Диагностика шруса своими руками: Замена ШРУСа автомобиля своими руками

Содержание

Замена шруса и пыльник шруса своими руками

Статьи по устройству автомобиля. Как устроен автомобиль?‎ > ‎Подвеска автомобиля‎ > ‎

Малейшее попадание воды и пыли выведет шрусы из строя за какую-нибудь сотню километров пробега. Чтобы этого не случилось, нужно регулярно внимательно осматривать защитные резиновые чехлы (которые в простонародье называют пыльники шруса) — нет ли в них трещин, а также возможных повреждений. В данной статье мы расскажем как проверить состояние пыльников ШРУСа, а также как заменить пыльник и шрус в автомобиле своими руками.

Чтобы проверить состояние пыльников ШРУСа (шарниров равных угловых скоростей), не обязательно везти автомобиль в мастерскую или сервисную службу. Требуется всего лишь вывернуть передние колеса до упора и посмотреть, где расположен ШРУС. Если гофрированная резинка цела, а вокруг нее нет следов разбрызганной смазки, то все в порядке.

Если же ее целостность нарушена, то лучше всего сразу заменить деталь. ШРУС может работать только в условиях хорошего состояния всех составляющих. В противном случае туда начнет попадать влага и грязь с дороги, и ШРУС быстро придет в негодность.

Кроме того, нарушения в работе ШРУСа легко определить по специфическому звуку: при осуществлении крутого поворота будет отчетливо слышен треск. Если поменять деталь немедленно нет возможности, то можно некоторое время ездить и с неисправной деталью. Но если вовремя не заменить ее, то она просто развалится на ходу движения автомобиля.

Замена ШРУСа требует наличия инструментов для работы и некоторых теоретических знаний. Вначале следует поднять переднюю часть автомобиля и установить ее на опору. Затем необходимо снять передние колеса. С помощью мощных ключей следует открутить гайку ступицы. При этом следует приложить немало сил – она очень хорошо затянута. Затем откручивают крепление шаровой опоры к нижнему рычагу. После всего этого можно уже вытащить и сам ШРУС (подкручиванием вокруг оси вытащить его из подшипника ступицы).

Затем следует отсоединить приводной вал от КПП, сделать это лучше всего, открутив шпильки, которыми внутренний вал прикрепляется к шарниру через фланец. Это поможет избежать утечки масла из КПП.

Если необходимо поменять только пыльник, то сделать это можно со стороны внутреннего конца вала. Чтобы снять пыльник, вначале следует разобрать внутренний шарнир, затем подшипники, а после этого – стопорное кольцо трехлучевика и сам трехлучевик. После этого пыльник легко снимается. Все детали ШРУСа следует промыть, обновить смазку, если требуется, надеть новый чехол и затем установить обратно, закрепляя остальные детали и комплектующие в том же порядке. Если эта работа кажется вам слишком сложной, то всегда можно обратиться за помощью в автомастерскую.

Последовательность операций по замене шруса и пыльника шруса

Операция по замене шруса или защитных чехлов слишком много времени не займет. Для этого понадобятся яма, эстакада или подъемник, молоток, бородок, накидные ключи или головки на 17 и 30 мм, слесарные тиски, лом, отвертка, пассатижи и домкрат (если работы проводятся на яме). Из расходных материалов, кроме комплекта пыльников шруса, понадобятся новые хомуты, смазка типа ШРБ или ШРУС-4.

Операции проводим в такой последовательности:

— устанавливаем автомобиль на яму, эстакаду или подъемник и сливаем масло из коробки передач. При этом не обязательно сливать полностью — достаточно 1,5-2 литра. Также некоторые авто мастера пропускают данную операцию, и меняют шрус и его пыльник без слива масла из КПП;

— вывешиваем и откручиваем то переднее колесо, со стороны которого снимается привод;

— снимаем с помощью плоской отвертки защитный пластмассовый колпачок со ступицы и бородком раскерниваем юбку на гайке ступицы;

— попросите помощника нажать на педаль тормоза, либо нажмите ее сами, зафиксировав подходящим по длине упором, чтобы удержать ступицу от проворачивания. С помощью накидного ключа или головки откручиваем гайку ступицы;

