. Это связано с его неудачным расположением, а также использованием графитовых щеток. Так что даже если и не удается сразу определить, почему узел вышел из строя, то тщательная очистка его вообще не ставит. Также после демонтажа проверьте целостность всех деталей и элементов.

Как отремонтировать стартер: распространенные проблемы

Ресурс современных двигателей, да и не современных тоже, значительно превышает срок работы стартера. Рано или поздно этот участок придется ремонтировать или заменять. Но не спешите покупать новый стартер. Если не работает, то причина может быть вовсе не в этом. Иногда при диагностике выясняется, что проблема была в аккумуляторе или даже в маховике. И, наконец, ремонт стартера своими руками намного дешевле, чем его замена на новый. Чтобы ремонт прошел максимально быстро, эффективно и успешно, необходимо определить причины, по которым узел решил выйти из строя. Есть несколько самых популярных поломок.

Значит, выходит из строя втягивающее реле. По этой причине шестерня бендикса не войдет в зацепление со шлицами на маховике. Также часто можно увидеть изношенные графитовые щетки. Эти элементы стираются во время работы. Но их можно заменить.

Подшипники изнашиваются и выходят из строя. Диагностируется довольно сильными вибрациями. Вы можете наблюдать разрушенные части механизма, хотя сам стартер может работать вполне исправно. В процессе эксплуатации зубья шестерни на бендиксе испытывают наибольшие нагрузки. Через несколько лет зубья стираются, и по этой причине двигатель не заводится или запускается, но не всегда. Проблема решается заменой шестерни бендикс или установкой нового венца маховика.

Диагностика

Для проверки работоспособности снятого с автомобиля стартера используйте заряженный аккумулятор. Масса связана с телом. Плюсовой провод используется для поиска повреждений.

Если подключить плюс к соответствующему контакту втягивающего реле, то оно сработает и подтолкнет бендикс при условии исправности. Если реле не работает, то рекомендуется заменить его или попробовать отремонтировать стартер своими руками. ВАЗ это или иномарка, не важно — узел на всех машинах одинаковый. Но иногда ремонт невозможен — современные реле делают неразборными.

Если плюсовой провод подключить к контакту после реле, стартер должен запуститься. Если ничего не происходит, нужно разбирать узел и искать неисправность внутри него.

Стартер ВАЗ-2110

Данный автомобиль оснащен четырехполюсным щеточным двигателем, с двухобмоточным тяговым реле, а также планетарной коробкой передач. Мощность 1,55 кВт. Ток на холостом ходу — 80 А. В заторможенном состоянии устройство потребляет 700 А. В режиме максимальной мощности — 375 А.

Ремонт стартера ВАЗ-2110 своими руками начинается с разборки. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи, затем снимите провод с тягового реле. Далее ключом на 13 ослабляется гайка, удерживающая плюсовой шнур, и снимаем его. Далее отворачиваем гайки на картере сцепления ключом на 15. Теперь можно снимать стартер.

Далее следует изучить схему и провести диагностику. Если ключ поворачивается, но ничего не происходит, то ток на стартер не поступает. Возьмите индикатор и приступайте к поиску утечки. Часто это связано с неисправностями втягивающего реле. Винт на крышке реле можно закрыть отверткой.

Если стартер крутит очень слабо, то, скорее всего, сел аккумулятор. Проверяйте и аккумулятор, и систему зарядки. Вторая причина — щетки, втулки, обмотки, редуктор, якорь, зубья, венец и маховик. Эти детали (если проблема в них) заменяются новыми. Их можно купить в любом автомобильном магазине.

Бывает, стартер плохо крутит. Потом еще больше закручивается. Если устройство работает исправно, но слышны шумы, то проблема в бендиксе. Разберите стартер и замените изношенные детали.

ВАЗ-2106-07

Ремонт стартера ВАЗ-2106 своими руками потребует большого терпения и умелых рук. Во-первых, удалите устройство. Затем ключом на 13 ослабьте гайки, удерживающие провода на контактах втягивающего реле, и снимите наконечник провода. Далее проводят диагностику — подается на реле 12, а минусовой провод подключается к корпусу. Омметром измерьте сопротивление на контактных болтах. Если стартер исправен, якорь вытолкнет обгонную муфту. Болты закрыты. Если тяговое реле неисправно, его меняют на новое.

