Перегородка из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция, как сделать все самостоятельно

Популярный способ разделить пространство квартиры или комнаты на части — соорудить металлический каркас, заполненный минеральной ватой и обшитый ГКЛ, то есть плитами с гипсовым сердечником, оклеенным прочным строительным картоном. Это достаточно простая система, которую можно установить самостоятельно. Как сделать перегородку из гипсокартона и профилей?

Все о монтаже перегородок из гипсокартона:

Чем обшивать

Размеры профилей

Дополнительные материалы и инструменты

Монтаж: пошаговая инструкция

На что ещё обратить внимание

Прежде всего, нужно выбрать подходящие под ваши задачи материалы.

Виды

Для отделки городских квартир и загородных домов применяют гипсокартон следующих видов:

• Обычный. Он предназначен для помещений, где содержание водяного пара в воздухе составляет 30-60%.
• Влагостойкий, который легко узнать по характерному зеленому цвету картона. Его можно использовать для комнат с влажностью до 75%, в первую очередь — в ванной, туалете и на кухне.
• Огнестойкий, огне- и влагостойкий, ударопрочный. Это специализированные изделия, которые реже применяются в частных домах. Между тем ударопрочный материал — удачный выбор для комнат, где есть вероятность механического воздействия на стены — детских, кладовых, коридоров. Он подходит и для опор, на которые планируется навешивать тяжелую мебель.

Claus Rebler/CreativeCommons

Размеры ГКЛ

В продаже можно встретить листы с такими параметрами (мм):

• Ширина 600 или 1200
• Длина от 2000 до 4000
• Толщина 6,5; 8; 9,5; 12,5; 14; 16; 18; 20

Популярный у потребителей размер — 1200х2500, поскольку более габаритные изделия сложнее транспортировать и перемещать на объекте. Специалисты рекомендуют брать для обшивки плиты толщиной не менее 12,5 мм, чтобы обеспечить жесткость и прочность конструкции. Тонкие изделия легче повреждаются, хуже изолируют звук и на них не повесишь даже лёгкую полку.

Расчет количества слоев

Каркас обшивают с каждой стороны одним, двумя или тремя слоями листового материала. Чем больше, тем прочнее и жестче сооружение и тем лучше его звукоизоляционные свойства — за счет массивности. Но тем выше его стоимость. Поэтому оптимальное решение для жилого помещения — два слоя на каждую сторону конструкции.

Расчет числа листов

Сколько плит понадобится для отделки? Расчет простой: вычисляем общую площадь межкомнатной стены с одной стороны, без проемов. Если обшивку делаем в один слой, то полученную величину умножаем на два (ведь у стены две стороны). Если в два слоя, то на четыре. Эту цифру делим на площадь одного ГКЛ. Например, у изделия размером 2500х1200 она равна 3 м². Не забываем про запас, его коэффициент зависит от размеров комнаты. Когда ее габариты меньше 10 м

2, он составляет 1,3, когда меньше 20 м² — 1,2, когда больше 20 м² — 1,1. Полученную ранее цифру умножаем на этот коэффициент, округляем до целого в большую сторону и получаем необходимое число плит.

Сооружают перегородки из профилей для гипсокартона — горизонтальных (направляющих) и вертикальных (стоечных). Они П-образные, выполнены из оцинкованной стали. Их параметры (мм):

• Сечение направляющих —50х40, 75х40, 100х40, стоечных — 50х50, 75х50, 100х50.
• Длина — 3000, 3500, 4000.
• Толщина — от 0,5 до 2.

Размер изделия выбирают, исходя из высоты потолков, планируемых нагрузок, требований к звукоизоляции и пр. Обратите внимание: стойка должна плотно входить в направляющую. Например, для горизонтального элемента сечением 50х40 подойдут вертикальные сечением 50х50.

Нередко для экономии площади квартиры стенку делают всего 7-8 см на каркасе из стальных оцинкованных профилей 50 × 50. Такая система в высшей степени подвержена вибрациям, и минеральной ваты толщиной 0,5 см недостаточно для соблюдения строительных норм по звукоизоляции (41 дБ).

Систему следует собирать из элементов 50×70 или 50×100. Можно также взять сухие бессучковые деревянные бруски — некоторые специалисты считают, что этот вариант даже лучше с точки зрения изоляции воздушного шума.

Кроме того, важна и толщина профиля. Для внутренней стены выбирают конструкции не менее 0,6 мм. Если использовать более тонкие детали, то при креплении плит саморезы могут прокручиваться, что снижает прочность сооружения. На рынке представлены и изделия уже, но у них недостаточная жесткость и потому их не следует применять. Иначе есть риск провисания.

Материалы

1. Звукопоглощающие маты — обычно из минеральной ваты (каменного волокна)
2. Демпферная (уплотнительная) лента
3. Дюбель-гвозди
4. Анкер-клины
5. Саморезы с пресс-шайбой
6. Самонарезающие шурупы (саморезы) с потайной головкой
7. Акриловая грунтовка
8. Гипсовая или полимерная шпаклевка
9. Армирующая бумажная лента

Инструменты:

1. Лазерный и пузырьковый уровень либо отвес, линейка, рулетка
2. Разметочный (отбивочный) шнур
3. Перфоратор
4. Шуруповерт
5. Ножницы по металлу или угловая шлифмашина
6. Просекатель
7. Ножовка или строительный нож
8. Обдирочный рубанок
9. Кромочный рубанок
10. Шпатель

Instagram @svoya_brigada

Перед монтажом листы хранят в горизонтальном положении на объекте в течение суток

Монтаж перегородок из гипсокартона можно осуществлять только после окончания всех «мокрых» работ на объекте. Если воздух в помещении обильно насыщен влагой, то плиты впитают ее и могут деформироваться.

Кроме того, не рекомендуют приступать к монтажу сразу после доставки ГКЛ на объект. Ведь они хранились, скорее всего, в сыром неотапливаемом помещении. Если в отапливаемой комнате их сразу поставить вертикально и закрепить на основе, они начнут неравномерно высыхать, что чревато их искривлением и появлением трещин на поверхности стены. Стоит выждать не менее 24 часов (а лучше — 3-4 дня), расположив материал в горизонтальном положении, и только затем приступать к основным работам.

Разметка

Первый этап — разметка проектного расположения. Ее выполняют с помощью лазерного уровня или линейки в сочетании с красящим отбивочным шнуром. Сначала отмечают место под перегородку и дверной проем на полу. Затем, используя лазерный прибор или отвес, контур сооружения переносят на стены и потолок.

