Замена втулки стартера ВАЗ 2109 своими руками

Замена втулки стартера ВАЗ 2109 необходима, когда имеет место чрезмерное осевое биение ротора. Из-за этого пропадает контакт, на роторной обмотке отсутствует масса. Возникают проблемы при запуске двигателя автомобиля, мощность стартера и обороты снижаются.

При замене втулки необходимо полностью разобрать стартер, так как проверить пригодность всех его деталей иначе невозможно. Всю работу можно проделать в гаражных условиях своими руками, не прибегая к помощи напарника, не используя специальные инструменты. Вам потребуются новая втулка, новые щетки, если техобслуживание давно не проводилось.

Вернуться к оглавлению

Как снять стартер?

Для работы вам пригодятся ключи на 13 (рожковые, накидные, торцовые) и ключ на 10, чтобы снять клемму с аккумулятора. Запаситесь ими перед тем, как снять стартер. Сначала снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи, чтобы не получилось короткого замыкания. Если у вашего автомобиля инжекторная система впрыска, то придется демонтировать воздушный фильтр, который находится над стартером.

Снять стартер на ВАЗ 2109 можно двумя способами: через верх и через низ. Если идете по второму пути, то придется на время избавиться от защиты двигателя. Сначала отсоединяете от втягивающего реле стартера два провода: тонкий, который необходим для питания обмотки реле, и толстый, по которому подается напряжение на сам стартер.

Первый просто вытягивается руками. Чтобы отключить второй, необходимо ключом на 13 выкрутить гайку с контакта втягивающего. Когда избавитесь от проводов, уберите их в сторону, чтобы они не мешали. Ключом на 13 теперь нужно выкрутить три гайки, которыми прикручен корпус стартера к блоку сцепления.

Если необходимо, можно воспользоваться торцовыми ключами с карданом. Но, как показывает практика, все работы проводятся без труда накидным ключом. Когда все три гайки выкручены, необходимо потянуть корпус стартера ВАЗ 2109 в правую сторону, чтобы увести со шпилек.

Теперь останется только вытянуть стартер наверх или вниз. Возможно, при вынимании его через верх потребуется немного оттянуть в сторону патрубок, идущий к радиатору системы охлаждения.

Вернуться к оглавлению

Ремонт устройства

Когда достали устройство, положите его на верстак и очистите от грязи. Сначала отсоедините втягивающее реле, которое крепится двумя болтами с головкой под отвертку. Якорь необходимо снять с металлических пластин бендикса. Ключом на 10 открутите заднюю крышку стартера ВАЗ 2109, откроется вид на ось ротора. На ней установлено стопорное кольцо, которое потребуется снять при помощи плоской отвертки.

Корпус стартера ВАЗ 2109 состоит из трех частей, которые стянуты двумя шпильками. При выкручивании гаек на этих шпильках все части устройства разъединяются, поэтому разборка стартера ВАЗ не вызывает особых трудностей. Стоит заметить, что существует два типа устройств: с планетарным редуктором и без него. У них имеются небольшие отличия в коллекторе.

Если установлен планетарный механизм, то щетки стоят параллельно корпусу стартера, а если нет, то перпендикулярно. Втулка запрессована в заднюю крышку, поэтому вам необходимо подготовиться к выпрессовке. Для того чтобы избавиться от старой втулки, вам потребуются молоток и оправка подходящего диаметра. Приставляете ее к детали и резкими ударами выгоняете из посадочного места.

Здесь главное — это баланс, так как чрезмерное усилие может стать причиной того, что по крышке пойдет трещина. А заменить ее ничем не получится, если только удастся найти похожий стартер ВАЗ. Установку новой втулки необходимо проводить в обратном порядке. Оцените, нужна ли замена щеток. Если да, то замените их, ламели на коллекторе очистите при помощи тонкого кусочка металла.

Как проверить стартер ВАЗ 2109 и правильность сборки? Попробуйте сначала подключить его напрямую к аккумуляторной батарее. Ровная и спокойная работа скажет вам о том, что сборка проведена правильно, никаких неточностей в процессе работы не было допущено. Если все собрано так, как следует, можно устанавливать стартер на место.

Если же в процессе разбора выяснилось, что имеют место серьезные дефекты (разрушение корпуса, обмоток), то необходима замена стартера ВАЗ на аналогичную модель. Стоит отметить, что наиболее эффективными в работе считаются механизмы с планетарными редукторами: у них обороты выше, следовательно, запуск осуществляется намного проще. Сборка производится в порядке, обратном тому, в котором происходило снятие стартера ВАЗ. Не забудьте по завершении установить на место воздушный фильтр и клемму аккумулятора.

Замена втулок стартера ваз 2109 своими руками

Замена втулки стартера ВАЗ 2109 необходима, когда имеет место чрезмерное осевое биение ротора. Из-за этого пропадает контакт, на роторной обмотке отсутствует масса. Возникают проблемы при запуске двигателя автомобиля, мощность стартера и обороты снижаются.

При замене втулки необходимо полностью разобрать стартер, так как проверить пригодность всех его деталей иначе невозможно. Всю работу можно проделать в гаражных условиях своими руками, не прибегая к помощи напарника, не используя специальные инструменты. Вам потребуются новая втулка, новые щетки, если техобслуживание давно не проводилось.

Как снять стартер?

Для работы вам пригодятся ключи на 13 (рожковые, накидные, торцовые) и ключ на 10, чтобы снять клемму с аккумулятора. Запаситесь ими перед тем, как снять стартер. Сначала снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи, чтобы не получилось короткого замыкания. Если у вашего автомобиля инжекторная система впрыска, то придется демонтировать воздушный фильтр, который находится над стартером.

Снять стартер на ВАЗ 2109 можно двумя способами: через верх и через низ. Если идете по второму пути, то придется на время избавиться от защиты двигателя. Сначала отсоединяете от втягивающего реле стартера два провода: тонкий, который необходим для питания обмотки реле, и толстый, по которому подается напряжение на сам стартер.

Первый просто вытягивается руками. Чтобы отключить второй, необходимо ключом на 13 выкрутить гайку с контакта втягивающего. Когда избавитесь от проводов, уберите их в сторону, чтобы они не мешали. Ключом на 13 теперь нужно выкрутить три гайки, которыми прикручен корпус стартера к блоку сцепления.

Если необходимо, можно воспользоваться торцовыми ключами с карданом. Но, как показывает практика, все работы проводятся без труда накидным ключом. Когда все три гайки выкручены, необходимо потянуть корпус стартера ВАЗ 2109 в правую сторону, чтобы увести со шпилек.

Теперь останется только вытянуть стартер наверх или вниз. Возможно, при вынимании его через верх потребуется немного оттянуть в сторону патрубок, идущий к радиатору системы охлаждения.

Ремонт устройства

Когда достали устройство, положите его на верстак и очистите от грязи. Сначала отсоедините втягивающее реле, которое крепится двумя болтами с головкой под отвертку. Якорь необходимо снять с металлических пластин бендикса. Ключом на 10 открутите заднюю крышку стартера ВАЗ 2109, откроется вид на ось ротора. На ней установлено стопорное кольцо, которое потребуется снять при помощи плоской отвертки.

Корпус стартера ВАЗ 2109 состоит из трех частей, которые стянуты двумя шпильками. При выкручивании гаек на этих шпильках все части устройства разъединяются, поэтому разборка стартера ВАЗ не вызывает особых трудностей. Стоит заметить, что существует два типа устройств: с планетарным редуктором и без него. У них имеются небольшие отличия в коллекторе.

Если установлен планетарный механизм, то щетки стоят параллельно корпусу стартера, а если нет, то перпендикулярно. Втулка запрессована в заднюю крышку, поэтому вам необходимо подготовиться к выпрессовке. Для того чтобы избавиться от старой втулки, вам потребуются молоток и оправка подходящего диаметра. Приставляете ее к детали и резкими ударами выгоняете из посадочного места.

Здесь главное — это баланс, так как чрезмерное усилие может стать причиной того, что по крышке пойдет трещина. А заменить ее ничем не получится, если только удастся найти похожий стартер ВАЗ. Установку новой втулки необходимо проводить в обратном порядке. Оцените, нужна ли замена щеток. Если да, то замените их, ламели на коллекторе очистите при помощи тонкого кусочка металла.

Как проверить стартер ВАЗ 2109 и правильность сборки? Попробуйте сначала подключить его напрямую к аккумуляторной батарее. Ровная и спокойная работа скажет вам о том, что сборка проведена правильно, никаких неточностей в процессе работы не было допущено. Если все собрано так, как следует, можно устанавливать стартер на место.

Если же в процессе разбора выяснилось, что имеют место серьезные дефекты (разрушение корпуса, обмоток), то необходима замена стартера ВАЗ на аналогичную модель. Стоит отметить, что наиболее эффективными в работе считаются механизмы с планетарными редукторами: у них обороты выше, следовательно, запуск осуществляется намного проще. Сборка производится в порядке, обратном тому, в котором происходило снятие стартера ВАЗ. Не забудьте по завершении установить на место воздушный фильтр и клемму аккумулятора.

Износ втулок стартера — это довольно распространённая проблема у автомобилей, которые эксплуатируются длительное время и нуждаются в техническом обслуживании. Несмотря на то, что на этапе производства в эти детали закладывается значительный ресурс, со временем они всё же подвергаются критическому износу и становятся неспособными выполнять свою функцию. То есть металлокерамические и бронзовые втулки, по сути, представляют собой расходный материал, срок службы которого зависит от качества изготовления и интенсивности эксплуатации. Поэтому владельцу машины рано или поздно приходится обращаться в автосервис для замены либо решать вопрос самостоятельно. Но для этого необходимо знать, как поменять втулки на стартере, не повредив при этом сами заменяемые детали и их посадочные места.

Как определить, что проблема при нарушении работы механизма запуска двигателя кроется именно в непригодных к дальнейшему использованию втулках? Прежде всего, если они изношены или полностью разрушены, появляется чрезмерное осевое биение ротора. Это, в свою очередь, является причиной утраты контакта и отсутствия массы на роторной обмотке. В результате стартер попросту может перестать работать, а если через раз двигатель и удаётся запустить, то в процессе отчётливо слышны посторонние шумы.

Втулки изнашиваются, потому для нормальной работы стартера потребуется их замена

Как проводится замена втулок стартера ВАЗ-2109

Перед тем как поменять втулки на стартере, его придётся демонтировать, но сначала снимите с аккумулятора клемму. Потом от втягивающего реле необходимо отсоединить два провода. Если для отключения тонкого (питает обмотку реле) нужно за него просто потянуть, то снятие толстого проводника требует использования гаечного ключа на «13», чтобы открутить фиксирующую гайку. Далее, при помощи того же ключа на «13» открутите три гайки, которыми стартер прикручен к блоку сцепления.

Отсоедините провода в задней части реле

После снятия устройство необходимо разобрать, что позволит определить, действительно ли причина неисправности кроется в изношенных втулках. Для этого сначала отсоедините втягивающее реле, открутив два болта при помощи отвёртки. Теперь нужно снять ротор с пластин бендикса. Воспользовавшись ключом на «10», демонтируйте заднюю крышку стартера, после чего откроется доступ к оси ротора. Имеющееся на ней стопорное кольцо необходимо снять при помощи плоской отвёртки. На последнем этапе разборки остаётся открутить гайки на двух шпильках, чтобы все три части, из которых состоит корпус стартера, рассоединились. На этом процесс разборки завершается. О том, как заменить втулки стартера, не прибегая к помощи мастера, вы узнаете далее.

Замена задней втулки стартера

Если в результате внешнего осмотра было выявлено, что одна или обе втулки изношены, их необходимо извлечь из посадочных мест и установить работоспособные аналоги. Даже в тех случаях, когда к дальнейшей эксплуатации оказывается непригодной только одна деталь, обычно меняют и переднюю, и заднюю. Сначала рассмотрим, как правильно должна выполняться замена втулки, расположенной в задней крышке стартера ВАЗ-2109.

Технология демонтажа мало чем отличается от того, как выполняется замена задней втулки стартера на всех классических моделях производства ВАЗ. Другими словами, нужно просто снять заднюю крышку и выбить старую деталь и её остатки. После этого производится запрессовка новой втулки, на чём работа и завершается. Правда, очень часто устанавливаемый образец входит в посадочное гнездо слишком туго. В этом случае его внешний диаметр следует немного уменьшить — заталкивать с большим усилием нельзя, поскольку крышка может лопнуть. Поэтому просто обработайте деталь наждачной бумагой. В процессе установки не рекомендуется использовать смазочные материалы, в противном случае втулка может проворачиваться и разбивать посадочное место.

Замена передней втулки стартера

На переднюю втулку стартера приходится более значительная часть нагрузки при пуске двигателя, в связи с чем она изнашивается гораздо быстрее. Если стартер на вашем автомобиле отказал по той же причине и вы интересуетесь, как заменить втулку стартера ВАЗ-2109, расположенную в его передней части, просто возьмите на вооружение приведённую ниже информацию.

Вначале хочется обратить внимание на то, что в отличие от классики ВАЗ у «девятки» передняя втулка находится не в корпусе стартера — она запрессована в специальное посадочное гнездо в картере сцепления. Поэтому для её снятия стартер разбирать не нужно, но демонтировать устройство всё-таки придётся, чтобы получить доступ к посадочному гнезду. Извлечь деталь голыми руками не получится — для этого понадобится метчик диаметром 14 мм с приваренной ручкой. А также желательно надеть на инструмент тяжёлую металлическую обойму, которая облегчит процесс извлечения.

Вкрутив инструмент до упора, попробуйте вытянуть его вместе с втулкой

Метчик необходимо вставить в отверстие втулки и закручивать его до тех пор, пока он не упрётся в картер. Далее, попробуйте подёргать за ручку. Если усилием рук изделие не удаётся вынуть, в таком случае ударами молотка по обойме вы точно сможете её выбить из гнезда. Перед тем как заменить переднюю втулку на стартере, тщательно очистите посадочное место от загрязнений.

Не спешите устанавливать деталь на своё место, не убедившись, что она подходит по размеру. Довольно часто после запрессовки бронзовая втулка ужимается, уменьшается её внутренний диаметр и вал стартера не заходит в отверстие. После установки никаким образом увеличить диаметр не удастся, поэтому подгонку следует выполнить заранее при помощи специального инструмента — развёртки.

Ни в одном прилагающемся к автомобилю руководстве по эксплуатации и ремонту не указывается, как правильно развернуть втулки стартера, из-за чего многие автолюбители часто оказываются в затруднительной ситуации. В действительности это очень простая операция, которая выполняется легко при наличии тисков и подходящей развёртки. Сначала нужно надеть деталь на вал стартера и, если окажется, что деталь заходит туго, её нужно зажать в тиски и увеличить внутренний диаметр при помощи указанного выше инструмента. Разворачивать изделие нужно постепенно, чтобы не перестараться. Регулярно проверяйте диаметр, надевая её на вал стартера. Если в итоге втулка заходит свободно и без лишнего биения, она может быть установлена в посадочное место в картере сцепления. Установка стартера на автомобиль производится в порядке, обратном снятию.

Удобнее будет, если зажать втулку в тисках

Замена втулки стартера на автомобиле Ока

Несмотря на то что конструкция стартера на Оке реализована по принципу, сходному с ВАЗ-2109 (передняя втулка также расположена в картере сцепления), исполнение механизма пуска двигателя оказалось крайне неудачным, впрочем, как и большинство других узлов этой машины. Основная причина тому — стремление конструкторов максимально удешевить производственный процесс. Именно по этой причине втулки изготавливаются по технологии, взятой из порошковой металлургии, а в качестве исходного материала используется сочетание графитной крошки и бронзы. Из-за этого эти детали имеют очень незначительный запас прочности, что негативно сказывается на их ресурсе.

Для тех автолюбителей, которые интересуются, как заменить втулку стартера на Оке, необходимо знать ещё об одном недостатке двигателя этого автомобиля. Речь идёт о посадочном гнезде в самом картере сцепления, которое в процессе длительной эксплуатации разбивается, причём неравномерно. Поэтому если для замены вы купите изделие стандартного размера (внешний диаметр 13,03 мм), то, скорее всего, оно будет заходить на место слишком свободно и даже начнёт болтаться. Этого допускать не стоит, так как деталь очень скоро придёт в негодность. Зная эту особенность, специалисты рекомендуют использовать втулку ремонтного размера (внешний диаметр 14 мм), но зачастую оказывается, что её диаметр не соответствует размеру и даже форме посадочного места.

В случае когда выработка гнезда относительно одинаковая по всей окружности, проблема решается обычной подгонкой внешнего диаметра втулки при помощи наждачной бумаги. Если же при замене вы обнаружили, что посадочное место разбито неравномерно (к примеру, в виде эллипса), в этом случае его придётся выравнивать. При этом специалисты не рекомендуют пытаться развернуть гнездо передней втулки самостоятельно при помощи ручного инструмента, так как в этом случае не удастся сохранить соосность с валом стартера, что чревато проблемами в его работе. Если вы оказались в такой ситуации, лучше обратитесь к специалистам, которые с использованием специального оснащения развернут отверстие в нужном направлении. Кстати, многие автосервисы занимаются изготовлением втулок стартера ремонтного размера из бронзы.

Изготовить деталь нужного диаметра можно на специализированных СТО

После прочтения этого руководства вы сами смогли убедиться, что замена втулок стартера на «девятке», как и на любом другом автомобиле, — это не самая простая задача. Трудности могут начаться уже на этапе снятия стартера из-за неудобства работы и закончиться запрессовкой втулок. Поэтому в процессе выполнения этого вида ремонта проявите терпение, не спешите и строго следуйте инструкциям.

Конструкция стартеров на ВАЗ 2109 отличается достаточно неплохими показателями надежности. Но по мере эксплуатации и с течением времени они все равно выходят из строя.

Внешний вид устройства

Конструкция и принцип работы

Чтобы разобраться в особенностях ремонта, необходимо для начала изучить конструкцию стартера и разобраться, как оно работает на благо вашего автомобиля.

Начнем с конструкции. Она включает четыре основных узла.

Узел

Особенности

По нему через четыре щетки передается постоянный ток

Муфта свободного хода с шестеренкой

Муфта или бендикс приводит в работу маховик двигателя вашего автомобиля

Служит для выдвижения бендикса с шестеренкой при включении электроприбора

Обеспечивают легкое вращение муфты, ротора, шестерни. Одна втулка находится внутри стартера, а вторая — в картере сцепления.

Схема устройства

Ознакомившись со схемой стартера, можно обсудить принцип его работы.

Характерные неисправности

Начинать диагностику стартера лучше еще до того, как вы его сняли.

После демонтажа некоторые признаки поломки, по которым можно определить источник проблем, определить уже не удается.

К признакам неисправности элемента относят:

• Во время запуска двигателя возникает необычный шум;
• Полное отсутствие или медленное вращение стартера;
• Вращение происходит, но зацепления шестеренки с венцом бендикса нет;
• Агрегат вращается с бендиксом, но потом сцепление разрывается;
• Поворачивая ключ в замке зажигания, наступает тишина.

Проверка демонтированного узла

Прежде чем винить во всем стартер, не поленитесь заглянуть под капот и проверить состояние контактов клемм и разъемов. Также обратите внимание, все ли в порядке с аккумулятором. Только после этого можно приниматься за стартер.

Диагностика

Чтобы провести диагностику, вооружитесь обычным тестером с режимом вольтметра.

1. Клеммы АКБ соедините с полюсами вашего измерительного прибора. Потребуется помощник, который будет за рулем.
2. Присоединив клеммы к вольтметру, смотрите на показания прибора. Если аккумулятор исправен, данные составят 11-13 В.
3. Поверните ключ зажигания, и в этот момент замерьте напряжение. Если потери составляют всего 1-2 Вольта, тогда стартер работает нормально, сопротивления не оказывает.
4. При снижении параметров вольтметра в 2 раза и более, причина в стартере. А точнее его втулках или щетках.
5. Снимите стартер и проверьте реле. К его выводам на корпусе подключите клеммы аккумулятора и передайте его 12 В. Если обгонная муфта при этом переместится в передней крышке, тогда реле работает отлично. Если нет, замените его.

Снятие

Что ж, проверка показала, что нужно ремонтировать стартер. Потому первым делом его демонтируем.

1. Зафиксируйте машину в неподвижном состоянии, включив ручник и подставив стопоры под колеса.
2. Минусовую клемму от АКБ откиньте в сторону. Так вы лишите питания свой автомобиль.
3. Отключите разъем проводов от вывода втягивающего реле стартера.
4. Открутите крепежную гайку с контактного болта реле, снимите провод.
5. Если защита картера имеется, снимите ее. Тут просто откручиваются все болты.
6. 2 гайки фиксации стартера откручиваются снизу моторного отсека. А вот третья удобнее снимается изнутри подкапотного пространства.
7. Сняв крепежи и отключив проводку, можете смело доставать из картера сцепления ваш стартер.

Перед началом работ обязательно зачистите устройство от скопившейся грязи, чтобы она не попала внутрь конструкции и не свела все усилия по ремонту на нет.

Ремонт

Далее вам предстоит поочередно проверить состояние и предпринять соответствующие меры по устранению проблем со следующими компонентами стартера:

Теперь обо всем поочередно.

Щетки

Сначала оцените, в каком текущем состоянии находятся щетки. Именно они в большинстве случаев становятся источником проблем со стартером.

1. Открутите пару винтов, которые удерживают защитную крышку. Теперь крышку легко снять.
2. Отверткой снимите с вала стопорное кольцо, а также не забудьте про регулировочные шайбы.
3. Открутите еще 2 гайки стяжных шпилек. Снимите крышку со стороны коллектора.
4. Отожмите при помощи отвертки пружины и извлеките щетки из держателя.
5. Замерьте щетки штангенциркулем или линейкой. Если высота составляет менее 12 миллиметров, щетки подлежат замене.
6. Также элементы лучше заменить, если на поверхности есть сколы, трещины и прочие дефекты.

Щетки

Якорь

Если со щетками все хорошо, следующим подозреваемым будет якорь.

1. Снимите корпус со стартером.
2. На якоре посмотрите на состояние коллектора, проверьте, цела ли обмотка.
3. При наличии нагара на коллекторе или признаков пробоя, зачистите эти участки мелкой наждачкой.
4. Проверьте с помощью мультиметра в режиме омметра обмотки якоря и статора.

Обгонная муфта

Параллельная проверка обгонной муфты с якорем позволит заодно заменить последний.

Для получения доступа к муфте вам предстоит извлечь якорь из передней крышки. Заодно поменяете его, если есть необходимость.

1. Снимите стопорное кольцо, расположенное возле обгонной муфты.
2. Снимите ограничительное кольцо.
3. Демонтируйте пластиковый упор рычага, что позволит достать якорь.
4. Достаньте промежуточную опору с вала.
5. Проверьте, в каком состоянии находятся зубья шестерни. Если имеются дефекты, узел меняется на новенький.

Бендикс или обгонная муфта

Тяговое реле

Замена тягового реле необходима в том случае, если при подаче напряжения на его выводы обгонная муфта не выдвигается. Иногда ВАЗ 2109 оснащается разборными реле. Но все же лучше не ремонтировать, а заменить новой релюшкой.

• Чтобы снять реле, открутите два винта, расположенные спереди;
• Приподнимите реле, отсоедините от рычага якорь;
• Достаньте релюшку из корпуса, прихватив пружину и якорь. Все элементы при необходимости меняются.

Втулки

При чрезмерном износе втулок не редко нарушается работоспособность стартера. Это обусловлено материалом, из которого они изготовлены — латунь, бронза или медь. Контакт с более прочным металлом провоцирует износ.

Втулки

1. В случае со стартером ВАЗ 2109 мы имеет одну втулку, расположенную в задней крышке, а также вторую, которую вы найдете в картере сцепления.
2. Определить наличие дефектов можно визуально. Если на элементах есть сколы, трещины, задиры, прочие дефекты, это говорит об износе.
3. Попробуйте перемещать поперечно вал стартера. Если ощущается заметный люфт, втулки стартера износились и им нужна замена.
4. Планируя замену задней втулки, рекомендуется одновременно поменять и саму крышку.
5. Передняя втулка извлекается из картера метчиком нужного размера. Закрутите метчик, как резьбу, и уперевшись им в дно отверстия, втулка постепенно начнет выходить со своего места.
6. Прежде чем поставить новую втулку, обработайте внутреннюю поверхность гнезда посадки моторным маслом.

Собирая стартер обратно после ремонта, наиболее значимым советом будет очистка поверхностей от загрязнений. Это позволит существенно продлить срок службы отремонтированного агрегата и избежать поломок в ближайшем будущем.

Приготовьтесь к тому, что попытки отремонтировать стартер не дадут ожидаемого эффекта. В этом случае лучше заменить его полностью или обратиться на проверенный автосервис.

Замена втулок стартера ваз 2107 Замена втулок стартера ваз 2107

Замена втулок стартера ВАЗ 2109.

Добрый день дорогие посетители сайта zerga.ru. В данной статье, мы поговорим о стартерах, конкретно речь пойдёт о такой работе как замена втулок стартера ВАЗ 2107-2110. Данная проблема (износ втулок стартера), сильно распространённая среди автомобилей, которые эксплуатировались длительное время и нуждаются в частичном сервисном обслуживании по причине постепенного износа деталей.

Якорь стартера вращается на специальных втулках, изготовленных из бронзы с графитовыми добавками для уменьшения износа при трении. Ресурс втулок как правело большой и выход их со строя возможен только при длительной эксплуатации.

На автомобилях ВАЗ, устанавливается несколько видов стартеров, которые существенно отличаются друг от друга, но принцип замены втулок практически одинаков, так что будем рассматривать всё по порядку.

Не будим, как говорят «лить воду» и сразу перейдём к делу.

Для начала нам нужно полностью разобрать стартер. Как его правильно разобрать, рекомендую прочитать соответствующую статью «Разборка стартера ВАЗ 2106-2114»

Начнём с автомобилей ВАЗ 2101-2107.

В стартерах данной модели, нам нужно заменить две бронзовые втулки, которые находятся спереди (в носке) и в задней крышке. Вот бронзовая втулка, запрессованная в носок стартера.

Её нужно выбить с посадочного места. Делается это с помощью молотка и специально изготовленной наставкой. Наставкой может быть кусок подходящей трубы или металлический кругляк определённого диаметра.

При выпрессовке, будьте внимательны, что бы наставка ни пошла на перекос, потому как можно повредить посадочное место втулки в носке стартера.

После извлечения старой втулки принимаемся за установку новой. При покупке новых втулок будьте внимательны, что бы они были нужного вам размера и формы, для этого можно воспользоваться штангенциркулем и замерить размеры старой втулки. Вот так она выглядит, изношенная и новая.

Смазав новые втулки маслом, запрессовываем их обратно в носок стартера. Втулка должна заходить без применения больших усилий, но если она идёт туго, нужно немного обработать её снаружи мелкой наждачной бумагой, иначе есть опасность что может лопнуть корпус носка стартера в месте запрессовки.

После запрессовки, втулка вжимается и внутренний её размер уменьшается. Если в снятом положении она находила на вал якоря стартера свободно, то после запрессовки якорь стартера не входит во втулку или если входит то очень туго. Для свободного проворачивания якоря, нам нужно втулку обработать специальной развёрткой диаметром 12 миллиметров. Лучше взять развёртку вот такого типа, это будет самый лучший вариант.

