Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Как проверить рулевые тяги на люфт и неисправности

В систему управления транспортной техникой входит множество элементов, каждый из которых выполняет определенные функции, например, тяги, обеспечивающие взаимосвязь между ступицами поворотных колес и рулевым механизмом. Как проверить рулевые тяги, ведь их работоспособность и эксплуатационный период зависят от множества факторов. Для начала следует разобраться с устройством детали и принципом ее функционирования.

Устройство и принцип действия тяги рулевого управления

В зависимости от конструкционных особенностей транспортного средства и его системы управления, в устройство тяги может входить один или два шарнирных наконечника, которые обеспечивают свободный ход взаимодействующих между собой элементов относительно всех плоскостей.

Подобные конструкционные особенности влияют на специфику выполнения маневров во время движения. Например, оба передних колеса имеют одинаковый угол поворота, при этом на протектор внутреннего колеса будет постоянно воздействовать повышенная сила трения, увеличивая его износ.

Чтобы предотвратить это явление, угол поворота внешнего колеса должен быть меньше угла внутреннего. В итоге, каждое из управляемых колес имеет свой угол, на который оно отклоняется от общего центра.

Описанное возможно благодаря рулевой трапеции специальной конструкции, которая состоит из различных тяг:

  • левой;
  • правой;
  • средней.

В зависимости от особенностей устройства системы управления автомобилем они делятся на продольные и поперечные. Наличие такого количества рулевых тяг позволяет максимально точно выбрать угол наклона рычагов, в результате чего обеспечивается корректность выполнения всех маневров.

Факторы, влияющие на неисправность рулевых тяг

Интенсивность эксплуатации транспортного средства, неудовлетворительное состояние дорог, агрессивная манера вождения, игнорирование проведением ТО — значительно снижают срок службы элементов ходовой части и системы управления. Особенно негативно это отражается на рулевых тягах, которые деформируются, а их шарнирные соединения изнашиваются и постепенно разрушаются, ухудшая управляемость автомобиля.

Поэтому, необходимо периодически проверять их состояние и немедленно проводить ремонтные мероприятия в случае выявления серьезных повреждений.

Одним из слабых мест в конструкции рулевых тяг являются их подвижные элементы — шарниры. Они наиболее часто выходят из строя, оповещая водителя о своей неисправности биением и вибрацией рулевого колеса. Помимо этого, стоит обратить внимание на люфт, который является неизменным спутником неисправности любого элемента рулевого механизма.

Способы диагностики

Установить неисправность деталей проще подняв автомобиль на подъемнике, либо загнав на рампу, чтобы иметь полное представление о состоянии элементов расположенных под днищем. Именно в этой области находятся основные узлы системы управления. После этого следует оценить состояние шарнира наконечника. Сделать это можно надавив на него. Если элемент люфтит, это говорит о наличии выработки и необходимости его замены. Таким образом необходимо проверить все тяги, выставив руль в различные положения.

Оцениваем состояние защитных резиновых пыльников. На них не должно быть никаких повреждений, трещин и царапин, иначе в шарнирное соединение будет проникать грязь, вода и химические реагенты, которыми обильно посыпают дороги в зимний период, ускоряя его износ.

Сама тяга не должна иметь никаких механических повреждений и деформаций, которые негативно отражаются на ее целостности. Как видно, тяга рулевого управления не отличается сложностью конструкции, и имеет неплохой запас прочности. Главное, всегда следить за состоянием этого элемента.

Как проверить рулевую рейку: симптомы поломке этой детали

Что мы знаем о руле? Во-первых, это приспособление, которым мы выбираем направление движения автомобиля, а во-вторых – он круглый. Но давайте задумаемся, как происходит передача усилия от руля на колёса? Ключевую рол в этом процессе играет рулевая рейка, ей посвящается эта статья. Какие разновидности рулевой рейки бывают и как проверить рулевую рейку на предмет неисправности?

Рейка: для чего она?

Как было сказано, рулевая рейка преобразовывает вращение руля в повороты колёс в горизонтальной плоскости.

По сути, это простой элемент, работа которого основана на элементарных принципах механики. Шестерни, зубчатые передачи и тяги – это то, из чего состоит конструкция самой примитивной разновидности рулевой рейки.

Существуют и более сложные вариации данного узла, и далее мы рассмотрим что внутри и у более простых, и у более продвинутых вариантов этого элемента автомобиля.

Варианты конструкций и их устройство

Итак, что такое рулевая рейка, уже разобрались, теперь вникнем в её конструкцию.

Различают несколько разновидностей данного узла:

  • механическая;
  • с гидроусилителем;
  • с электроусилителем.

Механическая рейка

Первый вариант самый простой и встречается уже в основном на старых автомобилях. В её основе лежит элементарная конструкция, состоящая из шестерни, вращающейся под действием руля вправо или влево и рейки с зубьями, которую эта шестерня двигает в горизонтальной плоскости.

Рейка соединена с тягами, а они уже поворачивают колёса. Всё просто, и главная особенность – полная зависимость от физической силы водителя, ведь только от его усилий приводится в движение весь механизм. Вот как работает рулевая рейка самой примитивной разновидности, но нас, конечно же, интересуют более современные варианты и наиболее ходовым является второй в нашем списке.

Рулевая рейка с гидроусилителем

Устройство рулевой рейки с гидроусилителем (ГУР) немного сложнее. В этом случае водителю не приходится прикладывать нечеловеческие усилия, чтобы повернуть «баранку», ему в этом помогает специальное гидравлическое устройство, являющееся посредником между валом руля и колёсами.

Как работает рулевая рейка с гур? На самом деле ничего сложно в этом нет. Устройство дополнено насосом, качающим масло в замкнутом контуре и гидроусилителем.

Гидроусилитель имеет следующую логику работы – в момент поворота руля приоткрываются клапаны с одной из его сторон, через которые масло устремляется к поршню двойного действия. Он в свою очередь поворачивает шестерню и, как следствие весь остальной механизм.

ГУР включается только при заведённом моторе авто, если машина заглушена, то повернуть колёса даже сложнее чем в простых механических конструкциях.

Рулевая рейка с электроусилителем

Что же касается рулевых реек с электроусилителем (ЭУР), то они чем-то схожи с предыдущими. Ключевой разницей является наличие электромотора вместо ГУР, который и приводит в движение шестерню.

Кстати, есть несколько видов таких конструкций – у одних двигатель установлен непосредственно на корпусе рейки, а у других (часто встречается на отечественных авто) встроен в привод вала рулевого колеса.

В любом случае устройство является самодостаточным, оно получается информацию о повороте «баранки» от датчиков и на основе команд от своего блока управления поворачивает сервомотор в ту или иную сторону.

Ну что ж, как работают рулевая рейка разных типов, мы разобрали, теперь перейдём к их характерным болезням.

Как проверить рулевую рейку

Подходим, друзья, к одному из главных вопросов — как проверить рулевую рейку? Существует ряд симптомов, которые могут говорить о неисправности данного узла.

Симптомы возможной неисправности:

  • стук при езде по небольшим неровностям, который полностью исчезает, если повернуть «баранку» в одно из крайних положений;
  • руль тяжёлый, поворачивается очень трудно;
  • самопроизвольные повороты руля;
  • резкое падение уровня гидравлической жидкости ГУР в бачке;
  • угол поворота колёс не соответствует углу поворота руля;
  • на панели приборов засветилась лампа неисправного ГУР или ЭУР.

Неприятности рулевого управления выглядят очень неприятно. Помимо этого, они ещё и потенциально опасны, ведь получить внезапно где-нибудь на трассе неуправляемый автомобиль не хочет никто.

 

Перечислим возможные неисправности:

  • разрушение зубчатой передачи;

  • разгерметизация корпуса узла и попадание в него пыли и грязи, что приводит к разрушению механизмов;
  • деформация корпуса;

  • выход из строя рулевых тяг;
  • поломка ГУР или ЭУР.

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно довольно сложно, но возможно. Об этом мы поговорим в следующей публикации.

Теперь, коллеги-автолюбители, вы хорошо знаете, как работает рулевая рейка с гидроусилителем, с электроусилителем и простая механическая.

В следующей статье будет описано что делать, если она потребует ремонта.

До новых встреч, не пропустите наши свежие публикации!

//www.youtube.com/watch?v=qOq8Fh2UgbE

 

Проверка системы рулевого управления авто

Диагностика – важнейший комплекс процедур, без которых не обходится ни один ремонт или замена запчастей и агрегатов рулевого управления. И нет, диагностика рулевого управления – это не только покрутить руль из стороны в сторону, проверить пыльники и заглянуть в бачок ГУРа.

Что проверяют в рулевом управления автомобиля?

Ответ на этот вопрос простой – все. Состояние любого элемента отражается на работе всей системы, поэтому в рулевом управлении проверяют:

  • рулевую рейку – механическую, с ГУР или ЭУР;
  • рулевой редуктор (альтернатива рейки) – механический или с ГУР;
  • насос ГУР или ЭГУР;
  • рулевую колонку – механическую или с ЭУР;
  • рулевые тяги и наконечники;
  • перепускные трубки, бачок и масло ГУР;
  • блок ЭУР (если есть).

Диагностика насоса ГУР на специализированном стенде

Виды диагностики рулевого управления

Диагностика рулевого управления бывает двух видов – комплексная и узконаправленная. Комплексная диагностика рулевого управления нужна, если:

  • давно не использовали автомобиль. В этом случае обязательно нужно проверить все узлы и агрегаты рулевого управления, чтобы, насколько они работоспособны и надежны. Во время простоя детали рулевого управления быстрее ржавеют и закисают, застоявшееся масло меняет свойства под действием температур;
  • в последнее время часто ездите по неровной и ухабистой дороге или по пересеченке. Это, в первую очередь, сказывается на элементах рулевого управления и подвески. И последствий от такой езды масса – расшатываются рулевые тяги и наконечники; люфтят шток рейки, вал распределителя и валы колонки; течет масло; гудит насос; руль крутится рывками, проваливается или становится тугим. Одним словом, комплексная диагностика необходима;
  • долгое время не меняли старое, отработанное и засоренное масло ГУР. Конечно, до такого доводить нельзя. Но если вы почему-то не поменяли масло вовремя, готовьтесь –  в ближайшем будущем всю систему рулевого управления нужно будет проверять, разбирать и чистить. В старом масле циркулирует мелкая металлическая стружка, которая появляется из-за износа металлических деталей. Такая жижа в системе быстро выведет из строя не только насос ГУР, но также повредит рулевую рейку и засорит все трубки и шланги;
  • покупаете подержанный автомобиль. Тут сам бог велел проверить не только рулевое, а вообще все системы. Вы ведь не знаете точно, насколько добросовестным был предыдущий владелец и в каком состоянии автомобиль на самом деле;
  • механики СТО не могут точно определить причину поломки. Если вы посещаете специализированные и профессиональные СТО, то такая ситуация скорее всего не возникнет. Однако бывают случаи, когда даже опытный механик не может сразу определить причину поломки и нужна комплексная проверка всех агрегатов и элементов рулевого управления.

Диагностика рулевых тяг

С узконаправленной диагностикой все гораздо проще – она нужна, когда мастер СТО при первичном осмотре нашел неисправность. Тогда сломанный агрегат снимают с автомобиля и повторно диагностируют на оборудовании для проверки рулевого управления или с помощью специнструментов, чтобы точно определить неисправность и ее причины.

Этапы диагностики рулевого управления

Диагностика рулевого управления начинается с первичной проверки. Мастер проверяет ход рулевого колеса, состояние масла, прослушивает работу насоса ГУР и рейки, проверяет состояние ремня ГРМ, пыльников, тяг и наконечников. После первичной проверки возможны три варианта действий:

  • если неисправен агрегат, его снимают, диагностируют на стенде и ремонтируют. После ремонта агрегат снова проверяют на стенде, чтобы убедиться, что все в порядке. Затем его ставят на автомобиль и проверяют, как работает вся система;
  • если система работает некорректно из-за отдельной детали, например, тяги, наконечника или ремня ГРМ, элемент меняют на новый. После этого проверяют работу системы рулевого управления;
  • если причина поломки до конца не ясна, проводят комплексную диагностику всей системы.

Когда нужна диагностика рулевого управления

  • Если руль крутится туго, двигается рывками, закусывает, вибрирует, болтается, не возвращается в нейтральное положение, колеса с запозданием откликаются на повороты руля.
  • Если появились посторонние звуки во время езды и поворотов руля. Если в рулевом управлении что-то стучит, скрипит, хрустит, гудит, свистит или воет, то первым делом езжайте на СТО – не стоит ждать, когда этот оркестр сыграет финальные аккорды.
  • Люфты при езде и поворотах руля. Если есть осевой или поперечный люфт, стоит проверять состояние рулевой колонки и рейки.
  • Течет, пенится или темнеет масло ГУР. Масло – это кровь гидроусилителя руля. Если масло испортилось, его нужно быстро заменить, иначе насос ГУР, распределитель и рейка будут изнашиваться намного быстрее.

