Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Реле щелкает стартер не крутит ваз 2114

Стартерное устройство представляет собой один из самых важных узлов в электросхеме запуска силового агрегата. Но как и любой другой механизм, этот элемент может выйти из строя. В этой статье мы расскажем о том, почему не крутит стартер на автомобиле ВАЗ 2114 и как можно решить эту проблему.

Устройство и схема подключения стартера

Если стартер щелкает, но не крутит или не срабатывает при повороте ключа на ВАЗ 2114, в первую очередь нужно произвести диагностику узла. Но для начала рекомендуем ознакомиться с его устройством. Сам по себе этот механизм представляет собой электромотор постоянного тока, при этом его конструкция довольно сложная. На четырнадцатых моделях ВАЗ монтируются узлы модели 5712.3708.

Ниже перечислены основные элементы конструкции:

  1. Одной из основных составляющих является подвижная часть. Она состоит из якоря, который вращается на валу.
  2. Втягивающее реле. Стартер крутит благодаря реле, передающему соответствующий импульс якорю.
  3. Обгонная муфта или бендикс. Основная функция устройства заключается в зацеплении маховика мотора.
  4. Корпус. В нем установлены все рабочие части и компоненты электростартера. На корпусе монтируется реле, сама конструкция закрывается двумя крышками.

Основным предназначением является раскрутка маховика мотора, что происходит, когда стартер крутит. Активация механизма происходит в результате включения зажигания. При повороте ключа аккумулятор передает импульс на втягивающее реле. После того, как контактны замкнутся и раздастся щелчок, импульс передается на якорь. Чтобы стартер на ВАЗ всегда был в рабочем состоянии, время от времени нужно проводить его обслуживание на предмет выявления неисправностей.

Электросхема соединения узла

Диагностика и причины неисправностей

В идеале узел должен быстро раскручивать маховик мотора после вращения ключа в замке зажигания. Если стартер не крутит или срабатывает, но не крутит, при этом двигатель не заводится, а на приборке будет гореть знакомый индикатор, это свидетельствует о неработоспособности устройства.

Какие могут быть причины поломки механизма, если реле не может сработать, а якорь не вращается:

  1. Проблема может заключаться в окислении контактов на АКБ или самом узле, для ее решения контакты необходимо очистить.
  2. Севший аккумулятор приведет к тому, что ранее срабатывающий узел откажется функционировать. В этом случае в первую очередь нужно проверить своими руками заряд аккумулятора.
  3. Если на приборке горит восклицательный знак, а мотора автомобиля не может завестись, возможно, причина кроется в коротком замыкании между витками втягивающей обмотки. Если это действительно так, то единственным решением может стать только замена механизма.
  4. Довольно часто автовладельцы сталкиваются с проблемой разрыва проводки в агрегате, в частности, на участке, подводящему к тяговому реле. В первую очередь необходимо проверить контакт между двумя штекерами — выключателя зажигания, а также самого электромоторчика.
  5. Отсутствие замыкания между двумя штекерами — только теперь речь идет об элементах контактной части под номерами 30 и 50.
  6. Проблемы в работе якоря, этот компонент может заедать. Возможность его вращения без проблем можно проверить своими руками.

Щеточный узел стартера

Если втягивающее реле работает, но при этом узел крутит слабо или вообще не крутит, это может быть обусловлено:

  1. Слишком низким зарядом аккумулятора либо окислением свинцовых контактов. На приборной панели может на загораться лампа разряда АКБ, если на узел поступает слабый импульс, который не в состоянии раскрутить якорь. Поэтому даже при отсутствии индикатора на контрольном щитке заряд батареи все же стоит проверить. Кроме того, в своем автомобиле всегда нужно контролировать отсутствие окисления на контактах электроцепи, а если вы производите их зачистку, то контакты желательно смазывать.
  2. Плохое соединение контактов на аккумуляторе, самом механизме или втягивающем реле. Если контакты не окислены, в любом случае нужно продиагностировать, хорошо ли затянуты контактные винты, так как слабые соединения все равно образуют плохой контакт. Следует отметить, что плохо затянутые контакты могут стать причиной короткого замыкания, а также подгорания проводки.
  3. Еще одной причиной могут служить износившиеся щетки либо подгорание коллектора. Все элементы, которые вышли из строя, необходимо заменить на новые.
  4. Иногда неисправность проявляется в результате замыкания якоря, в частности, речь идет об обмотке.
  5. Когда вы будете поворачивать ключ, при этом на ВАЗ 2114 не будет заводиться двигатель при этом аккумулятор нормально заряжен, причина может заключаться в обмотке реле. В частности, в удерживающей обмотке могло произойти замыкание или обрыв. Решить неисправность позволит только замена реле.

Узел работает, якорь вращается, но при этом маховик двигателя не крутится:

  • происходит пробуксовка бендикса, неисправность можно выявить путем диагностики на стенде;
  • причина может крыться в неработоспособности шестеренок редукторного механизма, в этом случае последний требует замены.

Мотор запустился, но узел продолжает крутить, при этом возможен скрежет или другой нехарактерный шум либо вибрация:

  • при наличии вибрации нужно произвести диагностику фиксации устройства;
  • причиной может служить некорректный монтаж механизма, возможно, он установлен с перекосом;
  • проблема может заключаться в треснувшей крышке, которую нужно как можно быстрее поменять;
  • скрежет иногда может быть обусловлен разрушением зубчиков шестеренки одного из элементов — венца маховика, редукторного устройства или привода;
  • сторонний шум может появиться из-за износа вкладышей подшипников, установленных на так называемом якоре или на приводе механизма;
  • выход из строя бендикса.

Когда двигатель не заводится, а нужно срочно куда-то ехать, можно попытаться его запустить, замыкая стартер по прямой цепи. Как самостоятельно можно замкнуть стартер напрямую — смотрите на видео (автор видео — сергей цапюк).

Инструкция по демонтажу и монтажу

Итак, если не крутит стартер ВАЗ 2114, ремонт можно произвести своими руками. Перед тем, как снять стартер, бортовую сеть нужно обесточить, для этого отключается аккумулятор.

Как снимать и как произвести ремонт стартера ВАЗ 2114, читайте далее:

  1. Гаечным ключом на 13 выкрутите два болта фиксации механизма к картеру сцепления. Обычно четырнадцатые ВАЗы не оснащаются третьим винтом, но если он есть, то вам необходимо будет залезть под днище авто для его откручивания. Сделав это, вы можете демонтировать провод 1 на реле, при этом подвигая механизм немного вперед.
  2. Тем же ключом выкрутите гайку фиксации провода, соединяющего вывод реле с положительной клеммой аккумулятора. Проведите визуальный осмотр зубчиков маховика, если есть необходимость — замените их.
  3. Используя отвертку с крестовым наконечником, нужно открутить два болта фиксации на крышке устройства. Затем выкрутите гайку, которая фиксирует выход обмотки узла на втягивающее реле и демонтируйте так называемую шайбу-скобку.
  4. С помощью гаечного ключа на 10 необходимо выкрутить два длинных стяжных винта и демонтировать их, после чего можно визуально проверить, в каком состоянии находятся втулки.
  5. Для разъединения корпуса механизма вам потребуется несколько раз несильно ударить по его нижней части, но для этого желательно использовать деревянный брусок или резиновый молоток. Открыв корпус, осмотрите щетки, если нужно — поменяйте их.
  6. Используя отвертку, извлеките бендикс из вилки, после чего с помощью молотка выбейте стопорное кольцо. Бендикс можно демонтировать, если есть необходимость, замените его. Процедура сборки устройства осуществляется в обратном порядке.

Видео «Ремонт стартера на ВАЗ 2114»

Подробная информация касательно ремонта узла на этой модели авто представлена на видео ниже (автор видео — Greevoos TV).

В электрической схеме запуска двигателя внутреннего сгорания современного автомобиля пусковой стартер это один из главных агрегатов. Он приводит в движение коленвал силовой установки до тех пор пока не произойдет возгорание топливовоздушной смеси и распредвал не станет раскручиваться самостоятельно.

Стартер ВАЗ 2114

Устройство и схема подключения стартера ВАЗ 2114

Схема подключения стартера ВАЗ 2114

Автомобильный стартер является электрическим двигателем постоянного тока и имеет достаточно сложную конструкцию. В процессе эксплуатации этого агрегата могут возникать различные неполадки и чтобы разобраться, например, почему не крутит стартер на ВАЗ 2114, требуется хорошо представлять как он устроен и каким образом составлена схема включения стартера ВАЗ 2114.

На машине устанавливается электростартер модели 5712.3708. Основными частями этого устройства являются:

  • подвижная часть — якорь, вращающийся на валу внутри неподвижного статора на котором закреплены четыре магнита, являющиеся полюсами статора;
  • тяговое или втягивающее реле, которое при повороте ключа зажигания подает сигнал на раскрутку якоря;
  • бендикс, она же обгонная муфта, которая предназначена для того чтобы зацепить маховик двигателя;
  • корпус, в котором размещаются все рабочие элементы электростартера, он закрывается двумя крышками. К корпусу электродвигателя крепится втягивающее реле.

Главная задача этого электродвигателя — раскрутка маховика ДВС, поэтому в момент запуска он испытывает большие нагрузки при создании крутящего момента.

Исходя из этого, требуется особое внимание уделять тому как закреплен этот агрегат к блоку двигателя, чтобы его не сорвало с крепежных болтов.

Включается этот электродвигатель с помощью выключателя зажигания. Когда поворачивается ключ, электрический сигнал от АКБ, через выключатель и монтажный блок поступает на обмотки втягивающего реле. Контакты замыкаются и сигнал проходит на электрообмотку якоря.

Из-за каких неисправностей не вращается стартер ВАЗ 2114

В исправном состоянии электростартер срабатывает сразу после поворота ключа и энергично раскручивает маховик до того момента, как заработает клапанно-поршневая группа. При этом водитель не слышит никаких посторонних звуков, весь процесс запуска занимает от пяти до десяти секунд.

При обычных нагрузках ток вырабатываемый стартером составляет 120-150 А. Когда возникают большие нагрузки, например, зимой, возникающий ток может достигнуть 500 и даже 700 А. Это серьезное испытание для этого электроагрегата, поэтому профессионалы не рекомендуют держать ключ на запуске дольше 15 секунд, а повторные попытки запуска надо делать с перерывом не менее тридцати секунд.

По мере того как электростартер испытывает серьезные нагрузки в процессе эксплуатации, могут возникать неполадки, которые проявляются самым разным образом.

Ключ повернут на запуск, втягивающее реле стартера ВАЗ 2114 не работает, якорь стартера не вращается.

  • В первую очередь надо проверить контакты проводов на аккумуляторе и электростартере. Необходимо очистить свинцовые выводы аккумуляторной батареи и все контакты на агрегатах. Окисление проводки это наиболее часто встречающаяся причина неработающего стартера.
  • Возможной причиной «молчащего» электростартера бывает разряженная или неработающая батарея аккумулятора. Требуется замерить емкость всех банок, она должна быть не меньше 1,25. Если ниже, надо поставить АКБ на зарядку.
  • В одной из электрообмоток реле, так называемой втягивающей, произошло КЗ между витками. В этом случае требуется поменять полностью поменять запчасть.
  • Один из источников подобного отказа — это разрыв, который произошел в проводке подводящей электроток к тяговому реле стартера на ВАЗ 2114. Чтобы найти этот отказ надо проверить контакт между штекером электродвигателя «50» и штекером выключателя зажигания.
  • Нет замыкания между штекерами «30» и «50» контактной части. Необходимо заменить вышедшую из строя запчасть.
  • Заедает якорь электростартера. Вручную проверить легкость его вращения.

При попытке запуска плохо крутит стартер или его якорь вообще не вращается, при том что втягивающее реле срабатывает.

  • Такое «поведение» электростартера возможно, когда АКБ слабо заражена или свинцовые контакты на аккумуляторе слегка окислились. Сигнал от аккумуляторной батареи поступает, но он слишком слаб, для того чтобы раскрутить якорь.

Важным требованием к водителю является необходимость постоянно контролировать, чтобы все контактные соединения электросхемы включения стартера не имели следов окисления. После зачистки желательно смазать их. Для этого подойдет даже вазелин.

  • Также следует проверить контактные соединения как на АКБ, так и на тяговом реле и электростартера. Кроме окисления надо обязательно проверить насколько хорошо затянуты контактные болты и гайки, потому что ослабленные соединения также образуют плохой контакт и недостаточный заряд для раскрутки электрического агрегата. При слабо затянутых контактах, возможно образование КЗ и подгорание проводов, их также следует проверять.
  • Эта неисправность может проявляться при износе щеток или подгорания коллектора. Если такие повреждения обнаружены, то надо поменять вышедшие из строя детали.
  • Более серьезной причиной, требующей полной разборки агрегата, является замыкание в обмотке якоря. В этом случае требуется его замена.
  • На запуске втягивающее реле срабатывает несколько раз, а затем отключается. При этом на ВАЗ 2114 не крутит стартер.
  • При любой неисправности, когда не работает стартер на ВАЗ 2114, в первую очередь надо проверять работоспособность АКБ и отсутствие окисления на контактах. В случае необходимости надо поставить батарею на зарядку или очистить контакты от окислов, особое внимание проводу от АКБ до штекерного контакта «50» на электростартере.
  • Если проявляются такие «симптомы», а АКБ полностью заряжена, то возможно, в обмотке тягового реле, которая называется удерживающая, произошел обрыв или КЗ. В таком случае выход один — замена реле.

Стартер включается, якорь вращается, а маховик не крутится.

  • Бендинкс пробуксовывает, после проверки электродвигателя на стенде бендикс надо поменять.
  • Подобная неисправность может возникнуть, если придут в негодность шестерни стартерного редуктора. Для устранения неисправности надо заменить редуктор.

После запуска двигателя стартер вращается, но слышен скрежет, посторонний шум или есть чувствительная вибрация.

  • Если есть вибрация и шум, то следует проверить крепление электроагрегата, возможно оно ослабло. В этом случае надо хорошо затянуть гайки крепления.
  • Еще одна из возможных причин — это неправильная установка электродвигателя, вероятно с перекосом. Надо исправить перекос и подтянуть гайки, после чего проверить, чтобы не было люфта корпуса агрегата.
  • Возможно треснула крышка со стороны привода. Необходимо поменять поломанную крышку.
  • Происхождением шума может служить максимальное разрушение вкладышей подшипников на приводе электростартера и на якоре. Тогда требуется замена вкладышей или подшипников.
  • Шум и скрежет раздается при выработке или разрушении зубьев шестерен редуктора, привода или венца маховика. Единственно правильное решение это замена шестерен или вышедших из строя блоков.
  • Источником постороннего шума и вибрации может быть не выходящий из зацепления бендикс или шестерня застрявшая в маховике. Устранить заедание и прочистить, а также смазать шлицы.

Водитель должен помнить, что если на ВАЗ 2114 не крутит стартер, значит своевременно не была проведена профилактика этого агрегата и аккумуляторной батареи. От их работоспособности зависит возможность беспроблемного запуска двигателя. Поэтому электростартер и АКБ требуют постоянного внимания и бережного отношения.

Автомобилисты часто сталкиваются с такой проблемой, когда стартер щелкает, но не крутит. Но поскольку стартер является одной их самых важных деталей любого авто, дальнейшая эксплуатация транспортного средства без исправного элемента системы запуска, к сожалению, невозможна. Причин неисправности стартера, по которым он издает щелкающие звуки, достаточно много, начиная нарушением контактов или разряженным аккумулятором, а заканчивая сгоревшим реле или сломанными щетками. Подробнее о причинах неисправности стартера и способах их устранения и пойдет речь в данной статье.

Устройство стартера

Чтобы разобраться в причинах неисправности стартера и попытаться решить возникшую проблему, необходимо хоть немного знать о принципе его работы. Несмотря на то, что конструкционные особенности детали могут отличаться в зависимости от рассматриваемой модели автомобиля, функционируют они все по одному принципу и практически не отличаются по устройству.

На фото показано устройство стартера на автомобиле ВАЗ:

Устройство стартера на ВАЗ 2114

Как видно, узел состоит из двух основных частей – это втягивающее реле и электродвигатель. Принцип работы стартера заключается в следующем:

  • при повороте ключа под воздействием втягивающей или, как ее еще называют механики, первой обмотки двигается шток с вилкой;
  • задействуется бендикс, который соединяется с венцом маховика, а точнее, с его зубчатой частью. В этот момент внутри реле происходит замыкание «пятаков» – специальных дисков, которые передают напряжение

Почему щелкает реле зажигания - Автомобильный портал AutoMotoGid

Автомобилисты часто сталкиваются с такой проблемой, когда стартер щелкает, но не крутит. Но поскольку стартер является одной их самых важных деталей любого авто, дальнейшая эксплуатация транспортного средства без исправного элемента системы запуска, к сожалению, невозможна. Причин неисправности стартера, по которым он издает щелкающие звуки, достаточно много, начиная нарушением контактов или разряженным аккумулятором, а заканчивая сгоревшим реле или сломанными щетками. Подробнее о причинах неисправности стартера и способах их устранения и пойдет речь в данной статье.

Устройство стартера

Чтобы разобраться в причинах неисправности стартера и попытаться решить возникшую проблему, необходимо хоть немного знать о принципе его работы. Несмотря на то, что конструкционные особенности детали могут отличаться в зависимости от рассматриваемой модели автомобиля, функционируют они все по одному принципу и практически не отличаются по устройству.

На фото показано устройство стартера на автомобиле ВАЗ:

Устройство стартера на ВАЗ 2114

Как видно, узел состоит из двух основных частей – это втягивающее реле и электродвигатель. Принцип работы стартера заключается в следующем:

  • при повороте ключа под воздействием втягивающей или, как ее еще называют механики, первой обмотки двигается шток с вилкой;
  • задействуется бендикс, который соединяется с венцом маховика, а точнее, с его зубчатой частью. В этот момент внутри реле происходит замыкание «пятаков» – специальных дисков, которые передают напряжение на вторую обмотку. На данном этапе слышны характерные щелчки;
  • поворот ключа в следующее положение («старт») запускает электродвигатель, вращение от которого переходит на бендикс и, соответственно, на коленчатый вал двигателя авто;
  • после запуска двигателя ключ зажигания отпускается. Это приводит к прекращению питания удерживающей обмотки. Как результат, контактные диски размыкаются. Под воздействием возвратной пружины шестеренка откидывается назад, прекращая тем самым ее зацепление. То же самое происходит и с вилкой втягивающего реле, которая возвращается в исходное положение.

На заметку! Сила тока в цепи стартера в обычное время достигает 70 Ампер, но если движение коленчатого вала затруднено, то показатели могут увеличиться до 200 Ампер. Поэтому причинные факторы, из-за которых стартер не крутит, могут находиться не только в механической, но и в электрической части узлов автомобиля.

Распространенные причины неисправности

Как показывает практика, неисправность стартера чаще всего связана с такими элементами цепи, как аккумуляторная батарея, проводка, замок зажигания или двигатель автомобиля. Рассмотрим каждую причину отдельно.

Аккумуляторная батарея

Неработоспособность или снижение уровня заряда аккумулятора часто является причиной неисправности. Определяется все достаточно просто:

  • слышны щелчки, но датчики на приборной панели не гаснут, а двигатель не крутится – проблема в АКБ;
  • слышны характерные щелчки, но лампы на «приборке» гаснут – проблема тоже кроется в аккумуляторе;
  • при повороте ключа никаких характерных звуков не возникает, а «приборка» горит тускло или лампочки вообще не горят – АКБ полностью разряжен (проведите диагностику для проверки его работоспособности, включив фары или поворотники).

Основные неисправности АКБ

Когда причиной неисправности стартера является разряженный аккумулятор, то все, казалось бы, очень просто – зарядить аккумулятор или «прикурить», если есть такая возможность, и в путь. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд, ведь если АКБ разрядился раз, то он может снова сесть в самый неподходящий момент. Нужно узнать, почему батарея разрядилась.

Если водитель попросту забыл выключить свет, магнитолу или какой-либо другой потребитель, то все элементарно. Требуется подзарядка АКБ, и можно ехать. Но все намного хуже, если аккумулятор сел сам по себе и все приборы были выключены. В таком случае нужно проверить саму батарею или генератор на исправность.

Проводка

Схема коммутации стартера несложная – «минус» находится на корпусе автомобиля, а «плюс» крепится к втягивающему. Для приведения стартера в работу от замка зажигания идет провод небольшого сечения. При повороте ключа срабатывает типичное реле, от которого идет электрический импульс. Поэтому если стартер не крутит, нужно проверить проводку на наличие повреждений, а также надежность соединения контактов. Нередко в процессе эксплуатации контакты окисляются или забиваются грязью, из-за чего ток не поступает к стартеру.

Схема подключения стартера ВАЗ-2114

Неисправности замка зажигания

Если причиной неисправности стартера является замок зажигания, то чаще всего это связано с подгоранием контактов. Такая поломка приводит к снижению напряжения, из-за чего якорь втягивается, но для его удержания этого напряжения уже не хватает. Как правило, подгорание контактов в замке зажигания сопровождается появлением щелчков, хотя стартер при этом не включается.

Неисправности замка зажигания

Двигатель

Бывают случаи, когда стартер щелкает и не крутит, но при этом он полностью исправен, как и проводка. Все дело в самом двигателе, так как его вращение может быть затрудненным. Существует несколько причин, способных затруднить вращение коленчатого вала, например, клин вала или втулки двигателя. Здесь требуется центровка коленчатого вала или замена втулок.

Причина в самом стартере

Проблемы со стартером могут иметь электрический или механический характер. Это может быть износ опорных втулок ротора, повреждение вилки включения, сгорание обмотки, нарушение работы бендикса и т.д. Чтобы устранить эти неисправности, требуется провести замену неработающих элементов. Но для начала необходимо проверить сам стартер: крутит ли он, срабатывает ли втягивающее реле. Ниже представлена пошаговая инструкция, при соблюдении которой можно провести диагностику стартера.

Таблица. Как проверить исправность стартера.

Если с механическими поломками все достаточно просто, то с электрическими, наоборот. Рассмотрим самые частые электрические поломки стартера:

  • обрыв или замыкание обмотки. О неисправности такого характера, как правило, свидетельствует неприятный запах или изменение цвета обмотки. В таких случаях требуется полная разборка стартера и замена поврежденной детали. Но зачастую намного проще будет заменить сам стартер;
  • износ щеток. Чтобы проверить щетки стартера, нужно тоже разбирать стартер. Если проверка показала, что ламели коллектора или щетки стартера износились, то их нужно заменить;
  • сгорело реле стартера. Что делать в таком случае? На самом деле есть два варианта развития событий. Первый – зачистка контактов реле или их замена. Второй – нанесение на поверхности контактов специального сплава. Это защитит контакты от окисления и электроэрозии. Второй вариант считается более эффективным, поскольку питающая шина (реле) после ремонта прослужит намного дольше, чем после обычной чистки контактов.

Неисправности стартера автомобиля

Практически во всех случаях электрические неисправности стартера можно устранить путем замены поврежденного элемента. Но иногда требуется замена стартера целиком, ведь только так можно восстановить работу автомобиля.

Если слышно один щелчок

Мощный одиночный щелчок в стартере, после которого стартер продолжает находится в состоянии покоя может говорить о разных причинах, среди которых:

  • выход из строя втягивающего реле, в результате чего происходит блокировка запуска;
  • на силовом кабеле подгорели контакты;
  • внутри агрегата произошел обрыв обмотки;
  • повреждение втулок стартера или щеток;
  • неисправности бендикса.

Если в большинстве случаев проблема решается путем замены поврежденного или изношенного элемента, то с бендиском стартера все намного сложнее.

Бендикс – это важный элемент пусковой системы автомобиля, который находится в стартере. При его деформации часто возникают проблемы с запуском двигателя, поэтому следует уделять обслуживанию бендикса достаточно времени. Как правило, самой распространенной неисправностью бендикса является поломка вилки или зубьев рабочей шестерни.