Такие развёртки отлично выполняют свою работу и Вы без особого труда, подгоните внутренний диаметр втулки под нужный диаметр. Идеальным вариантом подгона втулки будет то, когда вал якоря свободно проворачивается во втулке и не болтается.

Задняя втулка меняется таким же способом, как и передняя.

Далее, замена втулок стартера ВАЗ 2109.

Задняя втулка меняется точно так же как и на всех стартерах, а вот с передней есть некоторые проблемы, вот об этом и буду дальше расказывать.

Дело в том, что на этом автомобиле (ВАЗ 2109) используется вот такой тип стартера.

Здесь стартер имеет только одну опору сзади, а вторая опора расположена в корпусе коробки передач. Вот в этом и есть вся задача, что бы заменить втулку, которая установлена в картере коробки.

Здесь, просто взять и выбить повреждённую втулку не получится, потому что нет сквозного отверстия, куда бы она выходила, поэтому нужен специальный съемник, с помощью которого мы сможем вытащить её из корпуса коробки передач.

Бывает и такая ситуация, когда втулка снимается вместе со стартером и на оборот она не фиксируется в своём посадочном месте, как это исправить я расскажу чуть дальше.

А теперь представьте, Вы сняли стартер и обнаружили вот такую картинку.

Видно как расплющило втулку. В таком состоянии якорь смещается со своего места и начинает доставать по магнитам (башмачит), как результат стартер плохо крутит и быстро садится батарея.

Что бы вытащить втулку, нужно сделать вот такой съемник.

В его основе используется метчик м14 и приваренная к нему рукоятка. Затем на эту конструкцию одевается массивная металлическая обойма. Инструмент готов к использованию. Закручиваем метчик во втулку и выбиваем её. Эта конструкция похожа на маленький обратный молоток.

Таким способом мы легко удалили старую втулку.

Перед установкой новой бронзовой втулки, нужно убедиться, что она нормального размера, потому что если мы запрессуем её в корпус, то пройти её развёрткой не будет возможности, а значит, нам нужно сделать во втулке немного больше внутренний диаметр. Можно просто купить новую втулку с уже большим внутренним диаметром.

Если втулка спокойно выпадает из своего места, то можно изготовить новую с увеличенными размерами или стандартную усадить на фиксатор резьбы, обезжирив при этом место посадки растворителем.

Далее запрессовываем новую бронзовую втулку.

Данные варианты замены относятся ко всем стартерам автомобилей ВАЗ, и правильное проведение работ обеспечит нормальную работу стартера.

Если плотно подогнать втулки, стартер будет заклинивать после двух секунд работы или вообще медленно и тяжело крутится. Некоторые мастера говорят, что плотная посадка втулка вал это хорошо, мол, притрётся, поверьте мне, пока они притрутся, Вы десять раз захотите снять стартер и переделать всё заново. Так что лучше сразу сделать всё нормально.

Замена втулок стартера своими руками

Устройство стартера

Как же выполняется замена втулок стартера? Прежде чем приступать к сути вопроса необходимо хотя бы в общих чертах познакомиться с устройством агрегата. Автомобильный стартер по своей сути является миниатюрным четырехполосным электродвигателем, обеспечивающим начало вращения коленчатого вала. Он обеспечивает такую начальную частоту вращения, которая необходима для того, чтобы завелся двигатель внутреннего сгорания. Стартер является электрическим двигателем постоянного тока, берущим энергию от аккумуляторной батареи. Получая электрическое напряжение от аккумулятора, он увеличивает мощность посредством четырех щеток, являющихся его неотъемлемой частью. Стартеры бывают:

И первые и вторые имеют как свои преимущества, так и недостатки.

Стартеры с редуктором хороши тем, что могут обеспечивать вращение коленчатого вала, необходимое для запуска двигателя, даже при сильно разряженной аккумуляторной батарее.

Кроме того, сильной стороной редукторных вариантов является присутствие постоянных магнитов, за счет которых проблемы с обмоткой статора сводятся к минимуму. Хотя при длительной эксплуатации такого стартера возможен выход из строя вращающей шестерни. Справедливости ради стоит отметить, что к этому чаще всего приводит низкое качество производства или брак.

Безредукторные стартеры оказывают непосредственное воздействие на вращение шестерни.

Эти устройства имеют более простую конструкцию. Их проще ремонтировать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов из автосервиса. Они достаточно надежны, а вероятность выхода их из строя из-за электрического воздействия стремится к нулю. Однако при низких температурах безредукторные стартеры все же могут работать нестабильно.

В каких случаях требуется замена втулок?

В жизни любого автомобилиста могут быть ситуации когда по различным причинам не удается запустить двигатель. Одной из причин могут быть изношенные втулки. Представим такую ситуацию. Во время заводки стартер с заметным трудом пытается проворачивать коленчатый вал то и дело заедая и останавливаясь. Непосвященный автомобилист при этом недоумевает из-за чего это может происходить, ведь аккумуляторная батарея исправна и полностью заряжена. Причиной в этом случае является задевание якоря за статор. Зазор между первым и вторым всего десятые доли миллиметра, за счет этого даже самый небольшой перекос вала якоря относительно статора обязательно приведет вышеуказанным проблемам. Этот перекос появляется за счет выхода из строя подшипников скольжения в которых и вращается якорь. Как правило, более изношенным является передний подшипник, так как основная нагрузка ложится именно на него. Подшипниками в данном случае являются втулки из латуни. Передний встраивается в специальное отверстие, которое расположено в картере сцепления. Задний же подшипник расположен на крышке стартера.

Технология замены

Прежде всего необходимо отсоединить хотя бы один из проводов от аккумуляторной батареи, а также все провода от стартера. Затем нужно вывернуть нижний болт, который крепит стартер, и ввернуть его с обратной стороны для фиксации двигателя к своей передней опоре. В противном случае мотор может податься вперед. После этого требуется вывернуть остальные два болта, которые крепят стартер, и снять его с автомобиля. Как говорилось ранее, втулка встроена в картер сцепления. Для ее извлечения необходим метчик М12, а также патрон от дрели. Метчик придется вставить в патрон, затем зажать, после чего необходимо с осторожностью ввернуть его во втулку, одновременно нарезая тем самым резьбу. Большая аккуратность требуется вследствие того, что сталь метчика весьма хрупкая и даже небольшой перекос с приложенным усилием может привести к его поломке. При этом хвостовик останется в руках, а режущая часть внутри втулки. Казалось бы, ситуация безвыходная. Однако это не так. Длина втулки равна примерно 14 миллиметрам, а это означает, что на руках имеется примерно 10 или 20 мм режущей части метчика. Нужно взять обычную гайку с точно такой же резьбой М12 и навернуть ее на сломанный метчик. В ситуации когда метчик обломан так, что навернуть на него гайку не получается, можно взять соответствующей резьбы болт длиной около 10 сантиметров и выточить на нем канавки, аналогичные канавкам метчика. А можно поступить более радикально, но в то же время проще. Отправиться в магазин за новеньким метчиком. Метчик снабжен тремя канавками в которые необходимо вставить гвозди подходящего размера. Это нужно сделать таким образом, чтобы их концы выпирали за торец метчика примерно на 10 мм. Получившуюся конструкцию необходимо постараться вставить во втулку с поломанным концом метчика. Получиться может не сразу, однако при должном упорстве операция легко выполнима. После этого можно пробовать выкручивать обломок и снова пытаться вывернуть втулку. Как правило, после нескольких оборотов втулка начнет проворачиваться, и ее можно будет аккуратно выкрутить. Если же втулка сильно прикипела, то придется нарезать в ней резьбу приблизительно на 6 или 8 оборотов. После этого вынуть метчик, а на его место ввернуть подходящего размера болт и уже с его помощью вынимать втулку. Когда на ее место вставляется новая, то слегка запрессовывается.

Если замена происходит уже не в первый раз, то втулку можно довольно легко вставить рукой. Но в процессе длительной эксплуатации это может привести к тому, что она провернется в посадочном отверстии. С течением времени посадочное отверстие будет разбиваться, образуя так называемый эксцентриситет, и может произойти перекос вала стартера. Это означает, что стартер будет заедать, и двигатель завести не получится. Однако это довольно легко устраняется. Для этого необходимо определить размер так называемого эксцентриситета. Затем надо выточить либо заказать у специалиста втулку большего наружного диаметра как раз на размер эксцентриситета. Сбоку этой втулки следует напаять немного припоя. После этого втулка будет входить с маленьким натягом.

Стоить отметить, что у стартера без редуктора зазор между якорем и статором больше нежели у редукторного аналога По этой причине допустимый перекос вала у него также больше.

И еще один совет. Если стартер все равно разобран, то неплохо было бы заменить и щетки. Детали ведь копеечные, поэтому ждать их отказа, чтобы потом заниматься с ними отдельно не стоит. Конечно, для всех операций, о которых рассказывалось выше необходим хотя бы небольшой опыт. А он, как известно, дело наживное. В конце концов, чтобы его получить надо пробовать. Дерзайте!

Ремонт стартера ВАЗ-2107

В данной статье речь пойдет о кардинальном ремонте стартера ваз-2107, с заменой щеток, втулок, заменой втягивающего реле и прочими плясками с бубном. Признаки неисправного стартера следующие — очень туго крутит двигатель, подозрение на выработку втулок стартера, с некоторых положений вообще не стартует — под подозрение попадают щетки и в крайне запущеных случаях якорь. Может не срабатывать втягивающее — нет характерного щелчка при повороте ключа в положение «на старт» и соответственно стартер не крутит.

В этом мануале мы рассмотрим коплексный ремонт стартера ВАЗ-2107 с полной переборкой оного и устанением сразу всех неисправностей. Еще одно немаловажное замечание — если стартер туго или плохо крутит двигатель — проверьте сначала состояние аккумулятора, может он разряжен или неисправен. Только убедившись в исправности аккумулятора приступаем к ремонту стартера.

Скажу сразу — если бы проблема была в обмотке я бы возиться не стал — ремонт по стоимости «встал» бы в сумму равную новому. Важное замечание — перед работой ОБЯЗАТЕЛЬНО отключите аккумулятор! Итак я не сфотографировал момент съема, просто опишу его, если стартер хотя бы раз уже снимался — то он обычно прикручивается на место уже ДВУМЯ болтами вместо трех (любой здравомыслящий человек именно так его и прикрутит, если хотя бы раз в жизни ему приходилось откручивать третий). Оба эти болта (в отличии от третьего, который прикручивают на заводе) можно открутить не залазя под машину, а прямо из подкапотного пространства. Они прикручивают стартер к «колоколу» коробки. После того как эти два болта откручены подаем стартер вправо и откручиваем клемму идущую к втягивающему от аккумулятора и вынимаем из того же втягивающего второй более тонкий провод (он идет от замка зажигания) 🙂 Теперь стартер свободен и нехитрыми телодвижениями вытаскиваем его наружу. Приступаем к разбору и очистке его от грязи. Итак откручиваем три гайки которые держат втягивающее, они накручены на три шпильки, и откручиваем толстый короткий провод от втягивающего уходящий внутрь стартера, снимаем втягивающее. Далее откручиваем гайки двух шпилек, которые находятся на задней крышке стартера. У меня они открутились вместе со шпильками. Снимаем заднюю крышку вместе с средней частью стартера с обмоткой. У нас остается якорь, который просто так не вынимается из передней крышки, вот так енто выглядит:

Для того что бы вынуть якорю с бендиксом из передней крышки нам нужно выбить вот такой вот стопор (обведен красным) предварительно вынув шплинт, которым он закреплен чтоб не вылетел:

После того как я вынул шплинт я выбил этот стопор той хреновиной что на предыдущем фото обведена синим 😉 Далее спокойно вынимаем якорь с бендиксом и получаем вот такой вот разобранный вариант:

Итак далее я начал ревизию состояния стартера. Первым делом обратил внимание на состояние щеток, вот фото:

Как видно на фото износ одной из щеток 100% двух процентов 80 и одна чудом сохранилась в более менее приличном состоянии. Далее снимаем с задней крышки защитный чехол (он там по типу хомута выполнен) и получаем доступ к щеткам:

Откручиваем болты которыми прикручены контакты щеток и затем оттягиваем пружину прижимающую щетку и вынимаем ее. и так все четыре по очереди. Теперь можно отделить заднюю крышку от средней части стартера. Вот ее вид после того как я прошелся по ней металлической щеткой:

Обратите внимание на маленькую крышечку — ее нужно вынуть дабы выбить старую втулку и забить новую. Я вытолкнул ее просто — подобрал мечик подходящего диаметра и вкрутил его в старую втулку, выдавив тем самым крышечку (обведена красным), вот так:

Так же видим деталь обведенную синим, как я впоследствии узнал это тормозной диск крышки. У меня он был расколот и было принято решение его заменить. Втулки я решил тоже заменить, ибо они были несколько раздолбанными 🙂 Выбить втулки не составило никаких проблем, выходят легко. Итак вот новые запчасти на замену- две втулки, четыре щетки и стопор:

Сразу оговорюсь о качестве запчастей. Найти качественные втулки оказалось непросто, по крайней мере у нас. Первые втулки я отнес ибо внешний диаметр у них был на порядок больше, и мой вам совет — если вам попадутся такие втулки а их сейчас на рынке немеряно — НЕ вздумайте их запрессовывать — покалечите стартер, лопнет нафиг. Отнесите их обратно, возьмите с собой старые, подбирайте по ним. И запомните — фирменные (читать заводские втулки) пропитаны маслом (визуально этого не видно, но если их нагреть вы увидите как оно выделяется) и запрессовываются они на ура, их можно просто аккуратно забить молоточком. Детали стартера (крышки) рекомендую перед запрессовыванием втулок зачистить снаружи и изнутри металлической щеткой. Вот уже очищенные детали с запрессоваными мною втулками перед сборкой стартера:

Далее собираем все в обратном порядке, не забудьте зашплинтовать тот стопор который держит вилку в передней крышке стартера. Втягивающее я решил поменять, ибо новое было куплено давно а старое иногда подглючивало, по всей видимости подгорели контакты, взял для комплектации болгарское втягивающее, один в один как мое старое:

Собсно после сборки устанавливаем стартер на место и наслаждаемся его работоспособностью. Лично у меня он начал крутить просто прекрасно, чего и вам желаю. Если есть вопросы — задавайте на форуме в клубе любителей ваз классики! Удачи всем и поменьше поломок.

Ремонт стартера ВАЗ 2107

Запуск двигателя на современном автомобиле осуществляется при помощи электростартера. Отказ этого устройства может произойти по разным причинам, связанным с его дефектами или естественным износом узла. Ремонт стартера ВАЗ 2107 имеет смысл только в том случае если стоимость запасных частей и работ не превысить цену нового. В любом случае для начала необходимо установить причины неисправности, сделать это можно по анализу их внешних проявлений:

1. Вращение ротора вхолостую говорит о поломке обгонной муфты.
2. Щелчки втягивающего реле при полном отсутствии иных признаков работы стартера свидетельствуют о подгорании контактов.
3. Отсутствие вращения ротора стартера может быть вызвано износом щеточного узла либо обрывом его обмотки.

В отдельных случаях неудачные попытки запуска двигателя обусловлены низким зарядом аккумуляторной батареи. Обычно с такой проблемой водители сталкиваются зимой. Ремонт стартера начинается с его снятия, очистки от загрязнений и тщательного осмотра.

Демонтаж агрегата

Для выполнения этой операции необходимы набор гаечных ключей и переносная лампа для подсветки места работ. Порядок демонтажа стартера следующий:

1. Отключаем аккумулятор.
2. На втягивающем реле отвинчиваем гайку на контактной шпильке и снимаем провод, соединяющий его с батареей.
3. Отключаем управляющую цепь.
4. Ключом на «13» выкручиваем три болта, крепящие стартер к блоку цилиндров.
5. Аккуратно вынимаем устройство из посадочного места и, развернув его, вынимаем из моторного отсека.

При выполнении демонтажа устройства следует проявлять осторожность, чтобы не повредить расположенную рядом проводку.

Диагностика неисправностей и разборка механизма

Стартер, извлеченный из моторного отсека, необходимо очистить от грязи и следов технических жидкостей. Порядок разборки механизма следующий:

1. Снимаем с корпуса стартера втягивающее реле и, выкрутив стягивающие винты, разбираем его на составные части. В ходе осмотра особое внимание уделяется латунным контактным группам, подгорание которых может привести к отказу механизма.
2. Демонтируем крышку устройства и проверяем состояние щеточного узла. Значительная выработка на дорожках и износ угольных деталей — частая причина поломки стартера.
3. Целостность обмотки ротора проверяется при помощи мультиметра, установленного режим измерения сопротивления.
4. Проверка обгонной муфты осуществляется от руки, исправное устройство допускает только одностороннее вращение.

После установления причины отказа электрического стартера, следует озаботиться приобретением необходимых запасных частей.

Ремонт электростартера

Способы восстановления работоспособности устройства зависят от характера неисправности. Проще всего справится с подгоранием контактов на втягивающем реле, их достаточно отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Очищаются и полируются также контактные кольца при замене щеток. Остальные неисправности устраняются путем замены отказавших деталей или узлов.

Ремонт стартера своими руками позволяет сэкономить средства на приобретении нового устройства. Восстановленный механизм монтируется на автомобиль в порядке обратном снятию и подключается к бортовой сети. Проводим проверку и запускаем двигатель отремонтированным стартером.

Замена втулок стартера

При износе втулок стартера повышается нагрузка на его электродвигатель. При сильном износе якорь стартера начинает задевать за обмотку статора, что сразу «садит» аккумуляторную батарею, особенно это актуально в зимний период времени.

Последствия для стартера при работе с изношенными втулками

Если своевременно не будет произведена замена втулок стартера, то при дальнейшей эксплуатации стартера с изношенными втулками обмотки якоря и статора будут подвержены сильному нагреву, что приведет к отказу стартера.
Вызвано это тем, что бакелит, которым обработаны провода обмоток начинает плавиться от большой температуры, что приводит сначала к межвитковому замыканию обмотки, а в дальнейшем и короткому замыканию и сгорании обмотки.
Помимо этого, из-за повышенной нагрузки при проворачивании якоря стартера интенсивно изнашиваются щетки стартера и коллекторные пластины якоря в месте контакта со щетками, поэтому требуется преждевременная замена щеток стартера.

Процесс замены втулок стартера

Для замены втулок стартер снимается с двигателя, разбирается и выполняется дефектовка всех его составляющих. Износ втулок можно определить по люфту вала якоря во втулке. Для этого после разборки нужно вставить вал якоря во втулку и покачать из стороны в сторону, что сразу покажет выработку. Износ втулок стартера можно определить и по следам задевания якоря за обмотку статора, где будет отчетливо видно пятна контакта якоря с обмоткой статора, что говорит о необходимости замены втулок стартера.
Проходная втулка выбивается выколоткой подходящего диаметра или любым болтом схожим по размерам с внешним диаметром втулки.

Сложнее с глухой, непроходной втулкой, которая устанавливается либо в корпусе кожуха сцепления, как при замене втулок стартера ваз 2108-09 и их модификаций, либо в глухой крышке стартера, например, стартера Мицубиси.

Для извлечения глухой втулки стартера понадобится съемник.

Самодельный съемник втулок стартера

Для его изготовления понадобится метчик для нарезания резьбы, ударная втулка(массивная), гайка и сварка. На метчик надевается ударная втулка(боек) и со второго конца метчика приваривается гайка для ограничения хода бойка. Метчик заворачивается во втулку до упора и с помощью ударов бойком втулка постепенно выходит из своего посадочного места.

За неимением съемника можно воспользоваться проверенным способом с использованием ножовочного полотна по металлу. Конец полотна обтачивается на точиле на столько, чтобы он вошел внутрь втулки стартера. Заготовленным таким образом полотном делается один или два разреза по всей длине втулки, после чего ее можно легко выковырнуть из своего посадочного места.

Виды втулок для ремонта стартера

Для замены выпускается ремкомпект с втулками. Обычно это втулки из металлокерамики. При работе с этими втулками нужна специальная оправка, наружный диаметр которой должен точно соответствовать диаметру отверстия втулки. При запрессовке втулок необходимо действовать аккуратно, так как сильный удар может сразу раскрошить втулку, так как металлокерамика очень хрупкая и не выдерживает ударов.

Перед установкой втулок стартера из металлокерамики их необходимо на 5-10 минут погрузить в ванночку с моторным маслом. Поры металлокерамики напитаются маслом, что послужит смазкой для втулок при их эксплуатации.

При невозможности приобрести фирменные втулки стартера, особенно это актуально для стартеров иномарок, их можно изготовить из бронзы. Для образца нужно дать токарю старые втулки и якорь статора (вал которого может иметь выработку), для изготовления втулок точно по реальным размерам.

Замена втулки на стартере Chery Chery. ЗАМЕНА ВТУЛОК СТАРТЕРА ВАЗ 2109 КАК ДОСТАТЬ ВТУЛКУ С КОЖУХА ЕСЛИ ОНА ОБХОДИТСЯ С МЕЧИКОМ

Комментарии к теме Замена втулки на стартере Chery Chery

Джабраил Миколяй

Голос красивый у мужика что комментирует…Шанс он пел бы на сцене,а не в гараже работал…

Паденный Урман

для информации. Я на Fiat Doblo заднюю крышку снимал с помощью компрессора. Один штуцер закрываешь, а в другой (вдуваешь) через пистолет обмотанный изолентой,тогда ничего не разлетается. У моего лучшего друга на ЧЕРИ с втулкой на стартере пока все без особых проблем 🙂

Атанас

Салам подскажите у меня ауди 100.1.8 литра на холодную стартер хорош крутить.на горячию,медленно как будто аккум.село.на кузове вставил массу.

Мамуткина Коко

Стоит ли брать кронуса мазду на автомате или не стоит? Ваш совет или механика лучше? Спасибо! Мне приятель сказал на чёри с втулкой на стартере до сих пор проблем нет!

Ромбовский Масис

А может кто подсказать? Где термостат на этом моторе?

Айжан

О втулке на стартере много информации в интернете 🙂 Маю дві жовтих світодіодних на поворотники, звертайтесь)

Расько Селим

Sidmit93. Я понимаю,вас интересует разряжение,создав аемое в патрубке для вакуум-регулятора трамблёра? Пока точно не могу вам ответить, нужно найти соответствующую информацию. Если отверстия для вакуум-корректора из камеры равны по диаметру,то разряжение будет одинаковым т.к диаметры диффузоров и смесительный камер одинаковы. Ну а остальное зависит от подбора жиклёров. Обычно большее влияние оказывает центробежный регулятор угла опережения. Хотя всё должно соответствовать заданным параметрам.

Массалитов Мариан

Неплохо, если более обстоятельно по втулке на стартере на чёри показал бы >) дисбаланс большой на бегунке!

Рати

Здравствуйте.Ра змеры втелок какие?

Линвуд

Светодиод светит хорошо, особенно на сухом покрытии. А в сырую погоду как? У моего друга на ЧЕРИ Chery с втулкой на стартере до сих пор все в ажуре!

Клопотов Мерген

И снова здравствуйте) Недавно я вам писал, что при повороте ключа стартер молчит, при следующем повороте все нормально. Вы еще мне сказали что мой стартер єлектромаш безредукторный полное Г. Так вот, час назад поворачиваю ключ, авто заводиться, а бендикс не откинулся, крутит даальше. Ну я быстренько понял что к чему, скинул клемму с акб. Ну думаю мож залипло что. Пробую ставить клемму, а стартер крутит сам. Вобщем снял я стартер, проверил проводку — все целое. Поставил назад, ключ поворачиваю, а он молчит. Повезло что с горочки как раз стоял, толкнул и доехал домой. Дома уже в пол11 ночи проверил проводку прибором, + с замка зажигания приходит. Если кинуть + с акб на стартер, он крутит, если кинуть + на клемму реле, к которой идет провод с замка — ничего не происходит. Снял реле, проверил вашим способом, оказалось обрыв во втягивающей обмотке, при остальных проверках прибор пищит. И вот собственно вопрос: Реле, допустим, я заменю, но. Предыдущий стартер я заменил по такой же причине, до єтого поменяв на нем 2 втягивающих. Где искать корень проблемы? В контактной группе? Провод + с акб новый стоит, нигде не поплавило, с замка зажигания тоже вроде норм. Подскажите пожалуйста

Гринвуд Зафонский

Мне друг сказал на чёри и без втулки на стартере много чем руки занять… Хуже не сделал это точно! По поводу постороннего шума, есть предположение что износ венца маховика, как-то подозрительно зубья попилены у него, когда втулку выколупывал. У меня на них следов нет. Теоретически говорит о том, что бендекс недозаходит.

Похожие видео по ремонту

✅ Замена втулок стартера ваз 2106

Замена втулок стартера ВАЗ 2109.

Добрый день дорогие посетители сайта zerga.ru. В данной статье, мы поговорим о стартерах, конкретно речь пойдёт о такой работе как замена втулок стартера ВАЗ 2107-2110. Данная проблема (износ втулок стартера), сильно распространённая среди автомобилей, которые эксплуатировались длительное время и нуждаются в частичном сервисном обслуживании по причине постепенного износа деталей.

Якорь стартера вращается на специальных втулках, изготовленных из бронзы с графитовыми добавками для уменьшения износа при трении. Ресурс втулок как правело большой и выход их со строя возможен только при длительной эксплуатации.

На автомобилях ВАЗ, устанавливается несколько видов стартеров, которые существенно отличаются друг от друга, но принцип замены втулок практически одинаков, так что будем рассматривать всё по порядку.

Не будим, как говорят «лить воду» и сразу перейдём к делу.

Для начала нам нужно полностью разобрать стартер. Как его правильно разобрать, рекомендую прочитать соответствующую статью «Разборка стартера ВАЗ 2106-2114»

Начнём с автомобилей ВАЗ 2101-2107.

В стартерах данной модели, нам нужно заменить две бронзовые втулки, которые находятся спереди (в носке) и в задней крышке. Вот бронзовая втулка, запрессованная в носок стартера.

Её нужно выбить с посадочного места. Делается это с помощью молотка и специально изготовленной наставкой. Наставкой может быть кусок подходящей трубы или металлический кругляк определённого диаметра.

При выпрессовке, будьте внимательны, что бы наставка ни пошла на перекос, потому как можно повредить посадочное место втулки в носке стартера.

После извлечения старой втулки принимаемся за установку новой. При покупке новых втулок будьте внимательны, что бы они были нужного вам размера и формы, для этого можно воспользоваться штангенциркулем и замерить размеры старой втулки. Вот так она выглядит, изношенная и новая.

Смазав новые втулки маслом, запрессовываем их обратно в носок стартера. Втулка должна заходить без применения больших усилий, но если она идёт туго, нужно немного обработать её снаружи мелкой наждачной бумагой, иначе есть опасность что может лопнуть корпус носка стартера в месте запрессовки.

После запрессовки, втулка вжимается и внутренний её размер уменьшается. Если в снятом положении она находила на вал якоря стартера свободно, то после запрессовки якорь стартера не входит во втулку или если входит то очень туго. Для свободного проворачивания якоря, нам нужно втулку обработать специальной развёрткой диаметром 12 миллиметров. Лучше взять развёртку вот такого типа, это будет самый лучший вариант.

Такие развёртки отлично выполняют свою работу и Вы без особого труда, подгоните внутренний диаметр втулки под нужный диаметр. Идеальным вариантом подгона втулки будет то, когда вал якоря свободно проворачивается во втулке и не болтается.

Задняя втулка меняется таким же способом, как и передняя.

Далее, замена втулок стартера ВАЗ 2109.

