Замена втягивающего реле стартера на Ладе Калина

Не редки случае на автомобиле Лада Калина когда ты пытаешь запустить двигатель, а в ответ раздается просто щелчок. При этом приборная панель загарается и когда поворачиваешь ключ зажигания и слышен характерный звук бензонасоса. Из этого можно сделать вывод что замок зажигания вероятнее всего работает исправно, аккумулятор то же, бензин качается и вероятнее всего все дело в стартере, точнее в втягивающем реле стартера. Не редки случае когда эта неисправность случается периодически с автомобилем и какое то время заводится не с первого раза, что бы не оказаться где то в дороге с неисправным автомобилем следует сразу задуматься об исправлении неисправности.
Для того что бы заменить втягивающее реле стартера совсем не обязательно снимать сам стартер, для этого достаточно освободить доступ к стартеру. Для этого нам потребуется снять корпус воздушного фильтра, что бы он не мешался. А так же отсоединить клемму от аккумулятора.
Необходимый инструмент для снятия втягивающего реле стартера:

— Вороток с удлинителем
— трещоточная рукоятка
— головки на 8 и 10
— ключ на 13

Перейдем непосредственно к замени втягивающего реле:
После того как мы сняли корпус воздушного фильтра пространство для работы стало свободным.
— первым делом следует снять все клеммы и штекеры питания с стартера. Один из проводов следует отсоединить просто от клеммы, а два других снимаются посредством откручивания гаек, на которые они закреплены.

— один из них снимаем при помощи головки на 10 и трещетки,

— второй при помощи ключа на 13

— теперь переходим к откручиванию самого втягивающего реле, оно крепится на 2 болтика которые расположены крайне не удобно, по этому при снятии их не обойтись без трещотке и головке на 8.

— верхний болтик откручивается сравнительно легко, без удлинителя, только при помощи воротка.

-после того как болты откручены следует извлечь втягивающее реле, вероятнее всего оно снимится без якоря, так как он зацеплен за рычаг привода.

-когда втягивающее реле извлечено, можно освободить и якорь, просто отведя его в нужную сторону, что бы снять с рычага, а после этого потянуть назад.
Установка нового втягивающего реле производится в обратном порядке. Но тут стоит обратить внимание, что сначала следует установить и закрепить якорь втягивающего реле за рычаг, а только потом надеть пружину и уже вставить сам корпус реле.

Читайте также:

VSR0190 Втягивающее реле стартера для а/м lada kalina ii/granta/vesta/xray мкпп/акпп без серд. (vsr 0190) STARTVOLT

• Главная /
• Бренды /
• Startvolt /
• Startvolt VSR0190 Втягивающее реле стартера для а/м lada kalina ii/granta/vesta/xray мкпп/акпп без серд. (vsr 0190)

Диаметр резьбовых соединений	39
Напряжение, В	12
Резьба	M4
Сила тока, А	10
Тип клеммы 50	4,8×0,8

Тип клеммы 45	M8
Тип клеммы 30	M8

Напоминаем вам

Аналоги указанные в поисковой выдаче используются только в виде справочной информации и не являются поводом для возврата! Вы несете ответственность за правильность подбора и применимость заказываемой детали к автомобилю, на который планируется установка той или иной запчасти/детали. Сроки доставки ориентировочные и могут быть изменены.

Фильтр

• срок доставки
• Доступное количество
• Сбросить

Онлайн-магазин ZapGIS предоставляет возможность купить Втягивающее реле стартера для а/м lada kalina ii/granta/vesta/xray мкпп/акпп без серд. (vsr 0190) VSR0190 STARTVOLT по выгодной цене в Краснодаре. На этот товар, как и на прочие автозапчасти и комплектующие, распространяется гарантия от производителя. Теперь, чтобы ремонтировать и обслуживать автомобиль, не придётся посещать точку продаж лично — достаточно будет зайти на сайт.

 

Почему покупают Втягивающее реле стартера для а/м lada kalina ii/granta/vesta/xray мкпп/акпп без серд. (vsr 0190) VSR0190 STARTVOLT у нас?

 

Автовладельцы Краснодара и других городов получили возможность с лёгкостью приобретать детали и расходники, которые нужны для ремонта и ТО. На сайте размещён большой каталог запчастей — в нём можно с компьютера или смартфона найти всё необходимое и совершить заказ.

 

Удобство пользования сайтом в том, что есть разные способы найти товар:

 

• удобный поиск по каталогу, например по названию или обозначению;
• VIN-запрос, который позволяет за считаные минуты найти деталь;
• помощь менеджера при подборе, исключающая риск ошибки.

 

Теперь у владельцев авто нет никаких сложностей. Так, Втягивающее реле стартера для а/м lada kalina ii/granta/vesta/xray мкпп/акпп без серд. (vsr 0190) VSR0190 STARTVOLT в наличии и под заказ можно купить в интернет-магазине ZAPGIS.ru — предлагается только сертифицированная продукция, прошедшая необходимые тесты.

 

Цена на Втягивающее реле стартера для а/м lada kalina ii/granta/vesta/xray мкпп/акпп без серд. (vsr 0190) VSR0190 STARTVOLT

 

Магазин ZapGIS не пользуется услугами посредников, поэтому не завышает стоимость товаров. Работа через интернет снижает дополнительные расходы. А благодаря прямой продаже всё, что требуется автомобилистам, достаётся им без переплат, недорого.

 

При этом сохраняется предоставленная производителем гарантия. Так что оригинальные и неоригинальные запчасти, вроде Втягивающее реле стартера для а/м lada kalina ii/granta/vesta/xray мкпп/акпп без серд. (vsr 0190) VSR0190 STARTVOLT , обладают заявленными характеристиками и совместимы с указанными моделями.

Втягивающее реле стартера калина цена

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора втягивающее реле Lada Kalina 1119 1119 Хэтчбек, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска втягивающее реле

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — VAZ-11194. Привод: передний. Год выпуска: 2008- наст. время

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 88 л.с., тип — бензиновый, модель — VAZ-11194. Привод: передний. Год выпуска: 2008- наст. время

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 82 л.с., тип — бензиновый, модель — VAZ-21114. Привод: передний. Год выпуска: 2004- наст. время

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 84 л.с., тип — бензиновый, модель — VAZ1110. Привод: передний. Год выпуска: 2010- наст. время

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2004- наст. время

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Принцип работы и неисправности. Электрические причины неисправности

При этом в процессе эксплуатации автомобиля довольно часто проблемы с запуском силовой установки возникают именно из-за выхода из строя стартера автомобиля. В этой статье мы рассмотрим основные неисправности стартера, а также то, почему не срабатывает стартер после запуска двигателя.

Читайте в этой статье

Устройство стартера двигателя автомобиля и принцип действия

Основные узлы стартера:

• электродвигатель;
• реле втягивающее;
• шестерня с бендиксом;

В двух словах, на коленчатый вал двигателя устанавливается.При включении стартера шестерня стартера входит в зацепление с венцом маховика, а электродвигатель вращает коленчатый вал. После запуска двигателя обгонная муфта стартера отсоединяет шестерню от вала, когда обороты двигателя превышают обороты стартера.

• Если присмотреться к стартеру, то его электродвигатель состоит из корпуса, внутри которого находятся статор и ротор, вращающийся в двух втулках.
• Щеточный узел состоит из трех или четырех щеток, на которые подается напряжение от аккумулятора.Щетки, в свою очередь, соединяясь с частью ротора и подавая на него напряжение, заставляют стартер вращаться.
• Шестерня и бендикс, расположенные на валу ротора, двигаясь вперед и назад вдоль него, входят в зацепление с маховиком. Реле втягивающего устройства включает электростартер.

Принцип работы стартера следующий. В автомобиле есть переключатель зажигания с несколькими положениями, включая положение «Вкл.» И положение «Пуск». При повороте ключа в замке зажигания в положении «Пуск» ток, передаваемый по цепи от аккумуляторной батареи, поступает на реле втягивающего устройства стартера.

Электромагнитное реле представляет собой электромагнит с катушкой и сердечником. Сердечник под действием электромагнитного поля начинает перемещаться в сторону, а вилка, соединяющая сердечник и бендикс, толкает бендикс с шестерней вперед вдоль вала, чтобы зацепить его с маховиком.

Реле имеет два контакта, на один из которых подается напряжение от аккумуляторной батареи, а другой подключен к щеткам электродвигателя. Когда сердечник достигает конца реле, когда шестерни уже зацеплены с маховиком, медная пластина на конце сердечника замыкает эти два контакта, и напряжение поступает на двигатель.

По типам стартеров:

• Стартер с коробкой передач, состоящий из нескольких шестерен и крепящийся непосредственно к корпусу. Электродвигатель таких стартеров имеет высокий КПД и потребляет намного меньше тока при запуске двигателя. Устанавливается на автомобили с бензиновым двигателем и на автомобили с более мощными двигателями.
• Стартер без редуктора, обладая повышенным сопротивлением нагрузкам, обеспечивает быстрый пуск двигателя за счет мгновенного соединения с венцом маховика после подачи тока.

В этом случае стартеры могут отличаться друг от друга, но незначительно. В большинстве случаев их отличие заключается в механике автоматического выключения передач.

Запуск двигателя обычно занимает несколько секунд. Но на практике неисправности могут возникать, когда после пуска двигателя стартер вращается вместе с двигателем и т. Д.

Неисправности стартера

В первую очередь важно помнить, что при многочисленных попытках и долгом запуске двигателя страдает сам стартер и аккумулятор.Более того, длительное вращение стартера может повредить устройство.

Также не следует исключать выход из строя самого стартера. Стартер может перегреться при довольно продолжительном проворачивании коленчатого вала, что приведет к поломке якоря или ротора. При неоднократных попытках завести двигатель автомобиля есть риск повреждения шлицев на сцеплении, предохраняющем стартер от ударов зубцов размотанного маховика.

Так или иначе, выход из строя стартера потребует ремонта или замены.Среди основных неисправностей электростартера следует выделить следующие:

В последнем случае необходимо проверить контакты на схеме соленоидного реле, группу контактов выключателя зажигания и проверить бендикс стартера. Если выявлены проблемы, необходимо их исправить.

Также можно проверить дополнительное реле (устанавливается отдельно), которое служит для защиты стартера от случайного сгорания контактов в замке зажигания, которое происходит при износе или длительном запуске.

Проверка стартера

В первую очередь, без наличия определенных навыков и умений лучше обратиться на СТО, где опытные специалисты точно определят, что стало причиной выхода из строя стартера.

Первичная проверка стартера производится измерением напряжения в проводе, идущем к управляющему контакту электромагнитного реле при повороте ключа зажигания автомобиля. В рабочем состоянии напряжение должно составлять 12-24 В (в зависимости от типа автомобиля при испытании стартера легкового автомобиля или грузового автомобиля).Нейтральное положение ключа зажигания в замке означает, что напряжение на управляющем проводе электромагнитного реле должно исчезнуть.

Аналогично определяется работоспособность с помощью контрольной лампы. При повороте ключа зажигания лампа должна загореться, соответственно при повороте ключа в исходное положение лампа гаснет. Если контакты на схеме втягивающего реле в порядке, то проблему нужно искать в бендиксе обгонной муфты, о котором говорилось ранее.Если после запуска двигателя обгонная муфта продолжает вращаться, значит, она зажата на валу стартера.

Это происходит, когда изношены шестерни изгиба или зубья маховика. Решить эту проблему можно только заменой бендикса или маховика в сборе. Если с втягивающим реле, с редуктором и обгонной муфтой (бендикс), а также с маховиком и замком сгорания все в порядке, но проблема остается, то стартер необходимо снять для ремонта или замены.

Какова чистая прибыль

Как видите, любые проблемы с запуском двигателя являются поводом для диагностики. Более того, если виноват стартер, то проблема часто имеет тенденцию к прогрессу.

На практике о неисправностях свидетельствует то, что стартер сильно крутится или щелкает, но двигатель не крутит, слышны удары, не выключается стартер после запуска двигателя и т. Д.

Такие симптомы говорят о том, что в будущем велика вероятность необходимости ремонта / замены не только самого стартера, но и маховика (а сам маховик — дорогостоящая деталь).По этой причине оптимально проводить диагностику стартера сразу после появления первых признаков неисправности.

Читайте также

Стартер щелкает и / или гудит, но двигатель не вращается. Основные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Почему может не работать стартер после поворота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Отказ автомобиля завести после поворота ключа в замке зажигания часто бывает по вине неисправного реле втягивающего устройства.В таких случаях водителю важно знать, как это проверить, а в случае поломки втягивающего устройства запустить двигатель. Реле достаточно простое, поэтому даже неопытный автолюбитель сможет диагностировать неисправность и устранить ее самостоятельно.

Назначение и принцип действия электромагнитного реле

На большинстве автомобилей втягивающее устройство смонтировано со стартером в одном блоке и предназначено для управления обгонной муфтой. На конце муфты находится шестерня, которая вращается в момент пуска, но при ее работе такое вращение недопустимо, так как приводит к выходу из строя стартера или бортовой электросети, если стартер начинает работать. в генераторном режиме.

Для этого втягивающее устройство выдвигает сцепление только тогда, когда необходимо запустить двигатель, после чего он возвращается в исходное положение, выводя шестерню из зацепления с маховиком. Особенность втягивающего реле в том, что стартер может работать только при его срабатывании. Это сделано для исключения изломов зубьев в момент встречи вращающихся шестерен сцепления и маховика.

Внутри реле находится катушка с якорем, на которую действует ток после замыкания цепи.Магнитное поле, создаваемое вокруг катушки, перемещает якорь к ней, сжимая возвратную пружину и толкая рычаг, который перемещает колесо свободного хода. При запуске электрической цепи двигателя катушка размыкается, напряженность магнитного поля пропадает, а возвратная пружина толкает якорь с муфтой в исходное положение.

Признаки неисправности втягивающего механизма

О поломке втягивающего механизма могут свидетельствовать следующие симптомы:

1. После запуска двигателя стартер не выключается, он вращается с высокой скоростью и характерным жужжащим звуком.
2. После поворота ключа в замке зажигания происходит щелчок, свидетельствующий о срабатывании устройства, но стартер не вращается. Иногда при обрыве катушки, заклинивании якоря в определенном положении или отсутствии питания может не быть щелчка.
3. После поворота ключа в замке стартер начинает вращаться на холостом ходу, не затрагивая маховик двигателя.

Возможные причины неисправности

Электромагнитное реле может выйти из строя по следующим причинам:

1. При повреждении корпуса.
2. При повреждении магнита с обмотками.
3. При обрыве контактов.
4. При ослаблении возвратной пружины.
5. Если есть проблема с якорем.