Поскольку бендикс тесно связан с втягивающим реле, то без полного втягивания при включении стартера между маховиком и зубьями не будет сцепления. Как результат, двигатель не сможет запуститься. Даже если стартер срабатывает со второго раза, не нужно игнорировать этот «симптом» и откладывать поездку к мастеру на потом. Возможно, вы не сможете запустить двигатель в самое неподходящее время и вам придется искать решение возникшей проблемы.

Если возникает несколько щелчков

Только бывалые автомобилисты могут определить наличие неисправности и ее причину по характеру щелчков, которые возникают при запуске двигателя. Если при запуске стартера появляется несколько щелчков, тогда поломку нужно искать в:

  • нарушениях контактов;
  • неисправности тягового реле;
  • плохом прилегании других контактов.

Почему стартер щелкает, но не крутит

Каждая составляющая системы запуска двигателя влияет на полноценную ее работу, поэтому при появлении первых признаков неправильной работы стартера нужно сразу принимать соответствующие меры (проверка всех электрических соединений, диагностика проводки на наличие пробоев и т.д.). Как правило, этих мер должно хватить для запуска двигателя, чтобы вы смогли доехать до ближайшей станции СТО.

В качестве заключения

Перед тем, как покупать новый стартер, нужно хорошенько все взвесить, ведь такие покупки не всегда оправданы. При грамотном подходе к проблеме старый стартер сможет прослужить верой и правдой еще много лет. Для этого нужно проверить целостность и исправность всех внутренних деталей, в первую очередь щеток и втулок.

Не всегда у водителя есть возможность доставить нерабочее авто на станцию техобслуживания. В таких случаях нужно снять нерабочий стартер и отвезти его к специалисту. Правильная диагностика позволит определить все возможные поломки, благодаря чему можно сэкономить немало средств на покупке нового стартера, заменив лишь неисправные его элементы.

Что нужно для нормальной работы стартера?

Есть несколько рекомендаций, при соблюдении которых можно предотвратить поломку стартера:

  • сразу отпускайте ключ зажигания после того, как двигатель запустится;
  • не мучайте стартер слишком долго. Если после 5-6 попыток завести автомобиль не удалось – приступайте к поиску затрудненного запуска;
  • рекомендуемая продолжительность работы стартера – не более 10 секунд. Это правило действует как в летний, так и в зимний период;
  • между попытками запуска необходимо делать небольшие перерывы. Как показывает практика, 30-секундной паузы должно хватить.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете продлить срок эксплуатации втягивающего реле и самого стартера. Если у вас есть интересные истории о ремонте стартера – обязательно поделитесь ими в комментариях с другими читателями. Мы будем очень благодарны за это.

Видео – Причины неисправности стартера (если щелкает, но не крутит)

Ни один водитель не хотел бы оказаться в такой незавидной ситуации, когда втягивающее реле стартера щелкает, а стартер не крутит. Это одна из самых распространенных причин, почему машина может внезапно не завестись в самый неподходящий момент.

Ключ находится в замке зажигания, вы поворачиваете его, готовые поехать по своим делам, но двигатель отказывает запускаться.

Недоумение и беспомощность перед лицом проблемы ставит любого водителя в неловкое положение. Оказаться в такой ситуации на месте автовладельца — малоприятная перспектива, но от этого не застрахован никто.

Стопроцентно исключить заранее подобный вариант развития событий невозможно, нет никакой гарантии, что с вами не случится неприятность с отказом автомобиля заводиться, поэтому, чтобы знать, что делать в таком случае, рассмотрим основные причины данной неисправности и механизмы ее устранения.

Не крутит стартер: причины

Автомобильный стартер — всего лишь обычный электрический мотор, который задействует аккумуляторную батарею в качестве источника своего питания.

Расход электроэнергии на работу стартера является довольно существенным, но, благодаря короткому времени, необходимому для работы стартера (лишь пара секунд), аккумулятор не успевает разрядиться.

Можно выделить три основных причины, из-за которых стартер не крутит и отказывается работать:

  • аккумулятор;
  • стартер;
  • электрика автомобиля.

Втягивающее реле стартера щелкает, стартер не крутит

Если вы услышали, что под капотом вашего автомобиля происходит что-то неладное, и судя по описаниям, это втягивающая щелкает, а стартер не крутит, то, прежде всего, нужно разобраться с внутренним устройством стартера.

Одной из составляющих стартера является тяговое, или, по-другому, втягивающее реле, сделанное в форме небольшого цилиндра, закрепленного у основания стартера.

Обмотка стартера, находящаяся на реле, тоже делится на втягивающую и удерживающую, и, при отсутствии необходимого напряжения на удерживающей обмотке, происходит поломка стартера.

Обмотка втягивает сердечник, но, при возвращении его на исходную позицию из-за дефицита напряжения, раздаются характерные щелчки. Именно про эту ситуацию водители говорят, что втягивающее реле стартера щелкает, а стартер не крутит.

Причин этого явления может быть несколько:

  • Аккумулятор.
    Разрядка, или недостаточный уровень заряда аккумулятора, или же слабый контакт между клеммами и проводами, могут привести к подобному положению дел. Зарядите аккумулятор и попробуйте завести машину после этого.
  • Плохая масса двигателя и кузова.
    Попробуйте задействовать другой массовый провод.
  • Один явный щелчок.
    Проверьте массу двигателя и то, как закреплено на корпусе стартера тяговое реле. Обследуйте контакты на реле, может в них кроется проблема.
    Кроме того, причиной поломки может быть неисправность собственно стартера. В таком случае, необходима его разборка с последующей заменой.

Втягивающая щелкает, стартер не крутит

В том случае, когда проблема кроется в самом стартере, есть несколько причин, из-за чего это происходит.

  • Силовой провод, соединяющий обмотку стартера и тяговое реле, может перегореть и придти в негодность.
  • Обмотка якоря оборвалась или произошло ее замыкание.
  • Проблемы с вилкой в приводе бендикса.

Еще одна распространенная разновидность поломок — неисправность втулок стартера. Они выполнены в виде подшипников и расположены в передней и задней части стартера. Подшипники обеспечивают плавное вращение вала стартера.

При износе подшипников реле может щелкать, но сам стартер при этом не крутится и не заводиться двигатель. Это происходит из-за смещения вала со своей оси. Сопутствующими проблемами будут, в таком случае, замыкание обмоток, и плавка силовых проводов.

Нередки случаи замыкания электроцепи и возгорания двигателя. Не пытайтесь завести машину, удерживая ключ подолгу в положении старта. Лучше сделать несколько коротких движений ключом, при этом есть вероятность, что вал встанет обратно на свое место.

В случае обнаружения подобных проблем, имеющих уже довольно серьезный характер, следует обратиться к помощи специалиста для масштабного и трудоемкого ремонта.

Втягивающее реле не щелкает, стартер не крутит

Главным элементом, задействованным при работе стартера, является реле. Соответственно, при возникновении такого явления, когда втягивающее реле не щелкает, стартер не крутит, причины нужно искать именно в реле. Именно оно является источником щелчков, столь отчетливо слышимых при запуске двигателя.

Это возможно, в том числе, при крайнем износе щеток стартера. Тогда электричество не подается в нужном напряжении на втягивающее реле. Повернув ключ зажигания, вы не услышите никакой реакции от стартера, звуков электромотора или щелчков тягового реле.

Чтобы устранить эту неполадку, придется разобрать стартер, сделать осмотр щеток и, в случае необходимости, заменить их. Внутри стартера износу подвергаются также обмотки. Характерный признак — запах гари при запуске мотора.

Необходимо демонтировать стартер, и взглянуть на состояние обмоток. Если их цвет темный, а лак выгорел — верный признак необходимости срочной замены. Это может случиться также во время долгого зажигания при неполадках запуска двигателя.

Как сохранить стартер в рабочем состоянии

Чтобы не довести стартер до кондиции, когда могут случиться вышеописанные ситуации, при которых невозможно завести автомобиль, необходимо соблюдать ряд несложных правил его эксплуатации.

Крутим стартер не более пяти-десяти секунд, после нужно сделать обязательную паузу на пару минут. Если вы проигнорируете данный совет, то рискуете моментально посадить аккумуляторную батарею и сжечь работающий исправный стартер при излишне рьяной попытке завести мотор.

Тогда уже ничто не избавит вас от необходимости покупать новый стартер, поскольку при подгорании обмоток их ремонт вряд ли обойдется дешевле. Причем, зачастую, качественно отремонтировать стартер в таком случае невозможно.

Не забывайте, первым делом, обратить внимание на аккумулятор, может быть, достаточно просто зарядить его. Оставьте автомобиль на пару часов, и возможно, после зарядки батареи, проблемы будут решены и вы сможете спокойно завести автомобиль и отправиться на нем по своим нуждам.

Проверьте контакты и зачистите места соприкосновения кабелей. Особый акцент сделайте на провод минусовой массы, идущей к корпусу автомобиля.

Как бы то ни было, диагностика стартера и ремонт отдельных его элементов, обойдется автолюбителю значительно дешевле, чем его замена на новый, весьма дорогой при покупке, агрегат.

Обращайте внимание на подозрительные звуки при запуске двигателя, и, возможно, это поможет сэкономить вам немалую сумму денег.

Сломался авто?
Мы все починим!
+7 (961) 014-5673
+7 (915) 732-0659
Звоните!

Когда не получается завести автомобиль, то первым чувством становится раздражение, а в отдельных ситуациях и паника. Остаться на какое-то время без транспортного средства в наше время готов далеко не каждый. Первым делом нужно самому попытаться разобраться, в чем же причина того, что ключ поворачивается, а двигатель не заводится. Характерным симптомом является то, что не щелкает реле стартера – это говорит уже о многом.

Насколько все страшно?

В целом, ситуация оказывается не самой простой, и сама собой она вряд ли разрешиться. Работу пускового механизма можно представить следующим образом:

  1. На него подается напряжение с аккумулятора путем замыкания электрической цепи.
  2. Электродвигатель раскручивает ротор.
  3. При достижении определенного момента, вал выдвигается и входит в зацепление с маховиком двигателя.
  4. Сердце машины после нескольких полноценных циклов, состоящих из подачи и воспламенения топлива, а так же вращений холостого хода, получает возможность работать самостоятельно. Сам по себе мотор является слишком большим и тяжелым, чтобы самостоятельно начать движение. Дополнительную трудность составляют совсем небольшие зазоры, которые изначально не очень способствуют свободному вращению.
  5. Отключение стартера. После этого он больше не нужен для стабильного функционирования машины.

Прежде всего, нужно понимать, что пусковое устройство не предназначено для долгой работы, и АКБ содержит не такие большие запасы электричества, чтобы можно было бесконечно повторять попытки завестись. Поэтому лучше прислушаться.

Отчетливо слышный металлический щелчок издает реле стартера для автомобиля, втягивающее бендикс с закрепленным на нем зубчатым колесом. Если данного звука нет, значит, имеет место одна из причин:

  1. Проблемы с подачей электричества, причем это может быть, как со стороны аккумулятора, так и внутри самого пускового механизма. Чтобы это исключить, следует убедиться в исправности электроприборов и в хорошем подсоединении проводов. Ток может и не отсутствовать, а вот напряжение быть слишком слабым для выполнения возложенной на него задачи.
  2. Поломка реле. В этом случае не обойтись без профессиональной диагностики, которая позволит точно установить источник отказа. К этому имеет смысл прибегать, когда другие возможные причины исчерпаны.
  3. Повреждение механических частей стартера. Они испытывают значительную нагрузку во время работы. Эффект усиливается, когда попытки завести машины систематически выполняются неправильно. Так же нужно учитывать срок службы агрегата – со временем проблемы накапливаются естественным путем, и рано или поздно они проявляют себя. Следует внимательно относиться к сбоям в работе и обращать на ним внимание при сервисных или ремонтных работах.

Ремонт стартеров – типовая услуга автомастерских. Она предполагает демонтаж, тщательный осмотр узлов и их диагностику, восстановление или замену поврежденных частей, сборку и установку на место. Практически всегда, это оказывается значительнее выгоднее покупки нового устройства.

На практике это занимает немного времени и ключевым моментом является квалификация механика. Профессиональное оборудование позволяет ускорить локализацию проблемы, а наличие сменных комплектующих исключает время ожидания.

То, что не щелкает втягивающее реле стартера – ещё не повод серьезно расстраиваться, но действовать, безусловно, надо. Простейшие навыки позволяют восстановить подачу напряжения на контакты пускового устройства, ремонт же стоить доверить профессионалам.

Переводчик – словарь и онлайн перевод на английский, русский, немецкий, французский, украинский и другие языки. | ★ Как перевести «не крутит стартер

Пользователи также искали:

и, приора, ваз 2107, ваз 2110, ваз 2109, калина, ваз 2106, ваз 2114, не крутит стартер и не щелкает, не крутит стартер приора, не крутит стартер ваз 2107, не крутит стартер ваз 2110, не крутит стартер ваз 2109, не крутит стартер калина, не крутит стартер ваз 2106, не крутит стартер ваз 2114, почему, не крутит стартер, стартер не, стартер не крутит, стартер, не крутит, стартера, стартер крутит, крутить стартер, не крутить стартер, не крутить, крутит, крутится, стартере, крутит стартер но не заводится, машина не заводится стартер не крутит, не крутит стартер и не щелкает, не крутит стартер калина, не крутит стартер приора, не крутит стартер ваз 2110, не крутит стартер ваз 2114, не заводится ваз 2110, не заводится, почему не крутит стартер, стартер не крутит и не щелкает, стартер крутит машина не заводится, стартер крутит но не схватывает, стартер крутит но не заводится ваз 2114, стартер крутит но не заводится, не заводится машина стартер крутит но не схватывает, не заводится машина стартер не крутит,

Не крутит стартер ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанов в мороз, причины

В статье рассмотрены причины почему не крутит стартер на автомобилях серии ВАЗ 2109, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115 и способы их устранения.

Также для лучшего восприятия материала были рассмотрены вопросы устройства, принципа работы, схемы подключения стартера на примере ВАЗ 2114. Нижеизложенный материал подойдет и для владельцев вышеуказанных моделей авто.

Стартер не крутит, что делать?

В жизни владельцев ВАЗ-2114, и других автомобилей, приближенных к этой линейки (смотрите выше), иногда возникает такой неприятный момент, когда нужно куда-то ехать, но вот завести силовую установку не представляется возможным по причине того, что стартер не крутит маховик двигателя.

То есть, повернув ключ зажигания в положение «пуск» ничего не происходит.

И если летом можно спокойно искать причину неисправности, то зимой, в сильный мороз особо-то долго не покопаешься в поисках неисправности. А для того, чтобы быстро устранить поломку, необходимо знать, где ее искать.

Как быстро завести машину в мороз, смотрите ниже.

Устройство стартера, принцип его работы

Стартер автомобиля ВАЗ-2114 (заводской индекс – 5712.3708) – это силовой электродвигатель постоянного тока, дополнительно оснащенный обгонной муфтой с шестеренкой (бендикс) и втягивающим реле.

Принцип его работы очень прост: при включении зажигания напряжение поступает на втягивающее реле. За счет создания магнитного поля в нем происходит втягивание якоря, соединенного с вилкой.

Эта вилка перемещает бендикс по валу ротора электродвигателя и вводит в зацепление шестеренку с зубчатым венцом маховика.

При этом якорь, полностью входя в реле, замыкает контакты, и напряжение уже подается на сам электродвигатель, который включается в работу.

В задачу обгонной муфты входит также защита электродвигателя. После запуска силовой установки скорость вращения маховика значительно превышает скорость шестеренки. Получается обратное действие – уже маховик крутит шестерню.

И чтобы усилие не передавалось обратно, после превышения скорости вращения электродвигателя, шестеренка начинает свободно вращаться на валу до тех пор, пока водитель не отключит питание втягивающего реле, после чего пружина вернет бендикс в исходное положение, выведя из зацепления шестерню.

Более подробно читайте: Устройство стартера автомобиля.

Схема подключения

Теперь о том, как производится подключение стартера к электросети автомобиля. Рассмотрим схему подключения несколько упрощенно.

Поскольку электродвигатель стартера ВАЗ 2114 и других авто – силовой, то потребляется значительное количество энергии, которое подается от АКБ. По сути, устройство является основным потребителем.

И чтобы отдача энергии была максимальной, между собой аккумулятор и стартер соединены напрямую «плюсовым» проводом значительного сечения.

Этот провод идет от клеммы АКБ на один из выводов втягивающего реле.

Второй вывод этого реле соединен с электромотором. Чтобы электродвигатель работал только когда нужно, между этими выводами имеется разрыв цепи.

Также в схеме имеется еще один «плюсовой» провод, который идет от АКБ на замок зажигания и предназначен для питания самого втягивающего реле. Дополнительно в схему включены монтажный блок и предохранители.

Зная схему подключения, можно понять, как все работает. Поворачивая ключ в положение «пуск», водитель замыкает цепь питания реле и напряжение подается на его обмотку, в результате образуется магнитное поле, воздействующее на якорь.

Тот в свою очередь после перемещения устраняет разрыв цепи между контактами реле, и энергия поступает на электродвигатель.

Причины и способы устранения неисправностей

Разберем причины почему не крутит стартер на ВАЗ-2114.

Причины неисправности могут крыться не только в нем, но и в остальных элементах, задействованных в цепи.

Причем поведение самой цепи при замыкании может подсказать, где искать поломку.

Ключ в положении «пуск» стартер не запускается.

Если после перевода ключа в положение «пуск» стартер не крутится, но срабатывает втягивающие реле (слышен отчетливый щелчок, указывающий на то, что якорь переместился), при этом лампы на приборной панели заметно потускнели, то причина может быть:

При повороте ключа все контрольные лампы горят.

Если при повороте ключа все контрольные лампы горят, но даже реле не срабатывает, то это может указывать на:

  • Перегорание предохранителя цепи питания, ведущей на замок зажигания или недостаточного контакта в местах соединения. При этом напряжение от АКБ не будет поступать на замок, и соответственно, на обмотку втягивающего реле. Поэтому в первую очередь следует проверить состояние предохранителя и при надобности заменить его, а также проверить все места соединения;
  • Подгорание контактной группы замка зажигания. По этой причине цепь не будет замыкаться и реле не сработает. Проверить это можно достаточно просто – нужно отверткой соединить между собой выводы на втягивающем реле (по сути, подать напряжение на электродвигатель в обход реле). Если при этом стартер начнет крутить, значит, причина в замке. Дополнительно можно проверить путем отсоединения проводов от замка и замыканием тех, которые ведут на реле (но для этого нужно знать, где какой провод). Если замыкание приведет к включению стартера, то неисправность точно кроется в замке и устранить ее можно путем замены сгоревшего элемента на новый;
  • Замыкание обмотки втягивающего реле. В результате последнее перестает выполнять свои функции. Проверить это можно путем все того же замыкания контактов на нем отверткой. Если выявлено, что реле не работает, то последнее заменяется.
  • Заклинивание якоря. Магнитное поле не может его втянуть и цепь не замыкается. Проверка делается как обычно – замыканием выводов. Устраняется же все разборкой реле и чисткой.

Это основные причины почему стартер не крутит. Если последовательно проверить все элементы цепи, то неисправность можно будет выявить очень быстро.

Важно почитать: Ремонт стартера своими руками.

Иные неисправности

Есть и другие виды поломок, которые могут произойти с системой пуска силовой установки ВАЗ-2114, и каждая из них имеет свои признаки:

  1. Если стартер крутит даже после отключения его на замке, чаще всего виной является заклинивание якоря реле во втянутом положении. В таком случае остановить стартер можно только путем отключения АКБ от бортовой сети (снятием одной из клемм). Устраняется все путем переборки реле или его заменой;
  2. Если стартер самовольно включается в работу, вероятно, что крышка реле повреждена. В результате пружина якоря, которая его удерживает в отжатом положении, теряет упор и сам якорь может самовольно перемещаться внутри реле, периодически замыкая контакты. Путем замены втягивающего можно устранить такую неисправность;
  3. Стартер включается в работу, но маховик не раскручивает, при этом слышен треск. Причин у этой неисправности две. Первая – послабились болты крепления стартера поэтому последний отошел и перекосился. В результате шестерня не может войти в зацепление, но при этом она крутится и контактирует с маховиком (отсюда и треск). Вторая – зубья шестерни выкрошились или стерлись, в результате нет зацепления. Для устранения сначала следует проверить затяжку болтов, если она в норме, то нужно снимать узел и осматривать состояние шестеренки;
  4. Стартер включается, но маховик не крутит, и сторонних звуков нет. Это указывает на то, что шестерня не доходит до маховика. Чтобы понять по какой причине это произошло, придется тоже снимать стартер и проводить осмотр.

Читайте по теме: Как проверить стартер автомобиля, полезные советы.

Как видно, чаще всего проблемы возникают не с самим электродвигателем, а с его дополнительными элементами – реле и бендиксом.

Возникнуть неисправности могут и из-за других элементов, включенных в цепь – замок, предохранители, а также от состояния мест соединения проводки.. Посмотрите видео почему не крутит стартер на ВАЗ 2114.

Стартер щелкает, но не крутит, машина не заводится


Поворот ключа зажигания, но вместо бодрого ритма работающего двигателя слышится, что стартер крутит двигатель, как будто сел аккумулятор. Еще одна попытка запустить двигатель. И еще. Стоп: пока аккумулятор действительно не потребовал зарядки, а машина не отправлена на эвакуаторе в сервис, стоит вспомнить о том, как проверить стартер, не снимая с машины, и даже устранить поломку. Чтобы выявить неисправность, придется вспомнить принцип работы и конструкцию стартера.

Узлы и детали конструкции

Функция стартера — для запуска двигателя автомобиля раскрутить его маховик электромотором, создав временный контакт шестеренок. В дальнейшем электромотор выключается, и физический контакт c шестерней маховика разрывается. Находится стартер на корпусе двигателя ближе к АКБ и кабине.

Конструктивно устройство можно разделить на два функциональных блока:

  1. Втягивающее реле. При подаче 12 вольт напрямую на управляющий контакт электромагнит втягивает сердечник. Сердечник через рычаг выталкивает бендикс для сцепления шестерни с зубцами маховика. В конечной точке втягивания якорь контактной пластиной через шток замыкает контакт пятаков, обеспечивая прямое подключение электродвигателя к «+» аккумуляторной батареи.
  2. Электродвигатель. При подаче напряжения он начинает вращаться, раскручивая через бендикс маховик до рабочих оборотов автомобильного двигателя.

После запуска двигателя ключ возвращают из положения зажигания, обесточивая реле. Реле размыкает контакты, пружина возвращает бендикс в исходное состояние. При запуске электродвигателю требуется несколько десятков ампер тока от аккумулятора. После запуска автомобильного двигателя генератор восстанавливает заряд аккумулятора.

Стартер может иметь неисправности, определяемые по характеру проявления, видимым признакам, показаниям тестера.

Как все работает?

data-full-width-responsive=»true»>

Чтобы разобраться, где искать причину, рассмотрим принципиальную схему подключения стартера, которая является достаточно простой.

Поскольку стартер – силовой электродвигатель, то при включении в работу он потребляет немало энергии, источником которой выступает аккумуляторная батарея.


Схема включения стартера

Чтобы минимально снизить потери на сопротивление «плюсовой» провод питания имеет достаточно большое сечение и протянут напрямую от аккумулятора на втягивающее реле. «Минусом» же выступает сам двигатель.

Теоретически получается, что электроэнергия подается на стартер постоянно. Но в этой цепи есть разрыв, который позволяет включать электродвигатель только в нужный момент. И сделан этот разрыв во втягивающем реле. Провод от АКБ подходит к одному из выводов этого реле (всего их три). Второй вывод посредством шины соединен со щеточным узлом электродвигателя и в обычном состоянии эти два вывода разомкнуты. К третьему выводу подключается провод, идущий на замок зажигания, а от этого замка проложен еще провод — на аккумулятор.