В любом из описанных выше вариантов, в первую очередь, стоит обратиться на специализированное СТО и записаться на диагностику. И чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов, что рулевое управление вашего автомобиля еще можно спасти.

Диагностика рулевой рейки

Записаться на ремонт

+7(495)222-83-48

+7(985)364-08-43

  • О нас
  • Ремонт рулевых реек
    • Cаманд (Samand)
    • GMC
    • MG
    • Акура (Acura)
    • Альфа Ромео (Alfa Romeo)
    • Астон Мартин (Aston Martin)
    • Ауди (Audi)
    • Бентли (Bentley)
    • БМВ (BMW)
    • Бьюик (Buick)
    • ВАЗ
    • Вольво (Volvo)
    • Грейт Вол (Great Wall)
    • Дайхатсу (Daihatsu)
    • Джак (JAC)
    • Джили (Geely)
    • Джип (Jeep)
    • Додж (Dodge)
    • Дэу (Daewoo)
    • Ивеко (Iveco)
    • иж ода
    • Инфинити (Infiniti)
    • Исузу (Isuzu)
    • Кадиллак (Cadillac)
    • Киа (Kia)
    • Крайслер (Chrysler)
    • ЛДВ (LDV)
    • Лексус (Lexus)
    • Ленд Ровер (Land Rover)
    • Линкольн (Lincoln)
    • Лифан (Lifan)
    • Лянча (Lancia)
    • Мазда (Mazda)
    • Мазерати (Maserati)
    • Меркури (Mercury)
    • Мерседес (Mercedes)
    • Митсубиси (Mitsubishi)
    • Ниссан (Nissan)
    • ока
    • Олдсмобил (Oldsmobile)
    • Опель (Opel)
    • Пежо (Peugeot)
    • Понтиак (Pontiac)
    • Порше (Porsche)
    • Протон (Proton)
    • Рендж Ровер (Range Rover)
    • Рено (Renault)
    • Ровер (Rover)
    • Роллс-Ройс (Rolls-Royce)
    • Сааб (SAAB)
    • Сеат (SEAT)
    • Ситроен (Citroen)
    • Скания (Scania)
    • Смарт (Smart)
    • СсангЙонг (SsangYong)
    • Субару (Subaru)
    • Сузуки (Suzuki)
    • Тойота (Toyota)
    • Фиат (Fiat)
    • Фольксваген (Volkswagen)
    • Форд (Ford)
    • Фотон (Foton)
    • Хаммер (Hummer)
    • Хендай (Hyundai)
    • Хино (Hino)
    • Хово (Howo)
    • Хонда (Honda)
    • Чери (Chery)
    • Шевроле (Chevrolet)
    • Шкода (Skoda)
    • Ягуар (Jaguar)
  • Ремонт электрореек
    • audi
    • AUDI A4
    • audi a6
    • audi a7
    • audi c7
    • BMW
    • bmw e81
    • bmw e82
    • bmw e84
    • bmw e88
    • BMW E90
    • bmw e91
    • bmw e92
    • bmw e93
    • citroen
    • citroen c2
    • citroen c3 i
    • citroen c3 ii
    • ford
    • ford c-max
    • ford explorer
    • ford mondeo 5
    • HONDA ACCORD
    • honda accord 7
    • HONDA CIVIC

основные причины поломок и признаки износа, инструкция по правильной починке своими руками, с ГУР и ЭУР

Выход из строя рулевой рейки – кошмарный сон любого автовладельца. Ведь устранение этого дефекта стребует серьезного приложения рук и средств, а также необходимость оставаться какое-то время без своего «железного коня».

Следовательно, чтобы минимизировать последствия, нужно уметь распознать признаки надвигающегося ремонта и обладать хотя бы общим представлением о возможных поломках рейки.

Кроме того, необходимо выяснить, насколько же целесообразен ремонт рулевой рейки своими руками, а также раскрыть аспект профилактических мер.

Признаки неисправности

Рулевой рейкой называется силовой узел в конструкции рулевого механизма, предназначенный для передачи усилия с руля на колеса (управляемые). Именно через рулевую рейку и осуществляется процесс управления автомобилем посредством поворота направляющих колес.

Рейки подразделяю

тся на 3 категории:

  1. Механические;
  2. Гидравлические;
  3. Электрические.

Неисправности  могут быть разными. Впрочем, для их обнаружения не требуется обладать особыми знаниями – достаточно просто периодически инспектировать данный узел. Кроме того, следует знать причины, по которым могут возникнуть подобные дефекты.

Люфт на рулевом колесе

Люфт на рулевом колесе и возникновение звуков – если это проявляется при заглушенном силовом агрегате в процессе активного поворачивания рулевого колеса. В подобной ситуации проблема может заключаться в ослабленном упоре золотника , а также в недостаточных показателях упругости торсиона.

Он может проявиться в результате чрезмерного износа сайлент-блоков, фиксирующих рейку, изменение угла прилегания винта и зубьев из-за искривления картера либо вала, повреждения (механического характера) или ход (вертикальный) винтового подшипника. Для определения причин требуется диагностирование состояния втулки (сухаря) рулевой рейки, шарниров тяг, а еще центрального зуба.

Тяжесть и стук при повороте руля

Тяжесть при повороте руля обычно это проявляется в случае закисания карданчика.

Стук – наиболее распространенный признак. Причем источники такого стука в рейке различны. Как правило, звук возникает в следующих случаях:

  1.  ход вала в подшипнике по вертикали;
  2.  выработка ресурса шарниров и картера;
  3.  предельный ресурс подшипников винта, втулки либо центрального зуба;
  4. кривизна картера либо вала, что приводит к неверному углу прилегания винта и зубьев;
  5.  выработка ресурса сайлент-блоков;
  6.  ослабление фиксации рейки;
  7.  нарушения люфта.

Тяжелый ход баранки в крайних позициях – это, наряду с недостаточным возвратом и скрипом, наблюдается в случае перетянутой втулки, а также искривления картера либо вала.

Течь – она возникает в случае коррозии на валу либо износе сальника. Кроме того, подтекание имеет место при разгерметизации трубок (отводящей либо нагнетательной) цилиндра.

Основные дефекты

  • Выработка ресурса втулки и ее картера;
  • Течь сальника на валу;
  • Чрезмерный износ картера на распределителе;
  • Выработка ресурса центрального зуба.
Выработка ресурса втулки и ее картера

Сама втулка необходима для надежного зажима зубьев и вала, а также крепления самого вала. Втулка посажена на специальную пружину, которая обеспечивает необходимую силу прижима, а также контроль за положением зубьев. Подобный дефект считается достаточно частым, особенно в тех рейках, где втулка изготовлена из пластика.

В результате – налицо износ втулки и стенок цилиндра, что приводит к вертикальному перемещению рейки и, как следствие, возникновению стука и люфту. Для определения подобной неисправности достаточно выехать на неровную дорогу и в движении покачивать рулевое колесо в стороны, а потом повторить это на стоящем авто.

Кроме того, износ втулки будет проявляться в передаче на руль ударов во время езды по плохой дороге. В данном случае необходимо ремонтировать рейку – простая подтяжка втулки ничего не даст.

Течь сальника на валу

Указанный сальник расположен на валу рейки. Особенностью такого дефекта становится позднее обнаружение течи, потому как на сальник не оказывается давления. Признаками подтекания сальника являются – гул при вращении рулевого колеса, а также понижение уровня жидкости, залитой в бачок гидравлического усилителя.

В данном случае требуется срочно проинспектировать рейку, так как подтекать может не только сальник. Течь в состоянии возникнуть также из-за дефектных хомутов, насоса, патрубков, шлангов и т. д.

Вероятность течи сальника во многом определяется и материалом, из которого тот изготовлен – во время сильных морозов некоторые из них растрескиваются.

Чрезмерный износ картера на распределителе

Данный дефект начинает проявляться постепенно – в незначительных закусываниях руля на холодном авто. Кроме того, руль становится все более тугим, а его возвращение в нулевую зону будет неполным.

Причина в конструкции колец, которые вращаются с валом картера. Со временем они образуют небольшие бороздки на поверхности распределителя картера и начинают пропускать масло. Это и приводит к потере давления и тяжести в баранке.

  • Возникновение борозд обусловлено добавлением во фторопласт, из которого изготовлены кольца, частичек металла, что трутся о вал.
  • Примечательно, что для большинства японских моделей подобные проблемы не характерны, так как под кольцами установлены прокладки из резины.
  • Одной из основных проблем является износ зубчатого механизма, основной задачей которого является процесс преобразования движения вращательного типа в поступательный.
  • Причем практически для всех машин характерен износ среднего звена, так как движение в городе (в основной массе) характеризуется ездой по прямой с небольшими подруливаниями.

Для определения проблемы необходимо самостоятельно проинспектировать механизм, покачав рулем в стороны из средней позиции. При наличии стуков следует отправиться на СТО и осуществить комплексную диагностику. В случае износа центральных зубьев, придется заменить весь вал, причем использовать рекомендуется только оригинальные компоненты.

Реален ли ремонт рулевой рейки своими руками?

При поломке рулевой рейки рекомендуется не рисковать, и сразу отправляться на специализированное СТО. Своими силами можно лишь провести диагностику, тогда как ремонт рейки обычным водителем, при отсутствии должных знаний, опыта и инструментария, малореален.

Профилактические меры

С их помощью можно значительно продлить жизненный срок рейки:

  • аккуратный проезд неровностей и «лежачих полицейских»;
  • слежение за состоянием компонентов рулевой рейки, особенно ее пыльников и сальников;
  •  прогрев масла в рейке зимой перед движением плавными и короткими поворотами;
  •  не стоит удерживать баранку более 5 сек. в крайнем положении, так как это заметно увеличивает нагрузку на редуктор и уплотнения.

Подобные меры позволят заметно продлить срок эксплуатации рулевой рейки, а также избежать дорогостоящего ремонта или ее замены.

Источник: http://AvtoMotoProf.ru/svoimi-rukami/remont-rulevoy-reyki-svoimi-rukami/

Неисправности и ремонт рулевой рейки

Основная функция рулевой рейки (редуктора) в устройстве автомобиля состоит в организации поворота машины. Рулевая рейка присутствует в автомобилях с гидроусилителем руля, а также в тех авто, в которых гидроусилитель отсутствует. Она соединяет руль с колесами, и поэтому роль ее очень важна для безопасного передвижения в автомобиле.

К диагностике этого механизма нужно подходить с максимальной ответственностью, как, впрочем, и к ремонту. Быстрому износу деталей рулевого управлению подвержены все автомобили, независимо от цены и статуса, ведь именно эти детали берут на себя удар при любом повороте, наезде на препятствие, попадании колес в ухабы на дороге.

Как понять, что рулевая рейка неисправна

Чтобы определить, нужен ли ремонт рулевому управлению вашего автомобиля, обратите внимание на следующие признаки неисправности механизма:

  • явно ощущается стук в рулевой рейке, который чувствуется через руль авто;
  • увеличилось усилие, необходимое для вращения руля;
  • появились посторонние звуки и шум в насосе гидроусилителя;
  • появился люфт рулевой рейки, который чувствуется при вращении рулевого колеса;
  • началось подтекание масла гидроусилителя из рулевой рейки.

При появлении любого из этих признаков не откладывайте ремонт рулевой рейки. Несвоевременный ремонт деталей рулевого управления может привести к потере ремонтопригодности механизма.

Ремонт рулевой рейки гидроусилителем своими руками

Итак, у вас течет рулевая рейка. Что же делать, как произвести ремонт и наладить работоспособность рулевого управления?
Прежде всего, стоит отметить, что осуществить ремонт данного агрегата на самом деле очень сложно, и приступать к процедуре стоит только в том случае, если под рукой имеется все необходимое оборудование, а также опыт и знания в области строения автомобиля.

Механизм рулевой рейки состоит из таких деталей:

  • зубчатый вал;
  • опорная втулка рулевой рейки;
  • золотниковый механизм.

Ремонт рулевой рейки состоит обычно из нескольких этапов:

  1. Демонтаж, разборка рулевой рейки и очистка от накоплений всех ее деталей.
  2. Замена испорченных частей механизма новыми деталями.
  3. Диагностика зубчатого вала рулевой рейки.

Перед началом ремонтных работ следует обзавестись специальным ремонтным комплектом, куда входят новые детали для рулевой рейки (сальники, втулка рулевой рейки, уплотнители кольца и другие).

Как снять рулевую рейку.