Задняя втулка меняется точно так же как и на всех стартерах, а вот с передней есть некоторые проблемы, вот об этом и буду дальше расказывать.

Дело в том, что на этом автомобиле (ВАЗ 2109) используется вот такой тип стартера.

Здесь стартер имеет только одну опору сзади, а вторая опора расположена в корпусе коробки передач. Вот в этом и есть вся задача, что бы заменить втулку, которая установлена в картере коробки.

Здесь, просто взять и выбить повреждённую втулку не получится, потому что нет сквозного отверстия, куда бы она выходила, поэтому нужен специальный съемник, с помощью которого мы сможем вытащить её из корпуса коробки передач.

Бывает и такая ситуация, когда втулка снимается вместе со стартером и на оборот она не фиксируется в своём посадочном месте, как это исправить я расскажу чуть дальше.

А теперь представьте, Вы сняли стартер и обнаружили вот такую картинку.

Видно как расплющило втулку. В таком состоянии якорь смещается со своего места и начинает доставать по магнитам (башмачит), как результат стартер плохо крутит и быстро садится батарея.

Что бы вытащить втулку, нужно сделать вот такой съемник.

В его основе используется метчик м14 и приваренная к нему рукоятка. Затем на эту конструкцию одевается массивная металлическая обойма. Инструмент готов к использованию. Закручиваем метчик во втулку и выбиваем её. Эта конструкция похожа на маленький обратный молоток.

Таким способом мы легко удалили старую втулку.

Перед установкой новой бронзовой втулки, нужно убедиться, что она нормального размера, потому что если мы запрессуем её в корпус, то пройти её развёрткой не будет возможности, а значит, нам нужно сделать во втулке немного больше внутренний диаметр. Можно просто купить новую втулку с уже большим внутренним диаметром.

Если втулка спокойно выпадает из своего места, то можно изготовить новую с увеличенными размерами или стандартную усадить на фиксатор резьбы, обезжирив при этом место посадки растворителем.

Далее запрессовываем новую бронзовую втулку.

Данные варианты замены относятся ко всем стартерам автомобилей ВАЗ, и правильное проведение работ обеспечит нормальную работу стартера.

Если плотно подогнать втулки, стартер будет заклинивать после двух секунд работы или вообще медленно и тяжело крутится. Некоторые мастера говорят, что плотная посадка втулка вал это хорошо, мол, притрётся, поверьте мне, пока они притрутся, Вы десять раз захотите снять стартер и переделать всё заново. Так что лучше сразу сделать всё нормально.

Ремонт стартера ВАЗ 2106 – ищем поломки и устраняем дефекты самостоятельно

Если водитель не может завести свою машину, вероятнее всего, ему требуется осуществить ремонт стартера ВАЗ 2106. Неисправности именно этого узла чаще всего выводят «шестерку» из строя.

Неисправности стартера ВАЗ 2106

На большинстве интересующих нас авто устанавливаются стартеры с коллектором торцового типа модели 35.3708, либо их аналоги (по всем техническим характеристикам) белорусского или немецкого производства. К типичным их неисправностям относят следующие явления:

• Не срабатывает втягивающее реле, при этом сам стартер включается. Причины данной ситуации: заедает якорь реле, замыкание в обмотках либо «на массу», затяжка наконечников ослаблена, автомобильный аккумулятор разрядился, обрыв провода, наконечники проводов или выводы АКБ окислились.
• Коленчатый вал не прокручивает при вращающемся якоре. Как правило, подобная неисправность вызвана поломкой буферной пружины, рычага, который включает муфту (например, его выскальзывание), неправильной работой муфты (ее пробуксовыванием).
• Не крутит (либо плохо крутит) стартер ВАЗ 2106, отмечается несрабатывание или очень слабое вращение якоря. Причины – подгорание коллектора, малый заряд АКБ, обрыв в обмотках, болты, которые удерживают втягивающее реле, ослаблены, замыкание в пластинах коллектора.
• При работе стартер сильно шумит. Данная ситуация наблюдается в тех случаях, когда ломаются зубья шестерен, ослабляется крепление рассматриваемого в статье элемента, изнашиваются втулки.
• После пуска стартер не завершает своей работы. Обычно это вызывается его перекосом, слипанием контактов реле, поломкой возвратной пружины.

Ремонт стартера ВАЗ 2106 – замена щеток

Щетки на стартере «шестерки» закрываются или хомутом (специальной скобой), или крышкой. Добраться до них и в первом, и во втором случае совсем несложно.

Если щетки накрыты скобой, нужно будет выкрутить всего один болт, если крышкой – два.

После отсоединения болтиков щетки можно смело снимать по далее приведенной схеме:

• откручиваем при помощи крестовой отвертки болт, которым щетки (всего их четыре) крепятся к окну;
• поддеваем пружинку под щеткой (операцию удобно выполнять тонкой отверткой) и рукой вынимаем ее;
• ставим новую щетку на освободившееся место.

Если проблема была именно в щетках, забудьте о том, что у вас не работает стартер ВАЗ 2106. Можете смело садиться за руль и заводить свою «ласточку».

Проверка стартера ВАЗ 2106 и ремонт выявленных поломок

Наличие замыкания в обмотках определяется посредством тестера. Если на нем загорается лампочка, это сигнализирует о необходимости замены обмоток. А вот функциональность втягивающего реле проверяется при помощи амперметра либо вольтметра, которые вводятся в цепь обмотки.
Если реле работоспособное, на стартере, находящемся во включенном состоянии, вольтаж не должен превышать показателя в 9 В, ампераж – в 23 А. В тех случаях, когда цифры на приборах больше, в проводке стопроцентно случилось замыкание. Естественно, его следует устранить, чтобы вернуть реле «к жизни».

Разобрав интересующее нас устройств, вы можете обнаружить серьезный износ его втулок либо наличие на них существенных задиров. В этом случае требуется замена втулок стартера ВАЗ 2106. Выполнять подобную операцию следует в том случае, когда зазор валика имеет величину более 0,2 миллиметра.

Под ремонтом обмоток возбуждения стартера понимают их просушку (после демонтажа катушек) и пропитку специальным лаком с изоляционными свойствами. Сваренные контакты обмоток, вышедших из строя, обычно меняют, а окислившиеся – тщательно зачищают.

Самостоятельный ремонт стартера ВАЗ 2106

Ремонт стартера ВАЗ 2106 – это довольно кропотливый процесс, который требует выдержки человека и его прямых рук. Выполнить ремонт самостоятельно вполне реально, если следовать правильно выполнять все пункты руководства. Сегодня мы публикуем статью про самостоятельный ремонт стартера на автомобиле ВАЗ 2106.

Ремонт стартера своими руками

1. Первым делом нужно снять стартер с двигателя.

2. Ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки крепления провода к тяговому реле.

3. Затем отсоединяем наконечник провода.

4. Подаем напряжение 12В на вывод реле.

5. Ставим «минус» – на корпус, а омметр подсоединяем к контактным болтам. При этом у исправного реле якорь должен выдвинуть обгонную муфту в окно передней крышки, а контактные болты – замкнуться. Неисправное тяговое реле заменяем новым.

6. Крестообразной отверткой отворачиваем три винта.

7. Снимаем тяговое реле.

8. Из корпуса реле вынимаем шток с пружиной.

9. Новое тяговое реле устанавливаем в обратной последовательности.

10. Для дальнейшей разборки стартера крестообразной отверткой отворачиваем два винта.

11. Теперь снимаем крышку.

12. Для проверки состояния щеток шлицевой отверткой отворачиваем винт крепления контактного провода.

13. Отжав отверткой пружину, извлекаем щетку. Таким же способом извлекаем три оставшиеся щетки. Щетки, изношенные до высоты 12 мм и менее, заменяем.

14. Подсоединяя омметр по очереди к выводам обмоток статора, проверяем их на замыкание на корпус и на межвитковое замыкание. При этом убеждаемся, что свободные выводы обмоток изолированы от корпуса.

15. Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо.

16. Снимаем с оси шайбу.

17. Ключом «на 10» отворачиваем два стяжных болта.

18. Затем вынимаем их.

19. Разъединяем корпус стартера и вынимаем из него изоляционные трубки стяжных болтов.

20. Внешним осмотром проверяем состояние коллектора и обмоток. Обугливание обмоток не допускается. При незначительном обгорании коллектора зачищаем его пластины мелкой абразивной шкуркой. При сильном обгорании и износе лучше заменить якорь. Задиры и наволакивание бронзы от подшипников на шейки вала якоря устраняем самой мелкой шкуркой с последующей полировкой.

21. Омметром проверяем обмотки якоря на короткое замыкание. Неисправный якорь заменяем.

22. Из крышки привода вынимаем резиновый уплотнитель.

23. Снимаем с оси якоря регулировочную шайбу. При сборке ее необходимо установить на место.

24. Расшплинтовываем ось рычага.

25. Бородком выбиваем ось.

26. Вынимаем якорь с приводом.

27. Поддев отверткой, снимаем рычаг привода обгонной муфты.

28. Шестерня должна легко вращаться в одну сторону и не вращаться в другую, не иметь сколов и забоин на заходной части зубьев. При износе шестерни или неисправности муфты меняем узел в сборе.

29. Оперев ось якоря на деревянный брусок, через ключ «на 13» сбиваем ограничитель со стопорного кольца.

30. Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо.

31. Снимаем с оси ограничитель и обгонную муфту в сборе с шестерней привода.

32. Поменяв муфту в сборе, ставим на место стопорное кольцо и надеваем ограничитель конусной проточкой к обмотке якоря.

33. Ограничитель напрессовываем на стопорное кольцо ударами молотка через ключ «на 13».

34. Сжатым воздухом удаляем угольную пыль из корпуса и щеткодержателя. Поводковое кольцо и контактирующие с ним пластмассовые поверхности смазываем Литолом-24 или смазкой №158. Опорные подшипники – втулки ротора, винтовые шлицы вала якоря и ступицу обгонной муфты смазываем моторным маслом.

35. Дальнейшую сборку проводим в порядке, обратном разборке.

36. Перед сборкой стартера вставьте стяжные болты корпуса в соответствующие отверстия.

Внимание! Если изолированным был только один болт, изоляционную трубку при сборке стартера надеваем на тот, который может касаться медной шины, соединяющей обмотки статора стартера.

37. Чтобы защелкнуть стопорное кольцо, поджимаем якорь стартера через втулку крышки со стороны привода.

Ремонт стартера ВАЗ 2106 успешно завершен. Спасибо за внимание!

Как заменить втулки стартера ваз 2106

Как своими руками поменять втулки стартера на автомобилях классического семейства жигулей ВАЗ 2107 2106 2105 2104. Втулки сделаны из бронзы с добавлением графита и рассчитаны на долгую работу. Как правило в ремонт нуждаются втулки стартера на машине с уже большим пробегом.

На большинстве автомобилей ВАЗ замена втулок стартера проходит по одной схеме, за исключением несущественных различий, так что, поменят их на классике, вы спокойно можете повторить эту процедуру на десятом семействе.

В ролике максимально показан процесс разборки стартера и замены втулок, все действия проходят без монтажа, поэтому вы сможете реально оценить потраченное время и усилия, для этого ремонта.

Видео замены втулок стартера в классике ВАЗ 2107 2106 2105:

Как видим особых сложностей нет, вы спокойно можете повторить эту процедуру у себя в гараже или даже дома.

Добрый день дорогие посетители сайта zerga.ru. В данной статье, мы поговорим о стартерах, конкретно речь пойдёт о такой работе как замена втулок стартера ВАЗ 2107-2110. Данная проблема (износ втулок стартера), сильно распространённая среди автомобилей, которые эксплуатировались длительное время и нуждаются в частичном сервисном обслуживании по причине постепенного износа деталей.

Якорь стартера вращается на специальных втулках, изготовленных из бронзы с графитовыми добавками для уменьшения износа при трении. Ресурс втулок как правело большой и выход их со строя возможен только при длительной эксплуатации.

На автомобилях ВАЗ, устанавливается несколько видов стартеров, которые существенно отличаются друг от друга, но принцип замены втулок практически одинаков, так что будем рассматривать всё по порядку.

Не будим, как говорят «лить воду» и сразу перейдём к делу.

Для начала нам нужно полностью разобрать стартер. Как его правильно разобрать, рекомендую прочитать соответствующую статью «Разборка стартера ВАЗ 2106-2114»

Начнём с автомобилей ВАЗ 2101-2107.

В стартерах данной модели, нам нужно заменить две бронзовые втулки, которые находятся спереди (в носке) и в задней крышке. Вот бронзовая втулка, запрессованная в носок стартера.

Её нужно выбить с посадочного места. Делается это с помощью молотка и специально изготовленной наставкой. Наставкой может быть кусок подходящей трубы или металлический кругляк определённого диаметра.

При выпрессовке, будьте внимательны, что бы наставка ни пошла на перекос, потому как можно повредить посадочное место втулки в носке стартера.

После извлечения старой втулки принимаемся за установку новой. При покупке новых втулок будьте внимательны, что бы они были нужного вам размера и формы, для этого можно воспользоваться штангенциркулем и замерить размеры старой втулки. Вот так она выглядит, изношенная и новая.

Смазав новые втулки маслом, запрессовываем их обратно в носок стартера. Втулка должна заходить без применения больших усилий, но если она идёт туго, нужно немного обработать её снаружи мелкой наждачной бумагой, иначе есть опасность что может лопнуть корпус носка стартера в месте запрессовки.

После запрессовки, втулка вжимается и внутренний её размер уменьшается. Если в снятом положении она находила на вал якоря стартера свободно, то после запрессовки якорь стартера не входит во втулку или если входит то очень туго. Для свободного проворачивания якоря, нам нужно втулку обработать специальной развёрткой диаметром 12 миллиметров. Лучше взять развёртку вот такого типа, это будет самый лучший вариант.

Такие развёртки отлично выполняют свою работу и Вы без особого труда, подгоните внутренний диаметр втулки под нужный диаметр. Идеальным вариантом подгона втулки будет то, когда вал якоря свободно проворачивается во втулке и не болтается.

Задняя втулка меняется таким же способом, как и передняя.

Далее, замена втулок стартера ВАЗ 2109.

Задняя втулка меняется точно так же как и на всех стартерах, а вот с передней есть некоторые проблемы, вот об этом и буду дальше расказывать.

Дело в том, что на этом автомобиле (ВАЗ 2109) используется вот такой тип стартера.

Здесь стартер имеет только одну опору сзади, а вторая опора расположена в корпусе коробки передач. Вот в этом и есть вся задача, что бы заменить втулку, которая установлена в картере коробки.

Здесь, просто взять и выбить повреждённую втулку не получится, потому что нет сквозного отверстия, куда бы она выходила, поэтому нужен специальный съемник, с помощью которого мы сможем вытащить её из корпуса коробки передач.

Бывает и такая ситуация, когда втулка снимается вместе со стартером и на оборот она не фиксируется в своём посадочном месте, как это исправить я расскажу чуть дальше.

А теперь представьте, Вы сняли стартер и обнаружили вот такую картинку.

Видно как расплющило втулку. В таком состоянии якорь смещается со своего места и начинает доставать по магнитам (башмачит), как результат стартер плохо крутит и быстро садится батарея.

Что бы вытащить втулку, нужно сделать вот такой съемник.

В его основе используется метчик м14 и приваренная к нему рукоятка. Затем на эту конструкцию одевается массивная металлическая обойма. Инструмент готов к использованию. Закручиваем метчик во втулку и выбиваем её. Эта конструкция похожа на маленький обратный молоток.

Таким способом мы легко удалили старую втулку.

Перед установкой новой бронзовой втулки, нужно убедиться, что она нормального размера, потому что если мы запрессуем её в корпус, то пройти её развёрткой не будет возможности, а значит, нам нужно сделать во втулке немного больше внутренний диаметр. Можно просто купить новую втулку с уже большим внутренним диаметром.

Если втулка спокойно выпадает из своего места, то можно изготовить новую с увеличенными размерами или стандартную усадить на фиксатор резьбы, обезжирив при этом место посадки растворителем.

Далее запрессовываем новую бронзовую втулку.

Данные варианты замены относятся ко всем стартерам автомобилей ВАЗ, и правильное проведение работ обеспечит нормальную работу стартера.

Если плотно подогнать втулки, стартер будет заклинивать после двух секунд работы или вообще медленно и тяжело крутится. Некоторые мастера говорят, что плотная посадка втулка вал это хорошо, мол, притрётся, поверьте мне, пока они притрутся, Вы десять раз захотите снять стартер и переделать всё заново. Так что лучше сразу сделать всё нормально.

Если водитель не может завести свою машину, вероятнее всего, ему требуется осуществить ремонт стартера ВАЗ 2106. Неисправности именно этого узла чаще всего выводят «шестерку» из строя.

Неисправности стартера ВАЗ 2106

На большинстве интересующих нас авто устанавливаются стартеры с коллектором торцового типа модели 35.3708, либо их аналоги (по всем техническим характеристикам) белорусского или немецкого производства. К типичным их неисправностям относят следующие явления:

• Не срабатывает втягивающее реле, при этом сам стартер включается. Причины данной ситуации: заедает якорь реле, замыкание в обмотках либо «на массу», затяжка наконечников ослаблена, автомобильный аккумулятор разрядился, обрыв провода, наконечники проводов или выводы АКБ окислились.
• Коленчатый вал не прокручивает при вращающемся якоре. Как правило, подобная неисправность вызвана поломкой буферной пружины, рычага, который включает муфту (например, его выскальзывание), неправильной работой муфты (ее пробуксовыванием).
• Не крутит (либо плохо крутит) стартер ВАЗ 2106, отмечается несрабатывание или очень слабое вращение якоря. Причины – подгорание коллектора, малый заряд АКБ, обрыв в обмотках, болты, которые удерживают втягивающее реле, ослаблены, замыкание в пластинах коллектора.
• При работе стартер сильно шумит. Данная ситуация наблюдается в тех случаях, когда ломаются зубья шестерен, ослабляется крепление рассматриваемого в статье элемента, изнашиваются втулки.
• После пуска стартер не завершает своей работы. Обычно это вызывается его перекосом, слипанием контактов реле, поломкой возвратной пружины.

Ремонт стартера ВАЗ 2106 – замена щеток

Щетки на стартере «шестерки» закрываются или хомутом (специальной скобой), или крышкой. Добраться до них и в первом, и во втором случае совсем несложно.

Если щетки накрыты скобой, нужно будет выкрутить всего один болт, если крышкой – два.

После отсоединения болтиков щетки можно смело снимать по далее приведенной схеме:

• откручиваем при помощи крестовой отвертки болт, которым щетки (всего их четыре) крепятся к окну;
• поддеваем пружинку под щеткой (операцию удобно выполнять тонкой отверткой) и рукой вынимаем ее;
• ставим новую щетку на освободившееся место.

Если проблема была именно в щетках, забудьте о том, что у вас не работает стартер ВАЗ 2106. Можете смело садиться за руль и заводить свою «ласточку».

Проверка стартера ВАЗ 2106 и ремонт выявленных поломок

Наличие замыкания в обмотках определяется посредством тестера. Если на нем загорается лампочка, это сигнализирует о необходимости замены обмоток. А вот функциональность втягивающего реле проверяется при помощи амперметра либо вольтметра, которые вводятся в цепь обмотки.
Если реле работоспособное, на стартере, находящемся во включенном состоянии, вольтаж не должен превышать показателя в 9 В, ампераж – в 23 А. В тех случаях, когда цифры на приборах больше, в проводке стопроцентно случилось замыкание. Естественно, его следует устранить, чтобы вернуть реле «к жизни».

Разобрав интересующее нас устройств, вы можете обнаружить серьезный износ его втулок либо наличие на них существенных задиров. В этом случае требуется замена втулок стартера ВАЗ 2106. Выполнять подобную операцию следует в том случае, когда зазор валика имеет величину более 0,2 миллиметра.

Под ремонтом обмоток возбуждения стартера понимают их просушку (после демонтажа катушек) и пропитку специальным лаком с изоляционными свойствами. Сваренные контакты обмоток, вышедших из строя, обычно меняют, а окислившиеся – тщательно зачищают.

Самостоятельный ремонт стартера ваз 2106

Самое важное по теме: «самостоятельный ремонт стартера ваз 2106» с комментариями профессиональных автолюбителей и автомехаников, а также список источников.

Всё о стартере на Ваз 2106

Стартер Ваз 2106 – это электродвигатель с четырьмя полюсами, отвечающий за запуск работы двигателя в автомобиле. Принцип действия механизма основан на передаче начального хода коленчатому валу мотора. 4 щетки устройства позволяют увеличить мощность момента кручения. Естественно, что при неисправности стартера, мотор не сможет быть запущен.

Конструктивные особенности

На шестерках, вышедших с конвейера после 80х, поставлены стартеры с торцевым коллектором 35.3708. Более старые модели были оснащены моделью СТ-221. Конструктивные особенности этих устройств практически не отличаются, поэтому при замене можно ставить любой. Разница заключается в том, что в более современных стартерах стоит одна шунтовая катушка и три сериесные, а в старых моделях – по две катушки обоих типов.

Приводим схему «Редукторный стартер на Ваз 2106»:

Частые неисправности

Как понять, что стартер необходимо ремонтировать или менять? Об этом могут свидетельствовать следующие сигналы:

1. Реле стартера на Ваз 2106 работает исправно, но якорь не срабатывает или вращается очень медленно. Это может быть следствием подгорания коллектора. Также стоит проверить целостность обмотки, не ослаблен ли крепеж реле, нет ли замыкания в коллекторе, не износились и не зависли ли щетки. Также проблема может возникнуть в силу разряженного аккумулятора.
2. Стартер включается, но реле и якорь не работают. Скорее всего это свидетельствует о заедании якоря. Также нужно проверить, хорошо ли затянуты наконечники, не происходит ли замыкание на массу и насколько целы провода.
3. Якорь вращается, а коленчатый вал не прокручивается. Это может свидетельствовать о том, что вышла из строя буферная пружина. Также нужно проверить целостность всех элементов муфты.
4. Слышны сильные шумы. Обычно это свидетельствует о дефектных втулках и шестернях.
5. При заведении мотора стартер продолжает работать. Это является следствием выхода из строя пружины возврата, перекосом устройства или заеданием реле и рукоятки привода.

Снятие и установка

1. Ослабляем нижний крепежный болт и достаем его.
   
2. Откручиваем шланг с воздухозаборника, откручиваем гайку, с помощью которой крепится щит сверху и гайку, которая находится под заборником воздуха.
   
3. Убираем щиток.
   
4. Отворачиваем два верхних крепежных болта, с помощью которых стартер соединяется с картером.
   
5. Также отворачиваем нижний крепежный болт.
   
6. Смещаем устройство вперед и разъединяем вывод реле с колодкой.
   
7. Сворачиваем гайку, с помощью которой крепится провод между аккумулятором и реле.
   
8. Стартер вынимается движением вверх.
   

Установка нового устройства осуществляется в обратном порядке.

Ремонт стартера Ваз 2106 – занятие долгое и неблагодарное. Тем более, что в магазине можно купить новенькое устройство за небольшую плату. Поэтому мы советуем не тратить свое драгоценное время и в случае поломки просто ставить новый. Но если все же есть желание повозиться, предлагаем просмотреть видео-урок.

Ремонт стартера ВАЗ 2107

Запуск двигателя на современном автомобиле осуществляется при помощи электростартера. Отказ этого устройства может произойти по разным причинам, связанным с его дефектами или естественным износом узла. Ремонт стартера ВАЗ 2107 имеет смысл только в том случае если стоимость запасных частей и работ не превысить цену нового. В любом случае для начала необходимо установить причины неисправности, сделать это можно по анализу их внешних проявлений:

1. Вращение ротора вхолостую говорит о поломке обгонной муфты.
2. Щелчки втягивающего реле при полном отсутствии иных признаков работы стартера свидетельствуют о подгорании контактов.
3. Отсутствие вращения ротора стартера может быть вызвано износом щеточного узла либо обрывом его обмотки.

В отдельных случаях неудачные попытки запуска двигателя обусловлены низким зарядом аккумуляторной батареи. Обычно с такой проблемой водители сталкиваются зимой. Ремонт стартера начинается с его снятия, очистки от загрязнений и тщательного осмотра.

Демонтаж агрегата

Для выполнения этой операции необходимы набор гаечных ключей и переносная лампа для подсветки места работ. Порядок демонтажа стартера следующий:

1. Отключаем аккумулятор.
2. На втягивающем реле отвинчиваем гайку на контактной шпильке и снимаем провод, соединяющий его с батареей.
3. Отключаем управляющую цепь.
4. Ключом на «13» выкручиваем три болта, крепящие стартер к блоку цилиндров.
5. Аккуратно вынимаем устройство из посадочного места и, развернув его, вынимаем из моторного отсека.

При выполнении демонтажа устройства следует проявлять осторожность, чтобы не повредить расположенную рядом проводку.

Диагностика неисправностей и разборка механизма

Стартер, извлеченный из моторного отсека, необходимо очистить от грязи и следов технических жидкостей. Порядок разборки механизма следующий:

1. Снимаем с корпуса стартера втягивающее реле и, выкрутив стягивающие винты, разбираем его на составные части. В ходе осмотра особое внимание уделяется латунным контактным группам, подгорание которых может привести к отказу механизма.
2. Демонтируем крышку устройства и проверяем состояние щеточного узла. Значительная выработка на дорожках и износ угольных деталей — частая причина поломки стартера.
3. Целостность обмотки ротора проверяется при помощи мультиметра, установленного режим измерения сопротивления.
4. Проверка обгонной муфты осуществляется от руки, исправное устройство допускает только одностороннее вращение.

После установления причины отказа электрического стартера, следует озаботиться приобретением необходимых запасных частей.

Ремонт электростартера

Способы восстановления работоспособности устройства зависят от характера неисправности. Проще всего справится с подгоранием контактов на втягивающем реле, их достаточно отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Очищаются и полируются также контактные кольца при замене щеток. Остальные неисправности устраняются путем замены отказавших деталей или узлов.

Ремонт стартера своими руками позволяет сэкономить средства на приобретении нового устройства. Восстановленный механизм монтируется на автомобиль в порядке обратном снятию и подключается к бортовой сети. Проводим проверку и запускаем двигатель отремонтированным стартером.

Самостоятельный ремонт стартера ВАЗ 2106

скачать фото на мобильник

Содержание:-
Руководство по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ 2106

Ремонт стартера на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Стартер – он очень важен для каждого автомобиля, вить без него машина бы попросту не завелась стоя на месте и вам пришлось бы её попросту постоянно толкать, чтобы хоть как то оживить её и завести двигатель. Но всё же со временем стартер приходит в негодность и его нужно будет заменить, но зачем же его менять если можно его будет просто отремонтировать, а может в нём всего лишь неисправно втягивающее реле стартера, вот он машину и не заводит, поэтому чтобы не бежать в автомагазин раньше времени, можно будет попробовать сперва разобрать неисправный стартер, посмотреть какая деталь пришла в негодность, после этого сходить в автомагазин и докупить её, и заменять ничего не надо.

Но как же разобрать снятый с автомобиля стартер знают немногие и поэтому специально для таких людей мы подготовили данную статью, в которой подробно описали процесс ремонта стартера на автомобилях классического семейства.

Примечание!
Для ремонта старенького стартера вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, пассатижами, а так же двумя отвёртками одна из которых будет крестообразного типа а другая плоская (Плоского типа если есть возможность то возьмите сразу две отвёртки), а так же нужно ещё будет взять штангенциркуль, молоток и обычные оправки при помощи которых можно будет беспрепятственно спрессовать и выпрессовать подшипники (Втулки) которые находятся внутри стартера!