— накидным ключом или головкой отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку;

— чтобы преодолеть сопротивление стопорного кольца на шлицевом конце внутреннего ШРУСа и выдернуть привод из отверстия в КПП, лучше использовать ломик или длинную монтажную лопатку. Зацепившись концом ломика за корпус ШРУСа, упираемся в сливную пробку КПП и действуем ломиком как двуплечим рычагом, прикладывая усилие вбок по ходу автомобиля;

— оттянув поперечный рычаг передней подвески вниз, отводим поворотный кулак вместе с амортизаторной стойкой наружу и вытаскиваем шлицевой конец сначала внутреннего ШРУСа из КПП, а затем и наружного ШРУСа из ступицы колеса. Если усилия руки не хватает, чтобы выдернуть наружный ШРУС из ступицы, можно воспользоваться выколоткой с наконечником из мягкого металла, ударив через нее молотком снаружи по шлицевому концу.

Демонтаж привода с автомобиля на этом можно считать законченным. Теперь переходим к слесарным тискам, в которые зажимаем снятый привод. Далее действуем следующим образом:

— с помощью плоской отвертки удаляем с защитного чехла оба хомута;

— сдвинув немного защитный чехол (пыльник шруса), получаем доступ к внутренней обойме шарнира. Уперевшись в нее выколоткой с наконечником из мягкого металла, наносим резкие удары молотком и сбиваем обойму в сборе со ШРУСом с вала привода;

— с помощью плоской отвертки снимаем с вала защитный чехол, промываем сам вал и шарнир равных угловых скоростей в солярке до полного удаления старой смазки.

После этого внимательно осматриваем детали ШРУСа и стопорные кольца на валу на предмет износа. Не внушающие доверия детали лучше сразу заменить;

— орудуя по окружности опять же плоской отверткой, надеваем на вал новый «пыльник»;

— промытый и обследованный ШРУС надеваем внутренней обоймой на вал до упора в стопорное кольцо;

— чтобы преодолеть сопротивление этого кольца на сжатие, снова понадобится выколотка с наконечником из мягкого металла, только усилие прикладываем к шлицевой части ШРУСа;

— внутрь ШРУСа и в защитный чехол закладываем свежую смазку, надеваем чехол на корпус с помощью плоской отвертки и фиксируем его двумя хомутиками. Те же самые операции производим с другим шарниром равных угловых скоростей, после чего можно устанавливать собранный привод на автомобиль в обратной последовательности. Гайку ступицы лучше поменять на новую, а затягивать ее следует с усилием не менее 23-25 кгс м.

Ремонт своими руками. Как сделать диагностику

Павел [therock9618]

29. 10.2019, Просмотров: 926

По большому счёту, диагностика ходовой части автомобиля, не является слишком сложной задачей. Очень важно в этом моменте сделать её правильно, чтобы точно определить, какая именно деталь вышла из строя. На просторах интернета встречается огромное количество статей и видео о том, как делается диагностика, и я не могу сказать, что эта методика на 100% правильна. Мало кто работает по старой-доброй книжке под названием «Автомобили». Все пользуются выдуманными авто-лайвхаками, которые в основном никуда не годятся. Да, я не спорю, что материал, описанный в этой книге считается давно устаревшим, мол сейчас технологии автомобилестроения ушли далеко вперёд, соответственно и подход к диагностике должен быть современный, но! Азы есть азы, вот от них мы и отталкиваемся и включая логику, подстраиваемся под современность. Теперь и я, как говорится, пополню список материалов в Интернет-ресурсах на данную тему, и хочу сказать, что та методика, о которой я буду писать далее, лично я считаю достаточно эффективной и оправданной годами.

Для начала, я решил разделить статью на разделы, каждый из которых будет соответствовать определённому расходнику:

1) Рулевые наконечники

2) Шаровые опоры

3) Сайлентблоки

4) Стойки и втулки стабилизатора

5) Стойки и амортизаторы

6) Опорные подшипники

7) Ступичные подшипники

8) Ступица

При диагностике понадобится фонарь (желательно налобный), монтировка (чем длиннее, тем лучше) и помощник. Поехали!