  1. Загоните автомобиль на яму или поднимите его с помощью домкратов.
  2. Снимите защиту двигателя (если она у вас стоит).
  3. Снимите теплоизоляционную пластину рулевой рейки.
  4. Открутите крепежные детали на рулевой рейке.
  5. Снимите рейку с креплений и вытащите ее из внутренностей автомобиля.

Стоит отметить, что лучше для вас будет снять рулевую рейку вместе с рулевыми тягами, потому что новые пыльники значительно удобнее будет натянуть на специальные выступы на рулевых тягах. Это поможет вам установить пыльники с идеальной герметичностью.

Как разобрать рулевую рейку

  1. Открутите рейку от рулевых тяг, используя специальную плоскую отвертку.
  2. Открутите нижнюю пластиковую заглушку зубчатого вала.
  3. Открутите гайку стопорную.
  4. Снимите стопорное кольцо и выбейте аккуратно вал из своего места.
  5. Вытащите нижний сальник.
  6. Путем постукивания извлеките стопорный штифт, который блокирует верхний сальник.
  7. Проверните стопорную заглушку и вытащите стопорное кольцо за проволоку, которая покажется при прокручивании.
  8. Вытащите рулевую рейку через правую сторону и снимите с нее сальник и пластиковую втулку.
  9. Извлеките сальник и заглушку, вытащите пружину и прижимной механизм.

Далее отмойте все детали от наслоений масла и грязи и тщательно осмотрите все детали на предмет механических повреждений вследствие износа. Все поврежденные детали нужно заменить в обязательном порядке.

Если поверхность рулевой рейки и шестерни зубчатого вала имеют значительные повреждения, то, скорее всего, потребуется замена всего механизма целиком (как делается замена рулевой рейки на ВАЗ 2109, читайте в нашем материале).

Как собрать рулевую рейку

  1. Аккуратно установите внутренний сальник на свое место, смазав его предварительно специальной смазкой (ставить нужно через правую сторону пружиной вниз).
  2. Поместите рейку в корпус.
  3. Наденьте пластиковую втулку на правый сальник, смажьте все детали смазкой и установите сальник на свое место, подтолкнув его чем-нибудь.
  4. Установите заглушку и зафиксируйте ее стопорной проволокой.
  5. Нижний сальник оденьте на зубчатый вал.
  6. Установите рулевую рейку в среднее положение.
  7. Вставьте зубчатый вал на посадочное место, предварительно смазав смазкой уплотнения.
  8. Аккуратно вставьте на место верхний сальник, помогая ему молотком зайти на свое место. Установите кольцо стопорное.
  9. Закрутите нижнюю стопорную гайку, подшипник, заглушку.
  10. Установите прижимной механизм, пружину и заглушку. Затяните посильнее.

Дальше установите рейку на автомобиль в обратной последовательности. Обязательно после процедуры ремонта или замены деталей сделайте «развал-схождение».

Источник: http://autoremka.ru/rulevoe-upravlenie/remont-rulevoj-rejki-svoimi-rukami-poryadok-raboty.html

Неисправность рулевой рейки – признаки износа

От штатной работы этого неприметного с виду узла зависит не только возможность эксплуатации вашего «железного коня», но и напрямую – безопасность водителя, пассажиров и других участников транспортного движения.

Именно поэтому необходимо тщательно следить за техническим состоянием данного агрегата и при малейших сомнениях в его адекватной работе своевременно устранять неполадки самостоятельно или в сервисном центре.

В зависимости от сферы применения, производителя и категории транспортного средства существует три типа данных устройств:

  1. Механические. Усилие водителя при повороте руля передается направляющим (как правило, передним) колесам напрямую с помощью системы шестерней, так называемой «червячной» передачи. Такой тип механизмов является классикой в автомобилестроении, и в настоящее время практически не применяется ввиду минимального комфорта при управлении для водителя ТС.
  2. Гидравлические. Наиболее распространенный тип реек в системах управления транспортных средств. Получил широкое распространение благодаря относительной неприхотливости в обслуживании и впечатляющей эффективности. Изначально особенно широкое применение гидравлические такие рейки нашли в конструировании тяжелой строительной, сельскохозяйственной техники и на грузовиках. Стоит отметить, что при данном типе конструкции управления, кроме непосредственно рейки, большую роль играет смежный с ней насос гидроусилителя руля (ГУР).
  3. Электромеханические. Относительно новый тип конструкции усилителей управления. Для увеличения нагрузки на колеса от рулевой колонки используются электродвигатели. Причем они могут располагаться на рулевой колонке, рейке или непосредственно на валах, соединяющих узел с колесами. Данный тип усилителей является самым «капризным» и зачастую в условиях нашего климата выходит из строя.

Ниже будут рассмотрены основные причины, которые могут привести к неисправности рулевой рейки транспортного средства, а также признаки, по которым можно определить, что настал тот момент, когда, не откладывая в долгий ящик, необходимо провести диагностику этого жизненно важного механизма автомобиля.

  • .»Агрессивная» езда по бездорожью или дорогам с покрытием плохого качества. Такой тип передвижения подразумевает постоянное попадание передних колес в рытвины, ямы, канавы. При этом происходит колоссальная нагрузка на наконечники рулевой тяги и, как следствие, на саму тягу. Наибольшая нагрузка происходит при попадании колеса в неровность дороги при его положении в режиме поворота.
  • Некачественные комплектующие, а именно сальники, сайлентблоки крепления к кузову, крестовина рулевого вала, силовой цилиндр.
  • Некачественная гидравлическая жидкость в насосе гидроусилителя или попадание воздуха в систему гидроусиления.
  • Отсыревание контактов клемм или щеток электродвигателей. В случае с электромеханическими рейками такая ситуация не редкость при эксплуатации транспортного средства в условиях повышенной влажности или при недостаточной гидрозащите мест соединения электропроводки.

Для такого узла, как рулевая рейка автомобиля, существует ряд признаков неисправности, присущий всем типам данного агрегата. В то же время для гидравлического и электромеханического типа присущи некоторые особенности, обусловленные их более сложным устройством и особенностями эксплуатации.

.Механический стук в рейке. Характерный металлический стук можно услышать даже из салона автомобиля. Неисправность обычно «развивается» со временем. Причиной служит износ механических частей «червячной» передачи и, как следствие, образование зазоров между шестерней рулевого вала и шестернями тяг.

Стук шаровых креплений наконечников рейки. Особенно сильно этот момент проявляется, когда транспортное средство трогается с места при полностью вывернутых передних колесах вправо или влево. Причиной является нарушение герметичности пыльников наконечников, вследствие чего происходит попадание частиц грязи между шаровыми опорами наконечников и их основанием.

Люфт рулевого колеса. Сегодня производители автомобилей полностью исключают наличие люфта (свободного хода) руля у своей продукции.

Наличие данного фактора свидетельствует о том, что износ рулевой рейки уже существенен и требуется незамедлительный ремонт или замена данного агрегата.

Вибрация рулевого колеса. Этот показатель присутствует обычно при положении колес по ходу движения. При повороте вправо-влево вибрация исчезает. Причиной является износ центральной (наиболее часто используемой) части «червячной» передачи рулевой рейки, что также требует незамедлительного ремонта или замены.

  1. Затрудненный поворот руля в обе стороны. Причина данной неисправности кроется в нештатном снабжении рейки гидравлической жидкостью. Это может быть следствием применения некачественной жидкости, недостаточного уровня этой жидкости, износа механизмов гидравлического насоса, нарушения герметичности гидравлической системы усиления руля. Кроме того, необходимо проверить целостность ремня насоса гидроусилителя руля и его натяжение.
  2. Рулевое колесо с трудом возвращается в нейтральное положение или не возвращается вовсе. Причиной может являться деформация рулевых тяг от рейки к колесам.
  3. При попытке повернуть руль в разные стороны слышен свист из-под капота. Это является следствием недостаточной натяжки ремня насоса гидроусилителя или механического повреждения самого насоса.
  4. Систематическое убывание гидравлической жидкости из бачка. Причина – нарушение герметичности гидросистемы питания рулевой рейки из-за износа сальников или повреждения гидравлических шлангов. Чтобы окончательно убедиться в этом, достаточно заглянуть под автомобиль и посмотреть течь на рулевой рейке.
  5. Гудение рулевой рейки и вибрация рулевого колеса. Сопровождается вспениванием гидравлической жидкости в бачке питания. Свидетельствует о некорректной работе насоса гидроусилителя и возможном скором выходе его из строя. Необходима срочная замена или ремонт.
  6. Несоответствие угла поворота колес вращению руля. Проявляется данный дефект в следующем: при полном выкручивании «баранки» в любую сторону колеса лишь немного изменяют угол поворота либо вообще остаются в первоначальном положении. Это свидетельствует о том, что электропривод рулевого управления не работает. Причина, как правило, – отсыревание и окисление клемм, соединяющих проводку и электроприводы.
  7. Систематическое перегорание предохранителей усилителя руля. Этот факт свидетельствует о том, что периодически происходит короткое замыкание в цепи электропитания двигателей усилителя руля. Причиной является износ щеток электродвигателя либо попадание воды на его статор.

При обнаружении вышеперечисленных признаков неисправностей в процессе эксплуатации транспортного средства стоит не пожалеть времени и провести диагностику системы управления.

Источник: http://tuningkod.ru/obsluzhivanie-avto/neispravnosti/problemy-s-upravleniem/neispravnosti-rulevoj-rejki.html

Типичные неисправности рулевой рейки

Еще не так давно автопроизводители допускали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже лавочку прикрыли, мотивируя это угрозой безопасности.

Хотя в конструкцию и технологии изготовления рулевых реек никаких принципиальных изменений не внесли. Благо, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков всё еще есть.

При квалифицированном подходе рейки успешно ремонтируют без какой-либо угрозы безопасности.

ПАЛКИ В КОЛЕСА

Сальники в рулевом механизме бывают двух типов. Силовые манжеты уплотняют рейку — они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар. Уплотнитель рулевого вала — обычный сальник, выдерживающий давление раз в десять меньше.

Сальники в рулевом механизме бывают двух типов. Силовые манжеты уплотняют рейку — они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар. Уплотнитель рулевого вала — обычный сальник, выдерживающий давление раз в десять меньше.

Скрытая угроза

Настоящий бич всех рулевых реечных механизмов — коррозия. Причиной ее становится в основном неквалифицированное обслуживание.

Часто при замене рулевых тяг сервисмены фиксируют их пыльники универсальными пластиковыми хомутами — это гораздо проще, чем мучиться с установкой штатных, металлических.

Но пластиковый хомут, как его ни затягивай, не обеспечивает полной герметичности пыльника, которая имеет решающее значение для здоровья механизма.

При работе рейки пыльники рулевых тяг поочередно сжимаются и разжимаются, благодаря чему возникает движение воздуха внутри узла. Без такой вентиляции каждый пыльник чрезмерно деформируется, а это чревато их повреждением.

Для циркуляции воздуха большинство производителей делают проточки различных типов на зубчатой рейке.

Если установлены пластиковые хомуты, один из пыльников подсасывает теплый воздух из подкапотного пространства, а другой выпускает его обратно. При прохождении через рулевой механизм воздух активно остывает (ведь узел стоит на подрамнике близко к земле) — образуется конденсат. Достаточно полугода, чтобы рейка начала ржаветь.

Вот такие глубокие борозды в алюминиевом картере вытачивают фторопластовые кольца распределителя. Тот случай, когда теория мягкого взаимодействия материалов в корне противоречит жесткой практике.

  • Вот такие глубокие борозды в алюминиевом картере вытачивают фторопластовые кольца распределителя. Тот случай, когда теория мягкого взаимодействия материалов в корне противоречит жесткой практике.
  • Коррозия рулевого вала дает знать о себе раньше на рулевых механизмах с гидроусилителем. Из-за работы по шероховатой поверхности начинают быстро изнашиваться и течь сальники.
  • На рулевых рейках с электромеханическим усилителем распознать начало болезни сложнее.
  • Когда дело дойдет до ощутимых неисправностей — стуков и люфтов, коррозия уже успеет нанести зубчатой рейке непоправимый вред. В запущенных случаях она поражает зубья, которые не подлежат ремонту.
  • Зубья имеют сложный профиль и высокую поверхностную закалку, и правильно восстановить их после любой механической обработки практически невозможно.

С коррозией остальных поверхностей рейки борются тремя методами: шлифовкой, стачиванием под ремонтный диаметр и завтуливанием. Шлифовку делают, когда ржавчина поверхностная и суммарное уменьшение диаметра рейки не превышает 0,1 мм. При этом используют запчасти (сальники и опорную втулку) номинального размера. С таким увеличением зазора течей и стуков не будет.

При более глубокой коррозии допустимо безболезненно стачивать зубчатую рейку не более чем на 0,5 мм. Такова рекомендация большинства производителей. Эти детали обычно закалены на глубину около 1,5 мм.