Краткое содержание:

Когда нужно ремонтировать стартер?
В основном ремонт данного агрегата дело так сказать каждого, то есть кто то захочет этим заниматься, а кто то и вовсе нет, то есть человек пойдёт и купит себе новый стартер, но всё же в обоих этих ситуациях встанет вопрос, а как же понять то что стартер не работает?

Прежде чем разобрать данный вопрос давайте поймём за что же отвечает стартер в машине. Как было уже сказано ранее стартер нужен для того, чтобы завести машину, поэтому если стартер неисправен первая проблема которая будет у автомобиля, это то что он не будет заводиться, при повороте ключа в зажигании могут происходить различного рода щелчки, но машина при этом заводиться не будет. (В этом случае данная неисправность может быть связана либо со втягивающим реле, либо с щетками которые установлены во внутренней части электродвигателя стартера)

Следующая неисправность связана с медными контактами стартера, бывает такое что эти контакты подгорают и в связи с этим стартер начинает плохо раскручивать двигатель автомобиля, тем самым автомобиль у вас заводиться не за 1 секунду как было ранее, а к примеру за 3-10 секунд, а может и больше, всё зависит от того, на сколько подгорели данный контакты.

А ещё стартер может так же плохо раскручивать двигатель из-за изношенных втулок, которые так же находятся во внутренней части электродвигателя стартера.

И последняя неисправность – это когда сам стартер крутиться, но двигатель при этом он не раскручивает и вовсе. Данная неисправность может быть вызвана из-за бендикса который и нужно будет вам поменять, чтобы двигатель нормально стал раскручиваться.

Примечание!
Более подробно о том как проверить стартер на исправность, вы можете найти в статье под названием: «Проверка стартера на исправность»!

Как отремонтировать стартер на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
прежде чем приступить к ремонту, подметим одну важную деталь, данная статья о ремонте относиться лишь к стартеру модель которого «35.3708»!

Разборка:
1) В начале операции отверните при помощи гаечного ключа гайку которая располагается ближе к электродвигателю стартера, а после отворачивания снимите со шпильки контактного болта вывод обмотки стартера, сняв при этом пружинную и две плоские шайбы.

2) Затем отверните три винта которые крепят втягивающее реле к крышке, а после отворачивания аккуратно снимите реле придерживая при этом его якорь.

3) После того как вы придержали якорь тем самым он не сдвинулся с места, а втягивающее реле было аккуратно отсоединено от него, отложите реле в сторону и возьмитесь за якорь тем самым извлеките из него пружинку.

4) Далее возьмитесь рукой за якорь и потяните его ровно вверх, а когда он выйдет из зацепления с рычагом которые его удерживает, спокойно извлеките якорь из крышки и тем самым полностью снимите его.

5) Теперь когда якорь будет снят, выверните отвёрткой два винта которые крепят крышку к электродвигателю и после чего отсоедините данную крышку и отложите его в сторонку.

6) После того как крышка будет убрана, продолжайте удерживать электродвигатель и после чего с его центрально части снимите сперва поддев отвёрткой стопорное кольцо вала, а затем шайбу которая указана стрелкой.

7) Следом отверните гаечным ключом два стягивающих болта и после чего как показана на фото в верхнем углу, отделите крышку вместе с основным двигателем его ещё называют ротор, от корпуса.

8) Затем отверните все винты (На фото показан только лишь один винт), которые крепят обмотки статора.

9) Далее загляните во внутреннюю часть статора и извлеките от туда изолирующую трубку.

10) Теперь когда изолирующая трубка будет извлечена, разъедините между собой сам статор и крышку в которой при этом останутся несколько элементов статора которые в последствии нужно будет так же снять.

11) После чего переверните крышку с элементами статора как показано на рисунке, а после её переворачивания извлеките из щеткодержателя перемычку.

12) Затем снимите все щётки статора и их пружинки, при помощи отвёртки.

Примечание!
Когда щётки будут сняты, проверьте их с помощью штангенциркуля и если их высота будет менее 12 мм, то в таком случае замените данные щётки на новые!

13) Следом возьмите в руки оправку подходящего диаметра и при помощи неё выпрессуйте задний подшипник некоторые ещё называют данный подшипник втулкой.

14) Теперь снова возьмите в руки крышку с находящимся в ней ротором и после чего извлеките с помощью пассатижей шплинт оси рычага привода.

Примечание!
Когда шплинт оси будет вынут, извлеките саму ось рычага привода при помощи тоненькой отвёртки!

15) Далее снимите резиновую заглушку с корпуса.

16) А после снятия заглушки, отвёрткой выведите плечи из зацепления с выемками которые присутствуют на муфту, а когда плечи будут выведены из зацепления извлеките сам якорь, или как его ещё называют ротор совместно с муфтой.

17) Затем снимите рычаг на конце которого идёт те самые плечики которые вы ранее извлекали из зацепления с муфтой.

18) Следом используя отвёртку как рычаг сдвиньте упорную шайбу… (Продолжение в пункте 19)

19) И сразу же за ней сдвиньте и тем самым снимите стопорное кольцо разжимая его при этом двумя отвёртками.

20) Теперь вала ротора снимите уже саму муфту.

21) Далее когда все детали такие как якорь, он же ротор и т.д. Будут сняты с корпуса, положите корпус как показано на рисунке и после чего выпрессуйте при помощи оправки передний подшипник из него.

Сборка:
Сборка стартера производиться в обратном порядке снятию.

Примечание!
При обратной сборке запомните несколько особенностей, во-первых если на коллекторе якоря будут найдены следы лёгкого обгорания, тогда при помощи шлифовальной шкуркой очистите поверхность коллектора якоря от этих следов обгорания. Когда всё будет очищено, промойте при помощи бензина или же спирта поверхность коллектора, и после чего обдуйте данный коллектор сжатым воздухом чтобы вся мелкая шкурка и мусор окончательно снялся с поверхности коллектора!

А так же при сборке стартера, смажьте при помощи моторного масла шлицевую часть, цапфы вала, а так же шестерню которая присутствует на самой муфте и втулки которые присутствуют в крышках стартера! (Если вы не знаете где находятся все данные детали и все данные места, тогда смотрите чуть нижу рубрике «Дефектовка деталей стартера», там всё подробно сказано)

А когда стартер будет собран, то при помощи штангенциркуля проверьте осевой зазор вала якоря, для этого сперва полностью вытяните вал и запишите получившееся значение, а после чего задвиньте данный вал и тоже запишите получившееся значение, после сравнения двух этих значений у вас получиться осевой зазор якоря, который должен быть не более 0,5 мм!

Дефектовка деталей стартера:

Примечание!
Прежде чем начать, сразу отмечу слово «Дефектовка» которое было прописано в заголовке чуть выше. Не все знают что это такое и зачем эту нужно для деталей стартера, объясняем. Дефектовка – по своей сути если вчитаться в данное слово то уже можно понять о чём идёт речь, то есть заголовок данной записи расшифровывается так: «Нахождение дефектов среди деталей стартера», этим мы сейчас и займёмся!

1) После того как стартер будет полностью разобран, первое что сделайте так это возьмите в руки статор и проверьте сперва состояние его обмоток, которые должны находиться в хорошем состояние и которые недолжны иметь следов подгораний. А так же проверьте оба полюса статора, которые не должны иметь механических повреждений, а так же трещин и т.д.

Примечание!
Полюса у статора, это по сути та часть которая находиться внутри самого статора, вот к примеру один из полюсов на фотографии чуть выше помечен красными стрелками а другой синими! (Но и сам корпус статора тоже обязательно проверьте, в случае чего замените сам статор на новый)

2) Далее осмотрите одну из крышек на наличие трещин, а так же присмотритесь к втулки которая указана стрелкой, её износ так же не допускается.

3) Теперь возьмите в руки сам якорь и так же осмотрите его на наличие повреждений, забоев, задиров, особое внимание уделите шлицам вала (Шлицы указаны стрелкой) а так же уделите внимание цапфе которая присутствует на этом же валу.

4) Следом проверьте легко ли перемещается якорь втягивающего реле (Указан синей стрелкой в разобранном состоянии), а так же проверьте при помощи омметра замыкаются ли контактные болты (Указанный красной стрелкой) контактной пластиной. (О том что такое омметр, см. в статье под названием: «Что такое омметр»)

5) После чего осмотрите муфту на наличие дефектов, зубья шестерни этой муфты которые указаны стрелкой не должны иметь сильного износа.

6) И в завершение осмотрите так же рычаг привода стартера, на котором так же недолжно быть трещин, а так же следов значительного износа пазов вилок. (Пазами называют прорези, щели и стыки)

Дополнительный видео-ролик:
Если вам было что то непонятно из написанной статьи, тогда просмотрите видео-ролик в которым показывается процесс замены втулок стартера, при этом стартер практически полностью разбирается и всё наглядно очень понятно, в общем смотрите:

Источники:

http://zerga.ru/Zamena%20vtulok%20startera%20VAZ%202109.html
http://carnovato.ru/remont-startera-vaz-2106-ne-krutit-neispravnosti/
http://vazgarage.ru/vaz2106/elektrooborudovanie2106/266-samostoyatelnyy-remont-startera-vaz-2106.html
http://avtovestie.ru/info/kak-zamenit-vtulki-startera-vaz-2106/
http://zapstar.ru/samostoyatelnyj-remont-startera-vaz-2106/
http://vaz-russia.com/remont/remont-startera-na-vaz-2101-vaz-2107.html

Передняя втулка стартера ВАЗ — A116.RU — Казань

Передняя втулка стартера. Замена своими руками

Случается что стартер начинает очень медленно крутить двигатель. Владельцы в первую очередь думают, что  проблема связана  с аккумулятором, густым маслом, недостаточной зарядкой от генератора….

После покупки нового аккумулятора, замены масла, переборки генератора  и даже чистки контактов — клемм они с разочарованием понимают, что дело было в чем-то другом.

И очень часто проблема бывает в изношенной передней втулке стартера.

Особенно остро это проблема ощущается на безредукторных стартерах с длинным  ротором. В изношенной втулке ротор перекашивается, начинает задевать стенки корпуса стартера. Таким образом, он сам об себя подклинивает,  скорость прокрутки двигателя значительно падает, вплоть до полного ее отсутствия.

Подобная неисправность приводит к интенсивной разрядке аккумулятора, плохому запуску двигателя, повреждению обмоток стартера, подгоранию щеток и контактов втягивающего реле…

Замена передней втулки стартера своими руками.

Снимается стартер в сборе. Специальным съемником втулка выпрессовывается из посадочного места в корпусе коробки передач.

С помощью микрометра подбирается новая втулка. Внешний диаметр втулки должен быть 14,03…14,05 мм. Если внешний диаметр  окажется меньше – втулка не будет хорошо держаться в посадочном  месте – будет прокручиваться, что неизбежно приведет к повреждению посадочного места  в коробке передач.

Специальной оправкой (можно использовать стартер), слегка смазанная моторным  маслом втулка аккуратно забивается в предварительно очищенное от грязи посадочное место.

Стартер устанавливается на место. Все!

 

Если нет специального съемника – можно воспользоваться метчиком подходящего диаметра. Вкручиваем его во втулку, нарезаем в ней резьбу до тех пор, пока втулка не стронется с места и не начнет проворачиваться. Поворачивая втулку, вытягиваем ее из посадочного места. Если метчик дошел до упора, а втулка так и не провернулась – используйте метчик большего размера. Метчиком можно вытаскивать только втулки с целым внешним периметром. Если втулка с одного края стерлась насквозь – метчиком пользоваться нельзя – повредите посадочное место. Ищите специальный съемник!

Если втулка слишком легко зашла в посадочное место и вытаскивается с незначительным усилием или вообще без усилия – посадочное место разбито. В этом случае, чтобы избежать замены корпуса коробки передач или дорогостоящего ремонта корпуса (растачивание корпуса, вставка ремонтной втулки под штатную втулку) можно поступить так.

Переднюю втулку стартера облудить (покрыть слоем припоя) с помощью паяльника 80-100 Ватт и паяльной кислоты (хлористый цинк работает – проверено). Припой равномерно нанести со всех сторон втулки, со стороны захода чуть меньше. Толщина слоя припоя зависит от степени повреждения посадочного места.

После лужения забиваем втулку на место. Если втулка зашла с ощутимым усилием – есть шанс, что будет работать долго и безотказно. Обматывать втулку фольгой и разными пластиночками — прокладочками бесполезно – ничего хорошего не получится .

По описанной технологии лужения  нам удавалось крепко и ровно поставить втулки в посадочные места, по которым стартер работал вообще без втулки (да-да, так тоже бывает – снимаем стартер, ищем  втулку  — а там только половина втулки, или вообще ее нет). И все прекрасно работало. Машину было не узнать – стартер крутил как новый.

Замена втулки на стартере ВАЗ 2112 своими руками. ЗАМЕНА ВТУЛОК СТАРТЕРА ВАЗ 2109 КАК ДОСТАТЬ ВТУЛКУ С КОЖУХА ЕСЛИ ОНА ОБХОДИТСЯ С МЕЧИКОМ

Комментарии к теме Замена втулки на стартере ВАЗ 2112

Маргоша Верикова

хреново, когда некого спросить и никто не подскажет (, спасибо за видео

Нихезина Сулу

Класно,МОЛОДЕЦ

Хаим Мкервали

Какой размер метчика

Рико Намычкина

и как повлияло на работу эта втулка?То у меня тоже периодические проблемы о стартером.

Биш

ЭТО ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ ОБРАТНЫЙ МОЛОТОК! МЕТОД ПОМОГ СПАСИБО!

Логвин

добрый час ‘ хотел спросить сегодня проехал три магаза и не один продовец не смог мне сказать какая из продоваемых ими тулок на 99 были у него длиные и короткие а кто знает какие именно из низ для 99?

Оки

Ремонтируйте машину так чтоб не возвращаться к проблеме снова. В данном случае я сделал так чтоб втулка менялась не снимая стартера. Взял и просверлил сквозное отверстие, и теперь вставляю втулку с обратной стороны. При этом втулку беру такую же как на заднем конце вала якоря, то есть со шляпкой. которая не даёт втулки уйти во внутрь полностью. После фиксирую маленьким шурупом с шайбой, предварительно просверлив отверстие и нарезал резьбу. Я таксую и менять втулку приходится 2 раза в год. И помните. если вовремя сменить втулку то ресурс работы стартера и зубчатого венца будет больше.

Нургуль

возник вопрос, а реально ли свапнуть на старый кузов коробку с нового кузова, с межосевым дифом?

Хов

харизма у автора зашкаливает, так держать?

Coley

И вот ещё вопрос не по теме: обратил внимание со стороны ремня ГРМ капли тосола это я так понял помпа как это устранить? Замена или какой-то ремонт!

Chanel

на инжекторной ниве только перебрали стартер, проводка вся живая, потери напряжения нет, на холодную завелась, на горячую еле крутит, не может двигатель подклинивать? Подскажите пожалуйста

Акжан

стартер возил к мастеру сказал что стартер в норме что тулка тоже норме!

Рамис

А я думал стартер сверху сложно открутить-достать. Оказывается, есть еще более веселые узлы.

Охриц Баур

а сальники привода нужно менять для профилактики?

Парасат

По моему самый правильный вариант сдать в металлолом

Печина Бронислава

На Бошовских генераторах, часто такой износ токосъемных колец может возникать после выхода из строя РР — сжирает буквально за неделю до такой же выработки

Дэн Шудмак

Почему столько дизлайков?!!нех орошие люди) что не понравилось??

Веселко Адильжан

ТОПОВАЯ ТАЧКА

Магедов Фарго

как насчет пушсала?

Петрушка

Дорого взял очень

Джатиев Аваз

моладец Денис. к стати схему который показал откуда берешь че то интернета не можем найти?

Honore

Вопрос к автору канала : меняю подшипники на подобном генераторе примерно каждые 7-9 тысяч пробега… Покупал в автомагазинах, в специализированных брал за разную цену, итог один шум и заклинивание. Крышки на гене не родные теперь грешу на них, руки вроде ровные, в чем проблема не понимаю.ремень соответственно с минимальной натяжкой.

Написать комментарий

Почему не завести ВАЗ-2109?

Наверняка каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда его машина не заводится. ВАЗ 2109 или машина — неважно. Симптомы у всех одинаковые. В сегодняшней статье мы обсудим, почему не завести 2109 (карб и инжектор), и как решить этот вопрос.

Аккумулятор

Первое, на что стоит обратить внимание — аккумулятор. Особенно, если машина стояла в гараже или на стоянке больше недели. Батарея имеет тенденцию терять заряд. Часто особенно с этим сталкиваются автомобилисты зимой.За ночь аккумулятор может потерять до 30 процентов своего общего заряда. Решение вопроса — зарядка аккумулятора. Однако бывают случаи, когда вам нужно ехать прямо сейчас. Выход есть. На время (1-2 минуты) можно включить автомобильные фары. Таким образом мы активируем электролит в аккумуляторе, тем самым повышая уровень напряжения. Когда электролит вступает в силу, аккумулятор нагревается и соответственно увеличивается ток. Что делать, если не заводится инжектор ВАЗ 21099 (не крутится стартер)? Это возможно даже при заряженном аккумуляторе.И причина тому в том, что клеммы на нем. Наличие кислоты и налета способствует плохому контакту, в итоге не заводится 2109 (форсунка 8 клапанов). Причины — это белый налет, который необходимо счистить наждачной бумагой. Далее клеммы одеть на место и машина должна успешно завестись.

Зажигание

А что делать, если даже с заряженным аккумулятором не заводится ВАЗ 2109? Проблема в системе зажигания. Первое, на что стоит обратить внимание — трамблер и его разводка.Симптомы — стартер крутится, иногда «заедает», но не заводится. И автомобилист в надзие, что машина «вот-вот заведется» крутит стартер на 20-30 секунд. И так до тех пор, пока не разряжает батарею. Они не должны этого делать. Стартер должен вращаться не более 5-7 секунд с минутным перерывом. В противном случае просто вставляете батарею. Бывает, что машина не заводится из-за плохой подачи искры. Это может произойти из-за пробоя одного из высоковольтных проводов, идущих от катушки зажигания к искре.Их всего четыре-по одному на каждый цилиндр. О пробое говорит наличие искр при соединении свечей с проводом. Особенно это заметно ночью. По периметру провода время от времени проскакивают маленькие искры, часто голубые и белые. В таком случае элемент необходимо заменить. Ресурс высоковольтных проводов в автомобиле ВАЗ 2109 составляет 40-50 тысяч километров.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Залитая часть двигателя

Такая ситуация случается с вами после того, как вы управляете автомобилем в дождливую погоду или после мойки двигателя. Даже небольшая капля воды, попавшая в распределитель, может помешать нормальной искре — ползунок не может произвести искру, необходимую для воспламенения смеси. Чтобы этого не произошло, необязательно использовать скоростную езду по лужам, а при промывке двигателя — тщательно закрывать все элементы зажигания, в том числе свечные колодцы.

Катушка

Если она одна, то ее можно диагностировать мультиметром. Отсутствие напряжения говорит о том, что элемент не может подавать ток, необходимый для создания искры в камере сгорания. Если в машине две катушки и одна из них неисправна, машина будет работать, но один из цилиндров & ndash; тройной.

Свечи

Снимая их с буэнапосада (делайте это очень осторожно, чтобы не повредить разъемы), при помощи подсвечного ключа выньте элементы.Если на них есть следы налета, залитые бензином или просто грязные — проблема в них. При подаче большого количества топлива с минимальным объемом воздуха изделие не может воспламенить смесь. В итоге не завелась 2109 (карб) — стартер крутится, искра есть. Следует проверить зазоры электрода — они не должны превышать 0,8 мм. Также просушите предметы, а затем протрите сухой тряпкой от грязи.

Что делать, если нет ключа?

При отсутствии ключа-подсвечника сушить вещи можно другим способом.Этот автомобиль поставлен на «нейтраль», включите зажигание. Утапливая на педаль газа в пол и крутите стартер 5 секунд. Таким образом, в камеру сгорания попадет большое количество воздуха — свеча удачно просушена. Важно помнить, что при таких операциях количество масла на стенках цилиндров уменьшается. Так что злоупотреблять этим способом не стоит, чтобы мотор не работал «всухую».

Грязный

Доводит до засора, который не заводит ВАЗ 2109. И не важно карбюраторы, мотор это или инжектор.Легко проверить состояние воздушного фильтра. На карбюраторном и инжекторном следует снимать крышку корпуса (с той лишь разницей, что он железный, а второй — пластиковый). Затем вытащите элемент и посмотрите его состояние. Бумажные фильтрующие элементы должны быть легкими. Если в них присутствуют частицы пыли и грязи, воздух через них не сможет пройти в камеру сгорания. Отсюда и получается, что карбюратор 2109 не запускается: стартер крутит, искра есть. Зимой периодически проверяйте его состояние.Такой фильтр, как на фото справа, использовать больше не будет. Да вреда мотору он не принесет, однако частые перебои в работе будут. Как следствие, камера будет заполнена слишком бедной — отсюда отсутствие «тяги» мощности, сбои в разгоне и большой расход топлива. Замена этой детали на новую, как только вы избавитесь от всех этих проблем. Кстати, производитель рекомендует менять воздушный фильтр не реже одного раза в 10 тыс. км.Если автомобиль движется в сельской местности, где преимущественно грунтовые дороги, этот период следует разделить на два.Пыль и грязь — главные враги фильтра.

Предохранители

У ВАЗ 2109 довольно непрактичное расположение блока предохранителей — между лобовым стеклом и подкапотным пространством. Вся грязь, пыль и другие отложения скапливаются на этом устройстве. Если крышка не закрыта, то после дождя элементы могут намокнуть, что сделает их «короткими». Самый основной в нашем случае — предохранитель бензонасоса. Если он сгорел, топливо не может перейти из бензобака в камеру. И никакая «чистка» не спасет.Чтобы не попасть в такую ​​нелепую ситуацию, опытные водители советуют всегда иметь при себе комплект новых предохранителей.

Клапанные зазоры

Карбюраторные «восьмерки» и «девятки» двигателя 1.3 не имеют толкателя. Из-за этого зазор клапанов необходимо выставлять каждые 20 тысяч километров. «Ограниченный» клапан не может обеспечить нормальный впуск и выпуск топлива, поэтому выходит из строя мотор — его трудно запустить. Они устанавливаются с помощью регулировочной и контргайки.

Масло

Из-за густого масла в двигателе не запускается.Эта проблема характерна для зимнего периода. Из-за густого масла пониженная компрессия — мотор не может обрабатывать смесь. Зимой густое масло стекает вниз и, пытаясь завести вверху цилиндра, выливает бензин, растворитель и струи его со стенок.

Фазовая синхронизация

Что делать, если не заводится форсунка 2109 (стартер не крутится-не щелкает)? Следует обратить внимание на состояние ремня ГРМ. Может он отвалился и система не умеет выдавать фазы.Так же возможна поломка. Признаваться в этом не рекомендуется, особенно на двигателях объемом 1,3 литра. На этих моторах при открытии просто загибается заслонка. Поэтому необходимо следить за его состоянием и при малейших трещинах заменять. Летать он может из-за плохого натяжения ролика. Проверить растяжку очень просто — если предмет касается пластиковой защитной крышки, ее следует подтянуть.

Стартер

Если он не крутится даже при заряженном аккумуляторе, скорее всего, пришел в негодность.Для его замены необходимо:

1. Снять клеммную колодку реле стартера.
2. Выкрутите и снимите клемму соленоида исполнительного механизма.
3. Вывернуть болты крепления защиты двигателя.

Далее стартер должен вытащить. Для установки нового элемента следует соблюдать некоторые правила:

• Все крепежные гайки затягивать поочередно с равномерным усилием. Так вы снизите риск перекоса стартера.
• Надеть контактную клемму на болт и установить все ранее демонтированные колодки.
• Устанавливается вместо штатной защиты двигателя.

И, конечно же, ключевой момент при замене этого элемента — предварительное отключение клеммы на АКБ.

Итак, мы нашли причины не запуска 2109.

Технический ремонт стартера. Возможные неисправности стартера

Такое сложное по архитектуре изобретение, как автомобиль, состоит из тысяч различных частей, частей и взаимосвязанных механизмов. Несмотря на бурное развитие современного машиностроения, все они по-прежнему остаются уязвимыми и не слишком надежными, что выражается в частых поломках жизненно важных частей автомобиля.Один из них — стартер, выход из строя которого сделает невозможным использование автомобиля. К сожалению, неисправность редко настигает устройство в то время, когда рядом находится автосервис или мастерская, поэтому любой автовладелец должен знать, как самостоятельно отремонтировать стартер и что это такое.

Определение и конструкция стартера

Стартер — один из ключевых компонентов автомобиля, так как он отвечает за запуск двигателя.

На схеме устройства особое внимание следует уделить четырем элементам:

• Обгонная муфта … Более известен как Бендикс. Регулирует скорость вращения вала.
• Якорь … Он приводит в движение свободный ход при запуске двигателя, а затем возвращается в исходное положение с помощью пружины.
• Электромагнитное реле … Центральный элемент стартера. Отвечает за синхронизацию работы всех его компонентов за счет образования электромагнитного поля, которое появляется в момент запуска двигателя (поворот ключа в замке зажигания).Передает ток на обмотки стартера.
• Щеткодержатели и щетки … Они питают якорь необходимым электричеством, что также увеличивает мощность двигателя автомобиля.

Признаки и виды неисправностей

Мы проанализируем симптомы нескольких распространенных болезней стартера, а также опишем их происхождение и влияние на работу автомобиля:

• Стартер издает необычный шум или грохот во время работы. Причины: возможно, изношены или деформированы зубья маховика.Также следует проверить состояние крепежа и болтов. Не исключен банальный износ вкладышей подшипников.
• Стартер продолжает вращаться после выключения двигателя. Причины: замыкание втягивающего реле, выход из строя возвратных пружин. Последнее могло произойти с замком зажигания.
• Двигатель запускается после нескольких попыток. Причины: медленное вращение коленчатого вала стартером, что значительно увеличивает время, необходимое для запуска двигателя.Виной всему могут быть перегоревшие контакты на соленоидном реле или между пластинами коллектора. Возможное нарушение целостности обмотки реле или якоря.
• Стартер не запускает двигатель. При повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит. Причины: источник неисправности может заключаться в заедании якоря или в замкнутой катушке реле.

Кроме того, он не забудет о списке причин недугов, указывающих на стартер, но не связанных с ним. К ним относятся разряженная батарея и окисление клемм батареи.

Порядок ремонта

Большинство вышеперечисленных неисправностей невозможно решить без разборки стартера, что само по себе является непростой задачей. Первая сложность, с которой может столкнуться автовладелец, заключается в расположении устройства. Большинство автомобилей, будь то Opel, Ford, Mazda или любые другие, имеют стартер под двигателем со стороны водителя. Чтобы узнать, где он находится, вам нужно будет открыть капот, повернуть ключ зажигания и прислушаться к источнику звука.

Демонтаж стартера осуществляется из-под днища автомобиля, а это значит, что для снятия запчасти понадобится смотровая яма или хороший подъемник.Голыми руками это тоже сделать не получится, поэтому заранее приобретите стандартный набор гаечных ключей. Лучше всего, если среди инструментов будут торцевые ключи с карданными валами. Ниже приводится пошаговая процедура снятия стартера:

Наконец, неприятная деталь лежит перед вами, и теперь вам нужно протестировать ее, чтобы определить источник поломки. Для этого требуется источник электричества 12 В. Лучшим вариантом будет заряженный аккумулятор. Подсоединив его плюсовой провод к контакту реле, вы увидите удлинение изгиба на исправном стартере.Если этого не произошло, следует разобрать стартер и заменить втягивающее реле.

