Борта для легкового прицепа: выбор конструкции и материала

Содержание

1. Варианты конструкций
2. Материал изготовления
3. Тип конструкции
4. Высота
5. Способы наращивания

Всем здравствуйте! На повестке дня у нас борта для легкового прицепа. Поговорим о том, какими они бывают, из каких материалов изготавливаются, а также как наращиваются своими руками.

На многих моделях борта для прицепа являются съемными. То есть вы можете без проблем их демонтировать, заменив другими элементами.

Нет ничего страшного, если изначально вы взяли ТС с низкими элементами. Всегда есть возможность установить дополнительные борта на легковой прицеп.

Выбираю новый прицеп, изучаю информацию

25.47%

Хочу сделать сам

40.57%

Нужно нарастить высоту

33.96%

Проголосовало: 106

Варианты конструкций

При выборе борта для легкового прицепа нужно обращать внимание на несколько основных моментов:

• материал изготовления;
• тип конструкции;
• высота.

Если планируется доработка, тогда еще придется решить, из чего сделать борта на легковой прицеп, и как их нарастить.

Теперь по каждому вопросу пройдемся отдельно.

Материал изготовления

При производстве борта на прицеп завод может использовать различные материалы. Как и при самостоятельном их изготовлении.

Борт на прицеп обшитый фанерой

Выделяют несколько основных материалов, из которых делают их делают.

• Алюминиевые. Хороший вариант для надставного элемента. Не подвержен коррозии, а также образованию ржавчины. Обладает хорошими техническими и эксплуатационными характеристиками. Но цена высокая;
• Нержавеющая сталь. Имеет те же положительные качества, что и алюминий. И недостаток у них общий. Это высокая стоимость. Но если можете себе позволить, такой прицеп прослужит очень долго;
• Ламинированная фанера. Здесь потребуется профилированная трубы. Применяется для создания рамы. Сам борт обшивается затем по этому каркасу с помощью влагостойкой ламинированной фанеры. Недорого, но и прочность заметно ниже, чем у металлических конструкций;
• Бортовой металлопрофиль. Специальные прочные металлоконструкции. Материал довольно легко обрабатывается. Продается в разных размерах, а также формах. Легко подобрать под стандартные размеры автоприцепов;
• Пластик и стеклопластик. Используется не так часто. В основном актуален для изготовления домов на колесах и туристических прицепов. Для транспортировки стройматериалов лучше не использовать. Материал слишком хрупкий и дорогой;
• Профнастил. Устойчивый, а также достаточно жесткий. Делается каркас из металлопрофиля, и затем он обшивается профнастилом. Хороший выбор при наращивании своими руками;
• Стальные листы. Желательно выбирать оцинкованные. Иначе быстро образуется ржавчина. Листами обшивают по раме из профиля. Материал дешевле алюминия, а также нержавеющей стали. Но требуется обязательная антикоррозийная обработка. При повреждении защитного покрытия активно развивается коррозия и образуется ржавчина.

Выбирая готовую технику типа Лидер, Кремень, Курганский прицеп, уделяйте внимание материалам изготовления.

Тип конструкции

Прежде чем купить или сделать борта для легкового прицепа своими руками, подумайте, какая конструкция вам подойдет больше.

Съемные борта прицепа

Фактически здесь можно выделить 2 варианта.

• Сплошные. Это закрытые, сплошные конструкции. Ограничивают возможность выпадения или высыпания перевозимого груза. Самый распространенный вариант;
• Решетчатые. Или с зазорами. Представляют собой несколько установленных горизонтально планок из дерева или металла, между которыми есть зазор. Встречаются не так часто. Но их актуально использовать при перевозке скота, животных, несыпучих грузов. При наличии тента обеспечивается вентиляция погрузочной платформы.

Выбор зависит от того, какой тип груза, а также в каких объемах планируется перевозить.

Высота

Если требуется нарастить или сделать борта на прицеп своими руками, их высота также будет иметь значение.