Наличие ямы или эстакады — это самый идеальный вариант диагностики ходовки, так как всё находится в доступе для ваших рук, а это очень важно! Но в крайнем случае можно обойтись и без ямы, только готовьте себя к тому, что делать диагностику в таких условиях будет очень неудобно.

1) Рулевой наконечник представляет собой шарнир в виде подпружиненного в металлическом теле, пальца со сферой. Со временем сферическая часть, в результате трения о вкладыш, изнашивается (стирается) и появляется зазор и соответственно люфт пальца. Повороты руля или проезд неровностей, сопровождается стуком и нередко отдачей в руль.

Для проверки наконечников, автомобиль должен стоять на колёсах, вы находитесь под автомобилем, а помощник резкими движениями вращает руль туда-сюда. В это время вы кладёте руку на сам шарнир (не в то место, где гайка накручена на палец, а именно на само тело шарнира). Если наконечнику пришёл конец, стук будет отдавать прямиком в вашу руку.

Главное не спутать стук с любой другой деталью, так как по металлу вибрации передаются и от опорных стоек стабилизатора и от шаровых и в том числе от рулевой рейки. Если вы не чувствуете отчётливый стук в руку, когда держитесь за наконечник, прощупайте другой рукой шаровую, стойку стабилизатора или рейку. Может стучать и рулевая рейка. Если случилось так, что у вас не оказалось рядом помощника, возьмитесь обеими руками за рулевую тягу как можно ближе к наконечнику и со всей силы пошатайте его вверх-вниз. Услышите стук, значит это наконечник. Если ямы нет, выворачиваете колесо в ту сторону, где вам удобнее всего будет дотянуться и взяться рукой за наконечник. В данном случае без помощника не обойтись — он должен вращать руль, пока вы держитесь за шарнир. Даже если наконечник исправен, обращайте внимание на целостность пыльника. Если он порван, его следует сразу заменить, так как попадающая из-под колёс грязь с водой вместе со смазкой внутри шарнира только ускорит износ.

2) Шаровая опора, как и наконечник, также представляет собой шарнир и также стучит при проезде неровностей. Для диагностики помощник берётся обеими руками за верхнюю часть колеса и начинает шатать его от себя к себе, а вы в это время держитесь рукой за шаровую. В случае без помощника, упираете между креплением шаровой в цапфе и рычагом монтировку и тянете её вниз. Хода быть и тем более стуков быть не должно. Бывает, что не получается упереть монтировку, из-за конструкции либо просто монтировки нет. Тогда берётесь руками за рычаг поближе к шаровой и со всей силы шатаете его вверх-вниз. Всё это вы делаете на автомобиле, стоящем на колёсах! Не забывайте.

Без смотровой канавы, придётся снять колесо и опустить автомобиль на какую-либо опору в виде деревянного бруска и т.п., чтобы разгрузить подвеску. Упор делаете под подрамник. В это время тормозной диск ни в коем случае не должен касаться земли! Теперь берёте монтировку, упираете между креплением шаровой и рычагом, и шатаете. Алгоритм такой же, как я описывал выше. Для удобства можете вывернуть колесо. Как и в случае с наконечниками, проверяйте на целостность пыльник шаровой.

3) Сайлентблоки обеспечивают плавный ход рычагов во время работы подвески и также помогают поглощать энергию, вырабатываемую при проезде неровностей. Сайлентблоки бывают разнообразной конструкции. Самые основные, это только с внутренней втулкой, втулка с внешней обоймой и втулка с внешней обоймой в форме таблетки.

Как становится понятно, сайлентблок приходит в негодность, когда рвётся резина. Получается, что рычаг будет просто болтаться на внутренней втулке, а при езде можно услышать скрипы или стуки. Диагностируется сначала визуальным осмотром с фонариком на наличие надрывов, отслоений обоймы с резиной и крупных трещин (мелкие трещины в счёт не идут, но уже стоит задуматься о замене). Далее делаете упор монтировкой так, чтобы можно было двигать рычаг, и в это время смотрите как перемещается внешняя обойма с рычагом, относительно внутренней втулки. Если резины между ними нет, понятное дело всё будет болтаться.