Устройство стартера

В задачу втягивающего реле входит замыкание первых двух выводов, а также перемещение бендикса с шестеренкой для ввода в зацепление с маховиком.

Работает цепь так: в обычном состоянии якорь втягивающего реле из-за воздействия пружины находится в положении, когда выводы питания электродвигателя разомкнуты, а бендикс выведен из зацепления.

При повороте ключа, водитель замыкает цепь питания втягивающего реле. На его обмотку подается напряжение, в результате чего появляется магнитное поле, воздействующее на якорь, что приводит к его втягиванию. При этом он тянет бендикс, вводя в его зацепления, а доходя до упора, он замыкает собой выводы питания эл. двигателя (пятаки). В итоге разрыв цепи устраняется и на двигатель поступает энергия – он включается в работу.

Описанная неисправность – слышимые щелчки без срабатывания двигателя сигнализирует о том, что по каким-то причинам на второй узел напряжение не подается.

Видео: Принцип работы стартера

Возможные неисправности

В состав стартера входят более 20 деталей. Электродвигатель потребляет от аккумулятора сотни кВт мощности, преобразовывает ее во вращательное движение маховика, преодолевая сопротивление замерзшего зимней ночью автомобильного двигателя. В таком режиме есть чему и отчего ломаться. Как проверить, рабочий ли стартер — есть метод выяснения места поломки в порядке усложнения работ — от диагностики без снятия стартера до его полной разборки.

Низкое бортовое напряжение

Признак неисправности — двигатель завелся, и автомобиль проехал 5−10 километров. При попытках завестись стартер слабо крутит, аккумулятор заряжен перед поездкой. При включении дальнего света фары светят тускло. Убедиться в низком напряжении можно измерив его на клеммах аккумулятора тестером при рабочем положении ключа в замке зажигания и без него.

Вероятные причины:

  • генератор не работает;
  • разряд аккумулятора через неисправный бортовой электроприбор, в том числе стартер.

Генератор должен питать бортовых потребителей, давать зарядный ток аккумулятору, иначе фары и двигатель будут быстро разряжать аккумулятор. При такой неисправности двигатель при запуске крутится слабо, хотя аккумулятор был заряжен незадолго до поездки. Для проверки можно после запуска двигателя «прикуриванием» отсоединить положительную клемму аккумулятора, при исправном генераторе двигатель будет работать. Проверить другие бортовые устройства можно, не запуская двигатель — поочередно отключать их снимая предохранители, пока тестер на АКБ не покажет повышение напряжения.

Теперь пора заняться проверкой самого стартера.

Качество контактов

Неисправности в электрике вызваны только двумя причинами — или отсутствует нужный контакт, или появился ненужный. Для проверки утечки тока через стартер надо, не снимая его с автомобиля, отключить силовой провод от его клеммы. Если бортовое напряжение поднимется, то стартер неисправен, а почему — надо уточнить после разборки.

Плохие контакты проявят себя нестабильной работой — то втягивающее реле не щелкает при запуске, то скорость вращения электродвигателя меняется. Проверка стартера от аккумулятора поможет выявить наиболее частые неисправности.

Для проверки подачи напряжения на управляющий электрод управления реле убрать ключ зажигания из замка. Не демонтируя стартер, снять плюсовой контакт АКБ и провод с управляющей клеммы втягивающего реле (она не имеет резьбы). Отдельным проводом подключить освобожденный контакт к плюсу АКБ. У работающего реле будет заметный звук срабатывания и бендикс выйдет в рабочее положение.

Если ранее при запуске ключом звука не было, а сейчас появился, нужно устранить неисправность проводки от замка зажигания до стартера. При отсутствии звука следует хорошенько зачистить контакты массы на корпусе и клемму управляющего реле. Если после чистки звук не появился — «виновато» втягивающее реле.

По частоте случаев поломки блока втягивающего реле встречается реже, чем плохие контакты. Для проверки потребуется демонтировать весь стартер, снять крышку реле. Поломка проявляется отсутствием характерного щелчка втягиваемого якоря при включении зажигания. Визуально шестерня бендикса не будет выходить в рабочее положение до упора в ограничитель.

Для всех последующих проверок корпус стартера следует закрепить в тисках на верстаке, так как реакцией на подачу электроэнергии будет сильнейший вращательный момент, при котором удержать его в руках весьма сложно.

Диагностика узла состоит из проверок:

  • якоря;
  • рычага;
  • обмотки реле;
  • бендикса.

Сжав и зафиксировав пружину рычага, надо попробовать двигать якорь по линии его хода. Он должен перемещаться свободно. Возможные отложения грязи следует отмыть до беспрепятственного перемещения. При физической деформации лучше брать новый якорь или реле полностью.
Рычаг может заклинить в местах соединений с якорем, кронштейном или поводковой муфтой в результате попадания грязи, износа металла в местах трения. Значит, требуется очистить грязь, отшлифовать царапины или поменять изношенную деталь узла.

Обмотки реле проверяются тестером. У исправной обмотки сопротивление между управляющим контактом и корпусом тестер покажет порядка 1,5 Ом. Диагностировать межвитковое замыкание реле в домашних условиях невозможно, поэтому, если все проверки прошли успешно, но при подаче на реле +12 В не происходит втягивания якоря, реле следует заменить.

Шестерня может изнашиваться, особенно на концах зубьев. Восстановлению шестерня не подлежит. Следует заменить бендикс.

Узел электродвигателя

Неисправность проявляется щелчком реле и полным выходом бендикса, однако вращение шестерни не начинается или может идти рывками, медленно, со слабым вращательным моментом.

Не разбирая и даже не снимая, можно выяснить работоспособность контактных пятаков. Для этого сначала следует обесточить бортовую сеть и подключить плюс АКБ к тому проводу стартера, который от резьбовой клеммы уходит внутрь корпуса. Если двигатель стал вращаться намного быстрее, для ремонта стартер нужно снять, разобрать реле и зачистить контакты пятаков и контактной пластины.

Для выяснения других неисправностей электродвигатель надо разбирать и проверить состояние:

  • щеток;
  • коллектора;
  • обмоток ротора:
  • подшипников.

Неисправность, при которой требуется замена щеток, определяется их внешним видом — по высокой изношенности, когда усилие и длина хода пружин недостаточны для надежного контакта с коллектором. Возможно, что щетки просто загрязнены — промывка решит проблему. Обязательно следует измерить отсутствие проводимости между каждой щеткой и корпусом, в этом случае деталь придется менять.

Коллектор, непосредственно контактирующий со щетками во время вращения, может иметь недопустимый износ или загрязнение. Но иногда неисправность имеет характер перемыкания близких ламелей проводящим материалом — металлическая или угольная пыль. Для ремонта следует прочистить зазоры между ламелями, измерить сопротивления каждой поры соседних контактов.

Если контакт между ламелями не исчезает, электродвигатель придется менять.

Обмотки ротора проверяются тестером на обрыв, отсутствие контакта с соседними обмотками или с корпусом. Труднее проверить межвитковое замыкание обмотки — нужен специальный прибор. Даже выявив неисправность обмотки, устранить ее в домашних условиях — работа, которая под силу только специалисту.

Вращение ротора электродвигателя возможно только на незаклиненных подшипниках, удерживающих его ось. Если для вращения ротора рукой требуется усилие или ощущается неравномерность движения, слышны щелчки — подшипники вышли из строя. Можно попробовать промыть их и заменить смазку, но их износ проявит себя в ближайшее время. Лучше сразу поставить новые, а если условия не позволяют — заменить узел полностью.

Стартер

Если аккумулятор в порядке, то стартер может не крутить напрямую только в одном случае – если у него внутри есть одна или несколько неисправностей. Как правило, это бывает связано с замыканием в обмотке, пробуксовкой бендикса и тугим ходом вала. Разберем каждую из этих причин подробнее.

Обмотка

Ее следует тоже изначально тестировать, замерять, чтобы убедиться в исправности или неисправности. Нужно вооружиться специальным тестером или обычной контрольной лампой. Для проведения диагностики снимают выход обмотки, щетки немного поднимают и вытаскивают. О замыкании обмотки будет свидетельствовать загорание лампочки на 12 вольт.

Таким же способом проверяют щетки. Напряжение подается непосредственно к щеткодержателю (без изоляции) и на корпус пускового устройства. А чтобы проверить якорь и коллектор, следует щетки немного приподнять и подать напряжение на корпус пускателя.


Обмотка стартера

Опять же, если контрольный индикатор загорится, это будет свидетельствовать о перегорании обмотки. Нужно будет пусковое устройство разобрать, чтобы точнее определить причины. Возможно, что имеются неисправные части, которые не позволяют пусковому устройству нормально функционировать.

Причины щелчков при запуске двигателя, проверка и решения проблемы

Неисправности втягивающего реле

Таким образом, нетрудно додуматься до причин, по которым щелчок втягивающего реле может не сопровождаться срабатыванием стартера. Простейшая из них – это проблемы с питанием: севший аккумулятор, окислившиеся клеммы. В момент, когда втягивающее реле включает обмотку стартера, происходит резкое падение напряжения, а с ним в строгом соответствии с законом Ома и тока в удерживающей обмотке. Энергии магнитного поля уже не хватает на то, чтобы противодействовать возвратной пружине втягивающего, и сердечник отходит наружу, разрывая цепь стартера. В зависимости от состояния автомобиля и аккумулятора это выливается как в одиночный щелчок стартера, так и в «пулеметную очередь» щелчков из-под капота.

Поэтому первое, что стоит проверить – это заряд аккумулятора, осмотреть клеммы на АКБ и при необходимости зачистить их. Уже гарантировав себе поступление электроэнергии «по назначению», приступаем к дальнейшей проверке.

Замена втягивающего реле ВАЗ 21114. Стартер щелкает, но не крутит Ваз 2110! Решим проблему легко!

Комментарии к теме Замена втягивающего реле ВАЗ 21114

Гавриш

Как нет реле? Странно 😉 У меня с втягивающим реле на 21114 до сих пор все зашибись )

Манучехр

Олень! Всё на скрутках... Ведро! ...

Adora

Можно схему подробнее!А то типа вот это это и это и ничего не понятно

Апельсин

спасибо помог)

Hirsh

Чё за колхоз?нельзя просто починить

Мурка

как реле называется? Хотелось бы, чтобы подробнее показал бы по втягивающему реле.

Марий

Можно как то с тобой в контакте списаться?

Леня

У меня такая же проблема. Точно такая же. То крутит то просто щёлкает. Я попробую твою методику

Симона

Я до конца не поянл что куда и как.Можешь написать мне связь с тобой.Помощь нужна.Срочно.Пожа луйста

Буб

Постоянные проблемы с втягивающим реле начинают напрягать. На хонде такая же беда, стартер перебрали спецы, проблема осталась

Шаман

у меня Ваз 2114,реле стоит,но всё равно тоже иногда щёлкает,может тоже так попробовать

Радиф

Спасибо большое.Помог.Удачи тебе с десяткой!

Куричин Кунгур

У меня иж 2717 ничего не работается стала вообще не заводиться.

Починок

Есть тут знающий который объяснить вот в чем проблема машина не заводился проварачивал бендикс назад и шелчки были снял стартер и бендикс проварачивал назад и оно проварчиваеться назад ну не годный ну вот теперь вопрос ребята это может быть такое что стартер может испортить венец маховика? Ну тяжело крутит стартер венец маховика и оно ламаеться поворачивается назад ломается может быть такое есть тут знающий подскажите не будет ли так стартер Новый поставлю и опять будет так?

Bern

Мне поможет эта схема, только у меня не щёлкает втягивающее, бывает со 2ой попытки заводится бывает нет. Мне друг сказал и без втягивающего реле на ваз полно чего полетело ))

Данир

... братан большое спасибо твоё видео меня спасло от покупки нового стартера.

Салават

эт конечно хорошо.но надо синей изолентой перематывать говорят лошадок вазу прибовляет.а вообшем молодец только почему на 10х нет реле с завода?на класике же стоит.

Салих Трахименок

У меня так же Щелкало разобрали почистили все шкурочкой смазать как надо и все будет работать

Anwar

У меня и без втягивающего реле на ВАЗ 21114 полно чем заниматься! Три дня автор катался с такими соплями, так и сгореть не долго

Арм

Чеза порно пот капотам?

Одил

... 100 роликов просмотрел, и не 1 не про стартер, то провода, то контакт, то масло густое, то конь пристал то еще ... какая...А тут реально хреново крутит, а ответ найти не могу!

Быдин Валентин

Желательно в деталях по втягивающему реле объяснил бы. Новый поставил все работало, а на след день опять щелкает)

Etienne

развел сопли под капотом

Асен

Про втягивающее реле и так можно говорить бесконечно )) Дружище Спасибо!!! тебе ты прав стала заводится сполтычка) Ещё раз Спасибо!!!

Тахир

Эта болезнь 10ток.по этой схеме давно лечат электрики.только никто в ютюб не загружает

Jayna

Короче поменял реле и все равно такая же проблема. В итоги я психанул снял стартер промыл бендекс почистил контакты почистил площадку стартера и посадочное место так как там идёт масса почистил кремы на аккумуляторе и вуаля эта падла стала заводится с пол тырчка. Ребята с полтырчка стала эта гадина заводится. Налил в стакан Кока-Колу и опустил туда штекер от релюшки потому что не знал как её почистить.

Похожие видео по ремонту

Проблемы со стартером ваз 2106 (не крутит, не щелкает и другие): как снять и осуществить ремонт?

Не крутит стартер? Ищем проблему!

Самому приходилось сталкивать с проблемой на ВАЗ 2106, когда стартер отказывался работать при повороте ключа зажигания. И случалось это даже не один раз, и что самое интересное — всегда были совершенно разные проблемы. Причин, почему не крутит стартер, может быть множество и стоит рассмотреть их более подробно, а также пути их устранения.

  • Сел аккумулятор. Конечно опытные водители сразу поймут, когда аккумулятор разряжен, но некоторые новички вполне могут и не понять, что причина именно в разрядке АКБ. Достаточно просто включить ближний свет и посмотреть, насколько ярко светят лампы. Обычно, если аккумулятор сел достаточно сильно, то лампы могут светиться в пол накала, или же вовсе не загореться. В этом случае необходимо произвести зарядку аккумуляторной батареи.
  • Плохой контакт клемм АКБ. Бывает и такое, что вроде бы все приборы и лампочки на щитке приборов светятся, электроприборы работают, а вот стартер не крутит. Если контакт на одной из клемм будет плохим, но силы тока на прокрутку стартера может не хватить. Чтобы этого избежать, необходимо после каждого снятия и установки аккумулятора смазывать клеммы густой смазкой, типа литол, и такой проблемы не возникнет!
  • Неисправен замок зажигания. Думаю, что некоторым владельцам ВАЗ 2106 приходилось сталкиваться с такой проблемой, когда именно из-за замка зажигания стартер не крутил. То есть, вы поворачиваете ключ в положение запуска, но никакой реакции не происходит. Чтобы проверить эту теорию, достаточно перемкнуть нужные провода, идущие к замку, и если стартер заработал, значит причина именно в нем. В данном случае необходимо будет заменить замок зажигания.
  • Неисправность втягивающего реле. Обычно при такой проблеме, при попытке запуска двигателя либо вообще ничего не происходит, либо слышны щелчки, но сам вал стартера не крутится! Проверить втягивающее можно следующим образом: замкнуть два контакта с гайками на стартере, если он заработал — произвести замену втягивающего реле.
  • Износ щеток, обрыв цепи в обмотке якоря. В таком случае признаков жизни устройства при попытке пуска мотора вы не услышите. А чтобы разобраться, в чем именно причина, поможет полная разборка механизма и его диагностика.

Выше я постарался привести те примеры неисправностей, которые были на моем личном опыте эксплуатации ВАЗ 2106 и других автомобилей отечественного производства. Конечно, я не исключаю того, что есть и другие причины подобных проблем. Если вам есть чем поделиться или остались вопросы, можете задавать их ниже в комментариях, будем обсуждать и пытаться решить проблему вместе. Спасибо за внимание.

приветствую. у меня проблема не понятная и запутанная))поставил акб не самый новый ну и не плохой)покатался денек и начало троить толи стартер толи че?((((дело в том что я заглушил авто,и при запуске стартер не подавал никаких признаков,при этом музыка,фонари,дальний ближний горели без изменений))оставил машину на ночь,утром вышел,блин завелась))глушил заводил раз пять,все норм.Поменял акб,снова на б/у,первый день также без проблем,затем началась та же фигня,глушишь и не запускается,при этом всем зарядку проверили генератор даёт.Поставил аккум другу в пятерку заводится. поставил с пятерки акб к себе тоже запускается. че зааа……….

александр, если троит то проблема не в АКБ, возможно совокупность факторов. Реле еще может просто заедать.
Если заедает попробуйте включить передачу и чутьчуть сдвинуть машину.

спаибо автору за полезную информацию от (чайников)

поставил новый замок стартер перестал крутить при замыкании он начинает крутить, посмотрел провода и зажимы на них все норм, подскажите в чем проблема уже мозг кипит незнаю что сделать.

Мужики чё за фигня? Проездил весь день затроил движок остановился поменял свечи заводить а стартер не крутит? До этого такая же фигня была заглушил завести со стартера не смог пока не талкнули машину а на утро завелась со стартера?

Возможно, износ щеток стартера. Такое бывает, когда ротор становится в определенное положение и стартер не запускается, так как щетки уже практически стерты. Или просто проверь массу, смажь и получше затяни клеммы аккумулятора.

Проблема такова Проварачиваю ключ нету никакой реакцыи открутил стартер ключем зажигания проварачиваю стартер крутет поставил обратно опять не какого звука.

Здравствуйте. Возникла проблема с запуском 2106. Заменил зажигание на БСЗ, отрегулировал, заменил катушку. Нет искры на центральном бронепроводе. При попытке зажигания, стартер крутит как бешеный, но не схватывает…
Вопрос в том куда копать? Или проще заменить проводку?

Владислав
таже…
Проблема Проварачиваю ключ нету никакой реакцыи открутил стартер ключем зажигания проварачиваю стартер крутет поставил обратно опять не какого звука.

Есть ещё один момент:
Бывало, что заглушу и больше не мог завести . Проворачиваю ключ — никакой реакции и приборка не загоралась.
т.к. встал на трассе, методом проб и ошибок залез в предохранители. Окислился F10 — последний в верхнем ряду. Зачистил — всё ок)

Может кому пригодится, а то сам намучился.

У меня такая проблемка.. Стартер не крутит совсем, даже звука нет.. даже на прямую на акб провода кидал, никаких признаков жизни.. че посоветуете? стартер на помойку?

Ребят подскажите пожалуйста сталкиваюсь с таким в первый раз : ( Началось с того что машина стаяла долгое время в гороже и не кто не ездил решил завести и проверить живая ли еще или нет завелась без проблем решил прокатится и через пару км просто не стого не счего замаргала доска приборов резко начала глохуть и в итоге вообще отказалась работать ! После всего начел заводить хоп стартер прекротил крутить на доске приборов отказали все лампочки кроме ** Ближнего света , аворики , печка работает подсведка музыка ** ! не работает ** дальний свет, отказал стартер , габоритки , ** ! Подскажите че за ху*** такая случилось ! грешу все на старый акум! Может в нем какая проблема ставил новый тоже самое стартир вообще не реогирует с даской приборов ! че за напасть такая?

Достало втягивающее!
Бывает на горячий движок не заводится и даже не щелкает втягивающее. Оно само новое, причем уже второе! Ощущение такое , что именно на горячем его просто клинит! В таком случае помогает удар ручкой молотка по втягивающему реле и все заводится. Но как это исправить? …как стало понятно, замена его не помогла.

Достало втягивающее!
В таком случае помогает удар ручкой молотка по втягивающему реле и все заводится. Но как это исправить? …как стало понятно, замена его не помогла.

Привет.
Ребята подскажите!
Не могу завести.Ни какого звука при повороте ключа зажигания.Стартер норм.Перемыкал на прямую.Втягивающее тоже норн.Замок зажигания разбирал,реагирует(центральные замки на нем).
После открыл капот, с правой стороны пошел дымок,но откуда,не увидел…

Мужики подскажите проблема такая на горячую заводится норм как только пару дней не заводишь на холодную раз заведет а потом заглохнет и потом при повторном запуске клацает втягущая поменял стартер АКБ новый что может быть

При работе на холостих снимаю клему без нагрузки работает только даю нагрузку включаю свет машина глогнет

У меня щелкает втягивающее а стартер не крутит,ставлютеще один стартер тоже самое в чем дело? Нет массы?

меняй бендекс…кольцо с усиками развалилось наверняка….

Если не заводится на горячую, может пятаки надо чистить

Николай. После ремонта собрал двигатель включаю зажигание, слышен звук подкачки бензонасоса и гул или скорее всего писк в районе управления дросельной заслонки, включаю старт: слышно щёлканье реле пуска втягивающей катушки, но напряжение на втягивающую катушку не подаётся. Пробую с +АКБ на прямую подать, запускается и тут же глохнет(ключ включён на старте). Причину найти не могу ПОМОГИТЕ. Двигатель 4В12 мицубиси делика D-5 2010 года выпуска.

Такая проблема , поворачиваю ключь зажигания, щелкает реле стартера , ставлю новое реле , заводится
После того как заглушишь больше не заводится , а реле щелкает .

добрый день поставил б/у стартер (скарасной) проверял рабочий поставил теперь как проворачиваю ключ он не работает идет шум как замыкание и ноль реакции в чем проблема подскажите пожалуйста аккумулятор заряжен

здравствуйте !перестал крутить стартер -сначало крутил через раз щелкал-снял почистил проверил все хорошо крутит-поставил наместо -и все ноль никаких имоций -что делать

Здравствуйте у меня проблема с утра заводится потом после движение стартер слабо курет

У меня ваз 2107 у менякогд поворачиваюсь замок зажигания стартер щелкает но не крутит
Но если открутить стартер от двигателя то он работает
В чём проблемма?

А что делать, если клацает не втяшиваещюю, а что-то в стороне коробки с предохранителями?Ваз2107

ВОТ ТАКАЯ ЖЕ ХУ..НЯ ЗАВЕЛ ПРОЕХАЛ ПАСТАВИЛ ДОМА ПРИ ПОВТОРНОЙ ЗАВОДКЕ ХЕР ТИБЕ НЕКЛАЦКАЕТ НИКРУТИТ ЗАМЕНИЛ ВТЯГИВАЮЩЕЕ БЕСТАЛКУ НО С АКУМУЛЯТОРА ТОК ИДЕТ А ВОТ ПРОВОД С ЗАЖИГАНИЯ КАНТРОЛЬКУ СУЮ ХЕР НЕГАРИТ ВСЕ ШТЕКЕРА ПРОВОДОВ НА ЗАЖИГАНИИ ПОДСОЕДИНЫ ЧЕ ЗАХРЕНЬ?

Поменял стартер вместе со втягивающими и всё равно ничего не работает! Щелчки есть! А смысла нет!

Всем привет,остановился в городе около магазина,когда пришёл,решил завести двигатель,но он еле прокручивал ,клемы в порядке,акб не разряден,свет и музыка играют так же,помогите разобраться в чем причина сие действия?
С толкача завёл,протарахтела,заглушил,обратно не смог завести

Почему стартер не щелкает и не крутит

Стартер в конструкции транспортных средств обеспечивает запуск силового агрегата. Поэтому, когда возникают проблемы с запуском, большинство автовладельцев задаются вопросом: почему стартер перестал крутить, а его втягивающее не щелкает? Несмотря на то, что работа устройства запуска двигателя длится всего лишь несколько секунд, его поломка полностью парализует эксплуатацию автомобиля, поскольку нормально завести его мотор можно лишь с толкача, правда это возможно лишь на МКПП (механическая коробка перемены передач), либо при помощи кривого стартера (если он предусмотрен конструкцией).