Все Поломка реле происходит из-за физического износа, сгорания контактных пластин, разрушения компонентов, перегорания обмоток.

Проверка электромагнитного реле

Проверить работоспособность втягивающего устройства без демонтажа его со стартера автомобиля можно следующим образом:

1. Проверить проводку, идущую к реле, на обрыв.
2. Если проводка в порядке, срабатывание проверяется тяговым реле … Для этого поверните ключ зажигания и прислушайтесь к щелчку срабатывания, его отсутствие говорит о неисправности реле.
3. Если слышен щелчок, но стартер не вращается, возможная причина неисправности — подгорание контактных пластин. Для проверки предположения о реле отключают вывод, идущий от замка, после чего зажим, идущий от АКБ, замыкают отверткой с выводом, идущим на стартер.В результате он будет подавать электроэнергию на свой двигатель, минуя реле. Если вращение начинается, втягивающее устройство неисправно.
4. Проверка индикатора напряжения, идущего к стартеру, позволит определить, в чем проблема — в проводке, аккумуляторной батарее или стартере. Мультиметр подключается к плюсовой клемме реле, где подходит напряжение АКБ, а минус прибора соединяется с массой. При включении зажигания в этот момент напряжение должно быть 12 В.Если показатель ниже, для запуска двигателя, но достаточно, чтобы реле сработало.

Проверка реле втягивающего на снятом стартере

Работоспособность реле на снятом стартере удобнее … Но перед разборкой проводится несколько операций для выявления проблемы:

1. Проверяют надежность крепление выводов, состояние АКБ, удаление оксидов с контактов и выводов АКБ.
2. Убедитесь, что проводка надежно закреплена на стартере гайками. Если заметна коррозия, контакты зачищаются мелкой наждачной бумагой.
3. Проверить состояние реле стартера.

Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях эта операция потребует больших усилий, поскольку блок может располагаться в труднодоступном моторном отсеке.

После снятия стартера его очищают от грязи, окисленные контакты обрабатывают наждачной бумагой и запускают проверку в следующем порядке:

1. Блок ставится рядом с аккумулятором, с выводов которого есть провода с «крокодилами».
2. Положительная и отрицательная клеммы подключаются к соответствующим контактам на втягивающем устройстве.
3. Свободным концом минусового провода касаются корпуса стартера и наблюдают за результатом:

• Если в реле отчетливый щелчок, значит, оно исправное;
• Если ретрактор не подает «признаки жизни», его необходимо заменить или отремонтировать.

Ремонт реле разборного втягивающего

Пускатели комплектуются неразборным или разборным втягивающим устройством.В случае поломки неразборное реле необходимо заменить, а разборное — отремонтировать. Описанный метод позволяет проверить соленоидное реле всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинство иномарок.
Разборка и ремонт реле производятся в следующей последовательности:

1. Открутить гайки крепления крышки корпуса.
2. При необходимости дополнительно распаиваются концы обмоток.
3. После снятия крышки осмотреть силовые контакты:

• При горении поврежденная часть зачищается наждачной бумагой;
• Заменить при износе.

1. Устройство собирается в обратной последовательности и проверяется на работоспособность.
2. Отремонтированное реле устанавливается обратно на стартер.

(настоящее название — freewheel ) — деталь, предназначенная для передачи крутящего момента от стартера на двигатель автомобиля, а также для защиты его от высоких рабочих скоростей, на которых работает двигатель.- это надежная деталь, и она выходит из строя довольно редко. Как правило, причиной поломки является ее естественный износ. внутренние детали или пружины. Для выявления неисправностей сначала разберемся с устройством и принципом работы бендикса.

Устройство и принцип действия

Большинство обгонных муфт (назовем их более популярным среди автомобилистов словом — бендикс) состоят из ведущей обоймы (или наружного кольца), содержащей ролики и прижимные пружины, и ведомой обоймы … Обойма привода имеет клиновые каналы, которые имеют значительную ширину с одной стороны. Именно в них вращаются подпружиненные ролики. В узкой части канала ролики заблокированы между ведущей и ведомой обоймами. Как ясно из вышеизложенного, роль пружин заключается в том, чтобы загонять ролики в узкую часть каналов.

Принцип действия бендикса заключается в инерционном воздействии на зубчатую муфту, входящую в его состав, до тех пор, пока она не войдет в зацепление с маховиком двигателя.Пока стартер не работает (двигатель выключен или работает в непрерывном режиме), муфта изгиба не зацепляется с кольцом маховика.

Бендикс работает по следующему алгоритму:

Внутренняя часть бендикса

1. Ключ зажигания поворачивается, и ток от аккумулятора подается на стартер, приводя в движение его якорь.
2. Благодаря внутренней части муфты с винтовыми канавками и вращательному движению муфта под собственным весом скользит по шлицам, пока не войдет в зацепление с маховиком.
3. Под действием ведущей шестерни ведомая обойма с шестерней начинает вращаться.
4. В случае, если зубцы сцепления и маховика не совпадают, он немного поворачивается до того момента, когда они войдут в жесткое зацепление друг с другом.
5. Имеющаяся в конструкции буферная пружина служит для смягчения пускового момента двигателя. Кроме того, это необходимо для предотвращения поломки зуба от удара в момент включения шестерни.
6. При запуске двигателя он начинает вращать маховик с большей угловой скоростью, чем стартер, вращавшийся ранее.Поэтому муфта закручивается в обратном направлении и скользит по шлицам якоря или редуктора (в случае использования изгиба шестерен) и выходит из зацепления с маховиком. Это спасает стартер, который не рассчитан на высокие обороты.

Как проверить бендикс стартера

Если бендикс стартера не крутится, то проверить его работу можно двумя способами — визуально, сняв с автомобиля, и «на слух» … Начнем с последнее, как проще.

Как упоминалось выше, основная функция бендикса — задействовать маховик и раскрутить двигатель. Поэтому, если в момент запуска двигателя вы слышите, что стартер крутится, и с того места, где он находится, звучит характерный лязг металла — это первый признак неисправности бендикса .

Так вот, бендикс убрали, надо его доработать. В частности, проверьте, вращается ли он только в одном направлении (если в обоих, то его необходимо заменить) и не съедены ли зубы.Также проверьте, не ослабла ли пружина. Также следует снять заглушку с бендикса, проверить ее целостность, признаки износа, при необходимости ее необходимо заменить. Кроме того, обязательно проверьте, есть ли люфт на валу якоря. В таком случае бендикс следует заменить.

Возможные причины поломки

Как было сказано выше, вращение шестерни возможно только в направлении вращения якоря стартера. Если обратное вращение возможно, это явная неисправность, то есть бендикс необходимо отремонтировать или заменить.Причин может быть несколько:

• Уменьшение диаметра рабочих роликов в обойме за счет естественного износа … Выходом из положения является подбор и покупка шариков одинакового диаметра. Некоторые автолюбители вместо шариков используют другие металлические предметы, например сверла. Однако мы все же не рекомендуем заниматься любительской игрой, а покупать мячи необходимого диаметра.
• Наличие плоских поверхностей на одной стороне ролика вызвано естественным износом.Рекомендации по ремонту такие же, как в предыдущем абзаце.
• Сшивание рабочих поверхностей приводной или ведомой обоймой в тех местах, где они соприкасаются с роликами. В этом случае ремонт вряд ли возможен, так как такую ​​выработку удалить невозможно. То есть необходимо заменить бендикс.

Примечание! Часто лучше произвести полную замену бендикса, чем ремонтировать его. Это связано с тем, что отдельные его детали изнашиваются примерно одинаково.Следовательно, если выйдет из строя одна деталь, скоро выйдут из строя другие. Соответственно, агрегат придется снова ремонтировать.

Еще одна причина поломки — износ зубьев шестерни. Поскольку это происходит по естественным причинам, ремонт в этом случае невозможен. Необходимо либо заменить указанную шестерню, либо весь бендикс.

Так как стартер не только испытывает сильные нагрузки, но и вступает в контакт с внешней средой, он поддается воздействию таких раздражителей, как влага, пыль, грязь и масло, то также может произойти проскальзывание на холостом ходу из-за отложений в его канавках. и ролики.Признаком такой неисправности является шум якоря при запуске стартера и неподвижность коленчатого вала.

Как поменять стартер бендикс

Как правило, чтобы поменять бендикс, необходимо снять стартер и разобрать его. Процедура может отличаться в зависимости от модели машины. Опишем алгоритм с момента, когда стартер уже снят и для замены бендикса необходимо разобрать его корпус:

Ремонт бендикса

• Открутите стяжные болты и откройте корпус.
• Открутите болты крепления электромагнитного реле, затем снимите последнее. При ремонте желательно очистить и вымыть все внутренности.
• Снимите бендикс прямо с оси. Для этого нужно сбить шайбу и выковырять стопорное кольцо.
• Перед установкой нового бендикса совершенно необходима ось (но без излишеств).
• Обычно самая сложная процедура — это установка стопорного кольца и шайбы. Для решения этой проблемы мастера используют разные методы — открывают кольцо рожковыми ключами, используют специальные зажимы, плоскогубцы и так далее.
• После установки бендикса смажьте все трущиеся части стартера высокотемпературной смазкой … Однако не перебарщивайте с ее количеством, потому что излишки будут только мешать работе механизма.
• Перед установкой запустить. Для этого используйте провода, чтобы «прикурить» машину в зимний период … С их помощью подайте напряжение прямо от АКБ. Подключите «Минус» к корпусу стартера, а «Плюс» — к управляющему контакту электромагнитного реле. Если система работает нормально, должен быть слышен щелчок, и бендикс должен двигаться вперед.Если этого не произошло, необходимо заменить ретрактор.

Ремонт бендикса

Замена стартера бендикс

Вот несколько советов от опытных автомобилистов, которые помогут избежать возможных проблем и неудобств при ремонте или замене бендикса:

• Перед установкой нового или отремонтированного бендикса , всегда проверяйте его работоспособность и привод агрегата.
• Все пластиковые шайбы должны быть в исправном состоянии.
• При покупке нового бендикса желательно иметь при себе старый, чтобы удостовериться в их подлинности. Часто похожие детали имеют незначительные отличия, которые визуально не запоминаются.
• Если вы впервые разбираете бендикс, желательно записать процесс на бумаге или сложить отдельные детали в порядке их разборки. Или воспользуйтесь инструкцией с фотографиями, приведенными выше видеоинструкциями и т. Д.

Цена вопроса

Напоследок стоит добавить, что Бендикс — недорогая запчасть.Например, Бендикс ВАЗ 2101 (как и другие «классические» ВАЗы) стоит порядка 5 … 6 $, каталожный номер — DR001C3. А цена бендикса (№1006209923) для автомобилей ВАЗ 2108-2110 составляет $ 12 … 15. Стоимость бендикса для автомобилей FORD марок Focus, Fiesta и Fusion — порядка 10 … 11 $. (каталожный номер 1006209804). Для автомобилей TOYOTA Avensis и Corolla bendix 1006209695 — $ 9 … 12.

Таким образом, ремонт бендикса зачастую неуместен. Проще купить новый и просто заменить. Более того, при ремонте его отдельных деталей велика вероятность быстрого выхода из строя других.

Одна из самых частых неисправностей автомобилей — это невозможность завести двигатель. Сопутствующих признаков может быть несколько — при зажигании слышны щелчки в стартере или полная тишина, медленное вращение стартера и соответственно коленвала. Причин может быть довольно много, и они не всегда напрямую связаны с этим. Чтобы лучше понять, почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, необходимо более подробно изучить схему запуска двигателя.

Что такое стартер

Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока, совмещенный с втягивающим реле, обеспечивающим его пуск и вращение коленчатого вала.Для проворачивания коленчатого вала со скоростью, обеспечивающей начало рабочего цикла, он снабжен двигателем достаточно большой мощности, измеряемой в киловаттах, а требуемый для его работы ток может достигать сотен ампер. Поэтому, как и любому электромеханическому устройству, стартеру свойственны как электрические, так и механические неисправности.

Как запускается двигатель

Когда водитель поворачивает ключ зажигания, электричество подается на электромагнитное реле. Он сдвигает бендикс до тех пор, пока он не войдет в зацепление с зубьями маховика двигателя и одновременно замыкает контакты самого стартера, в результате чего коленчатый вал вращается.

Как только начинается рабочий цикл двигателя, ключ зажигания возвращается в положение «зажигание», бендикс втягивается и передачи выключаются. Механическая схема достаточно простая, но все ее компоненты должны работать безупречно, иначе двигатель не заведется.

Причины, по которым не работает стартер

Стартер может не работать по следующим причинам:

1. Неисправность замка зажигания
2. Разряд аккумулятора
3. Плохой контакт или отсутствие контакта в проводке
4. Втулки изношены
5. Неисправный стартер или его детали
6. Прочие неисправности

Неисправность контактной группы замка зажигания

Питание на стартер подается после короткого замыкания контактной группы в замке зажигания.Для проверки достаточно включить зажигание. Если при повороте ключа загораются контрольные лампы на панели — значит, все в порядке. Если нет, значит неисправен сам замок зажигания. Кроме того, ключ из положения «стартер» должен сам вернуться в положение «зажигание». Если этого не произошло, то замок зажигания придется заменить.

Состояние батареи

Характерной особенностью разряда АКБ являются щелчки из-под капота при попытке запуска двигателя, издающие реле втягивающего устройства, а также медленное вращение коленчатого вала.

Это связано с тем, что при пониженном напряжении, которое выдает разряженная аккумуляторная батарея, реле не может быть полностью убрано и его сердечник отбрасывается возвратной пружиной и стартер щелкает. Кроме того, тусклый свет габаритов и фар укажет на разрядку аккумулятора, а после поворота ключа подсветка приборов практически полностью погаснет.

При нормальном заряде АКБ напряжение на ее выводах должно быть 12-12,4 вольт.Напряжение измеряется мультиметром. Если оно ниже 11 вольт, то запуск будет затруднен, к тому же степени заряда не хватит для обеспечения большого пускового тока.

Отсутствие связи

Плохой контакт в любом месте цепи может привести к появлению тока, но стартер не проворачивает коленчатый вал. Особое внимание следует уделить надежному контакту с «массой», которой является кузов автомобиля. «Минусовой» провод от АКБ к корпусу должен быть надежно подключен в обеих точках крепления, контактные клеммы должны быть зачищены и надежно закреплены.Также стоит обратить внимание на «минусовый» провод, соединяющий кузов и двигатель автомобиля — ведь стартер крепится непосредственно к блоку двигателя и здесь недопустимы падения напряжения при включении зажигания.