4) Стабилизатор автомобиля придаёт ему устойчивости на дороге. Его работа особенно заметна при прохождении крутых поворотов. Стабилизатор с кузовом связан через втулки, которые крепятся к подрамнику, а с колёсами он связан стойками, которые крепятся к стойкам или рычагам. Износ этих расходников сопровождается ухудшением управляемости и большими кренами кузова во время поворотов автомобиля. Стойки стабилизатора бывают шарнирные (самые неудачные как по мне и чем стойка длиннее, тем хуже) с резиновыми втулками (самые надёжные) и комбинированного типа (называется «не пойми что»).

Стойка шарнирного типа при негодности постукивает и палец в ней сильно болтается, а резиновая — скрипит, так как резина стирается и начинает болтаться втулка. Просите помощника, взявшись за верхний край машины, хорошенько её расшатать. Разбитые шарниры стоек будут сильно люфтить, постукивать, а резиновые помимо люфта могут ещё и скрипеть. В случае без помощника, берётесь за саму стойку и шатаете её, проверяя так наличие люфта. Либо можете просто взяться за шарнир и попроворачивать его. Изношенный шарнир или резина будут болтаться от ваших минимальных усилий. Хорошая стойка, должна сидеть жёстко. При отсутствии смотровой канавы или эстакады, снимаете колесо и шатаете саму стойку стабилизатора и проверяете наличие люфтов.

С втулками попроще. Визуально, между внутренней частью втулки и стабилизатором не должно быть зазоров. Стабилизатор должен сидеть во втулках жёстко. Убедиться в этом поможет помощь помощника, который пошатает автомобиль, или же вы сами взявшись за стабилизатор шатаете его, убеждаетесь, чтобы он сидел жёстко и не болтался. На яме это сделать удобнее всего. Если ямы нет — снимаете колесо, разгружаете подвеску, подставив под рычаг упор, и шатаете стабилизатор, взявшись за его край, рядом с местом крепления стабилизатора к его стойке. Также визуально втулки не должны быть сильно раздавлены, расплющены, разорваны и потресканы. Обычно, если стойки стабилизатора разбиты — втулки желательно тоже сразу менять, так как им очень быстро конец приходит.

5) В независимой подвеске, присутствует амортизатор, сглаживающий ход подвески при проезде неровностей. В подвеске типа Макферсон, применяется стойка в сборе с амортизатором. Стойка подлежит замене при неисправном амортизаторе, поэтому принцип выявления неисправности идентичен. Неисправность стоек сопровождается пробоем подвески даже на самых небольших неровностях, то есть подвеска полностью выполняет свой рабочий ход и ударяется в демпферную резину. А сам ход подвески может сопровождаться глухими хлопками.

Проверяем визуально целостность пыльников, которые стоит заменить, если они порваны и проверяем наличие подтёков масла. Обычно из-за порванного пыльника, грязь оседает на шток амортизатора и с ходом подвески попадает внутрь, изнашивая манжету, которая начинает пропускать наружу масло и амортизатор «потеет». Вместе с этим, амортизатор теряет свою эффективность. Масло может и давно из него вытечь и масляных пятен на корпусе может не остаться. Тогда амортизатор нужно проверить, надавив на него. Получается в случае с передними, вы берётесь сверху за крыло, как можно ближе к опоре амортизатора, резко надавливаете вниз и отпускаете. Исправный амортизатор быстро вернёт автомобиль в исходное положение. При неисправном амортизаторе, после надавливания автомобиль будет немного болтаться. Чем хуже сам амортизатор, тем явно это будет видно. Получается амортизатор, уже не сглаживает колебания подвески, а за счёт упругих свойств пружины, которые работают в обе стороны по вертикали, будет происходить такой эффект, как качание автомобиля при выпрямлении подвески.

Аналогично проверяются задние амортизаторы, только надавливать нужно со стороны багажника.

6) Опорные подшипники, служат опорой передних стоек и местом крепления верхней части стойки к стакану кузова. За счёт подшипников, при вращении руля, стойка может поворачиваться, а за счёт сайлентблока, или резиновой проставки, в которой находится подшипник, стойка имеет возможность немного «играть» во время проезда неровностей, а не стоять жёстко вертикально.

Редко когда рвётся резиновая оболочка опорника, так как удар для этого должен быть очень сильным, но это возможно. Тогда соответственно и подшипник, если уцелел быстрее придёт в негодность. Разрыв резины сопровождается скрипами, а вот износ самого подшипника — металлическим скрежетом. Для проверки помощник должен резкими движениями пошатать руль туда-сюда, а вы в это время держите руку на самой опоре. Стук или вибрации должны отдавать прямо в руку. Также попросите повращать руль до упора в одну и в другую стороны. При неисправном подшипнике поворот колеса может сопровождаться подклиниванием, или проще говоря, едва заметными рывками.

Сайлентблок опорника можно забраковать и визуально. Но не каждая конструкция автомобиля это может позволить. Если есть такая возможность и вы увидели трещины — сразу меняйте, так как замены вдобавок и подшипника ждать не придётся. Заодно при замене сайлентблока, можно покрутить подшипник в руках и убедиться походит он ещё или нет. Когда всё нормально, советую его перед установкой обязательно смазать.

7) Ступичные подшипники бывают двух типов — обычные подшипники качения и конические роликовые. Выход из строя подшипников, сопровождается заламыванием колеса, это хорошо видно визуально при сильном износе — колесо будто хочет лечь на бок. При езде, на скорости от 30 км/ч неисправный подшипник гудит.

Как правило, на переднеприводных автомобилях спереди стоят подшипники качения, а сзади — конические. У машин с полным приводом, обычно и спереди и сзади стоят подшипники качения. Отличие в том, что у конических подшипников существует тепловой зазор. То есть внутри ступицы находятся два конических подшипника, конуса которых направлены друг на друга. Поэтому во время диагностики, едва заметный люфт допускается. У обычных подшипников, никакого люфта быть не должно, если он есть — сразу под замену. Итак, диагностика. Вывешиваем колесо, беремся одной рукой сверху, а другой снизу и шатаем его одной рукой к себе, а другой от себя и проверяем люфт. Запомните, едва заметный люфт у конических подшипников допускается, в случае, когда при езде они не гудят, при сильном люфте — замена. У подшипников качения люфта быть не должно. Даже если не гудит, но небольшой люфт чувствуется — под замену. Можно также проверить на наличие гула крутнув колесо. В случае, когда тормоза дисковые, вы будете слышать скрежет тормозного диска о колодки, если прислушаться, то можно отличить скрежет колодок от гула подшипника.

8) И последнее это ступица. У ступиц есть две разновидности, то они выполнены под ШРУС и имеют шлицы внутри и как ведомая ступица без шлицов, которая крепится на не ведущее колесо.

Со ступицей без шлицов ничего сложного — обращаете внимание на состояние внутренней части, чтобы не было задиров и сильной выработки. У ступицы ведущих колёс, важна и наружная сторона, которая запрессовуется в ступичный подшипник и внутренняя, у которой нарезаны шлицы. Внешняя сторона не должна иметь задиров и выработок, а изнутри шлицы также не должны быть поцарапаны и «слизаны». Со временем, шлицы могут стереться настолько, что при трогании вы будете ощущать стук. Пока едете, ничего, только остановились и тронулись — снова стук, один единственный. Это обусловлено тем, что между шлицами ШРУСа и ступицы появился зазор и вал ШРУСа уже практически гуляет в ступице. Любую ступицу проверить можно только демонтировав с автомобиля, по-другому никак. Единственное, что можно узнать на месте, так это износ шлицов. Самый простой способ, взяться за вал ШРУСа ближе к цапфе и пошатать вверх вниз. Должен слышаться стук. Также можно вывесить колесо и повращать за сам ШРУС. Только в этом моменте не спутайте со стуком со стороны дифференциала, так как из-за теплового зазора, вращая ШРУС туда-сюда, будет небольшой люфт с едва слышным стуком.