Bosch

Разметка под каркас, выполненная с помощью лазерного уровня.

Установка направляющих

Далее монтируют направляющие. Но предварительно на торцы всех элементов, которые будут примыкать к полу, стенам и потолку, наклеивают самоклеющиеся демпферные ленты. У них две функции.

• Обеспечить плотное прилегание направляющих к основанию.
• Предотвратить распространение вибрации от конструктива дома, улучшив звукоизоляцию.

Instagram @svoya_brigada

К полу и стенам горизонтальные балки фиксируют дюбель-гвоздями 6х40. Расстояние между крепежом — не более 100 см (оптимально — около 40 см), притом на одну направляющую должно приходиться не менее трех дюбель-гвоздей. Отверстия под них выполняют перфоратором. Гвозди загоняют шуруповертом или — при наличии опыта — тем же перфоратором. К потолку их рекомендуют крепить анкер-клинами в предварительно просверленные отверстия.

Обрезать детали каркаса можно ножницами по металлу (механическими, электрическими) либо угловой шлифмашиной. Но будьте предельно аккуратны. Заусенцы после резки ножницами, а также торчащие головки саморезов могут стать причиной неровностей. Между тем конструкция не рассчитана на оштукатуривание, а шпаклёвкой удаётся «вывести» небольшие бугорки и ямки. При этом сплошное шпаклевание значительно увеличит трудоёмкость работ.

Возведение стоек

Обычно шаг вертикальных опор составляет 60 см. В случае высокой проектной нагрузки на эту стену или высоты потолков более 4 м шаг уменьшают до 40 см. Повысить жесткость можно и так: делать стойку из двух профилей, установленных торцами один к другому и скрепленных пресс-шайбами. Также усилить ее можно за счет горизонтальных перемычек. Вертикальные опоры должны быть на 1 см меньше высоты помещения — для удобства монтажа и для компенсации возможной усадки здания. Если изделие короче, чем нужно, его удлиняют. Для этого один элемент насаживают на другой с нахлестом не менее 50 см и соединяют саморезами. В каркасе места нахлестов располагают вразбежку, чтобы не допустить ослабления конструкции и, как следствие, появления трещин.

Некоторые мастера скрепляют вертикальные и горизонтальные балки саморезами с пресс-шайбами. Это неправильно. Шляпки будут обращены в сторону помещения, будут выпирать и мешать во время обшивки, что в итоге негативно скажется на надежности всей системы. Как вариант — можно скреплять направляющие саморезами до завершения сборки основы. А затем непосредственно перед отделкой ГКЛ, поэтапно выкручивать их. Но это увеличит время монтажа.

Instagram @remont_spb_178

Скрепление стоек просекателем.

Instagram @vashdom92

Instagram @gips_gut_kharkov

Оптимальное решение — просекатель. Он соединит детали методом просечки с отгибом. Такой крепеж не мешает последующему монтажу. Добавим, что вертикальные опоры перед закреплением обязательно выравнивают по уровню.

Технической ошибкой считается отсутствие прокладочных слоёв между перегородкой и капитальными стенами, перекрытиями. В этом случае ей передаются структурные шумы. Направляющие желательно крепить к стенам, потолку и полу через упругие прокладки (из пористой резины, пробки, пенополиэтилена), которые погасят вибрацию, сделают конструкцию более герметичной и тем самым помогут повысить уровень акустического комфорта в комнатах. В новостройке швы, заполненные упругим материалом, компенсируют усадочные деформации элементов здания.

Создание дверного проема

Чаще всего его выполняют с помощью стандартных профилей, внутри которых для усиления располагают деревянные бруски. Также можно соединять две стойки в короб или устанавливать особый профильный элемент толщиной 2 мм, который обладает повышенной прочностью и подходит для массивных дверей. Над проемом предусматривают горизонтальную перемычку из обрезанной детали каркаса. Перемычку выставляют по уровню и фиксируют к стойкам саморезами.

Сен-Гобен Гипрок

Монтаж перемычки

Важный момент: размечать места для стоек нужно так, чтобы впоследствии стыки не попадали на вертикальные балки, обрамляющие проем. Иначе есть риск появления трещин вокруг него.

Сен-Годен Кипром

Звукопоглащающий материал устанавливают в распор между стоек.

Instagram @ilya_ananin

Каркас, заполненный плитами из минеральной ваты.

Instagram @svoya_brigada

Электрические кабели проводят через металлический каркас в гофрированных трубах

Звукоизоляция и проведение коммуникаций

В стойках еще перед установкой вырезают отверстия под электрическую разводку. Кабели протягивают в гофрированных трубах. Отверстия в ГКЛ для подрозетников делают металлическими коронками — насадками для шуруповерта.

Пространство между стойками заполняют звукопоглощающими матами или рулонами из минеральной ваты. Их выбирают, исходя из ширины каркаса.

Что касается выбора рулонной минеральной ваты, то подойдет изделие плотностью не менее 40 кг/м³. Вата меньшей плотности со временем слёживается и оседает.

Instagram @gips_gut_kharkov

Обшивка каркаса влагостойкими гипсокартонными листами.

Обшивка

При ее выполнении нужно соблюдать следующие правила:

• Использовать саморезы нужной длины. Расчет такой: длина = толщина листа + профиль + 1 см (на такую величину крепеж должен заходить в металлическую деталь).
  То есть для однослойной обшивки в 12,5 мм применяют саморезы длиной 2,5 см, для двухслойной — длиной 3,5 см.
• При завинчивании саморезы надо утапливать в ГКЛ строго на 1 мм. Если не докрутить их, то они станут препятствием при шпаклевании. Если же перекрутить их, то они могут повредить сердечник изделия, и крепление окажется ненадежным. Дешевый способ задать нужную глубину — насадка с ограничителем для обычного шуруповерта. Профессионалы же отдают предпочтение шуруповерту с ограничением глубины заворачивания.
• Шаг установки саморезов — не более 25 см. Чтобы плита не раскрошилась, их нужно вкручивать на расстоянии не менее 1,5 см от его торцевой кромки и не менее 1 см от продольной.
• Зачастую высота конструкции больше длины ГКЛ. Тогда при однослойной обшивке соседние по вертикали плиты стыкуют на дополнительной перемычке. Притом соседние по горизонтали монтируют со смещением на 40-60 см. При отделке в два слоя перемычками можно пренебречь, но элементы второго слоя должны перекрывать стыки первого и располагаться друг относительно друга вразбежку.
• Во избежание появления трещин нужно оставлять зазор между плитами и полом не менее 1 см. Небольшой зазор оставляют и сверху, причем в месте примыкания обшивки к потолку можно наклеивать разделительную ленту.
• Гипсокартон режут специальной ножовкой или строительным либо канцелярским ножом. При работе ножовкой будет пыль и рез будет неаккуратным. А при использовании ножа — аккуратным и не образующим пыль. Однако снимать ножом кромки с листов в местах их стыков (как того требует технология монтажа) нельзя: рез будет неровным. Кромки удаляют специальным рубанком, имеющим угол 22,5°. Это позволяет делать стык материалов в 45°. Если же надо выровнять кромку обрезанного пласта, применяют обдирочный рубанок.
• Дверной проем сначала полностью закрывают обшивкой, которую потом обрезают по стойкам и перемычке — так проще обеспечить нужную геометрию. Таким образом, верхняя часть проема всегда сформирована элементами Г-образной формы, чтобы не допустить появления трещин.