Затем снимите крышку со стартера. Чтобы проверить состояние щетки, с помощью шлицевой отвертки ослабьте винт, крепящий контактный провод. Придерживая пружину, снимите одну щетку, а затем и все остальные. С помощью омметра проверьте цепь к корпусу. Затем с помощью визуального осмотра проверяют коллектор и обмотки. Если последние обуглились, это плохой знак. В этом случае ремонт стартера ВАЗ-2107 своими руками подразумевает замену якоря. Шестерня Bendix будет легко вращаться только в одном направлении. На нем не должно быть сколов или выемок в местах соединения зубьев с маховиком. Если шестерня изношена, ее заменяют. Вы также можете установить весь узел сцепления. Потом весь мусор выдувается из кузова. Смажьте все движущиеся части — упорные подшипники, втулки ротора, шлицы на валу якоря. Далее собирается стартер.

Таким же образом отремонтировать стартер ВАЗ-2109 своими руками. Устройство узла аналогично стартерам классических моделей ВАЗ.

Бензоинструмент, скутеры

Диагностика неисправности стартера на скутере возможна по тому же принципу, что и на автомобилях. Устройство и принцип работы здесь почти одинаковые. Зачастую большинство неисправностей связано с сильным загрязнением основных узлов.

Ремонт стартового скутера своими руками лучше всего начинать с тщательной чистки. Далее нужно все промыть спиртом, установить новые щетки. Смажьте втулки и соберите устройство обратно. После этого узел должен заработать.

Триммеры

Процесс запуска мотокосы осуществляется путем натяжения шнура. Затем собака входит в зацепление с зубьями катушки. Далее, если тянуть сильнее, двигатель запустится. Если тянуть очень резко и сильно, то это приведет к выходу собачки и катушки из системы. Вторая причина – обрыв гибкого вала. Не ремонтируйте стартер триммера самостоятельно. Производители допускают только полную замену модуля.

Вывод

Итак, мы выяснили, что такое стартер и как его отремонтировать своими руками. Если механизм подает первые признаки неисправности, не спешите его менять. Возможно, проблема в банально изношенном щеточном узле.

Приобретая газовый триммер, нужно быть готовым к тому, что, как и любой другой подобный прибор, он подвержен разного рода поломкам и неисправностям. Они могут быть связаны с выходом из строя какой-либо детали. Чтобы разобраться в механизме устройства, отремонтировать стартер или сделать такой стартер для бензокосы своими руками, нужно знать и из чего он состоит. Основным узлом бензиновой косы является двухтактный двигатель внутреннего сгорания, мощностью от 0,5 до 2,5 л.с., объемом 30-40 см3. Вспомогательный вал, расположенный в полом стержне, приводится в движение через зуборезный инструмент. Редуктор состоит из двух конических шестерен, передающих крутящий момент на рабочий орган.

   В качестве которых применяют фрезу или шнуровую насадку. Устройство бензокосы предусматривает наличие:

  защитного кожуха

  дуговой ручки

   плечевого или ранцевого ремня для удобства управления и перемещения устройства.

   Стартер используется для запуска двигателя. Это неотъемлемая часть двигателя; без него невозможно запустить механизм в работу.

Принцип работы стартера различных моделей бензиновых косилок мало чем отличается друг от друга. При пуске двигателя выступы (1) сцепляются с собачками (3), после включения двигателя центробежной силой расходятся. Ту же функцию выполняют провода (2). Стоимость стартера для бензокосы не из дешевых, поэтому перед походом в магазин запчастей или ремонтную мастерскую стоит разобраться в проблеме самостоятельно. Определение причины отказа устройства запустить механизм не является сложной задачей. Конечно, никто не застрахован от того, что при запуске трос рвется и наматывается на маховик уже работающего двигателя. Тогда последствия плачевны: сорвало шкив, лопнула пружина. Соответственно ремонт заключается в полной замене стартера. Но это, как правило, единичный случай.