Другой причиной могут быть изношенные медно-графитовые втулки, на которых опирается ротор. Один из них запрессован в заднюю крышку корпуса, где расположены щетки самого электродвигателя, а передний конец ротора опирается на втулку, которая запрессовывается в отверстие в картере сцепления или в самом корпусе стартера. , если конструкция закрыта.

Первый вариант практически вышел из употребления, так как втулка в картере сцепления быстро ломается, ротор начинает с перекосом вращаться и быстро приходит в негодность. Второй вариант распространен практически повсеместно, и втулки в этом варианте намного долговечнее.

Однако со временем они изнашиваются и появляется люфт, который со временем приводит к заклиниванию.

Проблемы со стартером

Основные причины связаны именно со стартером.Есть довольно много элементов, которые подвержены неисправности:

• Неисправность электромагнитного реле
• Горящие контакты
• Bendix неисправность
• Износ шестерни
• Короткое замыкание обмотки

Электромагнитное реле сдвигает бендикс до зацепления с маховиком. Когда реле заедает, оно перестает двигаться и этого достаточно, чтобы стартер не среагировал. Для проверки необходимо подать напряжение непосредственно на силовые контакты.Если работает, значит, причина в этом.

Плохая работа электромагнитного реле, из-за которого оно щелкает, часто бывает вызвано подгоранием штырей контактов. По ним пропускает очень большой ток, поэтому при возгорании необходимо разобрать реле и почистить контакты. Однако эта мера носит временный характер, так как эти контакты с завода обрабатываются специальным покрытием, которое со временем стирается, а очищая контакты, процесс износа будет только ускоряться.

Bendix также может быть причиной неисправности. Для его проверки также необходимо замкнуть контакты на реле питания. При рабочем бендиксе ротор будет вращаться вместе с бендиксом, но здесь необходимо будет проверить зацепление шестерни с маховиком. Кроме того, необходимо обратить внимание на состояние зубьев шестерни и обода на маховике.

Если они изношены или частично притерты, они могут проскальзывать и неправильно взаимодействовать друг с другом.Эта неисправность проявится в виде треска при запуске двигателя или его свободного вращения без зацепления с маховиком. Чтобы убедиться, что бендикс исправен, необходимо снять стартер и вручную проверить легкость хода шестерни.

Другой причиной могло быть короткое замыкание в обмотке. В этом случае даже при подаче напряжения непосредственно на контакты стартера он будет молчать. Снятие и разборка может подтвердить короткое замыкание.

Прочие причины

Другой причиной плохой работы может быть выход из строя реле. Он почти всегда находится в монтажном блоке и переключает подачу напряжения на соленоидное реле. В случае неисправности стартер не подаст признаков жизни, если все остальные компоненты находятся в полной исправности. Для проверки достаточно просто послушать его работы. При срабатывании всегда четко щелкает (контакты внутри замкнуты). Если он молчит, то его необходимо заменить.

Иммобилайзер может заблокировать работающую или охранную сигнализацию, установленную на автомобиле.Их можно подключить к цепям зажигания или стартера и при постановке на охрану просто разомкнуть пусковую цепь, чтобы стартер не среагировал на поворот ключа. Для проверки следует попробовать обойти его, напрямую подключив к аккумулятору. Если работает, то причина может быть именно в этих системах безопасности.

Таким образом, существует множество причин, по которым стартер не реагирует на нажатие ключа зажигания или щелчки, но все они могут быть диагностированы и идентифицированы с использованием комплексного и последовательного подхода.

Сливная пробка антифриза Калина. Как поменять охлаждающую жидкость в Ладе Калине? Как определить, работает ли термостат

На сегодняшний день обслуживание автомобиля своими руками — не удивительно. Прежде всего, это значительная экономия собственного времени, сил и денежных средств. Для того, чтобы качественно заменить охлаждающую жидкость на Lade of Grant и Valina, необходимо воспользоваться специальной пошаговой инструкцией с четкой последовательностью действий.

Разновидности охлаждающей жидкости для Лада Калина

В Lada Kalina замена охлаждающей жидкости должна происходить регулярно каждые 50 тысяч километров. Стоит помнить, что при эксплуатации автомобиля в тяжелых городских или экстремальных условиях замена охлаждающей жидкости должна происходить чаще, потому что двигатель работает при повышенных нагрузках и антифриз быстрее раскрывает свой потенциал.

Чтобы выбрать качественную охлаждающую жидкость для Лада Калина, необходимо отдать предпочтение оригинальному производителю, например, бренду Cool Stream.Автовладельцу стоит помнить, что перед обновлением хладагента отработанную охлаждающую жидкость необходимо слить, а систему промыть специальным составом или дистиллированной водой. Это в первую очередь необходимо для того, чтобы удалить взвесь, металлическую стружку с дна системы и остатки старой жидкости.

Зачем менять охлаждающую жидкость?

Стоит помнить, что охлаждающая жидкость выполняет очень важную функцию — регулирует температуру в радиаторной системе, охлаждая ее.При этом, если заменить замену невозможно, то возникают следующие частые ситуации:

• Система коррозии.
• Износ насоса.
• Неисправность ДВС.
• Повреждения и износ системного радиатора.
• Перегрев и повышение температуры в радиаторной системе.
• Коррозия деталей радиатора и появление осадка в системе.

Периодичность замены охлаждающей жидкости указана в техническом руководстве «Пользователь».Если рассматривать временные границы, то при нормальных условиях эксплуатации автомобиля они составляют около 2 лет. В сложных условиях города машина быстро изнашивается, и замена требуется чаще.

Признаки необходимости замены антифриза:

• Изменение цвета хладагента.
• Появление ржавчины и инородной подвески.
• Повышение индикатора температуры на специальном автомобильном датчике.
• Общее снижение мощности автомобиля.

При вышеперечисленных особенностях необходимо незамедлительно заменить антифриз.

Подготовка к замене

Замена охлаждающей жидкости LADA KALINA 8 клапанов должна производиться с помощью следующих инструментов :

• Тряпка и перчатки для защиты кожи рук.
• Новая охлаждающая жидкость выбранной категории и марки.
• Набор универсальных отверток.
• Трещотка.
• Напор на 13 шт.
• Специальный ключ для отвинчивания корпуса.

При замене антифриза в Лада Калина необходимо четко придерживаться основных норм и Правил безопасности:

• Провести ряд автомобилей в пределах 5-6 километров, чтобы прогреть антифриз и тем самым улучшить его текучесть.
• Дать машине остыть, чтобы не обжечься о горячие детали.
• Работы следует проводить вдали от детей, животных и растений, так как хладагент ядовит.
• Все операции следует проводить в соответствующей защите, предотвращающей попадание раствора на кожу.

Ни в коем случае нельзя сразу начинать замену антифриза, это может угрожать кожным покровам кожи.

Пошаговая замена режима

Замена охлаждающей жидкости Лада Калина, а также Лада Грант 8 Клапан происходит по следующей пошаговой инструкции Пользователь:

• Поставить автомобиль на ровную поверхность или эстакаду.
• Отверните специальную сливную пробку.
• Слить старый антифриз из системы. Эта процедура обычно занимает около 20 минут и требует специальной емкости для слива.
• После того, как потекут остатки антифриза, необходимо промыть систему и удалить старый антифриз.
• Открутите болт на шланговом хомуте.
• Залейте новую охлаждающую жидкость в систему.
• Включите зажигание и проследите за уровнем хладагента в расширительном бачке.
• Расколите сливную пробку, чтобы избежать утечки из системы.

Чтобы не пропустить очередную смену антифриза, необходимо постоянно проверять его уровень в системе охлаждения, достаточно открыть капот и оценить уровень и состояние охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

В процессе эксплуатации автомобиля Лада Калина необходима замена пенообразующей жидкости. Сегодня я хотел бы поговорить о том, как это сделать.

Для замены Тосола на Калину нам понадобится:

Ключ к «13»

Отвертка

Охлаждающая жидкость

Пустая емкость для слива старого toosol

Приступим к самой замене Толзы на Ладу Калина

Для начала установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку.Если такой площадки нет, то необходимо, чтобы передняя часть была выше задней.

Отсоединить минусовой провод от АКБ

Снять брызговик двигателя

Теперь отверните пробку расширительного бачка.

Теперь следует установить заранее определенную емкость для старой охлаждающей жидкости на сливную пробку. После этого следует открутить сливную пробку. Помните, если машина греется, то нужно быть очень аккуратным, охлаждающая жидкость очень горячая.После расплавления Толоса следует стереть его следы с блока цилиндров.

Теперь необходимо слить старую жидкость из радиатора. Для этого ставим под радиатор бачок для старой охлаждающей жидкости, откручиваем пробку на радиаторе и ждем, пока тосол полностью не выйдет из системы.

После остывания стекла следует завинтить сливные пробки.

Отсоедините шланг дроссельной заслонки и начните заливать тозоль в расширительные бочки, пока он не начнет выливаться из шланга дроссельной заслонки, в этот момент установите его на место.Заливайте охлаждающую жидкость до тех пор, пока уровень антифриза в расширительном бачке не окажется между отметками минимум и максимум.

Установить на место минусовая батарея

Теперь следует все проверить, запустить двигатель и дать ему прогреться, чтобы включить вентилятор охлаждения. После этого двигатель следует остановить, а при необходимости долить пенообразующую жидкость в расширительный бачок.

Во избежание перегрева мотора владельцу автомобиля Лада Калина рекомендуется постоянно следить за уровнем антифриза в контуре охлаждения.Для этого на корпусе расширительного бачка есть специальные метки. Уровень не должен быть ниже минимального и выше максимального. Если происходит постепенное уменьшение количества антифриза, то велика вероятность утечки жидкости. В Lada Kalina такие очаги могут быть частью подключения форсунок к радиатору, бачку или терморегулятору, а также насосам подкачки. В этой статье поговорим о том, как слить антифриз, а также как производится замена охлаждающей жидкости в автомобиле.

Антифриз и его объем

Для заполнения охлаждающего контура в Лада Калина новой жидкости потребуется объем примерно 8 литров.Изначально завод-производитель наносит вещество феликс с красным цветом. Для того, чтобы попрактиковаться в замене жидкости на жидкость, приобретение 10-литрового контейнера с указанным антифризом или альтернативой — это две 5-литровые канистры.

Варианты выбора

При выборе не следует пренебрегать цветом жидкости. Цвет предназначен для обозначения определенных свойств антифриза, поэтому заменяйте его только на вариант с идентичным цветом.

• «AGA 003Z» (температура минус 40 градусов), имеет красный цвет, оценивается примерно в 1 тысячу рублей.За 10-литровую тару.
• «Профессионал Премиум» относится к категории «Г-12», а стоимость аналогичного «танка» достигает 700 рублей.
• SINTEC LUX G-12 также характеризуется красным оттенком по цене 1 тыс. Руб. Для объема 10 литров.
• «FELIX CARBOX-40», канистра аналогичного объема с красной жидкостью обойдется владельцу от 950 рублей.
• «Ниагара», субстанция «Г12»; За объем 10 литров нужно будет заплатить сумму не менее 800 руб.
• «Полярный круг», вещество с аналогичными параметрами; 10-литровая емкость не менее 700 руб.

Антифриз от указанных выше производителей зарекомендовал себя достаточно хорошо, поэтому его можно приобрести без малейшего намека на сомнение.

Что нужно при замене?

• Подходящая емкость, в которую будет собрано около 8 литров.
• Размер торцевой головки на «16».
• Ключ каид-типа размером «13» для демонтажа стартера в варианте двигателя на 16 клапанов, не касается двигателя на 8 клапанов.

Замена антифриза подразумевает наличие остывшего двигателя, также перед запуском нужно знать, как слить антифриз. Перед началом процедуры рекомендуется сбросить уровень давления в контуре, для чего необходимо будет открыть крышку, имеющуюся на горловине расширительного бачка. Для облегчения доступа к сливному отверстию потребуется снять защиту картриджа.

Замена охлаждающей жидкости

Отметим, что технология действий по замене хладагента в версиях Лада Калина.С 8-ми клапанными двигателями последовательность работы несколько отличается от вариаций на 16-клапанных двигателях. В последнем случае для обеспечения доступа к заглушке заглушки на блоке потребуется демонтировать фиксатор стартера. А перед работой учимся правильно сливать антифриз.

Порядок действий на 8-клапанной установке

1. Сбрасываем давление заданным ранее способом.
2. Демонтируем защиту картера.
3. Под сливное отверстие (находится на радиаторе с правой стороны) подставляем подготовленную емкость.
4. Вы можете отрегулировать давление сливаемой жидкости, повернув или сняв пробку на баке. Проводим эту манипуляцию, ориентируясь на ситуацию.
5. Открутив пробку радиатора, ждем полного слива жидкости.
6. Теперь переходим к блоку двигателя.
7. Сливовая свеча находится под катушкой узла зажигания.
8. Чтобы открутить указанную пробку, воспользуйтесь ключом 13-го размера.
9. Подставляем такую ​​же тару и собираем остаток жидкости.

Замена антифриза завершена.

Замена на 16-клапанную модификацию

Как уже отмечалось, для выполнения процедуры в полном объеме необходимо разобрать стартовый узел. Если пренебречь этой важной манипуляцией, то через открытое отверстие пролитая жидкость может проникнуть внутрь пускового агрегата, в результате чего он сломается.

1. Отключить питание стартера lada kalina, отсоединив колодку с тросиками от реле втягивающего на корпусе узла.
2. На плюсовом выводе блока снимаем герметичную крышку, затем ключом на «13» откручиваем стопорную гайку, снимаем клемму с проводом и отводим в сторону.
3. Теперь можно открутить 3 болта, которыми узел держится на колодке. Вытаскиваем стартер.
4. Далее переходим к раскрытию заглушки и сбрасываем хладагент в емкость.
5. После завершения этого этапа процесса вверните пробку на штатное место. Момент не должен превышать 30 нм.
6. Раньше производим слив жидкости из радиаторного узла.

По окончании закупорки перейти к заправке системы назначенной жидкостью. Выполняем это действие через имеющуюся на расширительном бачке горловину. После этого установите стартер, запустите силовую установку и давление жидкости на форсунки, чтобы ускорить циркуляцию в контуре. Параллельно контролируйте уровень меток на резервуаре. Он должен располагаться между рисками «минимальный» и «максимальный». Замена антифриза успешно завершена.

Определение термостата

После прогрева мотора Лада Калина осторожно прикоснуться к нижнему напорному шлангу радиаторного узла. Его нагрев укажет на наличие завода по циркуляции хладагента для так называемого большого круга. После того, как вентилятор системы выключится, поверните тепло от ячеек радиатора, мотора швартовки и обратите внимание на уровень в ранее указанном резервуаре.