AEG

Шуруповерт с ограничением глубины заворачивания самореза

Сен-Гобен Гипрок

Чтобы лист не раскрошился, саморезы вкручивают на расстоянии не менее 15 мм от его торцевой кромки и не менее 10 мм от продольной

Instagram @gips_gut_kharkov

Между ГКЛ и полом оставляют зазор не менее 10 мм

Wolcraft

Обрезка ГКЛ с помощью ножа

Instagram @molodtsom.rf

Отделка дверного проема

Шпаклевание

Места соединения элементов обшивки грунтуют, а затем, после высыхания грунта, шпаклюют, используя шпатель. Сразу после нанесения шпаклевки в нее утапливают армирующую ленту.

При этом специалисты не советуют применять сетчатую серпянку. Она недостаточно надёжно армирует слой шпаклёвки — застывшая гипсовая смесь может трескаться и выкрашиваться. Гораздо надёжнее специальные эластичные ленты для стыков.

Для шпаклевания следует использовать не обычные смеси, а безусадочные тонкослойные — это значительно упростит и ускорит работы. Кроме того, они должны быть влагостойкими, иначе пропадает смысл в приобретении дорогостоящих составляющих. Если присутствуют стыки по коротким сторонам, то, прежде чем крепить ГКЛ, с кромок необходимо снять фаски под углом 20° на ширину около 0,8 см — иначе качественно зашпаклевать стыки не получится.

Шпаклевку наносят и на шляпки саморезов. Затем приступают к финишной отделке.

Instagram @molodtsom.rf

Instagram @khisamov.dinar

Instagram @molodtsom.rf

1. Среди строителей ведутся споры о том, когда возводить каркасно-обшивные системы. Одни мастера считают, что монтаж нужно осуществлять до заливки стяжки (защищая материал от жидкой смеси полиэтиленовой плёнкой), другие — что после. СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов…» хранит на этот счёт таинственное молчание. Однако производители однозначно рекомендуют проводить сборку до устройства чистовых полов, но после окончания всех мокрых процессов. То есть сначала залить стяжку с деформационными швами, а уже затем приступать к сооружению межкомнатных перегородок из гипсокартона.  
2. Гипсокартонная перегородка в загородном доме, особенно если он отапливается с перерывами, неизбежно трескается по стыкам из-за перепадов влажности. Но если использовать качественные шпаклёвки и армирующие ленты, трещины будут едва заметны глазу.
3. Для улучшения звукоизолирующей способности можно применять дополнительные прокладочные слои из листового пробкового агломерата толщиной 3–4 мм (добавляет 1,5–3 дБ звукоизоляции), увеличивать толщину обшивки (каждый слой в 12,5 мм улучшает изоляцию воздушного шума на 2–3 дБ) или использовать двойной разнесённый каркас (добавляет 5–6 дБ).

обшивка, строительство перегородки пошагово, фото, видео

Основная задача ремонта в большинстве домов и квартир — привести стены в нормальное состояние. Ведь пару десятилетий назад  почти никто об идеально ровных стенах и не задумывался. Выравнивали по принципу «хоть как-то». Исправить положение можно по всем правилам: сбить старую штукатурку и полностью заштукатурить по маякам. Это — правильно и надежно. Но долго, грязно, дорого. Проще использовать так называемые сухие методы: выровнять поверхность стены гипсокартоном (ГКЛ). Вторая задача, которую часто приходится решать в процессе ремонта: перепланировка. Мы убираем старые перегородки, ставим новые. Новые межкомнатные и декоративные перегородки тоже делают с использованием гипсокартона. Как выравнивать и ставить стены из гипсокартона своими руками и расскажем в статье.

Содержание статьи

• 1 Как обшить стены гипсокартоном
• 2 Крепление к каркасу
  • 2.1 Размеры ГКЛ и назначение
  • 2.2 Как стыковать
  • 2.3 Чем крепить и с каким шагом
• 3 Перегородка из гипсокартона
  • 3.1 Разметка
  • 3.2 Сборка каркаса
  • 3.3 Прокладка коммуникаций
  • 3.4 Обшивка гипсокартоном и тепло/звукоизоляция
• 4 Как резать гипсокартон
• 5 Видео-уроки

Как обшить стены гипсокартоном

Для начала рассмотрим случай, когда нужно выровнять поверхность уже имеющихся стен. Есть три варианта крепления гипсокартона к стенам:

1. 1. На каркас из оцинкованных профилей. Позволяет получить идеальную поверхность при любой кривизне. Профили крепятся на специальные фиксаторы. Из них собирается каркас — стойки и перемычки — лицевая часть которых лежит в одной плоскости. Так как гипсокартон находится от основной стены на приличном расстоянии, между ним и стеной можно уложить коммуникации и электропроводку. Еще один плюс этого варианта — возможность укладки утеплителя или звукоизоляции. Минус каркаса из профиля — без утеплителя он очень хорошо проводит звуки: если ударить по обшивке стены, звук получается, как по барабану.

      Каркас из профилей под гипсокартон

   2. На каркас из деревянных брусков. Собирается он по похожему принципу — из стоек и перемычек, но крепится непосредственно к стене. Слишком большие перепады компенсировать сложнее: придется искать сначала самые выступающие части стены. Затем есть два варианта: первый — ориентироваться на них, подкладывая везде дополнительно бруски, второй — попытаться уменьшить перепад, стесав самые выступающие части. Основной недостаток крепления на деревянные бруски в том, что если использовать недостаточно сухие (с влажность выше 15-20%), их при высыхании может «повести» из-за чего перекосится вся конструкция. Также существует вероятность поражения древесины вредителями или грибками. Несмотря на это, в некоторых регионах популярнее этот способ, так как у них цены на пиломатериалы ниже, чем на профиля.

      Каркас под гипсокартон из бруса

   3. Установка листов сразу на стену. Это — монтаж гипсокартона на клей. Используют специальные смеси или что-то типа «жидких гвоздей». Этот способ доступен, если стены относительно ровные — с перепадом не более 2-3 см. На поверхность листа или стены наносится клей (полосами, если стена почти ровная и кучками, если перепады есть), затем лист устанавливается на место, выставляется по уровню, закрепляется клиньями и подпорками.

Зашиваем стены гипсокартоном: клеим на специальный состав

Последняя технология — установка гипсокатона на клей  — самая быстрая, но и она имеет недостатки. Первый — не везде под отделкой есть клей, потому навешивать шкафы на такую стену проблематично. Если вы заранее планируете что-то крепить к стене, на этой высоте уложите сплошной слой клея или установите закладной брус, который будет еще и дополнительным маяком при выставлении уровня листа. Тогда проблема решится. Еще один минус — имеются небольшие перепады. ТО есть поверхность получается неидеальной. Разница есть в 2-3 мм. Между «кусками» клея лист чуть прогибается. Тем не менее, это неплохой способ быстро выровнять стену.

Более подробно о том, как клеить гипсокартон на стену смотрите в видео.

 

Крепление к каркасу

Так как при наклеивании гипсокартона на стену никакого крепежа не нужно, то речь пойдет о каркасе и в основном о металлическом. Правила крепления к деревянному такие же, просто используются саморезы для дерева.

Размеры ГКЛ и назначение

Несколько слов о том, каких размеров бывают листы и как класть гипсокартон на стены. Стандартные размеры такие: ширина всегда 1,2 м, высота бывает 2,5 и 3 метра. Иногда есть «нестандарт» меньшей длинны: с небольшими  работать проще, но получается больше швов, которые потом приходится заделывать. Толщина ГКЛ:

• 12,5 мм  — универсальный материал для стен и потолка;
• 6 мм и 9 мм — для криволинейных поверхностей.

Часто говорят, что 9 мм листы — потолочные. Но у производителей таких рекомендаций нет. Любой из заводов-изготовителей позиционирует тонкие листы, как те, что используются для отделки изогнутых поверхностей.

По длинным краям листа сделаны скосы. Они нужны для того, чтобы стык можно было проклеить армирующей лентой и заделать шпаклевкой. Именно та сторона, где есть скос является лицевой. Ее разворачивают внутрь помещения.

Лист гипсокартона: составляющие и их название

Как стыковать

Если необходимо стыковать листы по высоте, располагайте стыки так, чтобы не получалась длинная продольная линия. Говорят, что листы укладывают вразбежку или со сдвигом. При этом желательно, чтобы смещение было не менее 40-60 см. Длинные стыки — самые вероятные места появления трещин. Сдвигая шов, вы практически со 100% вероятностью от трещин избавитесь (пример укладки листов смотрите на рисунке).

Если стена обшивается двумя слоями гипсоартона, то сдвигаются еще и вертикальные швы. Лист, находящийся сверху, должен быть установлен так, чтобы стык нижнего приходился на его середину (сдвиг на половину ширины — 60 см).

Правила укладки листов гипсокартона

Чем крепить и с каким шагом

При установке лист прижимают к каркасу и закрепляют при помощи шуруповерта и специальных саморезов с плоскими головками. Если каркас собран из металла, берут саморезы TN25 (3,5х25 мм). В магазинах их так и называют «для гипсокартона». Длина — 25 мм, цвет — черный (чаще ломаются) или белый. Для каркаса из дерева подбирают близкие по размеру с самой плоской головкой: меньше будет шпаклевки.

Важно при монтаже крепеж закрутить на нужную глубину: шляпка должна быть утоплена в лист, но при этом картон не должен порваться. Также необходимо чтобы устанавливался саморез строго перпендикулярно к плоскости листа: так меньше шансов повредить слой картона, который в этой конструкции отвечает за жесткость.

Как правильно крепить гипсокартон

О том, как можно упростить работу и сделать так, чтобы саморез уходил на нужную глубину, смотрите видео.

При сборке каркаса на сплошной стене расстояние между стойками должно быть не менее 60 см. Тогда получается, что каждый лист крепится к трем вертикальным профилям: два по краям и один в середине. При этом край листа приходится на середину профиля.

Два листа стыкуются точно посередине профиля

Отступив от края 10-12 мм, вкручивают саморезы. Их можно ставить, как на рисунке выше один напротив другого, а можно — со смещением, как на рисунке ниже. Шаг установки — 250-300 мм. Крепятся по периметру и по среднему профилю.

Где, как и с каким шагом устанавливать саморезы на гипсокартоне

Еще один важный момент: выкраивая листы, учтите, что высота его должна быть на 10-12 мм короче, чем высота от пола до потолка. Это необходимо на случай усадки: чтобы у стены или перегородки была возможность компенсировать изменение высоты без трещин (особенно актуально для деревянных и панельных домов).

Это, пожалуй, все основные моменты работы с гипсокартоном (без учета особенностей монтажа профилей).

Перегородка из гипсокартона

Устанавливать перегородку несколько сложнее, потому опишем процесс по шагам с фото.

Разметка

Сначала размечают место установки перегородки. Проще всего это сделать с помощью лазерного построителя плоскостей (лазерный уровень). Эта прямая наносится на стены, пол и потолок.

Если лазерного уровня нет, придется использовать обычный строительный (хорошего качества) и отвес. Сначала размечаете линию на полу — это легче всего. Затем, при помощи уровня, переносите ее на стены. Если обе линии на стенах вертикальны, соединяющая их прямая должна находится строго над линией на полу. Так это или нет, можно проверить при помощи отвеса, опустив его с отметки на потолке до линии пола.

Разметка перегородки с использованием уровня и отвеса

Необходимо добиться идеального совпадения — от этого зависит качество всех работ.

Сборка каркаса

Будем рассматривать сборку каркаса из оцинкованных профилей. По намеченной линии на полу и потолке  устанавливается направляющие профили. Он имеет маркировку UW или ПН — профиль несущий. Крепятся чаще всего дюбелями — 6*40 мм или 6*60 мм, расстояние между двумя дюбелями — 30-40 см. .

ПН-профиль имеет стандартную глубину (высоту стенок) — 40 мм, но может быть разной ширины 50 мм, 75 мм или 100 мм. От ширины несущего профиля зависит толщина перегородки, а также то, какой толщины утеплитель и/или звукоизоляционный материал можно туда заложить.

Общее строение каркаса для перегородки

В направляющие профили вставляются несущие — стойки. Их маркируют CW или ПС — профиль стоечный. Отличается он от направляющего наличием дополнительных полочек на стенках. Эти полочки делают его более жестким, повышая несущую способность.  Ширина стоечных профилей зависит от ширины несущих: они должны быть одинаковыми. То есть стойки должны быть той же ширины. Именно между ними потом устанавливают утеплитель.

Узел стыковки направляющего и несущего профилей

Стойки к направляющим крепятся двумя способами. Первый используется в основном строителями- профессионалами.  Они работают просекателем — специальным инструментом, который прорывает и загибает в стороны металл, скрепляя две детали. Строители-любители при самостоятельной работе с гипсокартоном, крепят на «блошки» (еще называют клопами и семечками) — небольшие саморезы с винтом в нижней части — TEX 9,5 (3,5*9,5 мм). Они просверливают металл сами, ускоряя процесс сборки (не нужно засверливать отверстия). Стойки крепят с каждой стороны не менее чем на два самореза.

Один момент: если вы ставите перегородку в многоэтажке или на первом этаже своего дома, то вместе стыка стойки и потолочной направляющей, подкладывайте специальную пленку или какой-то материал, который предотвратит появление скрипа. Когда люди ходят, возникают колебания, передающиеся профилям, из-за чего они трутся и возникает скрип. Второй вариант — делать стойки на 1 см короче. Он более правильный: и усадка дома предусмотрена и неприятных звуков нет.

Шаг установки стоек — 60 см или менее. Это расстояние обусловлено шириной листа гипрока (гипсокартона), которая стандартно равна 120 см. Как уже говорили раньше, получается, что каждый лист крепится к трем стойкам. Вот и получается, что между вертикалями должно быть 60 см.

Если промежуток между двумя стойками больше 60 см, но меньше 120 см, между ними посередине все равно ставят вертикальный профиль, иначе этот участок будет «бухтеть» — лист будет шататься и прогибаться. Еще один момент: первую стойку крепят к стене чуть ближе — первый лист будет крепиться ко всей плоскости крайнего профиля, потому и расстояние должно быть чуть меньше — 57,5 см.

Расстояние между стойками каркаса перегородки из гипсокартона

Профили, к которым будут крепиться двери или окна желательно усилить. Проще всего это делать при помощи деревянного бруска подходящего размера. Его вставляют внутрь, и крепят на пару саморезов. Использовать нужно сухую древесину, чтобы брус не покрутило.

После того, как все стойки выставлены и закреплены, конструкции придают большую жесткость при помощи перемычек — горизонтально установленных кусков стоечных профилей. Их делают одним из трех способов, предложенных на фото. Проще всего изготавливаются и легко монтируется третий вариант.

Как сделать перемычки из профиля для каркаса

Перемычки располагают обычно на той высоте, где будут стыковаться два листа. Их края обязательно закрепляются, так что перемычки там необходимы. В остальном — с шагом 60-80 см. Если стена большая — ставьте через 60 см, если маленькая, достаточно 80 см. Обязательны поперечины над дверным проемом: на по высоте дверной коробки. Их тоже желательно усилить, вложив внутрь деревянный брусок.

Прокладка коммуникаций

После установки всех поперечин, можно приступать к прокладке коммуникаций и электропроводки. Желательно все электрические провода монтировать в гофрорукаве. Если перегородку ставите в деревянном доме или на деревянный каркас, он обязательно должен быть металлическим. В домах из негорючих материалов, в стенах из гипсокартона на каркасе из оцинкованной стали, допускается использование пластиковых гофрорукавов из негорючего сырья (есть пометка «НГ»).

Обшивка гипсокартоном и тепло/звукоизоляция

После прокладки коммуникаций приступают к монтажу гипсокартонных листов. Их монтируют также, как и при обшивке. Обшивка стены из гипсокартона своими руками начинается с одной стороны. Затем, с другой стороны между профилями (брусками) каркаса устанавливают утеплитель и/или звукоизолятор. После его монтажа зашивают стену ГКЛ с другой стороны.

Утеплитель для стен и перегородок из гипсокартона используют обычный:

В принципе, возможно использование других утеплителей, но перечисленные — наиболее популярные.

Как резать гипсокартон

Делая стены из гипсокартона своими руками, вам придется кроить листы: далеко не всегда они становятся целиком. Для этого нужен будет только острый канцелярский нож (для бумаги), длинный ровный предмет — линейка, доска, брус, уровень, правило и т.п. И деревянный брусок длиной пару метров, но он не обязателен, просто с ним проще. Вот и все. Электролобзик может понадобится, при вырезании изогнутых линий, но будет очень много пыли.

Последовательность действий такая:

• проводим карандашом на лицевой стороне линию, по которой нужно отрезать гипсокартон;
• прикладываем по линии линейку (брусок, доску) и разрезаем картон канцелярским ножом;
• под линию разреза подкладываем брусок;
• по более короткой стороне постукиваем ладонью, из-за чего гипс ломается по линии разреза;
• ломаем лист по всей длине реза;
• загибаем отломанный кусок, разрезаем оставшийся целым картон.

Видео-уроки

Не все тонкости можно описать, некоторые лучше увидеть. Мы подобрали видео, в которых есть особенности работы с гипсокартоном. В основном они касаются сборки каркаса из профилей. Это действительно самая трудоемкая часть. И от того, насколько правильно будет сделан каркас, зависит насколько ровной будет стена или перегородка.

Как сделать фальш-стену из гипсокартона

Как сделать усиленные стойки в перегородке. Этот метод сборки каркаса нестандартный, но это не значит, что он неправильный. Стойки получаются действительно более жесткими. Это необходимо, если из гипсокартона возводите полноценную межкомнатную перегородку. Тут усиление не помешает. Минусы в том, что времени потребуется больше, да и стоимость такого каркаса выше.

Какой профиль лучше: гладкий или рифленый. На рынке есть разные модели профилей, в том числе и с неровными, а шершавыми стенками и боковинами. При равной толщине металла он более жесткий, что, вроде, хорошо. Но насколько он хорош в работе? Смотрите видео.

Как повесить гипсокартон… Все самому!

Установка гипсокартона не должна быть пугающей, вы можете сделать все сами! Я смог сделать всю нашу прачечную (включая потолок) за один день И без дополнительной пары рук. Итак, сегодня я покажу вам, как и секретное оружие, которое сделало все это возможным.

Инструменты и материалы для установки гипсокартона

Вот что вам нужно иметь под рукой, если некоторые из них не являются обязательными в зависимости от сложности вашей работы:

• Гипсокартон, мы использовали 4 x 8 футов Сверхлегкий гипсокартон
• Подъемник для гипсокартона (мы арендовали свой за 40 долларов!)
• Сверло для установки по гипсокартону (для зенкерования головок в гипсокартон)
• Шурупы для гипсокартона с крупной резьбой (я сделал 2″ на потолке, 1 5/8″ на стенах)
• Измерительная лента
• Мел 9 строка
• Утилита Нож
• Прямой край, как металлический критерий
• Drywall Saw
• отверстие для пилы. наш последний пост , я взял гипсокартон вместе с другими моими большими расходами, когда я арендовал грузовик Home Depot за 19 долларов. Я получил четырнадцать листов UltraLight Sheetrock размером 4 x 8 футов, так как вся эта штука «сверхлегкий» звучала полезно и получила хорошие отзывы.

  Легкость была немного завышенной. Это легче, чем , чем традиционные вещи, но все же это не то, что вы можете удерживать на месте одной рукой, пока другая вкручивает его в шпильки. Поэтому я арендовал этот подъемник для гипсокартона в Home Depot, чтобы помочь с работой. Это стоило 40 долларов за 24 часа, и детали легко поместились в нашей машине.

  Подвесной гипсокартон на потолке

  Подъемник для гипсокартона был полным спасением (и спасением). Я мог положить на него кусок гипсокартона (после того, как он был обрезан по размеру), а затем провернуть его на место вращением колеса.

  Затем, когда подъемник удерживал его на месте, я мог свободно вкручивать его в шпильки стены или потолочные балки, не беспокоясь о том, что мои руки (или руки человека-помощника) устанут.

  Я использовал шурупы для гипсокартона с крупной резьбой (2″ на потолке, 1 5/8″ на стенах) и специальное сверло для установки гипсокартона , которое гарантирует, что головка шурупа будет утоплена в гипсокартон. Оглядываясь назад, я бы хотел потратиться на шуруповерт для гипсокартона 9.0011, потому что этот шаг прошел бы намного быстрее.

  Процесс подвешивания на самом деле был не таким уж сложным – обрежьте его, чтобы он соответствовал заранее измеренной площади, перенесите его наверх, используйте подъемник, чтобы установить его на место, и привинтите. Когда целый лист не помещался в определенном месте, я использовал канцелярский нож, чтобы надрезать и разбить гипсокартон по размеру. После того, как я снял мерки, я отметил срез меловой линией, а затем использовал поверочную линейку, чтобы отметить линию канцелярским ножом. Как только вы пройдете через верхний слой бумаги, вы можете снова провести ножом по этому гребню без линейки, и довольно легко разрезать лист по линии. Затем вам просто нужно разрезать задний слой бумаги.

  Нам также приходилось обходить различные препятствия, такие как выключатели света, вентиляционные отверстия и т. д. Для этого я полагался на множество трюков, чтобы обеспечить идеальное расположение отверстий.

  Вырезание отверстий для вентиляционных отверстий и выпускных коробок

  Поскольку я начал с потолка, одним из моих первых препятствий была электрическая коробка для потолочного освещения. Чтобы обозначить его местонахождение, я намазал немного краски по краю…

  …затем я прижал лист к потолку с помощью подъемника, чтобы перенести часть краски на гипсокартон.

  Затем я смог вырезать идеально расположенное отверстие, используя сверло для кольцевой пилы .

  Я использовал тот же трюк с краской, чтобы отметить вентиляционное отверстие HVAC, как вы можете видеть ниже.

  Для всех некруглых отверстий мы использовали гипсокартон / замочную скважину / ножовку, чтобы вырезать отверстия соответствующего размера. Когда это было возможно, нам нравилось резать гипсокартон с передней стороны, потому что это делало отверстие немного чище внутри.

  Висит гипсокартон на стенах

  Подъемник также поворачивается, чтобы помочь вам повесить лист гипсокартона на стену. В итоге комната была почти 8 футов в глубину и 7 футов в ширину, поэтому для каждой стены потребовалось всего два листа гипсокартона 8 футов, которые были немного короче по длине.

  ПРИМЕЧАНИЕ. Обычно рекомендуется вешать простыни горизонтально на стойки. В целом это создает меньше швов, лучше скрывает изгибы и дает вам более прочную стену, которая с меньшей вероятностью провиснет.

  Каким бы простым ни был процесс, он занял довольно много времени. Между измерением и маркировкой вещей, выполнением разрезов, подъемом вещей наверх, использованием подъемника, чтобы установить их на место, обходом дополнительных препятствий и привинчиванием гипсокартона на место — я думаю, что в среднем мы получали примерно одну доску каждые 45 минут. Но поскольку это не большая комната, мы все же смогли снести комнату за день.

  Резка вокруг дверных проемов

  Резка вокруг дверных проемов была легкой задачей. Мы буквально повесили листы (по одному) над дверным проемом, а затем вырезали все, что закрывало дверной проем, с помощью моей пилы для гипсокартона. Это был довольно надежный способ сделать это, но я думаю, что если бы я купил спиральную пилу , это было бы значительно быстрее.

  Поскольку нам нужно было вырезать четыре дверных проема (две двери с двух сторон каждая), мы оценили надежность этого процесса.

  В конце концов я установил все 14 предметов (10 в комнате, 2 в холле, 2 в вестибюле кладовой), и пространство действительно начало обретать форму. Вот с чего мы начали, если смотреть с соседнего чердака…

  И вот где мы закончили. Опять же, это взгляд на прачечную с чердака, поэтому вы все еще видите открытые рамы.

  Внутри прачечная выглядит не очень интересно. Вы можете видеть, что наша подвеска из гипсокартона не на 100% идеальна (у меня был небольшой срез в этом верхнем углу), но мы все еще гордимся тем, что выполнили задачу самостоятельно. Как многие из вас упомянули, подвесная часть намного проще, чем искусство мазать грязью и заклеивать скотчем, поэтому мы попытались поднять себе настроение этой информацией, пока продвигались вперед.

  Как зашпаклевать и заклеить швы гипсокартона

  Говоря о замазывании и проклеивании стыков, мы официально приступили к этому, и это определенно самая сложная часть процесса, тем более, что у нас много углов. ОБНОВЛЕНИЕ

  : Мы нашли способ упростить этот процесс. Итак, если вы хотите перейти к следующему шагу в этом проекте, посмотрите, как мы приклеивали, шлифовали и шлифовали гипсокартон (включая видео)!

  А если вы действительно хотите забежать вперед, то можете посмотреть, какой получилась финальная комната в эта прачечная раскрывает пост .

  Как повесить гипсокартон за 8 шагов

  Детали проекта

  Навыки

  1 из 5 Легкий Листы тяжелые и немного громоздкие, особенно при покрытии потолка.

  Стоимость

  От 8 до 10 долларов за лист размером ½ дюйма x 4×8 футов

  Расчетное время

  От 6 до 8 часов

  Назовите это гипсокартоном, гипсокартоном, гипсокартоном или просто «камнем», как это делают некоторые профессионалы, гипсокартон произвел революцию в способах покрытия стен и потолков. До 19В 50-х годах, когда эти гипсовые панели, обернутые бумагой, получили широкое распространение, мыльщикам и штукатурам потребовались дни, чтобы создать прочную плоскую основу для краски или обоев. С гипсокартоном на это уходит меньше времени. Два профессионала обычно могут обработать комнату размером 12 на 16 футов примерно за час.

  Для такой быстрой работы требуется практика и несколько специализированных инструментов. Но навешивание гипсокартона — это не только скорость. Правильное выполнение работы означает использование винтов правильной длины, смещение панелей, чтобы швы не совпадали, и обеспечение того, чтобы провода и трубы не были уязвимы для прокола.

  Установка гипсокартона достаточно проста для домовладельца, если есть кто-то, кто может помочь; тяжелые листы трудно поднимать, особенно при потолке. Следуйте приведенным ниже советам по гипсокартону, чтобы узнать, как повесить гипсокартон как профессионал.

  Схема подвесного гипсокартона

  Иллюстрация Грегори Немека

  Несмотря на свой унылый внешний вид, эти плоские бутерброды из гипсового гипса и переработанной газетной бумаги бывают разных типов и размеров, чтобы удовлетворить специфические требования работа.

  Существуют гибкие панели толщиной 1/4 дюйма для покрытия изогнутой стены или потолка и панели толщиной 5/8 дюйма, устойчивые к небрежному обращению, которые с меньшей вероятностью образуют дыры или вмятины. Greenboard сохраняет свою целостность при высокой влажности, что делает его хорошим выбором для ванных комнат. «Тип X» устойчив к огню, что делает его подходящим для котельных и межэтажных коробов.

  Подрядчик из Массачусетса Пол Лэндри часто устанавливает «синюю доску», названную так из-за бумаги цвета индиго. Он прочно сцепляется со штукатуркой, которая очень востребована в районе Ландри. Светло-серый продукт, известный как гипсокартон, наиболее широко используется.

  При стыковке встык его продольные кромки с заводским скосом образуют неглубокую бороздку для покрытия шовным герметиком и лентой. Полдюйма — предпочтительная толщина для стен и потолков; 5⁄8 дюймов лучше всего работает, если стойки или балки находятся на расстоянии 24 дюймов друг от друга, где более тонкий гипсокартон провиснет. Листы, наиболее часто доступные в хозяйственных магазинах, имеют размеры 4 на 8 футов, но длина может достигать 16 футов, а ширина — до 54 дюймов, что ускоряет установку и сводит к минимуму количество швов.

  Однако у панелей большего размера есть и обратная сторона: они тяжелые и громоздкие. 12-футовый лист ½-дюймового гипсокартона весит около 80 фунтов, что почти на 30 фунтов больше, чем стандартная 8-футовая панель. Вот почему производители разработали гипсовые панели толщиной 3/8 дюйма, которые весят на 16 процентов меньше, чем стандартные листы. Однако они используются только для покрытия существующего гипсокартона.

  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

  • Чтобы оценить количество необходимых листов размером 4 на 8 футов, подсчитайте общую площадь стен и потолков и разделите на 32. Купите один или два дополнительных листа на комнату, чтобы компенсировать любые ошибки при резке. .
  • Убедитесь, что электрические кабели защищены от шурупов или гвоздей. Спрячьте провода за розетками как можно дальше в задней части распределительных коробок и коробок потолочного крепления. Откройте все электрические коробки, скрытые изоляцией. Для проводов или водопроводных труб ближе 3⁄4 дюйма к краю стойки требуется металлический экран, называемый пластиной для гвоздей.
  • Спланируйте расположение потолочных панелей так, чтобы швы находились на расстоянии не менее 8 дюймов от коробок светильников. (Потолочные светильники подчеркивают дефекты швов.)
  • Сложите листы гипсокартона на ребро в соседней комнате.
  • По возможности, приложите обрезанные края к углам, где они будут закрыты отделкой или другим куском гипсокартона.

  Пошаговая инструкция, как повесить гипсокартон

  1. Отмерьте и отрежьте гипсокартон для потолка

  Фото Дэвида Кармака
  • Чтобы определить, где будет приземляться конец первой панели, измерьте расстояние от угла, перпендикулярно обвязке или балкам.
  • Если панель не перекрывает весь потолок, ее конец должен прилегать к центру обвязки или балки. Если это не так, измерьте центр самой дальней опорной детали, на которую будет накладываться панель. Перенесите это измерение на край первой панели и отметьте его.
  • Прикрепите Т-образный угольник к панели и поместите его рядом с отметкой. Надрежьте бумагу на лицевой стороне канцелярским ножом, используя Т-образный угольник в качестве направляющей. Поставьте панель на край и отщелкните ее ненужную часть от линии разреза. Разрежьте бумажную подложку, чтобы удалить отходы.
  • Чтобы определить, где в комнате будут проходить шурупы, отметьте верхнюю пластину во всех местах, где обвязки или балки пересекают стену.