   В основном неисправность стартера бензокосы заключается в обрыве троса или выходе из зацепления пружины, ее обрыве.

   При обрыве шморгалки вопрос ремонта решается очень легко заменой троса. Удаляется старый лом и устанавливается новый кусок бельевой веревки соответствующих размеров. Для этого ее нужно продеть в отверстие катушки и завязать. Намотайте пружину на необходимое количество витков, после установки ручки аналогично сделайте узел на другом конце, как показано на фото выше. Такой простой ремонт проводится при выходе из строя из системы шморгалки. В случае обрыва пружины или нарушения ее зацепления внутри стартера устройство необходимо разобрать и заменить разрушенную деталь или восстановить шестерню. Стоит отметить, что стоимость пружины намного меньше, чем стартера в сборе. Поэтому не бойтесь, а прочитав нашу инструкцию, вы сделаете ремонт самостоятельно, не прибегая к лишним затратам. Начнем с разборки стартера. В качестве примера используем стартер со шкивом с двумя металлическими усиками на 2 крюках.

   Другие стартеры, применяемые для запуска двигателей бензокос, триммеров и мотобуров, ремонтируются аналогично, с учетом мелких нюансов конструкции.

Разборка стартера

Разборка-сборка стартера не представляет серьезной проблемы, просто требует некоторых навыков обращения с отверткой и, главное, соблюдения определенных мер безопасности:

1. Ослабьте винт крепления шкива к крышке стартера. Снимите два усика и пружину, а затем очень осторожно, повернув головку в другую сторону, демонтируйте шкив. Специфика этой операции такова, что даже при осторожном снятии ролика пружина моментально выскакивает из витка, превращаясь в острую металлическую полосу, которая может поранить ремонтника. Проанализируйте характер поломки. При полном разрушении пружины единственно правильным решением является ее замена. Сломанную деталь можно легко приобрести в интернет-магазинах, продающих стартеры и запчасти. Если пружина просто расцеплена, необходимо вставить ее на место, предварительно закрутив шип. Делать это нужно осторожно, так как он горячий, и при неосторожном обращении может лопнуть в любой момент.

   2. Вернув пружину обратно в канавку, медленно и придерживая ее пальцем, начните крутить. При этом уделяйте большое внимание технике безопасности, так как отломившаяся металлическая полоса может стать причиной травмы.

   Заправить пружину с первого раза непросто, требуется некоторый опыт, поэтому при неудачной попытке ее требуется повторить еще не раз.

   3. После заводки пружины продолжить сборку стартера. Аккуратно переверните катушку и вставьте ее так, чтобы изгиб пружины четко встал в специальный паз в корпусе.

4. Установите шайбу под винт. пружина и снова омыватель. После этого вставьте чашку с усиками и закрутите все винтом. Стартер собран. Необходимо обратить внимание на такой нюанс, как установка стиралки. Это нельзя пропустить. Если это произойдет, то пружина со временем поцарапает пластиковый стаканчик, на котором появится образец, и он начнет затягиваться винтом и клином. В результате будет ощущение, что пружина слетела и требуется ремонт. Этот недостаток легко устраняется заменой пружины на более длинную или установкой дополнительной шайбы. Если под рукой нет пружины или шайбы, можно немного открутить винтик и стартер будет работать без заеданий. Но это временная мера. При длительном использовании винт будет расшатываться и теряться, что чревато вылетом пружины и вылетом из системы стартера в целом. Следующим шагом будет натяжение пружины. Для этого снимите ручку со шнура стартера. Далее, не разматывая, вставьте веревку в углубление в катушке. Непосредственно затяните пружину. Для этого вращайте катушку против часовой стрелки — в сторону, противоположную направлению вращения катушки при намотке веревки. Количество оборотов должно соответствовать значению, указанному в модели стартера, и длине веревки. После того, как будет сделано необходимое количество витков, пропустите конец троса через отверстие в крышке стартера, установите ручку и закрепите ее узлом. Делать это лучше вместе с помощником, чтобы край троса не закручивался внутри стартера. Если после ремонта снова слетела пружина и бензопилу не завести, то процедуру ремонта придется повторить. Но заодно сразу апгрейдить стартер. Избавиться от весенней линьки можно двумя способами.