Определить причину неисправности в системе запуска двигателя и устранить неполадки можно самостоятельно, тем более что для этого не требуются сложные диагностические приборы и инструментальная база. Но, диагностику работоспособности стартера невозможно будет провести без измерительных приборов, самым доступным из которых является мультиметр.

Неисправности и их особенности

Во время работы устройства запуска силового агрегата, вся нагрузка передается его втягивающему реле. Поэтому, на вопрос: почему щелкает стартер, можно ответить, что реле начинает функционировать, издавая характерные звуки. Это говорит о наличии неисправности, поскольку стартер в этот момент не работает и не крутит коленвал автомобильного двигателя. Возникновение подобных симптомов характерно для следующих ситуаций:

  • замыкание или подгорание витков обмоток ротора либо статора;
  • выработка втулок, которая послужила причиной заклинивания вала электродвигателя;
  • пробой ротора на «массу».

Без демонтажа устройства с автомобиля и полной его разборки обнаружить подобные неисправности не получится.

Тяговое щелкает из-за того, что его сердечник движется между втягивающей и фиксирующей обмотками, и если напряжение на последней недостаточное, он не может удержаться и возвращается в первоначальное положение. Наличие щелчков является свидетельством неудачных попыток сердечника удержаться в необходимом положении. Запустить мотор и начать движение не удастся, поскольку стартер перестает крутить, а втягивающее реле щелкает, что не позволяет бендиксу и маховику войти в зацепление.

Заметим, что если не удалось запустить двигатель транспортного средства с первого раза, это вовсе не является свидетельством неисправности стартера. Вероятно, что большинство систем еще не включились в работу, для этого необходимо заново провернуть ключ зажигания.

Помимо втягивающего реле, вызывать неполадки в работе системы запуска мотора могут подгоревшие контакты (это сопровождается характерным горелым запахом, а в некоторых случаях – дымом), отсутствие массы, нарушение целостности электрической сети, разряженный источник питания. Устранение этих неисправностей осуществляется в индивидуальном порядке.

Почему стартер не крутит и не щелкает втягивающее реле?

На практике, большая часть неполадок и сбоев при работе стартера заключается в проблемах с электрической частью. Механические поломки встречаются реже. Проблемы с запуском силового агрегата транспортного средства, которые вызваны наличием неисправностей в электрике.

Если не удается завести автомобиль, необходимо проверить на работоспособность его аккумуляторную батарею, поскольку стартер запитан от нее. При недостаточном заряде источника питания, могут полностью отсутствовать характерные звуки работы системы запуска моторного агрегата. Измерить заряд АКБ можно при помощи вольтметра. Если он составляет менее 9В, необходимо подзарядить батарею, иначе дальнейшая потеря емкости может негативно отразится на ее работе. В случае отсутствия тестера, определить насколько заряжен аккумулятор можно по яркости фар, правда, для этого нужен определенный опыт. Если при включенном дальнем свете и поворотами ключа зажигания в замке, фары начинают светить слабее, значит, заряд АКБ значительно снизился. При возникновении подозрения в том, что заряженный аккумулятор не питает электросеть машины, необходимо зачистить его клеммы, чтобы удалить с них оксидную пленку, из-за которой ухудшается контакт.

Если стартер щелкает, но не может крутить коленвал двигателя, необходимо протестировать втягивающее реле. Помимо выхода из строя этой детали, могут возникать проблемы с кабелем питания. Для определения работоспособности реле, рекомендуется его прямое подключение к клеммам аккумуляторной батареи. Если при таком соединении тяговое работает, причину неполадки необходимо искать в системе питания (повреждение проводов, подгорание контактов реле, наличие неисправности в замке зажигания). После устранения неполадок пусковая система мотора будет функционировать исправно.

Недостаточный контакт либо его отсутствие приводит к потере тока в электрической сети автомобиля, из-за чего его потребители функционируют некорректно. Поэтому необходимо периодически уделять внимание всем сопряжениям в бортовой сети. Для нормального функционирования стартера необходим ток силой примерно 200А. При меньшей величине пускового тока срабатывает исключительно втягивающая обмотка реле. Однако силовой агрегат запуститься не может.

Особенности проверки работоспособности элементов пусковой системы автомобильного двигателя

После визуального контроля состояния деталей системы пуска, приступают к демонтажу стартера для выполнения тестирования его составных частей:

  1. Определить насколько выработался щеточный узел можно лишь после разборки корпуса стартера. Несмотря на продолжительный эксплуатационный период щеток, они все же стираются. При этом их выработка на некоторых моделях стартеров не позволяет включаться в работу тяговому реле. При этом издаваемых им щелчков не будет слышно.
  2. Подгорание обмоток на катушках легко определить как визуально, так и по наличию горелого запаха. Поскольку восстанавливать их работоспособность не имеет смысла, придется выполнить замену стартера.
  3. Выполнение стресс-теста тягового возможно и без его корпуса. Для этого необходимо замкнуть при помощи отвертки две большие клеммы на реле, стараясь не зацепить элементы корпуса. О наличии проблем со втягивающем просигнализирует начало вращения вала. Заметим, что одним из неприятных последствий этого является подгорание контактных групп реле. Поскольку на них содержится специальное защитное покрытие, чтобы его не повредить, очищать нагар с них не рекомендуется. В этом случае показана только полная замена тягового.

Помимо описанных выше процедур, необходимо уделить внимание, замку зажигания, выполнив контроль напряжения в нем. Часто в этом узле пропадает контакт из-за покрытия проводов оксидной пленкой и образования участков коррозии. Для этого достаточно их почистить, пропаять, либо заменить.

Итоги и выводы

Как видно, в ситуации, когда втягивающее реле стартера щелкает, стартер не крутит, решить данную проблему не составит труда. Иногда достаточно просто зарядить источник питания, либо удалить оксидную пленку с его контактов либо соединений проводов. Но, в случае выхода из строя некоторых элементов стартера, дешевле будет попросту его заменить, нежели восстанавливать.

Почему стартер не щелкает и не крутит на ВАЗ-2106 и что делать

Нередко на ВАЗ-2106 может возникнуть такая проблема, как отказ стартера реагировать на поворот ключа в замке зажигания. При этом даже не раздается даже характерный щелчок втягивающего реле. Данная проблема, конечно же, не носит массового характера. Тем не менее она достаточно распространенная. Скорее всего, каждому владельцу «шестерки» хотя бы раз, но все-таки приходилось сталкиваться со «взбунтовавшимся» стартером. Однако всегда ли причина неисправности только в этом узле?

Если стартер не щелкает и не крутит – что делать владельцу ВАЗ-2106 в такой ситуации

Причин возникновения данной проблемы может быть множество. Наиболее простая и распространенная – высаженная «в ноль» аккумуляторная батарея. Распознать источник проблемы в данном случае несложно. Нужно просто включить фары. Если они не загорелись, значит, аккумулятор разряжен полностью. Завестись в таком случае можно «с толкача» или же попросить «прикурить» у соседей по гаражу. Фары, кстати, могут светить и вполнакала. То есть АКБ села не полностью, однако стартеру ее энергии не хватает. В таком случае втягивающее, если с ним все в порядке, даст о себе знать щелчком.

Если же батарея заряжена нормально, значит, нужно продолжить поиск источника проблем. Проверяем целостность предохранителей. Если и здесь все в порядке – ищем дальше. Кстати, неисправность вполне может быть и в самом замке зажигания. Чтобы проверить данную версию, следует провести несложную манипуляцию. В частности, нужно попробовать завести автомобиль напрямую, замкнув между собой нужные провода. Если после такой манипуляции стартер оживет – значит, проблема действительно в замке, и его следует заменить.

Впрочем, перед этим проверьте также контактную группу зажигания – вполне возможно, что там произошел обрыв.

Далее внимательно осмотрите проводку на предмет обрывов. Если здесь все в порядке, значит, продолжаем поиск. Отсутствие щелчков втягивающего реле может указывать на:

  • контакт между «массой» ротора и положительным зарядом статора;
  • заклинившие втулку или валик электромотора.

Без снятия стартера точно выяснить причину не удастся. Вполне возможно, что отсутствие щелчков связано с замыканием обмотки ротора или статора. Чтобы понять причину, в любом случае нужно будет снимать стартер, и разбирать его.

После этого внимательно осмотрите клеммы втягивающего. Вполне вероятно, они нуждаются в чистке (или в замене) после которой проблема пропадает. Если же данная процедура не помогла – проверьте обмотку реле. На наличие неисправности вам укажет характерный запах гари. Проблема также может быть вызвана неплотным прилеганием щеток к коллектору, или слишком серьезный износ последнего. Вполне возможно, что нужно просто заменить втягивающее.

Стоит отметить один момент – если вы уже разобрали стартер, нашли конкретную неисправность, и устранили ее, то все равно проведите визуальный осмотр всего устройства. Такая профилактика крайне полезна в плане предотвращения будущих неисправностей. Если вы увидите, что срок службы какой-то детали явно подходит к концу – замените сразу и ее. Это избавит от необходимости снова разбирать стартер спустя какое-то время. То есть в данном случае вы делаете своего рода профилактику.

В завершение хотелось бы отметить еще один момент. Нередко бывают такие ситуации, когда втягивающее щелкает, однако стартер все равно не заводит двигатель. Возможных причин здесь уже гораздо больше. Однако бывает и так, что после поворота ключа нет вообще никакой реакции. Перечислим еще раз все наиболее типичные причины возникновения данной проблемы, как со щелчками втягивающего, так и без:

  • разряженная аккумуляторная батарея;
  • ослабление затяжки наконечников;
  • массовое замыкание;
  • окисление клемм или выводов на АКБ;
  • износ или зависание щеток;
  • перегоревший коллектор;
  • пробуксовка муфты свободного хода;
  • повреждение зубьев шестерней;
  • выработавшие свой ресурс втулки;
  • замок зажигания;
  • неисправность реле.

Неисправности стартера на «Шестерке»: врага нужно знать в лицо

Как и на любом автомобильном транспорте, на ВАЗ 2106 стартер используется для запуска двигателя. Если он поломан, то завести машину будет сложно. В статье приводятся часто встречаемые неисправности устройства, и дается инструкция, как его снять и отремонтировать.

Распространенные проблемы со стартером и их причины

Независимо от того, установлен редукторный стартер на ВАЗ 2106 или УАЗ, неполадки похожи. Если не запускается автомобиль, плохо крутит стартер ВАЗ 2106, сначала выполняется проверка качество зарядки аккумуляторной батареи. Кроме того, следует проверить, насколько хорошо закреплены клеммы. Если с зарядкой и клеммами все нормально, то причина появления проблем с запуском двигателя может быть в пускателе.

Схема стартера ВАЗ 2106

Возможны следующие неисправности стартера ВАЗ 2106:

  1. Устройство включается, но при этом не работает тяговое реле: обрыв провода тягового, наконечники слабо затянуты, КЗ в обмотках тягового или на массу, окислились контакты, заедает якорь втягивающего.
  2. После включения происходит щелчок, тяговое реле работает, но не функционирует якорь либо он слишком медленно вращается, не крутит стартер: слабо затянуты крепежные болты на втягивающем, изношены щетки или зависли, КЗ пластин коллектора либо его подгорание, повреждение обмоток.
  3. При запуске щелкает реле, работает якорь, но не вращается коленчатый вал: поломана буферная пружина, пробуксовывает муфта, выскальзывает из оси или сломан рычаг включения муфты.
  4. Стартер не отключается, когда запустился мотор: заедает реле или рычаг привода, слиплись контакты, перекос механизма, неисправна возвратная пружина замка зажигания.
  5. Повышенный шум при пуске: плохо закреплен узел, изношены втулки, сломаны зубья на шестернях.

Особенности диагностики механизма

Пусковой узел проверяется с помощью тестера. После включения устройства показания вольтметра не должно быть выше 8В, а сила тока — превышать значение 23А.

Проверить обмотки можно с помощью контрольки, если она будет гореть, значит, есть замыкание. Чтобы выполнить визуальный осмотр пускового узла, его нужно снять и очистить от загрязнений (автор видео — Ирина Кузилова)

Разбирая устройство, следует подвергнуть визуальному осмотру каждую деталь. Задиры и царапины можно убрать с помощью наждачки. Сломанные и детали с износом подлежат замене. Также необходима замена втулок стартера ВАЗ 2106, если они сильно изношены.

Неисправный коллектор не ремонтируют, его желательно заменить. На щетках проверяется высота. Оптимальной считается больше 12 мм, иначе щетки необходимо заменить.

Инструкция по снятию и ремонту стартера своими руками

Для диагностики и ремонта узел нужно снять.

Если машина после поездки, то перед тем, как снять стартер на ВАЗ, следует дождаться, чтобы остыли все узлы и механизмы.

Процедура снятия состоит из следующих шагов:

  1. Для доступа к устройству необходимо демонтировать воздушный фильтр.
  2. Пускатель крепится к корпусу коробки передач с помощью трех болтов. Чтобы его снять, нужно ключом на «13» выкрутить сначала два верхних болта, а затем один снизу. Его удобнее выкручивать из ямы.
  3. Затем необходимо отсоединить провода, и можно снимать механизм и начинать ремонт.

Для ремонта понадобятся необходимый инструментарий.

На ВАЗ 2106 ремонт стартера начинается с разборки, состоящей из этапов:

  1. В первую очередь снимается втягивающее реле.
  2. Далее вытягивается якорь втягивающего.
  3. На следующем этапе демонтируем верхний защитный кожух.
  4. Далее демонтируем вал ротора. При этом следует проверить замыкание на корпус.
  5. Затем выкручиваем винты крепления крышки, обмотки и проводов.
  6. Далее отделяем крышку от корпуса и вынимаем щетки.
  7. Затем с помощью оправки впрессовываем задний подшипник.
  8. На следующем этапе снимаем шплинт, якорь с вилкой и резиновую заглушку.
  9. Далее нужно достать второй подшипник.
  10. Затем отодвинув шайбу, сняв стопорное кольцо, демонтируем бендикс.

На этом разборка заканчивается. Теперь каждую деталь осматривают и устраняют неполадки. Сборку выполняют в обратном порядке. Перед сборкой нужно смазать детали пускового узла. После установки стартер следует подключить. Выполнить подсоединение следует согласно схеме подключения, а затем проверить работоспособность.

Схема подключения устройства

Видео «Как заменить редукторный пускатель»

В этом видео демонстрируется замена стартера (автор ролика — Kovalev Motors).

Источники:

http://automorum.ru/sistemy-avtomobilya/sistema-zazhiganiya/starter-ne-krutit-ne-shhelkaet.html

http://ladaautos.ru/vaz-2106/pochemu-starter-ne-shhelkaet-i-ne-krutit-na-vaz-2106-i-chto-delat.html

http://avtozam.com/vaz/2106/sboi-v-rabote-startera/

Классификация двигателей автомобиля и их маркировка

ВАЗ-2114, замок зажигания: методы поиска неисправностей и установка нового устройства

Запуск двигателя, его систем, а также других важных приборов и механизмов в автомобилях семейства Самара невозможен без замка зажигания. Те автовладельцы, которым приходилось сталкиваться с неисправностью этого устройства, знают, к чему может привести его неожиданный выход из строя. Особенно, если это случится по дороге.

Далее в статье мы поговорим о том, из чего состоит замок зажигания ВАЗ-2114, рассмотрим его основные неисправности и способы их устранения.Кроме того, попробуем разобраться, как его заменить и правильно подключить.

Где находится замок зажигания на "четырнадцатой"

В автомобилях ВАЗ-2114 замок зажигания, в отличие от «классики», расположен не на панели приборов, а справа, на рулевой колонке. Сверху он прикрыт пластиковым кожухом, поэтому нашему взору открыта только верхняя часть «личинки».

Замок зажигания ВАЗ-2114 состоит из пяти основных частей:

  • стальной корпус;
  • запорный механизм;
  • запорное устройство;
  • контактная группа;
  • Ключ
  • .

Устройство помещено в стальной корпус, который призван защитить его от взлома. Что касается запорного механизма, то он практически ничем не отличается от обычного дверного замка.

Блокировочное устройство позволяет заблокировать рулевой вал при отсутствии ключа. Таким простым способом он защищает машину от угона. Контактная группа - это элемент, отвечающий за запуск двигателя и его систем. Ключ зажигания ВАЗ-2114 служит для разблокировки запорного устройства и срабатывания группы контактов.Без него невозможно запустить двигатель без разборки устройства.

Принцип работы

Замок работает следующим образом. При помещении ключа в колодец его запорный механизм отключается. Это происходит из-за обратного движения специальной штанги. Поворот ключа в первое положение включит контакты «15» и «30». Это предупредит (но не включит) следующие элементы:

  • система зажигания;
  • лампы головного света;
  • уличные фонари;
  • щиток электрооборудования;
  • дворники и омыватели ветрового стекла;
  • прикуриватель;
  • обогреватель заднего стекла;
  • Обмотка возбуждения генератора.

Если в автомобиле ВАЗ-2114 переключатель зажигания перевести во второе положение, то помимо перечисленного оборудования запустится стартер. Как видите, от исправности рассматриваемого устройства зависит очень многое.

Симптомы

Каковы симптомы неисправности замка зажигания? Начнем с того, что его неисправность может быть как механической, так и электрической. В первом случае это:

  • заклинивание замка в одном из положений;
  • невозможность разблокировки рулевого вала;
  • включение зажигания «неродным» ключом или другим предметом.

Если замок имеет электрическую природу, вы можете заметить следующие симптомы:

  • контрольные лампы на панели приборов не горят и не горят и периодически гаснут;
  • не запускается стартер;
  • Не работают некоторые или все электроприборы, цепь которых запитана от замка зажигания (прикуриватель, фары, омыватель, дворники и т. Д.).

Почему выходит из строя замок зажигания

Устройство заклинило из-за износа самой «личинки» или из-за проблем с контактной группой.Столкнувшись с подобной проблемой, не следует применять силу, чтобы повернуть ключ в нужном направлении! Не нужно «рвать» руль в случае невозможности его разблокировки. Лучше аккуратно разобрать замок и выяснить причину. Но об этом позже.

Заметив, что зажигание в автомобиле можно включить любым ключом или посторонним предметом, поспешите заменить «личинку» или устройство в сборе. Так вы обезопасите свой автомобиль от возможного угона.

Если на автомобиле ВАЗ-2114 замок зажигания работает нормально, но при его повороте не загорается панель приборов, не запускается стартер, не работают электроприборы, значит, скорее всего вышла из строя контактная группа.Подобная проблема может возникнуть из-за естественного износа. Контакты стираются через некоторое время, что приводит к обрыву цепи. Также не исключено, что они могут сгореть, вызванные скачками напряжения, постоянными перегрузками, из-за использования дополнительных электроприборов и неправильного их подключения.

Важно: если вы хотите установить в автомобиле дополнительное электрооборудование, подключайте его к бортовой сети только через реле!

Можно проверить группу контактов своими руками

Диагностика контактной группы заключается в измерении сопротивления между определенными выводами на колодке жгута проводов прибора.

Для проверки вам необходимо:

  1. Снимаем пластиковую крышку рулевой колонки (для этого нужно открутить три винта).
  2. Отсоединить провода замка зажигания ВАЗ-2114 (вынуть колодку из гнезда).
  3. Включите омметр (если у вас есть мультиметр, переведите его в режим измерения сопротивления).
  4. Подключите датчики прибора (полярность не имеет значения) к клеммам «4» (верхний правый) и «7» (второй нижний правый), соответствующие контактам «15» и «30».
  5. Поверните ключ зажигания в первое положение.
  6. Считайте показания омметра.
  7. Выключите зажигание, подключите щупы прибора к клеммам «3» (второй справа вверху) и «7», соответствующим контактам «50» и «30».
  8. Поверните фиксатор во второе положение.
  9. Измерьте сопротивление между выводами.

Если замок зажигания ВАЗ-2114 (инжектор) в норме, сопротивление между контактами будет нулевым.Иначе, скорее всего, пришла в негодность контактная группа устройства.

Ремонт или замена

Что делать при обнаружении неисправности зажигания? Вы, конечно, можете попробовать его восстановить. Но это только в том случае, если у вас есть некоторый опыт в этой сфере, устройство относительно новое, и вы подозреваете, что виноват износ контактов. В противном случае лучше заменить замок в сборе. К счастью, это не так уж и дорого - не более тысячи рублей, и эта процедура не занимает много времени.

Какой замок выбрать

Собираясь заменить замок зажигания, не поленитесь правильно его выбрать. Каталожный номер детали на «четырнадцатый» - 2114-3704010. Но подойдут и другие модификации, например, для девятой самарской модели - 2109-3704010 или для ВАЗ-2110 - 2110-3704005. В принципе, все они взаимозаменяемы, важно только, чтобы устройство было качественным и прослужило максимально долго.

Снятие зажигания

Перед тем, как менять ключ зажигания на ВАЗ-2114, убедитесь, что у вас под рукой есть необходимые инструменты.Вам понадобится:

  • отвертка крестовая;
  • Ключ
  • на «10»;
  • молоток малый;
  • Зубило острое
  • ;
  • пассатижи.

А теперь разберемся, как снять замок зажигания на ВАЗ-2114. Порядок действий следующий:

  1. Обесточиваем бортовую сеть снятием «минусовой» клеммы с АКБ (для этого отпускаем болт на клемме ключом на «10»).
  2. Снимите пластиковую крышку рулевой колонки, открутив три винта ее крепления.
  3. Для удобства можно разобрать руль переключателями, но можно и без него.
  4. Отключить проводку кнопки аварийного останова.
  5. Выключение блока зажигания.
  6. Осмотрите стопорные болты. Если вы замените замок впервые, вы можете быть удивлены, ведь у них нет головок. Это этакая штатная противоугонная концепция.
  7. Используя долото и молоток, ослабьте эти болты и выкрутите их плоскогубцами.
  8. Снимите стопорную скобу.
  9. Демонтировать прибор.

Установка и подключение замка зажигания ВАЗ-2114

Алгоритм установки замка и подключения к бортовой сети следующий:

  1. Вставьте ключ в колодец и поверните его в первое положение. Так прячем шток блокировки рулевого вала.
  2. Установить новый замок на колонку, перекинув скобу.
  3. Болты замка закручивать, но не до конца.Возможно, вам придется отрегулировать положение устройства.
  4. Проверить работу запорного устройства. Для этого выньте ключ из «личинки», дернув его в сторону. Рулевое колесо должно заблокироваться. Если блокировки нет, отрегулируйте положение замка относительно рулевого вала. Штанга должна легко входить в паз рулевого вала.
  5. После этого вставьте ключ, поверните его в первое положение. Руль должен быть разблокирован. Проверяем несколько раз, убеждаемся в исправности устройства.
  6. Теперь можно затянуть стопорные болты. Крутите, пока их головы не отвалятся.
  7. Подсоединить жгут замка зажигания.
  8. Подсоедините провода кнопки аварийной сигнализации.
  9. Подсоедините «минусовую» клемму к АКБ. Проверяем работу устройства во всех возможных режимах.
  10. Установить пластиковую крышку на рулевую колонку.

Замена контактной группы

Если вы все же решили сэкономить и не покупать целый замок, лучшим решением для рабочей «личинки» будет замена контактной группы.Выпускается следующим образом:

  1. Сняв замок зажигания, снимаем стопорное кольцо с торца его корпуса, удерживающее сердечник устройства.
  2. Извлекаем из корпуса контактную группу.
  3. Устанавливаем новую деталь вместо старой. Положение контактов «15» и «30» должно соответствовать положению тяги, фиксирующей рулевой вал.
  4. Обратите внимание, что широкий выступ контактной группы входит в широкий паз на корпусе.
  5. Установите и протестируйте устройство в указанном выше порядке.

Какой аккумулятор на ВАЗ 2115. Выбрать аккумулятор. На что следует обратить внимание при покупке нового аккумулятора

Автомобильный аккумулятор предназначен для запуска двигателя и в качестве резервного источника питания основных потребителей, если генератор не работает или отключился. Кроме того, при включенном двигателе аккумулятор помогает генератору в переходных режимах или при сглаживании пульсаций напряжения.