Курганский Крепыш с надставными бортами

В плане высоты можно выделить несколько вариантов:

• Без бортов. Это прицепы-платформы. Обычно применяются для транспортировки техники. Могут иметь съемные боковины. Часто приобретаются отдельно;
• Низкие. Это около 200-300 мм. Ограниченная высота не позволяет транспортировать большие объемы грузов. Если высота груза выходит за пределы высоты бортов, рекомендуется натянуть тент;
• Средние. Варьируются в пределах 350-600 мм. Самый популярный, а также универсальный вариант;
• Высокие. От 600 мм и более. Могут составлять более 1-1,5 метров. Такие элементы нужны, если планируется перевозка объемного или высокого груза. Боковые и задний борт, на котором обычно установлены петли и замки, ограничивают возможность выпадения объекта.

Цифры условные. У каждого производителя могут быть разные значения.

ВАЖНО! Высота борта имеет свои конструктивные ограничения, которые зависят от параметров прицепа. Для расчета допустимого значения нужно умножить ширину колеи на коэффициент 1,8. Это и получится максимально допустимая высота для легкового автоприцепа.

Учитывайте этот момент, когда будете наращивать конструкцию своими руками.

Способы наращивания

Есть несколько основных вариантов того, как нарастить борта на легковом прицепе. Это если не считать вариант с покупкой нового ТС, который с завода имеет требуемые параметры.

Наращивание бортов прицепа

Если же вы решили сделать необходимые вам конструкции для автоприцепа, воспользуйтесь одним из представленных способов.

• Деревянная конструкция. Собирается быстро и легко. Не требуется много денег. В ход идут деревянные доски, которые обрабатывают антисептиками. Далее к имеющимся бортам нужно приварить металлические уголки с отверстиями под болтовое крепления. Между уголками крепятся доски;
• Металлическая конструкция. Расходы будут больше. Но и прочность, а также долговечность выше. Суть в том, чтобы приварить уголки, а к ним закрепить обрешетку из профильной трубы. Желательно с квадратным сечением. Полученный каркас обшивается листами. Можно взять оцинкованную сталь, алюминий, профнастил и так далее. Либо же обшить металлокаркас ламинированной фанерой;
• Готовые борта. Нет необходимости делать борта для прицепа своими руками. Для многих популярных моделей автоприцепов на заводе выпускают надставные заводские конструкции. Они могут иметь разную высоту, размеры, а также материалы изготовления.

Выбирая вариант с готовыми конструкциями, вы получаете:

• отличное качество;
• выверенные размеры;
• точное соответствие параметрам вашего прицепа;
• заводскую гарантию;
• простой принцип установки;
• привлекательный внешний вид;
• большой ассортимент на выбор.

Никакие расчеты делать не придется.

Но только учтите, не на все прицепы бывают готовые конструкции в продаже. Это либо редкие модели, нестандартные размеры, а также техника, которую давно сняли с производства. Заводу нерентабельно выпускать комплектующие к ним.

Теперь вы знаете, какими бывают борта для легкового прицепа, чем они отличаются, а также как их можно нарастить при необходимости.

Есть ли у вас автоприцеп? Как часто пользуетесь? Какая высота бортов у них? Приходилось ли наращивать? Какой способ для этого выбрали? Насколько довольны результатом?

Стандартным бортом для наращивания

26.67%

Фанера на каркасе

30%

OSB на каркасе

13.33%

Профнастил на каркасе

30%

Проголосовало: 30

Ждем ответов, а также историй из личного опыта.

На этом все. Будем прощаться. Спасибо за внимание!

Оставайтесь с нами, пишите комментарии, задавайте вопросы и рассказывайте о проекте друзьям!

Вместительный автоприцеп своими руками — Журнал «Сам себе изобретатель»

11.03.2019Своими руками0

Содержание

1. Введение
2. Способ изготовления
3. Заключение

Введение

Действующее законодательство предоставляет возможность гражданам РФ изготовить автоприцеп грузоподъемностью до 3500 кг, запросить VIN в НАМИ, пройти сертификационные испытания и зарегистрировать транспортное средство в ГИБДД.