Теперь процедуру замены жидкости в автомобиле Лада Калина можно считать полностью завершенной.

При обнаружении факта неплотности крышки на маркированном бачке после замены охлаждающей жидкости ее следует немедленно заменить.

Опции товара:

• крышка с кодом «2108 2108-1311065» в версии «Auto-Cake»; стоимость не менее 150 рублей;
• товар с артикулом «Лузар 2108 ЛЛ 0108» по цене около 100 рублей;
• крышка производства «Чистополь» с кодом «2108-1311065» в стоимостном выражении от 70 руб.

Замена охлаждающей жидкости в автомобиле Лада Калина завершена, и теперь проверяем контур на отсутствие протечек. Если он присутствует, то замените хомуты, удерживающие стыковые участки форсунок.

Замена тосола на Калине происходит в несколько этапов:

1. слить тосол.
2. залить новый Тосол.
3. Отработанный воздух из системы охлаждения двигателя.

Как слить Тосол на Калину

Установите бачок под сливное отверстие (внизу правого бачка радиатора) объемом не менее 6л.

1. Слейте Тосол в емкость. При сливе жидкости переворачиваем крышку расширительного бачка.
2. Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя подставляем бачок под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров ближе к сцеплению.
3. Выкрутить пробку заглушки блока цилиндров ключом «на 13». Слить тосол из системы.

Следите за заглушками сливных отверстий радиатора и блока цилиндров.
Залить чистую охлаждающую жидкость (5-6 л) в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок.

Убрать калина авиадиспетчерская

На работающем двигателе все шланги системы охлаждения энергично чередуются, это поможет Тосолу заполнить систему и вытеснить из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доведите его до нормы и заверните крышку бачка.

При прогреве двигателя редукционный (нижний) шланг радиатора должен какое-то время быть холодным, а затем быстро прогреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу.Дождавшись вентилятора системы охлаждения, заглушите двигатель.

Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то, скорее всего, протекает система охлаждения. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «

Как поменять охлаждающую жидкость (тосол или тосол) на Lade Kalina

Чтобы не перегреть двигатель, нужно смотреть на уровень охлаждающей воды, глядя на то, что вы залили тосолом или антифризом.Посмотрите уровень воды в расширительном бачке, а также проверьте приметы створок и их соединений, а также помпы. Полная замена фильтра по регламенту завода рекомендовалась раз в 5 лет или каждые 75 тыс. Км пробега.

Какой антифриз выбрать и какой объем нужен

Для полной замены охлаждающей воды в Лада Автомобиль Валина / Калина 2 поколения понадобится 7,8 литра Тосол или тосол, смотря что делаете.С завода залил красноватый антифриз Felix.

Для полной замены охлаждающей жидкости (охлаждающей воды) нам необходимо приобрести либо одну канистру на 10 литров, либо две приколы по 5 литров ..

Выбрать антифриз для замены

Если красноватый антифриз был залит с завода, советуем создать замену красноватому.

• AGA 003Z (-40 *) красноватая 10л стоимость от 1000 руб
• Professional Premium G-12 Reddated 10 л Стоимость от 700 руб.
• Sintec LUX G-12 Reddish 10л Стоимость от 1000 руб.
• FELIX CARBOX-40 (10 л) красный цена от 950 рублей
• Niagara G12 (10 л) красный цена от 800 руб
• Полярный круг G12 (10 л) красный цена от 700 рублей

Что потребуется для замены

• Емкость для слива старого антифриза на 6-8 литров.
• Головка на 16 мм.
• Ключ накидный на 13мм для снятия стартера на 16 клапанной версии калины

Замену лучше создавать на крутом движке. Перед подменой нажимаем давление в системе откручиванием крышки расширительной бочки. Чтобы беспрепятственно достать до сливной пробки, нужно снять средний грязезащитный щиток.

Инструкции по замене охлаждающей жидкости

На проездных с 8-ми и 16-ти клапанными моторами замена охлаждающей жидкости разная.С радиатора старую жидкость можно слить без проблем, а вот с блока на 16 клапанов Мотор. сложнее. Приходится откручивать стартер.

Замена охлаждающей жидкости. Калина

Пора менять охлаждающую жидкость и возник вопрос, что заливать Тосол или Антифриз и как это сделать …

Читать:

Особенности замены тоосола на автомобиль Лада Калина

Замена антифриз Год выпуска 5 лет.

Замена антифриза на 8 моторчик

. Лада Калина

Итак, сбрасываем давление в системе перезагрузкой крышки расширительной бочки. Затем снимите защиту двигателя, чтобы добраться до сливной пробки.

Берем емкость 6-8 литров. И подставляем сливное отверстие, расположенное справа, на шестерню на радиаторе. Чтобы давление было послабее, закрутим пробку расширительной планки.

Выворачиваем сливную пробку на радиаторе и даем стопроцентный ход воды из радиатора.

Сливаем жидкость из блока цилиндров на двигателе 8 клапанов

На 8. Клапан Мотор. С коробкой с тяговым приводом слить старую охлаждающую жидкость довольно просто. Сливная пробка находится под свечой зажигания.

Головкой на 13 откручиваем сливную пробку, подставляем емкость и сливаем жидкость.

Сливаем жидкость из блока цилиндров на 16 клапана

Мотор.

Чтобы добраться до сливной пробки, нужно будет снять стартер.Если стартер не снимает, а откручивает пробку и сливает жидкость, она выливается прямо на нее, что может привести к выходу из строя.

Отсоедините колодку проводов от тягового реле на стартере. Снимите защитный колпачок с плюсового провода, и с помощью ключа на 13 мм поверните гайку и снимите провод.

Читать:

Теперь осталось только открутить сливную пробку и слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

После слива жидкости из блока расплавления заверните сливную пробку с усилием 25-30 Н · м. Так же заворачиваем пробку радиатора и перед заливкой через расширительную планку заливаем охлаждающую жидкость.

Запускаем движение и начинаем давить на все форсунки, стимулируя лучший проход антифриза или антицветка и заполняя всю систему. Не женитесь, наблюдая за уровнем жидкости в бочке, который должен быть между Мин и Макс.

Как определить, работает ли термостат

При управлении двигателем вы касаетесь нижней трубки для продажи.Он будет прохладным, а затем должен быстро прогреться, что говорит о том, что охлаждающая жидкость начала циркуляцию по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включается и выбирает температуру, расходует двигатель и проверяет уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

На этом замена антифриза закончена.

Втягивающее реле стартера @ 4×4 mező

Ez az, hogy «valami» nem így van. Amikor ellenőrzi a visszahúzó (a kanyargós megtartása — és most mind az) kevésbé kell alkalmazni, hogy ne a relé ház, és az egyik csavart.Vagy inkább azt az egységet, amelyre a vezetéket, amely az indítóból jön ki, csavarodott. Ennek megfelelően, ha az övfeszítők működnek 100 km, akkor van értelme, hogy ténylegesen mászni a starter és látni / változtatni a kefét, tisztítsa megészúszúmezúmezúszúmezúszúmezúszúmezónízóní. Sok szerencsét!

Чайник пасиба. аз övvisszahúzóval futott az akkumulátorhoz.

Köszönjük ismét, hogy kapcsolatba lépett. Megyek az indító válaszfalához. Csak bontották le.

Egypt ilyen probléma, mindent leírok, ahogy volt. Elmentem a benzinkútra, az úton megálltam, ahogy megértettem, hogy бензин teljesen ки ван зарва. A Nashol-tartály 20 literes benzint vezetett be. Elkezdek szellőztetni, csavarni, de nem indul el, nem reagál a gázra. Azt hittem, hogy a benzin nem szivattyúzott, vagy már megtöltöttem a gyertyákat. Néhány órára hazamentem, eljöttem a kulcs felé fordulni, és az autó csak nem reagál, sem hangokat, sem kattintásokat, semmit. Az akkumulátor új, de megkértem, hogy a szomszédos autó elhagyja a fényt, ezért nincs okom sincs róni.

Mondja meg, hogy milyen gondolatok vannak valakinek, ebben a szálban írok, mert én magam bűnöm az indítóra.
Köszönöm előre.

Lassan sietünk.

Панель lámpái égnek?

Lassan sietünk.

Kezdettől fogva csúszkáltam a nyáron — süket soha nem kezdtem. Ha megpróbálsz kattanást találni egy fedél alatt, és mindegyik — itt az övvisszahúzó vagy az indító ilyen hiba miatt — továbbra is rosszul érintkezhet a súlyával. Azt javaslom, hogy lehet, hogy egy kapcsoló, vagy egy rossz csatlakozó — mert ő is tudta istálló és nem indul el (szintén rossz tapasztalatai).Nézze meg az övvisszahúzó vezérlőhuzalt. (Mindig переплавится вагйок и коллектор, repülni fog az övvisszahúzóból)

Köszönöm a tanácsot, délután megnézem mindent, majd válaszolok.

Még egyszer köszönöm a segítséget, a probléma valóban a vezetékben volt

Nézze meg az övvisszahúzó vezérlőhuzalt. (Mindig переплавится вагйок и коллектор, repülni fog az övvisszahúzóból)

De az előző probléma nem tűnt el, az indító megfordul, de nem indul el, és nem reagál a gázra, azt mondták nekem, hogy a benzint a kazánban nullával fogyasztották el, is a tartáły.Vagy, mi történhetett volna, ha valami olyasmi volt, amit nem valószínű, hogy felszólítom.

Lassan sietünk.

Kapcsolódó cikkek

Марка тормозной жидкости на Лада 4. Жидкость тормозная Лада Калина. Заправка тормозной жидкости LADA KALINA

Тормозная жидкость применяется не только для организации работы тормозной системы, но и для обеспечения плавности хода механизмов сцепления, как в случае с автомобилем Лада Калина.

Это объясняется тем, что в данной модели механизмы сцепления и тормоза имеют одинаковый принцип действия.При нажатии на педаль происходит впрыск тормозной жидкости в тормоза, а также в механизм сцепления, за счет чего обеспечивается торможение всего автомобиля.

Какую тормозную жидкость использовать на Лада Калина

При эксплуатации рекомендуется использовать тормозные жидкости производства РОСДОТ 4 и НЕВА-М, так как их продукция наиболее качественная и наиболее подходит для данного автомобиля по сравнению с другими.

Разница между ними в стоимости, а первый вариант немного дороже.Что касается исходной жидкости, которая заливается в автомобиль, АвтоВАЗ использует DOT 4.

При этом жидкость может отличаться по составу в зависимости от того, для какого средства она предназначена. Ниже представлена ​​таблица с используемыми тормозными жидкостями.

Также в Lada Kalina можно использовать DOT 5.1. От остальных отличается более вязкой консистенцией и повышенной температурой кипения. По заявлению производителя, эту жидкость меняют каждые пять лет.

В случае с Калиной рекомендуется менять жидкость примерно раз в 45 тысяч километров или раз в два года.Объясняется это тем, что в процессе эксплуатации жидкость теряет свои первоначальные свойства, что негативно сказывается на работе элементов тормозной системы.

Как правильно заливать тормозную жидкость

Прежде всего, стоит отметить, что выявить поврежденную тормозную жидкость можно по ее потемневшему цвету и загустевшей консистенции. Для замены потребуются следующие материалы и инструменты:

• Шприц для удаления старой жидкости.
• Сухая тряпка.
• Емкость для слива старой жидкости.
• Резиновый шланг, отверстие которого должно входить под штуцеры для прокачки колес автомобиля.
• Тормозной ключ 8 x 10 мм.

Где жидкость

Тормозная жидкость находится в тормозных шлангах. Встречается также в:

• главный цилиндр;
• бачок тормозной.

Следует отметить, что практически каждый опытный владелец Лады Калины знает, где расположена тормозная система и как она работает.Если таких знаний нет, то лучше изучить устройство автомобиля перед заменой, либо все же обратиться за помощью к профессионалам на СТО.

При выборе варианта самостоятельной замены первым делом необходимо провести подготовительные работы:

• Поставьте автомобиль на эстакаду или яму.
• Отсоединить двигатель внутреннего сгорания и установить противооткатные упоры.
• Отсоединить клеммы аккумуляторной батареи.

Слив

Первым делом при замене сливается старая жидкость.Выполняется так:

• Открутить крышку бачка. В нем содержится тормозная жидкость. Крышку можно отложить в сторону, но лучше подложить под нее тряпку, так как состав отлично контактирует с окружающими поверхностями, не очень сильно на них воздействуя.

• Следующим шагом будет разблокировка регулятора давления на задних колесах при необходимости. Чтобы разблокировать эту конструкцию, вам потребуется установить отвертку между пластиной и поршнем.
• После этого следует подготовить шланг и емкость для слива старой жидкости. Лучше всего использовать пустую бутылку, если у вас нет емкости под рукой. Перед сливом необходимо очистить арматуру от грязи щеткой. Впоследствии к штуцеру будет прикреплен шланг.

• Как только фитинг будет очищен, вам нужно будет снять с него колпачок и вставить один конец шланга в отверстие, а другой должен войти в емкость или бутылку.Тогда вам понадобится помощь второго человека. Ему нужно будет сесть в машину и несколько раз нажать на педаль тормоза. Делать это нужно резко, чтобы жидкость могла слиться, но между каждым нажатием необходимо выдерживать небольшой перерыв.

• Как только жидкость перестанет течь, необходимо вытащить шланг из отверстия, протереть штуцер тряпкой и закрыть крышкой. В этом случае стоит правильно затянуть крышку. Так, например, если в процессе откручивания он ослабился на 3/4, то его следует подтянуть на такую ​​же величину.

• Завершающим действием будет начало заливки новой композиции при одновременном затягивании соединения. Как только новая жидкость начнет вытекать из имеющегося отверстия, можно полностью закрутить крышку.

Эта схема слива жидкости предназначена для задних тормозов. Что касается передней части, то порядок действий практически не отличается. Основное отличие заключается только в расположении фурнитуры, но это не будет проблемой, если вы заранее ознакомитесь с устройством автомобиля и тормозной системой.

Таким образом, тормозная жидкость сливается как из передних, так и из задних тормозов, после чего можно будет начинать заливку новой жидкости.

Бухта

Во время процедуры слива требуется заливка жидкости. Причем оба действия следует выполнять не одновременно, а в определенной последовательности. Другими словами, нельзя заливать новый состав жидкости, пока не будет слита хотя бы половина старого.

При проведении работ следует учитывать несколько моментов:

• Не допускайте попадания воздуха в тормозную систему.Это приводит к ухудшению работы педали тормоза — изменяется сопротивление.
• Пузырьки не должны быть ни в бутылке, ни в шланге. Если возникла подобная ситуация, то заливать новую жидкость нельзя, пока не будет прокачана вся тормозная система и не будет удален воздух.