Для того, чтобы правильно выбрать аккумулятор для автомобиля, необходимо знать некоторые особенности их устройств и условия, при которых они сохраняют достаточную эффективность.

Для всех легковых авто На данный момент установлена ​​свинцово-кислотная акб. Стандартный аккумулятор этого типа состоит из шести аккумуляторов, соединенных вместе в пластиковый корпус непроводящего тока. Электроды из сплава Swing имеют решетчатую структуру. Их погружают в электролит из раствора серной кислоты. На верхней панели имеются отверстия для подачи газа при зарядке. Аккумулятор при установке на автомат подключается к двум свинцовым выводам, размещенным на этой панели.Для удобства нанесите «положительный» вывод, тем толще «отрицательный».

Электролит чувствителен к температуре. Оптимальным для максимально эффективной работы аккумулятора является - плюс 27 градусов. При этом понижение температуры воздуха до минус восемнадцати градусов приводит к падению до 50 процентов емкости аккумуляторного бака. В физическом смысле это означает, что для запуска машины требуется в два раза больше энергии. Кроме того, необходимо помнить, что при серьезной отрицательной температуре подзарядка практически не производится.Аккумулятор работает на износ. При высоких температурах часто случается так называемый «горячий старт». Горячий двигатель Для работы требуется значительно больше электроэнергии.

Таким образом, когда сделан выбор, какой аккумулятор для ВАЗ 2114 нужно покупать, то нужно учитывать емкость АКБ, номинальную мощность потребителей энергии, особенно при запуске, а также страну производителя. Последнее условие связано с тем, что желательно, чтобы в этой стране температурный режим был похож на российский.

Специалисты рекомендуют определять емкость покупного акб по формуле - (максимальный ток протока генератора в АКБ) х 0,75. То есть, если на ВАЗ 2114 установлен генератор на 80 Ач, то для этой машины потребуется аккумулятор емкостью 60 Ач.

При этом гораздо большей емкости аккумулятор не устанавливается, так как мощности генератора может не хватить для подзарядки.

При выборе АКБ на ВАЗ 2114 необходимо обратить внимание на следующие основные параметры АКБ: размер , емкость, полярность, тип и страна производителя, год выпуска.

  1. Одним из важнейших показателей, определяющих, какой аккумулятор на ВАЗ 2114 стоит выбрать, является размер покупаемого аккумулятора. Это оказывается важным, потому что место в моторном отсеке для этого агрегата специально оборудовано. Провода для подключения имеют строго определенную длину. Любой аккумулятор нестандартного размера либо не войдет в место установки, либо будет болтаться, так как закрепить его будет невозможно. Стандартные размеры на ВАЗ 2114 составляют 242х175х190 мм.
  2. Емкость также должна соответствовать требуемым параметрам для нормального запуска двигателя в любых погодных и температурных условиях. Производитель ставит АКБ на ВАЗ 2114 емкостью 55 Ач. Специалисты рекомендуют приобретать анкб емкостью 60 Ач. Автоэлектрики считают такие аккумуляторы наиболее оптимальными для автомобилей ВАЗ.
  3. Для европейских и американских автомобилей выбран АКБ с обратной полярностью.
  4. Особое внимание при выборе Акб для ВАЗ 2114 стоит обратить на год выпуска аккумулятора.Любая батарея, срок хранения которой превышает один год с даты выпуска, должна пройти процедуру подзарядки.
  5. Аккумулятор продается в двух состояниях: заправленный электролитом и заряженный до необходимой емкости, а также высушенный. После покупки аналогичного аккумулятора необходимо залить кислоту плотностью 1,25 г / куб. СМ. и выше. Эту плотность следует измерять при температуре воздуха плюс 25 градусов. Через двадцать минут после заправки аккумулятора необходимо проверить натяжение банок без нагрузки.Нормальные рабочие показания - 12,5 В и более. Если напряжение меньше 12,5 В, то аккумулятор требует дополнительной зарядки. Если показания составляют 10,5 В или меньше этого значения, значит, это заводской брак и применять такой агрегат нельзя.

Если автовладелец собрался покупать аккумулятор для ВАЗ 2114, то он должен посмотреть, в какой стране производитель АКБ и какой марки предлагается. На форумах и некоторых ресурсах в Интернете есть результаты опросов водителей с рекомендациями производителей AKB:

  • Безоговорочный лидер такого обзора - аккумулятор под брендом Тюмень, производство тюменской аккумуляторной упаковки.Для ВАЗ 2114 подходят два типа аккумуляторов этой марки - 6ст-57 и 6ст-60. У них емкость соответственно 57 Ач и 60 Ач. Температурный режим От минус сорока до плюс шестидесяти градусов. Эти аккумуляторы обладают хорошей скоростью заряда и большим разрядным током, что обеспечивает стабильный запуск двигателя в любых условиях;
  • Следующим в рейтинге
  • идет аккумулятор под маркой «Зверь». Производитель - «Аккумуляторные технологии» со штаб-квартирой в Иркутской области. Для ваз подходят аккумуляторы емкостью 55, 60, 66 и 70 Ач.Эти аккумуляторы имеют хорошую гарантию в три года;
  • пользуются большой популярностью аккумуляторные батареи «Варта». Разработчик этого продукта американская компания Johnson Controls обеспечила высокие показатели этой батареи при эксплуатации. Гарантийный срок также составляет три года. На практике многие водители используют его по четыре года;
  • многие автолюбители рекомендуют АКБ Bosch с аккумулятором ёмкостью 70 Ач. В первую очередь из-за их высокой надежности, позволяющей эксплуатировать этот аккумулятор в течение пяти лет.Имеет ток холодного пуска 500 А, это высокий показатель, позволяющий спокойно эксплуатировать эту батарею при низких температурах.

Когда перед водителем встает задача выбора АКБ, он смотрит на последнюю строчку, и сколько стоит аккумулятор на ВАЗ 2114. Конечно, идеальный вариант - это когда оптимальное соотношение «цена - емкость составляет надежный."

Однако опытные водители и мастера по ремонту рекомендуют не экономить на таком важном узле, как аккумулятор.Мощный, надежный аккумулятор - стабильный старт при минимальной температуре.

Время от времени каждый автовладелец сталкивается с проблемой частичного или полного выхода из строя, как правило, это происходит с наступлением холодов. Первыми признаками плохого состояния аккумуляторной батареи являются: императивный запуск двигателя после протяженности автомобиля, его быстрая разрядка при использовании электроприборов с неработающим двигателем, а также при исправном генераторе, при неработающем двигателе. При всех этих симптомах стоит задуматься о приобретении нового аккумулятора.В этом обзоре даются советы по правильному выбору этого элемента. Разберемся, как выбрать аккумулятор на ВАЗ-2114.

Стандартный аккумулятор на 2114

Автомобиль данной модели с завода комплектуется аккумулятором емкостью 55 Ач, правда, как и первые самарские модели. Такое оборудование уже стало традиционным и регулируется классом машины. Под этой батареей рассчитывается общий расход электроэнергии в бортовой сети и моторных электродвигателях.Ваза четырнадцатая модель оснащена элементом питания 6Т-55А. Эта батарея считается обслуживаемой, с минимальным процентом испарения электролита. Но все же в корпусе аккумулятора есть технологические дыры, и его можно частично обслужить.

Параметры выбора

Подбор АКБ по машине - дело достаточно серьезное. От качества I. технических характеристик данного устройства зависит нормальная работа основной электронной системы авто, его долговечность и надежность.

Приобретая новый элемент, важно определиться с несколькими основными параметрами, которые будут влиять на стабильную работу. Устройства:

  • Параметры резервуара.
  • Расход электроэнергии.
  • Полярность подключения.
  • Размер батареи.
  • Компания-производитель.
  • Дополнительное оборудование.

Емкость аккумулятора и ток срабатывания

Основным параметром, на который следует обратить особое внимание, является емкость. Этот показатель отвечает за продолжительность рабочего этапа АКБ под воздействием нагрузок.Емкость указывает период времени, в течение которого батарея может выдавать ток под нагрузкой, и измеряется в часах в амперах. И чем этот показатель выше, тем больше заряда накапливается в корпусе устройства, при этом увеличивается время работы электроприборов в автомобиле. Как утверждают опытные автомобилисты Автомобиль ВАЗ-2114 желательно приобретать вариант с мощностью 60 А вместо 55.

Указывает на самый большой разряд аккумулятора. При запуске двигателя в зимнем стартере требуется высокое значение энергии запуска для достаточной скорости.коленвал и пуск двигателя. Если значение мощности питательного элемента невысокое, то старт будет затруднен или вообще невозможен. Поэтому подбор АКБ по автомобилю следует проводить с учетом технических особенностей двигателя и его мощности.

Полярность батареи

Американские и европейские автопроизводители устанавливают батареи с обратной полярностью. Это значит, что с левой стороны устройства отрицательный вывод, а с правой - положительный.Азиатские Автопринты предпочитают установку аккумуляторов с прямой полярностью, расположение выводов противоположное европейскому типу.

Для беспрепятственного подключения АКБ важно определить его полярность, то есть расположение положительной и отрицательной клемм. Итак, установив на автомобиль элемент с несоответствующей полярностью, можно столкнуться с проблемой отсутствия соединительных проводов. В этом случае придется либо отвести аккумулятор в магазин для замены, либо удлинить проводку.Поэтому задаваясь вопросом, как выбрать аккумулятор на ВАЗ-2114, важно серьезно отнестись к типу полярности. На четырнадцатой модели авто установлено устройство американского и европейского типа.

габариты

Еще одним индикатором служат габариты банков батареи. Размеры должны соответствовать параметрам сидения в отсеке для управления. Устройство должно легко устанавливаться, при этом надежно фиксироваться и не препятствовать закрытию крышки капота. К четырнадцатой модели отлично подходит стандартная модель автомобиля, параметры следующие: длина - 242 мм, ширина - 175 мм, высота - 190 мм.

Несмотря на небольшие размеры, аккумулятор полностью выполняет свои функции. Это возможно за счет использования различных современных технологий производства.

Дополнительное оборудование для питания

Сюда входят различные устройства управления и приспособления. Индикаторы заряда и наличие электролита значительно упрощают обслуживание, складывающаяся ручка облегчает транспортировку, а защитные колпачки клемм уменьшают вероятность закрытия.

Какой аккумулятор выбрать для ВАЗ-2114

От этого фактора зависит, насколько надежен и на сколько хватит аккумулятора.Сегодня на рынке автомобильных аксессуаров существует множество разных фирм, одна из которых давно и надежно зарекомендовала себя, а другие просто не известны потребителю. Также авторынок наполнен элементами китайского производства. Этот продукт не отличается особой надежностью, но имеет существенно заниженную цену. Чтобы купить хороший аккумулятор на ВАЗ-2114, нужно иметь хоть малейшее представление о производителях. Учитывая рейтинг продаж аккумуляторов, можно составить определенный порядок популярности этих устройств среди автомобилистов.

В первую очередь смело можно отнести завод в Тюмени, который славится производством своей продукции. Автомобильные аккумуляторы «Тюмень» отлично подходят для ВАЗ-2114, особенно для моделей мощностью 55 и 60 ампер / час. Эти устройства справляются со своей задачей при температуре от -40 до +60 градусов. При этом они славятся своей надежностью и более длительным сроком службы.

На втором месте аккумулятор "Зверь". Этот продукт выпускает фирма «Аккумуляторные технологии», расположенная в Иркутской области.Водители автомобилей ВАЗ-2114 часто отдают предпочтение именно этой марке аккумуляторов, так как она идеально соответствует параметру цена-качество. Автомобильные аккумуляторы «Зверь» имеют заводскую гарантию три года.

Акб «Варта» известного американского производителя «Johnson Controls», отличаются высокой надежностью и экономичностью. Часто продукция этой компании немного дороже отечественной, но покупатель получает настоящее западное качество за большую ценность. Стоит упомянуть гарантии - четыре года назад! А при умеренной эксплуатации аккумулятор может прослужить менее шести лет.

В список ведущих компаний не следует включать продукцию под торговой маркой Bosch. Независимо от того, что производитель работает в различных технологических секторах, его АКБ пользуется большим спросом у водителей. Размышляя, какой аккумулятор выбрать для ВАЗ-2114, можно остановиться на этом производителе. АКБ мощностью семьдесят ампер и пусковой мощностью 500 надежно обслуживает автомобиль в любое время года в течение пяти-шести лет.

Цена вопроса

Все зависит от технических параметров Акб и его изготовления.Собираясь купить на ВАЗ-2114 новый аккумулятор, цена которого может варьироваться от трех с половиной до семи тысяч рублей, важно внимательно подойти к корпусу. Кстати, старый аппарат можно сдать «в яме» за 200-500 руб.

Не имея достаточных знаний об автомобильных аккумуляторах, желательно воспользоваться услугами профессионалов, которые, в свою очередь, помогут выбрать и избавят вас от возможности приобретения некачественного товара.

Выход

Еще напомним правду - скупец платит дважды.Поэтому необходимо учитывать тот факт, что дешевый аккумулятор принесет вам больше неудобств и хлопот, нежели использование. Поэтому какой бренд может указывать его цену, ведь стоимость продукции зависит от используемых материалов и технологий. Как правило, экономия на производстве АКБ существенно влияет на их показатели.

Итак, мы выяснили, как правильно выбрать аккумулятор на автомобиль ВАЗ-2114. Но окончательное решение принимать, конечно же, за вами. Поскольку аккумуляторные батареи в наше время - самое дешевое удовольствие, к их выбору следует отнестись серьезно.

Многие владельцы автомобилей ВАЗ со временем сталкиваются с проблемами аккумуляторной батареи. Такие неисправности бывают по многим причинам. В основном это следующие трудности:

  1. Батарея садится шустро.
  2. Не заряжается или наоборот быстро заряжается.
  3. Горит красная лампа.
  4. Проблемы при запуске автомобиля.
  5. Сбои в работе потребителей.

Однако не стоит спешить с решением и покупать новый аккумулятор.Для начала необходимо произвести диагностику, т. К. Например, если немного устранить поломку. Но бывают такие ситуации, когда замена батареи необходима.

Какой аккумулятор выбрать на ВАЗ-2115

Перед покупкой нового аккумулятора для автомобилей ВАЗ необходимо знать его основные характеристики и особенности.

Технические характеристики АКБ ВАЗ-2115:

  1. Номинальное напряжение - 13 В.
  2. Емкость при 22-часовом использовании и температуре электролита 26 градусов Цельсия - 55 Ач.
  3. Сила тока разряда - 255 А.
  4. Значение тока зарядки - 5,5 А.
  5. Резервная мощность - около 100 часов работы.

ВАЗ 2115 Аккумулятор Полярный

Все аккумуляторы, особенно разные модели автомобилей, имеют неодинаковую полярность. Есть прямая и обратная полярность. При прямой полярности аккума расположение плюсовой клеммы (большого сечения) слева, а минуса соответственно справа.

Поэтому при покупке обязательно выяснять полярность. Поскольку неправильно подобранный аккумулятор может доставить массу проблем не только автомобилю, но и его владельцу.

АКБ

ВАЗ-2115 имеет прямую полярность.

Какой лучше выбрать и поставить аккум в ВАЗ-2115

Правильная установка аккумуляторной батареи на автомобиль ВАЗ-2115


Чтобы избежать неприятных ситуаций при установке АКБ на ВАЗ, нужно соблюдать определенные правила.Установка аккумулятора осуществляется поэтапно. Первоначально необходимо удалить старую батарею. Это открывает капот автомобиля. Сделать это можно головкой на 10 мм, ослабив стяжной болт минусовой клеммы. После этого снимаем терминал.

Обычный аккумулятор заменяется просто, но следует соблюдать несколько простых правил, которые помогут сделать этот процесс безопасным и быстрым. Самый главный момент При установке аккумулятора - не бери шланг, который предназначен для газов.В нем есть клапан, защищающий аккумулятор от встречного газа.

Инструкция по установке АКБ на ВАЗ-2115:

  1. Прежде всего, нужно установить одну сторону аккумулятора на опорный кронштейн.
  2. В процессе установки необходимо осмотреть фиксирующий выступ в основании аккумулятора. Его необходимо поместить в качающийся кронштейн.
  3. Другая сторона аккумулятора фиксируется монтажной пластиной и прикручивается болтом.
  4. После этого необходимо проверить, надежно ли закреплен аккумулятор, иначе можно значительно сократить срок его службы.
  5. Далее кончик провода подсоединяется к плюсовой клемме аккумулятора, после чего затягивается болт крепления. Стоит помнить, что клеммы нельзя плотно закручивать, так как контакт будет задет, а стартер не будет случайным. В результате машина не заводится. Необходимо установить и закрепить корпус держателя предохранителя на аккумуляторной батарее.
  6. Болт крепления электропроводящей пластины навинчивается на положительный полюс аккумуляторной батареи.
  7. Предохранители устанавливаются в специальный держатель.
  8. После этого электрический разъем подключается к держателю предохранителя.
  9. Далее нужно подключить массы к АКБ к АКБ, после чего затянуть болт крепления.
  10. Теперь, если в машине есть радиоприемник, вы должны ввести его снова.
  11. Установить время.
  12. Активировать электрические стеклоподъемники с электроприводом.

Следуя этим простым правилам, вы без проблем сможете установить аккумулятор на ВАЗ-1215.

Приветствие на сайте компании "Электромотор". Меня зовут Анна, и сегодня мы поговорим о том, как выбрать аккумулятор на ВАЗ 2115. Если вам нужен аккумулятор (АКБ), и вы попали на наш сайт - значит направление выбрано правильно, что уже хорошо. Я постараюсь вам помочь.

Начать нужно с определения самого главного параметра - , емкость аккумулятора .Емкость указывается в амперах / часах и узнайте этот показатель, внимательно прочитав паспорт к автомату, где указаны все рекомендуемые параметры. Если вы не можете этого сделать, то удобнее всего осмотреть старую батарею.

Следующий индикатор полярность . Полярность прямая или обратная. На аккумуляторе это отображается расположением клемм: Левый (L) + левый плюс, Правый (R) + правый плюс.

Пусковой ток Как правило, зависит от емкости аккумулятора.Часто эти два показателя пропорциональны: чем больше емкость, тем больше пусковой ток, хотя бывают и исключения.

Далее определим S. габариты . Лучше всего делать приблизительные замеры самостоятельно, тогда картина комплектации аккумулятора будет более наглядной, так как по примерным параметрам мы можем выбрать стандартный тип.

Подбор аккумулятора на ВАЗ 2115 не такая уж и сложная задача. Я могу выделить некоторые стандартные параметры, которые подходят для машин этого типа.

    Емкость аккумулятора. Для ВАЗ 2115 эта емкость может варьироваться от 40 л / ч до 65 л / ч. В основном беру 40-45 машин. НО Б. Зимние условия Часто требуется больший пусковой ток, поэтому иногда также приобретаются 55 а / ч и 63 а / ч. Хочу отметить, что выбор этого параметра зависит от года выпуска, объема двигателя и состояния генератора ВАЗ 2115.

    Полярность для русских автомобилей Часто прямо используют ячейку с плюсом слева (L +), если присмотреться к клеммам аккумулятора поближе к себе.

    Наверное, у каждого автомобилиста наступает такой момент, когда возиться со старым аккумулятором становится слишком хлопотно. Особенно, если на дворе зима и бывают сильные морозы. Постоянные проблемы с запуском двигателя, бесконечная «домашняя» подзарядка и опасения, что крепированная активная масса в самый неподходящий момент закроется пластинами, после чего вы на буксире с какого-то перекрестка потащите вас домой. Напрашивается вывод: нужен новый аккумулятор. Но что?

    Все стартерные батареи делятся на три категории: обслуживаемые и ремонтопригодные; невысокий сервис; не слуга.

    Аккумуляторы

    Come maintenance до сих пор в продаже, хотя десять лет назад их было почти абсолютное большинство. Сейчас они производят только несколько российских фабрик. Да, в нескольких странах бывшего общественного значения. Их легко узнать по корпусу из эбонита и черной мастике, которая сверху залита. Этот аккумулятор дает возможность заменить блок пластин одной или нескольких банок, если между пластинами произошло короткое замыкание. Но подавляющее большинство этим заниматься не будет.К тому же корпус из эбонита дороже в производстве, чем пластик, и при его измельчении. У мастики тоже есть существенный недостаток - со временем от грязи и перепадов температуры она теряет изоляционные свойства, из-за чего аккумулятор начинает очень быстро самопроизвольно разряжаться.

    Владелец необслуживаемого аккумулятора Просто лишил возможности что-то с ним сделать: на крышке такого аккумулятора нет дыр и топливных пробок. Это специальные аккумуляторы, предназначенные для определенных (читай - идеальных) условий эксплуатации с мягким климатом и отлаженной службой.Они очень дороги и подходят не для всех автомобилей.

    Большая часть производимых в мире автомобильных аккумуляторов не обслуживается. У них нет таких жестких ограничений по эксплуатации и они широко представлены на рынке, от относительно дешевых и простых до дорогих, качественных и буквально отточенных современных технологий.

    Допустим, вы решили купить аккумулятор, но где и что? Во-первых - где. Лучше всего обратиться в солидную компанию, где вы быстро выберете то, что вам нужно.Что теперь. Мы не будем советовать что-то конкретное, дадим лишь некоторые рекомендации.

    Престиж и известность любой марки аккумуляторов имеют решающее значение при покупке, но стоит учесть некоторые технические моменты. Конечно, продавцу вряд ли будет известен химический состав плит или технология их изготовления. И нужно ли это покупателю? Лучше обратить внимание на то, что вы видите сами. Например, упакованные пластины (каждая пластина упакована в микропористый конверсионный сепаратор), которые предотвращают короткое замыкание между ними из-за сползания активной массы и, соответственно, продлевают срок службы батареи.Такие упаковки хорошо видны, если открыть бухту пробку. Обратите внимание на пробки. Известно, что при зарядке аккумулятора вода из электролита испаряется и при электролизе разлагается на водород и кислород.

    Для того, чтобы аккумулятор не взорвался, в пробках сделано небольшое отверстие для выпуска газов. В простейшем (и дешевом) аккумуляторе проделайте лишь небольшое отверстие, которое можно быстро забить грязью. В более дорогих пробках делают вентиль, не дающий разбрызгивания электролита, с полостью для постройки паров.Лучше всего, если в пробках не будет отверстий, а в крышке аккумуляторной батареи будет система полостей для конденсации воды, а также единый канал отвода газов, как в нерабочих аккумуляторах.

    A малообслуживаемые батареи поставляются производителями в высушенном (как и большинство обслуживаемых) или залитом электролитом на заводе-изготовителе. Если вы купите аккумулятор будущего, лучше купите алкаш: у него большой срок хранения. Для того, чтобы привести их в рабочее состояние, нужно залить электролит. Аккумуляторы, заправленные на заводе, готовы к работе.Электролит для них готовится специалистами из качественных компонентов и содержит множество (иногда более двадцати) добавок, препятствующих сульфатированию, ползучести по активной массе и т. Д. Надо сказать, что появились специальные модификаторы, якобы содержащие такие добавки, но они не вызывают доверия. Есть еще одно преимущество заморачивания батареек. Перед попаданием в торговую сеть они проходят специальную зарядку с контролем параметров на специальном оборудовании. В то же время выявить некачественные батареи намного проще.