   Первый – использовать дополнительную металлическую полосу, второй – просверлить виток (фото) и закрепить край пружины проволокой (видео).

Следует отметить, что на сегодняшний день существует два основных вида стартера для бензокосы, купить которые можно в любом магазине: электрический и ручной. Сегодня более популярны ручные пускатели. Кроме того, по принципу работы пускатели делятся на пускатели прямого действия, комбинированные и инерционные.

Насчет сроков использования стартеров ничего однозначного сказать нельзя. Здесь, конечно, следует исходить из того, как и с какой силой вы будете обращаться с аппаратом. Итак, вы видите, что стартер играет крайне важную роль в работе всего триммера.

Однако нужно быть готовым к тому, что стартер для бензокосы, как и любая другая деталь, подвержен неисправностям, но частота, с которой вы будете ремонтировать или заменять стартер, зависит исключительно от вашего обращения.

причин и способы их устранения

Каждый автовладелец, который ездит на классических автомобилях от АвтоВАЗа, постоянно сталкивается с некоторыми проблемами. Часто бывает так, что очень нужно ехать прямо сейчас, а машина не заводится. ВАЗ 2106 не исключение. Есть несколько типичных причин такого поведения. Сегодня мы рассмотрим основные проблемы, которые могут возникнуть с «шестеркой».

Возможные неисправности

Первое, что нужно решить, работала ли машина до неисправности и все сломалось в самый раз или мотор перестал подавать признаки жизни после попытки его ремонта. Если «шестерка» раньше хорошо ездила и радовала своего владельца, причина неисправности кроется в зажигании или в системе подачи топлива.

Проверка системы питания

Самый простой и надежный способ — снять крышку воздушного фильтра и залить в карбюратор около 10 мл топлива. Затем нужно еще раз попытаться завести машину. Если ВАЗ 2106 не заводится или двигатель заводится и сразу перестает работать, то необходимо проверить систему подачи топлива к карбюратору. Для проведения этой проверки необходимо открутить винт на хомуте, который тянет шланг. Последний подходит непосредственно к карбюратору — его конец опускается в бутылку или другую емкость. Несколькими нажатиями на рычаг подачи топлива на бензонасосе можно проверить, поступает ли топливо напрямую в карбюратор.

Бензонасос

Перед выполнением проверки необходимо убедиться, что топливный фильтр установлен на автомобиле. Качество отечественного бензина очень далеко от идеала, поэтому без этих элементов не обойтись. Если насос трясется, топливо должно двигаться в топливном фильтре. Если он сухой, то специалисты и опытные водители рекомендуют искать подсос воздуха в магистрали. Данная неисправность случается редко, но бывает. Если в процессе нажатия на рычаг ничего не сопротивляется, то проверните двигатель на пол-оборота.

Карбюратор и топливопровод

Если ВАЗ 2106 не заводится и топливная смесь не подается в карбюратор или подача есть, но количества топлива недостаточно для запуска, то причины в неисправности магистраль или бензонасос. Если после решения проблем с топливом двигатель не хочет заводиться, рекомендуется проверить карбюратор. При этой проверке обязательно продуваются жиклеры и каналы, ускорительный насос.

Система зажигания

Если после всего этого ВАЗ 2106 не заводится, причина неисправностей может быть в блоке зажигания. Для проверки наличия искры снимите наконечник армированной трубки на первом цилиндре. Затем этот наконечник подводят к корпусу мотора примерно на 7-8 мм. Затем запускаем стартер и крутим коленвал. Если искры нет, проверьте наличие всех важных напряжений.

Катушка зажигания

Если после этих манипуляций искра не появилась и двигатель ВАЗ 2106 не заводится, то скорее всего причина в высоковольтной катушке зажигания мотора. При этом тестируются и катушка, и провода. Еще часто машина не хочет заводиться из-за поломки в крышке распределителя зажигания или в высоковольтных проводах. Если заведомо исправной катушки нет в наличии, то изоляция ее корпуса от массы поможет выйти из этой неприятной ситуации. Есть возможность подвешивать катушку в воздухе так, чтобы ее нельзя было задеть ни одним из узлов.