Ведь они должны надежно работать под давлением масла до 150 бар. При столь значительном уменьшении диаметра используют запчасти ремонтного размера.

Сальники подбирают по каталогам, а втулки иногда приходится изготавливать.

Иногда насос гидроусилителя неожиданно отказывает — без видимых причин и посторонних звуков. Вероятная причина — залипание расходного клапана в крайнем положении из-за попадания частиц грязи. Его можно растормошить, причем не вынимая из корпуса, и насос будет исправно служить дальше.

Иногда насос гидроусилителя неожиданно отказывает — без видимых причин и посторонних звуков. Вероятная причина — залипание расходного клапана в крайнем положении из-за попадания частиц грязи. Его можно растормошить, причем не вынимая из корпуса, и насос будет исправно служить дальше.

А вот любопытная технология для искоренения более суровой ржавчины. Зубчатую рейку протачивают и, используя специальный компаунд, напрессовывают трубу из нержавейки — этот материал обладает достаточной прочностью. Затем рейку вновь протачивают и полируют под номинальный диаметр. Технология сложна и имеет много подводных камней.

Бывает, из-за конструктивных особенностей корродирует входной рулевой вал рейки. Обычно вал расположен под углом около 45º, и в месте, где он проходит через моторный щит, образуется подобие чашки. На многих машинах в нее постоянно попадает вода с улицы, из-за чего вал начинает ржаветь. Коррозия доходит до сальника, вызывая его преждевременный износ.

Гидравлические рейки возвестят об этом течью, а электромеханические опять-таки молчат до последнего. Лечение аналогичное: вал протачивают и под новый диаметр подбирают ремонтный сальник. Глубина обработки не имеет принципиального значения, ведь для изготовления этой детали не применяют металл с особыми механическими свойствами.

Впрочем, редко когда снимают больше 1 мм.

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/853788-rulevye-rejki-neispravnosti-i-vosstanovlenie/

Поломки рулевой рейки

Исправная работа всех элементов системы рулевого управления напрямую влияет на безопасность Вашей езды по дороге и других участников движения.

Одним из основных элементов рулевого управления является рулевая рейка, поэтому в данной статье разберемся, как определить и своевременно устранить поломку рулевой рейки автомобиля, какие основные признаки неисправности рулевой рейки и почему они возникают.

Симптомы и причины неисправности рулевой рейки, почему они возникают и как их устранить

Одним из основных факторов, влияющих на быстрый износ рулевой рейки и выход ее из строя – это качество дорожного покрытия. Постоянная езда по неровной и некачественной дороге способствует возникновению проблем с рулевым управлением, появляется стук рулевой рейки и другие поломки.

Чтобы самому ориентироваться, диагностировать симптомы, знать причины возникновения и знать, как устранить основные неисправности рулевой рейки, ниже рассмотрим основные поломки, чем они сопровождаются и надежные методы их устранения.

Отсутствие усилия на рулевом колесе при вращении в обе стороны

Причина возникновения данной неисправности рулевой рейки

  1. Недостаточный уровень жидкости в бачке.
  2. Износ или слабая натяжка ремня.
  3. Износ рабочих частей насоса.

Как устранить поломку

  1. Долить жидкость в бачок.
  2. Отрегулировать натяжку ремня или заменить его.
  3. Заменить насос.

Несоответствие угла поворота руля к углу поворота колес. Авто «бросает» по дороге при движении

Причина возникновения данной неисправности рулевой рейки

  1. Неправильно отрегулирована рулевая рейка.
  2. Изношены крестовины рулевого вала.
  3. Скручивание торсионного вала распределителя.
  4. Изношены детали ходовой части автомобиля.

Как устранить поломку

  1. Регулировка или замена рулевой рейки.
  2. Замена крестовины или изношенных деталей.
  3. Замена распределителя.

Пропадает усилие на рулевом колесе в центральном положении

Причина возникновения данной неисправности рулевой рейки

Кольцевой износ в корпусе силового цилиндра.

Как устранить поломку

Необходима замена рулевой рейки.

 Пропадает усилие на рулевом колесе при повороте в одну сторону

Причина возникновения данной неисправности рулевой рейки

Кольцевой износ в корпусе распределительной части.

Как устранить поломку

Нужна замена рулевой рейки.

Скрипы во время работы при повороте в одну сторону

Причина возникновения данной неисправности рулевой рейки

Причиной является изгиб вала.

Как устранить поломку

  1. Замена рулевой рейки.
  2. Замена поперечного вала.

Рулевое колесо не возвращается или плохо возвращается в центральное положение

Причина возникновения данной неисправности рулевой рейки

  1. Плохая регулировка рулевой рейки.
  2. Износ червячной шестерни распределителя, либо зубчатого сектора вала и как следствие чрезмерная затяжка поджимки вала.

Как устранить поломку

Необходима замена или регулировка рулевой рейки.

Самопроизвольный поворот рулевого колеса

Причина возникновения данной неисправности рулевой рейки

Рулевая рейка вышла из распределителя.

Как устранить поломку

Замена рулевой рейки.

Возникновения посторонних звуков

Причина возникновения данной неисправности рулевой рейки

  1. Засорен фильтр бачка.
  2. Понижен уровень жидкости в бачке.
  3. Деформировались шланги.
  4. Попал воздух в систему.
  5. Понизилась производительность насоса, упало давление.

Как устранить поломку

  1. Замена бачка, шлангов или насоса.
  2. Устранение причины протекания бачка, доливание жидкости.
  3. Замена неисправных сальников.

Руль «тяжелый» при быстром вращении

Причина возникновения данной неисправности рулевой рейки

  1. Попал воздух в систему.
  2. Понизилась производительность насоса.
  3. Слабо натянут ремень.

Как устранить поломку

  1. Замена сальников.
  2. Замена насоса.
  3. Подтяжка ремня.

Понизился уровень гидравлической жидкости

Причина возникновения данной неисправности рулевой рейки

  1. Разгерметизация соседних масляных магистралей.
  2. Износились сальники или уплотнители рейки, или насоса.

Как устранить поломку

  1. Необходима замена поломанного узла.
  2. Заменить уплотнители.

Рулевое колесо вибрирует при движении

Причина возникновения данной неисправности рулевой рейки

Проблема балансировкой колес или с регулировкой развал-схождения.

Как устранить поломку

Выполнить балансировку колес или сделать развал-схождение.

Стучит рулевая рейка и вибрирует рулевое колесо

Причина возникновения данной неисправности рулевой рейки

  1. Неправильно отрегулирована рулевая рейка.
  2. Износились детали ходовой части машины.

Как устранить поломку

  1. Регулировка рулевой рейки.
  2. Замена изношенных деталей.

Возникновение люфта и стука рулевой рейки

Причина возникновения данной неисправности рулевой рейки

  1. Износились крестовины рулевого вала.
  2. Неправильно отрегулирована рулевая система.
  3. Износились детали ходовой части авто.

Как устранить поломку

  1. Заменить крестовину.
  2. Отрегулировать рулевую рейку.
  3. Заменить изношенные детали ходовой.

В заключение можно отметить, что, зная основные неисправности рулевой рейки и причины их появления, в дальнейшем Вы самостоятельно сможете диагностировать проблему в рулевом управлении автомобиля, своевременно замечать поломку и вовремя проводить ремонт. Делимся статьей в социальных сетях и оставляем свои советы и рекомендации по диагностике и ремонту рулевых реек в комментариях к этой статье.

Источник: https://mapioza.com/polomki-rulevoj-rejki-priznaki-neispravnosti-i-ix-remont/

Признаки неисправности рулевой рейки. Диагностика ГУР своими руками

О пользе ГУР и рулевой рейки сказано немало, каждый автомобилист ежедневно эксплуатируя свой автомобиль, уже даже не задумывается над тем, каким было бы управление автомобилем не будь в нем гидроусилителя руля (ГУР).

Рулевое управление без усилителя и рулевой рейки было бы адской машиной для каждого автомобилиста, поскольку для поворота колес пришлось бы прилагать не дюжее усилие, а женщинам-водителям вообще сесть за руль никогда бы и в голову не пришло.

Проще говоря, современное рулевой управление — это незаменимое в автомобиле устройство, благодаря которому мы можем вращать руль одним пальчиком. Но как не крути, даже такое совершенное, на первый взгляд, изобретение может легко выйти из строя без надлежащего ухода или в результате больших нагрузок.

Неисправность рулевой рейки доставляет автомобилистам немало хлопот, поэтому сегодня я расскажу вам, дорогие читатели vaz-remont.ru о том, как самостоятельно распознать поломку рулевой рейки и понять в чем она заключается.

Признаки неисправности рулевой рейки

Пожалуй, самым явным признаком неисправности является стук доносящийся из-под передней оси. По началу стук несильный, иногда он даже может быть еле заметным или появляется во время проезда по неровной дороге.

Если вы вовремя не обратите внимание на стук в рулевой рейке, со временем он усилится, износ в соединениях увеличится и стук станет более громким, кроме того появляется существенная отдача на руль.

Если вы даже после этого ничего не предпримете и продолжите пользоваться машиной, то уже очень скоро рулевая рейка придет в негодность, управление станет невыносимым и ни о каком ремонте уже речь идти не будет, выход будет один — полностью заменить рулевую рейку ВАЗ.

Причина появления стука — вероятнее всего, центральный зуб серьезно изношен, нежно проверить состояние сайлентблоков крепления рулевой рейки, также возможно, что проблема заключается в рулевых тягах, когда изнашивается шаровой шарнир в области рулевой рейки могут возникать стуки.

Следует уяснить кое-какие моменты, а именно на то, когда появляются стуки, лишь во время проезда мелких ям, а на глубоких все нормально, или стук доносится постоянно, независимо от размера выбоин и качества дорожного покрытия.

Кроме стуков, свидетельствующих о неисправности, существуют другие признаки по которым можно определить, что рулевая рейка вышла из строя.

Ниже я перечислю их и постараюсь дать ответ на вопрос, что именно вышло из строя, то есть, что конкретно стало причиной неисправности рулевой рейки.

  • Руль слишком туго вращается в двух направлениях при этом может слышаться свист. Причина может заключаться в ослабленном ремне привода. Свист может возникать и по причине серьезного износа роторной пары, а также в случае падения уровня жидкости ГУР до критической отметки.
  • Руль слишком тугой, но после разгона руль значительно легче поворачивается, при этом может появляться зудящий звук, причина которого кроется в появившихся задирах привалочных плоскостей и на роторе.
  • Туго вращается руль лишь в одну или две стороны при температуре жидкости ГУР ниже 30°, и при нагревании жидкости до 50° управление нормализуется.
  • Когда руль находится в центральном положении усиление пропадает.
  • Поворот рулевого колеса не соответствует углу поворота колес автомобиля, как правило при таких неисправностях автомобиль на скорости может «бросать» со стороны в сторону.
  • Вибрация руля во время движения по не совсем ровной дороге при центральном положении руля. При повороте руля до упора вправо или влево, стук исчезает частично или полностью.
  • Появление жидкости ГУР на пыльниках, падение уровня жидкости гидроусилителя руля. Утечка жидкости ГУР может произойти из-за повреждения сальников вала, коррозии или чрезмерного износа вала.
  • Рулевое колесо плохо возвращается или не возвращается вообще в исходное положение. Причина может заключаться в погнутом картере рейки или вале.
  • Самопроизвольный поворот руля во время движения.

Неисправный ГУР проявляет себя следующим образом:

  • Исчезает усиление руля в обе стороны. Возможно внутри ГУР разрушено резиновое кольцо плавающей шайбы.
  • Нет усиление на холостых оборотах, в случае повышения оборотов усиление появляется.
  • Посторонние звуки во время работы ГУР.
  • Пенится жидкость гидроусилителя.

Признаков неисправности, равно как и причин, может быть большое количество, перечислить их все, наверное, невозможно, однако я думаю, что вышеперечисленных «симптомов» неисправности рулевой рейки и ГУР вам будет достаточно для того чтобы сделать заключение о том, что деталь вышла из строя и требует немедленного ремонта или замены.

Источник: http://vaz-remont.ru/priznaki-neispravnosti-rulevoj-rejki-diagnostika-gur-svoimi-rukami/

Неисправности рулевой рейки — с чего начать ремонт?

Без руля мы пока не можем представить себе автомобиль. И, естественно, руль – это одна из составляющих рулевого управления. Равно, как и рулевая рейка. Рулевая рейка автомобиля – это узел, соединяющий  колёса и руль в одно целое. Как раз, с помощью рулевой рейки и рулевого привода, колёса точно реагируют на поворот руля в любую сторону.

И от того, каким образом реагирует система рулевого управления автомобиля на команды водителя, в значительной степени зависит ваша личная безопасность и безопасность других участников дорожного движения. Аксиома, о которой нужно помнить всегда.