  2. Покрытие потолка

  Фото Дэвида Кармака
  • С помощником поднимите первую панель в один угол потолка. Края должны быть перпендикулярны обвязке или балкам, а один конец должен быть плотно прижат к стене.
  • Пока помощник держит панель, вверните пять шурупов, равномерно расположенных по линии по ширине панели, в балку или обвязку, расположенную ближе всего к середине панели.
  • Используйте метки на верхней пластине, чтобы выровнять винты. Держите винты на расстоянии не менее ½ дюйма от всех краев. Вставьте головки винтов немного ниже поверхности бумаги, но не настолько глубоко, чтобы они прорвались.
  • Повторите эту линию с пятью винтами на каждой балке или обвязке.
  • Продолжайте ряд таким же образом, пока не дойдете до противоположной стены. Начните следующий ряд, убедившись, что все торцевые соединения смещают панели в первом ряду не менее чем на 4 фута.

  Наконечник: Добавьте винт рядом с любой головкой винта, которая разрывает бумагу.

  3. Использование вращающегося инструмента для резки

  Фото Дэвида Кармака
  • Перед установкой листа гипсокартона на электрическую коробку потолочного светильника измерьте расстояние от центра коробки до ближнего конца последней установленной панели. Отметьте конец панели там, где рулетка соприкасается с ним, и запишите расстояние.
  • Накройте коробку другой панелью и прикрепите ее, как в шаге 3; не вворачивайте винты ближе к коробке, чем на 24 дюйма.
  • От отметки на последней установленной панели отмерьте до новой панели такое же количество дюймов, которое было записано ранее, и отметьте точку знаком X.
  • Вставьте насадку вращающегося инструмента для резки в центр X. Переместите инструмент наружу, пока насадка не коснется внутренней части распределительной коробки, затем извлеките ее и вставьте обратно в панель рядом с внешней стороной коробки. . Прижмите биту к коробке и перемещайте инструмент против часовой стрелки по ее периметру. После того, как вырез закончен, вкрутите оставшиеся винты в панель.

  4. Покройте стену

  Фото Дэвида Кармака
  • Отметьте расположение всех стоек на соседних потолочных панелях.
  • Используйте рулетку, чтобы убедиться, что конец первой панели приземлится в центре стойки; если это не так, разрежьте панель, как в шаге 2.
  • Вместе с помощником прижмите панель к стойкам так, чтобы один край упирался в потолочную панель, а другой конец плотно прилегал к примыкающей стене.
  • Следуя отметкам на потолке, вверните пять шурупов через гипсокартон в каждую стойку. Как и в шаге 3, начните ввинчиваться в шпильку ближе к середине панели и работайте наружу.
  • Продолжайте навешивать панели вдоль верхней части стены прямо над любыми оконными и дверными проемами. (Излишки будут обрезаны позже.) Убедитесь, что ни один шов не совпадает с углом двери или окна. Пока не прикрепляйте панели к обрамлению вокруг проемов.

  5. Отделка дверей и окон

  Фото Дэвида Кармака
  • Установите следующий ряд панелей, как в шаге 4, плотно соединив края вместе. (В нижнем ряду используйте подъемник для гипсокартона, чтобы приподнять панель на ½ дюйма от пола, чтобы учесть усадку каркаса.) Как и на потолке, сместите торцевые соединения от соединений в предыдущем ряду не менее чем на 4 фута.
  • Повесьте панели прямо над нижней частью оконных проемов, следя за тем, чтобы швы не совпадали с углами. Пока не прикручивайте панели к каркасу вокруг проемов.
  • Вырежьте коробки выключателей и розеток, следуя той же процедуре, что и для потолочных коробок в Шаге 3: Отметьте места для коробок перед тем, как закрыть их гипсокартоном, стараясь не вкручивать винты ближе чем на 24 дюйма к каждой коробке. Вырежьте отверстия для коробок с помощью вращающегося отрезного инструмента, затем вверните все оставшиеся винты.
  • С помощью инструмента для резки или пилы для гипсокартона обрежьте все концы и края, которые выступают в оконные или дверные проемы, заподлицо с поверхностью самых внутренних стоек. Затем прикрутите панель к каркасу.

  6. Сделать внутренние и внешние углы

  Фото Дэвида Кармака
  • Во внутренних углах просто прижмите конец одной панели к лицевой стороне панели на соседней стене.
  • Для наружных углов установите первую панель так, чтобы ее конец был заподлицо со стойками на соседней стене. Перекройте этот открытый конец панелью на соседней стене, чтобы угол был полностью заключен в гипсокартон. (В случае синей доски концы панелей не перекрывают внешние углы; их концы располагаются на одном уровне с углом стойки. Это пространство позже будет заполнено штукатуркой.)
  • Закройте внешние углы металлическим уголком, вырезанным по высоте стены. Обрежьте каждый конец под углом 45 градусов и поместите ножки бусины на соседнюю панель. Закрепите валик 1 ½-дюймовыми гвоздями для гипсокартона, забитыми через каждые 10 дюймов через перфорацию в каждой ножке, чтобы ножки плотно прилегали к стене, а угол никоим образом не деформировался. Сделайте то же самое на соседней стене.

  7. Как удерживать шпильки на одной линии

  Иллюстрация Грегори Немека
  • Подрядчик по гипсокартону Пол Лэндри предполагает, что плотники строят стены так, чтобы они были плоскими и прямыми. Но по опыту он знает, что за шесть-восемь недель между окончанием работ по каркасу и началом работ по гипсокартону стойки могут двигаться, скручиваться и изгибаться. Гипсокартон замаскирует небольшие перекосы, но стойки, выгнутые внутрь или наружу более чем на ½ дюйма, создадут неприглядный горб или впадину на поверхности стены. Вот почему, прежде чем приступить к работе, Лэндри всегда ищет заблудшие стойки, используя длинную линейку (например, заводской край обрезка гипсокартона), которую держат горизонтально посередине каркаса.
  • Если он находит заблудшую стойку на внутренней стене, Лэндри быстро возвращает ее на место с помощью пилы и гонта. Сначала он кладет лезвие пилы на вогнутую кромку шипа в середине носовой части и делает надрез на две трети длины шипа. Нажатие на противоположный край шипа легко приводит его в соответствие с соседями.
  • Чтобы удерживать стойку в исправленном положении, Лэндри вставляет гонт в открытый пропил, который действует как прокладка. Затем он берет пару обрезков 3/4-дюймовой ленты, достаточно длинной, чтобы простираться примерно на 1 фут выше и 1 фут ниже разреза, и прикручивает по одному с каждой стороны стойки.
  • На наружных стенах редко можно найти стойку, которая изгибается в комнату, потому что обшивка удерживает ее на месте. Когда Лэндри это делает, его единственный выход — выровнять край шипа.

  8. Последние штрихи

  Фото Дэвида Кармака
  • После установки всего гипсокартона проверьте, не торчат ли головки винтов.