Тремблер

Если не заводится ВАЗ 2106, то причина может быть в трамблере, а точнее в бегунке. Эта машина может так себя вести из-за обрывов сопротивления шумоподавления — резистор надо искать прямо в бегунке. Вы можете легко решить эту проблему, замкнув контакты обычным проводом. В этом месте важно установить резистор. Если есть поломки бегунка, то для решения проблемы его тоже можно изолировать.

Не заводится автомобиль ВАЗ 2106 после ремонта

Зачастую одной из причин является неправильный угол опережения зажигания. Фазы в газораспределительном механизме могут быть сбиты. При этом двигатель может вообще не запускаться, либо работать с перебоями – процесс работы мотора может сопровождаться чиханием.

Для устранения поршень первого цилиндра размещен в верхнем конце конца такта сжатия. Не стоит в этом случае выставлять его в соответствии с этикетками. Это четырехтактный блок, и метки в нем совпадают два раза в течение цикла. Есть старый, но действенный метод – выкрутить свечу первого цилиндра, а отверстие закрыть куском тряпки. Затем проверните коленчатый вал. В тот момент, когда пробка из ткани будет выталкиваться, нужно просто поджечь.

Если пропали фазы газораспределения, то неисправность устраняется выставлением всех параметров по заводским этикеткам.

ВАЗ 2106 не заводится на горячую

Зачастую причина этого в карбюраторе. Бывает, что мотор достаточно прогрет, но слабо держится игла в поплавковой камере. В результате, после того, как мотор заглушен, а стрелка не держится на достаточном уровне, бензонасос перекачивает топливо в карбюратор, которое переливается. Если попытаться завести такую ​​машину, топливо будет слишком переобогащенным через карбюратор. В результате возникает проблема: ВАЗ 2106 не заводится. Эту причину можно диагностировать по низким оборотам двигателя. Через некоторое время агрегат начинает нормально работать.

Резюме

Имеется сезонный характер проблемы работы двигателей. Например, летом машина не заводится из-за слишком богатой смеси, зимой — из-за бедной. Чтобы машина исправно работала и владелец не ломал себе голову вопросом «почему не заводится ВАЗ 2106», необходимо постоянно следить за исправной работой карбюратора и других важных узлов. Тогда эта классическая модель «АвтоВАЗа» порадует своего владельца стабильной и безупречной работой.

Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится автомобиль ВАЗ 2106. Как видите, все неисправности можно устранить своими руками.

Lada 1600 Отзывы — Carsurvey.org

Резюме:

Неудержимый

Ошибки:

Электрика была вся перепутана и мало работала. Ничего, что можно было бы исправить за день работы, теперь все хорошо.

Сиденья шаткие, но поставлю новые.

Общие комментарии:

Когда я его получил, время было 90 градусов, половина кнопки ротора отсутствовала, а зазоры клапанов были на милю больше. Машина действительно не должна была ехать. Я отвез его домой несколько часов назад по дороге, и он просто продолжал ехать.

Может быть, не самый удобный или самый быстрый, но он доставит вас туда, куда не доберутся другие, и они просто продолжат свой путь.

Потрясающий маленький автомобиль, который сильно недооценивают.

Год выпуска	1989
Первый год владения	2007
Последний год владения	2007
Двигатель и трансмиссия	1.6 бензин Ручная
Знаки производительности	5 / 10
Знаки надежности	10 / 10
Знаки комфорта	6 / 10
Эксплуатационные расходы (чем больше, тем дешевле)	9 / 10
Общие оценки (среднее значение всех оценок)	7,5 / 10
Пробег на момент приобретения	182000 километров

Купили бы вы другой автомобиль этого производителя? Да

Дата пересмотра: 8 июля 2007 г.

Резюме:

Настоящий полный привод

Неисправности:

Обычные проблемы Лады — Электронное зажигание пришлось заменить на Бош. Ржавчина под петлями (задняя дверь), у которых вообще не было защиты. Трещина в днище вокруг коробки передач. пятая передача, селектор и сцепление, русская шутка.