Каковы признаки неисправности рулевой рейки?

Возникновение неисправности рулевой рейки вызывается, чаще всего,  ездой по неровной и пыльной дороге. Чем менее бережно водитель управляет автомобилем на плохих дорогах, тем быстрее рейка начнёт стучать.

Стук рулевой рейки является одним из первых симптомов, составляющих признаки поломки рулевой рейки. Другими словами, чтобы избежать частых ремонтов рулевого управления, следует притормаживать перед заметными неровностями дороги,  избегать передвижения поперек трамвайных рельсов. Впрочем, если такая необходимость возникла, то выполнять это нужно на крайне малой скорости.

К преждевременному выходу из строя и ремонту рулевого механизма могут привести многократные заезды на бордюры, резкие ускорения при нахождении руля в крайнем положении, что ведет к росту нагрузки на рулевой редуктор, другие детали рулевой рейки, а также  к износу насоса гидроусилителя. Последствия: загрязненность и поломка уплотнителей в системе гидроусилителя.

Внешние признаки неисправности рулевой рейки можно спутать с другими неисправностями, поскольку диагностика этого узла достаточно сложна. В некоторых случаях, чтобы отыскать неполадку, рулевую рейку приходится разобрать полностью.

Часто водители задают вопрос: как определить неисправность рулевой рейки? Наиболее очевидный и ощутимый симптом – характерный стук при езде по неровной дороге, усиливающийся при повороте руля.

Кроме того, заметные симптомы неисправности рулевой рейки:

  • тугой руль  (нередко руль туго поворачивается  лишь в одну сторону),
  • после стоянки на асфальте могут оставаться пятна масла в районе передней части автомобиля,
  • гул в гидроусилителе руля.

При таких признаках велика вероятность того, что автомобиль может стать неуправляемым.

Теперь ясно, как диагностировать рулевую рейку: нужно чаще обращать внимание на поведение рулевого управления, делать тщательный технический осмотр этого узла. Такая проверка рулевой рейки поможет сделать первичный вывод о необходимости ремонта, особенно, если имеется явная течь рулевой рейки.

Что делать, если подтекает рулевая рейка?

В случае обнаружения того, что подтекает рулевая рейка, автомашину необходимо срочно  ремонтировать. Такая неисправность свидетельствует о том, что необходима, как минимум, замена манжет и пыльников.

Но этим ремонт может не ограничиться. Если потекла рулевая рейка, ее полностью разбирают, оценивают  целостность корпуса механизма и вала, уплотнительных колец и сальников, которые при необходимости меняют на новые. С ремкомплектом для рулевых реек сейчас проблем нет.

Поэтому, если подтекает рулевая рейка, то замена износившихся сальников, прокладок или колец, не является сложным видом ремонта и вполне под силу любому водителю.

В процессе ремонта следует применять только новые и качественные расходные материалы и запчасти. После ремонта рулевой рейки, производится гидропрокачка гидравлической системы.

Народно-водительские советы по правильной эксплуатации рулевой рейки

Зимой рекомендуется после прогрева двигателя плавными покачиваниями покрутить руль, чтобы разогреть масло в гидроусилителе руля. Целостность  защитных пыльников и уплотнений на рейке продлевает ее исправную эксплуатацию.

Даже небольшой дефект на пыльнике может пропустить внутрь рулевой рейки воду с грязевым абразивом, что приводит к быстрому износу уплотнителей и  возникновению течи.

Источник: http://CarTore.ru/275-neispravnosti-rulevoy-reyki-priznaki-kak-opredelit-s-chego-nachat-remont-reyki.html

Самостоятельная замена пыльника рулевой рейки

Замена пыльника рулевой рейки требует совсем немного инструментов. Скорее всего, можно будет обойтись отверткой и парой гаечных ключей. Также понадобится два новых пыльника и хомуты, для их крепления к рулевой рейке и тягам.

Старые металлические хомуты могут проржаветь, и для надёжности их лучше заменить. В некоторых моделях авто, например, в Вазах, пыльник представляет собой чехол, который закрывает сразу и рулевую рейку и две рулевые тяги.

В этом случае, понадобится не четыре хомута, а только два.

Отвертка будет нужна для откручивания винтов, стягивающих хомуты, а гаечные ключи для снятия рулевых тяг. Номера гаечных ключей для каждой модели автомобиля могут быть свои. А отвертка может иметь плоское жало или быть крестовой, в зависимости от того, какой винт используется на хомуте.

  • В том случает, если вместо металлического хомута используется пластиковая затяжка, для её разрезания понадобится острый нож.
  • Будет также нелишним небольшое количество вязкой смазки, например, солидола. Для чего она может понадобиться, будет указано ниже.

Полезным может оказаться просмотр видео, показывающий технологию замены пыльника именно для вашей модели автомобиля. Почему я рекомендую посмотреть видео? Хоть принцип замены для всех автомобилей один, могут быть нюансы, влияющие на качество и надежность дальнейшей службы элемента. Видео поможет разобраться в деталях и избежать ошибок.

Почему так важна целостность пыльника

Поскольку пыльник обычно является гофрированным резиновым чехлом, предохраняющим рулевую рейку от влаги и грязи, а резина имеет свойство стареть и терять прочность, то спустя некоторое время целостность пыльника может быть нарушена. Разрыв пыльника также может произойти в результате механического повреждения. В таком случае необходимо срочно поменять пришедший в негодность элемент.

Зачем нужно такая срочность? Ответ прост. Чтобы избежать в дальнейшем больших финансовых затрат, связанных с ремонтом или заменой большего количества элементов рулевого управления. Проще и дешевле поменять один или два пыльника, чем производить замену рулевой рейки и сопутствующих элементов, таких как прижимной поршень, пружина, подшипники и другие.

Влага и грязь, попавшие в разорванный пыльник однозначно приведут к коррозии и выходу из строя всех шарниров, а это обычно вызывает их обязательную замену.

Если влага доберется до червячного механизма рулевой рейки, то опять же коррозия может попросту «съесть» зубья этого механизма. Как результат начинает появляться люфт рулевого колеса, который будет только увеличиваться.

Может подклинивать прижимной поршень червячного механизма. Также может полностью сгнить или лопнуть пружина этого поршня. Всё это может привести к потере управляемости автомобилем, что при движении по дороге вызовет аварию.

Подготавливаем автомобиль

Подготовительные работы в нашем случае очень простые и заключаются в предоставлении удобного доступа для производства необходимых работ. На некоторых машинах придётся снять защиту двигателя, поддомкратить передок и снять колесо.

На других, возможно, понадобится снятие генератора или аккумуляторной батареи. Если есть возможность поставить машину на яму или эстакаду, то это значительно облегчит задачу. Если же используется домкрат, то не забудьте поставить упоры под задние колеса, для предотвращения падения машины.

Повреждения кузова и возможные травмы никому не нужны.

Инструктаж по замене

Итак, подготовительные работы выполнены, видео просмотрено, инструменты подготовлены. Первым делом откручиваем рулевые тяги, чтобы обеспечить снятие поврежденной детали.

Если отсоединение рулевых тяг впоследствии может привести к нарушению развала-схождения, то для того, чтобы избежать в дальнейшем поездки на СТО, рекомендую поставить метки, которые помогут вернуть всё на свои места.

Ещё одним решением может быть измерение необходимых расстояний с помощью штангенциркуля. Однако, это понадобится не для всех моделей авто.

Ослабляем и снимаем хомут со стороны рулевой тяги. Затем снимаем хомут с противоположной стороны. Теперь удаление поврежденного пыльника не должно составить труда. Для облегчения этой задачи поворачиваем его из стороны в сторону и тянем на себя.

Удалив старый пыльник, проводим тщательный осмотр рейки. Нелишним будет нанесение вязкой смазки типа солидола, которая защитит от возможной коррозии.

Сборку проводим в обратном порядке.

Конечно, каждая модель автомобиля имеет свои особенности при проведении данной операции. На одних авто придётся снимать рулевую рейку, на других не придётся. Также и для доступа к месту работы будет необходимо производить различные манипуляции. Надеюсь, что информация, изложенная в этой статье, поможет в решении вашей проблемы.

Источник: http://MineAvto.ru/remont/rulevoe-upravlenie/zamena-pylnika-rejki-3846.html

Ремонт рулевой рейки своими руками: пошаговый план

Возможен ли ремонт рулевой рейки своими руками, если появился стук в рулевом, или придётся потратиться на автосервис?
Исправность рулевого механизма, это залог безопасности, но к сожалению, ничто не вечно и износ когда-то приходит. Как проверить рулевую рейку и устранить неисправность самому?

Несколько слов о рейках

В публикациях на блоге уже много писалось о механизме управления машины и о рейке в частности. Но, думаю, не лишним будет освежить знания.

Итак, рулевая рейка выполняет важную задачу – преобразовывает вращение «баранки» в повороты колёс в горизонтальной плоскости. Рассмотрим процесс детальнее.

Простейшая разновидность этого узла состоит из шестерни на валу руля и пластины с зубьями. Когда мы поворачиваем руль, пластина начинает сдвигаться в одну из сторон, увлекая за собой тяги, которые, в свою очередь, поворачивают колёса авто.

Это элементарная конструкция, и весь механизм в данном случае приводится в движение исключительно физической силой водителя. Подобные варианты очень распространены на отечественных авто.

Есть и более продвинутые конструкции – с гидро- и электроусилителем. Устройство рулевой рейки с гидроусилителем немного сложнее простого механического варианта.

Здесь присутствуют дополнительные узлы, помогающие водителю без особых усилий крутить «баранку».

Если точнее — контур, по которому циркулирует под давлением масло, узел с клапанами на валу руля и поршень двойного действия, непосредственно связанный с рейкой.

При повороте руля приоткрываются клапаны с определённой стороны, и масло устремляется по открытым магистралям, давя на поршень в одну или другую сторону, а он уже двигает рейку.

В вариантах рулевой рейки с электроусилителем, основным силовым элементом является шаговый электромотор, перемещающий механизмы рулевого управления.

  • На первый взгляд устройство рулевого механизма может показаться достаточно сложным, добраться до него зачастую проблематично, поэтому возникает вопрос, возможен ли ремонт рулевой рейки своими руками?
  • На самом деле, возможен, и пугаться трудностей не стоит.

Рассмотрим простые варианты ремонта на примере отечественных ВАЗ 2109 и 2110, автомобили укомплектованые механическими узлами управления.

Анализ проблем с управлением автомобиля

Какие симптомы говорят о том, что с этим узлом что-то неладное?

Варианты такие:

  1. появился люфт на руле;
  2. «баранка» стала непривычно тяжёлой;
  3. слышны подозрительные стуки при повороте руля;
  4. у систем с гидроусилителем начало подтекать масло;
  5. руль периодически закусывает в одном положении.

Если нечто подобное вы заметили на своём авто, то самое время задуматься о посещении автосервиса или всё же попробовать ремонт рулевой рейки своими руками.

Второй вариант поможет вам сэкономить не только средства, но и время, ведь на СТО зачастую бывают очереди, а оставаться даже на небольшой срок без машины не хочется никому.

Итак, рассмотрим последовательности несложного самостоятельного ремонта рейки на примере популярных отечественных авто ВАЗ 2109 и ВАЗ 2110.

Ремонт рулевой рейки своими руками

Нужно отметить, что вышеперечисленные симптомы вовсе не означают дорогостоящий ремонт с заменой узлов рулевого управления, зачастую всё обходится профилактической заменой расходных деталей.

Но, к сожалению, чтобы точно определить проблему, придётся покопаться и провести демонтаж рейки. Ремонт рулевой рейки ваз 2109 своими руками будет выглядеть таким образом:

  • поднять переднюю часть авто при помощи домкратов, установить противооткаты и предусмотреть другие меры безопасности;
  • освободить доступ к рейке;
  • поставить колёса прямо и открутить болт шлицевого соединения, который находится возле педалей;
  • открутить гайки рулевых тяг;
  • узел готов к отсоединению, хотя можно ещё попробовать сразу снять тяги.

Для устранения неисправности в первую очередь нужно обзавестись специальным ремкомплектом, который продаётся в автомагазинах.

Он может полный, включая шестерню и рейку, или неполный, содержащий игольчатый подшипник, опорную втулку, уплотнительные резинки, стопорные кольца, кожух пыльника, стяжки и прочую мелочовку.

Далее рулевую рейку надо разобрать и заменить износившиеся элементы на новые из купленного набора. Порядок действий выглядит примерно так:

  • снимаем пыльник, торцевые колпачки и упоры;
  • восьмигранником откручиваем резьбовые пробки и извлекаем пружины, упорные втулки и кольца – всё это внимательно осматриваем и если нужно меняем;
  • не лишним будет проверить подшипник и при малейшем подозрении на люфт, заменить его;
  • осматриваем приводную шестерню;
  • наконец, достаём саму рейку, и тут важно не забыть поменять втулки опорного вала и резинки – всё это есть в ремкомплекте;
  • самый сложный пациент – игольчатый подшипник. Для него нужен специальный ключ или, в крайнем случае, дрель со сверлом на 1,5 мм, которым мы ослабляем торец подшипника и затем выбиваем его;
  • после того как поменяли всё что можно, смазываем детали рейки и собираем всё как было.

Ремонт рулевой рейки ваз 2110 своими руками схож, но есть нюансы. Некоторые версии «десяток» оснащены новыми узлами, разбирать которые полностью для замены втулки нет необходимости.

Достаточно снять гофру, открутить гайку под ней и рейка распадётся на две части – в одной из них будет удобный доступ к втулке.

Не так это все сложно, чтобы провести ремонт рулевой рейки своими руками. Был рад помочь с ремонтом вашего четырёхколёсного друга!

Источник: https://auto-ru.ru/remont-rulevoj-rejki-svoimi-rukami.html

105 фото основных неисправностей и методы восстановления рейки

Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.

Особенно высокая цена ремонта рулевой рейки – одной из самых главных и незаменимых деталей автомобиля. Для того чтобы сэкономить, прочитайте эту статью и узнайте, как починить свой автомобиль самостоятельно.

Содержимое обзора:

Как работает рулевая рейка?

Реечный рулевой механизм сейчас есть практически в каждой машине. Из его преимуществ можно назвать отсутствие лишних деталей и высокая точность работы. Уменьшается трение между деталями, что уменьшает скорость их износа.

Сам реечный механизм состоит из стойки и шестерни. При правильной установке механизма он сможет исправно работать на протяжении 100 тысяч километров пробега без поломок и проблем. Таким образом, механизм очень удобный в эксплуатации и долговечный.


Принцип работы

Механизм устроен достаточно просто по сравнению со своими аналогами. Редуктор (рулевая рейка) контролирует движение колес, заставляя ведущую шестерни менять положение. Последняя связана с рулевым колесом.

При повороте руля рейка начинает перемещаться в определенном направлении, что приводит в движение колеса, и машина поворачивает. Как видите, в этом состоит и весь незамысловатый механизм.

Недостатки механизма

Однако, он тоже не идеален. Несмотря на простоту, тут тоже присутствует ряд деталей, которые могут выйти их строя.

Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:

  • Оно довольно плохо переносит удары
  • На него сильное влияние оказывает вибрация.
  • Нагрузка на детали довольно большая, что сказывается на длительности их функционирования
  • Процесс его установки довольно сложен и требует относительно больших трудозатрат

Как понять, сломана рейка или нет?

Основным методом определения состояния рейки является прослушивание на наличие стуков и других посторонних звуков. Иногда шумы слышно во время езды.

Но лучше, если вы поставите машину и при выключенном двигателем будете поворачивать руль в разные стороны. Так вы поймете, на сколько хорошо детали прикреплены и нет ли визуально видимых дефектов, не заедает ли рейка.

Если вы нашли какой-нибудь дефект, но не хотите обращаться в автосервис, можете провести самостоятельный ремонт рейки.

Инструкция по ремонту

Итак, как же отремонтировать рулевую рейку? Во-первых, надо определить причину возникших проблем:

  • Проблемы с креплением. Если у вас плохо закреплены детали, то достаточным будет затянуть болты и гайки.
  • Сломанная пластмассовая втулка слева или справа от рейки. Это приводит к появлению люфта при движении по неровному дорожному покрытию.
  • Коррозия металла, из которого изготовлена втулка. В этом случае, единственным способом будет полностью заменить деталь.
  • Повреждение чехлов для защиты конструкции, а также их все возможное загрязнение.
  • Мягкий  материал, из которого сделана втулка, может быстро приходить в негодность.

Ниже мы опишем процесс ремонта редуктора. Его можно проводить на различных моделях автомобилей. В том числе, наша инструкция подойдет для ремонта рулевой рейки на машине Ford Focus.


Поэтапность ремонта

В процесс проведения ремонта вам надо пройти несколько следующих этапов:

  • Демонтируйте рулевым рейку и разберите ее на составные части
  • Очистите их от грязи
  • Замените поврежденные детали
  • Проверьте исправность зубчатого вала

Если не одна из вышеописанных операций не помогла вам избавиться от проблемы, то придется заменить рулевую рейку целиком. Сделать это достаточно сложно, но все же возможно.

Для начала ослабьте крепления у рулевых наконечников, а затем открутите болты и отсоедините карданное зацепление. После этого можно переходить к откреплению самой рулевой рейки. Однако будьте осторожны при демонтаже гидроусилителя.

Таким образом, мы описали основные принципы того, как можно отремонтировать рулевую рейку.

Однако, напоследок надо сказать, что ремонт рулевой рейки может отличаться рядом особенностей на разных машинах. Например, если вы хотите отремонтировать редуктор на отечественном автомобиле ВАЗ, то вам, скорее всего, придется хорошенько повозиться, так как такие автомобили отличаются рядом особенностей строения и вызывать некоторые трудности при ремонте.

Фото ремонта рулевой рейки своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Утечка в стойке рулевого управления с усилителем | Продукты BlueDevil

Сегодня много людей разъезжают по дороге с утечкой в ​​рейке гидроусилителя. Утечки из рулевой рейки с гидроусилителем — одна из тех проблем, которые могут быть у вашего автомобиля, о которых он, вероятно, не скажет вам. Если вы не водите совсем новый автомобиль, маловероятно, что у него есть какие-либо датчики или средства диагностики, которые укажут вам, что с вашей системой рулевого управления что-то не так. Другие системы вашего автомобиля, такие как тормоза и система охлаждения, обычно имеют датчик в резервуаре с жидкостью, который загорается на приборной панели, показывая вам, что система теряет жидкость.Ваша система рулевого управления с гидроусилителем, скорее всего, не имеет какого-либо датчика, поэтому вы узнаете, что ваша система теряет жидкость с трудом.

Когда ваша система рулевого управления с гидроусилителем теряет достаточно жидкости для опорожнения бачка для жидкости рулевого управления с гидроусилителем, в насосе гидроусилителя рулевого управления больше не будет жидкости для создания давления. Из-за отсутствия давления жидкости ваш автомобиль больше не будет помогать рулевому управлению, в результате чего рулевое колесо сразу становится тяжелым и становится трудно поворачивать. Это может быть чрезвычайно опасно в определенных ситуациях, если ваше рулевое управление не реагирует так, как вы ожидаете, может привести к плохому управлению и авариям.

Чтобы избежать внезапной потери гидроусилителя рулевого управления, рекомендуется регулярно проверять уровень жидкости в гидроусилителе рулевого управления. Вы можете быстро и легко проверить уровень жидкости в гидроусилителе руля, открыв капот и найдя бачок. Если резервуар непонятен, чтобы вы могли проверить жидкость снаружи, под крышкой будет щуп.

Если вы обнаружите низкий уровень жидкости рулевого управления с гидроусилителем во время плановой проверки, значит, вы обнаружили утечку жидкости рулевого управления с гидроусилителем.В большинстве производимых сегодня автомобилей используется рулевая рейка с усилителем, которая помогает водителю управлять автомобилем. Когда вы поворачиваете рулевое колесо, на нем работает небольшая шестерня, которая сцепляется с рулевой рейкой. Когда ведущая шестерня вращается, она перемещает рейку влево или вправо, чему способствует давление жидкости из вашей системы рулевого управления с гидроусилителем. Когда стойка перемещается, она перемещает ваши рулевые тяги, которые связаны с вашим поворотным кулаком, который поворачивает передние колеса вашего автомобиля.

Самая распространенная утечка из рейки с гидроусилителем — это утечка на конце рулевой рейки, где она соединяется с рулевыми тягами.Этот уплотнитель подвергается воздействию экстремальных погодных условий, поскольку он расположен очень близко к дороге и рядом с вашими колесами, где он подвергается воздействию резких перепадов температуры, дорожной грязи и дорожных химикатов в зимние месяцы. Эти уплотнения закрыты сапогами-гармошкой, предназначенными для защиты от элементов, но подвержены такому же износу. Порванный или отсутствующий чехол для гармошки часто может быть причиной протечки уплотнения рулевой рейки с гидроусилителем, поэтому обязательно проведите осмотр чехлов для гармошки на вашем автомобиле.

К сожалению, заменить эти уплотнения в рулевой рейке с усилителем невозможно, поэтому единственный способ получить новое уплотнение — это заменить всю рулевую рейку с усилителем, что может быть очень дорогостоящим.Вместо того, чтобы заменять протекающие уплотнения в стойке, восстановите уже имеющиеся уплотнения, чтобы остановить утечку! Ограничитель утечки усилителя рулевого управления BlueDevil может устранить утечку в вашей зубчатой ​​рейке, сэкономив ваше время и деньги и обеспечив безопасность вашего автомобиля.

Для получения дополнительной информации об утечке на блоке управления усилителем рулевого управления BlueDevil нажмите на баннер ниже!

Вы также можете приобрести BlueDevil Power Steering Stop Leak в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, например:

  • AutoZone
  • Advance Автозапчасти
  • Bennett Auto Supply
  • CarQuest Автозапчасти
  • НАПА Автозапчасти
  • Автозапчасти O’Reilly
  • Пеп Мальчики
  • Fast Track
  • Бампер к специалистам по автозапчастям бампера
  • Дистрибьютор S&E Quick Lube
  • DYK Automotive
  • Магазины автозапчастей Fisher
  • Auto Plus Магазины автозапчастей
  • Hovis Магазины авто и грузовиков
  • Salvo Автозапчасти
  • Автосалоны Advantage
  • Магазины оригинальных автозапчастей
  • Bond Автозапчасти
  • Снабжение флота Tidewater
  • Бампер для автозапчастей бампера
  • Любые запчасти Автозапчасти
  • Бытовые автозапчасти

Фотографии предоставлены:

power_steering_rack_leak.jpg — Pixygirlly — Лицензия Getty Images — Оригинальная ссылка
rack_and_pinion.jpg — Автор Kadmy — Лицензия Getty Images — Оригинальная ссылка

Рулевое колесо тяжело поворачивается Инспекционные услуги и стоимость

Трудно поворачиваемое рулевое колесо — довольно страшная проблема для вашего автомобиля. Вызывает беспокойство переход от легкого рулевого управления к тому, чтобы такая жизненно важная функция выполнялась не так, как вы привыкли. Управлять автомобилем, когда трудно поворачивать рулевое колесо, может быть опасно, так как вы не сможете обезопасить себя на дороге.Вы должны немедленно остановиться и назначить техосмотр с механиком.

Как работает эта система:

Когда рулевое колесо тяжело поворачивается, это почти наверняка из-за неисправности системы рулевого управления с усилителем. Система рулевого управления с гидроусилителем помогает вам при повороте руля. Без гидроусилителя рулевого управления невероятно сложно повернуть машину, потому что вес на колесах слишком велик, чтобы вы могли двигаться в одиночку. В гидроусилителе руля используется жидкость для создания давления на колеса при повороте колеса.Давление системы заставляет колеса поворачиваться, и поворот рулевого колеса становится для вас намного проще.

Распространенные причины этого:

Вот основные неисправности в системе рулевого управления с гидроусилителем, из-за которых вам может быть трудно повернуть рулевое колесо:

  • Низкий уровень жидкости гидроусилителя рулевого управления : Сила, которая позволяет вашему гидроусилителю работать должным образом, является результатом того, что жидкость гидроусилителя руля оказывает давление на поршень внутри рейки и шестерни.По мере уменьшения количества жидкости в системе рулевого управления с гидроусилителем сила, которая может быть приложена к поршню, уменьшается. Когда это происходит, вашему рулевому управлению не так сильно помогает система рулевого управления с гидроусилителем, и усилие, необходимое для поворота колеса, теперь остается в руках водителя.

  • Поврежден ремень гидроусилителя рулевого управления : Действие системы рулевого управления с гидроусилителем осуществляется ремнем гидроусилителя рулевого управления. Как и любой другой ремень в вашем автомобиле, функциональность системы начинается и заканчивается ремнем.Ремни — один из самых уязвимых компонентов вашего автомобиля. Они могут треснуть, сломаться или расшататься легче, чем большинство других деталей автомобиля. Если ваш ремень рулевого управления с гидроусилителем порвется, ваша система рулевого управления с гидроусилителем не сможет работать, и вам будет трудно повернуть рулевое колесо.