Прицепы, изготовленные промышленным способом, не всегда удовлетворяют требованиям вместительности. Рассмотрим самостоятельное изготовление прицепа с высокими бортами, фанерным настилом без подвески и светотехники для утилитарного использования в деревне.

Материалы и детали:

• ступица задней подвески ВАЗ 2108 с (восемью колесными болтами М12х1,25) -2 штуки;
• кронштейн крепления ступицы ПЛЮСОИД – 2 штуки;
• сцепная головка Кнотт или Алко-Кобер усиленная с треугольным фланцем – 1 штука;
• труба прямоугольная 80 на 40 с толщиной стенки 3 мм длиной до 3 метров для дышел – 2 штуки;
• труба прямоугольная 30 на 60 с толщиной стенки 3 мм общей длиной до 24 метров для изготовления прямоугольного каркаса, поперечин, силовых стоек;
• настил фанерный, предпочтительнее влагостойкая (ламинированная) фанера толщиной не менее 12 мм;
• боковая обшивка кузова – фанера толщиной 6-9 мм;
• болты М10, М12, для крепления сцепной головки, ступицы, кронштейна к раме прицепа, петель;
• петли автомобильные усиленные для изготовления откидного заднего борта – 2 штуки;
• замки бортовые для запирания откидного борта – 2 штуки;
• вытяжные заклепки для крепления настила пола к каркасу, боковин к стойкам кузова;
• обезжириватели, цинкосодержащий грунт, эмаль атмосферостойкая;
• цепь страховочная;
• крылья пластиковые для колес размерностью R13 – 2 штуки.

 

Оборудование:

• сварочный аппарат;
• струбцины;
• отрезная шлифмашинка;
• угольник;
• рулетка;
• циркулярная пила;
• дрель ручная с набором сверл по металлу и дереву;
• ветошь, кисточки;
• ключи гаечные;
• инструмент для установки вытяжных заклепок.

Способ изготовления

Изготовим прицеп с внутренней размерностью кузова 1250 мм на 2550 мм. Данный размер удобен минимумом раскроя листа фанеры, предназначенного для настила пола и в большинстве случаев, колея прицепа будет совпадать с таким же параметром легкового автомобиля-тягача.

Высоту борта возьмем равную 625 мм – что составляет разрезанный вдоль пополам лист фанеры.

На горизонтальной поверхности необходимо выложить прямоугольный каркас из трубы 30х60 с толщиной 3 мм с тремя внутренними поперечинами таким образом, чтобы размер 60 был горизонтальным. Это позволит установить в дальнейшем стойки бортов таким образом, чтобы лист настила опирался по периметру на 30 мм с каждой стороны.

Углы лучше резать под углом 45 градусов, чтобы получился закрытый внутри профиль каркаса.

Выложенный прямоугольник проверяют на равность диагоналей, прихватывают временными точками сварки, повторно проверяют геометрию каркаса. После коррекции, если она потребуется, обваривают все швы.

Одна поперечина должна быть строго посередине прямоугольника каркаса и будет служить силовой стяжкой и частью оси.

Отметив продольную ось на переднюю часть каркаса выкладывают дышла из трубы 80 на 40 таким образом, чтоб получился равнобедренный треугольник, одна из вершин накрывается фланцем сцепной головки, который лучше закрепить на болтах, усиленных втулками внутри трубы. Задняя часть дышел должна проходить минимум по двум поперечинам и по одной передней стенке. После проверки геометрии дышло обваривается, в передней части изготавливается подножка под сцепную головку из гнутой трубы высотой не более 100 мм.

Для изготовления подвески потребуется два уголка с величиной полки не менее 80 мм и толщиной не менее 5 мм, длина каждого 50 мм. Рассверливаются на станке по 8 отверстий диаметром 11 мм для установки кронштейнов крепления ступиц ПЛЮСОИД, и устанавливаются точно по центру. После проверки геометрии, обвариваются по кругу. Кронштейны и ступицы пока не устанавливаются.