Обслуживание дифференциала и моста CV | ООО «Немецкий авторемонт»

Немецкий авторемонт готов позаботиться обо всех ваших потребностях в замене ШРУСа и ремонте осей! Мы являемся автомастерской, которая предлагает широкий спектр услуг, включая ремонт ШРУСов, замену жидкости заднего моста и многое другое! Если вы находитесь в районе Маунт-Проспект, штат Иллинойс, приходите в German Auto Repair, чтобы получить лучшие услуги, подкрепленные более чем 25-летним опытом работы в отрасли. Мы специализируемся на европейском импорте, а это значит, что у нас есть все необходимое для ремонта даже самой сложной техники!

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ.

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС

Немецкий автосервис

МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ НА РЕМОНТЕ ШРУСНЫХ МОСТЕЙ

Ваши шарниры равных угловых скоростей или ШРУСы эффективно и безопасно передают мощность приводного вала на колеса. Конечно, это делает их ключевым компонентом вашего автомобиля. Другими словами, если ваши ШРУСы в плохом состоянии, вы можете подвергать себя опасности каждый раз, когда садитесь за руль. ШРУСы могут выйти из строя даже во время движения, что сделает ваш автомобиль неуправляемым и может привести к аварии. Вот почему вы должны проверять свои ШРУСы и при необходимости заменять их. Однако есть признаки, на которые следует обратить внимание, которые могут предупредить вас о потенциальной неисправности ШРУСа. Например:

Странные звуки при повороте

✔ Щелчки или хлопки при повороте рулевого колеса могут быть результатом повреждения ШРУСа.

ЧТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ ЗАДНЕГО МОСТА ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

Наряду с заменой ШРУСа мы также предлагаем замену жидкости заднего моста! Оси автомобилей имеют компонент, известный как дифференциал. Это обеспечивает разный крутящий момент для колес с обеих сторон автомобиля, чтобы вы могли плавно поворачивать. Специальное масло смазывает дифференциал и помогает ему работать. Как и многие другие жидкости в вашем автомобиле, дифференциальную жидкость необходимо регулярно менять в соответствии с рекомендациями производителя вашего автомобиля, чтобы она оставалась в рабочем состоянии. Это связано с тем, что масло со временем загрязняется и может разрушаться под воздействием тепла, что снижает его способность смазывать дифференциал. Если это произойдет, шестерни вашего автомобиля могут заклинить, заблокировав колеса, что может привести к повреждению автомобиля или аварии.
Если вы слышите странные звуки при ускорении или торможении, или вам кажется, что поворот вашей машины затруднен, давайте взглянем на это. Специалисты «Немецкого автосервиса» могут диагностировать проблему и позаботиться о ней за вас.

Немецкий автосервис

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

ЗВОНИТЕ

Немецкий автосервис

ПОЗВОНИТЕ В НАШУ МАСТЕРСКУ ПО РЕМОНТУ ШРУСОВ, ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬСЯ НА УСЛУГУ

Так что, если вам нужна замена ШРУСа, замена жидкости дифференциала или любые другие услуги по ремонту вашего автомобиля, обращайтесь в German Auto Repair. Наши технические специалисты сертифицированы ASE, поэтому они готовы решить все проблемы с вашим автомобилем. Не стесняйтесь звонить нам, чтобы назначить встречу, и мы также принимаем без очереди! Мы базируемся за пределами Маунт-Проспект, штат Иллинойс, и обслуживаем окрестности, в том числе:

Chicago, IL
Bensenville, IL
Rolling Meadows, IL
Park Ridge, IL
Arlington Heights, IL
Hoffman Estates, IL

Niles, IL
Des Plaines, IL
Элк-Гроув-Виллидж, Иллинойс
Франклин-Парк, Иллинойс
и многое другое!

CV и ведущий мост — Telle Tire

перейти к содержанию

ШРУС и ведущие мосты2022-11-16T21:40:08+00:00

ШРУСы и карданные валы с регулируемой скоростью передают энергию от двигателя к колесам, толкая автомобиль вперед. ШРУСы плавно и непрерывно передают энергию на ваши колеса даже на поворотах или ухабистых дорогах. Они являются ключевым компонентом системы трансмиссии вашего автомобиля.

Если вы заметите ранние признаки неисправности — капли смазки или щелкающие звуки при поворотах, — вам необходимо немедленно обратиться к профессионалу для осмотра автомобиля, чтобы снизить стоимость ремонта.