Общие комментарии:

Так что они не идеальны, но, учитывая, что мы купили его за 30 000 крон примерно за одну треть от новой цены и что мы отлично использовали его в течение последних 13 лет, мы ОЧЕНЬ довольны нашей старой машиной.

Это настоящий полноприводный автомобиль, который очень хорошо сравним со старыми Land Rover, которыми я когда-то владел, и превосходит их в следующих областях: комфорт, экономичность, надежность и внедорожные качества, за исключением размера.

Ржавчина наконец-то начала пробираться по дорогам — неудивительно, ведь мы ездим на ней по пляжу. Это по-прежнему отличный маленький автомобиль — по-прежнему заводится с первого касания ключа — по-прежнему потребляет всего 10 литров на 100 кл (30 миль на галлон в Австралии) (27 миль на галлон в США) и счастливо едет со скоростью 110 кл (65 миль в час) на автостраде.

Год производства	1989
Первый год владения	1993
Самый последний год владения	2005
	7	2005
	7 Двигатель и трансмиссия	1.6 бензин Механика
Пробег на момент приобретения	30000 миль
Последний пробег	180000 миль

Вы бы купили другой автомобиль этого производителя? Да

Дата пересмотра: 21 июля 2005 г.

Резюме:

На дороге — хрень. На бездорожье отлично

Неисправности:

Стартер неисправен

Генератор неисправен

Задний амортизатор сломался

Передние пружины провисли.

Общие комментарии:

Это моя вторая машина, использовалась в основном для бездорожья.

Очень плохой исполнитель На дороге. Плохая безопасность, Ужасный ручной тормоз (НЕ саморегулирующийся), Медленный + Вялый. Неудобный. Шумный.

Бездорожье, это фантастика. Отличная способность преодолевать брод после гидроизоляции электрики двигателя, стартера и генератора переменного тока, заполненных грязью + отказавших, они оба должны быть в верхней части моторного отсека, в безопасном месте. Передача немного высоковата. После сброса передних пружин до заводских допусков дорожный просвет становится отличным. Это ОЧЕНЬ способный автомобиль для бездорожья, и при условии, что вы обладаете механическим мышлением и можете делать основные вещи, такие как натяжение цепи привода ГРМ каждые 5000 км, регулярная проверка + замена всех жидкостей, автомобиль будет работать надежно. Постоянная конфигурация 4wd превосходна, так как вы можете безопасно маневрировать на дороге с низким передаточным числом. Качество покраски плохое, но кузов очень прочный.

У меня пока 3 машины, и я ОЧЕНЬ доволен Нивой.

Год производства	1996
Первый год владения	2002
Самый последний год владения	2004
	70028	2004
	7 Двигатель и трансмиссия	1,6 л Ручная
Знаки производительности	3 / 10
Знаки надежности	8 / 10
Знаки комфорта	2 / 10
Эксплуатационные расходы (чем больше, тем дешевле)	3 / 10
Overall marks (average of all marks)	4. 0 / 10
Distance when acquired	50000 kilometres
Most recent distance	60000 kilometres
Previous car	Lada 1600

Would вы покупаете другой автомобиль этого производителя? Да

Дата пересмотра: 4 июня 2004 г.

Резюме:

россияне счастливы, потому что они все еще могут купить эту модель!

Неисправности:

— Из-за коррозии через 8 лет заменено правое крыло.

— Часы не точны.

— Один раз через 6 лет машина не завелась.

— В машине слегка пахнет бензином.

Общие комментарии:

На LADA 1600 ездили 14 лет, проехали 78000 км, пока не разбили в войну. Он пережил холодную зиму и жаркое лето без гаража. В машине много места для багажа и пассажиров. Наша Лада ни разу не подвела на дороге. Приборный стол намного лучше, чем приборный столик любого Мерседеса того времени.

В общем: LADA 1600 была лучшей машиной, которая у меня была, лучше предыдущей моей Skoda 1000MB и более позднего VW Golf II.