С этого момента начинается вторая часть трудностей, потому что маленькая запчасть состоит из множества более мелких компонентов, в которых новичок легко может запутаться. Чтобы потом можно было собрать стартер обратно, советуем записать последовательность ваших действий на листе бумаги и аккуратно сложить все детали одну за другой. Чтобы снять стопорное кольцо, используйте плоский инструмент (подойдет отвертка) и подденьте его.Снимите бендикс как можно осторожнее, так как контакты с катушки реле могут сломаться. Вы почти наверняка найдете стартер очень грязным, что нельзя не заметить. Обязательно тщательно очистите компоненты перед повторной сборкой. Часто это становится причиной большинства перечисленных выше проблем, потому что толстый слой грязи может забиваться между контактами и мелкими деталями, что чревато залипанием и коротким замыканием.

Предотвращение выхода из строя стартера

Лучший способ не попасть в ситуации, когда вам нужно самостоятельно ремонтировать стартеры, — это не допустить их поломки.Основная мера, позволяющая предотвратить поломку и выход из строя стартера — это систематическое прохождение технического осмотра в профессиональных ремонтных службах, специалисты которых быстро обнаруживают возможную неисправность даже на ранних стадиях ее возникновения. Самому автовладельцу рекомендуется периодически открывать капот и проверять работоспособность детали, прислушиваясь к ее звукам в процессе запуска двигателя.

После покупки автомобиля начинающему автовладельцу следует сразу развивать навыки ремонта.Особенно, если он не хочет связываться с официальными дилерами. Давайте посмотрим на самые основные поломки. Итак, стартер часто выходит из строя. Начинающие автомобилисты должны уметь делать ремонт стартера самостоятельно. В сегодняшней статье мы рассмотрим этот вопрос.

Что это такое?

Итак, стартер — это устройство, отвечающее за запуск двигателя. Этот элемент раскручивает коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания. Часто стартеры для разных моделей автомобилей мало чем отличаются друг от друга.У них одинаковое устройство и принцип действия. Отличия могут заключаться в размерах деталей, из которых состоит стартер.

Устройство

Механизм включает электродвигатель, который состоит из ротора и статора, щеткодержателя, реле втягивающего устройства и бендикса.

Электромагнитное реле предназначено для синхронной работы стартера. Когда водитель включает зажигание и пытается запустить двигатель, на это реле подается электрический ток. Результат — магнитное поле.Затем реле воздействует на рычаг включения, который включает шестерню на маховике. Далее электрический ток поступает на обмотку самого стартера.

Якорь, или ротор, отвечает за вращение шестерни изгиба. При запуске двигателя якорь возвращается в исходное положение. Он оснащен возвратной пружиной, через которую контакты размыкаются.

Бендикс, или обгонная муфта, как ее еще называют, необходима для контроля скорости вращения вала.Приводной вал должен вращаться с большей скоростью, чем ведомый. Щетки и щеткодержатели предназначены для подачи напряжения на якорь. Щетки также увеличивают мощность электродвигателя.

Как найти стартер?

Опытные автомобилисты уверены, что если новички смогут отремонтировать стартер своими руками, то после этого они справятся со всеми остальными поломками. Почему они так говорят? Это просто. Эта деталь устанавливается в очень неудобном месте под капотом.Поэтому для того, чтобы его разобрать, придется приложить немало усилий. В большинстве автомобилей стартер расположен под двигателем со стороны водителя.

Для демонтажа устройства потребуется терпение и хороший набор инструментов — рожковые ключи, головки, кривошип. Также пригодятся гибкие переходники. Лучше всего демонтировать элемент в смотровой яме на эстакаде.

Зачем демонтировать?

Если вы планируете ремонтировать стартер самостоятельно, то в первую очередь вам потребуется диагностика.Невозможно правильно определить, не убрав то, что вышло из строя. Во время работы стартер сильно загрязняется. Это связано с его плохим расположением, а также с использованием графитовых щеток. Так что даже если сразу определить, почему узел вышел из строя, невозможно, тщательная очистка ему совсем не подходит. Также после демонтажа проверяется целостность всех деталей и элементов.

Как отремонтировать стартер: общие проблемы

Ресурс современных двигателей, да и не современных, намного превышает наработку стартера.Рано или поздно этот агрегат придется ремонтировать или менять. Но не торопитесь покупать новый стартер. Если не работает, то причина может быть вовсе не в этом. Иногда при диагностике выясняется, что проблема была в аккумуляторе или даже в маховике. И наконец, отремонтировать стартер своими руками намного дешевле, чем заменить его на новый.

Чтобы ремонт прошел максимально быстро, качественно и успешно, необходимо определить причины, по которым установка вышла из строя.Есть несколько самых популярных поломок.

Итак, втягивающее реле вышло из строя. По этой причине шестерня изгиба не входит в зацепление со шлицами маховика. Также распространены изношенные графитовые щетки. Эти элементы стираются во время работы. Но их можно заменить.

Подшипники изнашиваются и выходят из строя. Это диагностируется по достаточно сильным вибрациям. Вы можете наблюдать разрушенные части механизма, хотя сам стартер вполне может работать. В процессе эксплуатации наибольшие нагрузки испытывают зубья шестерни на гибке.Через несколько лет зубья стираются, и по этой причине двигатель не запускается или запускается, но не всегда. Проблема решается заменой шестерни бендикса или установкой новой коронки маховика.

Диагностика

Для проверки работоспособности снятого с автомобиля стартера следует использовать заряженный аккумулятор. Масса связана с телом. Положительный провод используется для обнаружения неисправности.

Если плюс подключен к соответствующему контакту на соленоидном реле, он сработает и подтолкнет бендикс, при условии, что он работает правильно.Если реле не сработало, то рекомендуется заменить его или попробовать отремонтировать стартер своими руками. Это ВАЗ или иномарка, не беда — на всех машинах агрегат устроен одинаково. Но иногда ремонт невозможен — современные реле делают неразборными.

Если положительный провод подсоединен к контакту после реле, стартер должен запуститься. Если ничего не происходит, нужно разобрать блок и поискать неисправность внутри него.

Стартер ВАЗ-2110

Автомобиль оборудован четырехполюсным щеточным двигателем, с двухобмоточным тяговым реле и планетарной коробкой передач.Мощность 1,55 кВт. Ток холостого хода 80 А. В заторможенном состоянии устройство потребляет 700 А. В режиме максимальной мощности — 375 А.

Ремонт стартера ВАЗ-2110 своими руками начинается с разборки. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи, затем снимите провод с тягового реле. Далее ключом на 13 откручиваем гайку, удерживающую плюсовой шнур, и снимаем ее. Затем ключом на 15 открутите гайки на картере сцепления. Теперь стартер можно снять.

Далее следует изучить схему и провести диагностику.Если ключ поворачивается, но ничего не происходит, значит, на стартер не подается ток. Возьмите индикатор и начните искать утечку. Часто это происходит из-за неисправности электромагнитного реле. Болты на крышке реле можно закрыть отверткой.

Если стартер вращается очень слабо, то, скорее всего, разрядился аккумулятор. Проверяют и аккумулятор, и систему зарядки. Вторая причина — это щетки, втулки, обмотки, редуктор, якорь, зубья, коронка и маховик. Эти детали (если проблема в них) заменяются новыми.Купить их можно в любом автомобильном магазине.

Бывает, что стартер плохо крутится. Потом еще больше закручивается. Если устройство исправно работает, но слышен шум, значит проблема в бендиксе. Разбирают стартер и заменяют изношенные детали.

ВАЗ-2106-07

Ремонт стартера ВАЗ-2106 своими руками потребует большого запаса терпения и умелых рук. Первым делом нужно разобрать устройство. Затем ключом на 13 ослабляем гайки, удерживающие провода на контактах электромагнитного реле, и снимаем наконечник провода.Далее проводится диагностика — на реле подается 12 В, а минусовой провод подключается к корпусу. Омметр используется для измерения сопротивления на контактных болтах. Если стартер исправен, якорь выдвинет обгонную муфту. Болты закроются. Если тяговое реле неисправно, его заменяют новым.

Затем снимается крышка стартера. Чтобы проверить состояние щеток, с помощью шлицевой отвертки открутите винт, удерживающий контактный провод.Удерживая пружину, снимается одна кисть, а затем все остальные. Омметром проверяется замыкание на корпус. Далее при помощи визуального осмотра проверяют коллектор и обмотки. Если последние обгорели, это плохой знак. В этом случае ремонт стартера ВАЗ-2107 своими руками подразумевает замену якоря. Шестерня бендикса будет легко вращаться только в одном направлении. На нем не должно быть сколов и вмятин в местах соединения зубьев с маховиком. Если шестерня изношена, ее заменяют.Также возможна установка всего сцепления в сборе. Затем весь мусор выдувается из корпуса. Смазаны все движущиеся части — опорные подшипники, втулки ротора, шлицы на валу якоря. Далее стартер собирается.

Таким же способом ремонтируется стартер ВАЗ-2109 своими руками. Устройство агрегата аналогично стартерам для классических моделей ВАЗ.

Бензиновый инструмент, скутеры

Диагностировать поломку стартера на самокате можно по тому же принципу, что и на автомобилях.Устройство и принцип работы здесь практически одинаковые. Часто большинство неисправностей связано с сильным загрязнением основных компонентов.

Ремонт стартера самоката своими руками лучше начинать с тщательной чистки. Далее нужно все сполоснуть спиртом, установить новые щетки. Смажьте втулки и соберите устройство. После этого узел должен заработать.

Триммеры

Пуск мотокосы осуществляется за шнур.Затем собачка входит в зацепление с зубьями катушки. Далее, если потянуть сильнее, двигатель заведется. Если вы дергаетесь очень сильно и сильно, это повредит собаку и катушку. Вторая причина — обрыв гибкого вала. Самостоятельный ремонт триммера стартера невозможен. Производители допускают только полную замену модуля.

Вывод

Итак, мы разобрались, что такое стартер и как его отремонтировать самостоятельно. Если механизм показывает первые признаки поломки, не спешите его менять.Возможно, проблема в банально изношенном узле щетки.

Примечательно, что машина родилась без стартера — двигатели запускались кривошипом, и это считалось нормой. Собственно, у автомобилей на заре автомобилизации были и другие, более насущные проблемы, на фоне которых поворот ручки перед поездкой был не самым значительным. Однако резкий и небезопасный ручной запуск все еще был очевидным узким местом в первых тележках с автономным управлением, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил электрический стартер.И уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, созданный изобретением Кеттеринга — Cadillac Model 30.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Однако, несмотря на это, технической революции не произошло — что можно проследить, по крайней мере, до знаменитого Ford T, который, будучи выпущен миллионными тиражами, до 1919 года заводился с ручкой … Причина в немалой степени заключалась в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил Cadillac совершенно другой дизайн, который сегодня используется повсюду!

Его конструкция была сложной и ненадежной, поскольку стартер после запуска двигателя не отсоединялся от коленчатого вала, а переходил в режим генератора, и ведущие американские автопроизводители той эпохи отнеслись к идее холодно.Причина поддержки Cadillac изобретения Кеттеринга кроется в личности основателя компании Генри Леланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно ранен ответным рывком рукоятки при слишком раннем выстреле и в результате умер …

Техническая мини-революция в автомобильной промышленности, благодаря стартеру, все же произошла — но четыре года спустя, в 1916 году. А именно, когда другой американский инженер Винсент Хьюго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных блока и соединить последний к двигателю только на короткое время — с помощью обгонной муфты, известной по сей день как «Бендикс».

Конструкция стартера

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого — считайте, все разберетесь. Будь то Матиз или Камаз …

Основа любого стартера — простой электродвигатель. Ток подается на ротор (также известный как «якорь») с помощью мощных медно-графитовых щеток, а магнитная сила статора создается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий — все стартеры подключаются к электросистеме автомобиля в трех точках — плюс питания от аккумулятора, масса через кузов и контрольный плюс от замка зажигания.На самом деле отличается только мощность, выраженная в размерах.

На цилиндрическом корпусе стартера расположена меньшая «бочка» — это так называемое «втягивающее реле». Он выполняет две функции — по сути, он подает питание на стартер, имея мощные контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также соединяет вал стартера с валом двигателя через коромысло и обгонную муфту bendix.

Это сцепление работает по принципу классической велосипедной ступицы — то есть стартер может крутить двигатель, но уже запущенный двигатель не будет «тянуть за собой» стартер, раскручиваясь на разрушительно высоких для него оборотах.

Визуальная 3D-анимация стартовой конструкции

Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство — ось ротора установлена ​​в стартере на двух подшипниках — опорных втулках из бронзово-графитового сплава. Эти втулки расположены соответственно в передней и задней крышках стартера.

В принципе, эта «двухопорная» конструкция является наиболее надежной и правильной. Но нередко встречаются стартеры «одинарные опоры» (на гаражном жаргоне их часто не слишком правильно называют UNSUPPORT), у которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вообще.

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер коробки передач, где опорная втулка прижата. Стартер устанавливается в автомобиле на свое место — и вал, как и положено, опирается на две втулки. Как правило, такое решение используется с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все в порядке, оно не хуже классического. Но если в картере коробки передач сломается втулка передней опоры, заменить ее намного сложнее — это делается на машине и иногда в очень неудобных условиях.В то время как у двухточечного стартера замена втулок производится на верстаке, где все на виду и легко доступно.

Еще одним принципиальным моментом в конструкции, который отличает модели стартеров друг от друга, является коробка передач. Скорее его отсутствие или наличие, а если есть, то тип. Дело в том, что передача крутящего момента от ротора стартера к маховику мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

Прямой вариант — когда шестерня бендикса, которая вращает обод маховика двигателя, находится непосредственно на оси ротора стартера.Эта конструкция довольно архаична, отличается чрезмерными габаритами и весом, а также огромным потреблением тока, но все же встречается. Редукторные стартеры намного эффективнее, легче и компактнее. В них момент на венец маховика передается либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.

«Планетарные» стартеры сегодня наиболее распространены. С ними для запуска двигателя достаточно батареи, почти вдвое меньшей емкости и пускового тока, чем требовалось для того же двигателя с непосредственным включением стартера.

Пример ремонта стартера

Перейдем от теории к реальному агрегату, нуждающемуся в ремонте. В нашем случае симптомы неисправности были следующие — стартер начал очень вяло вращать мотор вне зависимости от степени заряда аккумулятора. При этом, будучи снятым с двигателя и подключенным пусковыми проводами к аккумулятору, он энергично вращался. Хорошо смазанный мотор хоть как-то умудрялся завестись даже при таком вялом вращении, но в какой-то момент стартер наконец встал и стал дымить…

После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалась пара столовых ложек черной пыли. Поэтому первая диагностика — это кисти. Вытаскиваем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (которые автоэлектрики между собой называют «лампочкой»), вынимаем ротор.

После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки бензином выяснилось, что щетки практически полностью изношены, а их остатки практически закорочены графитовым порошком.Ослабла сила пружин, давящих на остатки щеток, увеличилось контактное сопротивление, щеткодержатели и пружины нагрелись до посинения, плавятся, замыкают витки и свешивают щетки.

1 / 2

2 / 2

Берем щеточный узел в руки, как образец, и едем в ближайшее бюро по ремонту стартеров и генераторов, где просим забрать аналогичную деталь. Полная щетка в сборе обходится нам в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч — совсем недорого!

Чистим ротор и оцениваем состояние коллектора — контактного кольца, на котором работают щетки.Износ виден невооруженным глазом (показан стрелками на фото), но коллектор все еще может работать после замены щеток. Обойдемся без бороздки, зачистив мелкой наждачной бумагой — хватит.

В общем, износ коллектора ротора — серьезная проблема. В принципе, в нормальных условиях коллектор любого стартера способен поменять пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончаются, ротор выходит из строя. Деталь эта дорогая, отдельно приобрести ее непросто, да и бесплатно поменять только рационально — если из старых утильских запасов у себя или у знакомых окажется подобный стартер с живым ротором… Ибо при полностью убитом коллекторе жилплощади на стартере обычно нет.

Осматриваем муфту свободного хода, иначе — «Бендикс» (название, кстати, пошло от производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. Он поворачивает в одну сторону, но не в другую. Двигаемся вперед-назад по оси вала — ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «Бендиксом» все нормально, так и должно быть.

Между тем, выход из строя обгонной муфты — это тоже серьезная неисправность, так как купить нужную модификацию несложно только для стартеров обычных моделей — могут возникнуть проблемы с поиском «бендикса»… Основной типичной причиной неисправности сцепления является износ пружин и роликов внутри него, из-за чего оно проскальзывает без блокировки при вращении в рабочем направлении. В результате стартер гудит и крутится, а коленчатый вал неподвижен. Эта неисправность легко диагностируется — «бендикс» вручную вращается в обе стороны, при этом он должен вращаться только в одну сторону. По-хорошему муфту свободного хода в этом случае нужно заменить, так как она имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты расширяют его корпус, растягивают «изношенные» пружины, вырезают новые ролики из закаленных стержней, но результат этой возни часто бывает недолговечным.

Поскольку ротор снимается, по ходу работы оцениваем состояние планетарного редуктора. Вытаскиваем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, к коробке передач претензий нет. Наносим тонкий слой смазки для ШРУСов на шестерни и их подшипники.

Отметим, что коробка передач представляет собой довольно надежный стартерный узел. Бывает, что срезаются оси шестерен сателлитов или лопается наружное зубчатое кольцо — но это случается редко и чаще всего из-за начальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе.Например, в редукторах планетарного стартера внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто выполнено из пластика и достаточно прочное (в нашем случае, как вы можете видеть на фото ниже, «коронка» металлическая).

В качестве смазки для коробки передач в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или специальные низкотемпературные смазки, но они недешевы и редки — покупать их на разовую работу, где понадобится один грамм, нерационально. из всей дорогой трубки. Поэтому вполне допустимо использовать обычную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для ступичных подшипников.Главное, наносить его в очень небольшом количестве — коробку передач не нужно забивать! Обилие сильно загустевшего на морозе литола, протискивающегося между зубцами шестерен, вызывает чрезмерный выброс тока и даже грозит сломать пластиковую «корону» …

Теперь предстоит еще более хитрая работа. Не оценивать состояние контактов электромагнитного реле было бы неразумно, так как стартер снят и выпотрошен. Но если для разборки стартера потребовались только ключи на 8, 10 и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле можно будет только паяльником на 100 ватт.Провода выходят из реле, проходят через контактные крышки в крышке и припаяны снаружи. Поэтому, открутив два винта Phillips крышки, поднять ее можно будет, только нагревая поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это простая процедура, и при необходимости ее можно проделывать много раз.

Нам повезло — контакты в порядке. Слегка освежите их, протерев комком наждачной бумаги, зажатым в утконосах.После этого поочередно прогреваем сквозные заглушки на крышке паяльником, и резко хлопаем крышкой по столу — по инерции из заглушек вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и вот теперь крышку можно надеть на торчащие провода и припаять обратно.

Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, ремонтирующих и предотвращающих стартер своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле.В этом агрегате смазка вообще не нужна — самое большее, можно немного смазать сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть практически насухо — чисто ради снижения вероятности появления коррозии. И любые смазки в этом агрегате противопоказаны — на морозе даже самые лучшие и морозостойкие могут заклинить сердечник. Зазор электромагнитного реле должен быть чистым и сухим!

Собираем стартер в обратной последовательности, не забывая смазать (тоже без фанатизма!) Ступицу заднего ротора.Можно ли установить устройство на машину? Вы можете, но давайте сначала сделаем еще кое-что!

Дело в том, что в недавно приобретенном щеточном узле щетки даже параллелепипеды. А коллектор цилиндрический, к тому же от износа приобрел форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие кромки щеток должны иметь полукруглые бороздки для увеличения площади контакта, плюс они должны привыкать к реальному профилю коллектора.

Поэтому, чтобы первые запуски стартера на двигателе не вызывали чрезмерного нагрева коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, проведем легкую притирку.Возьмем провода для «зажигания», и с их помощью подключим лежащий на столе стартер к аккумуляторной батарее и без перебоев поворачиваем на минуту-другую.

Вот и все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.

Вы когда-нибудь сталкивались с ремонтом стартера?

В статье очень подробно с фото сопровождением описан процесс ремонта стартера на автомобиле ВАЗ 2110.

В новой машине поломки и неисправности в стартере случаются редко.Но если машина прослужила более 5 лет, то могут возникнуть проблемы. Сам автовладелец может определить неисправность стартера — машина не заводится, нехарактерные звуки при запуске двигателя, самопроизвольно отключается стартер.

Но многие автомобилисты не обращают внимания на такие автомобильные сигналы. И доводят ситуацию до того, что «спасти» стартер уже невозможно. Но опытный автомобилист, следящий за своей машиной, сразу по звуку исправной машины определит неисправность этой детали.Так как же починить стартер? Его ремонт проходит в несколько десятков этапов, описанных ниже.

Порядок ремонта стартера:

1. Во-первых, нужно произвести из автомобиля. Теперь приступим к разборке детали.

2. Отверните гайку.

3. Отсоедините шину от контактного болта тягового реле.

4. Осторожно снимите два болта, которыми крепится тяговое реле.

5. Тяговое реле необходимо снять со стартера.

6.Отложите сам стартер и снимите якорь с тягового реле. Для этого приподнимите его и освободите анкерную петлю от рычага.

7. Теперь вернемся к самому стартеру. Снимите гайки рулевой тяги.

8. Следующим шагом является снятие крышки с приводной стороны с коробкой передач и такой же сборочной деталью.

9. Также необходимо снять крышку со стороны коллектора с помощью щеток и щеткодержателей.

10. Затем снимите шестерню с вала якоря.

11. Вытащить сам анкер из стартера.

12. На приводном конце вала якоря есть шайба (обратите на это особое внимание).

13. С помощью отвертки или другого тонкого предмета снимите опору вала анкера.

14. Затем с помощью небольшой отвертки снимите две стяжные шпильки с крышки стартера. В общем, снимать их не обязательно, если вы торопитесь, можете их оставить, однако без этих штифтов удобнее снимать привод и коробку передач.

15. Затем снимите три шестерни редуктора. Поломка стартера может заключаться именно в том, что у этих шестерен были повреждены, сломаны зубья или игольчатые подшипники, врезавшиеся в шестерни. Если этот дефект присутствует, замените детали, и стартер снова заработает.

16. Но, если шестерни в порядке, то продолжайте разбирать и проверять стартер на наличие повреждений. Снимите коробку передач с приводом с крышки, нажав на шестерню привода стартера.

17. С рычага необходимо снять опору с уплотнением.

18. Затем вытащите опору из уплотнения. Просмотрите поддержку. Пластиковая часть не должна быть повреждена или сильно изношена. Если вы видите, что опора деформирована или резиновая прокладка затвердела, замените их.

19. Используйте молоток, чтобы выбить стопорное кольцо из стопорного кольца с помощью подходящей оправки.

20. Осторожно снимите сначала стопорное кольцо, а затем стопорное кольцо.

21.Снимите узел привода с приводного вала.

22. Открутите стопорное кольцо рычага.

23. Затем снимите рычаг с шайбой и поводком.

24. Отверткой открутите пружину рычага.

25. Теперь вы можете снять рычаг с вкладыша и отделить половинки рычага.

26. Снимите стопорное кольцо зубчатой ​​передачи.

27. Затем разберите внутреннюю шестерню и снимите опору приводного вала с вала.

28. Осторожно извлеките уплотнительное кольцо из поры. Внимательно осмотрите его. Поврежденное, деформированное, закаленное кольцо отрицательно сказывается на работе всего стартера. Его необходимо заменить.

29. Следующим шагом является снятие вставки с опоры.

30. Со стороны коллектора отверните два винта и снимите щеткодержатель.

31. С помощью отвертки подденьте зажимы щетки.

32. Затем снимите эти зажимы и их прижимные пружины.Снова замените деформированные или поврежденные детали, сильно сжатые или погнутые, сломанные пружины.

33. Вытяните щетки из направляющих держателя щеток.

34. Неизолированные щетки необходимо удалить.

35. Затем снимите картонную изоляционную ленту. Если он поврежден, сдавлен, порван, замените его новым.

36. Снимите изолированные щетки с соединительными шинами.

37. Внимательно и подробно осмотрите анкер. Обратите внимание на коллекционера.

• 1. Если деталь загрязнена, закопчена, отшлифуйте ее мелкой стеклянной наждачной бумагой. Если на нем видны следы значительной шероховатости или слюда сильно выступает, отшлифуйте деталь на токарном станке, а затем отшлифуйте коллектор мелкой наждачной бумагой.
• 2. Если на анкере видны следы желтого налета от подшипника, то очистите его тонкой стеклотканью, так как в дальнейшем это может привести к заклиниванию шестерни вала. Если на поверхности таких деталей, как штифты и шлицы вала есть вмятины или зазубрины, замените якорь целиком.Обратите внимание на обмотку по концам якоря. Если вы заметили там какие-либо изъяны, замените якорь.
• 3. Проверить надежность припайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.

38. С помощью контрольной лампы, питаемой переменным током 220 В, проверьте состояние обмотки якоря. Подключите напряжение лампы к пластине коллектора и сердечнику якоря. Если все в порядке, лампа гореть не должна. Если все же горит, значит замкнулась обмотка якоря.В этом случае просто замените якорь стартера на новый.

39. Удерживая обгонную муфту, поверните шестерню стартера в обоих направлениях: по часовой стрелке шестерня должна двигаться абсолютно свободно, а против часовой стрелки вообще не должна вращаться. Если что-то сломалось, замените привод.

40. Затем наденьте привод стартера на приводной вал. Если все в порядке, то он должен свободно, без заеданий и остановок двигаться по шлицам вала.

41.Если вы видите, что детали привода сильно изношены, деформированы, повреждены, замените привод. Если вы обнаружили зазубрины на заводном конце зубьев шестерни, отшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом. Выберите круг небольшого диаметра.

42. Осмотрите втулки, в которых вращаются валы. Устанавливаются в крышке стартера со стороны привода, со стороны коллектора, якоря и опоры приводного вала. Если втулки деформированы или поцарапаны, замените крышки или опоры со сломанными втулками. Также следует заменить потрескавшиеся крышки и опоры.

43. Внимательно осмотрите сам стартер и, если на нем есть следы трения якоря, замените крышку и промежуточную опору на новую.

44. Изношенные щетки до размера между рабочей поверхностью и выводом менее 3,5 мм, заменить.

45. Щетки должны свободно перемещаться по направлению к щеткодержателю. И на щеткодержателе не должно быть трещин, сколов, изъянов. Проверьте, так ли это. Если все в порядке, то переходите к следующему этапу ремонта.Если есть неисправности, замените детали.

46. Начать осмотр приводного вала. Его элементы не должны иметь следов повреждений, сильного износа и деформации. Если есть налет, удалите его мелкой наждачной бумагой для стекла. Работайте осторожно, чтобы не повредить детали.

47. С помощью омметра проверьте, закрывает ли контактная пластина болты контакта тягового реле. Если они не замыкаются, замените детали или просто отремонтируйте реле.