    Наверное, самое главное, на что стоит обратить внимание покупателю - это характеристики аккумулятора. Их трое. Первый шалить, он у всех аккумуляторов одинаковый, и ошибиться невозможно. При покупке желательно проверить аккумулятор вилкой нагрузки. Второй - емкость, измеряемая в амперах / часах (А / Ч), грубо говоря, это количество электроэнергии, хранящейся в батарее. Это зависит от того, как долго можно крутить двигатель, точнее - сколько попыток запустить двигатель.Цена аккумулятора почти прямо пропорциональна его емкости. И третья характеристика - пусковой ток (измеряется в амперах, а), т. Е. е. Ток, подаваемый на пускатель при запуске. На батареях он может указываться в четырех разных системах: ГОСТ (на внутреннем), EN (Единый европейский стандарт), SAE (американский стандарт) и DIN. Последний, немецкий стандарт ближе всего к нашему ГОСТу и большинство европейских аккумуляторов ставятся «по умолчанию», т.е. е. Когда стандартная система не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер проверит двигатель.

    Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше с минимальными затратами. Вы можете сэкономить и купить батарею меньшего размера, но она будет служить вам меньше обычного времени и будет трудно справиться с зимним запуском. Купив аккумулятор даже чуть большей емкости, срок службы не выиграешь, т. К. Перманентный баумулятор приведет к сульфатным пластинам, а деньги потеряешь. Увлекаться повышенным пусковым током тоже не следует: сжечь стартер.Лучше поменяйте масло в двигателе, и с запуском проблем не будет.

    В последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и подделками. Аккумуляторы не исключение. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить от подделки. Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе должен быть указан производитель и завод-изготовитель, лучше с адресом. Второй - должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залит.К каждой батарее должен быть приложен технический паспорт, но наличие инструкции не является обязательным. Это связано с тем, что на Западе аккумуляторы в розницу почти не продаются, специалисты устанавливаются на СТО. Третье - качественный аккумулятор, немыслимый без качественного корпуса, хороших пробок и плавных выводных клемм, часто смазанных технической защитной смазкой от окисления и прикрытых цветными пластиковыми колпачками.

Генераторы для ВАЗ 2114

Современные автомобили имеют много основного и дополнительного оборудования, которое требует для работы.электричество. Источником такого тока в автомобиле является аккумулятор, а для его зарядки при работающем двигателе встроена генераторная установка.

Что такое генератор

Может быть представлена ​​как машина трехфазная электрическая переменного тока. Он имеет встроенный выпрямительный блок, преобразующий переменный ток в постоянный. Устройство состоит из следующих частей:

  1. Передняя и задняя крышка из алюминиевого сплава. В каждом из них есть гнезда для установки подшипников.На корпусе задней крышки находится клеммный разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения. Также на задней крышке есть конденсатор, подавляющий радиопомехи, есть место для установки и фиксации щеточного узла;
  2. Цилиндр сердечника статора, набранный из трансформаторного железа. Внутри него есть пазы для прокладки силовых обмоток генератора. У них есть провода для подключения к выпрямительному блоку. К статору четырьмя болтами притягиваются обе крышки;
  3. Обмотка возбуждения на валу ротора.Он соединяет свои выводы с контактными кольцами из меди, которые установлены на этом же валу. На передней части вала имеется шпоночная канавка для крепления ведущего шкива;
  4. Щетки генератора представляют собой неразъемный блок, объединенный с электронным релейным контроллером. металлический корпус, приклепанный к щеткодержателю;
  5. Блок питания и вспомогательных диодов крепится к задней крышке изнутри. Он состоит из шести силовых и трех дополнительных диодов. Для охлаждения полупроводниковых приборов они устанавливаются на подковообразные пластины из алюминиевого сплава.


Некоторые технические характеристики

Генераторная установка обеспечивает следующие параметры:

  • Обмотка возбуждения запитана регулируемым напряжением от 13,2 В до 14,7 В;
  • Ток, создаваемый генератором напряжения, составляет 80 А;
  • Прогиб ремня не должен превышать 8 мм при нагрузке 10 кг.

Генератор устанавливается на двигатель с левой стороны по направлению к автомобилю.Вращение ротора правое, которое он получает с помощью приводного ремня от коленчатого вала мотора.

Поломка генератора

Можно разделить на «механический» и «электрический». Давайте рассмотрим их именно в таком порядке.

Неисправность из разряда «механическая»

Косвенным подтверждением наличия такой поломки является повышенный уровень шума генераторной установки во время. В других случаях он может «шуметь», но об этом мы поговорим позже.Источники повышенного шума в большинстве случаев изношены. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быстрее выйти из строя. . Избыточное натяжение приводного ремня увеличивает нагрузку на подшипник.

Неисправности из категории "электрические"

Их может быть несколько:

  • Нет напряжения заряда аккумулятора;
  • Генератор выдает низкое напряжение;
  • Повышенное напряжение заряда.

Генераторную установку можно удерживать, не снимая ее с машины. Для этого необходимо иметь измерительное устройство типа тестер, мультиметр или вольтметр постоянного тока. Подойдет даже простой китайский тестер. Измерив напряжение на выводах АКБ, можно сделать определенный вывод о работоспособности генератора.

Метод проверки генератора, при котором снимается положительный полюс с аккумулятором, нельзя использовать, во избежание выхода из строя электронного контроллера реле или другой электроники транспортного средства. Более конкретные способы проверить чуть позже. Теперь вспомним, как снять генератор ВАЗ 2114 для его дальнейшей проверки.

Как снять генератор с автомобиля

Устанавливается в специальном кронштейне на блоке цилиндров, также есть планка для натяжения ремня генератора. Найдите генератор в передней части моторного отсека с правой стороны по направлению к машине. Для снятия необходимо подготовить следующие инструменты:

  1. Ключ на «10»;
  2. Такой же ключ на «13»
  3. Рожковый ключ 17х19;
  4. Головка на "15"
  5. Крепление


Снятие производится несколькими способами там, где нужно снять защиту двигателя.Они хорошо описаны в различных источниках. Попробуем снять, не снимая защиты. Порядок действий следующий:

  1. Первым делом нужно отсоединить клеммы АКБ;
  2. Ослабьте натяжение ремня, сначала снимите ремень, а затем весь механизм натяжения;
  3. аккумулятор, они закрыты резиновой крышкой, а также разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения;
  4. Генератор на кронштейне крепится на длинный болт с гайкой.Добывать его не очень удобно, поэтому головкой на «15» откручиваем два болта крепления кронштейна к агрегату. Они находятся за генератором, один болт длинный, а другой короче. Теперь генератор можно будет повернуть по часовой стрелке и можно будет снять ось его крепления к кронштейну;
  5. Поверните ключ на гайке "19" и снимите ее вместе с распорной втулкой;

Небольшой пробойник или что-то подобное выбивает ось кронштейна. Генератор включен.Теперь есть возможность провести ремонт или обслуживание генератора.

Как разобрать генераторы ВАЗ 2114

Для выполнения работ понадобится рожковый ключ на «10», «19» и крестовая отвертка.

Разборка генератора ВАЗ 2114 проводится в такой последовательности:

  1. Нажмите на три защелки и снимите пластиковую защитную крышку на корпусе;
  2. Отметьте взаимное расположение крышек и статора, чтобы облегчить последующую сборку;
  3. Отверткой отверните винты крепления щеточного блока, снимите его с корпуса;
  4. Отсоединить провода от выхода регулятора;
  5. Выверните четыре винта крепления выпрямительного блока, отсоедините выводы обмоток и снимите его вместе с помехоподавляющим конденсатором;
  6. Выверните четыре зажимных винта, которые затягиваются при сборке с большим усилием, и снимите крышку со стороны контактных колец генератора;
  7. Вал ротора зажат в тисках, чтобы он не проворачивался, и гайка крепления шкива откручивается.Теперь вы можете снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора;
  8. Снимите крышку с ротора генератора.

Затем вы можете внимательно осмотреть все детали на предмет износа или повреждений.

Симптомы генераторной установки

Неисправности щеток

На этом сайте могут быть проблемы с электронным регулятором и щетками. Замену щеток генератора можно произвести, не снимая его с двигателя. Проверить этот блок, не снимая с генератора, невозможно, поэтому, если есть такая возможность, можно просто поменять щетки.Проверить его работу можно, есть регулируемый источник питания и контрольная лампочка. Подключите питание к регулятору «+» и «-», а лампочку - к щетке. Он должен светиться, а если увеличить входное напряжение до 15-16 вольт, свет погаснет. Если этого не произошло, то вам нужен планшет на замену. Давайте посмотрим на признаки износа кисти. Это укажет:

  • Напряжение на стороне низкого напряжения;
  • Отсутствие зарядки аккумулятора;
  • Зарядка скачков напряжения.

Кисти в свободном состоянии должны иметь длину не менее 0.5 см. На меньшей длине производится их полная замена. щетки и их свободное движение в пазах. Если есть зависание, его можно убрать каплей масла в слоты. Проверить контактные кольца, их поверхность на наличие выемки. Если он присутствует, необходимо отшлифовать поверхность колец мелкой наждачной бумагой. При замене щеток генератора ВАЗ 2114, то работоспособность восстановится через несколько минут после протирания щеток и контактных колец.


Диодный мост и его проблемы

Признаки неисправности диодного моста генератора могут быть следующими:

  1. Полное отсутствие зарядки;
  2. Напряжение зарядки намного выше нормального.

Все это может вызвать большие негативные последствия для всей электросистемы автомобиля. руками можно, но при наличии опыта и инструментов для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки поломки диодного моста, и требуется его ремонт.

Чаще всего в этом случае происходит пробой силовых подковообразных диодов. Заменить их не очень сложно, проблема в том, что их нет в запчастях. Вы можете искать мастеров, занимающихся ремонтом электрооборудования автомобилей.Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом, а взамен вышедшего из строя установить его. Замена диодного моста производится в такой последовательности:

.
  • Вмонтирован в блок контактный болт с изолирующими втулками и гайками его зажима;
  • Выпрямить и поставить на место выводы обмоток статора и затянуть гайки в местах их соединения;
  • Установите на место болты, которыми крепится выпрямительный блок, и затяните их;
  • На его место устанавливают щеточный узел с регулятором, закрепляем его винтами на корпусе задней крышки;
  • Установить защитный кожух из пластика, фиксируемый тремя защелками.

После этого устройство можно установить на место установки, подключить провода, надеть и натянуть приводной ремень, а также проверить его работу.


О замене генераторной установки на автомобиле

Так получилось, что нужна замена генератора ВАЗ. Куплена необходимая запчасть. Кстати, некоторые автолюбители заменяют исправные узлы на более мощные установки. Причины этого могут быть самыми разными.В основном это установка новых, дополнительных потребителей электроэнергии. Мощные аудиосистемы, хорошие световые фары, юбки и прочие подобные «штуки» требуют увеличения мощности генераторной установки.

В таких случаях обычно приобретают и устанавливают генератор от Приоры или Калины. Его генерируемый ток составляет примерно 115 А, в то время как штатное устройство выдает 80 А. Его установка аналогична стандартной, необходимо только заменить шкив приводного ремня. Дело не очень сложное, с ним справятся даже неопытные водители.

Необходимый инструмент для замены генераторов:

  • Ключи гаечные на «10», «13»;
  • Гаечный ключ 17x19;
  • Набор отверток;
  • Крепление

Работы по замене начинаются только после отключения АКБ.

Если работы производятся в гараже со смотровой ямой, то можно порекомендовать следующий порядок действий:

  1. Отключить защиту двигателя. Вы можете освободить его только в районе генераторной установки и оставить в подвешенном состоянии;
  2. Ключом на "10" скрутить гайку на выступающем контактном болте генератора и снять с нее провода.Также отсоедините разъем от щеточного блока;
  3. Откручиваем болт натяжителя, болт его крепления к блоку цилиндров и снимаем с двигателя;
  4. Теперь откручиваем гайку оси кронштейна для крепления генератора. Это действие выполняется ключом на «19», гайка с дистанционной шайбой снимается и ось выбивается из кронштейна.

Генератор можно вынуть из моторного отсека и на его место установить новый. Установка производится в обратной последовательности.Подсоедините ранее отсоединенные провода и разъемы, поставьте на место приводной ремень. После этого его можно опробовать в работе. Перед тем как запустить двигатель на тестирование, несколько слов о том, как его правильно. Этот процесс несколько отличается для двигателей разного объема. При объеме 1,5 литра натяжение ремня осуществляется за счет отвода корпуса генератора от блока цилиндров с креплением. При объеме 1,6 литра натяните ремень винтом-натяжителем.

Береги свою машину!

Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115.Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Батарея разряжается довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому следует немедленно удалить этот узел при первых признаках неисправности. Потом можно поставить новую, либо отремонтировать старую. В большинстве случаев лучшим вариантом является ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно. Только нужно выявить причину поломки.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой деталью. Обычно на генераторное устройство обращают внимание, если аккумулятор плохо заряжен. Как правило, водитель замечает на панели лампочку. Это позволяет быстро устранить проблему. Но иногда проблема проявляется в неожиданном разряде батареи. При этом лампа совершенно не реагирует на пониженное напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность АКБ, возможно с генератором все в порядке.



Для проверки не нужно проводить эксперименты со снятием клемм на работающем генераторе. В этом случае произойдет скачок напряжения, который выведет из строя электронику автомобиля. Поэтому для тестирования вооружитесь обычным мультиметром. Тест проводится в режиме измерения напряжения. Двигатель заводится, затем дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.

Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора в этом состоянии. Прибор не должен показывать ниже 13,2 В. Если показания меньше, то в генераторе однозначно поломка. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккуме. После очистки проверьте еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом: сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства выключаются. И еще раз сделаем замеры. С обычным регулятором показания не изменятся, или изменятся в пределах 0.1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то скорее всего проблема в реле.


Взлет


Перед работой поставить машину на ручной тормоз, подложить под задние колеса противооткатные упоры. Изъятие производите в следующем порядке:
  • Снимите клемму с АКБ, это нужно делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
  • Автомобиль приподнят, правое колесо снято;
  • Отвинтить брызговик;
  • С генератора снимаем соединительную колодку D;
  • После этого ключом откручиваем провод от 10 пина В ++.Провода удалены;
  • Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снят. Полностью открутите. Демонтировать натяжную планку;
  • Головкой на 17 откручиваем 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
  • Генератор снят;
  • Снимают скобу, для этого откручивают гайку, это делается ключом на 13. Винт снимается.



Разборка


После снятия можно переходить к ремонту.Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:
  • Отсоедините фиксаторы, фиксирующие крышку, и снимите ее;
  • Крестовой отверткой откручиваем 2 винта крепления регулятора напряжения;
  • Блок проводов отключается от регулятора и окончательно снимается с генератора;
  • Гаечным ключом на 10 скручиваем гайку, фиксирующую провод конденсатора. Далее откручиваем винт крепления самого конденсатора;
  • Снимите диодный мост.Для этого отверткой с крестообразным шлицем открутите крепежный винт блока. Далее откручиваем несколько винтов, удерживающих выводы обмотки. На винтах есть изолирующие шайбы;
  • Вытаскиваем пины обмотки, и снимаем диодный блок;
  • Удерживая головку газовым ключом от проворачивания, откручиваем шкив шестигранником;
  • Крестовой отверткой откручиваем 4 винта крепления крышки;
  • Отметьте положение крышек относительно друг друга.Разделите обе половинки;
  • Снимите статор;
  • Зажмите крышку с ротором в тисках. Выколтокой выбейте его;
  • Осталось только снять подшипник съемником.

0: 7 0:47

1. Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)
0: 1374 1: 1881

Возникла необходимость удалить гены с машины жены для замены подшипников. Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот с нижним впал в ступор) С нижнего быстро открутил гайку, стал вытаскивать болт - упирался в лонжерон.с опозданием - но в итоге взял вот так - поставил домкрат под ящик, приподнял ту сторону, сторона с геной стала ниже, и он ее вытащил) в моем случае не вариант, пилигрим- Подошел 56, посоветовал отпилить. Решила пойти домой погреться и поискать здесь решения. на D2 очень много упоминаний о срезании болта. Я решил это сделать, только с небольшой поправкой /

1: 3174


2: 506

Я протянул болт до упора в лонжерон, разрезал его на самом выходе до середины, а в моем случае я использовал большой газовый ключ, чтобы пару раз ударить его по нему, отогнув болт от разреза.

2: 801


3: 1308

и вуаля - вот он виновник торжества, засняли) ушла середина болта, чтобы взять минут 5 от нормальной силы по металлу) общее время удаления генов 10 минут.

3: 1736
2.

В общем после промывки двигателя взревели подшипники генератора, терпения хватило на неделю. Почитал в инете по замене, узнал, что есть 5 типов подшипников: 201, 202 и 301, 302, 303 2 типа передних и 3 типа задних или наоборот точно не помню.Заехал в "Ладу" решил купить 202, а 302 мне оставили по 105 рублей, больше переживал, что не влезут. Вот они:

3: 2436


4: 506


5: 1011

Приехал к знакомым в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжения генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт генератора, но он не лезет в лонжерон, открутил крепление генератора из блока 3 на болт 15.В итоге он стал причиной праздника.

5: 1616


6: 2123


7: 506


8: 1013

Снимите реле регулятора (щетку), открутив 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится на 4-х болтах.

8: 1265


9: 1772


10: 2279

это очень важный момент. 3 болта, к которым крепятся клеммы от обмотки, имеют текстолитовую шайбу (выяснилось методом проб и ошибок, об этом позже), не позволяющую замыкать обмотку на массу.Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

10: 432


11: 939


12: 1446 12: 1665


13: 2172

Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно все всыпав в него. Мне лично удалось открутить обычную отвертку всего одним болтом. Остальное открутил ударной отверткой.

13: 395


14: 902

На обе части корпуса наносим по 2 метки, чтобы потом не перепутали, откручиваем 4 болта, теперь отвертку с двух сторон ставим между 2 частями корпуса и пытаемся открыть.Сняв там заднюю часть с пластиковой втулки, легче достать подшипник. Сняли заднюю часть, поместили переднюю часть генератора с якорем между 2-мя кирпичами, на торце навинчиваем гайку, а по верху прибиваем, чтобы снять якорь с подшипника.
В итоге должно получиться вот так.

14: 1689


15: 2196

Берем более тугую переднюю часть, надеваем на что-то твердое, берем голову на 30 или 32, надеваем на подшипник и начинаем чистить то, что есть моча, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть тела.

15: 353


16: 860 16: 1084


17: 1591


18: 2098

Берем суппорт и замеряем старый и новый подшипники. Мне повезло, купил те что нужны.

18: 168


19: 675

Осматриваем контакты якоря, куда прижимается регулятор (щетки), если есть пазы, то зачищаем наждачной бумагой.
до:

19: 909


20: 1416 20: 1431


21: 1938

Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.

21: 2047


22: 506

Затем такой же головкой запрессовываем подшипник в переднюю часть корпуса генератора на 30 или 32 мощных удара. Берем стамеску и в круге стержневого подшипника вы увидите бороздки. Вставляем якорь в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно мощными ударами по центру подшипника вдавливаем до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно проталкивая через нее клеммы обмотки.Здесь тоже главное с ориентацией выводов обмотки для монтажа диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем к нему выводы обмотки и затягиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами, закручиваем там, где находятся выводы обмотки, берем тестер и проверяем, замыкается ли обмотка с корпусом. Если нет, значит, все как следует раскручено. Одеваем реле-регулятор, пластиковый пыльник, закрепляем генератор на место, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, горит ли лампа разряда батареи на панели приборов.

22: 2160

В моем случае он сгорел и генератор 10 сек нагревался так что трогать было невозможно. Опять же все снял и оказалось, что перепутал болты диодного моста и у меня каратэ обмотка на земле. Хорошо, что не успели сжечь. Я иду и наслаждаюсь тишиной.

22: 490

Решил заменить положительный провод от генератора к аккумулятору, отрицательный от аккумулятора к двигателю и к кузову, чтобы перекинуть массу с корпуса генератора на кузов.В процессе работы заменил еще и плюсовой провод от стартера к АКБ.
Перед этим масштабным занятием я купил три метра провода в толстой резиновой оболочке сечением 25 квадратов. Хотя трех метров мне было мало, пришлось взять три с половиной. К счастью, в гараже оказался кусок такого кабеля. Кабельный метр у меня встал в 115р., Итого 345р. на три метра.
Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрали медные и луженые, с отверстиями 6мм.Я предполагал, что им потребуются отверстия диаметром 8 мм, но заранее не знал, сколько и решил их сделать, а в процессе мне придется просверлить до 8 мм. Цена одной чаевых - 20 пенсов. Все шестерки поднялись в 120р.
Еще я купил на всякий случай шесть медных гильз, но мне они в одиночку почти не пригодились. Но в хозяйстве ничего не пригодится. Цена за один рукав - 15 руб., За шестерку в итоге - 90 руб.
Заодно решил заменить на АКБ обе клеммы.Пожилые люди в последнее время не внушали доверия, уже пару раз подводили, и даже шестиугольник вытягивают, а мне это надоело.

22: 2687


23: 506

Старые терминалы. Неплохо, но в последнее время не очень нравилось.

23: 643


24: 1150

Провода, клеммы, наконечники, гильзы (почти не пригодятся).

24: 1262

Я выбрал самые толстые, чтобы они были с покрытием, имели большой главный вход для силовых проводов и дополнительные входы для доп оборудования, и обязательно, чтобы затяжка была обычным рогом или накидным ключом, мне так удобнее.

24: 1690


25: 2197

Вот они

25:36

Для начала пошарил по сетке, в надежде, что кто-то подскажет, какой из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Конечно, я догадался, что тот, который идет один, а не тот, который дублируется на одном из двух терминалов, - это тот, который я ищу, но все же это серьезно. Ничего не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в паре с ним перекидывают новый.Мне этот вариант не понравился. В общем, нашел сам нужную мне провод, по нему уже было понятно, что надо его оставлять, он уже сгорел и засох. Вытащил из-под капота

25: 1063


26: 1570

Вот он, тот, который идет с генами напрямую на батарею.

26: 1651

Отрежьте по длине новую проволоку

26: 1716


27: 2223

Провода старый и новый. Сравнение

27:65

Зачистил торец и подметал паяльником, который есть у меня в гараже, мощностью 300Вт, с этой задачей он справился легко.Чтобы проволока внутри не окислялась.

27: 371


28: 878 28: 897

После этого поставить на него чаевые

28: 967


29: 1474

Наконечник на месте

29: 1514

Ну, а потом зажал в тисках хороший наконечник, прогрел его вместе паяльником с вставленным проводом, чтобы они слились в одно целое и для удобства заизолировал термотрубкой в ​​цвет плюсового провода. Заодно просверлил отверстие в наконечнике на диаметр 8мм, так как болт на генераторе (у меня приоров 115А) имеет толщину 8мм.

29: 2132


30: 506

Plus почти готов

30: 548

По той же схеме, потом прикрутил все наконечники на все провода.
Заодно заменил наконечник на второй и третьей сдвоенных спицах генов, так как оказалось, что наконечник немного тусклый, мне он не понравился

30: 926


31: 1433

Второй и третий гены проволоки, удвоенные на одном конце. Теперь по порядку.

31: 1577

Пока занимался этим проводом, обратил внимание на провод питания стартера, - все еще нормально, но уже довольно таддел.Решил заменить его. Провода на нем не считал. Нашел в гараже такой же провод, кусок, и сделал новый, на стартере. Тогда пригодилась как раз гильза, так как шесть штук даже не учитывались для стартера. Сделал наводку из гильзы, осудил и все. После этого закрепил в плюсовой клемме оба провода (стартера и генератора) и надел на них гофру, для надежности все равно ток через них не хилый.

31: 2574


32: 506

Вот и оказался готовый провод питания генератора и стартера =)

32: 633

Таким же образом заменил провод массы от двигателя и кузова.