8

Год производства	1978
Первый год владения	1978
Самый последний год владения	1992
	778	1992
7 Двигатель и трансмиссия	1,6 см3 Ручной
Знаки производительности	7 / 10
Оценка надежности	9 / 10
Знаки комфорта	7 / 10
Знаки обслуживания дилера	6 / 10
Эксплуатационные расходы (чем больше, тем дешевле)	6 / 10
Общие оценки (среднее значение всех оценок)	7,0 / 10
Расстояние на момент приобретения	142 км
Последняя дистанция	780300 0 км
Предыдущий автомобиль	Skoda 1000

Купили бы вы другой автомобиль этого производителя? Да

Дата пересмотра: 5 марта 2003 г.

Copyright 1997 — 2022 CSDO Media LimitedРеклама на этом сайте | Политика конфиденциальности

ВАЗ:: 2106: Общие сведения

ВАЗ-2106 и его модификации – пятиместные автомобили с передним расположением двигателя и задними ведущими колесами. Кузов – несущей конструкции, цельнометаллический, сварной. Тип кузова – седан.

Двигатели — четырехцилиндровые, рядные, четырехтактные, бензиновые (ВАЗ-21061, ВАЗ-21065-01) рабочим объемом 1,5 л или 1,6 л (ВАЗ-2106, ВАЗ-21065-00) ) и мощностью (по ГОСТ 14846) соответственно 71,4 и 74,5 л.с.

Автомобили ВАЗ-2106 и ВАЗ-21061 комплектуются четырехступенчатыми коробками передач. На автомобилях ВАЗ-21065-00 и ВАЗ-21065-01 пятиступенчатая коробка передач и бесконтактная система зажигания.

В практической части книги отражен дизайн автомобилей по состоянию на сентябрь 2001 года.

Технические характеристики автомобилей

Параметры	ВАЗ-21061 (ВАЗ-21065-01)	ВАЗ-2106 (ВАЗ-21065-00)
Масса снаряженного автомобиля, кг	1045	1045
Грузоподъемность, кг	400	400
Разрешенная максимальная масса, кг	1445	1445
Дорожный просвет автомобиля с разрешенной максимальной массой, с шинами 175/70R13 (165/80R13), не менее, мм:
к поперечине передней подвески	175	175
к балке заднего моста	170	170
к поддону картера двигателя	182	182
Допустимая масса груза на дополнительном (верхнем) багажнике, кг	50	50
Максимальная скорость*, км/ч:
с разрешенным максимальным весом	148	150
с водителем и пассажиром	150	152
Время разгона с места до скорости 100 км/ч, с:
с водителем и одним пассажиром	17	16
с разрешенным максимальным весом	19	17,5
Расход топлива* на 100 км пути, не более, л:
на скорости 90 км/ч	7,4	7,4
на скорости 120 км/ч	10,1	10,1
при городском цикле движения	9,9	10,3
Наименьший радиус поворота по следу наружного переднего колеса, м	5,6	5,6
Наибольший подъем, преодолеваемый автомобилем с полной массой без разгона на первой передаче, %	36	36
Тормозной путь автомобиля с полной загрузкой
при экстренном торможении со скорости 80 км/ч, не более, м	43,2	43,2

* Измеряется по специальной методике, на четырехступенчатой ​​коробке передач.

Двигатели

Параметры	ВАЗ-2103	ВАЗ-2106
Количество и расположение цилиндров	4, подряд	4, подряд
Система электропитания	Карбюратор	Карбюратор
Топливо	Бензин А-91, АИ-93	Бензин А-91, АИ-93
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм	76и80	79і80
Порядок работы баллонов	1–3–4–2	1–3–4–2
Степень сжатия	8,5	8,5
Рабочий объем, л	1,45	1,57
Мощность номинальная, не менее:
по ISO 1585, кВт	52,5	54,8
по ГОСТ 14846 (нетто), кВт (л. с.)	52,5(71,4)	54,8(74,5)
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин. –1	5600	5400
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3400 мин. –1 для двигателя мин 2103 или 3000-1 для двигателя 2106, Н.м.	103,9	116
Минимальная частота вращения коленчатого вала, мин –1	850–900	850–900
Направление вращения коленчатого вала от шкива	Право	справа
Система смазки	Комбинированный, под давлением и распылением
Система охлаждения	Жидкость закрытая с принудительной циркуляцией
Система вентиляции картера	Обязательный, с выводом картерных газов во впускной трубопровод