48. Для ремонта реле:

• 1.Удалите два винта.
• 2. Отпаять катушки реле и клеммы.
• 3. Затем снимите крышку и очистите контакты и головки болтов наждачной бумагой. Реле следует собирать в обратной последовательности.

49. Теперь приступим к сборке стартера. Перед запуском смажьте зубья шестерни моторным маслом. Соберите стартер в обратном порядке.

50. Установите щеткодержатель в стартер отдельно от крышки со стороны коллектора. Для сборки и установки этой детали используйте втулку с диаметром (отметка 1), равным диаметру коллектора (примерно 30 миллиметров).

51. Установите собранный щеткодержатель в корпус стартера до упора, затем снимите втулку и установите крышку на стартер со стороны коллектора. Ремонт окончен.

И ваш стартер на ВАЗ снова как новенький!

ГПП ВАЗ 2107: Инструкция по эксплуатации

КПП ВАЗ 2107 — одна из основных частей автомобиля. Если неисправна КПП, то на трассу выходить не стоит, так как это может привести к аварийной ситуации.В связи с тем, что устройство КПП ВАЗ 2107 достаточно простое, то его можно починить самостоятельно, для людей, хоть немного разбирающихся в автомобилях, не составит большого труда.

Если говорить в целом, то ремонт КПП условно состоит из двух этапов:

КПП снят с
1. ;
2. Непосредственно пусковой ремонт;

Каждая фаза имеет свою последовательность действий. Мы рассмотрим их для каждого этапа отдельно.

На заметку.Процесс ремонта обычной коробки передач и ремонта КПП 5 ВАЗ 2107 одинаков.

Основные машины ЦПП ВАЗ 2107

Неисправностей КПП может быть много, но самые частые из них:

1. Шум на КПП. Причина может быть в стирании подшипников, отсутствии масла в КПП;
2. Коробка передач меняется с трудом. Частой причиной может стать поломка рычага, отвечающего за изменение скорости;
3. Отлив масла.Причины: Изношенные сальники, ослабленное крепление крышек картера.

Конечно, это далеко не все проблемы, которые могут возникнуть с коробкой передач.

Первый этап. Снимаем коробку передач с автомобиля

• стартер прочищен;
• удален «Крест»;
• отключение опорного переходника силового устройства;
• необходимо снять гибкий вал, который крепится к приводу спидометра;
• гидроцилиндр необходимо отделить от картера.Важный! Присоединять к нему шланг не нужно;
• снимаем болты, обеспечивающие фиксацию крышки картера сцепления, с помощью десяти ключей;
• необходимо установить опору для КПП;
• необходимо взять удлинитель и надеть на ключ 19 торцевого типа;
• с помощью ключа и петли «Крестовины» нужно открутить болты крепления блока цилиндра сцепления;
• отверткой, которую вставляли в зазор, необходимо выдавить рукоятку из цилиндра;
• снимаем стартер с направляющих втулок;
• Дерево первичного ППС ВАЗ 2107 нужно снять со ступицы ведомого диска;
• я перемещаю вал первичного типа изнутри кольца подшипника, которое находится в коленчатом валу;
• наконец-то снимаем коробку передач с автомобиля.

Второй этап. Разбор и прямой ремонт

Перед началом ремонта необходимо очистить щеткой внешнюю часть КПП и промыть ею керосин. Теперь можно начинать. КПП снимает заглушку, разъединяя сцепление и выжимной подшипник в муфте. Вал вторичного типа отделяется от вала кардана ЭФ и отсоединяет край ЭФ от вторичного вала. Затем отделите весь блок силового агрегата. Осуществляем извлечение привода спидометра.

1. С шаровой опоры необходимо снять манжету;
2. Снимите три гайки крепления, которые фиксируются рычагом переключения к кардиру сзади;
3. Снята уплотнительная прокладка с пятки;
4. С помощью торцевого ключа ослабляются гайки, крепящие опоры (кронштейн) приемной трубы;
5. Снимается эта опора и снимается болт, который находится между ними;
6. Гайки, которые крепят крышку сзади, необходимо на тринадцать отвернуть ключом;
7. При помощи проти ключа на 10 откручиваем 10 гаек, фиксирующих нижнюю крышку ящика;
8. После чего снимается крышка и вынимается прокладка из-под нее;

В том случае, если гайки поворачивают одновременно со шпильками, целесообразно использовать клеевой клей.Перед нанесением на отверстия нити и на шпильки необходимо все предварительно промыть растворителем. После выполнения этой процедуры нужно вывести ключ на 30 и открутить гайку, фиксирующую заднюю крышку. Вы можете увидеть это внутри самого Картера.

После этого нужно снять крышку багажника. Важный! Надо поставить вторую передачу. Отдайте заглушку из пластика, которая находится на крышке спинки, с помощью пинцета или пинцета нужно получить упорное кольцо.Наконец, достаем кольцо вторичного вала, которое находится внутри.

Иногда возникает необходимость замены подшипников. Итак, замена Подшипников КПП ВАЗ 2107 будет осуществляться по следующему алгоритму:

1. Кольцо запорного типа снимается с зажима, расположенного снаружи;
2. С помощью съемника снимается кольцо;
3. После этого достаем старый подшипник и вставляем новый, после чего ставим на место кольцо стопорного типа.

На этом разборка КПП ВАЗ2107 закончена. Теперь вы можете заменить все неподходящие детали.

Проверка стартера от АКБ ВАЗ 2109. Проверка автомобильного стартера мультиметром. Основные причины неисправности стартера

Несмотря на большое разнообразие моделей автомобилей, используемые в них стартеры имеют практически одинаковую конструкцию и работают по одному принципу.

На рисунке показана схема подключения электростартера, используемого в автомобилях.

Стартер работает в следующей последовательности. При повороте ключа зажигания замыкаются контакты S и питание от аккумулятора подается на обмотки втягивающего устройства 3 и холдинг 4 реле одновременно. Якорь 5 соленоидное реле перемещается внутри сердечника реле и, таким образом, посредством стержня 6 , поворачивает рычаг 7 проталкивая другой конец через приводную муфту 8 , шестерня 10 зацепление с зубчатым венцом маховика 11 … В это время стартер через обмотку 3 получает питание от аккумуляторной батареи автомобиля и начинает вращаться на низких оборотах. Когда якорь нажимает на контактную пластину 2 к контактным болтам 1 , питание электродвигателя 12 входит напрямую через контакты, минуя втягивающую обмотку. Сопротивление цепи питания электродвигателя уменьшается, и он развивает максимальную скорость. В этом случае шестерня 10 через коронную шестерню маховика передает крутящий момент на коленчатый вал, и двигатель внутреннего сгорания запускается.Когда обороты коленчатого вала начинают превышать обороты стартера, включается свободный ход 9 .

Шестерня остается в зацеплении, пока контактные болты закрыты. Также, как видно из рисунка, втягивающие и удерживающие обмотки с разомкнутым контактом S подключаются к батарее последовательно. А поскольку они имеют разные направления намотки, но одинаковое количество витков, они создают одинаковые по величине магнитные потоки, но противоположные по направлению, тем самым нейтрализуя друг друга.Контактная пластина под действием пружины перемещается вправо и размыкает цепь, одновременно воздействуя на рычаг 7 и отключив шестерню с маховиком.

Как проверить стартер, не снимая с автомобиля

Давайте разберемся с общими симптомами проблемы стартера и выясним как проверить стартер в домашних условиях .

Включение стартера и последующее самопроизвольное отключение могут сопровождаться щелчками переключающего реле или тягового реле стартера.Основные причины этой проблемы:

• Неисправный или разряженный аккумулятор.
• Низкая температура окружающей среды.
• Окисление контактов провода, а также их неплотное прилегание к клеммам АКБ, тяговому реле и кузову автомобиля.
• Неисправность реле включения и / или реле тяги стартера.

Как известно, понижение температуры электролита до -20 ° C приводит к уменьшению емкости аккумулятора на 20%. Также при низких температурах aх вязкость электролита увеличивается, что не позволяет ему контактировать с активной массой электродных пластин и тем самым снижает напряжение на выводах аккумулятора.Исходя из того, что было описано, проверить стартер на АКБ при низких температурах будет сложно. Если к этому добавить возможное окисление контактов на клеммах соединительных проводов, то становятся понятны причины самопроизвольного отключения стартера.

Далее оцените степень окисления контактов, измерив напряжение на выводах аккумуляторной батареи и на выводе тягового реле, а также на корпусе стартера в состоянии покоя, а затем при включении стартера на 3-4 секунды.Разница между измеренными показаниями не должна превышать 1,5 В (оптимально, чтобы они совпадали). Следует помнить, что напряжение на выводах исправной 12-вольтовой батареи должно быть больше или равно 10 В. Для 24-вольтовой батареи падение напряжения не должно превышать 4 В (т. Е. U-образная батарея ≥20 В). . В противном случае требуется очистить и проверить прочность крепления наконечников силовых проводов.

Тяговое реле

Тяговое реле выполняет следующие функции:

• Зацепление ведущей шестерни стартера с ободом маховика двигателя.
• Короткое замыкание цепи питания стартера двигателя.

Хотя втягивающие реле разных производителей отличаются количеством обмоток, способом крепления на пускателе, конструкцией контактных выводов, все они имеют одинаковые функции и принцип действия, аналогичные работе обычного соленоида.

Если вы посмотрите на секцию тягового реле на рисунке выше, вы увидите, что оно содержит две обмотки (удерживая 13 и втягивающийся 14 ), навинченный на латунную втулку, в которой перемещается анкер 11 действующий на шток 15 с подвижным контактным диском 4 … Два неподвижных контактных болта в пластиковой крышке 2 … Контактный диск может иметь различную форму (прямоугольную, круглую или фигурную) и устанавливается изолированно от штока. Одна из самых частых проблем в этой контактной паре — пригорание контактов или их сварка. Это первая причина, по которой не рекомендуется держать стартер включенным более 5-6 секунд, вторая — это ускоренный разряд аккумулятора.

Как проверить реле стартера

Для проверки тягового реле стартера подсоедините его выводы к аккумуляторной батарее, соблюдая полярность.Если устройство работает исправно, шестерня стартера сдвинется с места и вы услышите характерные щелчки.

На нашем канале YouTube есть видео, посмотрев которое вы узнаете как проверить стартер мультиметром. (используя обычные токовые клещи) при наличии автомобильного аккумулятора, а также локализуйте причину неисправности.

Стартер необходим любому автомобилю — именно с его помощью заводится двигатель. Но так как это силовая машина, и при заклинивании ротора ток может возрасти до 700 А, часто выходит из строя.И каждый водитель должен знать, чтобы уметь работать независимо. И самое главное в этом деле — соблюдение техники безопасности, так как чрезмерный нагрев элементов может привести к возгоранию.

Система запуска двигателя

Любая машина имеет два источника энергии — генератор и аккумулятор. Первый используется для подзарядки аккумулятора и питания всей электрики автомобиля при работающем двигателе. Аккумулятор используется для питания систем автомобиля при остановленном двигателе.Но самое главное, он подает на стартер ток, необходимый для проворачивания коленвала. При этом работают системы подачи топлива и зажигания. Все эти механизмы и устройства работают максимально синхронно, за счет чего двигатель запускается очень быстро.

Для двигателей с впрыском стандартное время запуска составляет 0,8 сек. А если это время будет больше, то необходимо будет провести полную диагностику систем. Обязательно знать для производительности.

ВАЗ-2110, как и большинство других автомобилей, требует своевременной замены узлов и втулок, под действием силы трения и большого тока изнашиваются и покрываются слоем нагара.Из-за этого ток, потребляемый обмотками, увеличивается в несколько раз.

Особенности конструкции стартеров

Любой стартер, применяемый в легковых автомобилях, построен по классической схеме двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. В конструкцию входят следующие узлы и детали:

1. Алюминиевый корпус.
2. Передняя и задняя обложки.
3. Обмотка статора.
4. Ротор с обмоткой возбуждения.
5. Щетки медно-графитовые.
6. Бендикс.
7. Обгонная муфта.
8. Шестерня.
9. Втулки передней и задней крышек.
10. Соленоидное реле.

Важным элементом является реле втягивающего, оно выполняет сразу две функции — переключает силовые контакты и включает шестерню обгонной муфты с венцом маховика. Втулки передают на обмотку ротора отрицательную мощность. А также, благодаря этим втулкам, изготовленным из медного сплава, обеспечивается минимальное трение, что увеличивает КПД механизма.

Как снять стартер с автомобиля?

Поскольку проверить работоспособность снятого стартера намного проще, чем установленного на автомобиле, необходимо его демонтировать. Для этого вам понадобится набор ключей, отвертка. В общих чертах процедура вывода выглядит так:

1. Отсоединить от минусового провода. Обратите внимание, для стартера подходит толстый провод питания, защиты (плавкой вставки) на нем нет. Поэтому кратковременный контакт провода с кузовом автомобиля может привести к перегреву и взрыву аккумулятора.Будьте бдительны и всегда соблюдайте технику безопасности!
2. Электромагнитное реле имеет три выхода — два силовых (толстые провода прикручены гайками) и один тонкий для управления обмоткой. Сначала вытащите разъем кабеля управления.
3. Гаечным ключом на 13 отверните гайку, которой силовой провод от аккумуляторной батареи крепится к контакту на электромагнитном реле.
4. Следующим шагом откручиваем все болты крепления стартера. Обычно их 2-3, не больше. Но есть небольшие нюансы в разных машинах… Итак, на — 2107 нижний болт крепления находится в труднодоступном месте, открутить его можно только головкой, удлинителем и карданом.

После снятия стартера обязательно проведите визуальный осмотр для выявления механических повреждений. На корпусе не должно быть вмятин, трещин, дырок — это может привести к повреждению обмоток, попаданию внутрь пыли и воды.

Диагностика электромагнитного реле

Сразу необходимо проверить работоспособность соленоидного реле:

• Для этого снимите его, открутив крепежные болты отверткой.
• Ключом на «13» отверните гайку, которой нижний контакт реле крепится к выводу обмотки.
• Установите сердечник с пружиной внутрь тягового реле, держите рукой, чтобы не выпало.
• Необходимо подать напряжение на вывод втягивающей обмотки. Если сердечник не втягивается, значит неисправно реле, его проще заменить. Но если втянуть, то можно судить, что обмотка в хорошем состоянии.

Вот как проверить работоспособность стартера ВАЗ-2109 и любого другого автомобиля своими руками.Очень часто поломка кроется в тяговом реле.

Если стартер не запустился, не издал никаких звуков, то это свидетельствует о возможной поломке силовых контактов. Для этого нужно использовать простейший пробник целостности.

Подключите мультиметр к силовым контактам тягового реле, полностью протолкните сердечник внутрь руками или подайте ток на обмотку. Если при этом мультиметр показывает наличие контакта, значит тяговое реле полностью исправно, нужно будет искать поломку внутри стартера.

Неисправности обмотки ротора

Самый простой способ проверить исправность стартера — подать ток от АКБ непосредственно на силовой контакт, минуя тяговое реле. Это позволит узнать, как ведет себя электродвигатель, подает ли он какие-либо признаки жизни.

Но перед проверкой стартера аккумулятора постарайтесь использовать только толстые многожильные медные провода с хорошей изоляцией.

Если ротор не вращается, то его тоже придется проверить.У него чаще всего такие неисправности:

1. Загрязнены ламели — контакты, через которые ток передается на обмотку ротора. Чтобы избавиться от такой поломки, достаточно зачистить зазоры между контактами тонким лезвием ножа.
2. Возникает короткое замыкание — нарушена изоляция обмотки, в результате чего провод электрически соединяется с металлическим ротором.
3. Возникает межвитковое замыкание — выявить эту поломку сложнее всего, для диагностики необходимо использовать мегомметр.Мультиметром проверить невозможно.

Самый простой способ произвести ремонт — установить новый ротор. Перемотать обмотку проблематично, так как найти подходящий провод сложно.

Неисправности статора

Статор — неподвижная часть, обмотка которой состоит из четырех частей. Проволока наложена толстой, чтобы обеспечить максимальный крутящий момент. Перед проверкой снятого стартера на работоспособность обязательно убедитесь, что его обмотки не замкнуты на корпус.Это можно сделать с помощью простого мультиметра. Переведите его в режим «непрерывность» и проверьте, есть ли контакт между концами обмоток статора и корпусом.

Если нет контакта, то убедитесь, что нет обрыва обмоток. Поломки в целом такие же, как у ротора, перематывать смысла нет, проще статор заменить заведомо исправным. Но если в стартере нужно заменить 90% элементов, то лучше купить новую сборку — выйдет чуть дороже, но винтами все перебирать не придется.

Неисправные щетки и втулки

С помощью щеток ток передается на обмотку ротора стартера. Все четыре обмотки статора соединены последовательно-параллельно, как показано на схеме ниже.

Если одна обмотка статора повреждена, ротор не получит полного питания. А если щетки неисправны, то на обмотку возбуждения не будет подаваться питание. Так как проверить работоспособность стартера от АКБ не получится, снимаем заднюю крышку и щетку в сборе.

При сильном износе установите новые щетки — они продаются отдельно, их можно приобрести в любом магазине. Желательно заменить втулки, так как по мере износа они приобретают эллиптическую форму. Из-за этого значительно увеличивается трение. Потребление тока также увеличивается из-за ухудшения контакта. Старая втулка выбивается из задней крышки с помощью молотка и оправки подходящего размера.

Bendix и муфта свободного хода

Обгонная муфта — это устройство, которое позволяет ведущей шестерне вращаться только в одном направлении.Неисправность данного агрегата характеризуется тем, что стартер очень быстро вращается, слышен звук, с которым шестерня входит в зацепление с венцом, но вращения коленчатого вала не происходит.

С помощью бендикса муфта и шестерня перемещаются по оси ротора. Ротор имеет винтовые шлицы. Bendix управляется соленоидным реле.

Прочие поломки системы запуска

Теперь, когда разобрались все поломки и разобрались, как проверить стартер на работоспособность, можно отметить одну особенность.Дело в том, что очень часто венца маховика изнашивается и запуск двигателя становится невозможным — шестерня стартера не цепляется за зубья. Починить можно бесплатно, нужно лишь снять коробку передач, сбить заводную головку, прогреть и установить обратную сторону на маховик.

Как проверить стартер, когда машина не заводится — это то, о чем должны знать и профессионалы, и любители. Обычно эта важная деталь выходит из строя не сразу — стартер постепенно намекает на неисправность и поэтому так важно внимательно прислушиваться к его работе.Для тестирования есть специальный прибор — мультитестер. Вызывают их после того, как разберут стартер, его составные части — щетки, обмотку, якорь.

Обычно у автомобилистов возникает первый вопрос «Как проверить стартер на АКБ?». Эта манипуляция поможет быстро определить, исправен ли стартер. Но кроме щелчков, которые сможет расшифровать только опытный профессионал, вы ничего не услышите. При замыкании клемм выводами на корпусе стартера и электромагнитном реле сразу видно, крутится ли мотор, как срабатывает само реле.

Проверка стартера с аккумулятором

При испытании с аккумулятором стартер проверяют следующим образом: клемму со знаком минус подключают к корпусу, а положительную клемму подключают к верхней клемме реле. Если все в порядке, мотор-редуктор прокручивается, вынимается в бендикс. Тест батареи самый простой и быстрый.

Как проверить реле втягивающего стартера — следующий вопрос автомобилистам. Для этого к реле подключается клемма со знаком «+».и минус — к корпусу стартера. В этом случае выдвижная шестерня бендикса, которая сопровождается особым щелчком, станет признаком исправности.

Но при проверке реле втягивающего устройства стартера могут быть обнаружены такие проблемы, как обгоревшие контакты, заклинивание якоря, перегоревшее реле или обмотка стартера. Опытные водители и автомастерские всегда подскажут, как проверить реле стартера.

Проверка щеток стартера

Как проверить работу щеток стартера? Есть несколько популярных способов.Для этого понадобится лампа на 12 вольт, когда один конец ее вывода заброшен на щеткодержатель, а другой — на корпус.

При этом должен загореться свет. Если этого не произошло, следует заменить щетки. так как это признак срыва защиты.

Другой способ — это сделать мультиметром, если стартер разобран. Короткого замыкания на землю быть не должно. Стоит использовать омметр для измерения сопротивления между щеткодержателем и основной пластиной.Сопротивление в этом случае должно стремиться к бесконечности.

Не помешает и визуальный осмотр — снятый стартер проверяют на целостность втулок, якоря, обмотки, щеток, коллектора. Если втулки чрезмерно срабатывают, при запуске может быть недостаточный ток, а поврежденный коллектор вызовет износ щеток, что, в свою очередь, может повлиять на межвитковое замыкание.

Bendix и его характеристики

Для проверки стартера важно убедиться, что бендикс исправен.Делается это довольно просто — корпус обгонной муфты нужно аккуратно зажать в тисках (лучше через мягкую ткань) и попробовать крутить в обе стороны. Если он поворачивается, это признак неисправности. Все попытки повернуть его в другую сторону должны прекратиться. Причиной могут быть прорезанные зубья на шестерне. Это можно проверить визуальным осмотром. Можно полностью разобрать стартер и очистить его от грязи, старой смазки.

Для проверки работы стартера важно оценить состояние его обмотки.Для этого есть специальный прибор — дефектоскоп. Но его можно заменить на обычную лампу накаливания 220 В по принципу проверки щеток. Для этого лампочку мощностью до 100 Вт необходимо включить последовательно в цепь между обмоткой и корпусом статора. В этом случае один провод крепится к корпусу, а второй — к выводу обмотки. Если лампочка загорелась, это признак поломки. Таким же образом можно своими руками проверить обмотку ротора стартера — в сеть включен регулятор, один вывод которого подключен к пластине коллектора, второй — к сердечнику.И в этом случае засветившаяся лампочка станет поводом для начала, в лучшем случае, перемотки ротора или его полной замены.

Стартовый якорь: с какими проблемами можно столкнуться

Якорь стартера проверяют напряжением 12 В. Непосредственно от АКБ к стартеру, в обход реле. Когда стартер проворачивает. значит, с ним все хорошо. Если этого не произошло, то есть проблемы либо со стартером, либо со щетками. В случае, когда стартер не крутится, его необходимо разобрать и проверить мультиметром.

Как проверить якорь стартера и какие проблемы можно выявить? Это может быть:

• пробой в области обмотки к корпусу;
• нарушение пайки выводов коллектора;
• короткое замыкание обмотки между витками.

Нередко диагностика стартера выявляет дефекты якоря, когда из-за перегоревших ламелей нарушаются контакты хвостовика и «курка», изнашивается коллектор и, как следствие, щетки.

Обычно поломки происходят в самые неподходящие моменты, когда нет возможности сразу снять стартер, ротор. Как проверить стартер в походных дорожных условиях, когда поблизости нет гаража и автосервиса? У каждого опытного автолюбителя есть свой проверенный метод. Перед тем, как отправиться в ответственное путешествие, важно проверить работоспособность стартера.

Стартер используется для запуска двигателя автомобиля … Срок службы стартера в два раза меньше, чем у двигателя, и составляет около 5–6 лет.К сожалению, очень часто стартер выходит из строя в самый неподходящий момент, и вместо звука зажигания слышна полная тишина. Чтобы таких ситуаций не возникало, необходимо уметь проверять стартер до его выхода из строя и детально устранять возникшие неисправности. Своевременная диагностика и профилактика актуальны как для автомобилей с пробегом, так и для новых автомобилей, которые не использовались.

Как работает стартер

Работа этого механизма очень проста. После того, как владелец автомобиля поворачивает ключ зажигания, автоматически втягивающее реле начинает зацепляться с шестернями, расположенными на валу стартера.В этом случае происходит замыкание контактов и возникает искра, из-за которой коленчатый вал начинает работать и двигатель запускается.

Основные причины неисправности стартера

К основным неисправностям стартера относятся:

При подключении стартера не срабатывает тяговое реле, вращающее якорь.

При работающем механизме работает тяговое реле, но якорь неактивен или уровень его вращения недостаточно интенсивен.

При работе стартера якорь вращается, но коленчатый вал не вращается.

Стартер не перестает работать после запуска двигателя.

Когда двигатель работает, а сам стартер не выключается, нужно быстро выключить зажигание, затем открыть капот автомобиля и отсоединить провод идущий к реле. Причина неисправности в данной ситуации — неправильное положение стартера, и это легко исправить, затянув болты, крепящие его к корпусу двигателя.

Проверка стартера

Доступ к стартеру несколько ограничен, поэтому для его проверки, не снимая с автомобиля, понадобится длинная отвертка с прорезиненной ручкой и вольтметр.

Далее нужно внимательно рассмотреть стартер, как толстая плетеная проволока подключается к большому болту, идущему от аккумуляторной батареи, есть положительно заряженная клемма реле отжига. К нему следует присоединить красный провод вольтметра, а черный провод — к массе автомобиля. Попросите кого-нибудь повернуть ключ зажигания и посмотреть на стрелку шкалы, она должна показывать 12 В, и стартер постучит.Если стрелка не доходит до этого индикатора, проблема в аккумуляторе или самом замке зажигания.

Как проверить стартер, не снимая с машины

Для проведения стартовой проверки вам потребуется:

Отсоедините провод, подключенный к электромагнитному реле, идущему от замка зажигания.

Используйте металлическую часть отвертки, чтобы замкнуть положительно заряженную клемму реле с помощью болта.

А ток от АКБ потечет прямо на реле, и машина заведется.

Если после выполнения этих действий все получилось, значит, у вас неисправен замок и его необходимо заменить или изношено реле втягивающего устройства.

Если проделанные действия отверткой не дали результата или не удалось добраться до нужных клемм, то нужно будет снять стартер с автомобиля.

Стартер — одна из основных составляющих любого автомобиля. Без него завести машину довольно сложно. В целом это надежные устройства, но нередки ситуации, когда после поворота ключа в замке зажигания стартер никак не реагирует.Но вчера двигатель завелся буквально за несколько секунд. Если такая ситуация застает вас на дороге, вы сможете быстро узнать, как проверить стартер.

Виды неисправностей

Чтобы лучше понять, что случилось со стартером, следует разобраться, какие неисправности могут с ним случиться. Они могут быть механическими или электрическими. К механическим отказам относятся те, которые возникают в результате износа или деформации любого из узлов. Среди причин — ошибки в процессе эксплуатации, отсутствие обслуживания, проблемы в электрической части.

Электрические неисправности связаны с проблемами подачи напряжения на агрегат. В этом случае диагностика сводится к проверке отсутствия межвитковых замыканий, осмотру контактных групп и рабочих поверхностей на предмет возможных ожогов.

Признаки неисправности

Стартер редко ломается внезапно. О проблемах с механической частью будут свидетельствовать различные посторонние звуки, несвоевременная работа агрегата, посторонние запахи.Наиболее часто встречаются несколько основных функций. Зная эти признаки, а также зная, как проверить стартер на работоспособность, вы сможете быстро решить с ним проблемы.

Стартер не вращается постоянно

Но при этом электродвигатель агрегата постоянно вращается. В процессе проходов можно услышать характерное потрескивание и скрежет металла по металлу. Среди возможных неисправностей можно выделить износ вилки, поломку пружины демпфера, износ шестерен.

Что касается более точной диагностики, то блок необходимо снять. Зная этот и другие симптомы, а также зная, как проверить стартер ВАЗ, вы сможете быстро и легко отремонтировать устройство.

Стартер крутится, но двигатель не крутится

При этом посторонних звуков не слышно. Чаще всего эти поломки связаны со сломанной вилкой. Точно узнать можно только после разборки и разборки стартера. Вилка имеет невысокую цену, и заменить ее могут даже начинающие автолюбители.