  • Повреждена рулевая рейка : Рулевая рейка, которая является частью рейки и шестерни, является основной частью вашего рулевого механизма и работает вместе с системой рулевого управления с усилителем.Рулевые рейки со временем могут повредиться, поскольку они изнашиваются, и когда это происходит, становится намного сложнее управлять автомобилем. Если вашим транспортным средством трудно управлять только при первом включении, скорее всего, у вас повреждена рулевая рейка. Часто эта проблема проходит, когда машина нагревается, а стойка становится горячей и хорошо смазанной.

  • Низкое давление в ваших шинах : Хотя тяжелое рулевое колесо почти всегда является результатом проблемной или неисправной системы рулевого управления с гидроусилителем, это также может быть вызвано низким давлением воздуха в одной или нескольких ваших шинах.

Чего ожидать:

Высококлассный мобильный механик придет к вам домой или в офис, чтобы определить источник и причину неисправности рулевого колеса, а затем предоставит подробный отчет о проверке, который включает объем и стоимость необходимого ремонта.

Как это делается:

Когда вам сложно поворачивать рулевое колесо, механик осмотрит всю вашу систему рулевого управления с усилителем. Некоторые из потенциальных проблем с вашей системой рулевого управления с гидроусилителем, такие как низкий уровень жидкости рулевого управления с гидроусилителем или обрыв ремня рулевого управления с гидроусилителем, требуют быстрого и простого ремонта.Другие, такие как поврежденная рулевая рейка, могут быть немного сложнее.

После того, как проблема с гидроусилителем рулевого управления решена, жидкость гидроусилителя обычно промывается. Это гарантирует, что система находится в наилучшем состоянии, прежде чем вы продолжите движение, и что любой осадок или загрязнения, вызванные неисправной системой, больше не будут в жидкости гидроусилителя руля.

Наконец, механик проведет тест-драйв с вашим автомобилем, чтобы убедиться, что рулевое колесо снова стало простым в использовании, и что автомобиль вращается плавно и эффективно.

Насколько важна эта услуга?

Трудно поворачиваемое рулевое колесо — это не только неприятная проблема, но и угроза безопасности. Современные автомобили имеют системы рулевого управления с гидроусилителем, и на них практически невозможно безопасно управлять, если у них нет должным образом функционирующей системы. Если вы обнаружите, что рулевое колесо трудно поворачивать, брать машину с собой на дорогу небезопасно. В дополнение к проблемам безопасности, продолжение управления автомобилем в таких условиях может привести к дальнейшему, более серьезному повреждению системы рулевого управления с усилителем.

Инструменты и наконечники для обслуживания зубчатых колес

Эту статью следует рассматривать как дополнение к FSM, и многое в ней я повторять не буду. FSM — очень хорошее, но иногда запутанное руководство, ему просто нужна небольшая помощь. Самодельные и самодельные специальные инструменты, а также их использование будут большей частью обсуждения вместе с соответствующими советами и извлеченными уроками.

Зачем пытаться это сделать и что нужно учитывать в первую очередь
Каждый человек должен будет принять решение, исходя из своей ситуации.Некоторыми примерами «сделать это» могут быть протекающее уплотнение регулирующего клапана или торцевое уплотнение стойки на хорошо функционирующей стойке (с хорошим валом зубчатой ​​рейки), как продление срока службы PM или часть восстановления после загрязнения жидкостью (h3O, плохой насос PS , неправильная жидкость).
Эта работа требует изрядной кропотливой, сверхчистой и аккуратной работы. Я говорю это отчасти потому, что в век информации люди могут увлечься техническим ремонтом, не имея достаточного опыта работы или понимания работы с этим типом гидравлических устройств.Одно скольжение руки или порезанная поверхность — и все кончено. Кроме того, многие детали недоступны или имеют непомерно высокую стоимость.

Оригинальные стойки, примерно до 2001 г., имели плохо спроектированную «направляющую стойки», известную как «роликовый стиль». Я рекомендую сначала провести тщательный осмотр перед покупкой деталей или планированием работы с этими агрегатами. Многие из них долгое время использовались с плохим проводником, вызывая другие повреждения терминала. Я думаю, что этот побочный ущерб является причиной такой плохой репутации при восстановлении, поскольку большинство изготовленных и восстановленных стоек были роликовыми.Стойка, прошедшая испытание под давлением ремонтников, может не прослужить долго. Стойки с новой направляющей, кажется, служат значительно дольше и поэтому лучше подходят для обслуживания.
Не пугайтесь, если у вас ранняя стойка с роликовой направляющей. Даже если вал рейки был поврежден роликовой направляющей (см. Ниже «щели»), пока на валу нет других повреждений в виде глубоких задиров или точечной коррозии, успешное обновление до новой направляющей является полностью реалистично.
Направляющая в сочетании с ведущей шестерней — это все, что стабилизирует ведущую сторону вала рейки. Они потеряли бы расстояние всего в 15-20 км. Эта короткая жизнь была преувеличена из-за подъемников, больших шин и тяжелых условий эксплуатации. Увеличенный угол наклона рулевых тяг к стойке из-за подъемников — это ИМО, худший нарушитель. Геометрия приклада позволяет сделать рулевое управление более прямолинейным. Чем выше подъем, тем больше угол, тем быстрее износ. Новое руководство взаимозаменяемо со старым и является достойным обновлением, если не было причинено никаких других серьезных повреждений.Все перестроения, перечисленные как «95-01», следует рассматривать как старый тип. Все стойки 4wd 1-го поколения такие же, за исключением руководства.

Только руководство по замене
http://www.yotatech.com/f2/how-replace-steering-rack-guide-pictures-215931/

Стойка с новым руководством по стилю. Колпачок регулятора предварительного натяга имеет гнездо под шестигранник.

Стойка со старым стилем. Регулятор имеет внешнюю шестигранную головку. Бывает, что на перестроенной стойке.

Ниже приведены роликовые руководства по стилю в сравнении с более новым стилем и, наконец, область, которая изнашивается в мгновение ока.Вы можете увидеть PTFE (или нечто подобное) mushed от упорной поверхности ролика. Много лет назад я бы улучшил люфт в роликовом стиле с помощью круглых шайб в форме «шайб» от McMaster Carr. Это сработало неплохо, но новое руководство по стилю лучше.


Разберите его, прежде чем заказывать какие-либо детали. Внутреннее повреждение невозможно обнаружить, пока оно не разделится. Вы всегда можете собрать его обратно и использовать / продать как ядро. Один из вопросов ядра, если вы по какой-либо причине перейдете на перестройку, я бы избегал любых, которые идут с роликом старого стиля.У старого образца будет внешняя шестигранная головка на регуляторе предварительного натяга, расположенная под регулирующим клапаном (выглядит как гигантская сливная пробка). Новый стиль похож на большую шестигранную головку.

Перед тем, как начать
Я упомяну об этом в начале, это применимо ко всему процессу. Смазка шестерен, ATF сальников, уплотнительных колец, тефлоновых колец и уплотнительных поверхностей.
Первоначальный осмотр
Поверните рулевое колесо до упора вправо. Оттяните чехол со стороны водителя и осмотрите расширенную часть вала рейки на предмет повреждений от ролика старого образца и / или ржавчины.Смотрите первую картинку. Я расскажу о питтинге ржавчины позже, это вполне может стать препятствием, особенно на проходной стороне. Поверните руль влево и повторите для пассажирской стороны. Язвы ржавчины на стороне прохода — это очень плохо, может быть смертельным.

Веселье начинается, инструменты для регулирующих клапанов
Держа стойку на столе, имейте в виду, что независимо от того, насколько хорошо вы думаете, что установка осушена , она будет плевать в вас, когда вы переключаетесь туда-сюда, голос опыт здесь.
Мне нравится индексировать зубцы вала / ведущей шестерни регулирующего клапана относительно зубьев рейки. Они уже познакомились друг с другом, так зачем разрывать отношения. Выдвиньте вал рейки со стороны водителя (RS) до упора (снятие ботинка). Пометьте вал регулирующего клапана (CVS) и корпус регулирующего клапана (CVB), чтобы их можно было собрать в таком же соотношении.
Явка, показанная ниже на RS, — это место, где изношенная / незакрепленная роликовая направляющая натирала рейку в положении «прямое рулевое управление». При внимательном осмотре на самом деле обнаруживаются 2 расположенных рядом углубления до и после установки подъема / выравнивания / установки полимерной втулки.

Снимите CVB и жесткие стяжки. Сиденья профсоюзов выпадут, а сторона водителя будет отличаться от пропуска. Единственный действительно специальный инструмент для CV — это своего рода восьмиугольное пустотелое гнездо, «oct O socket». Этот был сделан из круглого латунного ложа, которое я лежал вокруг. Это 1,27 дюйма от квартиры до квартиры с отверстием 1 дюйм. Ниже приведены несколько шагов, которые я предпринял, разметка, резка и т. Д.
Более простой метод — шлифовать / отрезать лыски на воротнике вала 1 дюйм (отверстие уже есть).




Снимки держателя нижнего уплотнения с использованием гнезда oct O . При установке держателя затяните его до «колышка», он просто должен плотно прилегать, не беспокойтесь о характеристиках крутящего момента. Затем слегка переставьте ставку в другом месте.

Три импровизированных отвертки для правого и заднего двух сальников ШРУС и верхнего подшипника. Кусок настенной латунной трубы ODx1 / 8 дюйма и 2 штуцера. Можно использовать все, что подходит. Труба выдавливает верхнее уплотнение и подшипник, в то время как муфты устанавливают уплотнение, а затем подшипник.

Выпрессовка верхнего уплотнения / подшипника. Примечание по нажатию. Все прессовые работы на всей стойке можно выполнять с помощью молотка, но вероятность повреждения резко возрастет. В любом случае будьте осторожны, это небольшие хрупкие детали. Удары молотка могут легко повредить верхний подшипник во время снятия, и мне не удалось найти этот подшипник отдельно. Это KOYO DG1935A. (Исправление, Тойота продает подшипник.) Удачи

Вид в разобранном виде. Фаска помогает установить 4 тефлоновых кольца во время сборки.

Установка сальника и подшипника. Та же операция с двумя разными розетками и расширением.

4 тефлоновых кольца на CVS растягиваются при надевании, и их нужно сжать, чтобы придать форму с помощью этого импровизированного «кольцевого компрессора». Это просто тонкий пластик из блистерной упаковки с мокрой шлифовкой заусенцев. Постарайтесь сохранить несколько старых колец, чтобы попрактиковаться в растяжке.

Процедура «растяжения» нового тефлонового кольца.


Кольцевой компрессор в работе.

Когда пришло время установить CVS с повторным кольцом в CVB, сначала ощупайте порты внутри CVB пальцем, ОЙ! Чтобы не порезать кольца, слегка поверните CVS по часовой стрелке, глядя вниз. Таким образом, кольца вращаются от острых как бритва краев портов, а не в них.
Резюме готово, а остальная часть стойки действительно прямолинейна.

Инструменты для торцевых уплотнений корпуса стойки Очевидно, что работа с корпусом стойки выполняется при снятом регулирующем клапане.
Удаление ITR, типичное, 41 и 30 мм или что у вас есть.

Снимите «стопор» (слово Toyota не мое) с помощью гигантского гаечного ключа или большого цепного ключа / трубного ключа. Обратите внимание на отверстие в плоскости на конце вала. Он подключается к отверстию на другом конце, чтобы давление воздуха внутри ботинок выравнивалось по мере их расширения и сжатия. Не допускайте забивания лишней смазкой.

Выдавите торцевое уплотнение со стороны прохода вместе с валом рейки. Удерживайте вал, иначе он упадет на землю.

Боковое уплотнение прохода, выдавленное валом рейки / поршнем делителя. Пока не снимайте тефлоновое кольцо с разделителя. Позже он будет использоваться как часть операции установки. Обратите внимание на бумажное полотенце «предохранитель» на креплении жесткой лески.

Установка для выдавливания уплотнения / распорки со стороны привода (в сторону прохода) с помощью муфты и куска ограждающей трубы. Я смог просто вытолкнуть это уплотнение вручную после того, как он запустился, несколькими ударами резинового молотка. Лента предназначена для защиты от царапин внутри стойки.Я использовал розетку 1-1 / 16 дюйма. Его внешний диаметр должен быть чуть меньше 1,43 дюйма.