Трансмиссия

Муфта	Однодисковый, сухой, с гидравлическим приводом выключения и центральной диафрагменной пружиной
Трансмиссия	Механическая, четырех- или пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода
Номера переводов по переводам:
первый	3,67
второй	2,1
третий	1,36
четвертый	1
каблук *	0,82
подложка	3,53
Карданная передача	Двухвальная, с промежуточной опорой и упругой муфтой
Главная передача	Гипоидный, передаточный номер – 4,1 или 3,9
Дифференциал	Коническая, двухсателлитная

Ходовая часть

Передняя подвеска	Независимая, пружинная, на поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	Балка зависимая, рессорная, жесткая, соединенная с корпусом из одного поперечного и четырех продольных стержней
Амортизаторы	Гидравлический, телескопический, двустороннего действия
Размер обода колеса	127J-330 (5J-13)
Шины:
тип	Радиальные, бескамерные или камерные
размер	175/70R13 или 165/80R13 (165/70R13 **)

Рулевое управление

Тип рулевого механизма	Глобоидальный червяк – двухгребневой ролик, передаточное число – 16,4
Рулевой привод	Трехзвенная (тяги со сферическими шарнирами) с сошкой, маятниковым и поворотным рычагами
Рулевая колонка	С противоугонным устройством, встроенным в замок зажигания

Тормозная система

Рабочая тормозная система:
тормозные механизмы передних колес	Диск с двухпоршневой скобой
тормозные механизмы задних колес	Барабан колодочный с одним рабочим цилиндром и двумя поршнями
Привод рабочей тормозной системы	Ножной гидравлический двухконтурный с вакуумным усилителем, регулятором давления задних тормозов и датчиком недостаточного уровня тормозной жидкости
Тормозные механизмы стояночной тормозной системы	Барабан колодочный на задние колеса
Привод стояночной тормозной системы	Механическая, тросовая, ручная от рычага, установленного между передними сиденьями

Электрооборудование

Тип схемы	Однопроволочный, с минусом на «массу» (кузов и силовой агрегат автомобиля)
Номинальное напряжение бортовой сети, В	12
Напряжение в бортовой сети при работающем двигателе, В	13,4–14,7
Аккумуляторная батарея	Стартер мощностью не менее 55 Ач на 20-часовом режиме категории
Генератор	Г-221 переменного тока со встроенным выпрямителем; обратный ток – 42 А при частоте вращения 5000 мин. из-1
Стартер	СТ-221 или 35.3708, постоянного тока, с дистанционным управлением и муфтой свободного хода, мощность 1,3 кВт
Свечи зажигания	А17ДВР, А17ДВРМ или FE65CPR с резьбой М14х1,25

** Для пятиступенчатой ​​коробки передач.
** Для шин модели БЛ-85 полезная масса автомобиля должна быть уменьшена на 70 кг.

Паспортные данные автомобиля

В сводной табличке заводских данных указаны модель и номер автомобиля, модель двигателя, весовые данные, номера на запчасти, варианты исполнения и комплектации.

Вторая строка сверху содержит знак соответствия и номер допущения как автомобиль.

Третья строка таблички – идентификационный номер – расшифровывается следующим образом: первые три символа по международным стандартам обозначают код производителя; шесть следующих цифр – модель автомобиля; буква латинского алфавита (или цифра) – модельный год выпуска автомобиля; последние семь цифр – номер шасси, для автомобиля соответствующий номеру кузова.

Идентификационный номер двигателя (с левой стороны блока цилиндров)

Идентификационный номер кузова(тела) и табличка заводских данных (передняя панель под капотом справа)

Сводная табличка заводских данных

Цифры в столбцах обозначают:

Е – полная допустимая масса автомобиля;
F – допустимая масса с прицепом;
Г – допустимая нагрузка на переднюю ось;
Н – допустимая нагрузка на заднюю ось.
В нижней строке указаны вариант исполнения и комплектации.