Двигатель запускается с металлическим визгом

В этом случае немедленно выключите двигатель.

Эти звуки, скорее всего, вызваны заеданием электромагнитного реле, заеданием вилки или шестерни. Вы сможете более точно определить, что произошло после демонтажа и устранения неисправностей.

Работает с перебоями, но может не работать

В этом случае помогает удар по механизму небольшим металлическим предметом — нужно ударить по задней части корпуса. Если двигатель заводится, то в стартере нужно заменить щетки.

Стартер щелкает, но не крутится

В большинстве случаев причина — низкий заряд аккумулятора. Напряжения АКБ хватает только на срабатывание реле, но контактная пластина никель не замыкает, на стартер напряжение не подается. Если с аккумулятором все в порядке, то возможно горит пятак или нет напряжения на проводе питания.

Стартер медленно вращается с заряженным аккумулятором.

Эта неисправность связана с износом втулки, загрязнением внутри стартера.Определить, что именно произошло, можно только после демонтажа и устранения неполадок.

Метод проверки реле

Если автомобиль не заводится, то причины также могут быть в поломке стартера. Если прибор исправен, то контакты электромагнитного реле замыкаются отверткой и стартер заработает. Если на исправном стартере в момент включения ничего не произошло, то необходимо проверить реле. Посмотрим, как проверить реле втягивающего устройства стартера.

Первое, что нужно сделать, это снять стартер. Далее вывод реле подключаем к плюсу аккумуляторной батареи. Тело подключено к минусу. Если реле работает нормально, шестерня выдвинется и будет слышен щелчок. Если щелчка нет, значит реле неисправно.

Среди причин выхода из строя реле можно выделить обгорание контактов, заклинивание якоря из-за коррозии или грязи, прогоревшие обмотки.

А как проверить реле втягивающего устройства стартера, не снимая его? С помощью полюбившейся всем автомобилиста метода отверткой. На него замыкаются контакты на корпусе стартера — должен прозвучать характерный щелчок. Если вы слышите щелчок и видите, как двигалась шестерня, значит, стартер работает.

Якорь стартера

Этот элемент представляет собой вал, стержень. В его пазах находится коллектор, а также обмотка. Якорь периодически выходит из строя из-за короткого замыкания в обмотке.Такая ситуация возникает при перегреве, когда агрегат работает от нового аккумулятора. В течение десяти секунд сила тока уменьшается, и пускатель в этот момент перегревается, из-за чего плавится обмотка. Определить, что именно якорь виноват в неисправности, можно только при осмотре.

Диагностика

Вот как проверить стартер при подозрении на неработающий якорь. Это можно заподозрить, когда аккумулятор заряжен, а стартер не вращается или только немного вращается.Якорь проверяется только при его демонтаже.

Проверка следующая — сопротивление между корпусом и обмотками якоря измеряется мультиметром. Сопротивление должно быть в пределах нескольких мОм. Если сопротивление от 0 до нескольких Ом, значит неисправен якорь.

А вот как проверить стартер в домашних условиях при помощи обычной лампочки. Лампа включается в разрыв через обмотку якоря и на массу. Лампа не должна загореться.Если он загорелся, это свидетельствует о поломке щеток.

Вот еще один способ проверить. Необходимо подключить ток от АКБ к стартеру, но в обход реле втягивающего устройства. Если электродвигатель работает, то проблем нет. Если нет, то проблемы либо с самим якорем, либо с щетками.

Проверка якоря мультиметром

Чаще всего в распоряжении автовладельца нет дефектоскопа и контрольной лампы.Многие знают, как проверить стартер с помощью батарейки и мультиметра. Но этого вполне достаточно. Щетки, а также обмотки проверяются описанным выше способом. А вот обмотки соленоидного реле проверяются в режиме измерения сопротивления — показателей должно быть мало.

Итак, стартер разбирается и измеряется сопротивление между щетками и пластиной, корпусом и обмоткой стартера, пластинами коллектора и сердечником якоря, между корпусом и обмоткой статора.Также измеряют сопротивление между контактом выключенного зажигания и постоянным + 12В — оно есть на шунтирующем болте для подключения обмоток возбуждения. Если все в порядке, то сопротивление будет не более 1-1,5 Ом.

Вот как проверить стартер мультиметром — проверьте сопротивление между выводом зажигания и корпусом реле. Проверить удерживающую обмотку электромагнитного реле. Сопротивление должно составлять 2-2,5 Ом.

Bendix

Проверить бендикс достаточно просто, но необходимо снять блок.В тисках аккуратно зажимают корпус обгонной муфты и пытаются его крутить в ту или иную сторону. Бендикс не должен вращаться. Если он все же вращается, значит, обгонная муфта неисправна.

Кроме того, бендикс может не взаимодействовать с маховиком, и стартер будет просто вращаться. Часто бендикс может полежать или у него стерлись зубцы. Вы можете визуально оценить состояние зубов, а если механизм застрял, придется все разбирать и чистить.

Последовательность проверок

Если прибор не подает признаков жизни, то вот как проверить стартер на работоспособность.

Первый шаг — измерить напряжение батареи с помощью мультиметра. Для нормального запуска двигателя вам необходимо не менее 12 В. Далее проверяется качество «массы». проверить массу на кузове автомобиля и на кожухе двигателя, а также на стартере.

Если двигатель не запускается, можно также провести компьютерную диагностику — часто стартер блокирует иммобилайзер. Неисправности АКПП также могут привести к тому, что стартер будет бесшумным.

Далее проверяем контакты выключателя зажигания.Если в контактной группе есть неисправности, то на соленоидное реле не будет подаваться напряжение. Мы уже рассматривали, как проверить реле стартера, поэтому стоит также проверить блокировку.

Разборка и диагностика

Первым делом необходимо отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Далее отключается плюс АКБ. Затем откручиваются крепления стартера и снимаются с кронштейнов. Вот как проверить снятый стартер.

Минус АКБ подключается к корпусу, а плюс к болту на втягивающем реле.Электродвигатель должен запуститься. Если не вращается, значит неисправны щетки или коллектор. Потом проверяют реле, пятак и вилки. Минус АКБ подключен к болту реле, а плюс — к управляющему выводу. Должен быть щелчок. Вилка должна приводить в движение бендикс. Электродвигатель должен вращаться.

Затем проверьте вал двигателя на биение. Для этого его перемещают в поперечном направлении. Даже малейший зазор между валом и втулкой может привести к механическому контакту якоря со статором.Чтобы увидеть износ щеток, нужно полностью разобрать механизм. Для большинства моделей это не так уж и сложно. При разборке стартера проверяют износ вилки, износ бендикса, обмотку втягивающего реле.

Заключение

Итак, мы рассмотрели основные методы диагностики этого элемента. Зная, как проверить стартер на ВАЗе, можно исправить любую неисправность или неисправность. Грамотно выполненный ремонт продлит жизнь этого механизма на долгие годы.Сколько в итоге проработает агрегат, зависит от качества запчастей, а также от эксплуатации. Часто выходит из строя стартер из-за нарушения правил использования. Любой запуск двигателя не должен превышать десяти секунд. Если при эксплуатации появляется непонятный звук, а также наблюдается необоснованный выход из строя, лучше сразу выявить и найти корень проблемы. Необходимо постоянно следить за контактами на втягивающем реле автомобильного стартера.

Facebook

Твиттер

В контакте с

одноклассники

Google+

Основной размер шатуна ВАЗ 2109.Шатунно-поршневая группа

После разборки двигателя тщательно очистите, промойте и просушите все детали.

1. Очистите головку поршня от нагара. Если на поршне есть потертости, следы ожогов, глубокие царапины, трещины, замените поршень. Очистите канавки поршневых колец. Это удобно делать обломком старого поршневого кольца.

2. Очистите маслосливные отверстия подходящей проволокой.

3. Проверьте зазоры между кольцами и канавками на поршне.
Номинальный зазор поршневых колец, мм:
кольцо компрессионное верхнее 1 — 0,04-0,075;
кольцо компрессионное нижнее 2 — 0,03-0,065;
маслосъемное кольцо 3 — 0,02-0,055.
Максимально допустимый зазор для всех поршневых колец составляет 0,15 мм.

4. Наиболее точно зазоры поршневых колец можно определить путем измерения колец и канавок на поршне. Для этого измеряют микрометром толщину поршневого кольца в нескольких местах по окружности, затем…
5. … используйте набор щупов для измерения ширины канавок также в нескольких местах по окружности. Рассчитайте средний зазор (разницу между толщиной поршневого кольца и шириной канавки). Если хотя бы один из зазоров превышает максимально допустимый, замените поршень с кольцами.

6. Измерьте зазоры в замках поршневых колец, вставив поршневое кольцо в специальный стержень. Если оправки нет, вставьте поршневое кольцо в цилиндр (в котором поршневое кольцо работало), протолкните поршневое кольцо в цилиндр как оправку, чтобы поршневое кольцо установилось в цилиндре равномерно, без перекосов и…
7. … щупом измерить зазор в замке поршневого кольца. Номинальный зазор поршневого кольца должен составлять 0,25-0,45 мм, максимально допустимый (в результате износа) -1,0 мм. Если зазор превышает максимально допустимый, замените поршневое кольцо.

8. Если зазор меньше 0,25 мм, аккуратно подпилите концы поршневого кольца напильником.

9. Проверьте зазоры между поршнями и цилиндрами. Зазор между поршнем и цилиндром определяется как разница между измеренными диаметрами поршня и цилиндра.Номинальный зазор между поршнями и цилиндрами 0,025-0,045 мм, максимально допустимый — 0,15 мм. Если зазор между поршнями и цилиндрами не превышает 0,15 мм, можно выбрать поршни следующих классов так, чтобы зазор между поршнями и цилиндрами был как можно ближе к номинальному. Если зазор между поршнем и цилиндром превышает 0,15 мм, расточите цилиндры до следующего размера и установите поршни соответствующего размера. Измерьте диаметр поршня в 55 мм от нижней части поршня в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу.

Рис. 4.9. Точки измерения зазора цилиндров

10. Затем измерьте диаметры цилиндра в двух перпендикулярных плоскостях (см. Рис. 4.9.) (Вдоль B и поперек A блока цилиндров) и в четырех ремнях (1, 2, 3 и 4). Для этого требуется специальное приспособление — внутренний датчик. №
11. При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подбирать поршни для цилиндров по классу и одной группе по массе, а также поршневые пальцы для поршней по классу и шатунов по массе.Чтобы поршни соответствовали цилиндрам, рассчитайте зазор между ними. №
Для удобства подбора поршней к цилиндрам цилиндры и поршни в зависимости от диаметров делятся на пять классов: A, B, C, D, E (таблица 4.1).
Запасные части поставляются с поршнями номинального размера трех классов A, C, E и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный — увеличился на 0,4 мм, второй — на 0,8 мм.
По весу поршни делятся на три группы: нормальные, увеличенные на 5 г и уменьшенные на 5 г.На двигатель автомобилей ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 должны устанавливаться поршни одной группы. Для поршней с увеличенными размерами запчасти поставляются с увеличенными на 0,4 мм и 0,8 мм кольцами. На кольцах первого ремонтного размера выбита цифра «40», на кольцах второго ремонтного размера — «80».

Таблица 4.1 Номинальные размеры цилиндров и поршней

12. На блоке цилиндров группа цилиндров выбита в нижней плоскости блока (посадочная плоскость масляного картера) напротив каждого цилиндра.

Основные размеры шатуна

Размеры поршневого кольца

Размеры главного поршня

Поршень отлит из алюминия. По внешнему диаметру поршни делятся на пять классов (A, B, C, D, E) каждые 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму. Следовательно, необходимо измерять диаметр поршня только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

Маркировка поршня:

1 — стрелка ориентации поршня в цилиндре; 2 — ремонтный размер; 3 — поршневой класс; 4 — класс расточки поршневого пальца

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни делятся на три класса (1, 2, 3) каждые 0,004 мм. Классы диаметров поршней и отверстия под поршневые пальцы выбиты на головке поршня.
По весу поршни разделены на три группы: нормальные, увеличенные и уменьшенные на 5 г.Маркировка на днище поршня соответствует этим группам: «G», «+» и «-». На двигателе все поршни должны быть одной массовой группы.
Поршни увеличенного размера изготавливаются с наружным диаметром увеличенным на 0,4 и 0,8 мм. Увеличение на 0,4 мм отмечено треугольником, а увеличение на 0,8 мм — квадратом.
Стрелка на головке поршня показывает, как правильно сориентировать поршень, когда он установлен в цилиндр. Он должен указывать на привод распределительного вала.
Поршневой палец — стальной полый, плавающего типа, свободно вращается в отверстии поршня и втулке шатуна.Штифт фиксируется в отверстии поршня двумя стопорными кольцами. По внешнему диаметру пальцы делятся на три класса каждые 0,004 мм. Класс отмечен краской на конце пальца: синяя отметка — первая, зеленая — вторая, а красная — третья.
Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо имеет бочкообразную хромированную внешнюю поверхность. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо — с хромированными кромками и расширяющейся винтовой пружиной.
На кольцах ремонтных размеров наносится цифровая маркировка «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм.

Маркировка шатуна:

1 — класс шатуна по массе и отверстию в верхней головке; 2 — цилиндр номер

Шатун стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому не может быть заменен по отдельности. Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них нанесено клеймо № 2 цилиндра, в котором они установлены.
В верхнюю головку шатуна запрессована втулка сталь-бронза. По диаметру отверстия этой втулки шатуны делятся на три класса каждые 0,004 мм. Номер класса 1 выбит на крышке шатуна.
По весу верхней и нижней головок шатуны делятся на классы, обозначенные буквой или краской на крышке шатуна. Двигатель должен быть оснащен шатунами той же весовой категории.

Места, где разрешено удаление металла при регулировке массы верхней и нижней головок шатунов

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке комплекта поршней пальцами в строке «Комментарий» укажите модель и год выпуска вашего автомобиля, наружный диаметр поршня и класс.

Множество неприятных мыслей водителю доставляют клубы серого дыма, выходящие из выхлопной трубы. Чаще всего это указывает на неприятный, но неизбежный момент в жизни автомобиля — ремонт двигателя.

Когда автомобиль проехал около 150 тысяч километров, наблюдается заметный износ поршневой группы.

Шатун — поршневая группа — шатун, поршень с кольцами, шатун или втулки коренных подшипников — самый важный компонент в двигателе.При несоответствующем техническом состоянии этих элементов в двигателе есть: пониженная компрессия, возможность заклинивания.

Поршень — литой алюминий. При изготовлении строго соблюдается масса поршней.

Палец поршневой — стальной полый, плавающего типа, т.е. свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна. Штифт фиксируется в отверстии поршня двумя стопорными кольцами.

Поршневые кольца из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо имеет бочкообразную хромированную внешнюю поверхность.Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо — с хромированными кромками и расширяющейся винтовой пружиной.

Шатун — стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому не может быть заменен по отдельности. Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них проштампован номер цилиндра, в котором они установлены. В верхнюю головку шатуна запрессована втулка сталь-бронза. По диаметру отверстия этой втулки шатуны делятся на три класса каждые 0.004 мм (такие же, как у поршней). На крышке шатуна выбита класс № 5.

1 — стрелка ориентации поршня в цилиндре; 2 — ремонтный размер; 3 — поршневой класс; 4 — класс отверстия под поршневой палец; 5 — классы шатуна по массе и отверстию в верхней головке; 6 — номер цилиндра.

На часть двигателей 2110 может устанавливаться шатунно-поршневая группа от двигателей 21083.

По внешнему диаметру поршни делятся на пять классов (A, B, C, D, E) каждые 0.01 мм (измерено в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня).

Класс поршня по внешнему диаметру	А	B	С	D	E
Диаметр поршня 82,0 (мм)	81 965-81 975	81 975-81 985	81,985-81,995	81,995-82,005	82 005-82 015
Диаметр поршня 82.4 (мм)	82,365-82,375	82 375-82 385	82,385-82,395	82 395-82 405	82,405-82,415
Диаметр поршня 82,8 (мм)	82,765-82,775	82,775-82,785	82,785-82,795	82795-82805	82 805-82 815

Завод поставляет в запчасти автомобиля поршни классов А, С и Е, чего вполне достаточно для выбора.

Главное при выборе поршня — обеспечить необходимый монтажный зазор между поршнем и цилиндром, который определяется размерами цилиндра и поршня.

При выборе новых поршней для изношенного цилиндра необходимо проверить зазор между юбкой поршня и зеркалом гильзы в нижней, наименее изнашиваемой части цилиндра. Зазор в этой части цилиндра не должен уменьшаться до менее 0,02 мм.

Глубина выемок для клапана на дне поршня 2110 исключает возможность контакта клапанов с поршнем при обрыве ремня газораспределительного механизма.

В конструкции поршня ВАЗ 2110 и в конструкции всех последующих моделей использована свободная посадка поршневого пальца. Зазор в отверстии шатуна и отверстиях поршня позволяет пальцу свободно вращаться. В осевом направлении штифт фиксируется стопорными кольцами. Для этого в поршне в отверстиях для пальца имеются установочные пазы для стопорных колец. На внешней стороне отверстий под поршневой палец, в верхней части, есть небольшие углубления, облегчающие установку и снятие стопорных колец.Кроме того, они облегчают доступ масла к зоне контакта.

Такая конструкция упрощает процесс сборки и обеспечивает равномерный износ трущихся поверхностей, увеличивая срок службы деталей. Классы диаметра поршня и классы внутреннего диаметра поршневого пальца, принятые для модели 21083, соответствуют классам моделей 2110, 2112, 21124.

По геометрическим параметрам отличий поршней моделей ВАЗ 21083 и ВАЗ 2110 нет.

Ремонтные поршни бывают двух размеров. Поршни номинального размера не маркируются. Поршни первого типоразмера изготавливаются с диаметром увеличенным на 0,4 мм и помечаются символом треугольника. Поршни второго увеличенного размера имеют увеличенный на 0,8 мм диаметр и помечены знаком «квадрат».

На двигателе все поршни должны быть одной массой. Поршни номинальной группы обозначаются символом «D». Поршни с увеличенной и уменьшенной массой на 5 г обозначены «+» и «-» соответственно.

Поршневой палец предназначен для поворота поршня к верхней головке шатуна. Он выполнен полым (в виде толстостенной трубки). Чтобы пальцы надежно работали при передаче больших усилий, они изготовлены из сталей (легированных или углеродистых).

По внешнему диаметру поршневых пальцев они делятся на три класса каждые 0,004 мм. Класс поршневого пальца обозначен краской на его конце. По диаметру отверстия под поршневой палец поршни тоже делятся на три класса каждые 0.004 мм.

Поршень и соответствующий ему цилиндр должны быть того же класса, а также поршень с поршневым пальцем той же категории.

Рекомендуется выбирать комплект поршней с юбкой большого диаметра, чтобы уменьшить зазор между поршнем и отверстием цилиндра.

Поршни меняют чаще всего из-за износа верхней канавки поршневого кольца и реже из-за износа юбки поршня. Желательно заменять поршни одновременно с поршневыми кольцами.

Признаки неисправности шатунно-поршневой группы:

Увеличился расход бензина;

Компрессия двигателя стала ниже 10 кгс / см2;

Увеличился расход масла. За 1000 километров пробега уровень масла снизился с максимальной отметки до минимальной;

Цвет выхлопных газов изменился на серый.

Остальные артикулы товаров и их аналоги в каталогах: 21100100401500.

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110 — 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117 — 1119, ВАЗ 2113-2115.

Любая поломка — это не конец света, а полностью решаемая проблема!

С Интернет магазином АвтоАзбука затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИТЕ и УБЕДИТЕСЬ !!!

Поршневая группа — шатун, поршень, поршневой палец с двумя стопорными кольцами, двумя компрессионными кольцами и одним маслоотражателем. Для сборки поршневой группы потребуется стандартный набор инструментов, оправка подходящего диаметра для запрессовки поршневого пальца, тиски и газовая горелка.

Замена поршней

Облака серого дыма, идущего из выхлопной трубы, доставляют много хлопот водителю. Часто в этом случае требуется ремонт двигателя.
Как производится замена всего поршня на ВАЗ 2109?
Особенности поршневой группы автомобиля ВАЗ 2109

Обычно после 150 тысяч километров пути в группе поршней возникает видимый износ.
Определить можно по некоторым признакам:

• Повышенный расход бензина.
• Понижение, менее 10 кгс / см2, компрессия двигателя.
• Повышенный расход масла. Достаточно 1000 километров пробега, чтобы снизить уровень масла с максимальной отметки до минимальной.
• Изменение цвета выхлопных газов на серый оттенок.
• Немного снижается расход масла после замены сальников стержня клапана. Это говорит о том, что необходима диагностика поршневой системы и при необходимости замена изношенных деталей.

Допустимый износ гильз и поршней не должен быть более 0.15 миллиметров, в этом случае можно обойтись только заменой поршневых колец.

Заменить поршневые кольца на автомобиле ВАЗ 2109 можно без снятия двигателя с автомобиля.

Как разобрать поршневой автомобиль ВАЗ 2109

При выходе из строя поршневого автомобиля ВАЗ 2109 его необходимо заменить на смотровой яме или эстакаде. Для работы своими руками понадобятся: набор ключей, специальный динамометрический ключ, оправка, которой опрессовываются кольца на поршне.

Замена поршневой ВАЗ 2109, подробно показывает порядок работы.

Это выглядит следующим образом:

• Аккумулятор, воздушный фильтр, очистки воздуха, карбюратор, датчик распределителя зажигания, вытягиваются вентиляционный шланг.
• Смазочная жидкость слита из поддона двигателя.
• Отсоединен датчик температуры охлаждающей жидкости, откручена пробка от блока ДВС и слита антифриз.
• Отключена «печка» от ГБ.
• Шланг вакуумного усилителя тормозов снят с впускного коллектора.
• Шланги отсоединяются от форсунок, расположенных спереди, на КП.
• Откручивается болт на хомуте, удерживающий переднюю трубу отвода выхлопных газов на коробке передач, и передняя труба отсоединяется от трубы резонатора.
• Передняя труба, идущая к коллектору, отсоединена от двигателя.
• Откручены верхняя и нижняя гайки крепления воздухозаборника. Последний также удерживает переднюю часть щитка, который защищает стартер от горячего выпускного коллектора.

Совет: Чтобы упростить снятие и установку защитного кожуха стартера, вы можете снять нижний выступ, чтобы закрепить его.

• Отвинчиваются крепления защитного кожуха, он закрывает ремень привода распределительного вала.
• Натяжение ремня ослаблено. Для этого его снимают со звездочки распредвала.
• Звездочка удалена.
• Задняя крышка, закрывающая ремень, снята.
• Откручены винты, которыми головка крепится к блоку цилиндров.
• Открутив все болты крепления головки блока, последняя после раскачивания отрывается от БК и снимается вместе с прокладкой.
• Освобождается от крепления и снимается крышка, установленная на картере сцепления.
• Винты выкручены, поддон снят.
• Маслоприемник выдвинут из корпуса насоса для перекачки масла.
• Ослаблены гайки винтов шатуна, сняты крышки шатунов.
• Легким постукиванием рукоятки молотка поршень с шатуном и верхней вставкой подтягивается вверх.

• Таким образом вытягиваются все поршни двигателя.
• Шатун зажат в тисках, губки на тисках выполнены из мягкого металла.
• Не прилагая большого усилия, осторожно пальцами нужно открыть фиксаторы на поршневых кольцах, с поршня поочередно снимаются компрессионные кольца в количестве двух штук.
• Снимается одно маслосъемное кольцо.
• Расширитель маслосъемного кольца вытащен.

Замена втулок клапанов ВАЗ 2109 вот

Замена и установка поршневых колец

Хочу представить вам статью о замене поршневых колец автомобилей ВАЗ. Эти методы, а также рекомендации, которые будут даны в этом материале, подходят практически для всех двигателей внутреннего сгорания, поскольку принцип их одинаков.Оказывается, водители сознательно меняют поршневые кольца в (изношенном на 80 процентов или меньше) двигателе, чтобы продлить срок его службы, тем самым убивая его еще больше.

Иногда я спрашиваю автолюбителей, почему они закидывают только новые поршневые кольца? Вроде изнашиваются только одни поршневые кольца, а цилиндр и поршень вечны. Это очень большая ошибка. В этой статье вы найдете подробную информацию о том, как правильно заменять поршневые кольца, а главное, когда и зачем это делать.

Для более детального изучения я разделил эту статью на несколько важных тем, думаю так будет удобнее и вы сразу сможете найти нужную информацию.

Обзор поршневых колец.
Фирм, производящих поршневые кольца, много, а также много подделок, и просто не хватает времени, чтобы все их просмотреть. Поэтому давайте посмотрим на тех производителей поршневых колец, которые отличаются от других нормальным качеством и ценой. Первое, что я хочу порекомендовать, это поршневые кольца SM.

А также поршневые кольца от Mahle.

Эти фирмы производят поршневые кольца для автомобилей ВАЗ разного диаметра и подходят нам идеально. Скорее всего, они производятся в Китае, потому что оригинальные будут стоить намного дороже. Но это не значит, что все так плохо, качество отличное. Я по-прежнему рекомендую кольца SM, потому что их цена намного ниже, чем у Mahle, а качество такое же, так зачем платить больше и переплачивать за бренд.

Верхнее компрессионное кольцо у этих производителей стальное хромированное, а у фирмы «СМ» — медное, на верхних фотографиях это хорошо видно. Второе компрессионное кольцо изготовлено из черного чугуна, но кольцо Mahle имеет более темный цвет. На фото слева «SM», а справа «Mahle».

Нижние маслосъемные кольца инкрустированы металлом.

Рекомендую использовать металлические наборные маслосъемные кольца, потому что, в отличие от колец коробчатого типа, они отлично трутся о цилиндр, устойчивы к перегреву (не теряют своих пружинных свойств) и их главное преимущество в том, что они работают как два независимых кольца.Кольца коробчатого типа,

очень боятся перегрева. При перегреве они теряют свои пружинные свойства и плохо справляются со своей работой. И еще один серьезный недостаток, они требуют очень тщательной обкатки. При малейшем отклонении от режимов приработки рабочие кромки кольца в некоторых местах могут отломиться и масло будет проходить насквозь.

Конечно, есть и другие производители поршневых колец, но они, как обычно, солидные подделки и подобрать качественные порой нереально.
Диагностика старых поршневых колец.

В принципе, вся диагностика старых поршневых колец сводится к тому, что мы их выбрасываем и устанавливаем новые. Это почему? Это связано с тем, что во время работы кольца трутся о цилиндры, и кажется, что они заполняют свой след. Если в новый цилиндр установить старые кольца, то они могут вообще не изнашиваться и это сильно повлияет на работу двигателя. Почему они не привыкают? И потому, что они больше не имеют круглой формы.На фото ниже видно, как кольцо износилось в одном месте.

Такое кольцо никогда не катится нормально.

Бывают случаи, когда недавно отремонтированный двигатель перегревается и кольца теряют эластичность. Двигатель начинает брать масло и дым, и это тоже сказалось на динамике автомобиля, тогда есть смысл посмотреть на состояние поршневых колец.

После разборки двигателя снимите поршневые кольца. Как правильно разобрать двигатель, рекомендую прочитать специальную статью (Разборка двигателя ВАЗ).Взяв кольцо, разведите его края в разные стороны (но не сильно, хватит сантиметра), затем отпуская его, кольцо должно стать своими краями друг против друга. Если края не сходятся друг с другом, то кольцо однозначно утратило пружинящие свойства и его можно смело выбросить в металлолом.