Осмотр и сборка
Внимательно осмотрите вал рейки и найдите «гладкую» область, где находятся уплотнения. Это только последние 14 дюймов или около того стороны прохода. Общий ход стойки составляет всего около 7-1 / 2 дюйма. На этом этапе должно быть очевидно, где точечная коррозия или повреждение вала могут привести к травме уплотнений или тефлонового кольца. Попробуйте отполировать любые вмятины или царапины. При хорошем освещении осмотрите внутреннюю часть корпуса стойки на предмет повреждений.Я обнаружил мертвую точку изношенной области, где находится поршень делителя при движении по прямой. Это произошло из-за незакрепленной роликовой направляющей, позволяющей валу качаться вверх и вниз. Он был довольно плавным, и предыдущее усилие рулевого управления было плавным, поэтому я отпустил его.
Для установки уплотнения / проставки со стороны водителя используйте обмотанное лентой гнездо и удлинитель или пассажирский конец вала рейки. На приводной стороне поршня делителя есть сварной валик, который может повредить уплотнение. Помните, губа направляется к жидкости.Для меня подойдет 36-миллиметровая головка с лентой, но сам вал рейки — идеальный инструмент, просто убедитесь, что на конце нет заусенцев. Старое тефлоновое кольцо на разделителе предотвращает появление царапин.
Поставьте вал рейки на верстак проходной стороной вверх. Сдвиньте уплотнение и распорку к перегородке, затем опустите на нее корпус стойки. Постучите по корпусу резиновым молотком до упора. Имейте в виду, что конец вала зубчатой ​​рейки должен совпадать с отверстием уменьшенного диаметра в корпусе рейки со стороны привода, держите его прямо.

Далее идет установка вала рейки. Сначала установите новое тефлоновое кольцо и уплотнительное кольцо, используя ту же технику, что и кольца регулирующего клапана.
SST для окончательной установки вала — лента. После двойной проверки и удаления заусенцев (на зубах) очистите зону зубьев рейки растворителем. Затем аккуратно и равномерно намотайте ленту вокруг зубчатого конца вала. Начинайте прямо с внутреннего конца зубцов (не дальше) и двигайтесь к концу. Прокладка (влажная от ATF) будет скользить по этой ленте и «отрываться» от острого края ленты.Не проталкивайте вал в корпус только заподлицо с концом прохода, так как на приводной стороне поршня делителя имеется выступ (сварной шов?), Который может повредить уплотнение. Сначала ознакомьтесь с тем, что происходит с этим. Вал после этого сниматься не будет, и ленту можно будет размотать с зубьев рейки со стороны привода. ATF заставит ленту оставить черный клей на валу, но его можно стереть.
Зубы с хорошей проклейкой.

Важно
И, наконец, установка бокового уплотнения стойки прохода, последнее.Это просто, используйте «стопор конца». Выдавите пластиковую втулку из стопора и вставьте новую, нанесите на втулку небольшое количество смазки. Запустите уплотнение вручную и аккуратно постучите по нему пробкой и резиновым молотком или рукой. Не торопитесь, когда стопорная резьба вот-вот войдет в зацепление. В этот момент начните крутить стопор, чтобы заправить резьбу. После того, как начал просто кайфовать этого ребенка домой В книге говорится, что нужно ставить его на карту, но фабрика этого не сделала, поэтому я не стал. Установите оба ITR в это время, чтобы предотвратить разрушение уплотнения при перемещении вала рейки.

«Концевой стопор» стороны прохода с пластиковой втулкой вала, новая втулка входит в комплект уплотнений.

Задвиньте регулирующий клапан на место. Потребуется несколько попыток, чтобы ваши оценки совпали. Это вращательное движение за счет зубьев шестерни спиральной шестерни.
Следуйте методике FSM для установки предварительного натяга на валу регулирующего клапана. Это намного менее точно, чем кажется в книге. Они требуют, чтобы конечный предварительный натяг на (поворотном) валу регулирующего клапана составлял 4,1-14.9 дюймов / фунт (оба типа направляющих). Другой способ взглянуть на эту спецификацию: от 4.1 до в 3 с половиной раза больше! Я обнаружил, что «откат на 19 градусов после достижения дна пружины» ставит вещи в лучшую сторону.
Если вы хотите получить техническую информацию, несколько обмоток ленты позволят 17-миллиметровому гнезду 12pt работать как переходник для динамометрического ключа. Установка соединительных седел, жестких строп и пыльников закончена.

НОВЫЕ ФОТО Ржавчина, самый большой враг стойки.

Ржавчина и царапины на стороне водителя.Можно очистить и использовать с новым руководством по типу.

Скорее всего, ржавчина клемм со стороны водителя. Невозможно сказать, потому что область, охватываемая торцевым уплотнением, не видна без снятия вала рейки.

На стороне пассажира уплотнение проходит почти до самого ITR, поэтому ржавчина здесь почти всегда смертельна.

Окончательная тема для рулевой рейки — с решениями — Обновлено 10/2020 в первом сообщении

Привет всем,

Мне нравится, что у многих из вас была печально известная поломка рулевой рейки (лично 5 раз, а всего я сделал почти 10 рулевых реек, включая помощь своим друзьям).Эта информация относится к любому из абонентов 07 + …

. Если описанный ниже процесс смущает вас или у вас есть вопросы, обращайтесь ко мне. Я всегда здесь, чтобы помочь

Процесс замены рулевой рейки.

Да, падение переднего дифференциала (на грузовиках 4×4) — правильный способ сделать это. Я и @osidepunker выполнили всю работу примерно за 5 часов. Вы можете установить стойку как одно целое. Работа выглядит следующим образом:

Самый последний номер детали для самой современной стойки (октябрь 2020 г.)
Версия стойки 4: — 07-13 ‘44250- 0C160
14-20′ 44250- 0C131

  1. заблокируйте рулевое колесо (используйте ремень, оберните вокруг колеса и привяжите к основанию водительского сиденья)
  2. снимите две линии сапуна с дифференциала
  3. Отсоединить трос привода от дифференциала со стороны пассажира.
  4. открутите опоры шаровых шарниров от верхней части шпинделей / поворотных кулаков \
  5. отсоединить карданный вал от переднего дифференциала
  6. отсоедините внешние рулевые тяги от стойки и поворотных кулаков (сначала отметьте резьбу там, где она была, посчитайте резьбу, чтобы вы могли приблизиться при переустановке ярусов на новую стойку
  7. удалить внутренний CV из дифференциала
  8. открутите и опустите дифференциал с помощью домкрата (используйте домкрат для трансмиссии, если он у вас есть, в противном случае это будет работа вдвоем)
  9. Отсоединить рулевой вал от стойки
  10. отсоединить две гидравлические штуцеры на стойке (вход и выход)
  11. отсоедините два шланговых кронштейна от передней части стойки
  12. откручиваем два болта крепления стойки
  13. снимите стойку, продвинувшись через отверстие в раме на стороне пассажира, чтобы освободить внутреннюю поперечную рулевую тягу со стороны привода, затем потяните сторону водителя вниз и назад к задней части грузовика на открытой местности, где находился дифференциал.
  14. снимите втулки с новой стойки, используя стамеску под выступ металлической втулки
  15. установить новые поли втулки от Energy Suspension
  16. установить новую стойку и заменить дифференциал заднего хода
  17. раскрутить каждую шину и нарисовать линию на протекторе
  18. Измерьте расстояние на передней поверхности шины (ширину колеи) и сравните с расстоянием на задней поверхности шин
  19. с носком на 1/16 ширины передней колеи по сравнению с задней
  20. получить профессиональное выравнивание
  21. потратьте 3 тысячи долларов, которые вы сэкономили, сделав это самостоятельно, на несколько забавных модификаций грузовиков

Ниже приведены лишь некоторые ответы и информация.Все исторические, новые более быстрые методы размещены выше. Также вот моя оригинальная ветка на форуме TT. https://www.tundratalk.net/forums/t…initive-steering-rack-thread-solutions-2.html

зарегистрируйтесь в комментариях, а также там для получения дополнительной информации это всего 2 страницы, так что не слишком много чтение.

несколько вопросов и ответов
1. Бывает ли с поднятыми и неподнятыми грузовиками?
A: Да, есть, подъемник может вызвать более ранний отказ из-за возможных более высоких углов на стяжных шпинделях, однако большинство шпинделей, снабженных подъемниками кронштейнов / шпинделей, перемещают внешнюю рулевую тягу в более высокую точку крепления, чтобы исправить это вопрос.Кроме того, у стандартных грузовиков внешняя рулевая тяга соединяется с нижней частью держателя шпинделя, в то время как шпиндели вторичного рынка требуют, чтобы вы перевернули ее, чтобы она оказалась сверху. Также любой человек с шинами большего размера может иметь эту неисправность, поскольку дополнительный вес и масса вращения добавляют усилие, необходимое для движения и рулевого управления, при работе этих стоек при 12-1400 фунтов на квадратный дюйм они имеют тенденцию выходить из строя на внутренних уплотнениях рулевой тяги из-за чрезмерного давления. при управлении большими шинами и подъемниками. И помните, никогда не закрывайте полностью ту или иную сторону, это помогает спасти стойку.
См. Это изображение

2. На какую рулевую рейку я должен ее заменить, если моя выходит из строя ??
Версия стойки 1: 44250OC60
Версия стойки 2: 44250OC80
Версия стойки 3: 44250OC110
Версия стойки 3: 44250OC100
Версия стойки 4: теперь снова новый номер детали 07-13 ‘44250- 0C160
14-20 ‘44250- 0C131


Вы также можете приобрести переделанную стойку для 07/08, которая была менее подвержена проблемам и, возможно, была более дешевым вариантом.

3. Могу ли я сам сделать работу?
A. Да, это занимает 8-12 часов в зависимости от ваших механических навыков работы с автомобилями.
На заметку. Вы можете сделать это с помощью простых ручных инструментов и двух комплектов 3-тонных домкратов. Хотя с ручными инструментами на это уходит больше времени, это можно сделать. Вам нужно будет снять подъемный кронштейн с поперечины. (См. Изображение ниже), вам понадобится 35-миллиметровая головка и динамометрический ключ с усилием 275 фунт-футов или выше для основного болта, которым кронштейн крепится к подрамнику.Вам нужно будет снять рулевой механизм и жесткие стропы с рулевой рейки, чтобы вытащить ее через отверстие в подрамнике со стороны водителя или пассажира (я был пассажиром, это было проще). Кроме того, убедитесь, что рулевое колесо заблокировано, чтобы не сломать часовую пружину.
На этом изображении показан кронштейн, опущенный вниз для зазора между болтами стойки.

На этом изображении показаны две жесткие линии на стойке, которые необходимо удалить. (вы можете вытащить рейку, не снимая ее полностью, но их нужно отсоединить от рулевого редуктора.)

На этом изображении показано отверстие в подрамнике, где выступают стяжные шпильки, и именно здесь вы также вытаскиваете стойку. Снова вы должны снять рулевой редуктор с рейки, чтобы он полностью выдвинулся.

4. А как насчет воздуха в системе?
A. Система рулевого управления Toyota является самовентилирующейся. После того, как вы переустановите все и заполните ее жидкостью, вам нужно повернуть колеса, пока грузовик все еще поднимается на домкратах. Поверните слева направо и справа налево 10-20 раз, это вытеснит воздух из трубопроводов, я также включил и выключил двигатель на 5 секунд, затем снова выключил, чтобы насос также перекачивал жидкость, вам нужно будет проверить уровни жидкости каждый раз, когда вы делаете это, чтобы убедиться, что в остатке достаточно жидкости.После того, как это будет сделано несколько циклов, в системе не останется воздуха.

5. Нужна ли мне впоследствии выравнивание?
A. Да, конечно, каждый раз, когда вы выполняете рулевое управление или работу с подвеской, всегда после этого выравнивайте грузовик.

6. Есть ли еще что-нибудь, о чем мне нужно беспокоиться?
A. Да, есть еще две вещи, о рулевых рейках и поломках, о которых обычно не упоминают.
Штатные резиновые опоры для стойки также являются недельной точкой, как и внутренние уплотнения рулевой тяги. Я нашел решение этой проблемы.В моем магазине, где я беру свой грузовик, были изготовлены сменные втулки Derlin для стойки, чтобы улучшить ощущение рулевого управления и стабильность крепления стойки. Я предлагаю всем, кто заменяет стойку и колесит свой грузовик, заменить стандартные резиновые втулки на дерлинские или уретановые втулки.

https://www.rogue-offroad.com/product-p/810107g.htm

На складе концы рулевой тяги слабые. @ Coachbuilder1 разработала новые соединительные наконечники рулевой тяги Heim для различных применений подъемных грузовиков. Вот тот, который он сделал для лифтов BDS.Я предлагаю связаться с ним и получить комплект, пока вы выполняете замену рулевой рейки, вам следует обновить внешние рулевые тяги с помощью рулевых тяг, чтобы обеспечить хорошее ощущение рулевого управления и избежать выхода из строя конца рулевой тяги, который может произойти из-за крайних углов шарнира при полном падении посередине. настройки ходовой подвески.

Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной. Я заменил рулевую рейку самостоятельно за 10 часов на подъездной дорожке в первый раз с помощью только ручных инструментов и электрического удара. Это не сложно, просто нужно запомнить множество маленьких шагов.

Своими руками

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.