По окончании замены проводится повторная сборка. основные элементы и проверьте запуском двигателя. Если проблем нет, то дополнительно проверяется количество жидкости в баке, и при необходимости проводится доливка до необходимого объема.

Тормозная жидкость в автомобиле Lada Kalina — важный составной элемент, благодаря которому безопасное управление всем транспортным средством.

Поэтому стоит следить за состоянием жидкости, а также за ее уровнем, чтобы не было серьезных проблем, и своевременно ее заменить. Также следует отметить, что в некоторых ситуациях старая тормозная жидкость или ее утечка могут стать первопричиной серьезной аварии, так как в этом случае автомобиль просто не будет тормозить.

Проводите профилактику тормозного контура вместе с напарником, в одиночку «прокачать» систему крайне сложно.Для максимального доступа к кольцу используйте смотровой канал или придорожную эстакаду.

Пошаговая инструкция по замене тормозной жидкости на Лада Веста

1. Устанавливаем машину по периметру ремонтной зоны.
2. Открутить колесо.
3. Очищаем рабочую зону ступицы от грязи.
4. Партнер нажимает педаль тормоза.
5. Фиксирует в нижнем положении, удерживает.
6. Открутить смазку на ступице.
7. Слить (стравить) лишнюю жидкость DOT.
8. Снова качаем педаль.
9. Мы снова спускаем воздух.
10. Восполнение недостающего количества DOT.
11. Повторяем процедуру откачки по мере необходимости.

Где находится тормозной суппорт

В автомобилях семейства Lada Vesta шприц для смазки находится на тормозном суппорте. Расширительный бачок для заправки ДОТ — в моторном отсеке, с правой стороны.
Номинальное расположение суппорта, масленок на каждом из колес идентично.

Ресурс замены жидкости. Последствия нарушения сроков

Инженеры АвтоВАЗа рекомендуют обновлять ТОЧК каждые 45000 км. На практике интервал сокращается до 35-40 тыс. Км из-за некачественной жидкости.
Последствия несвоевременной замены ДОТ могут быть разными, вплоть до аварийных.

Признаки необходимости замены

• снижение эффективности торможения;
• увеличение тормозного пути;
• педали увеличенного свободного хода;
• жесткость, низкая информативность педали;
• на панели приборов индикатор сигнализирует о неисправности в тормозной цепи;
• Уровень тормозной жидкости ниже минимального расширительного бачка.

Последовательность действий для самоизменяющейся жидкости

Необходимые инструменты, материалы:

• ключ на «10», «14», цилиндр на «17»;
• ветошь;
• дополнительное освещение;
• Дот для розлива;
• новые тормозные колодки по мере необходимости.

Алгоритм действий:

1. Вешаем машину электролифтом.
2. Открываем капот.
3. Откручиваем крышку расширительного бачка тормозной жидкости.
4. Снимаем колесо.
5. В салоне напарник качает педаль тормоза, фиксирует ее в нижнем положении. Жду команд.
6. На тыльной стороне суппорта тормоза очищаем поверхность, удаляем грязь, вытираем насухо.
7. Открутить шприц для смазки ключом на «10», спустить воздух вместе с жидкостью.

1. Крутим, даем команду партнеру повторить процедуру прокачки.
2. Повторяем шаг еще раз.
3. Заливаем недостающее количество дотов в расширительный бачок.

Завершив прокачку одного колеса, сразу переходите к следующему по схеме:

• Переднее левое — заднее правое;
• Передний правый — задний левый.

Приведенный выше алгоритм не полностью заменяет бункер в контурах. Конструкция автомобиля такова, что «промыть» систему без серьезного демонтажа невозможно.

Многие механики сервисных станций используют канал в гидравлическом приводе для замены тормозной жидкости:

1. На передней части двигателя мы находим штуцер гидравлического привода.
2. Снимите с него пластиковый колпачок.
3. Надеваем шланг, один конец которого опускаем в емкость с жидкостью.
4. Утопили кронштейн.
5. Вытащите пластиковую трубку.

1. Система разгерметизирована, бункер под действием давления вытекает из шланга.
2. Как только уровень в расширительном бачке упадет ниже минимума, восполняем недостающее количество.
3. Повторяем процедуру очищения до тех пор, пока цвет дота не станет прозрачным.

Объем ДОТа, в который заливается Лада Веста — 1,5 литра.

Обзор цен производителей

Наименование / артикул / объем	Цена в рублях
Super-Dot-4 (88888-1000005-82) — 0,450	от 150
РОСДОТ-4 (365) — 0,910	от 200
РОСДОТ-4 (369) — 0,450	от 110
РОСДОТ-4 (9497) — 0.910	из 240
* цены на 08.04.2019

Обзоры

№	Положительный
1.	Семен (www.zr.ru): за несколько лет эксплуатации машины бункер ни разу не менялся. Тормоза эффективные, не скрипят, не скрипят.
2.	Андрей (автобанн.su): в отличие от Lada Granta, у Весты хорошие тормоза, машина останавливается как вкопанная. Доволен, жаловаться не буду.
3.	Георгий (lada-vesta.net): заменил бункер на 47000 км, ожидалось худшее, цвет был светло-коричневый, что указывало на чистоту системы.
4.	Степан (otzovik.com): вместо отечественного бункера заливаю импортную жидкость. Вот и посоветовали мне это сделать товарищи по гаражу.Говорят, улучшения на лицо.
5.	Владимир (www.zr.ru): отзывы положительные, комментариев нет, на машину два года.
6.	Александр (autobann.su): в дождливую погоду часто ухудшается торможение, слабеет педаль. После высыхания восстанавливается.
7.	Михалыч (http://forumvesta.ru): в отличие от Приоры качество Весты несопоставимо, доволен.Наконец, отечественный автопром совершил серьезный прорыв в машиностроении.
8.	Виталий (lada-vesta.net): Критиковать не буду, машина хорошая, к двигателю и подвеске претензий нет.
9.	Тимофей (otzovik.com): после покупки Жигулей заметил, что тормозной бачок протекает в основании, но после затяжки протечка устранилась. В автосервис не ходила, ограничивалась собственными усилиями.
10.	Станислав (www.zr.ru): после салона сразу слил отечественный бункер, заправил импортный. Уже третий год нареканий к тормозам нет.
11.	Геннадий (autobann.su): впервые за 50 000 км заменил тормозные элементы. Я считаю, что для российских технологий это хороший шанс.
12.	Алексей (http: // forumvesta.ru): Систематически обслуживаюсь на СТО, покупаю оригинальные расходники, по машине замечаний нет.
	Отрицательный
13.	Константин (www.zr.ru): недоволен качеством автомобиля, запчастей, комплектующих. Есть много недоработок и недоработок.
14.	Виталий (otzovik.com): по возможности заменить заводскую жидкость на импортную.
15.	Григорий (autobann.su): первый раз ремонтировал тормозную уже на 32000 км, сальник вылетел под бачок тормозной жидкости.
16.	Кирилл (lada-vesta.net): в отличие от Весты, в Рено Меган второго поколения реализована лучше тормозная система.

Видео — Самостоятельная замена

Выполняем работы на смотровой канаве или эстакаде.

Выкачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

Внимание! Пролитая тормозная жидкость на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и автомобильную проводку может повредить их. Немедленно удалите чистой тканью.

Выполняем прокачку для замены жидкости при выключенном двигателе сначала по одному контуру, а затем по другому в следующей последовательности:

• тормозной механизм правого заднего колеса;
• тормозной механизм левого переднего колеса;
• тормозной механизм левого заднего колеса;
• тормозной механизм правого переднего колеса.

Проверяйте уровень перед закачкой рабочей жидкости в бачок тормозной жидкости. При необходимости долейте жидкость. Прокачку тормозов проводим с помощником.

Чистим штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

Помощник должен 1–2 раза сильно нажать педаль тормоза до упора и удерживать ее нажатой.

Отключаем насосный штуцер на 1 / 2–3 / 4 оборота.

Отключаем насосный штуцер на 1 / 2–3 / 4 оборота.

Это вызовет вытекание жидкости из шланга.Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не потечет новая тормозная жидкость (легче старой). Снимаем шланг, насухо протираем насосный штуцер и надеваем защитный колпачок.

Надеваем на штуцер шланг, а его свободный конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Аналогично прокачиваем тормоза другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

Прокачав гидропривод тормозов, доводим уровень жидкости в бачке до нормы.

Также возможна частичная замена жидкости сцепления. Полной замены жидкости без разборки всех агрегатов не произойдет, так как рабочий цилиндр сцепления, совмещенный с выжимным подшипником сцепления, представляет собой своеобразный «гидравлический тупик». Насосное соединение находится посередине линии, и через него всю жидкость заменить нельзя. Перемешивание жидкости позволит ей немного освежиться.

Надеваем на штуцер шланг, а его свободный конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Погрузите скобу в направлении красной стрелки и выдвиньте пластиковую трубку в направлении зеленой стрелки на 7–9 мм.

Тормозную систему автомобиля можно назвать одной из важнейших в работе автомобиля, потому что без нее может быть больше одного автомобиля … Следовательно, чтобы тормоза работали безупречно, компоненты системы должны быть надежными.Не является исключением и тормозная жидкость ВАЗ , в этой публикации мы разберемся, какая жидкость нужна и через какой промежуток времени нужна замена тормозной жидкости .

Не каждый автолюбитель знает, что жидкость в тормозной системе нужно время от времени менять. Некоторые люди считают, что необходимо лишь периодически доливать тормозную жидкость, чтобы в системе не появлялись частицы воздуха, которые ухудшали бы работу тормозов. Однако это мнение не совсем верно, хотя отказываться от этой операции не стоит.Дело в том, что в процессе эксплуатации автомобиля в приводе тормозной системы образуется влага, которую он безопасно впитывает тормозная жидкость … Наличие влаги в жидкости не менее опасно, чем наличие в ней воздуха, т. К. работа в этом случае становится неэффективной и разъедает. Исходя из этого, рекомендуется, чтобы тормозная жидкость заменялась не только по рекомендации производителя, но и с самостоятельным обнаружением в ней влаги и воздуха.

Как узнать, нужна ли вам замена тормозной жидкости

Как правило, производитель в списках работ, выполняемых при плановом ТО, определяет свой интервал замены тормозной жидкости для каждого автомобиля отдельно. Например, этот интервал составляет 45 000 км. пробегу или хотя бы после трех лет эксплуатации. На срок замены также может влиять тип тормозной жидкости и конструкция тормозной системы. Однако автовладельцам рекомендуется время от времени визуально осматривать жидкость, обращая внимание на ее цвет.Если заглянуть в бачок тормозной жидкости , то увидишь, что он имеет грязный оттенок, это говорит о том, что некоторые элементы изношены, соответственно в этом случае рекомендуется его полная диагностика. Если жидкость имеет коричневатый оттенок, это признак того, что в ней присутствует вода. В любом из вышеперечисленных случаев необходимо заменить тормозную жидкость .

Какая тормозная жидкость нужна на ВАЗ

Вся тормозная жидкость имеет собственную классификацию, в которой указывается ее состав и свойства.На данный момент существует несколько марок ТЖ — ДОТ 3, 4, 5 и 5.1., Есть еще одна устаревшая марка тормозной жидкости БСК, которая до сих пор используется на старых автомобилях.

1. DOT 3 изготовлен на основе гликоля, содержит антикоррозионные и смазочные присадки. DOT 3 рекомендуется для тихоходных автомобилей с передними и задними барабанными тормозами. Тормозная жидкость ДОТ 3 плохо реагирует на отрицательные температуры и при -40 градусах ее вязкость увеличивается, что негативно сказывается на работе тормозной системы.Следовательно, заливать такую ​​жидкость на автомобили, эксплуатируемые в северных регионах, крайне нежелательно.
2. DOT 4 Он также изготовлен на основе гликоля, но в отличие от DOT 3 содержит присадки, повышающие температуру кипения тормозной жидкости, что позволяет использовать ее на высокоскоростных автомобилях, где тормозные механизмы подвергаются воздействию высокие температуры при торможении.
3. DOT 5 Изготовлен на силиконовой основе и также имеет достаточно высокий температурный режим — 180-260 градусов.С и меньшей вязкостью 900 кв. Мм / с. Тормозная жидкость DOT 5 больше подходит для автомобилей с мощным усилителем, которые имеют тенденцию быть быстрыми и сложными в управлении.
4. DOT 5.1 изготовлен на основе гликоля, но со свойствами DOT 5. Повышенный уровень кипения, большее количество антикоррозионных присадок, а также низкая вязкость — 900 кв. Мм / с., Применяемая на автомобилях с мощными ми.
5. BSK — к этому типу относятся изделия, изготовленные на основе бутилового спирта и касторового масла, отсюда и такая аббревиатура в названии.Имеет очень низкие показатели кипения ТДж (115-120 град. С), а также при — 20 грамм. он кристаллизуется, что выводит тормозную систему автомобиля из рабочего состояния.

Можно ли смешивать тормозные жидкости?

Теоретически тормозные жидкости на основе одного и того же компонента, например DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 содержат гликоль, должны быть смешаны, однако из-за наличия в них определенного набора присадок это можно делать только в крайние случаи. после чего обязательна полная замена тормозной жидкости.Запрещается использовать TJ в тормозной системе, рассчитанной на определенный тип, например, начинка DOT 5, выполненная на силиконовой основе, в системе DOT 3, DOT 4, DOT 5.1, резиновые элементы приводов (манжеты, сальники) могут выйти из строя.

Ключевые слова: тормозная жидкость , замена тормозной жидкости , тормозная жидкость ваз , бачок тормозной жидкости , какая тормозная жидкость , дот тормозной жидкости , дот тормозной жидкости 4 , тормозная жидкость точка

Как заменить и какую выбрать тормозная жидкость на Лада Приора

Согласно карте техосмотра, тормозная жидкость на Лада Приора подлежит замене каждые 45 тыс. Км или каждые 2 года.Со временем в процессе эксплуатации жидкость теряет свои свойства, что сказывается на эффективности торможения. Отработанная тормозная жидкость имеет темный оттенок, а новая — светлая.

Какую тормозную жидкость выбрать для Приоры

Производитель заливает ДОТ 4. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются тормозные жидкости РОСДОТ 4 и НЕВА-М. Первый вариант дороже, чем второй дешевле. Для автомобилей с АБС и без АБС рекомендуются разные типы жидкостей.