Каркас переворачивают и приступают к сварке вертикальных стоек. Передний борт имеет смысл сделать откидным и более высоким, чем остальные борта. Это позволит перевозить длинномеры. На стойки бортов пускают трубу 30 на 60 с толщиной стенки 2 мм. После изготовления стоек кузова, сваривает каркас откидных бортов таким образом, чтобы был зазор около 3-5 мм с двух сторон. После установки бортов и окончательной обварки, прицеп зачищают, обезжиривают, окрашивают.

После окраски настилают фанерный пол, и, изнутри, вытяжными заклепками крепят панели боковин кузова.

Остается установить кронштейны ПЛЮСОИД, ступицы ВАЗ, колеса, закрепить болтами и гайками с нейлоновым кольцом фланец и сцепную головку, страховочную цепь, установить борта с замками, и прицеп готов к эксплуатации.

Заключение

Изготовление вместительного прицепа своими руками под силу многим, обладающими навыками работы с металлом и деревом. При использовании деталей бывших в употреблении, остаточного ресурса которых с избытком хватит на весь срок эксплуатации прицепа, изготовлении настила из подручных досок, себестоимость  прицепа кустарного производства  будет минимальной.

Поделиться: Загрузка …

• Выбор занятий для ребёнка
• Декупаж для начинающих: всё, что нужно знать о технике
• Искусственно состариваем поверхности предметов: техники и способы

Harbour Freight Складной прицеп-фургон со съемными бортами

Мне часто приходится перевозить кирпич, мульчу, фанеру, грязь или обычные материалы для домовладельцев. Мне посчастливилось иметь доступ к трейлеру моего тестя, но я подумал, что было бы удобно иметь собственный трейлер для быстрого использования. Я взял складной прицеп Harbour Freight и модифицировал его под свои нужды.

Подробный набор планов на девяти страницах, включая список материалов, список вырезов, размеры и советы, доступен здесь.

Некоторые особенности этого прицепа и фургона:

• Съемные борта для перевозки плоских предметов
• D-образные кольца и крюки с проушиной для использования храповых ремней
• Устойчивые к гниению материалы, обработанные под давлением
• Оцинкованное оборудование для защиты от ржавчины
• Наклоняемая платформа прицепа для облегчения погрузки/разгрузки
• Домкрат для прицепа для облегчения передвижения
• Запасное колесо на случай чрезвычайных ситуаций

Комплект для прицепа поставляется компанией Harbour Freight и представляет собой модель грузоподъемностью 1720 фунтов. Если вы не знакомы с Harbour Freight, почти всегда есть скидки на товары. Трейлер обычно стоит около 450 долларов, но я использовал купон и снизил цену до 350 долларов. Меньшая модель имеет 119Грузоподъемность 5 фунтов и шины меньшего размера, но обычно это 250 долларов с купоном.

Я нашел трейлер довольно простым в сборке, особенно после просмотра нескольких видео на YouTube. Я сделал это сам, но я бы порекомендовал обратиться за помощью в тот момент, когда вам нужно перевернуть все это. Ударная отвертка с адаптером для гнезда обязательна, болтов было МНОГО.

При подключении светильников я предпринял дополнительный шаг, добавив диэлектрическую смазку, а затем использовал термоусадочную трубку, чтобы создать дополнительный слой защиты. Вы можете использовать зажигалку с термоусадкой, но мне намного проще использовать тепловую пушку, особенно в труднодоступных местах. В трейлере не было жгута проводов, поэтому мне пришлось добавить его, что было довольно просто. На изображении выше вы заметите черную гофрированную гибкую трубку диаметром 3/8″, охватывающую провода задних фонарей. Я немного ослабил каждый болт рамы и добавил небольшой кусок оцинкованной стальной проволоки, чтобы закрепить трубу близко к раме, чтобы она не зацепилась за что-либо во время движения. Я подумал, что это дешевая страховка, которая избавит меня от необходимости отлаживать и переделывать свет. Примечание: если вы планируете складывать прицеп, вам нужно оставить некоторый провис на полпути.