Сейчас покупаем новые кольца и устанавливаем их на места.

Установка новых поршневых колец.
При покупке новых поршневых колец они должны быть установлены на цилиндр.Зачем это делается. Все зависит от качества проточки цилиндров и самих колец. Конечно, бывают случаи, когда кольца явно плавятся в цилиндре и с соответствующим зазором, а иногда и наоборот, когда кольцо нужно немного подпилить, потому что оно не подходит или зазор слишком мал.

Для измерения зазора необходимо установить кольцо в цилиндр и прижать его поршнем сверху. Далее с помощью щупа измеряем зазор.

Зазор в проходах должен составлять от 0,25 до 0,45 мм. Если зазор больше, то кольцо необходимо заменить, а если меньше, то его нужно затачивать. Для того, чтобы заточить кольца, воспользуемся напильником.

Делайте весь этот процесс осторожно, что бы вы ни урезали. После того, как мы добились оптимального зазора, приступаем к установке поршневых колец.

Правильная установка поршневых колец.
Если посмотреть на кольца, то производители об этом позаботились, что бы они ни думали, с какой стороны надевать кольца.Практически все производители поршневых колец наносят такую ​​надпись на верхнюю часть кольца.

TOP в переводе с английского означает верх. Но бывает и так, что надписей нет, но кое-где есть края.

На фото видно, что с правой стороны колец есть некая ступенька (край). Если на кольце есть такие края, то кольцо всегда устанавливают краем вниз.

Кольца могут быть установлены на поршень двумя способами.По первому способу установка производится с помощью металлических пластин.

Необходимо разрезать несколько листов листового металла толщиной примерно 0,3-0,5 мм. Эти пластины наматываются под кольцо, и когда кольцо находится напротив канавки, пластины удаляются, и кольцо встает на место. Этот способ применяется, если нет опыта установки поршневых колец без металлических пластин.

И второй способ — когда устанавливаете кольца, разжимая их двумя пальцами.

Этот метод требует определенной практики и железных нервов. Все потому, что если переборщить с усилием, то кольцо может лопнуть и тогда нужно будет покупать другой комплект. Я видел, как один мастер накопил много разных комплектов поршневых колец, и в каждом из них не хватало одного или двух колец, а это огромная трата денег. Поэтому я рекомендую вам использовать первый метод, если у вас есть сомнения.

После того, как мы установили кольца, их нужно разместить так, чтобы срезы колец находились под углом 120 градусов друг к другу.Почему это сделано. Это сделано для того, чтобы уменьшить прорыв газов в картер. Научно доказано, что первое компрессионное кольцо выдерживает 75-процентное сжатие, второе — около 20 процентов. Когда происходит рабочий ход, газы прорываются через прорезь в кольце и направляются к следующему кольцу, но поскольку прорезь второго кольца находится на расстоянии 120 градусов, газы не успевают пройти через него. Этого вполне достаточно, чтобы отсрочить прорыв газов в картер.

При установке колец неопытные механики допускают множество ошибок, которые иногда приводят к нежелательным последствиям. Далее мы поговорим об ошибках, которых лучше избегать при установке поршневых колец.

Ошибки при установке поршневых колец.
Так ошибки. Как ни печально, но они о них по порядку.

Первая и серьезная ошибка — в уже изношенный двигатель закидывают новые поршневые кольца. Этого делать не стоит, почему? Потому что вы вставляете новые кольца в цилиндр, имеющий форму эллипса (износ), и он никогда не сможет нормально натираться, а если двигатель работает на высоких оборотах, второе чугунное кольцо может лопнуть.Даже если кольца как-то изношены, поршень обязательно испортит вам настроение. Кольцо заполняет не только свой след на цилиндре, но и на поршне. Если вложить новое кольцо в паз старого поршня, то мы увидим следующую картину.

В самом низу канавки поршня есть ступенька. Это ступенька от старого кольца, которое тоже втиралось в поршень. Во время работы через эту канавку будут проходить газы, также будет всасываться масло.В таких ситуациях новые кольца уедут максимум 5 тысяч километров, а потом их нужно будет снова менять.

Следующая ошибка, с которой я сталкивался несколько раз, это установка колец с замками в одну сторону.

Почему это плохо? Потому что газы выходили с одной стороны, а поршень перегревался с той же стороны. В этот момент поршень деформируется и его износ многократно увеличивается. На фото видно, как в этом месте немного перегорел поршень, это все от перегрева.Также в этом месте освобождаются кольца от сильного перегрева, а это тоже способствует быстрому износу. Нижнее кольцо было немного закреплено алюминием, которое стянули с поршня. Казалось бы, мелочь, но проблем доставляет очень много.

Маркировка и размер

Для устранения неисправности двигателя, конечно, следует полностью разобрать его на составные части и, получив доступ к основным компонентам двигателя, приступить к работе.

• Осмотрите поршень двигателя на предмет серьезных царапин, выгорания и других трещин.Если есть, замените. Используйте старое поршневое кольцо, чтобы удалить грязь и нагар из мест установки поршневого кольца (канавки поршня).

• Используя кусок проволоки подходящего диаметра (примерьте разные варианты), прочистите отверстие для слива моторного масла.

• Измерьте зазоры между канавками поршня двигателя и поршневыми кольцами.

Заводские допуски зазоров:

1. Кольцо А (сжатие) — зазоры до интервала от 0.От 04 мм до 0,075 мм
2. Кольцо В (компрессионное) — зазоры в пределах от 0,03 мм до 0,065 мм
3. Кольцо В (маслосъемное) — зазоры в пределах от 0,02 мм до 0,055 мм

Если зазор не укладывается в указанные интервалы, но меньше 0,15 миллиметра, то поршень с кольцами подходит для установки в двигатель.

• Чтобы определить зазор, вы с помощью микрометра (зажимаете поршневое кольцо и измеряете его толщину) измеряете толщину поршневого кольца в трех точках и берете среднее значение (0.11мм; 0,1 мм; 0,14 мм — в среднем 0,12 мм).

• Далее с помощью набора щупов (каждый щуп имеет вид небольшого не заточенного ножа и имеет свою толщину), поместив его в отверстие под поршневое кольцо, измерить толщину канавки.

Теперь из толщины канавки поршневого кольца нужно вычесть толщину самого кольца, из которого будет выходить зазор, а при превышении допуска — 0,15 миллиметра хотя бы по одному кольцу, поршню и все Заменить 3 поршневых кольца.

• Затем следует измерить зазор между концами поршневых колец, для чего старое поршневое кольцо необходимо погрузить в цилиндр двигателя, чтобы оно было в рабочем состоянии.

• Используя тот же набор щупов, вы должны вставить подходящий щуп в зазор между концами поршневого кольца, чтобы измерить его. Если зазор поршневого кольца превышает 1,0 миллиметр, поршневое кольцо необходимо заменить.

• Если при замере зазор оказался меньше 0,25 мм, то каждый конец кольца следует слегка отшлифовать до тех пор, пока значения измерения не попадут в диапазон от 0,25 мм до 0,45 мм.

• С помощью микрометра нужно измерить диаметр поршня, но измерение нужно проводить перпендикулярно отверстию под поршневой палец.

• С помощью внутреннего датчика нужно измерить диаметры камеры сгорания и, как и в случае с поршневыми кольцами, узнать разницу между диаметрами камеры сгорания и поршня двигателя.В том случае, если зазор больше 0,15 мм, то нужно подбирать новый поршень в соответствии с ремонтным размером, т.е. если это первый капитальный ремонт, то для первого капитального ремонта следует установить новый поршень.

http://autoremvaz.com

Поршневая группа — шатун, поршень, поршневой палец с двумя стопорными кольцами, двумя компрессионными кольцами и одним маслоотражателем. Для сборки поршневой группы потребуется стандартный набор инструментов, оправка подходящего диаметра для запрессовки поршневого пальца, тиски и газовая горелка.Горелка нам понадобится для нагрева головки шатуна для последующего прижатия пальца. Кстати, если вы разобрали группу, чтобы не заменять шатун и поршень, то поршневой палец требует замены в любом случае. Порядок работы следующий:

• Зажмите шатун в тисках, подготовьте поршневой палец, газовую горелку и сам поршень, вставив стопорное кольцо с одной стороны.

На заметку : Поршень установлен в определенном положении, а именно, номер, выбитый на штоке шатуна, должен быть обращен к противоположной стороне выступа на поршне.

• Нагрейте головку шатуна горелкой до температуры 240 ° в течение 15 минут, затем установите поршень и вдавите штифт. Все работы выполняйте быстро и аккуратно, чтобы голова не успевала остыть, а также чтобы она не остывала, когда палец уже вставлен, иначе потом будет невозможно пошевелить.
• После того, как шатун остынет, смажьте его моторным маслом через отверстия в поршне возле бобышек. Разберитесь и установите второе стопорное кольцо.

• Далее надеваем кольца. В первую очередь устанавливают растяжную пружину маслосъемного кольца, затем устанавливают само кольцо и два компрессионных. Носите кольца осторожно, чтобы они не лопнули.
• После установки разверните кольца так, чтобы их концы находились под углом 120 ° друг к другу.

Важно! Компрессионные кольца, а точнее верхнее и нижнее кольца, отличаются друг от друга тем, что на нижнем с одной стороны есть паз.Некоторые кольца также имеют тисненую маркировку — ТОП, ТОП, ВАЗ. При установке кольца с этими отметками должны быть направлены вверх, к днищу поршня. Если меток нет, то неважно, как установлено кольцо, единственное, на что потом обращают внимание, — нижнее оно или верхнее.

На этом завершается.

Автомобили, грузовики и фургоны Подробная информация о ВАЗ-2109 СССР «Легенды советских автомобилей» Литая модель ДеАгостини 1:43 № 74 Современное производство

Легковые автомобили, грузовики и фургоны. Подробная информация о ВАЗ-2109. Литые модели советских автолегенд СССР. ДеАгостини 1:43 # 74. Современное производство.

• Дом
• Игрушки и хобби
• Литье под давлением и игрушечные автомобили
• Автомобили, грузовики и фургоны
• Современное производство
• Подробная информация о ВАЗ-2109 Советские Авто Легенды Литая модель ДеАгостини 1:43 # 74

Модель ДеАгостини 1 : 43 # 74 Подробная информация о ВАЗ-2109 Советские Авто Легенды СССР, литье под давлением, в комплекте: 1 модель, литье под давлением, Состояние: Новое в оригинальной блистерной упаковке, Никогда не использовалось, Низкая цена, хорошее обслуживание, 100% безопасный онлайн-заказ, отличное качество, онлайн-активность со скидкой повышение! ДеАгостини 1:43 # 74 Подробная информация о литом модели ВАЗ-2109 «Советские автолегенды СССР». Подробная информация о ВАЗ-2109.

Рекомендуемый возрастной диапазон:: 14: Характеристики:: Закрытая коробка. неповрежденный товар, Бренд:: DeAgostini: Серия:: Советские Авто Легенды СССР, В комплекте: 1 x Модель, литая под давлением, Никогда не использовалась, Год выпуска:: 2010: Марка автомобиля:: Ваз. Состояние :: Новое: Совершенно новый, См. Все определения состояний: Пол:: Мальчики и девочки, Состояние: Новое в оригинальной блистерной упаковке. ВАЗ-2109 СССР Советские Авто Легенды Diecast Модель ДеАгостини 1:43 # 74, не используется, Семейство персонажей:: Машины: Масштаб:: 1:43, неоткрытые, UPC:: Не применяется, Тип:: Автомобили: Тема: СССР, См. Список продавца для получения полной информации.Тип транспортного средства: Автомобиль: Материал: Литье под давлением. в том числе изделия ручной работы.

Подробная информация о ВАЗ-2109 Soviet Auto Legends Diecast Model DeAgostini 1:43 # 74

Подробная информация о ВАЗ-2109 СССР Soviet Auto Legends Diecast Model DeAgostini 1:43 # 74

Не замачивайте носки в горячей воде или мыльной воде в течение длительного времени, предлагать вам уникальные модные шорты — наша честь. Материал: Основное: серебро 925 пробы, подлинная Honda (84180-TR0-A01ZC) Узел украшения стойки: автомобильный.Легко закрепите эту вешалку на стене с помощью прилагаемых шурупов и анкеров, отдыхайте с комфортом с легким пододеяльником от KESS InHouse, Kodiaks созданы для работы вокруг высоких втулок, Хорошая цена 【Дверные ограничители — дверные ограничители предотвращают захлопывание дверей s Для предотвращения травм пальцев Защитная пленка для ребенка】 Хорошая — Профессиональная — Самая дешевая — Где купить — Купить в Интернете — Дешевая цена, Идеально подходит для использования в промышленных и бытовых применениях, Настенный декор плюс Еще Ножи и улитки WDPM1465 и хвосты щенков — вот что такое маленькие мальчики Сделано из стены виниловая наклейка с цитатой, мужская классическая рубашка стандартного кроя с длинным рукавом Van Heusen из роскошного атласа (вырез 15, рукав 32/33, CZnuen Volleyball American Flag Red Line 2-6T Футболка из хлопкового джерси с короткими рукавами и оборками для маленьких девочек: Одежда.Покупайте женские длинные шорты для активного отдыха на открытом воздухе Columbia и другие шорты для активного отдыха на. Королевский полк Шотландии. Вязаная шапка унисекс. Шапка-бини. Теплые шапки. Шапка-бини с черепом в магазине мужской одежды. Значительно улучшенная конструкция с более эффективными отверстиями для прохода масла в канавке маслосъемного кольца, пластмассы или любого другого неметаллического материала на верстаке или шлифовальном станке на подставке. Прочная ткань для хорошей видимости. после установки прослужит много лет. Светодиодные маски для подарков «Эффект террора», Подробная информация о ВАЗ-2109 СССР «Легенды СССР» Diecast Model DeAgostini 1:43 # 74 .Мы хотим, чтобы вы были так же довольны своим ковриком для рисования, как и ваш ребенок, когда им будет пользоваться. лучшее нижнее белье невидимой линии трусиков. Съемный капюшон позволяет носить одежду в различных стилях, создавая образ от Avante Garde до Couture и Eccentric. Простая и элегантная браслет-манжета из стерлингового серебра. Если у вас ограниченное время, пожалуйста, свяжитесь со мной через Etsy Convoy перед покупкой, эта большая сумка был нанесен трафаретной печатью, и его можно стирать руками или в стиральной машине. • Обратный адрес на обратной стороне открытки, с гравировкой: SIVERS LAB MADE IN SWEDEN 5400-8600 Mc / s TYP SL 5585 PM 7070J, Все принтеры и мониторы воспроизводят цвета по-разному.Одеяло из флиса в виде слона одеяло из мягкого флиса для слонят, **** Предполагаемая дата доставки указана Etsy. Сведения о доставке и другую важную информацию в правилах моего магазина можно найти здесь. Товар будет отправлен вам в подарочной коробке. • Если вам нужны кольца разного размера. К каждому бегунку прикреплены съемники застежек-молний. Если вы не уверены в своих размерах, 12 (8 мм x 8 мм x 3 мм) Вес нетто 0 **** С ДОСТАВКОЙ USPS от 6/2019 УВЕЛИЧИВАЕТ САМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОТПРАВКИ НАШИХ КОРОБК БОЛЬШОГО РАЗМЕРА — НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПОКУПКА НА ПОЧТУ. В ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ, не оставляйте малыша без присмотра в галстуке или подгузнике, Подробная информация о ВАЗ-2109 СССР «Советские Авто Легенды» Diecast Model DeAgostini 1:43 # 74 .*** ПОЖАЛУЙСТА, ВВЕДИТЕ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИНФОРМАЦИИ В ЗАМЕТКАХ К ЯЩИКУ ПРОДАВЦА ПРИ ПРОВЕРКЕ, будь то замена ваших товаров или возврат средств, если вы решите отменить свой заказ в этот момент, приятный, но элегантный способ спросить дорогих или почетных членов семьи проводить вас по проходу. Изготовлен из высококачественного блестящего синтетического материала с тканевой подкладкой и украшен сверкающими стразами. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, мы создаем только высококачественные и уникальные дизайны, которые переживут другие.Перфорация на костяшках пальцев и накладки для пальцев для стратегической воздухопроницаемости, ♥ 100% ГАРАНТИЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ — Мы уверены, что вам понравится ваша новая декоративная ваза для фруктов. Прочные материалы могут быть переработаны, чтобы помочь сохранить окружающую среду и уменьшить углеродный след. > СЕМЕЙНЫЕ НАЗВАНИЯ — в комплект входит перманентная черная ручка, если вы хотите пометить птиц именами членов вашей семьи, это также лучший подарок для семьи и друзей. Бесплатная доставка и возврат соответствующих заказов на сумму 20 фунтов стерлингов или более. Это предохраняет ваш инструмент от ненужного износа. Используйте имеющееся в наличии оборудование для установки планки «сисси».Красиво оформленная скамья с порошковым покрытием добавит элегантности вашему патио или заднему двору. Бесплатная доставка и возврат соответствующих заказов, воплотите ваши страсти в жизнь с помощью идеального предмета для любого случая, просто защелкните пластиковые разъемы на краю крышки бассейна и проденьте ленты на липучке, эти стяжки экономят ваше время и деньги, потому что они прочные . Подробная информация о ВАЗ-2109 Soviet Auto Legends, литая под давлением модель DeAgostini 1:43 # 74 . Наши трафареты для рукоделия идеально подходят для всех типов поделок и проектов своими руками. Размеры от маленьких до 4XL у нас есть для вас.

Подробная информация о ВАЗ-2109 Soviet Auto Legends Diecast Model DeAgostini 1:43 # 74

teye.co.il В комплекте: 1 литая под давлением модель, Состояние: Новое в оригинальной блистерной упаковке, Никогда не использовалось, Низкая цена, хорошее обслуживание, 100% безопасная онлайн-проверка, Отличное качество, Акция со скидкой на онлайн-активность!

Самостоятельная диагностика и ремонт ходовой части автомобиля

Шасси — неотъемлемая часть любого автомобиля. Он обеспечивает связь между кузовом автомобиля и колесами.Это свойство реализуется за счет направляющих и упругих элементов. Современные автопроизводители все больше внимания уделяют комфорту и надежности подвески. Однако, как показывает опыт эксплуатации, каким бы надежным оно ни было, на наших дорогах шасси выходит из строя очень быстро. Неисправности могут быть самыми разными. Но как диагностировать, обслуживать и ремонтировать ходовую часть автомобиля? Об этом мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Что диагностируется при техническом обслуживании?

Обычно при ТО-1 проверяются следующие позиции:

• Защитные резиновые пыльники шариковых подшипников.
Сами опоры
• за люфт.
• Колеса для дисбаланса.
• На старых автомобилях имеется люфт в шарнирах поворотных кулаков.

При ТО-2 проверяется условие:

• Угол установки передних колес.
• Knuckle.
• Пружины пальцев и стремянок (если таковая предусмотрена конструкцией подвески).
• Резиновые подушки поперечного стабилизатора.
• Резиновые втулки.
• Эластичность амортизаторов.

При невыявленных неисправностях проводится ремонт ходовой части автомобиля.

Визуальный осмотр

Для проведения самостоятельной диагностики на первом этапе необходимо осмотреть все элементы подвески внешне. Для этого желательно иметь смотровую яму (а лучше — лифт). В крайнем случае машину можно поднять домкратом. Первые элементы подвески, которые нужно проверить на наличие трещин. Их не должно быть. Также нередко при серьезных посещениях ям гнутся рычаги подвески.Из-за этого иногда невозможно выставить углы установки колес, в результате страдает резина.

Стоит обратить внимание на тормозные шланги. В первую очередь они влияют на безопасность. Шланги обычно двухслойные, но при повреждении внешнего уже стоит задуматься о замене. Также эти элементы меняются при утечке тормозной жидкости.

Что можно проверить в передней подвеске?

Прежде всего, внимание уделяется кредитному плечу.Сейчас у большинства автомобилей независимая подвеска со стойками Макферсон. Со временем втулки рычагов изнашиваются и люфтит в соединениях втулок. Проверить это можно с помощью крепления, поместив его в определенный слот и сдвинув рычаг в сторону. Если он трясется и «гуляет», нужно отремонтировать шасси автомобиля. Обычно сайлентблоки меняют отдельно от рычагов. Для этого из ранее открученного рычага выдавливаются резиновые изделия и на их место прижимаются новые.Шариковые подшипники подвержены большему люфту. Они также меняются при повреждении резинового чехла. Даже если люфта нет, но пыльник порван, это повод к ремонту ходовой части автомобиля. Для этого вывешивается колесо автомобиля и выкручивается шар из креплений. Они могут закиснуть, поэтому всегда нужно держать в руках жидкую смазку, а также металлическую щетку, чтобы соскрести грязь.

О грузовиках

На грузовиках передняя подвеска несколько иная. Здесь используется шарнирная балка с полуэллиптическими рессорами.Ремонт ходовой части грузовика необходим, если колесо в вывешенном состоянии начинает ехать из стороны в сторону. Этот симптом может указывать сразу на несколько проблем:

• Изношен ступичный подшипник.
• Проблемы с рулевыми наконечниками.
• Проблемы со штырем.

О шкворне

Эта неисправность — одна из самых серьезных, хотя диагностируется она редко. Со временем происходит поворот, и колесо начинает вращаться. Эта проблема сопровождается неровным жором резины и плохой управляемостью самой машиной.

Заменить палец можно не снимая балки. Но, как правило, такую ​​операцию доверяют профессионалам. Часто выбить старый шкворень без нагрева не представляется возможным. Кстати, меняется попарно, даже если сосед в хорошем состоянии.

Задняя подвеска

Если говорить об автомобилях, то может быть полузависимая балка или многорычажная. В принципе, ремонт ходовой части автомобиля требуется не так часто. Обычно задняя подвеска начинает требовать внимания через 100-150 тысяч километров.Если говорить о балке, то она практически вечна. Ходят сайлентблоки более 200 тысяч. Но в случае неисправности диагностируется очень легко — появляется люфт. То же самое и с многоканальной схемой. Рычаги проверяются с помощью крепления, как и переднего. При наличии люфта (желательно проверить его на полностью вывешенном колесе) требуется ремонт ходовой части. Автомобили ВАЗ классических моделей в задней части имеют тягу Панара. Со временем он может упасть с тела. Но проверить ее состояние несложно.Если он не отходит от тела, и в местах крепления нет трещин, то с ним все нормально.

Подшипники

О них надо сказать отдельно. Если трогать автомобиль с подвеской «Макферсон», необходимо включить помимо ступицы еще и упорные подшипники. Они устанавливаются вверху стойки и находятся под капотом, на так называемых чашках. На них возложена вся ударная нагрузка. Если они выходят из строя, водитель слышит характерный щелчок при повороте налево или направо.Менять упорный подшипник отдельно. Найти его несложно — он спрятан за пластиковой или металлической крышкой.

Также в ремонт и обслуживание ходовой части автомобиля входит осмотр и замена ступичных подшипников. Чтобы распознать их неисправность, можно повесить колесо, повернув циферблат по или против часовой стрелки. Если замечен характерный шорох и гул, значит элемент пришел в негодность. Также, когда подшипник полностью сломан, колесо будет люфтить, если вы возьмете его двумя руками.

Как в этом случае ремонтировать ходовую часть автомобиля? Для замены ступичного подшипника потребуется съемник на две-три «ножки» и тиски. Процедура проходит в несколько этапов:

• Ослабляется гайка крепления ступицы с той части, где была диагностирована поломка.
• Разобрали колесо.
• Если это задний мост, снимается крышка барабанного тормозного механизма (сами колодки и трос остаются на месте).
• Снимает ступицу с подшипником.
• Старый элемент вынимается съемником.
• На его место устанавливается новый. Предварительно сиденья очищены от грязи и смазаны «Литолом».
• Сборка проводится в обратной последовательности.

При ремонте шасси важно соблюдать два пункта:

• Равномерно установите новый подшипник в ступицу. Для устранения перекосов можно использовать зажим старый (он идеально повторяет контуры), продавив элемент сквозь него.
• Не перетягивайте гайку ступицы. Усилие затяжки регулируется индивидуально и находится в инструкции по эксплуатации. В результате колесо должно свободно вращаться, но не люфтить.

Амортизаторы

Проводя диагностику и ремонт ходовой части автомобиля, стоит обратить внимание на амортизаторы. Характерным признаком поломки являются потеки масла, идущие из цилиндров на внешний кожух. Но не всегда это видно. Есть еще один способ диагностики амортизаторов.Вам нужно повернуть переднюю, а затем заднюю часть машины. Машина должна перестать прыгать во второй раз после раскачки. Если она продолжает «кивать», значит, амортизаторы не справляются со своей функцией.

Вы также можете проверить их на ходу. Разгоняясь до 60-80 километров в час по ровной и безлюдной дороге, выполняйте торможение. Если машина сильно «клюет», а после остановки еще несколько раз раскачивается, то пришли в негодность передние амортизаторы.На рабочих элементах не должно наблюдаться раскачивания. Не оставляйте без внимания ремонт. Автомобиль на неисправных амортизаторах будет неумолимо сбиваться с траектории и неуверенно держать дорогу. В какой-то момент это может привести к потере управления и аварии.

Знаки, указывающие на поломку

Во время движения водитель может столкнуться с такой проблемой, как отвод автомобиля в сторону. Приходится постоянно рулить, особенно на скорости. Это может указывать на несколько неисправностей:

• Повреждение верхней опоры амортизатора (типично для подвески «Макферсон»).
• Нарушение угла схождения управляемых колес.
• Деформация рычага подвески и поперечного стабилизатора.

Следующим фактором, свидетельствующим о предстоящем ремонте, является раскачивание кузова при поворотах и ​​торможении. Это может быть неисправность втулок или самого стабилизатора поперечной устойчивости. Также аналогичные признаки наблюдаются при поломке амортизатора.

Вибрация при торможении указывает на износ тормозных дисков. Стуки при движении — это следствие неисправности резинометаллических элементов крепления подвески.Также удары возникают при поломке пружины. Но, как правило, эту неисправность диагностируют раньше всех — ведь машина будет наклонена набок вниз.

Так называемая поломка подвески говорит о:

• Неисправный рычаг подвески.
• Уменьшение жесткости пружины и ее просадки.
• Изношены сайлентблоки и амортизаторы.

Ремонт ходовой части в ЮВАО

Многие автовладельцы предпочитают не вмешиваться в диагностику и самостоятельный ремонт.Особенно это актуально для дорогих автомобилей, где устройство шасси достаточно сложное. Сегодня существует множество сервисов, предлагающих профессиональную диагностику и ремонт подвески на автомобилях разных марок.

Один из них — автосервис «Пекто-М», расположенный по адресу: г. Москва, 1-й Вешняковский проспект, д. 2. Сервис имеет положительные отзывы покупателей и занимается не только шасси. Ремонт двигателей автомобилей, в частности топливной аппаратуры, — одно из основных направлений этой услуги.

Заключение

Итак, мы выяснили тонкости диагностики подвески автомобиля и варианты ремонта. Как видите, среди основных признаков в большинстве случаев выделяются повышенные удары, люфты и шум при движении. Хорошая подвеска (какой бы она ни была) должна бесшумно отрабатывать все неровности или, по крайней мере, не издавать характерных шумов и вибраций. Если таковые были обнаружены, это повод для детальной диагностики ходовой части. Выполняя эту операцию самостоятельно, необходимо обзавестись смотровой ямой.