• DOT-4 plus для автомобилей без ABS
• DOT-4 class 6 предназначен для современных тормозных систем (ABS, ESP, VSA)

В зависимости от емкости стоимость указанной выше тормозной жидкости составляет от 50 до 150 руб.

Также можно заливать жидкость DOT 5.1. Он имеет более низкую вязкость, чем указанные выше образцы, а также более высокую температуру кипения и, по словам производителей, меняется раз в пять лет.

Запрещается смешивать жидкости разных типов друг с другом!

Замена тормозной жидкости

на Лада Приора своими руками

Для замены потребуется:

• Собственно сама тормозная жидкость
• Шприц для удаления старой жидкости
• сухая тряпка
• посуда для старой жидкости
• резиновый шланг диаметр которых должен соответствовать штуцеру прокачки на колесах
• Тормозной ключ специальный 8 x 10 мм

Замена

тормозной жидкости на Калину.

Видео о том, как добавить rel = 0; control = 0; showinfo = 0; iv_load_policy = 3; «frameborder =» 0 «allowfullscreen>

Заправка тормозной жидкости

LADA KALINA

В этом выпуске« Технической среды »ведущий Геннадий Емелькин расскажет, как заменить ее самостоятельно. с помощью шприца откачайте старую тормозную жидкость , оставив при этом небольшой слой в баке, чтобы воздух не попал в систему.

Заливаем новую тормозную жидкость в бачок до максимального уровня.

Теперь необходимо полностью удалить старую жидкость из системы путем ее откачки и заполнения новой жидкостью.

Последовательность прокачки тормозов на Priora

1. Задний правый суппорт
2. Задний левый суппорт
3. Передний правый суппорт
4. Передний левый суппорт

Именно в такой последовательности следует прокачивать тормозную систему.

Прокачка тормозной системы своими руками

Каждое колесо имеет специальный выпускной штуцер для удаления воздуха из тормозной системы. Именно через него нужно удалить воздух и застарелую жидкость.

Подготовленный нами резиновый шланг надевается на штуцер и опускается в таз для слива старой жидкости. При этом шланг в посуде тоже должен быть в жидкости, чтобы не было утечки воздуха.

Тормозным ключом последовательно откручиваем штуцер на каждом колесе и перекачиваем старую жидкость из системы, пока она не станет чистой.Вам понадобится помощник, который должен будет крутить педаль тормоза, ваша задача — слить старую жидкость.

То есть помощник 5-10 раз поворачивает педаль тормоза и выжимает ее. Немного откручиваешь штуцер, сливаешь жидкость. Помощник снова трясет педалью, потом снова сжимает сливаемую жидкость. И это нужно делать с каждым колесом.

Прокачивая тормоза, следите за уровнем жидкости в бачке, он не должен быть пустым.

Расход бензина Лада Калина на 100 км, в среднем 2021 г.

При управлении автомобилем владелец может слышать посторонние звуки при повороте руля.Это может быть совершенно нормальным явлением, а может быть предвестником большой проблемы.

Как узнать, что не так

Любой автомобилист сталкивается с проблемой шума при повороте руля. В этом случае при движении машины может возникать шум. Неважно, какая скорость, 40 км / ч или 120 км / ч. Автомобиль может стоять на месте, входить в поворот, или водитель просто поворачивает руль, стоя на месте.

Несмотря на наличие гидроусилителя руля, он должен работать бесшумно.В крайних положениях допускается легкий гул или шипение.

Хруст, скрип и стук — признаки механического повреждения.

Причины посторонних звуков

Причины посторонних звуков при повороте руля

Причин, которые могут вызывать шум, можно выделить множество, среди них можно выделить самые частые:

Неисправность рулевой рейки. Его износ или ослабление крепления. Рулевая колонка и проблемы связанные с ней.Неисправности компонентов подвески. Это могут быть опорные подшипники амортизатора, требующие замены, или шариковые подшипники. Есть проблема с пыльником. После их разрыва вода и грязь попадает в приводной механизм и приводит к его выходу из строя. Поэтому порванный пыльник следует немедленно заменить.

Диагностика стука и скрежета при повороте руля

Перед посещением автомеханика следует задать себе и найти ответы на следующие вопросы:

какой шум слышен: скрип, скрежет, свист или стук, или любой другой звук; при каких обстоятельствах слышен шум? При повороте, входе в поворот, стоя на месте или при других обстоятельствах? Является ли присутствие шума постоянным явлением или вызвано определенным действием или явлением? Будь то погода (дождь, жара) или чрезмерная загруженность автомобиля; зависит ли появление шума от стороны поворота; Есть ли дополнительные проблемы, на которые нужно обратить внимание?

Ответы на эти вопросы помогут опытному мастеру быстро и качественно определить причину шума.

Одним из основных условий нормального функционирования двигателя автомобиля является регулярная и своевременная промывка системы охлаждения двигателя, в ходе которой с радиатора удаляется ржавчина, грязь, песок, накипь.

• 1 Когда и почему производится промывка системы охлаждения двигателя?
• 2 Можно ли промыть радиатор водой?
• 3 Промывка специальными составами

Когда и почему производится промывка системы охлаждения двигателя?

Не все водители знают, насколько важна чистота радиатора для стабильной работы двигателя внутреннего сгорания.Многие из них иногда добавляют в систему антифриз, будучи уверенными, что тем самым удаляют грязь и различные отложения с радиатора. На самом деле антифриз их только разбавляет, и с каждой новой доливкой его эффективность становится все меньше и меньше. Естественно, что сама система охлаждения начинает работать менее эффективно.

Результатом его ненадлежащего функционирования является выход из строя мотора транспортного средства, а это уже очень серьезная проблема, которая потребует от автомобилиста значительных финансовых средств.Предотвратить подобные ситуации логично, проведя не дорогой ремонт системы охлаждения двигателя, а регулярную ее промывку для удаления продуктов разложения смазок, образовавшейся ржавчины и других загрязнений.

Оптимально промывать систему летом. Определить необходимость этой меры несложно: сливают антифриз с радиатора автомобиля, анализируют цвет антифриза и количество скопившихся загрязнений. Вы сами увидите состояние системы и решите, имеет ли смысл ее чистить или нет.

Можно ли промыть радиатор водой?

При незначительном загрязнении и удовлетворительном состоянии антифриза систему можно промыть дистиллированной или кипяченой водой. Жидкость заливается в радиатор, запускается двигатель, который работает на холостом ходу около 30 минут. Вода сливается после остановки двигателя. После этого рекомендуется повторить эту совсем не сложную процедуру еще пару раз. Показателем того, что операцию нельзя повторить, является цвет воды в бачке.

Как только оно станет полностью прозрачным, мероприятие можно считать завершенным.

В ситуациях, когда в антифризе много накипи, обычная вода не решит проблему засорения системы. Требуется использование чего-то более активного, например, слабокислого раствора едкого натра, молочной кислоты или обычного столового уксуса. Обратите внимание — чтобы не испортить пластиковые элементы радиатора, его резиновые прокладки, следует делать именно слабый раствор (вы сами увидите, сколько кислоты добавить в воду, чтобы получить слабокислый состав).

Звук умирающего стартера — самая отвратительная вещь, которую можно услышать утром, сидя в холодной машине (если только случайно не включить Русское Радио). Особенно, если машина с АКПП и «с толкача» ее не заводит. Звук может быть разным: щелчки, очень вялое и натужное вращение и, что еще хуже, вообще ничего не слышно. Иногда бывает и обратная ситуация: холодный двигатель легко запускается, а «горячий» стартер отказывается работать.Почему это происходит? Потому что стартер тоже железка, и сломаться тоже может.

Просто электродвигатель

Вкратце напомним, что такое стартер. Стартер — это электромеханическое устройство, используемое для запуска двигателя внутреннего сгорания. И основная часть этого устройства — обычный электродвигатель. Описывать принцип его работы не буду: надеюсь, в школе все успели доделать, а там подробно рассказали об электродвигателе на уроках физики.

Вращение коленчатого вала двигателя с помощью электродвигателя — это еще не все, что нужно для успешного запуска. Есть небольшая трудность: для запуска двигателя коленчатый вал необходимо проворачивать не менее чем до 100 об / мин, для чего шестерня стартера должна делать примерно 1000 об / мин. После запуска двигателя коленчатый вал вращается со средней скоростью около 1000 оборотов (а в холодную погоду даже больше), а шестерня стартера, находясь в зацеплении с венцом маховика, раскручивает до 10000 оборотов.Стартер от такой скорости вращения якоря (ротора) просто развалится. Поэтому у этого электродвигателя есть еще одна деталь — обгонная муфта, которая называется бендикс. Устроено просто: при включении стартера две втулки клинья с роликами на пружинах, а после пуска мотора, когда частота вращения редуктора становится больше скорости вращения ротора электродвигателя, ролики уже не могут заклинивать втулку. , в результате чего двигатель не может передать вращение ротору стартера.На словах это может прозвучать сложно, но на самом деле устройство, «отключающее» стартер от двигателя, элементарно.

Следующая необходимая деталь стартера — втягивающее реле (по сути, соленоид). Он выполняет сразу несколько функций. Сразу после подачи тока соленоид через вилку подводит бендикс к венцу маховика, а затем через медные контакты («никели») включает сам электродвигатель. Таким образом, соленоидное реле не только обеспечивает соединение бендикса с маховиком, но и разряжает контактную группу замка зажигания.Пусковой ток очень большой — около 400 А, поэтому, если бы не реле, срок службы замка зажигания был бы не слишком долгим.

После пуска мотора водитель отпускает ключ (или кнопку), напряжение на соленоидном реле пропадает, и пружина возвращает сердечник на место. При этом контакты электродвигателя размыкаются, и бендикс отходит от венца маховика.

Теоретически все довольно просто. Однако есть и другие типы закусок.Например, на стартерах старых автомобилей не было втягивающего реле, поэтому стартер включался педалью: грубо говоря, водительская нога заменила это реле нажатием бендикса и замыканием контактов стартера нажатием педали. А еще есть династартер (по сути, генератор постоянного тока, стоящий прямо на коленвале) или пневмостартер. Но это не наша тема. Что может пойти не так? Рассмотрим две классические ситуации: стартер не работает «в холодном состоянии» и стартер не работает «в горячем состоянии».

Холодный

Так как стартер — это электродвигатель, ему не чуждо ничего электродвижущее. Конечно, дело в плохом контакте.

Как я уже сказал, стартер потребляет большой ток. Особенно на дизельных автомобилях, двигатели которых труднее вращать из-за более высокой степени сжатия (и, следовательно, сопротивления сжатию и сжатию). Не зря, например, на раннем МАЗ-200 с 12-вольтовой аппаратурой стартер еще работал от 24 вольт (при запуске двигателя две 12-вольтовые батареи были включены последовательно).Правда, позже от этой схемы отказались и этот МАЗ полностью перевели на 24 вольта, но все же.

Лада Калина Расход бензина на км, средний

Расход топлива Лада Калина разный для каждого двигателя и поколения. Итак, мотор 1. экономичнее 1., но есть потеря мощности. Расход топлива напрямую зависит от технического состояния автомобиля.

Расход топлива

Расход топлива Лада Калина у разных поколений разный.

Итак, для седана объемом 1 литр этот показатель по трассе составит 5,9 литра / 100 км пробега. Но с городом уже хуже — 8,14 л. Так получается смешанный цикл — 7 литров на каждые 100 км пробега.

Что касается объема 1. здесь немного другие показатели. Расход по городу 7,38 л, а по трассе 5,36 л. Таким образом, в среднем будет 6,4 литра.

Для второго поколения заводские нормы отличаются от настоящих, и они увеличились по сравнению с первым.Средний расход в городе 11,4 литра, а по трассе почти 9 литров. Таким образом, получается, что средний расход будет почти 10 литров, что значительно больше, чем указано в сервисных документах.

От чего зависит средний расход топлива?

Расход топлива зависит от технического состояния автомобиля. Чем хуже состояние, тем больше расход топлива. Рассмотрим основные показатели, влияющие на то, сколько машина «кушает»:

• Система зажигания.Неправильная настройка может привести к увеличению расхода топлива автомобилем.

• Топливный фильтр играет важную роль. Засорение элемента также влияет на расход. Он расположен под днищем автомобиля.

• Некорректная работа дроссельной заслонки.
• Качество топлива, которое заливает хозяин, напрямую зависит от расхода топлива.
• Состояние камер сгорания.
• Стиль вождения также влияет на расход.

Все эти факторы напрямую связаны с расходом топлива на Калине.

Как заливать хладагент в калину на заводе. Основные объемы розлива

Добро пожаловать!
Благодаря этой жидкости охлаждается двигатель автомобиля — коленчатый вал, распределительный вал, блок цилиндров и другие детали. Со временем жидкость приходит в негодность и теряет свои свойства: присадки истекают, автомобиль начинает намного чаще перегреваться, а это приводит к преждевременному выходу из строя двигателя.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: ремонтный комплект, торцевые ключи, шестигранные ключи, гаечные ключи и отвертки, а также чистая тряпка для удаления любых следов пролитой жидкости на двигатель автомобиля.

Резюме:

Когда менять жидкость?

Завод рекомендует менять жидкость каждые 75 тыс. Км или через 3 года после заливки. Имейте в виду, что это крайние сроки. По возможности заменяйте чаще, не допускайте износа присадок, ведь благодаря им система охлаждения защищена от преждевременной коррозии и других неблагоприятных факторов.

Примечание!
Итак, меняем жидкость либо по рекомендации завода, либо по внешнему виду … Для этого откручиваем крышку расширительного бачка (обозначена стрелкой) и заглядываем внутрь. В случае изменения цвета жидкости она приобрела оттенки ржавчины, стала красно-коричневой, а значит, пора меняться. Масляная пленка на поверхности также является тревожным сигналом для замены.

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 1117-1119?

Примечание!

При рабочей температуре двигателя жидкость нагревается до 100 градусов — можно обжечься.Бывает срочно остудить жидкость — откручиваем пробку расширительного бачка. Действовать осторожно и плавно, и полностью снимать крышку разрешается только в том случае, если исчез шипящий звук, иначе воздух внутри бака выбьет крышку и жидкость вытопчет наружу столбиком — все вокруг испачкается, и вы могут обжечься. Лучше всего работать с холодным двигателем.

Помните! Жидкость очень токсична, перелейте ее в плотно закрытый контейнер и выбрасывайте на свалку, а не в ведро!

Слив

Загоните автомобиль в смотровую яму и убедитесь, что она выровнена.Если это невозможно, припаркуйте автомобиль так, чтобы передняя часть была выше задней.