Одной из рекламируемых особенностей этого прицепа является то, что его можно сложить пополам и хранить вертикально, занимая всего 2 фута глубины. Первоначально мой план был разработан вокруг этой функции, размещая ее у стены гаража. Сложив его пополам пару раз и протестировав, я обнаружил, что это громоздко и сложно; Я боялся, что не буду так часто использовать трейлер, если мне придется иметь дело с этим. Это также означало бы отказ от драгоценной недвижимости магазина! В конце концов, я решил, что хранение трейлера под моим четырехсезонным крыльцом было лучшим решением, которое не сильно изменило дизайн. Примечание: если вы планируете сложить прицеп пополам, основное отличие будет заключаться в том, что пол будет разрезан пополам, и останутся две части размером 4 x 4 фута.

Перед тем, как использовать прицеп, чтобы забрать свою первую партию пиломатериалов, я купил смазочный шприц и заново набил подшипники смазкой. Я прочитал много предложений, исследуя этот трейлер, в котором упоминалось об этом. По дороге за дровами я остановился у DMV и зарегистрировал прицеп. Это было довольно быстро и безболезненно; 67 долларов за пожизненную регистрацию были разумными.

Пол трейлера представляет собой лист толщиной 5/8″ из обработанной под давлением фанеры AC2, второй лист будет составлять четыре стороны. Три обработанные под давлением доски составляют верхние направляющие боковых сторон. Три обработанные под давлением доски образуют стойки, которые входят в раму прицепа. Общая стоимость пиломатериалов составила 100 долларов.

В верхней части металлической рамы прицепа есть болты с шестигранной головкой, которые возвышаются над поверхностью на каждом перекрестке, а это означает, что пол не будет сидеть заподлицо. Я использовал сверло Форстнера размером чуть больше головок болтов, чтобы вырезать углубление, позволяющее полу сидеть ровно.

Рядом с крыльями есть два болта с шестигранной головкой близко друг к другу. После того, как я высверлил большую часть материала, я очистил его долотом, пока пол не стал полностью заподлицо, когда его перевернули. Использование погружного фрезера было бы намного проще, но я не думал об этом в то время.

Убедившись, что пол ровный, я еще раз перевернул его, зажал на раме, забрался под прицеп и отметил все доступные места для болтовых отверстий. Перевернул его, казалось, в сотый раз, и использовал сверло Форстнера, чтобы просверлить углубление для всех 12 оцинкованных головок болтов с квадратным подголовком 3/8″ x 1 1/2″. Это болты, которые крепятся пол к раме.

Затем я просверлил отверстие для болта с квадратным подголовком. Вы можете видеть выше, как болт сидит прямо под поверхностью пола. Я забил головки, а затем с помощью гаечного ключа прикрепил снизу оцинкованные стопорные гайки и стопорные шайбы. Я позаботился о том, чтобы все они находились под поверхностью, чтобы я не зацепил один из них, когда выгребал лопатой материал или ломал красивую фанеру.

Разобравшись с полом, я перешел к бокам. Первым шагом был разрыв оставшегося листа обработанной давлением фанеры на три части на настольной пиле. В результате у меня осталось три полоски размером 16 x 8 футов. Используя приспособление для поперечной резки и циркулярную пилу, я разрезал одну из этих частей пополам, получив две четырехфутовые концевые части.

Я добавил домкрат с дышлом, чтобы облегчить перемещение прицепа, до этого я опирал его на ведро. Домкрат спасает спину, особенно при подъеме полностью загруженного прицепа со сцепки моего автомобиля. Здесь вы можете увидеть две 4-футовые концевые части, обрезанные по размеру.

Боковые стороны фанеры усилены обработанными под давлением досками, обрезанными на торцовочной пиле до той же длины, что и сторона, к которой она прикреплена. Чтобы сделать его немного чище и убрать острые края, я использовал 1/4-дюймовую закругленную фрезу на столе фрезера вдоль верхнего края.

Я намазал водостойкий столярный клей Titebond II на каждую часть, прикрепив их сзади 1-дюймовыми гвоздями в пистолете для гвоздей.

1-дюймовые шурупы из нержавеющей стали помогут сохранить все в безопасности, пока клей сохнет. Я предварительно просверлил и утопил шурупы, чтобы древесина не раскололась, особенно когда влажная обработанная древесина высохнет.