Ниже вы узнаете:

Что делают ШРУСы
Как определить признаки проблем с ШРУСами, такие как жирные пятна на полу гаража или щелкающие звуки при поворотах

Когда придет время отремонтировать ШРУСы, Telle Tire & Auto Centers может помочь. На протяжении 80 лет и четырех поколений семья Телле понимала важность обеспечения высокой ценности посредством качественных продуктов и услуг. Наши технические специалисты, сертифицированные ASE, обеспечивают надежное превосходство, основанное на поколениях долгосрочных отношений и доказанном превосходстве.

Посмотрите, что говорят наши прошлые клиенты, или приходите и убедитесь сами. От базового обслуживания до комплексной диагностики и полного ремонта двигателя, шиномонтажные и автомобильные центры Telle — это ваш универсальный магазин с вами на каждом километре пути.

Ваша машина капает смазкой или щелкает на поворотах?

Оба признака проблем с ШРУСом. И ваш автомобиль не может работать без ШРУСов.

Записаться на прием

Распространенные проблемы с ШРУСами (и их решения)

ШРУСы являются ключевой частью вашей системы трансмиссии. Для сохранения гибкости они обильно смазываются смазкой с дисульфидом молибдена и защищаются резиновым чехлом. И смазка, и чехол необходимы для постоянной защиты и функционирования ШРУСа.

Большинство проблем с ШРУСами связаны с потерей смазки или износом резинового чехла. Вот некоторые из распространенных вопросов, которые мы получаем:

«Почему под моей машиной появляются пятна смазки?»
Вероятно, треснул или изношен резиновый чехол, защищающий ШРУСы. В большинстве случаев наиболее экономичным методом ремонта является простая замена карданного вала CV в сборе.
«Почему при повороте слышен щелчок?»
Обычно это признак повреждения шарикоподшипников внутри ШРУСа из-за отсутствия смазки или утечек. В этом случае нам может потребоваться полная замена карданного вала.

При первых признаках проблем с ШРУСом необходимо пригнать автомобиль. Пренебрежение ремонтом ШРУСа может привести к выходу из строя ведущего моста и ШРУСа, что сделает автомобиль непригодным для эксплуатации.

Отличие Telle: семейные ценности, экспертные знания Центры Telle Tire & Auto Center обслуживают автомобили в Сент-Луисе уже более 75 лет. За годы работы мы усовершенствовали науку о ремонте автомобилей и искусство обслуживания клиентов. Мы требуем максимальной отдачи от наших сотрудников, удовлетворяя все потребности наших клиентов. Мы предлагаем лучшие в отрасли гарантии — 3 года и 30 000 миль пробега. А пока вы ждете, пока мы закончим замену или ремонт вашего ШРУСа, не стесняйтесь угоститься кофе и закусками. Если вам нужно, мы отвезем вас на работу и с работы. В этом и есть разница.

Отличие Telle: семейные ценности, экспертные знания

Автосервисы Telle Tire & Auto Center обслуживают автомобили в Сент-Луисе уже более 80 лет. За годы работы мы усовершенствовали науку о ремонте автомобилей и искусство обслуживания клиентов. Мы требуем максимальной отдачи от наших сотрудников, удовлетворяя все потребности наших клиентов.

Мы предлагаем лучшую в отрасли гарантию — 3 года и 30 000 миль пробега. А пока вы ждете, пока мы закончим замену или ремонт вашего ШРУСа, не стесняйтесь угоститься кофе и закусками. Если вам нужно, мы отвезем вас на работу и с работы.

Отличие Телле.

Доверьте свой автомобиль специалистам по ремонту автомобилей, которые сделают все возможное.

Поговорим о вашей машине

The Telle Difference

Вы бы отбуксировали свой автомобиль за 100 миль, чтобы его обслужили?

17 августа 2016 года Сэнди С. и ее двухлетняя дочь ехали на запад по I-64 из Сент-Луиса в Канзас-Сити. Когда случилось немыслимое, Сэнди не нужно было дважды думать, чтобы понять, что делать дальше.

Отзывы

Спустя четыре поколения мы по-прежнему движемся по вашему пути.

Своими руками