Примечание!
Надежно закрепите автомобиль ручным тормозом, установите его на скорость, подложите камни под задние колеса … Снимите с него брызговик (пригодится статья «Замена брызговика двигателя») и, если есть, защиту картера .Если вы на 100% уверены, что жидкость не попадет на брызговики и защиту, то снимать их с автомобиля нельзя!

Примечание!
После снятия клеммы снимите модуль зажигания с автомобиля, открутив болты с шестигранной головкой (подробно описано в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ»!).Применимо к машинам с 8 клапанами, модули с 16 клапанами не снимаются.

Отвинтите крышку расширительного бачка и поместите емкость под заглушку сливного отверстия блока цилиндров (указано стрелкой). Снимите его гаечным ключом, слейте всю жидкость из блока в прилагаемую емкость. Теперь повторите действия для радиаторной жидкости системы охлаждения, у нее есть пробка, которую можно открутить вручную.

Примечание!
Жидкость из сливного отверстия загрязняет блок цилиндров.Возьмите тряпку и вытрите насухо места, где она попала!

Заменить обе заглушки и перейти к дроссельной заслонке. Вы найдете шланг, идущий к сливу охлаждающей жидкости (см. Фото). Ослабьте зажим на шланге и вручную отсоедините его от штуцера воздушной заслонки (штуцер обозначен стрелкой).

Примечание!
Данная операция поможет избежать скопления воздуха: поступающий в трубы воздух не дает жидкости уйти в расширительный бачок, вместо установленного уровня жидкости будет воздух, а значит, двигатель будет перегреваться.Кстати из-за пробок печка очень плохо греется!

Заливка

Запустите самостоятельно или попросите помощника налить жидкость в расширительный бачок, придерживая сливной шланг (мы отсоединили его от дроссельного узла). Как только из него начнет вытекать жидкость, подсоедините его к месту и хорошо затяните зажимом крепления.

Примечание!
Продолжайте заливать жидкость, пока она не достигнет отметки MAX на резервуаре. Пробку бачка затягиваем плотно, главное не порвать резьбу — везде соблюдаем меру.Подробности смотрите в видео ниже, учтите, что Калины там нет!

Установите на свои места снятые ранее детали, подключите аккумулятор, сядьте в машину, заведите ее и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры … Когда вы услышите, как включается вентилятор, выключите машину и посмотрите, сколько жидкости находится в баке. При необходимости довести уровень до нормы.

Примечание!
Проверьте, не образовалась ли воздушная пробка — включите печку на отапливаемом автомобиле и проверьте, какой воздух из нее выходит.Холодный — скорее всего образовалась пробка, горячий — все нормально, вы правильно поменяли жидкость. Следите за цветом жидкости. Быстрая смена цвета говорит о подделке — срочно меняем.

При пробке сжимайте шланги системы охлаждения (на фото показана система охлаждения Калина, каждый шланг трогать не нужно, достаточно прощупать самые толстые трубы) — как правило, помогает. В крайнем случае дайте машине полностью остыть и открутите крышку расширительного бачка, затем заведите машину и дайте машине поработать несколько минут (около 3-4 минут).Заглушите его, закрутите пробку и еще раз проверьте образование воздушных пробок в системе охлаждения.

Дополнительное видео

На видео показан процесс замены жидкости на ВАЗ 2110. На Калине в принципе форма сливной пробки радиатора другая. Сливной шланг, подсоединенный к дроссельному узлу на Калине, расположен ближе к передней части автомобиля, чем на модели 2110 (там ближе к задней части).

Охлаждающую жидкость в системе охлаждения Лада Калина с 8- и 16-клапанным двигателем необходимо слить до достижения предельного износа.Замена антифриза (Тосола) на Калине проводится при сезонном обслуживании автомобиля, но может производиться не только после определенного пробега, но и при появлении признаков износа жидкости. Как заменить антифриз на Лада Калина, когда менять жидкость и какую лучше заливать, разберемся вместе.

АвтоВАЗ рекомендует замену охлаждающей жидкости на инжекторных моторах после пробега 75 тыс. Км. Однако есть ряд причин, чтобы сменить антифриз раньше.Дело в том, что охлаждающая жидкость разного состава и разных производителей имеет разный срок службы. При износе охлаждающей жидкости она может потерять часть своих свойств и вызвать повреждение как элементов системы охлаждения, так и всего двигателя в целом.

В этом случае мы видим явные признаки замачивания антифриза.

Первые признаки износа антифриза:

Старый и новый антифриз. Жидкость этого цвета необходимо немедленно заменить.

Какой антифриз и сколько лучше заливать 8 и 16 кл в Калину

При появлении таких симптомов замену антифриза на Калину нужно производить как можно быстрее, а иногда и с промывкой системы охлаждения.Когда менять жидкость, зависит от ее качества и состава. Мы знаем, что современные антифризы на основе этиленгликоля класса G11 работают без потери свойств d около двух лет максимум … Гибридные и более современные жидкости классов G12, G13, G12 + необходимо менять через 4- 5 лет пользую, если с системой охлаждения все в норме. Поддельные жидкости и всевозможные антифризы вообще лучше не заливать, так как вреда от них больше, чем пользы.

Заводские рекомендации по расширительному бачку. Производитель, пожалуй, не посоветует плохой

Двигатель залит с завода охлаждающей жидкостью Felix Carbox 40 … Он ярко-красного цвета, но нужно помнить, что вопреки твердому убеждению, что цвет антифриза указывает на его качество или состав, на самом деле это не так. Изначально все антифризы бесцветные, независимо от состава. Цвет антифриза может быть любым на усмотрение производителя, при этом при выборе следует руководствоваться не цветом, а температурными характеристиками и рекомендациями завода-изготовителя.

Рекомендовано ВАЗ ФЕЛИКС

Как слить тосол на Лада Калина 8 и 16 клапанов

Процедура замены охлаждающей жидкости на Калине мало чем отличается от аналогичных процедур на других инжекторных моделях ВАЗ, так как двигатель фактически используется такой же. Единственное отличие процесса слива жидкости заключается в том, что в двигателях с 8-клапанной головкой и коромыслом привода механизма переключения передач снимать стартер для слива антифриза из блока цилиндров не требуется.

На двигателях с 16-клапанной двухвальной головкой и коробкой передач с тросовым приводом требуется стартер, поскольку доступ к сливной пробке затруднен. Кроме того, существует опасность попадания антифриза в обмотку стартера, что может привести к короткому замыканию обмоток.

Для того, чтобы слить антифриз с радиатора и блока цилиндров, необходимо иметь доступ к автомобилю снизу, хотя слить его можно и без эстакады или смотрового отверстия, но это не так удобно.Работы проводим на остывшем двигателе и с открытой пробкой расширительного бачка. Для начала нужно снять защиту двигателя, для этого вам понадобится головка на 8. Схема крепления защиты двигателя представлена ​​на фото.

Как снять защиту двигателя на Калине
Теперь демонтируем защиту

После демонтажа грязезащиты можно приступать к сливу старого антифриза. Для этого делаем так:

1. Подготавливаем подходящую емкость для отработанного антифриза емкостью 8-10 литров и опускаем под машину.Осторожно открутите пластиковую заглушку с кольцом круглого сечения на нижнем берегу радиатора с правой стороны по траектории автомобиля.

2. Сливаем жидкость из блока цилиндров, соблюдая осторожность.
   

   Обратите внимание на то, что модуль зажигания находится непосредственно рядом со сливной пробкой. Попадать на него антифриз крайне нежелательно, так как это приведет к выходу прибора из строя.

3. Гаечным ключом или головкой на 13 откручиваем конусную пробку в блоке цилиндров и аккуратно сливаем жидкость.

4. Для двигателей с 16-клапанной головкой блока цилиндров и тросовой коробкой передач — снимите стартер. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи, отсоедините клеммную колодку реле втягивающего стартера и открутите гайку, фиксирующую положительную клемму стартера.

5. Ключом на 13 открутите три болта крепления стартера.

6. Снимите стартер с двигателя.

7. Ключом на 13 откручиваем пробку и полностью сливаем антифриз из блока цилиндров.

Как правильно заливать антифриз на Калину

После слива жидкости заверните обе пробки на место, установите стартер (для 16-клапанного двигателя) и залейте новую жидкость. Запускаем двигатель и сразу контролируем температуру нижней трубы радиатора. Его следует подогреть. Во время прогрева двигателя интенсивно сжимаем все шланги системы охлаждения.

Замена охлаждающей воды на Калине

Добро пожаловать!
Охлаждающая жидкость — благодаря ей система охлаждения охлаждает весь двигатель автомобиля, в частности, сам коленчатый вал, а также распределительный вал, блок цилиндров и другие детали, которые конкретно относятся к системе охлаждения двигателя автомобиля, но со временем сама заливаемая в систему жидкость приходит в негодность и при этом теряет свои характеристики, а параметров в ней много, другими словами характеристики фактически включают все присадки, которые смешиваются между собой и выходит охлаждающая жидкость, у этих присадок есть свой период действия, после которого они начинают очень плохо действовать и в связи с чем автомобиль начинает намного чаще перегреваться, а из-за сильного перегрева, как вы уже понимаете, двигатель может прийти в негодность очень быстро. время.

Примечание!
Для замены жидкости в системе вам необходимо запастись: Ремкомплектом, в котором у вас будут гаечные ключи, шестигранные ключи, а также гаечные ключи и отвертки, в дополнение к этому советуем вам берите с собой чистую тряпку, которой вы быстро уберете следы пролитой воды на себе и на двигателе автомобиля!

Резюме:

Когда нужно менять охлаждающую жидкость?
Кто-то говорит, что нужно менять строго по регламенту, кто-то говорит, что можно поменять позже, кто тут поверит? На самом деле некоторые люди меняют жидкость сразу после заливки, не задумывались, в чем причина? В ближайшее время на автозапчасти делают очень много подделок, как и раньше, ну и жидкость, охлаждающая двигатель автомобиля, здесь тоже применяется, поэтому при выборе самой новой воды будьте максимально внимательны и не делайте этого. иди в магазин, как будто за хлебом.(Если вы хотите узнать, как можно распознать фальшивую жидкость или нет, то прочтите статью, написанную просто по причине, и она называется: «Подробная информация об антифризах и антифризах»)

Ну, с покупкой воды мы разобрались, но сроки ее замены вам еще не известны (так как мы их еще не объявили), так что если вы будете следовать рекомендации завода, то жидкость необходимо менять каждые 75 тыс. км или через 3 года с момента заливки воды, но это последний раз, если есть возможность, то советуем менять жидкость немного чаще (об этом поговорим чуть позже ), если при завершении нагрева не поменять жидкость на новейшую, добавки тоже не будут действовать, а благодаря только одним добавкам система охлаждения будет защищена от преждевременной коррозии и других неблагоприятных факторов.

Примечание!
Итак, когда необходимо сменить жидкость, вы задаетесь вопросом, ну во-первых, ее рекомендуется заменить либо по совету завода, либо по тому, как выглядит жидкость, другими словами, сначала вам нужно будет открутить крышка от расширительного бачка (бачок обозначен стрелкой), когда крышки нет, загляните в бачок и если жидкость в баке меняет свой цвет на другой (цвет ржавчины или красно-коричневый цвет), то это означает, что она пришла в негодность и требует замены, не считая того, что на поверхности воды образовалась масляная пленка, то и жидкость нужно заменить!

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание!
Менять саму жидкость нужно только на холодном двигателе, так как она очень горит при прогреве двигателя например при рабочей температуре двигателя жидкость нагревается где-то до 100 градусов и если попадает на кожу, может просто обжечься, так что будьте осторожны и не считая Кроме того, если вы вдруг захотите, чтобы жидкость быстрее остыла, открутив для этого крышку на расширительном бачке (некоторые так делают), то при включении колпачок, делайте это очень аккуратно и плавно, а снимать колпачок на сто процентов разрешается только в том случае, если исчезнет шипящий звук, так как если вы вдруг начнете откручивать крышку, то воздух внутри бачка выбьет крышку и жидкость столбиком наружу, то вся ваша машина испачкается и обожжется!

Кроме того, жидкость очень токсична, поэтому ее необходимо слить в контейнер, который можно закрыть и выбросить, после чего этот контейнер должен быть не ведром, а только на свалке!

Слив:
1) В самом начале операции загоните машину в смотровую яму и убедитесь, что она стоит ровно, или, если у вас нет такой возможности, то поставьте машину так, чтобы передняя часть стояла ровно. выше, чем сзади.

Похожие новости

Примечание!
Когда автомобиль установлен, затормозите его всем, что можно, то есть ручным тормозом, выставьте скорость и если он стоит под углом, то советуем бросать больше камней под задние колеса, а после машина заглохла, снимите с нее брызговик и защиту картера если она у вас есть! (О том, как снять брызговик, читайте в статье «Замена брызговика двигателя», и снимайте защиту картера самостоятельно, потому что мы не видим смысла писать аннотацию о ее снятии, так как она не установлена ​​с завода и устанавливается людьми, которые, на наш взгляд, смогут удалить его, как они его установили)

Замена охлаждающей жидкости.Замена охлаждающей жидкости (антифриз или. Система охлаждения двигателя ЛАДА Калина, клапаны охлаждающей жидкости; 16. Замена охлаждающей жидкости на Рено Логан, или как тосол или тосол сдохнут. Лада Калина Хэтчбек 1.4 16в ›Бортжурнал› Замена охлаждающей жидкости 16 Замена глушителя. Калина

Пора менять охлаждающую жидкость на и встал вопрос, что заливать антифриз или антифриз и как это делать.

Особенности замены Тосола на автомобиль Лада Калина

Замена антифриза производится через 5 лет.

На самом деле брызговик и защиту снять вообще нельзя, а просто при сливе отработанной жидкости она сначала выльется на брызговик и защиту, а во-вторых, за счет того, что на них будет наливаться, потом и , соответственно, в емкость не попадет, потому что разольется по поверхности брызговика и защиты, но все же, если вы на 100% убедитесь, что жидкость не попала на брызговик и защиту, то снимать ее нельзя. от машины вообще!

2) Тогда вам нужно будет открутить гайку, укрепляющую вывод минус к АКБ, не давите на это требование и отсоединяйте клемму, потому что в процессе снятия вам придется работать с модулем зажигания, который понадобится сниматься с машины.(Информацию о том, как сбросить терминал, см. В первом пункте «здесь, в этой статье»)

Примечание!
При снятии клеммы снимите модуль зажигания с автомобиля, открутив все крепящие его болты с шестигранной головкой, подробнее о том, как снять модуль, читайте в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ»! (Это относится только к машинам с 8 клапанами; блоки с 16 клапанами снимать не нужно)

3) Далее откручиваем пробку того же расширительного бачка, что обозначена на фото вверху стрелкой, после чего подставляем любую емкость под сливную пробку блока цилиндров (эта пробка обозначена на фото ниже стрелкой) и открутите эту пробку гаечным ключом, и слейте всю жидкость из блока в подставленную ранее емкость, затем проделайте точно такую ​​же операцию, но вам придется слить оставшуюся жидкость не из блока, а из радиатора система охлаждения, на радиаторе есть заглушка, которую можно открутить рукой, а не ключом, поэтому под емкость тоже подставляют и вывернуты после чего пробка (см. крошечное фото) и все остальное у вас жидкость залить в подготовленную емкость.

Примечание!
Жидкость из сливного отверстия будет подключаться, загрязняя блок цилиндров, поэтому возьмите тряпку и вытрите насухо после слива жидкости, протрите все места, куда попала жидкость!

4) Когда охлаждающая жидкость слита из всех сливных отверстий, завинтите обе пробки и затем переходите к дроссельному узлу, на нем вы найдете шланг, который идет для слива охлаждающей воды (см. Фото), так что на этом шланге есть Хомут, который вам нужен. Необходимо будет ослабить, а затем рукой отсоединить шланг от штуцера воздушной заслонки (штуцер обозначен стрелкой).

Похожие новости

Примечание!
Эта операция должна выполняться в обязательном порядке, она необходима для того, чтобы не образовывались воздушные пробки в системе охлаждения (воздушные пробки — это воздух, который попадает в трубы, и из-за этого жидкость не может полностью уйти в расширительный бачок и, следовательно, в двигатель. будет чаще греться, так как в системе охлаждения вместо установленного уровня воды будет воздух), да и к тому же с воздушными пробками печка греется очень плохо!

Заправка:
1) Сначала вы начинаете сами или просите помощника, если он у вас есть, начать заливать жидкость в расширительный бачок, при этом удерживая сливной шланг, который ранее был отсоединен от блока дроссельной заслонки и как только жидкость начинает вытекать из него, подключите его на место и затем хорошо затяните зажим, который его укрепляет.

Примечание!
Продолжайте заливать жидкость до тех пор, пока она не достигнет отметки MAX на расширительном бачке, а когда дойдет до конца заправки и заверните крышку у бачка, просто хорошо заверните ее (вам не нужно дурачиться. , иначе нить можно сорвать, а на самом деле, если очень сильно намотать, то давление просто не сможет выйти из бачка и, следовательно, может лопнуть), подробности смотрите в видео ниже как правильно завернуть крышку, но только там используется другая машина не Калина!

2) Когда все сделано, установите все ранее снятые детали на их место, в том числе подключите минусовую клемму к АКБ, затем сядьте в машину и заведите ее и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры (Или пока не включится вентилятор ), после включения выключите машину и посмотрите сколько жидкости налито в бак, при необходимости доведите до нормы.

Примечание!
После всех проделанных операций советуем дополнительно зажать рукой все патрубки системы охлаждения, чтобы снять 100% шлюз, если он вдруг появится, если он появится, то это совсем не сложно чтобы это осознать, для этого достаточно включить плиту на нагретом аппарате и проверить какой воздух из нее идет, если прохладный то скорее всего образовалась пробка, если горячая то все нормально и вода измените вы сделали все правильно, на следующий день советуем вам посмотреть на залитую вами жидкость, и если она потеряет свой цвет или изменит его за короткое время, значит вы залили подделку и вам нужно незамедлительно ее поменять, ведь поддельная жидкость может даже просто привести к преждевременной коррозии деталей двигателя автомобиля!

3) Ну и напоследок скажем пару слов об этом самом шлюзе, если он у вас еще есть, то как было сказано ранее обжать все шланги системы охлаждения (чтобы вы знали, какие шланги связаны, то посмотрите чуть ниже фото, на котором изображена система охлаждения Kalina, все шланги за вас трогать не нужно, достаточно только самых толстых, которые еще называют трубками) и все должно прийти в норму, в последнем случае, дайте автомобилю полностью остыть и отвинтите крышку на расширительном бачке, затем запустите машину и дайте машине поработать пару минут (примерно 3-4 минуты) и вставьте вилку, а когда она вставлена, закрутите пробку на место и снова установите осмотреть образование пробок в системе охлаждения.

Skoda Octavia A5 Замена лампы ближнего света … Замена лампы ближнего света на Skoda Octavia A5 Лампа ближнего света является одной из основных частей оптического оборудования Skoda Octavia a5. Деталь используется даже чаще, чем лампы дальнего света, например, для дневного освещения. Это означает, что нагрузка на эти элементы достаточно высока. Следовательно, срок службы лампы ближнего света ограничен …

Во избежание перегрева двигателя владельцу автомобиля Лада Калина рекомендуется постоянно следить за уровнем антифриза в контуре охлаждения.Для этого на корпусе расширительного бачка есть специальные отметки. Уровень не должен быть ниже минимального и выше максимального. Если происходит постепенное уменьшение количества антифриза, то велика вероятность места утечки жидкости. В Lada Kalina такими очагами могут быть участки присоединительных патрубков к радиатору, бачку или термостату, а также прокладка помпы. В этой статье мы поговорим о том, как слить антифриз, а также как заменяют охлаждающую жидкость в автомобиле.

Антифриз и его объем

Для заливки охлаждающего контура в Лада Калина новой жидкостью потребуется объем примерно 8 литров. Изначально завод-производитель использует Феликс с красным окрасом. Чтобы заменить жидкость на практике, вам потребуется приобрести 10-литровую емкость с указанным антифризом или, как вариант, две 5-литровые канистры.

Варианты выбора

При выборе нельзя пренебрегать цветом жидкости.Цвет предназначен для обозначения определенных свойств антифриза, поэтому заменяйте его только версией с идентичным цветом.

• «AGA 003Z» (температура минус 40 градусов), имеет красный цвет, стоит примерно 1 тыс. Руб. за 10 литровую тару.
• «Профессионал Премиум» относится к категории «Г-12», а стоимость аналогичного «танка» достигает 700 рублей.
• «SINTEC LUX G-12» также характеризуется красным оттенком по цене 1 тыс. Руб. на объем 10 литров.
• «FELIX Carbox-40», канистра аналогичного объема с красной жидкостью обойдется владельцу от 950 рублей.
• НИАГАРА, вещество G12; за объем 10 литров нужно будет заплатить сумму не менее 800 руб.
• Полярный круг, вещество с аналогичными параметрами; Емкость объемом 10 литров стоит не менее 700 рублей.
Антифриз

от вышеперечисленных производителей неплохо зарекомендовал себя, поэтому приобретать его можно без малейшего намека на сомнение.

Что нужно при замене?

• Подходящий контейнер, вмещающий около 8 литров.
• Размер торцевой головки «16».
• Гаечный ключ размером «13» для демонтажа стартера в варианте 16-клапанного двигателя, не распространяется на 8-клапанный двигатель.

Замена антифриза означает охлаждение двигателя, и перед запуском необходимо знать, как слить антифриз. Перед началом процедуры рекомендуется сбросить уровень давления в контуре, для чего потребуется открыть заглушку на горловине расширительного бачка.Для облегчения доступа к сливному отверстию потребуется снять защиту картера.

Замена охлаждающей жидкости

Отметим, что технология действий по замене хладагента в версиях LADA Kalina с 8-клапанным мотором несколько отличается от последовательности работ на вариациях 16-клапанных двигателей. В последнем случае для обеспечения доступа к сливной пробке агрегата потребуется демонтировать крепеж стартера. А перед работой узнаем, как правильно слить антифриз.

Порядок действий на 8-клапанной Калине

1. Сбрасываем давление указанным ранее способом.
2. Демонтируем защиту картера.
3. Подставляем подготовленную емкость под сливное отверстие (находится на радиаторе с правой стороны).
4. Давление выходящего потока жидкости можно регулировать, закрутив или сняв пробку на резервуаре. Проводим эту манипуляцию, ориентируясь на ситуацию.
5. Открутив пробку радиатора, ждем полного слива жидкости.
6. Теперь переходим к мотоблоку.
7. Сливная пробка находится под катушкой зажигания.
8. Чтобы открутить указанную заглушку, воспользуемся гаечным ключом 13-го размера.
9. Подставляем такую ​​же емкость и собираем в нее остаток жидкости.

Замена антифриза завершена.

Смена на 16-клапанную модификацию

Как уже отмечалось, для завершения процедуры в полном объеме потребуется демонтировать стартерный блок. Если пренебречь этой важной манипуляцией, то пролитая через открытое отверстие жидкость может проникнуть в стартовый блок, что приведет к его поломке.

1. Отключаем питание стартера LADA Kalina, отсоединив колодку с тросиками от реле втягивающего на корпусе агрегата.
2. На плюсовой клемме блока снимаем защитный колпачок, затем ключом на «13» откручиваем фиксирующую гайку, снимаем клемму с проводом и откладываем в сторону.
3. Теперь вы можете использовать тот же ключ, чтобы открутить 3 болта, которые крепят узел к блоку. Вытаскиваем стартер.
4. Далее переходим к откручиванию пробки и слива хладагента в емкость.
5. Завершив этот этап процесса, прикручиваем пробку на место. Крутящий момент не должен превышать 30 Нм.
6. Указанным ранее способом сливаем жидкость из радиаторного узла.

После установки заглушек приступайте к заполнению системы указанной жидкостью. Осуществляем это действие через заливную горловину расширительного бачка. После этого устанавливаем стартер, запускаем силовую установку и, нажимая на форсунки, помогаем жидкости быстрее начать циркуляцию в контуре.При этом контролируем уровень по отметкам на баке. Он должен находиться между рисками «Мин» и «Макс». Замена антифриза прошла успешно.

Определение работы термостата

После прогрева двигателя LADA Kalina осторожно коснитесь нижнего выпускного шланга радиаторного узла. Его нагрев укажет на наличие факта циркуляции хладагента по так называемому большому кругу. После того, как системный вентилятор отключится, отводя тепло от сот радиатора, выключаем двигатель и замечаем уровень в указанном ранее бачке.

Теперь процедуру замены жидкости в автомобиле Лада Калина можно считать полностью завершенной.

При обнаружении факта отсутствия герметичности крышки на указанном бачке, после замены охлаждающей жидкости ее следует немедленно заменить.

Варианты товара:

• крышка с кодом «2108 2108-1311065» в исполнении «Автоприбор»; стоимость не менее 150 рублей;
• товар с артикулом «2108 LUZAR LL 0108» по цене около 100 рублей;
• крышка производства «Чистополь» с кодом «2108-1311065» стоимостью 70 руб.

Замена охлаждающей жидкости в автомобиле Лада Калина завершена, теперь проверяем контур на герметичность. Если он присутствует, то замените хомуты, удерживающие стыковые участки труб.

Система охлаждения двигателя LADA Kalina жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора с электровентилятором, термостата, помпы, расширительного бачка и соединительных шлангов.

Система охлаждения : 1 — расширительный бачок; 2 — отводной шланг радиатора; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — шланг отвода пара; b — шланг подачи радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — кожух электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик датчика температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн патрубка насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — патрубок насоса охлаждающей жидкости; 15 — Шланг подачи радиатора отопителя; 16 — отводной шланг радиатора отопителя; 17 — патрубок отводной; 18 — шланг трубы насоса охлаждающей жидкости; 19 — корпус термостата

Насос охлаждающей жидкости — лопастной центробежного типа, приводимый от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем ГРМ.Корпус насоса изготовлен из алюминия. Ролик вращается в двухрядном подшипнике. Смазка в подшипнике сохраняется на весь срок службы. Наружное кольцо подшипника фиксируется винтом. На переднем конце ролика насажен зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. К концу рабочего колеса прижимается упорное кольцо из графитосодержащего состава, за которым находится сальник. В корпусе насоса есть контрольное отверстие для обнаружения утечки жидкости в случае отказа насоса.Рекомендуется заменить весь насос. Перераспределение потоков жидкости контролируется термостатом.

Система охлаждения состоит из двух так называемых кругов циркуляции:

1. Движение жидкости через рубашку охлаждения и радиатор образует большой круг циркуляции.
2. Движение жидкости по рубашке охлаждения двигателя в обход радиатора представляет собой малый круг циркуляции.

В систему охлаждения также входят радиатор отопителя и нагревательный блок дроссельного узла.Жидкость циркулирует по ним постоянно и не зависит от положения клапанов термостата.

Радиатор отопителя встроен в систему охлаждения двигателя и предназначен для обогрева салона за счет циркуляции через него горячей охлаждающей жидкости.

Вентилятор поддерживает тепловой режим двигателя, включается через реле по сигналу с контроллера.

Схема системы охлаждения двигателя LADA Kalina

Система охлаждения : 1 — шланг слива охлаждающей жидкости с радиатора отопителя; 2 — шланг подачи охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 3 — шланг подающей трубы насоса охлаждающей жидкости; 4 — шланг расширительного бачка; 5 — расширительный бачок; 6 — шланг отвода пара радиатора двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подачи жидкости к дроссельному узлу; 9 — шланг подачи жидкости к радиатору двигателя; 10 шланг для слива жидкости из радиатора двигателя; 11 — радиатор двигателя; 12 пробка сливного отверстия радиатора; 13 вентилятор радиатора; 14 насос охлаждающей жидкости; 15 впускной патрубок насоса охлаждающей жидкости; 16 Сливной шланг охлаждающей жидкости от дроссельной заслонки

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания системы охлаждения

Температура начала открытия клапана главного термостата, ° С	85-89
Температура полного открытия клапана главного термостата, ° С	102
Давление открытия выпускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар)	110-150 (1,1-1,5)
Давление открытия впускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар)	3-13 (0,1)
Температура охлаждающей жидкости в прогретом двигателе при температуре окружающей среды 20-30 ° C и полностью загруженном автомобиле, движущемся с постоянной скоростью 80 км / ч, не более, ° C	95
Сопротивление добавочного резистора, Ом	0,23
Объем жидкости в системе охлаждения двигателя, л	7,8
Охлаждающая жидкость (смешивание жидкостей разных марок не допускается)	ОЖК-ХТ; ОЖ-40-ХТ; ОЖ-65-ХТ; Антифриз ОЖ-К; ОЖ-40 Антифриз; ОЖ-65 Антифриз; ОЖ-40; ОЖ-65; ОЖК-КСК; ОЖ-40СК; ОЖ-65СК; Лада-А40; ОЖ-К Тосол-ТС; ОЖ-40 Тосол-ТС; ОЖ-65 Тосол-ТС; Антифриз Г-48; Антифриз AGIP Extra; Глизантин G03; Глизантин G913

.