Когда передняя и задняя стенки вырезаны и склеены, я могу перейти к вертикальным стойкам, которые будут соединять стены с рамой прицепа. Для этого мне нужно было вырезать область на 2″ x 4″, которая позволила бы опорной рейке по бокам скользить под ней. После использования ленточной пилы, чтобы вырезать большую часть материала, я установил полотно настольной пилы на толщину опор и сделал несколько проходов, пока не достиг необходимой ширины.

Используя те же методы сверления/сверления Фостнера, что и раньше, я сделал углубление и отверстие для головки болта, чтобы надежно прикрепить стойку к боковым стенкам.

Большой угольник и 12-дюймовый горловой зажим помогают мне выровнять детали. Установив его на место, я предварительно просверлил стенку трейлера, затем разобрал его, добавил столярный клей и прикрепил с помощью оцинкованных болтов с квадратным подголовком 3/8″ x 2″, шайб и гаек. Вы можете видеть, как стойка хорошо вписывается в настенную опорную рейку с вырезом. Я немного повозился с выравниванием, чтобы убедиться, что боковые стенки свободно входят и выходят из карманов стоек рамы прицепа.

Воспользовавшись хорошей погодой, я выкатил тележки с инструментами на подъездную дорожку и повторил тот же процесс, чтобы создать две 8-футовые боковые стены и стойки.

Возможность закреплять грузы на прицепе с помощью храповых ремней была важной частью этой сборки. Я купил комплект D-образных колец и прикрутил их к полу болтами с шестигранной головкой 1/4″, гайками, большими плоскими шайбами ​​и стопорными шайбами.

В правом верхнем углу изображения выше вы увидите болты с проушиной 3/8″, которые заменили оригинальные болты с шестигранной головкой, которые поставлялись с прицепом. Глубокая головка на одном конце и гаечный ключ на другом затягивали их. Я прикрепил по одному болту с проушиной к каждому карману на прицепе. Примечание: карманы для кольев были в комплекте с прицепом.

Все четыре боковые стены готовы, пора их соединить. Я купил четыре комплекта угловых кронштейнов и зажал их на месте. Эти угловые кронштейны позволят стенам легко сниматься, но при этом оставаться прочно соединенными. Еще одним преимуществом является то, что к раме нужно будет присоединить только стойки задней стены, что сокращает время, необходимое для снятия стен, когда это необходимо.

Закрепив угловые скобы, я разметил места отверстий, предварительно просверлил отверстия и вбил в них болты размером 1/4″ x 1 1/2″. Эти брекеты работали очень хорошо, и я был очень доволен ими.

Почти готово! Мне было трудно придумать, как прикрепить стойки передней и задней стенок к гнездам для стоек на раме. В итоге решил сделать свой. Также обратите внимание на рым-болты заднего храпового ремня снаружи карманов для стоек.

Я взял несколько длинных 3-дюймовых оцинкованных болтов с шестигранной головкой и просверлил отверстие ближе к концу на сверлильном станке.

Добавление шайб и зажима сцепного штифта фиксирует болт на месте. Когда передняя и задняя стороны зафиксированы этими штифтами, а угловые скобы вверху, стороны не могут двигаться, но их не нужно закреплять на месте.

Несколько раз попользовавшись прицепом и держась за болты, шайбы и шпильки, я решил, что короткий кусок цепи, прикрепленный к прицепу, поможет удержать все на месте, когда его отцепят.

Этот трейлер был удобен в использовании, и пока я ничего не изменю в конструкции. Общая стоимость, включая раму прицепа, пиломатериалы, все оцинкованное оборудование, запасное колесо (от Harbour Freight) и багажник, составила чуть менее 600 долларов. Деньги потрачены не зря!

Обновление!

Дав обработанной древесине высохнуть примерно на сезон, я покрасил прицеп снаружи темно-серой краской для наружных работ. Сочетание серого и красного очень красиво смотрится!

Спасибо за прочтение. Если вам интересно это построить, ознакомьтесь с чертежами здесь.