32: 741


33: 1248

Провода двигателя и масса корпуса

33: 1312


34: 1819

Готовый отрицательный вывод двигателя и кузова

34: 1904

В принципе, в гофре навалочный провод нельзя было носить, а вот гофра у меня была, так почему бы не одеть, чтоб лучше смотрелось и лишним не было.
Пора все это прикрутить на место. Прикрутите плюсовой провод к генератору

34: 2343

35: 506

Приятно смотреть на

35: 552

Потом массивный провод к двигателю и к кузову

35: 637


36: 1144

Объем к двигателю готов

36: 1197

Пришла очередь разбираться с массивным проводом от корпуса генератора к корпусу.С местом крепления к гену все было ясно сразу, а с местом крепления к телу сразу не определились. Вариант крепления под винт возле шайбы ствола мне не понравился. Мертвый и как-то ненадежный. Да и натяжение ремня генератора затруднит проверку. Короче такой вариант мне не понравился. Решил прикрутить к фаре болтом. Это удобнее и эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники я поставил зубчатые шайбы, чтобы их контакт с корпусом и двигателем был оптимальным.Также вот на болт фары я надел зубчатую шайбу, а уже потом кончик проволоки и закрутил. Хотя болт фары имеет мало общего с массой тела, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитан на массу и надежен.

36: 2638


37: 506

Провод генератора массы к телу. Один вывод с отверстием 6 мм для болта фары, другой с отверстием 8 мм для болта генератора.

37: 741


38: 1248

Думаю все на фото показывает, как находится провод массы генов, где он прикручен.

38: 1397

Когда все закончил, закончил с инжектором, все собрал, прикрутил клеммы к аккумулятору, смазал их немного смазкой в ​​месте контакта с аккумулятором

38: 1645


39: 2152

39:17

Завел двигатель. Кстати, до этой операции зарядка на холодном двигателе по показаниям приборки плыла с 13,8 до 14,2, а в тепле последнее время приборка упала до 13,3,12,9.Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и один раз пришлось даже зарядить, потом забыл завернуть заглушки и потерял одну. Теперь это похоже на раненого с кляпом.
Результат работы, на холодном двигателе, но не с включенными потребителями, по показаниям приборки зарядки стал стабильно 14,6.

39: 889


40: 1396

Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14,6

40: 1480

После полного прогрева двигателя заряд падает до 14,3-14,4

40: 1590


41: 2097

Заряд на полностью прогретом двигателе не опускается ниже 14.3

41: 121

Потом включаю подсветку (кстати подсветка не имеет запаса и берет гораздо большую нагрузку, потеря на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (у меня самая ходовая, она мне подходит, хорошо жарит) зарядка не ниже 13,8 по показаниям приборки.

41: 632


42: 1139

Зарядка на прогретом двигателе с фарами, фарами, ПТФ и печкой на первом водительском положении 13.8

42: 1347

Это самый актуальный сейчас режим моей машины - печка в первом положении, свет, туманки и фары. Для оптимальной зарядки АКБ зарядка прямо от АКБ должна быть не ниже 13,6, думаю 14,52 и не закипит, и вполне хватит. Короче я доволен.

42: 1804

Итого:
1. Провод 25квадратов, 3метр по 115р. - 345р.
2. Наконечники 6 шт по 20р. - 120р.
3. Рукава 6 штук (пригодился только один) по 15п - 90п.
4. Пара клемм АКБ - 530р.
5. Паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты всегда в наличии.
Если бы у меня была подсветка, то думаю зарядка была бы еще выше, так как подсветка меня прилично принимает.
В планах замена двухпроводного генератора, думаю не помешает.
P.S.2 Для всех, кто не разбирается в замерах - показания сняты с приборной панели, а не напрямую с АКБ. И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями.И не первый токовый выход из генератора.
Измерения с батареями с обесточенными потребителями показывают 14,62–14,65 на холодном двигателе и 14,52 в целом при всех включенных потребителях на полную мощность. Этого мало? 8) На прогретом двигателе замеров еще ни разу не проводил.

42: 3419

Измерения проводились пока только на полностью холодном двигателе, так как на это пока нет времени. Раньше у меня не получалось, потому что мультиметр вероломно сдох в неподходящий момент.
Первый замер - это работающий двигатель без потребителей.

42: 454


43: 961

Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.

43: 1072

Второй замер, это ВСЁ со всеми потребителями - Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Обогрев заднего стекла, Подогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без саба).

43: 1475


44: 1982

Второй замер.Двигатель холодный. В общем, включены все потребители. Я решил заменить двухпроводной генератор, но еще не принял окончательного решения, как с ним работать. Сначала нашел в блоке возле монтажного блока.

44: 2418


45: 506

Вот он, дорогой. А точнее - их две толстые, розовые.

45: 605

Вопрос возник в том, что если на один вместо двух двойных проводов накинуть один или несколько проводов большего сечения, могла возникнуть проблема с их установкой в ​​блок.Можно конечно и без него, но мне этот вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь, что на таких маленьких клеммах матери, как бы не было потерь. В блоке обнаружил пустое место, есть мысли его использовать. Возможно, вариант рассмотрит такой - я прокину три провода большего сечения, чем у меня, но не очень большие, и разложу на трех маток, в сумме получится одно сечение побольше.

45: 1711


46: 2218

Размер мамочек никак не вдохновляет на подвиги.

46:96

Решил снять блок и посмотреть, что происходит. Снял с машины, разобрал. Состояние в принципе ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что время от времени в агрегат попадает вода, а это плохо. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек стал отслаиваться лак.

46: 636


47: 1143

Вскрытие показало, что в блок попадает вода.

47: 1227

Белый провод на фото, я как-то продублировал одну из дорожек, так как лак от слез она окислилась и было подозрение, что она короткая.Отсоедините его и замените проводом.

47: 1542


48: 2049

Вторая сторона платы. Что ж, здесь приличнее.

48:84

Выяснил откуда идут оба провода от генератора. Оказалось, что они идут на общую пластину с клеммами "папа" и, кстати, на этой пластине тоже идет пустой контакт колодок, это уже хорошо ...

48: 452


49: 959

Вот такая же контактная пластина. К нему подходят оба провода от генератора и есть еще один свободный контакт.

49: 1164

Единственное, что меня смутило, так это то, что крепление к пластине этой пластины было тонкими, как мне показалось, ножками. Как бы здесь потери не таились ... 8) На верхнем фото видна только центральная антенна пластины, что она тонкая, а на нижнем фото видно, что все три антенны одинаковые - тонкие .

49: 1676


50: 2183

Все три усика тонкие и соединяются на одной перемычке.

50: 102

Так же выяснилось, что все три антенны припаяны к одной общей перемычке.Также перемычка в сечении не очень понравилась. Потому что по сути это продолжение вводных сдвоенных проводов с генами и даже не соответствует их разделу. Сразу такие специфические тормоза сразу у всех потребителей. Думаю, что постараюсь увеличить.
Еще обнаружил, что на одной из пластиковых половинок монтажного блока закреплены «папиные» клеммы с перемычками между ними. Не понравились и их прыгуны, на мой взгляд они слабоваты.Может, не все, но все бы усилил.

50: 1145


51: 1652

Клеммы с перемычками. На мой взгляд, усилить не помешает.

51: 1758

В общем разобравшись со всеми этими вопросами, частично разобравшись в происходящем, решил сначала помыть плату и крышки. Так как специального средства для чистки досок у меня нет, я промыла его обычной теплой водой с помощью старой зубной щетки. Потом хорошенько просушил на аккуме.Смылось практически все, хотя кое-где еще осталась окись, я думаю, она образовалась при высыхании. Ну пока не стал обращать на это внимание, потом разберусь, а пока занялся паяльником.
В первую очередь я решил начать с самого, как мне показалось, простого и быстрого - с перемычек на крышке блока. В головке было два варианта: либо полностью заменить их на более толстые, либо продублировать проводом чуть большего сечения и тем самым снизить их сопротивление.Решил пойти вторым путем.
Я нашел в гараже медный провод с лаком из защитного лака чуть большего сечения, чем перемычки, кусачками и плоскогубцами придал ему форму перемычек. Муторно, я расскажу тебе это занятие ...

51: 3526


52: ​​506

Вроде получилось.

52: ​​542

Сделал несколько перемычек, потом припаял параллельно родным.

52: ​​663


53: 1170

Вроде только золото

53: 1227

Я тренировался с ними с семи вечера до трех утра.
Вот результат - ниже.

53: 1373


54: 1880 54: 1896

Места пайки решил потом обязательно покрыть специальным лаком, чтобы они не окислялись, если вдруг попадет вода. Но это когда я заканчиваю всю работу над блоком.
Тогда решил заменить на плате перемычки. Обратите внимание, насколько они мертвы. Может, их конечно в принципе хватит, но мне они совсем не понравились. На моей плате они сделаны с синей и черной изоляцией проводов, хорошо видно на фото

54: 2612


55: 506

Решил перемычку заменить

55: 576

В гараже был одножильный провод, 2.Медь 5 кв. На фото ниже видно, насколько он толще стандартного джемпера, и в целом видно насколько он тонкий, капцы простые.

55: 879


56: 1386

Слева - замена. Правильно - тот, что был на доске.

56: 1478

Приготовив новую перемычку, я столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычку не подходят к новой, они слишком маленькие. Покумекав и внимательно осмотрев место боя, определил, что отверстия можно просверливать безопасно и это не создаст помех типа закрытия дорожек при пайке.Для этого случая мне понадобилось сверло на 2,2 мм. Вставил отверткой и аккуратно просверлил отверстия

56: 2240


57: 506

С помощью отвертки и сверла 2,2 мм просверлил обычные отверстия. Потом припаял первую перемычку и все получилось на ура.

57: 734


58: 1241

Первое изменение, результат. Отличие от сородичей видно невооруженным глазом. Затем он сделал следующее и пошел, пошел.

58: 1463


59: 1970

Бросился

59: 1992

Таким образом, перемычки почти все заменены

59: 2074


60: 506

Результат.Заменены почти все перемычки.

60: 584 60: 948

Перепаял все перемычки новые, в обмен на родные. Операция по их замене прошла довольно успешно, хотя сам процесс занял приличное количество времени. Тогда я решил усилить перемычку основного питания, ту, которая соединяет входную клемму от генератора с блоком, так как она мне показалась слишком тонкой по отношению к сечению входного провода. Зачем взяли кусок медного провода сечением около 6 квадратов, из него выпилили точно такую ​​же перемычку, как у меня, осудила хорошо

60: 1809


61: 2316

Дополнительная перемычка к родной.

61:59

И припаял старую. Паять по всей длине не стал, так как не считаю нужным, пришлось хорошо припаять в тех местах, где он соединяется с выводами клемм. Чтобы проходимость к ним не тормозила сужение и кое-где по его периметру.

61: 513


62: 1020

Припаял новую перемычку. Она заняла свое место в паре со своим, как и здесь.

62: 1154

Тогда я решил спаять все ножки клемм, которые подключаются к этой перемычке питания, так как сами клеммы в принципе более-менее широкие, но их крепление к перемычке очень заужено и имеет вид тонкие ноги.Именно эти ножки я армировал по диаметру лужением олова, чтобы они были не меньше самих клемм. Камера не тянет меня с такого близкого приближения, так что как я мог сфотографировать, то и сделала. Во второй части фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а здесь их фото уже усилено пайкой.

62: 2164


63: 506

Запаянные и увеличенные ножки впускного коннектора.

63: 600

На самом входе концевого разъема у самых ножек их три.Два проходят через доску полностью по всей ширине и затем резко сужаются, а средний сужается на другой стороне доски и входит уже изначально узким. Подумал, что с ним делать, но потом плюнул, и решил оставить как есть, а всю нагрузку отправить на оставшиеся два, я их увеличил как мог.
Когда с этим закончили, возникла мысль спаять все дорожки платы, чтобы укрепить их и увеличить их объем для лучшей проводимости.Да только вот тот случай, что эту работу, а точнее работу на той стороне, где расположены выводы предохранителей, релюшек и припаянные все перемычки, нужно было сделать до того, как припаивать новые перемычки. В противном случае они мешают, а для этого их нужно снова распаять и все такое. И я убил на это столько времени. Короче, я немного проиграл в этом бизнесе. Решил, ладно, попробую обойтись без этой процедуры. Усилен для предотвращения первой дорожки, той, которая идет с входом, и первых клемм почти всех предохранителей

63: 2460


64: 506

Усиленный контакт от разъема до выводов предохранителей.

64: 607

При этом работу с агрегатом пришлось приостановить, так как машина была нужна и агрегат нужно было поставить на место. Конечно, я не мог не обратить внимание на показания приборки ... Меня, конечно, особенно беспокоило то, что вся работа шла и время, когда меня убили, было потрачено зря. Завел машину. Показания приборки, как и прежде, остались не ниже прежних - 14,6

64: 1261


65: 1768

Показания приборки на холодном двигателе не менялись со времен первых модификаций.Осталось не менее 14,6

65: 1963

Ну все понятно. После полного прогрева двигателя показания упали до 14,4 8). И это было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого показания (после замены проводов генная батарея + масса) были 14,3-14,4, более стабильные были 14,3.

65: 2445


66: 506

Показания приборки после полного прогрева двигателя сталь 14.4. До работы на блоке их было чуть меньше 14.3

66: 711

Дрожащей рукой и онемевшими пальцами начал включать потребителей. 8) Включил - все мои фары (далеко не сток, очень сильно тянет), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал, обогреватель (печка) на полную мощность в третьем положении, музыка (без саба) )… 8) Приборка мне показала 14.0

66: 1312


67: 1819

Показания приборки полностью со всеми потребителями на полную мощность, с прогретым двигателем, 14.0. Пробовал выключать заднее стекло, так как берет очень большую нагрузку, даже большую, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14.1

67: 2302


68: 506

Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревателем заднего стекла, 14,1

68: 739

Ну с обогревом заднего стекла езжу очень редко, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Так что его нагрузку я не беру в расчет, в основном он не входит.
Работа была не привкусом. 8) Откатал день, проблем по работе агрегата не выявлено, а приборка стала радовать другими цифрами.
Решил пока закончить работу над блоком, так как полученного результата мне уже достаточно.
Снова снял с машины, разобрал и два раза залил хорошим лаком, чтобы никакая влага в агрегате не мешала моей работе.

68: 1728


69: 2235

Покрытия перемычки лакированные.

69:59

Он даже пропустил все выводы разъемов и предохранителей, по крайней мере, снаружи, чтобы они тоже не окислялись, по крайней мере, чтобы окисление было сведено к минимуму.

69: 385


70: 892

Залил доску лаком от души.

70: 943


71: 1450

Проливал плату на совесть, дважды. И, насколько это было возможно, покрыл лаком внешние стороны всех выводов. Правильно просушил плату на аккуме. Потом начал собирать блок. Чтобы влага не попала в блок, я решил промазать стык половины его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что если нужно разобрать блок, он не станет большим препятствием, когда высохнет, и в то же время не даст воде проникнуть внутрь блока.

71: 2240


72: 506

Промазал стык половинки блока обычным черным силиконовым герметиком.

72: 647

Так же решил замазать герметиком место расположения выводов верхнего разъема блока, так как скорее всего именно вода попала в блок большую часть. Намазал герметиком нижнюю часть клемм, в юбках их клеем, которым они с завода фиксировались в верхней крышке перед разборкой блока

72: 1137


73: 1644

Отсутствует герметик нижних клемм верхнего разъема.Через них в агрегат поступает большая часть воды.

73: 1817

И собрал агрегат в один.

73: 1873


74: 2380

Собранный блок. Потом промазал шов еще раз герметиком для надежности.

74: 130

Ставить на аккумулятор в собранном виде, до следующего дня, чтобы он хорошо просох на жаре. И пока блок Кокса решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Купив предварительно провод ПВ-3 высотой 5,5 метра сечением 6 квадратов и луженую клемму к нему, я поставил такой же на провода в первой части, диаметром 25 квадратов.Цена за метр провода - 31 руб., Цена клемм - 20 руб. А еще мне повезло, я нашел автомобильную гофру, и диаметр мне тоже нужен был, причем не кусками по метру за раз, а в отрезке времени, который мне нужен по метрам. 8) Цена одного метра гофры у меня стояла 32р за метр. Зачем мне понадобилось 5,5 метров провода? Есть такая тема, что провод нельзя протолкнуть в разъем блока, в который входят провода от генератора, большего сечения. Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он двойной, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов.Я решил увеличить сечение провода и добавить еще один, третий провод к имеющемуся пустому разъему разъема. И эти три провода сечением по 6 квадратов в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
Согнул провод трижды и разрезал на три одинаковых куска, каждый оказался длиной примерно 1,8 м, чего вполне хватило по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с небольшим запасом.
Очистить концы всех трех проводов

74: 2499


75: 506

Очистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.

75: 617

накрыл их оловом, надел кончик, хорошо прогрел, потом быстро зажал в тиски и протянул от сердца. Затем он все это изолировал красной термоусадочной трубкой. Для удобства и для фен-шуй «плюс» все-таки есть.

75: 1031


76: 1538

Прогрелся, прошелся и закрыл красной термоусадочной трубкой. Я протянул все три провода между собой за кольца тепловых трубок на такое расстояние, чтобы они оказались в одной связке

76: 1864


77: 2371

Практически готов новый кабель от генератора к агрегату.Затем остальные концы проводов очистили и припаяли к ним клеммы «мама». Еще я их изолировал термотрубкой красного цвета, чтобы все во всех смыслах было связкой.

77: 383


78: 890

Вот такая змея-Горыныч

78: 961

Ну и наконец, наденьте получившуюся гофру кабеля. Он прижал ее по всей длине через равное расстояние от термостойких локонов, а на концах закрыл красным цветом.

78: 1271


79: 1778

Готовый кабель от генератора к агрегату.

79: 1850

Старые провода от генератора к агрегату не чистил. Я посмотрел там слишком много работы, чтобы вытащить их из общей обвязки и из гофры. Решила их просто выключить, отрезать концы, чтобы они не болтались и не смущали. Протянул новый кабель по старому, закрепив по длине пластиковыми зажимами.
На следующий день агрегат уже хорошо просох, ставим на место. Для профилактики низ крайнего края блока заклеили герметиком, чтобы после установки блока под ним в кабину не попадала вода.Подключаем новый кабель и все в принципе.
Кстати заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и достоинств аккума. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно посмотреть.
Завел машину. И если честно, показания на моем аппарате нисколько не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как заднее стекло и печка, кратковременный скачок падения напряжения заметно уменьшился, я почувствовал сразу.А вот на остаточном напряжении приборка по показаниям замена проводов не повлияла. Ну хоть по уменьшению скачка работа проделана не зря.

79: 3838

В целом наибольшее повышение напряжения и уменьшение потерь у меня произошло после замены провода от генератора до АКБ, замены всех проводов силовых масс, установки доп. провода массы генератора и пропайки монтажного блока. Замена провода от генератора к агрегату ощутимой прибавки на моей машине не дала.

79: 567

Если у кого-то есть желание усилить дорожки платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания. Я не дошел до этого, но очень доволен результатами.

79: 930

А вот показания, снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, при абсолютно всех включенных потребителях на полную мощность, не знаю как кому, а мне этого хватает для полной зарядки АКБ и что он не выкипает глаза.

79: 1346


80: 1853

Показания.Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3

80: 2022

Всего:
1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5 м. - 171р. (цена за метр - 31 р.)
2. Клемма луженая, для провода 25 квадратов - 20 р.
3. Клеммы "мама", три штуки - были в наличии.
4. Трубки термоусадочные разных размеров и цветов - в наличии.
5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем, другие инструменты - всегда под рукой.
6. Автомобильная гофра диаметром 15.7 мм, длина 5,5 м (для всех ранее замененных проводов и этого кабеля) - 176р. (цена за метр - 32 руб.)

80: 827

В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал небольшое напряжение. Прочитав в Интернете об увеличении количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал то же самое, что и многие.

80: 1332

Начальное напряжение при запуске автомобиля (все кнопки, печка и музыка выключены)

80: 1497


81: 2004

Итак, нам понадобятся: толстый провод (у меня еще есть лишний от сабвуфера) и 4 клеммы.Паяльник и изолента

81: 193


82: 700

Перерезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал точку пайки

82: 880


83: 1387


84: 1894

Далее снимаем минусовую клемму АКБ. Берем сделанный нами провод и прикручиваем одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту возле бачка омывателя лобового стекла (можно было к болту держателя фары и нет независимо от того, где)

84: 2398


85: 506

крупный план

85: 537


86: 1044

общая форма

86: 1065

Напряжение увеличено до 13.5 - 13,6 В.

86: 1133


87: 1640

Следующим шагом будет подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме аккума тоненький черный провод (у меня даже была заводская наклейка). Откручиваем этот провод от клеммы, под него просовываем вторую, нашу самодельную, проводку, после чего скручиваем провод вместе с заводской. Смотрим куда идет заводской провод, идет к левому крылу, параллельно АКБ. Откручиваем провод от земли (от крыла), протираем гайку, вывод этого провода, шайбу тряпочкой.Скрепляем самодельную проволоку и поверх нее заводская. Те. все у нас оказалось два провода идущие на массу с аккумулятором. Заводская опция может быть удалена.

87: 2844


88: 506


89: 1013

РЕЗУЛЬТАТ:

89: 1036


90: 1543

Рад, что хоть мне не удалось увеличить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме планирую установить «трехступенчатый регулятор напряжения».

90: 1799

Как-то заплакал на стоянке.Я подождал пару секунд и затих. Тогда снова. Посмотрел под какпот - ремень целый, генератор в полном порядке выглядит. Но напряжение на борту 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараже, пока можно ехать)
Снимаю генератор, снимаю наклейку. Установлен генератор ELTRA 5102.3771, 14В 80А. Подробно о снятии и разборке генератора останавливаться не будем, все это подробно описано в инструкции.
Результат проверки: некоторые диоды в мосту обуглены и задымлены, подшипники ослаблены, контактные кольца практически полностью изолированы.
Подшипник выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:

90: 2954

Задний:
Nachi 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM

90:49

Передний:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM

90: 103

Диодный мост и реле-регулятор куплены и заменены тоже без проблем, но с засадными контактными кольцами, их нигде нет в продаже. А если есть генератор ВАЗ, то они к этому ЭЛТР не подходят.
Я сел за каталоги и начал изучать предложенные кольца.Долгие поиски наконец привели к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.

90: 705


91: 1212

Старые кольца отпаиваются и легко снимаются с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на изготовление нижнего кольца:

91: 1453


92: 1960

Одеваем новые кольца, промазав посадку цианакрилатом, припаиваем и покрываем открытые места лаком:

92: 2188


93: 506

Платье изолирующая шайба:

93: 559


94: 1066

Ротор вынесен на канавку колец для удаления биений:

94: 1167


95: 1674

Собираем генератор:

95: 1714


96: 2221

Заменены все крепления на нержавеющую сталь, тщательно изолированы все соединения, очищен сам генератор.

96: 181
6. Диагностика генератора ВАЗ 2115 - замеры

У меня проблема с напряжением - вроде дает норму двадцатую, но очень медленно набирает эту норму после отключения потребителей.

96: 512

Вот замеры
После ночного простоя:
Двигатель не заводится, потребители выключены.

96: 658


97: 1165


98: 1672

После небольшой езды примерно 5-7км. Машина завелась.Включил габариты и сосед.

98: 1834


99: 2341

100: 506

Как видите, показания неутешительные, если еще и на тормоз нажимать, то там вообще 12,7-12,8, а это совсем не хорошо.

100: 709

Что нам нужно для снятия генератора:
Ключ / головка и т. Д. На 8, на 10, на 13 и вроде бы как на 15

100: 927

Приступаем к снятию генератора
Первое, что нужно сделать, это снять клемму с АКБ, можно даже их обе снять, чтобы случайно ничего не замкнуть.

100: 1210

Ну тогда снимаем клеммы с генератора.
Одна клемма сделана по принципу «мама» «папа» - ее просто вытащили из генератора.
Вторая клемма накручивается гайкой, эта гайка находится под резиновой заглушкой. У меня резинка потрескалась, на фото в принципе все понятно.

100: 1670


101: 2177

Клеммы / контакты на генераторе

101: 58

Затем отверните эти болты в порядке

101: 140.


102: 647

И переместите генератор к двигателю, чтобы снять ремень.