---

(может потребоваться отключить блокировщик рекламы, если вы не видите их ниже)

Особые предметы и надстройки для прицепов

Электроинструменты и аксессуары

Остальное

от Anne Rose

Боковые стойки удерживают груз на прицепе. Для установки боковых стоек кузов прицепа или грузовика должен иметь отверстия для металлических вставок. Обычно они имеют глубину 1-3/4 дюйма и ширину 3-1/2 дюйма. Отверстия для вставок действуют как приемник для сторон кольев. Пикапы имеют готовые отверстия для вставок спереди и с двух сторон. Грузовики с плоской платформой и прицепы имеют несколько вставных отверстий.

Изготовление стоек

Шаг 1

Определите высоту бортов прицепа. Типичная высота для большинства транспортных и грузовых перевозок составляет 48 дюймов.

Шаг 2

Вырежьте вертикальные стойки из деревянного бруса размером 2 x 4 дюйма. Стойки должны быть на 6 дюймов длиннее желаемой высоты стороны. Например, для стороны 48 дюймов отрежьте 2 x 4 до 54 дюймов.

Шаг 3 примерно 1/2 дюйма с каждой стороны колышка, заканчиваясь гладким, не заостренным кончиком. 2 x 4 не войдут в отверстие металлической вставки основания колышка с прямоугольным концом. Стойка должна входить во вставку. отверстие и остановитесь в верхней части конусного среза. Вырежьте все вертикальные стойки одинаково.

Шаг 4

Вставьте стойки в отверстия для вставок. Не забивайте. Они должны иметь конусообразную форму, чтобы плотно прилегать и легко сниматься при подъеме всего узла боковой направляющей. Отверстия для вставки не могут быть расположены точно так же; Минимум две стойки потребуются для каждой секции (с двух сторон и спереди) и по одной для каждого конца боковой рейки.

Изготовление боковых поручней

Шаг 1

Отрежьте пиломатериал размером 1 x 6 дюймов до нужной ширины для боковых поручней. Пиломатериал будет крепиться к кольям горизонтально.

Шаг 2

Начиная с платформы прицепа, прикрепите боковые поручни к вертикальным стойкам. Просверлите отверстие 1/4″ через стойку и боковую направляющую. Закрепите 3 x 1/4″ болтами с плоской головкой, гайками и шайбами. Плоская головка болта должна находиться внутри боковой направляющей, а гайка и шайба — снаружи. Установите два болта на каждом пересечении стойки и боковой рейки.

Шаг 3

Продолжайте прикреплять боковые поручни к стойкам на одной секции платформы прицепа, оставляя горизонтальные зазоры по вашему выбору между каждой секцией пиломатериала 1 x 6 дюймов. Держите рельсы прямыми, квадратными и отвесными.

Шаг 4

Поднимите сборку боковых поручней и стоек, когда первая секция будет завершена. Секция должна легко перемещаться и плавно снова вставляться в отверстия для вставки стойки прицепа. Один раздел готов. Установите первый раздел, прежде чем продолжить.

Этап 5

Обработайте кузов прицепа, вырезав и прикрепив другие направляющие. Оставьте небольшое пространство 3/4 дюйма между каждой секцией (по бокам и спереди), чтобы можно было снимать и заменять узел направляющих по мере необходимости, не снимая все три узла направляющих.

Окончательная обработка поручней кузова прицепа

Шаг 1

Установите все три секции поручня и стойки в сборе. Отметьте каждую сборку водостойким маркером или краской, чтобы определить, где она находится на прицепе; каждая вставка может располагаться по-разному, и секция подходит только для одного места и не может быть заменена. Опознавательные знаки могут быть «Правый передний», «Правый средний», «Правый задний» или «Задний левый» и «Передний правый».

Шаг 2

Покрасьте деревянные стороны стоек кузова прицепа атмосферостойкой внешней эмалью.

Шаг 3

Вырежьте фанеру, чтобы закрыть боковые секции, если нужны сплошные стенки.

Каталожные номера

• Практический механик: Направляющие станины

Советы

• Некоторые поставщики оборудования продают зажимы для соединения передней и двух боковых секций вместе после установки.