102: 748 102: 1046


103: 1553 103: 1617


104: 2124

Осторожно, как открутить третий болт, генератор упадет, имейте это в виду! Бросить генератор нельзя, а может и можно, не знаю, но лучше этого не делать!

104: 297

В принципе все, теперь генератор в ваших руках.

104: 399


105: 906

До сих пор не так много текста о том, что нельзя делать и как я откручивал болты.

105: 1038

Чего нельзя делать:

105: 1078

На генераторе есть болт / шпилька, который НЕ НУЖНО откручивать! можно только немного ослабить, но это не обязательно)
К сожалению, этого фото нет, но я обвел вокруг того места, где он стоит.

105: 1414


106: 1921

Говорят, что для снятия генератора достаточно открутить именно этот болт, но это не так. Этот болт затягивает только внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор, чтобы прикрепить генератор к блоку двигателя.Короче, даже если потянешь за этот болт, генератор тоже не снимешь.

106: 2445

Вот эта шпилька

106: 31


107: 538

Он упирается в корпус и тянуть его не получается. Пытался толкнуть двигатель, но ничего.

107: 721

108: 1228

Кратко о том, как открутил болты, взял головку и ручку, вставил в болт и пихнул ногой. В остальном ничего - просто руки капец, как неудобно.

108: 1479

109: 1986

На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор все еще жив.

109: 2198

Итак, по порядку.

109: 46

Что нужно сделать для проверки генератора, ну сначала нужно снять пластиковую крышку с генератора, под которой находится диодный мост и реле / ​​регулятор напряжения / щетка

109: 363


110: 870

Снимите крышку

110: 901

Получаем вот такую ​​картинку (не теряем только шайбы)

110: 999


111: 1506

Диодный мост и регулятор напряжения
Теперь открутите и отсоедините регулятор напряжения

111: 1679


112: 2186


113: 506

Смотрим состояние щеток

113: 559


114: 1066

Нижняя щетка 11 мм

114: 1100


115: 1607

Верхняя щетка 12 мм

115: 1643

И тут возник вопрос: какая заводская длина, новые щетки? В сети ничего толкового не нашел, а обнаружил только то, что самый минимум 5мм.Этим щеткам 7 лет и 67 000 пробега. Вперед, продолжать. Снимаем диодный мост. Снимать нельзя в принципе, но снял, просто интересно интересно. Для снятия диодного моста достаточно загнуть 4 контакта. У некоторых генераторов может быть 3.

115: 2320


116: 506 116: 520


117: 1027

Проверка генератора

117: 1070

Проверяем сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к контактным кольцам. Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом.Если показания на тестере покажут бесконечность, значит, обрыв обмотки ротора и ее необходимо заменить.

117: 1538

У меня 3,2 Ом - норма.

117: 1578

118: 2085

Для проверки дополнительных диодов подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп к противоположным выводам. дополнительных диодов. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

118: 589

Примерно норма. Точность прибора + плохо запрессованные щупы.

118: 697

119: 1204

Проверить выпрямительный диодный блок. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подключите «отрицательный» (черный) щуп тестера к «плюсовой» клемме генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоедините к восьмиконтактному выводу. выводы диодов. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

119: 1820

Я так сделал, по задумке тоже самое

119: 1913

120: 2420

Проверить обмотки статора генератора.Поочередно подключая щупы омметра к выводам обмотки статора генератора, проверьте обмотку на разрыв цепи. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр покажет низкое сопротивление (около 10 Ом)

120: 458

В моем случае это 0,9 Ом - тоже нормально.

120: 534


121: 1041

Вот как щетки сам не проверял, потому что нужны батарейка и лампочка, и еще что-то в этом роде.

121: 1206

Почистил все контакты, что мог очистить только я

121: 1430

1.Очистил все контакты на генераторе
2. Очистил крепления генератора к блоку двигателя (как мне сказали это "масса")
3. Очистил те места, где крепеж генератора прижимается к блоку двигателя (As Мне сказали, что это "масса")
4. Очистил контакт "D" (провод в машине)
5. Очистил провода питания, которые подключаются к генератору.
6. Очистил еще клеммы на АКБ

121: 2068

А теперь немного фото

121: 41


122: 548


123: 1055

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ: ​​
Все подключили, завели машину, БК дал показания в 14.2v
Немного покатался по двору (метров 200, так как все доки в машине остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, тихо, так БК показал 14,1 - 14,2v для себя
В комплекте габариты - 14,1
В комплекте сосед, и о чудо! - 13,9

123: 1570

Раньше было 13,3в - Зачистка контактов прошла успешно и очень помогла. Работа велась не с пустыми руками, это радует.

123: 1783

Кисти не менял.

123: 1817

Как вы помните, я писал о длине своих кистей 11 и 12 мм.Меня очень интересовало, какой длины новые кисти, поэтому я не нашел. Критический минимум 5 мм!

123: 2123

На фото, где показан небольшой выход на якоря генератора, в принципе производство небольшое.

123: 181


124: 688

Ни для кого не секрет, что напряжение в вазах не совсем ровное. Но будьте спокойны, ведь у вас на борту два вольтметра - троцких
1 - приборка VDO
2 - бортовой компьютер. Они соглашаются сделать вам + 0.2В к бортовому напряжению.
И когда вы проходите, этот танец начинается с подъема напряжения. Люди пытаются поднять его разными способами.
Почему спадает стресс?
В обычном регуляторе напряжения есть цепь, которая снижает напряжение с повышением температуры, НО эта цепь находится внутри регулятора в генераторе, и генератор нагревается вместе с двигателем.
Летом давление было нормально и нормально - батарея не кипела. А зимой? - Не заряжался, не заводился, переразрядился, замерз аккумулятор... не сохранил акб.

124: 2178

Что делают:
1. Припаиваем диод к регулятору в зазор.2. купить трехступенчатый регулятор> 300руб.
3. Доработка стандартной схемы регулятора - 120 руб. Это при покупке регулятора (зависит от температуры двигателя)
4. Оптимизированный по температуре регулятор.

124: 565

С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, что я от них хочу, потому что никогда не видел этого регулятора.

124: 849

Встречайте убийственные трехуровневые регуляторы.

124: 935


125: 1442

Терморегулятор с оптимизацией напряжения (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)

125: 1577

126: 2084

Инструкции 1 сторона

126: 40

127: 547

Инструкции, 2 стороны

127: 588

128: 1095

оборотная сторона упаковки

128: 1147

Внимательно посмотрите, где это применимо. На сайте производителя данные противоречивые.

128: 1304


129: 1811

Главная

129: 1848


130: 2355

страница с регулятором

130: 45

Ничего не буду писать, «10 отличий» найдешь сам, если глаза будут на месте.

130: 170

Помимо инструкции в упаковке

130: 236


131: 743

Регулятор, термодатчик, заглушка, блок, стяжка

131: 837


132: 1344

больше контраста

132: 1379


133: 1886

Стандартный регулятор и термооптимизация

133: 1977


134: 2484

Вид спереди

134: 24


135: 531

Даже крепления такие же.

135: 581


136: 1088

на оборотной стороне

136: 1126


137: 1633 137: 1649


138: 2156

Пайка контактов (кстати залиты лаком - это хорошо)

138: 95

Какие булочки?
1.Поставил и забудь (если не сломается)
2. Нет необходимости переключать напряжения как на 3 уровне.
3. Более грамотная зарядка АКБ в мороз и в жару.
4. Более высокое напряжение с теплыми авто.
5. Батарея работает дольше (спорно, но шансы больше)

138: 569

График зависимости напряжения от температуры.
Не секрет, что в холодную погоду для зарядки аккумулятора требуется большее напряжение, чем в теплое время. (характеристики батареи)

138: 873


139: 1378

График зависимости напряжения от температуры датчика

139: 1477

14.7В при -20
14,6В при 0
14,4В при 20
14В при 50
13,8В при 60
В данном случае не температура двигателя, а температура клеммы аккумуляторной батареи, что намного лучше, чем мониторинг температуры корпус генератора.

139: 1809

Демонстрация работы и регулировка напряжения.

139: 1898

Работа регулятора при изменении температуры датчика.

139: 2000

Напоследок хотел сделать замечание производителю.

139: 89


140: 596 140: 608


141: 1115

Возврат слота 2

141: 1152
11.Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114

Речь пойдет о напряжении, токе генератора и прочем.
Имею возможность одновременно измерять напряжение и токи зарядки АКБ и авторасхода.

141: 1603

А теперь обо всем по порядку

141: 1655


142: 2162

Сравнение размеров

142: 38

Теперь я расскажу, почему, планшет нового регулятора больше, чем штатный - в результате крышка не встает на место, пока не защелкнется застежка.

142: 298


143: 805

Места, где это мешает

143: 839

Вы можете посмотреть результаты подачи документов об автомобилях, которые оказались неудачными ...

143: 979


144: 1486

вид изнутри

144: 1511

Забрал домой, назвал паяльником.

144: 1570


145: 2077

Плавленый экстра пластик

145: 45


146: 552

Отверстия для охлаждения

146: 595

Пытался разложить на улице и побыстрее - результат неэстетичный.

146: 718


147: 1225

отверстие заполнено термоклеем

147: 1279


148: 1786

Может зря, будем надеяться не потечет (приклеить)

148: 1876


149: 2383

Вот что случилось в итоге

149: 41

Вся эта канитель позволила защелкнуть крышку на 1 защелке из 3. Лучше 0/3.

149: 213

После установки контроллера подключил датчик температуры к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

149: 363

Сейчас измерения

149: 392

150: 899

Сравнение генераторов. (найдено в Интернете)

150: 976

На этой картинке про ток генератора, посмотрите сколько ампер и с какой скоростью.
Вот некоторые думают, что я выкину свой генератор на 90А. Куплю ген priar на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно неплохо, наверное, НО если в том генераторе будет старомодный стабилизатор выше 14-14,2В, то не увидишь! А при нагреве генератора и подкапотки напряжение будет уменьшаться - температурная компенсация.

150: 1685

Смотрите видео с аннотациями!

150: 1769 150: 1779

Ну про нынешнюю

150: 1818 150: 1824

Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, он начинает падать напряжение, при этом часть тока начинает сниматься с аккумулятора.
Но с увеличением скорости все восстанавливается.

150: 2184

Вывод: тупо ждать 14В на холостом ходу!

150: 83

Для сравнения замерил расход своих "ходовых огней"

150: 189

Запас регулятора от генератора

150: 254 150: 260


151: 767

генератор 90А

151: 794


152: 1301

Генератор проблем - K1216EN1

152: 1354


Этот проблемный генератор тоже 200 мА просто так жрет, да и греется нехило! Скоро зима и тема станет еще актуальнее.

152: 1571

https://www.drive2.ru/l/10

/#post, https://www.drive2.ru/l/1092534/#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/# пост, https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

152 : 1797

https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https: // www .drive2.ru / l / 2556082 /, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

152: 2014 248973

Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторная батарея и генераторная установка.В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, методы их устранения, даются инструкции по снятию, прилагаются фото и видео материалы.

Как работает генератор?

Генератор на ВАЗ 2114 - трехфазный аппарат. Его задача - преобразовывать переменный ток в постоянный.


Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

  1. Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники.Задняя крышка снабжена клеммой для подключения питания от аккумулятора и разъемом для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор для подавления радиопомех, а также прикреплен щеточный узел.
  2. Статор Основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали. Обмотки генератора устанавливаются в пазы статора, которые имеют выводы для подключения к диодному мосту. Обе крышки крепятся к статору с помощью 4-х болтов.
  3. Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Впереди ротора имеется шпоночная канавка, в которой крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
  4. На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, является неразъемным устройством. Реле-регулятор находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора к обмотке ротора.
  5. С внутренней стороны задней крышки прикреплен диодный блок с девятью диодами.Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их кладут на алюминиевую пластину в виде подковы.


Генератор ВАЗ 2114 - устройство

Работа генераторной установки обусловлена ​​тем, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, создаваемая вращающимся магнитным полем ротора.

Технические характеристики генераторного аппарата:

  • для обмотки возбуждения, требуется регулируемое напряжение, в пределах 13.От 2 до 14,7 В;
  • генератор
  • вырабатывает ток 80 А;
  • при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.

Генераторная установка находится с левой стороны двигателя. Установлен ротор с правосторонним вращением, что происходит за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

Возможные неисправности: признаки и причины

Генераторная установка является электромеханическим устройством. Следовательно, есть два типа неисправностей: механические и электрические.

Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, слышимый при работе генератора. Причина шума - разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

Чрезмерно натянутый ВАЗ 2114 сокращает срок его службы. Поэтому необходимо следить за его напряжением и состоянием. Генератор не будет работать при обрыве ремня.

Признаками неисправности в электрической цепи являются:

  • генератор не заряжает аккумулятор;
  • слишком низкое напряжение зарядки;
  • слишком высокое напряжение зарядки;
  • Агрегат нагревается.

Определить неисправность можно мультиметром. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по контрольной лампе, которая мигает или горит постоянно. Если заряд слишком большой, значит в АКБ закипает электролит, а фары светят слишком ярко.

Диагностика узла

Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что входящего напряжения недостаточно для питания всего электрооборудования.В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Еще более опасно для бортовой сети слишком высокое напряжение, из-за него могут перегореть предохранители, а компоненты электрической сети - сгореть.

Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно произвести его диагностику для диагностики (видео Ильдара Латыпова).

Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

  1. Для начала необходимо включить зажигание и запустить двигатель.
  2. Если есть повреждение в цепи обмотки ротора, то на панели приборов будет постоянно гореть контрольная лампа.
  3. Блок питания должен быть нагрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об / мин.
  4. Затем следует включить ближний свет и магнитолу.
  5. Теперь нужно измерить напряжение, которое поступает на выводы аккумуляторной батареи. Оно должно быть около 13 В.
  6. Выключив магнитолу и потушив ближний свет, снова измерить напряжение.Оно должно возрасти до 14,7 В.

Во время диагностики послушайте ротор. Если подшипник в передней крышке разрушен, будет слышен шум.

Падение напряжения возможно по следующим причинам:

  • ослабить натяжение ремня генератора;
  • износ щетки;
  • неисправность реле-регулятора;
  • износ всей генераторной установки.

Если генераторная установка полностью изношена, ее необходимо полностью заменить.Перед тем, как менять генератор на ВАЗ 2114, следует провести его диагностику. В противном случае причина может быть в обрыве ремня.

Сборка Руководство по снятию

Если подшипник разрушен, это необходимо, а для этого необходимо его демонтировать. Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также есть ремешок для регулировки натяжения ремня.


Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:

  • набор гаечных ключей, желательно как колпачковый, так и рожковый;
  • торцевая головка на «15»;
  • крепление или кусок металлической трубы.

Возможны варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без. Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отключить минусовую клемму на аккумуляторной батарее, чтобы избежать короткого замыкания.

Процедура состоит из шагов:

  1. Сначала используйте ключ на «17», чтобы ослабить натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем сверху крепежную гайку и перемещаем агрегат к блоку цилиндров.
  2. Далее на болте шпильки «31» необходимо открутить гайку и отсоединить шнур питания, идущий к обмотке возбуждения ротора.
  3. Нижняя часть генератора крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
  4. Чтобы легче достать генератор, нужно открутить штангу, с помощью которой узел крепится к блоку двигателя. Для этого откручиваем два болта.
  5. Также аккуратно откручиваем гайку крепления планки к стартеру.Если застежка застряла, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
  6. Чтобы снять ось генератора с кронштейна, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
  7. Затем ключом на «19» открутите гайку и снимите ее вместе с распорной втулкой.
  8. Теперь узел генератора можно снять вверх.

В случае демонтажа генератора через днище необходимо снять защиту.

Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

Устранение неисправностей зависит от причин, их вызвавших:

  1. Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить.Все предохранители находятся в монтажном блоке. Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
  2. При отсутствии питания проверить надежность минусовых проводов.
  3. Если есть проблемы в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если замок не подлежит восстановлению, его следует полностью заменить.
  4. Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, предназначена контрольная лампочка.Если он перегорел, его нужно заменить.
  5. Замена щеток генератора производится совместно с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
  6. Не заряжает генератор из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. В то же время размер ремня должен быть достаточным, чтобы натяжение было достаточным. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 и 16 аналогичен.
  7. Если низкое напряжение бортовой сети автомобиля вызвано слабым натяжением ремня, натяжение необходимо отрегулировать.
  8. Если вы слышите гул и треск в передней крышке генератора, подшипник заменяется, так как он чаще всего является причиной шума.

Фотогалерея

1. Сборка генераторной установки 2. Разборка сборки 3. Диодный мост 4. Щеточный узел

Заключение

Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от обнаруженных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабый заряд или не дает зарядки - причины слабого натяжения или обрыва приводного ремня.

При разрушении подшипников узел необходимо почти полностью разобрать. При замене диодного моста требуется разборка генератора.

Важно установить точную причину неисправности, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки.

В данном видео показано, как демонтировать генераторную установку ВАЗ 2114 без снятия защиты с мотора (видео от fedot580).

Nentsomi ubhalo Emelya: timphahla lweholide ngezandla zakhe

"Ngokutsho Pike ..." - ые езона имилинго иинсоми русский язык. Amaxesha amaninzi, iyelenqe yayo uyonyulwa zokusingatha ngemidlalo zesikolo kunye nokubamba amaqela abantwana. Ophambili yale sentsomi - inkwenkwe lizwe Emelya. Yesinxibo lomlinganiswa, ukuba efunekayo, kuyinto snap ukwenza ngezandla zakho. Indlela ukuqala umsebenzi kunye nezinto ekufuneka thina?

Izambatho eziphambili Emeli

Njengesiseko yale ilokhwe entle singathatha nasiphi na intsomi costume Russian.Ukuba akukho efanelekileyo apho, zama i isuti Emeli ngezandla zabo iingubo zesiqhelo.

Brukhwe kungcono ukuthatha ngokubanzi ngokwaneleyo, eqaqambileyo okanye emnyama. Aziqokelele esinqeni kunye namaqatha ayo kunye tape. Iblukhwe kufuneka ahlale ngathi ethathe. Рубашка kungcono ukukhetha ertyisi ezimhlophe obomvu: kukulo Emelya kuvame. Yesinxibo lomlinganiswa sinokuzaliswa njenge ukukhanya monochromatic okanye ihempe eliqaqambileyo ebomvu. Kunqweneleka ukuba ihempe lalihamba eliphezulu.iibhulukhwe zakhe ngasekhohlo, подпоясанный kunye umtya obhityileyo okanye nebhanti. Ukuba akukho ihempe ebomvu okanye amhlophe ayikho - зама ngawo nawuphi na umbala. impahla Базовая кунокуба пхамбили хомбиса куние намабала eqaqambileyo.

iinkcukacha ocacileyo hero umfanekiso intsomi

Oko, ngaphandle ibhulukwe lakhe ihempe, enxibe Emelja? Yesinxibo sinokuzaliswa inka- evuthelweyo okanye ibhatyi. Kunqweneleka ukuba isifundo akazange khangela ezintsha kakhulu egudisiweyo. Убухо локвамкела убоя опушек.Kungabi okungahambi ngesigqubuthelo sentloko, ezifana ikepusi kunye uboya. Куба оку kufanelekile yokunxiba kwizikhuseli Classic.

Баст - izihlangu intsomi Русский apho umfundi thaca Emelya. Isuti unako kumana ngezihlangu eqhelekileyo okanye iibhutsi. Ngubo balondolozelwa azenza. Ukukhetha, unako ukuzoba intsomi amabala iqhawe okanye izidlele kamnandi. Ukuba wenza Unyaka Omtsha isuti Emeli, musa ukulibala bayihombise ekhazimlayo kanye bezinto.

Иван РБК

Иван РБК
  • Geluidsformulering R: Поэтапное производство и Oefeningen
  • Niet -coholische cocktails thuis - 15 рецептов
  • 3 Russische scheldwoorden met geschiedenis
  • Hoe M / S KM / H te vertalen zonder een rekenmachine
  • Waarom krijg je niet en kan het worden opgelost - Reddingshaker
  • «Войска дяди Васи»: как мы будем гулять по поводу Дня ВДВ?
  • TOUCH ID: Сейчас на iPhone и на работе
  • Туннельный адаптер Microsoft Teredo: «Вот и все» (# 2019)
  • Hoe u een boksverband op de juiste manier om uw arm wikkelt
  • Сообщество Steam.
  • Hoe gemakkelijk te leren de tekst van elke complexiteit van hart - kruis
  • Analyze van Cala Coprogram Wat laat zien hoe te Passren, декодирование, прохождение копрограммы в Санкт-Петербурге, gunstige prijzen
  • Vis gebakken in de духовка: 10 рецептов hoe te koken
  • Werkwijze voor de behandeling van frisdrank van onzin: hoe u het goed kunt nemen, een schema met waterstofperoxide, beoordelingen over de behandeling
  • Hoe de bediener te veranderen en het nummer op te slaan - Stap for stapinstructies
  • Hoe koper en aluminium draad aan te sluiten
  • Соленья op de snoek in de zomer - Hoe maak je het zelf aan, de installatie en stapsgewijze handleiding voor het vangen van roofdier
  • Зоны геопатогенов в мотыге находятся в квартире и нейтрализуют воздействие.... - Информационный сайт ,, 1000 kleinsten "- MediaPlatform Mirtessen
  • Werkt de microfoon niet в Windows 10? Ik zeg hoe ik moet oplossen
  • Een grote lijst met soorten menselijk karakter.
  • Ваарские веб-сайты на моем компьютере и в Интернете?
  • Wat - это рабочий маршрутизатор WPS: инструкции для пользователя
  • Hoeveel en hoe Polytai in een pan te bakken met een smakelijke korst
  • De man wil geen seks met zijn vrouw. Вааром? Oorzaken Waarom laat de echtgenoot het initiatief in seks zien?
  • Bovenste betere middelen van hoesten.Beoordeling van efficiënte en goedkope hoestdrugs в 2019 году
  • Wat als er geen ovulatie is bij gewone menstruatie * Клиника Диана в Санкт-Петербурге
  • Выделить гемоглобин в кровянистом организме. 10 подсказок, гемоглобин-тариф
  • Haarherstel: методика, процедуры en middelen для интенсификации haarherstel
  • TamperMonkey Wat - это программа
  • Soorten sushi en broodjes: мы начинаем подробности - Блог TAM.BY
  • Ремень Wat Hashteg #?
  • Wat is handig for Sybas: wat voor soort vis, nuttige eigenschappen, calorieën, uiterlijk
  • Op welke manieren kunt u het saldo van het moederschapskapitaal в 2020 achterhalen?
  • 18 tekenen van de aanwezigheid van parasieten in het menselijk lichaam
  • в MP3 - слушать онлайн на музыку Зайцева.net zonder registratie
  • Nieuwjaarsinrichting met uw eigen handen: 125+ Ideeën Woondecoratie voor het nieuwe jaar 2020!
  • Hoe verf te maken, doe het zelf
  • Алиэкспресс Дуан ин-де-Бюурт ван Дорп Шарапово
  • Кокосмелк - скоба для стяжки с фото Cook.Ru
  • Юбка-пачка doe het zelf van een lot: Masterclass stap for stap
  • Vreemde vraag: Wat is de Bijbel?
  • Пироги, полученные с фотографиями: 360 рецептов пастиен в гастроне.ru
  • Hoe het lid thuis te vergroten: de meestffectieve manieren om een ​​penis te verlengen
  • Wat is de ziekte van Goshe?
  • Welke vogels staan ​​in het rode boek?
  • Kooi voor Chinchilla met hun eigen handen (27 фото): Hoe maak je een cel-showcase volgens de tekeningen? Stap for stap Instructie. Zelfgemaakte celvereisten
  • Дрогер барботера - wat is beter en hoe te kiezen, aanbevelingen
  • Wat is de kleinste grootte van kleding voor meisjes, vrouwen - S, M, L: handschoenen, бэха, лаарцен.
Стартер

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *