Обманка датчика кислорода своими руками: 3 способа сделать обманку на лямбда-зонд

Содержание

Обманка катализатора своими руками

В современном автомобиле достаточно различных деталей, ресурс которых не вечный, что рано или поздно становится причиной их износа. Одна из таких деталей – это катализатор. Он обеспечивает тихую работу двигателя и снижает количество вредных веществ в выхлопном дыме. Иногда бывает так, что катализатор тоже выходит из строя и тогда изготовление обманки своими руками является необходимой процедурой, ведь она поможет избавиться от лишних растрат и продлит жизнь детали.

Неисправности катализатора — причины и диагностика

Как и любая другая часть автомобиля, катализатор имеет определенные достоинства и недостатки (или неисправности). Тем не менее, недостатки привлекают, куда большее внимание водителя, нежели достоинства. И вот некоторые из них:

Упадок мощности «горячего» двигателя.
Повышения уровня шума при работе выхлопной системы.
Увеличения расхода топлива.
Прогорание стенок катализатора, в результате которых, наблюдается попадание дыма в салон.

Для решения всех этих проблем применяют специальный эмулятор катализатора, который позволит избавиться от всех этих неприятностей. Обманка представляет собой специальное электронное устройство, которое подключается к электронному блоку управления двигателем. Компьютер «думает», что катализатор по-прежнему исправен и не будет переводить работу двигателя на аварийный режим. Данное устройство никоим образом не «чинит» систему выхлопа автомобиля, а лишь меняет показания датчика кислорода, чтобы исключить большой расход топлива и упадок мощности автомобиля. Эмулятор катализатора является временным устройством, и демонтируйте после замены поврежденного катализатора.

Поводом для установки обманки и последующей замены катализатора можно назвать ряд симптомов:

При повышении оборот коленчатого вала из-под автомобиля можно услышать характерные дребезжащие звуки.
Оборы двигателя на холостом ходу находятся ниже уровня нормы.
Гофра прогорает.

Если вы обнаружили в своем автомобиле данные симптомы, значит, катализатор необходимо подвергнуть чистке, ремонту, а может и замене. Причем, все эти действия можно спокойно выполнить самостоятельно при наличии соответствующих комплектующих и стандартного набора инструментов.

За то время, пока вы ищите все необходимое, можно изготовить обманку катализатора своими руками. Внутри необходимо монтировать специальный датчик, который реагирует на выхлопной дым и преобразует полученный сигнал в цифровой код. Этот код блокирует сигнал Check Engine и избавляет двигатель от аварийного режима работы, делая ощущение того, что катализатор находится в норме.

Плюс обманки заключается в защите от ложного срабатывания датчика кислорода. Так, например, когда катализатор засорен не сильно, ДК может обязательно сработать. Эмулятор катализатора поможет избавиться от слишком частых и ненужных чисток.

Какие виды самодельны обманок существуют?

Условно, все обманки можно разделить на три основные категории, по способу их реализации: механические, электронные и программные.

Механическая обманка

Заключается в установке на месте монтажа катализатора специальной проставки, изготовленной из металла, который не боится слишком высоких температур, например, бронза. Размер изделия должен обязательно соответствовать размеру катализатора. В местах крепления высверливаются специальные отверстия, посредством которых, в эмулятор будет осуществляться подача выхлопного дыма.

Внутри эмулятора устанавливается специальная крышка с каталитическим слоем, которая свободно может вызывать окисление. В конечном итоге, дым очищается и проходит мимо датчиков кислорода, которые на него не реагируют, соответственно, ЭБУ «думает», что все в порядке.

Преимуществом такого датчика можно считать, прежде всего, простоту изготовления, так как в его конструкции нет дорогостоящих элементов и сложных механизмов. Кроме того, его можно установить почти на любой тип автомобиля, что определяет его высокую технологичность.

Электронная обманка

Самыми распространенными являются электронные обманки, которые подключаются к сети электронного блока управления. На самом деле, такое устройство не обманывает контроллер, а лишь улучшает систему обработки информации, начиная ее анализировать. Таким образом, контроллер работает намного «умнее» и не тревожит водителя по «пустякам».

Электронный эмулятор можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно по определенной схеме. Его главным звеном, обычно, служит конденсатор или резистор.

Перепрограммирование блока управления двигателем

Меняя программный код блока управления, можно изменить работу контроллера и добиться определенных особенностей работы мотора. Так, например, можно изменить код, отвечающий за обработку данных с датчика кислорода, что заставит его не подключать двигатель к аварийному режиму работы в случае поломки или загрязнения катализатора.

Специального программного обеспечения для выполнения данной операции нет, так как такая программа не соответствует нормам экологии. Единственным выходом может стать обращение к специалисту, который знает, как выполнить перепрограммирование ЭБУ.

Конечно, можно попробовать самостоятельно установить прошивку, скачанную с интернета, но в этом случае, есть риск серьезно нарушить работу своего двигателя, за который вы будете отвечать самостоятельно.

Пожалуй, это все способы, с помощью которых можно сделать обманку катализатора своими руками. Еще раз напомним, что они являются лишь временными, и в скором времени менять катализатор все равно придется.

Видео — Замена катализатора или обманка

Обманка датчика кислорода

Обманка лямбда зонда. Электронные и механические обманки. — DRIVE2

Ваш автомобиль всегда радовал Вас хорошей динамикой, небольшим расходом, но в один день всё изменилось: появился звон в выхлопной системе, расход увеличился, загорелась лампочка «check». Диагноз: умер катализатор. Что же с ним случилось и как решить эту проблему — об этом и пойдёт речь дальше.

Прежде всего стоит отметить, какие автомобили попадают в зону риска и чем чреват для них выход катализатора из строя:

1. Авто, стандартизированные по нормам Евро-2 с пробегом свыше 100-150 тыс. км. Для таких машин мёртвый катализатор — лишнее сопротивление в выпускной системе, соответственно — потеря мощности. Решением проблемы может стать замена катализатора на пламегаситель(вариантов множество, об этом далее) — двигателю будет возвращена потерянная мощность, возможно увеличение крутящего момента в зоне низких либо средних оборотов, расход топлива придёт в норму. Данная операция осуществляется предельно просто и не потребует вмешательства в систему управления двигателем.

2. Авто, норма токсичности выхлопа которых Евро-3 и выше с аналогичным первой группе пробегом.Такие автомобили имеют два лямбда-зонда, при чём второй анализирует качество работы катализатора, соответственно, при выходе последнего из строя зонд сигнализирует систему о неисправности, блок управления двигателем вводит мотор в аварийный режим, при котором расход возрастает + потеря мощности из-за сопротивления выхлопным газам. Как исправить ситуацию?

Тут ситуация немного сложнее, ведь блок управления двигателем уже анализирует состав выхлопа после катализатора, соответственно, после его удаления появляется необходимость обмануть «мозги» автомобиля, установив обманку лямбда-зонда. Способов несколько, как бюджетных, так и не очень, о них — дальше. После таких манипуляций мощность двигателя станет прежней, а расход сократится ощутимо.

▪ Теперь подробнее о пламегасителях и обманках.

Пламегаситель можно установить фирменный, а можно изготовить самостоятельно. Фирм, изготавливающих эти детали, несколько: Warface, AWM, MG-race, Fox, Fortluft, Bossal и так далее. Цены колеблются от 30 до 100$ и выше. Изготавливаются они из нержавеющих либо алюмосодержащих сталей, которые не так подвержены высокотемпературной коррозии, как простая сталь, поэтому прослужат Вам долго.
По сути, пламенегасители представляют собой перфорированную трубу такого же диаметра, как и остальная выхлопная система Вашей машины. Эта труба находится в корпусе, наполненном материалом, который хорошо гасит шум, например — минеральная вата. Именно простота конструкции подталкивает автолюбителей заниматься творчеством: некоторые разрезают катализатор, выбрасывают внутренности и заваривают корпус. Самое бюджетное решение, вот только громкость выхлопа возрастает, а впускной тракт быстро прогорит и проржавеет из-за повысившейся температуры газов.

Поэтому оптимальным решением для умелого хозяина будет подобрать трубу нужного диаметра, насверлить в ней отверстий, обернуть минватой или подобным шумопоглощающим материалом и упаковать это всё либо в корпус старого катализатора, либо изготовить его из трубы большего диаметра. На этом остановимся с пламегасителями и перейдём к тому, как обмануть электронику.

Существует несколько способов: можно изготовить механическую обманку лямбда-зонда(так называемый корректор), перепрошить блок управления двигателем или установить эмулятор лямбда-зонда. Обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую проставку длиной до 4 см, которая вкручивается на место второго датчика, а в неё уже устанавливают сам зонд. Суть в том, что в случае установки такой проставки(так называемого корректора), лямбда-зонд улавливает только часть газового потока, соответственно только часть переизбытка кислорода, который возникает из-за отсутствия катализатора, поэтому вероятность появления ошибки снижается.

Размеры корректора определяют экспериментально, поэтому лучше изготавливать обманку с уже обкатанными размерами отверстий, но основной принцип таков: чем длиннее проставка, тем больше диаметр отверстия и наоборот. Цена вопроса — оплата часа работы токаря. Но есть один нюанс: такие манипуляции не дадут эффекта в случае с наиболее современными авто, снабженными усовершенствованным ПО, так как блок управления двигателем будет переобогащать смесь, а значит расход вырастет, будет образовываться больше нагара на свечах и деталях цилиндро-поршневой группы, что любому автовладельцу совершенно ни к чему.

Поэтому, если в Вашем городе нет хорошего специалиста по чиповке, не стоит даже рассматривать вариант перепрошивки. Эмулятор лямбда-зонда представляет собой микропроцессорное устройство, которое используется для преобразования сигнала, поступающего от датчика и устанавливается в разрыв цепи между самим зондом и бортовым компьютером. Вне зависимости от состава выхлопа в компьютер поступает такой же сигнал, как при исправном катализаторе. Создаётся видимость идеальной работы всей системы, все счастливы! Стоимость такого устройства составляет около 50$, но при желании и наличии оборудования для калибровки(осциллограф) можно спаять такое устройство самому.

Вот такими разнообразными методами решается проблема удаления катализатора и обмана лямбда-зонда со всей остальной электроникой. Какой из них подойдёт больше — вопрос целесообразности и бюджета.

www.drive2.ru

Обманка лямбда зонда. Электронные и механические обманки. — DRIVE2

Теперь подробнее о пламегасителях и обманках.

Суть в том, что в случае установки такой проставки(так называемого корректора), лямбда-зонд улавливает только часть газового потока, соответственно только часть переизбытка кислорода, который возникает из-за отсутствия катализатора, поэтому вероятность появления ошибки снижается.

Перепрошивка блока управления двигателем — ещё одно из решений. При этом лямбда-зонд удаляется вообще, а прошивка меняется на ту, которая адаптирована под нормы Евро-2, либо вносятся изменения в программный код существующей. Такие работы требуют от исполнителя очень высокой квалификации, так как ошибка в программировании может закончиться тем, что возникнут новые ошибки в работе системы управления двигателем, то есть проблема усугубится. Поэтому, если в Вашем городе нет хорошего специалиста по чиповке, не стоит даже рассматривать вариант перепрошивки. Эмулятор лямбда-зонда представляет собой микропроцессорное устройство, которое используется для преобразования сигнала, поступающего от датчика и устанавливается в разрыв цепи между самим зондом и бортовым компьютером. Вне зависимости от состава выхлопа в компьютер поступает такой же сигнал, как при исправном катализаторе. Создаётся видимость идеальной работы всей системы, все счастливы! Стоимость такого устройства составляет около 50$, но при желании и наличии оборудования для калибровки(осциллограф) можно спаять такое устройство самому.

Вот такими разнообразными методами решается проблема удаления катализатора и обмана лямбда-зонда со всей остальной электроникой. Какой из них подойдёт Вам больше — вопрос целесообразности и бюджета, поэтому желаем Вам сделать правильный вывод на основании полученной информации.

www.drive2.ru

Для чего нужна обманка ЛЯМБДА ЗОНТА! — Nissan Almera, 1.8 л., 2004 года на DRIVE2

Обманкой лямбда-зонда (другие названия — эмулятор катализатора, обманка катализатора или просто обманка второй лямбды) называется устройство, которое корректирует поступающий в ЭБУ автомобиля сигнал от второй лямбды (ДК, датчика кислорода).

Установка этого устройства — вынужденная мера, необходимая в случае удаления катализатора или его замены на пламегаситель. В противном случае величины сигналов от первой и второй лямбды совпадут и электроника автомобиля «поймет», что катализатора нет либо он не работает. В результате будет запущен аварийный режим работы двигателя, что повлечет резкое увеличение расхода топлива и уменьшение общего ресурса ДВС.

Внимание! Обманка лямбда-зонда ставится только на исправный лямбда-зонд! Она не может избавить от ошибок по лямбде (P0130 — P0167) и не сделает возможной эксплуатацию автомобиля с неисправным лямбда-зондом. Это всего лишь приспособление, которое изменяет нужным образом показания, получаемые работающим датчиком кислорода!

Механическая обманка

По типу строения различают два типа обманок — механические и электронные. Первый тип обманок показан на фото . Это выточенные из стойкой к высоким температурам стали небольшие проставки с каталитическим наполнением под лямбда-зонд. Получается, что кислородный датчик начинает анализировать смесь, которая прошла через миникатализатор. Это позволяет получать несколько заниженный показатель по содержанию кислорода в смеси и электроника машина считает, что катализатор исправно дожигает излишки CO и CH.

Электронная обманка вариант 1

вариант 2

Электронная обманка представляет собой небольшой модуль размером со спичечный коробок (пример на фото . Она преобразует сигнал, поступающий от лямбда-зонда в блок управления, по специально заложенной схеме. В итоге гасится ошибка катализатора (обычно P0420), которая неизбежна в случае удаления нейтрализатора газов из выхлопной системы.

Строение и эксплуатация лямбда-зондов:

Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх неё напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Эффективное измерение концентрации остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300—400 градусов по Цельсию. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а изменение концентрации кислорода на его поверхности приводит к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.

Срок службы кислородных датчиков практически полностью зависит от качества бензина. Присадки, присутствующие в фальсифицированном бензине, вступают в химический контакт с платиной. В итоге лямбда-зонд приходит в нерабочее состояние.

Всем мир)))

www.drive2.ru

Обманка датчика кислорода — Renault Megane, 1.

4 л., 2003 года на DRIVE2

Датчик Кислорода (ДК) или Лямбда-зонд (λ-зонд)

— 1 датчик устанавливается в выпускном коллекторе двигателя и 2 датчик после катализатора. ДК предназначен для определения концентрации кислорода в отработавших газах, состав которых зависит от соотношения топлива и воздуха в смеси, подаваемой в цилиндры двигателя. Информация, которую выдает датчик в виде напряжения (или изменения сопротивления), используется электронным блоком управления впрыском для корректировки количества подаваемого топлива. Для полного сгорания 1 кг топлива необходимо 14,7 кг воздуха. Такой состав топливо-воздушной смеси называют стехиометрическим, он обеспечивает наименьшее содержание токсичных веществ в отработавших газах и, соответственно, эффективное их «дожигание» в каталитическом нейтрализаторе. Это вот про датчик …

Год назад в нашем городе разбил Катализатор вышло по вине дорожников, так как дорога была разбита, перекатываясь с ямы на яму видно задел катализатор и в случаи чего в нем оторвалась керамическая пластина, Пришлось резать его и вынимать от туда эти керамические пластины, После чего динамика у машины выросла заметно, но появилась одна проблема начал загораться CHECH, Посоветовался со знакомым электриком и он посоветовал сделать обманку . Изменить сигнал с кислородного датчика можно несколькими способами: механическим и програмным, Я решил сделать механически так как дешевле чем менять прошиву .

Механический способ выглядит так:
Взял кусок шестигранника на 24 и пошел к токарю, он мне выточил втулку по моему чертежу и получилось вот что

вот так выглядит это под машиной в конечном итоге .
Машина стала работать лучше, и пропал CHECH .

Длина втулки — 40 мм

www.drive2.ru

Обманка лямбда — зонда: для чего нужны обманки датчика кислорода, как работают и какие бывают обманки лямбда зонда

Как известно, лямбда зонд (датчик кислорода) определяет количество кислорода в выхлопных газах. На основании полученных данных ЭБУ двигателя гибко корректирует состав топливно-воздушной смеси, в результате чего удается добиться необходимой экологичности и экономичности мотора.

При этом лямбда зонд по разным причинам может выходить из строя, также проблемным часто оказывается и катализатор. Так или иначе, но двигатель в таком случае будет работать нестабильно, происходит потеря мощности, отмечается повышенный расход горючего и т.д.

Чтобы заставить мотор нормально работать, решением становится обманка лямбды. Далее мы рассмотрим, что такое обманка на катализатор, как она работает, а также какие плюсы и минусы имеет установка обманки кислородного датчика.

Содержание статьи

Для чего нужна обманка лямбда зонда

Итак, если вышел из строя катализатор или лямбда зонд, обманка позволяет нормализовать работу ДВС. Естественно, токсичность выхлопа в данном случае отходит на задний план. Фактически, обманка лямбда-зонда представляет собой устройство, которое осуществляет коррекцию сигнала второго кислородного датчика. Это позволяет обманывать ЭБУ, подменяя данные о реальном состоянии катализатора.

Идем далее. Если рассматривать сами обманки, существует:

механическая обманка кислородного датчика;
электронная обманка лямбда зонда;

Первый тип является металлической проставкой, тогда как второй представляет собой отдельный электронный блок (эмулятор сигнала). В любом случае, обманка катализатора или обманка лямбда-зонда зачастую ставится в том случае, если имеются проблемы с катализатором.

Каталитический нейтрализатор со временем может повреждаться, оплавляется, забивается сажей, грязью и т.д. В таком случае второй лямбда-зонд посылает сигнал о том, что катализатор не работает должным образом, на панели приборов загорается «чек».

ЭБУ двигателя часто переводит двигатель в аварийный режим работы. Это приводит к потере мощности, ограничениям по оборотам, увеличению расхода топлива и т.д. Кстати, бывает и так, что выходит из строя сам датчик, а не катализатор. Так вот, если вышел из строя лямбда датчик, ставить обманки нецелесообразно, проще поменять лямбду.

Однако с каталитическим нейтрализатором ситуация другая. Стоимость данного элемента предельно высокая. На старых авто премиум класса только каталитический нейтрализатор по стоимости может доходить до 1/8 от общей цены такой машины на вторичном рынке.

Еще добавим, что не всегда катализатор убирают именно по причине его поломки. Некоторые владельцы сознательно удаляют катализатор в рамках тюнинга, чтобы получить больше мощности. Сам катализатор является фильтром, который несколько снижает эффективность выхода отработавших газов. В свою очередь, его удаление, особенно в комплексе с другими работами, позволяет повысить мощность ДВС.

Как видно, установка катализатора на замену старого выходит достаточно дорогостоящим решением. Естественно, при такой возможности дешевле обмануть ЭБУ, чем выполнять замену катализатора. Также обманка позволяет мотору нормально работать, если было выполнено удаление катализатора, то есть данный фильтр убирается владельцем намерено.

Обманка датчика кислорода: что это такое и как работает

Чтобы понять, как работает обманка, нужно сначала рассмотреть лямбда-зонд и принцип работы датчика кислорода. Если просто, этот датчик определяет количество кислорода в отработавших газах, сравнивая состав выхлопа с эталонным чистым воздухом снаружи. Далее сигнал отсылается на ЭБУ, который корректирует топливно-воздушную смесь, изменяя соотношение топлива и воздуха.

Устройство лямбда-зонда включает в себя несколько компонентов, однако основой является гальванический элемент с твердым электролитом (керамика из диоксида циркония ZrO2). Фактически, датчик имеет два электрода. Один взаимодействует с раскаленными выхлопными газами, тогда как второй контактирует с наружным воздухом.

Кстати, способность измерять состав выхлопа появляется у датчика только после разогрева до 350—400 градусов Цельсия (циркониевый электролит получает проводимость и гальваническая ячейка становится работоспособной). Чтобы ускорить прогрев лямбда зонда, на многих авто датчик имеет подогреватель, чтобы снизить токсичность выхлопа на ХХ в режиме прогрева мотора.

Идем далее. Сначала датчик кислорода был один, однако со временем, а также с учетом ужесточения экологических стандартов до уровня Евро-3 и выше, машины стали оснащаться, как минимум, двумя кислородными датчиками.

Первый лямбда-зонд стоит до катализатора, отвечает за корректировку топливовоздушной смеси. Второй датчик кислорода стоит за катализатором и определяет количество кислорода в выхлопе, который прошел через катализатор.

ЭБУ сопоставляет данные от двух датчиков, отклонения от заданной нормы приводят к тому, что загорается ошибка и мотор переходит в аварийный режим. Получается, если катализатор забит или его вырезали, контроллер будет выдавать ошибку. Чтобы избавиться от этого, можно восстановить систему, перепрошить ЭБУ или же поставить обманку. Рассмотрим все три способа.

Механическая обманка лямбда-зонд является стальной проставкой, куда запрессован каталитический элемент. Как правило, механические обманки ставятся на большинство машин без проблем. Главное, подобрать обманку под автомобиль так, чтобы результат соответствовал тому или иному стандарту Евро.

Если коротко, такая обманка представляет собой небольшой катализатор, который фильтрует выхлоп только рядом с датчиком кислорода. При этом большая часть выхлопа не очищается и попадает в атмосферу.

В результате на датчик кислорода приходят отработавшие газы с таким уровнем CO, CHX, а также NOX, что система не видит отклонений и не переводит мотор в аварийный режим.

Еще есть «пустотелые» обманки, они очищают выхлоп минимально, но при этом подходят для машин не выше Евро -3. Купить обманки лямбда-зонда данного типа на практике получается дешевле, чем более «продвинутые» аналоги.

Сама установка механической обманки лямбда-зонда на машину достаточно проста. Если нужна обманка лямбда зонда, своими руками установить элемент можно быстро и просто. Нужно выкрутить датчик кислорода, вкрутить на его место обманку, а затем в корпус обманки снова вкрутить датчик.

Электронная обманка лямбда зонда (электронный эмулятор лямбда-зонда) фактически является электронным блоком с конденсатором и резистором, который припаивается в разрыв датчика. Такой блок позволяет полностью убрать показания от штатного датчика кислорода.

С одной стороны, данные можно полностью подменить, однако чем более сложной оказывается микросхема, тем выше вероятность поломок самого блока и возникновения проблем в плане совместимости с тем или иным авто.

Чиповка ЭБУ автомобиля (перепрошивка ЭБУ) также является доступным способом для некоторых авто. Подходит не для всех машин (обычно, не выше Евро-3), однако таким образом удается программно отключить нижний датчик лямбда-зонда.

Казалось бы, такое решение проблемы ошибки катализатора простое и доступное, однако стоимость услуги у опытных специалистов довольно высокая. В свою очередь, неопытные чиповщики могут допустить ряд ошибок, что приводит к появлению проблем с работой ЭБУ и самого двигателя.

Получается, программно отключить кислородный датчик имеет смысл только тогда, когда специально выполняется форсирование мотора и комплексный тюнинг двигателя (чип-тюнинг), дорабатывается выхлопная система и т.д.

Советы и рекомендации

Как видно, ошибка катализатора может быть настоящей проблемой для владельца, при этом требуется большая сумма, чтобы заменить катализатора на машине.

Конечно, можно установить обманку лямбды, однако следует помнить, что данное решение не всегда удается качественно интегрировать, особенно на «свежих» авто. По этой причине целесообразно придерживаться некоторых правил, чтобы увеличить срок службы катализатора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему плавают обороты двигателя «на горячую». Из этой статьи вы узнаете об основных причинах плавающих оборотов после прогрева ДВС, а также о способах диагностики и решения данной проблемы.

Прежде всего, важно понимать, что плохое топливо может вывести катализатор из строя. Заправляться следует только на проверенных АЗС, а также заливать бензин такой марки, которую рекомендует сам производитель автомобиля (например, нельзя лить более дешевый бензин АИ-92 в машину, где допускается использование горючего АИ-95 или АИ-98.)

Второе, не следует активно заливать в бак разные топливные присадки, особенно малоизвестных производителей. Эффект может быть сомнительным, а ущерб для катализатора большим.

Третье, следует избегать любого механического воздействия на катализатор (во время ремонтов машины и при эксплуатации авто). Дело в том, что керамические соты катализатора очень хрупкие и могут осыпаться даже при агрессивной езде по бездорожью.

Также нужно проезжать лужи и снежные завалы аккуратно, так как в этом случае имеет место быстрое охлаждение сильно нагретого катализатора. Такие перепады температур могут быстро вывести хрупкие соты катализатора из строя.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что катализатор и лямбда зонд напрямую влияют на эффективность работы двигателя. По этой причине проблемы с данными элементами не позволяют нормально эксплуатировать автомобиль и требуют профессионального решения.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое лямбда зонд и признаки его неисправностей. Из этой статьи вы узнаете, какие симптомы указывают на проблемы с датчиком кислорода, как проверить датчик кислорода и заменить, а также на что обращать внимание при эксплуатации ТС.

Напоследок отметим, что даже с учетом доступности нескольких способов решения ошибки катализатора, оптимально стремиться максимально увеличить срок службы уже имеющегося нейтрализатора и датчиков кислорода. Если есть такая возможность, вышедший из строя катализатор лучше заменить.

Такой подход позволяет уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу, а также избавляет от запаха выхлопных газов, который будет присутствовать в случае установки обманки и удаления катализатора.

Обман лямбда-зонда — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Сейчас расскажу как я убил катализатор. Ехал я значит никого не трогал и при обгоне машина как то не понятно задергалась и сразу загорелся Джеки Чан… ну я завершил обгон и начал думать, что за нечисть происходит. Давлю на газ а движок больше 4000 оборотов не раскручивается… начинает захлебываться. Думаю что за сатана… ну в думах приехал на дачу. уже не на ходу кручу двигатель — уже раскручивается до 5000 и срабатывает отсечка… тогда я еще не знал что без движения VTEC не включается… немного позднее в этот же день все прошло и CHECK потух и машина поехала, но начала уверено так кушать горючку. Поехал сделал диагностику. Диагностика выявила следующие ошибки:

Р0341
Р1491
Р0420
Р1705
Р0420

все расшифровки писать не буду, потому что интересна только последняя ошибка, потому чтотолько она была активна, все остальные просто в памяти весят.

Р0420 — Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога.

Порылся на форумах и выяснил что катализатор умер… тут нашел лечение сей напасти))

Сперва хотел электронную обманку 2 лямбда-зонда сделать, но на даче не нашел канифоли((( решил сделать все нормально — по-мужски. Сделал проставку.
Оригинальный чертеж выглядит так:

Оригинальный чертеж

У меня получилось немного не по чертежу, но смысл тот же.

Но проставку я решил точить уже после того, как снял всю трассу и разобрал ее.
Монтировкой и молотком (мои лучшие друзья) выбил все соты катализатора, теперь белые мишки и бобры не скажут мне спасибо, к стати кому интересно вот так они выглядят

соты катализатора

Взглянув на соты можете подумать накой хер я его выпотрошил, сразу отвечу он мне собака давно не нравился. Ну и он походу сам по себе умер — отравился бензом нашим качественным или просто ресурс вышел.
Теперь получился натуральный прямоток)))) глушака пока нет об этом в позже напишу.

ну и на последок сделал из поликарбоната защиту от грязи.

ну вот и все. оставляем комментарии. всем спасибо. мир вам люди

www.drive2.ru

«Электронная» обманка второго лямбда зонда — Honda Freed, 1.5 л., 2010 года на DRIVE2

В связи с отказом от неудачного чиптюнинга на Спайк был установлен контрактный блок управления двигателя от Фрида 4WD 2012г. в.

Полный размер

Так как у меня ранее были удалены оба катализатора (у 4WD их два шт), то вторая лямбда предательски сообщала блоку EFI об отсутствии оного. При отсутствии катализатора сигнал со второй и первой Лямбд становится идентичен, соответственно на щитке приборов загорается «чек» по ошибкам Р0420 (эффективность системы катализаторов ниже допустимого порога), Р0138 (высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2).

Чтобы обмануть «мозги» необходимо скорректировать сигнал (синусоиду) второго датчика кислорода. А именно изменить период и амплитуду этой синусоиды. Для этого в сигнальную цепь второй лямбды «вживляется» примитивный RC фильтр согласно схеме, коих в интернете полно.

Но тут есть нюанс. Для каждой модели авто необходимы свои номиналы компонентов этого RC фильтра. По началу я так и собрал обманку на неполярном конденсаторе 1мкФ 50В и сопротивлении 1МОм 0,25Вт.

Полный размер

Пробный вариант обманки

Полный размер

Через 10км получаю чек с ошибкой Р0139 (медленный отклик датчика кислорода 2 на обогащение/обеднение), а ошибка Р0420 уже не регистрируется мозгом. Получается фильтр работает, но уж слишком круто «режет » синусоиду. Значит нужно подбирать правильные для спайка номиналы. Следующим этапом была сборка RC фильтра уже с переменным резистором 1Мом. Меняя сопротивление этим переменником можно менять характеристики сигнала синусоиды с 2й лямбды.

Полный размер

Обманка с переменным сопротивлением 1Мом

Выставляю переменник на 500КОм и все… никаких чеков/ошибок/предупреждений. Мотор работает очень тихо. На разгоне его почти не слышно, что начало даже настораживать. На трассе иду в подъем, даю в тапок и понимаю что мощность снизилась. Раньше в эту гору залетал 135-140км/ч (с горящем чеком), а теперь 125км//ч. Получается, мозг топливную смесь излишне забедняет, так как сигнал со второго ДК сильно активен.

сигнал 2ДК на ХХ с 500кОм

При увеличении сопротивления в обманке до 700 кОм у звука двигателя появляется некая бассовитость, повышается тяга. Соответственно и расход бензина тоже повышается. Таким образом, в течение недели я подбирал для себя компромиссный вариант номинала этого сопротивления в обманке. И, в итоге, решил что оно должно быть 600 кОм.

ХХ 600кОм

Готовая обманка состоит из неполярного конденсатора 1мкФ 50В (3 рубля) и резистора 600 кОм 0,25Вт (50

www.drive2.ru

Обманка второго лямбда зонда — Toyota Celica, 1.8 л., 2003 года на DRIVE2

Периодически загорался на приборной панели check. На сервисе проверили сказали норм, лямбда просто унюхиваает внутри катализатора не правильный выхлоп. Сказали катайся, не переживай. Немного рычала труба и слегка позванивал каталик.
Залез в интернет и прочила последствия. Было решено, нах каталик! Врезаю пламегаситель! Но вначале надо было обмануть второй лямбда зонд, который стоит после катализатора. Полазил на drive ) попереписывался с селикаводами и понеслась. Заехал к знакомому в мастерскую и приобрел: 1. Конденсатор 1.0мкФ Y5V
2. Сопротивление 1 МОм

Через пару дней звонок другу с паяльником ) …Мутим обманку).
Снимаем » — » клему с аккумулятора. С пасажирской стороны отворачиваем коврик и снимаем фишку второго лямбда зонда, которая ближе к ручнику (или просто, которая левее). Берем нож, паяльник, канифоль и кондер с сопротивлением. Синий перерезаем, а белый провод просто немного зачием. Соединяем по схеме.
После одеваем клему, заводим авто и…Вуоаля! Джекичана нет!))) Машина работает как и работала. Глушим машинку. Возвращаемся к проводам, аккуратно и красиво изолируем, прячем, коврик засовываем обратно и как-будто ничего и не было). Потом же надо прокатиться. И что я чувствую, машина немного по другому едет. Лямбда не давал движку норм работать, боролся с вредным выхлопом в окружающую среду.

Не исправный катализатор:
— Снижение тяги автомобиля.
— Нестабильное положение стрелки прибора-указателя оборотов двигателя при холостом ходе.
— Дребезжащий звук при работе двигателя из-под днища («из-под сидения» водителя).

Лямбда зонд обманули, пламегаситель уже купил, осталось вварить, ). Двигатель должен начать «дышать полной грудью» ).

Цена вопроса: $1 Пробег: 75 777 км

www.drive2.ru

Обманка катализатора своими руками: чертеж, схема

На чтение 5 мин. Просмотров 349

Как самому сделать обманку катализатора, зачем это нужно? Катализатор – это устройство, используемое для нейтрализации вредных веществ, которые образовываются при сгорании топлива в двигателе. Его конструкция представляет собой определенную бочку, внутри которой размещены «соты». Для производства может использоваться металл или керамика. Как правило, керамический катализатор используется в европейских автомобилях, а металлический – в азиатских машинах.

Главная проблема, возникающая при эксплуатации такого устройства – хрупкость керамики. Казалось бы, металлический вариант в этом плане более предпочтителен, но не все так просто. Металл под воздействием агрессивных газов может довольно быстро разрушаться.

Когда нужна замена

Следует выделить ситуации, когда катализатор требует обязательной замены. Среди них можно выделить:

Механическое воздействие. Даже удар небольшой силы может стать причиной повреждения внутренних элементов, появлению трещин на блоке. Эксплуатировать автомобиль с поврежденным катализатором не рекомендуется. В любом случае это приведет к его дальнейшему разрушению.
Некачественное топливо и другие жидкости, которые используются для прочистки топливной системы. Это приводит к загрязнению путей катализатора и ухудшения его эффективности.

Понять, что катализатор находится в плохом состоянии, помогут определенные признаки, в том числе нестабильные обороты мотора на холостом ходу, ухудшение динамики, странный звук из-под днища машины. Проблема в том, что отремонтировать катализатор нельзя. Если он поломался, то его можно только заменить на новый. Есть также небольшая хитрость, позволяющая решить проблему – обманка катализатора, которая имитирует работу устройства. Более того, ее можно сделать своими руками.

Виды обманок

Обманка катализатора может быть нескольких видов, сделанная различными способами:

С помощью конденсатора.
Чиповка.
Проставка.
Электронный эмулятор.

Давайте начнем с первого. Для этого способа нужно приобрести конденсатор на 2.2 микрофарада. Помимо этого, нужно подготовить изоленту, олово, канифоль и паяльник. Если вы не умеете паять, то лучше обратиться к кому-то за помощью. Лямбда-зонд имеет 4 провода: 2 сигнальных и 2 провода по 12В. Как вы знаете, выхлопная система имеет 2 лямбда-зонда. Первый из них анализирует выхлопные газы и регулирует смесь двигателя, информирует компьютер о необходимых изменениях и т. д. Поскольку катализатор неисправен или его нет, то показания обоих лямбда-зондов практически одинаковые, что приводит к появлению ошибки, а на приборной доске загорается сигнал Check. Мотор будет работать не на полную мощность, так как смесь будет бедная.

Решением этой проблемы станет конденсатор, который будет подключаться к сигнальным проводам. Довольно часто возникает вопрос, как найти сигнальные провода. Все очень просто, но для этого потребуется тестер. Необходимо проверить и найти 2 провода по 12В. Два оставшиеся провода и будут подключаться к конденсатору. Это приведет к тому, что компьютер будет распознавать работу лямбда-зондов по-разному, а ошибка появляться не будет. Таким образом, конденсатор – это обманка катализатора, имитирующая его работу. После этого нужно отключить минусовую клемму на 30-40 минут. На этом процесс окончен, и катализатор больше не будет проблемой.

Чиповка и проставки

Преимущество чиповки заключается в том, что такой способ не требует делать проставку или впаивать конденсаторы. Все, что требуется от владельца автомобиля – обратиться к специалисту, который с помощью специального программного обеспечения сможет отключить опрос второго лямбда-зонда. Это позволит решить проблему навсегда. Такая обманка сегодня становится все более и более популярной из-за простоты применения.

Проставка также позволяет избавиться от ошибок из-за того, что катализатор отсутствует или не работает. Суть его в том, что необходимо принудительно заставить лямбда-зонд брать показания подальше от выхлопа. Поскольку обманка катализатора имеет небольшое отверстие, то мы получаем слабую синусоиду, а компьютер считает, что катализатор работает правильно.

Отверстие в проставке должно быть 1-2 мм, хотя в некоторых случаях и 6 мм позволяют добиться нужного эффекта. Установить такое устройство очень просто. Необходимо заменить второй лямбда зонд проставкой. После этого в нее обратно ставим лямбда-зонд. Далее нужно снять минус с аккумулятора, подождать 30 минут и подключить его обратно. Такие манипуляции позволяют навсегда убрать ошибку с приборной панели.

Электронная обманка

Электронный эмулятор – это наиболее распространенный способ. Обманка катализатора такого типа продается в большинстве магазинов. Более того, ее можно сделать своими руками, чтобы сэкономить деньги. Эмулятор представляет собой микропроцессорное устройство, которое используется с целью обеспечения правильности работы двигателя, когда катализатор поломан или отсутствует. Он подает на ЭБУ поддельный сигнал от катализатора, имитирующий нормальную работу. Такая обманка позволяет мотору работать без проблем, а устанавливать катализатор уже не нужно будет.

Электронный эмулятор может применяться только на автомобилях, которые соответствуют международным стандартам ЕВРО 3 и выше. Как правило, такие устройства имеют водонепроницаемый корпус и подходят для большинства машин. Срок службы составляет в среднем 5 лет. Эмулятор позволяет обеспечить следующие преимущества:

Экономия на установке катализатора, который необходимо заменять каждые 100000 км, а его стоимость довольно высока.
Позволяет создавать эффективную топливную смесь и достигать экономии расхода топлива на 10-15%.
Улучшенная реакция автомобиля на педаль газа.
Отсутствие ошибки и сигнала Check на приборной панели.

Эмулятор может быть как универсальным, так и для конкретной модели автомобиля. Для его установки необходимо удалить старый катализатор, а на его место устанавливается обманка катализатора.

Сделать эмулятор своими руками очень легко, а главный элемент в нем – резистор или конденсатор. Конденсатор нужно выбирать неполярный, а резистор необходим мощностью 0.25 Вт или больше. Поместить конденсатор можно под машиной, но обязательно хорошо его заизолировать изолентой или термоусадочной трубкой.

Лямбда зонд признаки неисправности, обманка своими руками

КПД двигателя автомобиля зависит от качественного сгорания газовоздушной смеси. Точные пропорции, и соответственно рациональный эффект от работы регулируется датчиком кислорода – лямбда зондом. Понимание конструкции и принципа действия прибора необходимы для самостоятельного определения и исправления дефектов. От того насколько быстро выявлены и устранены причины/следствия неисправности лямбда зонда зависит безопасность эксплуатации собственной машины.

Конструкция, принцип действия и место установки

Датчиком оснащены только автомобили с инжекторными двигателями. Месторасположение в выхлопной трубе после катализатора. Кислородный датчик двойной комплектации может располагаться и до катализатора, обеспечивая усиленный контроль над составом газа, тем самым обеспечивая более эффективную эксплуатацию прибора.

Принцип действия:

Электроника авто, отвечающая за дозировку топлива, посылает сигнал о требовании подачи на форсунку.
Соответственно, кислородный прибор определяет нужное количество воздуха для образования правильного состава смеси.
Настройки прибора позволяют соблюсти требования к экологической и экономической составляющей вопроса эксплуатации авто – исключить перерасход топлива и загазованность среды.

Современные автомобили оснащаются прогрессивными устройствами – катализаторами и парными датчиками – позволяющими снизить негативные влияния выхлопов и расход дорогостоящего ГСМ. Однако, в случае поломки дорогого варианта датчика, «лечение» обойдется в немалую сумму.

Конструкция лямбда зонда

Внешне, прибор выглядит как стальной удлиненный корпус-электрод с выходными проводами и платиновым напылением. Внутри устройство представляет собой следующее:

Контакт, соединяющий провода с электрическим элементом.
Уплотнительная диэлектрическая манжета для безопасности с отверстием для входа воздуха.
Скрытый электрод из циркония, заключенный в керамический наконечник, нагреваемый под действием тока до 300–1000 градусов.
Защитный температурный экран с выходом для отработанного газа.

Датчики бывают двухточечными или широкополосными. Классификация приборов не влияет на внешнее и внутреннее устройство, однако, оказывает существенное различие на принцип работы. Описанный прибор выше является двухточечным, второй – модернизированный вариант.

Подробнее о нем:

Кроме двухточечной конструкции, датчик содержит еще и закачивающий элемент. Смысл работы в том, что при колебаниях постоянного напряжения между электродами, на блок управления поступает сигнал. Подача тока на закачивающем элементе усиливается или уменьшается, порция воздуха попадает в зазор для анализа, где происходит определение уровня концентрации отработанных паров.

Признаки неисправности лямбда зонда

Вечного, созданного руками человека – не существует. Любая техника, рассчитанная на тонкий анализ способна выходить из строя по многим причинам. Датчики кислорода – не исключение.

Рассмотрим подробно:

Возросший уровень СО. Выявить самостоятельно концентрацию, возможно, только с помощью приборов. Практически всегда, показатели говорят о неисправности зонда.
Возросший расход топлива. Инжекторные автомобили оснащены табло, на котором указано количество потребляемого горючего. Также об увеличении можно судить, если частота заправки превышает обычную.
Световая сигнализация, ориентированная на работу лямбда зонда постоянно горит. Это лампочка Check Engine.

Кроме описанных признаков дестабилизации работы кислородного датчика, оценить качество выхлопного газа можно визуально – светлый дым говорит о перенасыщенности воздуха в смеси, клубы густого черного дыма – противоположно, о чрезмерном перерасходе топлива.

Причины поломки кислородного датчика

Так как прибор напрямую работает с продуктами сгорания топлива, то качество его (топлива) не может не отражаться на продуктивности и результате. Горючий продукт, не отвечающий всем установленным ГОСТам и регламентам, нередко служит первопричиной, почему датчик не показывает достоверных результатов или, вообще, выходит из строя. На поверхности электродов откладывается свинец, делая лямбда зонд нечувствительным к определению.

Другие причины:

Механическая неисправность. От вибрации и/или активной эксплуатации авто, корпус датчика повреждается. Ремонту или замене комплектующих прибор не подлежит. Гораздо рациональнее будет приобретение и установка нового.
Некорректная работа топливной системы. Со временем сажа, образованная в результате неполного сгорания топлива оседает на корпусе, попадает внутрь впускных отверстий зонда. Показания становятся неправильными. Проблему изначально купируют своевременной чисткой, однако, если она возникает постоянно, то избавиться от нее не удастся – кислородный датчик, это расходная деталь, подлежащая своевременной замене.

Чтобы добиться исправности автомобиля на всех его узлах, важно отправлять собственного «коня» на периодическую диагностику для определения проблем. Тогда, функциональность приборов, в том числе и лямбда зонда, будет сохранена.

Как самостоятельно проверить лямбда зонд на исправность

Достоверный результат о причине поломки может дать только квалифицированная диагностика. Однако, понять, что датчик неисправен, возможно, и самостоятельно. Для этого:

Изучают руководство. Прилагаемая инструкция к прибору содержит параметры кислородного датчика. На них и важно ориентироваться.

Открыв и осмотрев моторный отсек, находят зонд. Внешнее загрязнение в виде сажи и/или светлого налета скажет об отложении свинца и ненормальной работе топливной системы. В этом случае прибор полностью меняют и диагностируют другие узлы авто, так как попадание на них грязи и тяжелого металла не сулит ничего хорошего.
Если наконечник чист, проверку продолжают. Для этого датчик отключают и присоединяют к вольтметру. Авто заводят, увеличивая обороты до 2500/мин и, снижают до 200. Показания рабочего датчика варьируются в диапазоне 0,8–0,9 Вт. Отсутствие реакции или меньшие значения свидетельствуют о неисправности.

Также проверить зонд можно с помощью обедненной смеси, спровоцировав в вакуумной трубке подсос. В этом случае показания вольтметра при исправном приборе низки – до 0,2 Вт и ниже.

Динамические показатели датчика в 0,5 Вт, присоединенного к системе подачи топлива параллельно с вольтметром, говорят об исправности прибора. Иные значения скажут о неисправности.

Обманка кислородного датчика своими руками

Не допуская затягивания регулярного техосмотра – в частности, для лямбда датчика он происходит через каждые 30 тыс. км – владелец авто обеспечивает бесперебойную эксплуатацию прибора. Через 100 тыс. км, ему требуется полная замена.

Если с добросовестным отношением к автомобилю все в порядке, то контролировать качество топлива – не удастся. В результате нагар или отложения свинца станут причиной постоянного реагирования светового индикатора Check Engine. Чтобы автовладельца это не беспокоило, проблему решают с помощью обманки.

Типы конструкций

В зависимости от финансовых возможностей, своими руками изготавливают бронзовые детали проставки, покупают технологические электронные варианты, устраивают перепрошивку всего блока управления. Опишем подробно каждый способ:

Самодельное устройство

Корпус представляет собой бронзовую деталь, отличающуюся высоким сопротивлением к температуре. Размеры строго согласованы с датчиком, во избежание просачивания выхлопных паров. Отверстие для их выхода в проставку не более 3 мм.

Принцип действия устройства таков: керамическая крошка внутри цилиндра покрытая слоем катализатора под действием выхлопного газа и кислорода окисляется, отчего концентрация снижается, и датчик принимает значение за норму. Вариант бюджетен, однако, для автомобилей высокой ценовой категории неприемлем – в конце концов, автоматика должна работать на результат.

Электронная обманка

Специалисты в пайке схем могут «сварганить» обманку для кислородного датчика своими руками. Для этого требуется конденсатор или резистор. Тот автолюбитель, чьи знания ограничены, воспользоваться способом не может – непонимание процессов грозит негативно сказаться на всем блоке управления. Для решения вопроса приобретается готовая конструкция. Принцип действия эмулятора с микропроцессором таков:

Микросхема оценивает концентрацию газа и анализирует сигнал с первого датчика.
После этого формирует импульс соответствующий сигналу со второго.
Как результат, получаются средние показания, не влияющие на нормальную работу блока управления, так как значение на входе всегда меньше критического.

Перепрошивка

Обмануть кислородный лямбда датчик, возможно, с помощью кардинальной перепрошивки блока управления. Суть заключается в отсутствии реакции на сигнал после катализатора – датчик реагирует только на состояние узла, установленного перед катализатором, то есть где выхлопные пары отсутствуют или есть в малом, не влияющем на результат анализа, количестве.

Внимание! Гарантийные сервисы откажутся выполнять работу, так как это противоречит нормальному обслуживанию авто – любой узел должен работать и реагировать на нештатные ситуации.

Это особенно касается новых автомобилей. Поэтому прошивка приобретается самостоятельно – ни в коем случае не через интернет – или устанавливается у доморощенных умельцев. В противном случае ущерб, нанесенный авто в будущем не должен вызывать недоумения у собственника машины.

Видео обзор обманок

Определяем неисправность лямбда зонда видео

Понравилась статья?

Поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях:

А еще у нас интересные e-mail рассылки, подписывайтесь! (1 раз в неделю)

Интересные материалы

Как своими руками сделать обманку лямбда зонда

Обманка лямбда-зонда своими руками: руководство для изготовления

Автор Вячеслав Вяткин На чтение 5 мин. Просмотров 386 Опубликовано 17/09/2018

Современные автомобили оснащены различными системами контроля, в том числе лямбда-зондами. Последние также имеют названия: кислородный контроллер, датчик О2 и ДК. Этот контроллер является частью выхлопной системы, отвечающей эокстандартам EURO-4 и выше. При неисправности зонда мотор переходит в аварийный режим, а на панели отображается сигнал ошибки. Чтобы перехитрить система, автовладельцы придумали использовать обманку лямбда-зонда, своими руками её изготовить может каждый автовладелец, имеющий знания в электронике. Сегодня мы подробнее разберёмся как можно это сделать.

Что такое лямбда-зонд и зачем нужна обманка

Появление подобных механизмов было спровоцировано жёсткими экологическими нормами. После установки в современные автомобили каталитических нейтрализаторов, возникла необходимость контролировать состав воздушно-топливной смеси. Эту функцию на себя взял лямбда-зонд.

Название основано на греческой букве, обозначающей избыток воздуха в топливно-воздушной смеси. Лямбда-зонд – датчик для измерения качественного состава выхлопных газов. Если лямбда-зонд неисправен, то ЭБУ начинает работать по усреднённым параметрам. Это приводит к повышению расхода топлива, снижению мощности и другим неприятным последствиям.

Лямбда-зонд наиболее уязвимый датчик в автомобиле, поэтому автовладельцы придумали использовать специальные обманки, позволяющие передать на датчик нужные показатели или вовсе блокировать их.

Обманка лямбда-зонда своими руками: инструкция

Сегодня существует несколько вариантов сделать обманку лямбда-зонда своими руками. Самый простой вариант – установить механическую втулку. Те, кто дружит с электроникой, могут изготовить несложную электронную схему. Третий доступный вариант – перепрошивка контроллера. Проблему решит любой из приведённых вариантов, который из них использовать, зависит от умений и навыков автовладельца. Стоит отметить, что сегодня продаются специальные устройства и если вы не уверены в своих силах, лучше купить приспособление или обратиться к профессионалу. Это поможет избежать многих проблем с машиной.
Механическая обманка
Первый, и самый несложный способ – установка металлической втулки между лямбда-зондом и выхлопной трубой. Для изготовления детали понадобятся навыки работы на обрабатывающем токарном станке. Кроме того, нужно подготовить металлическую заготовку, желательно из бронзы или теплоустойчивой стали, отвёртку и набор ключей.
Если навыков работы с токарным станком по чертежу у вас нет, то лучше перепоручить это дело знакомому специалисту. Важно соблюсти всё размеры и пропорции, указанные на чертеже. Внутренние полости заглушки необходимо заполнить керамической крошкой с каталитическим покрытием.
После изготовления наступает не менее важный этап, необходимо установить заглушку. Для этого проделайте следующие шаги.
Поднимите транспортное средство на эстакаду.
От аккумулятора отключите минусовую клемму.
Выкрутите верхний зонд, он располагается между катализатором и выпускным коллектором.

Зонд накручиваем на изготовленную втулку.
Устанавливаем датчик в исходное положение и подключаем клемму обратно.
После запуска аккумулятора датчик на панели управления перестанет выдавать ошибку, и машина будет работать как часы. Такой вариант обманки подойдёт для всех автомобилей, в которых датчик вкручивается в корпус.
Электронный вариант
При желании можно скорректировать сигналы, которые зонд подаёт к контроллеру. Для этого используют схему обманки лямбда-зонда, своими руками её можно изготовить при условии наличия минимальных знаний в электронике.
Такие обманки подключаются к проводам, направленным к датчику. Место установки на разных автомобилях отличается – это или центральный тоннель между сидениями, или даже моторный отсек.
Вот перечень материалов, которые понадобятся при изготовлении обманки лямбда-зонда своими руками.
Паяльник с тонким наконечником.
Конденсатор, неполярный 1 мкФ Y5V, +/- 20%.
Резистор 1 Мом, С1-4 имп, 0,25 Вт.
Канифоль, изолента и нож.
Чтобы собранная схема сохранила прочность конструкции и попросту не порвалась лучше разместить её в пластиковый контейнер и залить эпоксидкой.
Чтобы монтировать обманку необходимо отключить минусовую клемму от бортового аккумулятора. Разрежьте провод, идущий от датчика к разъему. Синий провод соедините через резистор. Конденсатор впаяйте между белым и синим проводом. Заизолируйте открытые соединения.
Если вы не имеете даже малейшего опыта работы с электросхемами, лучше не браться за это занятие. Сегодня в автомаркетах достаточное количество готовых решений, с несложной установкой.
Перепрошивка контроллера
Ещё один вариант решить проблему – перепрошить блок управления. Такой подход позволяет блокировать обработку данных со второго кислородного датчика. После перепрошивки всё имеющиеся лямбда-зонды удаляются из автомобиля и больше не используются.
Стоит отметить, что это довольно рискованный шаг. Лучше доверить работу профессионалу, так как есть шансы полностью вывести из строя всю бортовую электронику. Вернуть заводские установки после подобных манипуляций часто невозможно. С осторожностью стоит относиться и к покупке готовых прошивок в интернете.
В любом случае работать над программным обеспечением должен специалист, который без труда отключит обработку данных на системном уровне.
Это всё варианты обманки лямбда-зонда, своими руками можно сделать каждую из них, но важно действительно разбираться в вопросе. Каждое вмешательство может повлечь за собой неприятные последствия: нарушение работы мотора, сбой в бортовом компьютере, повреждение электропроводки и многое другое. Будьте предельно осторожны или же всё-таки доверьте дело профессионалу.
Делитесь статьёй в социальных сетях и оставайтесь с нами — мы расскажем немало интересного. Всех желающих ждём в обсуждениях, поговорим о лямбда-зондах, их влиянии на работу автомобиля и опыте использования обманок.
proautoprom.ru
Обман лямбда-зонда — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2
Сейчас расскажу как я убил катализатор. Ехал я значит никого не трогал и при обгоне машина как то не понятно задергалась и сразу загорелся Джеки Чан… ну я завершил обгон и начал думать, что за нечисть происходит. Давлю на газ а движок больше 4000 оборотов не раскручивается… начинает захлебываться. Думаю что за сатана… ну в думах приехал на дачу. уже не на ходу кручу двигатель — уже раскручивается до 5000 и срабатывает отсечка… тогда я еще не знал что без движения VTEC не включается… немного позднее в этот же день все прошло и CHECK потух и машина поехала, но начала уверено так кушать горючку. Поехал сделал диагностику. Диагностика выявила следующие ошибки:
Р0341
Р1491
Р0420
Р1705
Р0420
все расшифровки писать не буду, потому что интересна только последняя ошибка, потому чтотолько она была активна, все остальные просто в памяти весят.
Р0420 — Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога.
Порылся на форумах и выяснил что катализатор умер… тут нашел лечение сей напасти))
Сперва хотел электронную обманку 2 лямбда-зонда сделать, но на даче не нашел канифоли((( решил сделать все нормально — по-мужски. Сделал проставку.
Оригинальный чертеж выглядит так:
Оригинальный чертеж
У меня получилось немного не по чертежу, но смысл тот же.
Но проставку я решил точить уже после того, как снял всю трассу и разобрал ее.
Монтировкой и молотком (мои лучшие друзья) выбил все соты катализатора, теперь белые мишки и бобры не скажут мне спасибо, к стати кому интересно вот так они выглядят
соты катализатора
Взглянув на соты можете подумать накой хер я его выпотрошил, сразу отвечу он мне собака давно не нравился. Ну и он походу сам по себе умер — отравился бензом нашим качественным или просто ресурс вышел.
Теперь получился натуральный прямоток)))) глушака пока нет об этом в позже напишу.
ну и на последок сделал из поликарбоната защиту от грязи.
ну вот и все. оставляем комментарии. всем спасибо. мир вам люди
www.drive2.ru
Обманка лямбда зонда своими руками —
Лямбда-зонд является неотъемлемым элементом системы выпуска газов любого современного автомобиля. Он представляет собой датчик уровня кислорода в выхлопах машины. Лямбда-зонд передает полученную информацию на бортовой компьютер, который, в свою очередь, обработав ее, регулирует обогащение смеси, подаваемой в цилиндры.
Большинство автомобилей оборудованы двумя датчиками. Один из них устанавливается перед катализатором, второй – после него. Именно последний выходит из строя чаще всего. Когда это случается, система выдает ошибку, а двигатель начинает работать в аварийном режиме.
Чтобы не заморачиваться с покупкой нового лямбда-зонда, который стоит совсем недешево, и его настройкой, наши умельцы придумали, как обмануть компьютер, потратив на это копейки. Имя этому изобретению – обманка.
Содержание статьи
Обмануть компьютер авто можно тремя способами:
перепрошить компьютер;
установить механическую обманку;
установить обманку электронного типа.
Перепрошивка блока электронного управления
Суть этого метода заключается в том, чтобы войти в компьютер автомобиля, отключить датчик кислорода электронным способом, и внести изменения в программное обеспечение. Для этого, конечно, потребуется обратиться к специалистам, имеющим определенные навыки и соответствующее оборудование.
Механическая обманка
Механическая обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую проставку (втулку) между выхлопной трубой и самим датчиком.
Как сделать обманку лямбда зонда своими руками

Изготовить такую втулку может любой человек, имеющий малейшее представление о токарном деле. Чаще всего для этих целей используют бронзу или теплоустойчивую сталь.

Ниже представлен чертеж проставки для второго лямбда-зонда с размерами.

Принцип этого метода довольно простой: используя втулку с отверстием диаметром 2 мм, мы отодвигаем датчик подальше от потока выхлопных газов.
Установить проставку самостоятельно несложно. Загоняем машину на яму или эстакаду, отключаем минусовую клемму, находим датчик и выкручиваем его.

Далее просто накручиваем на него проставку и ставим все на место.

Подключаем минусовую клемму, запускаем двигатель. Если электронный блок управления выдает снова ошибку, повторяем процедуру со снятием клеммы еще раз.
Электронная обманка
Этот метод больше подходит для тех автовладельцев, кто дружит с паяльником. Все, что понадобится для простейшей электронной обманки, это:
конденсатор (неполярный) емкостью 1 мкФ;
резистор (сопротивление) 1 Мом;
паяльник;
припой, канифоль;
нож.
Этот вид обманки устанавливается непосредственно на провода, идущие от датчика к разъему. Разъем этот у некоторых автомобилей находится в центральном тоннеле между водительским и пассажирским сиденьями, у других – в моторном отсеке, у третьих – под торпедой.
Схема подключения имеет следующий вид.

Перед началом работ не забудьте отключить минусовую клемму.
В итоге должно получиться вот так.

Все соединения необходимо хорошо изолировать. Лучше поместить всю нашу схему в какую-нибудь пластиковую коробочку и залить эпоксидным клеем.
В дополнение можете посмотреть видео по теме обманок лямбда-зонда:

filtrr.ru
Аргонщик.рф › Блог › Обманки второго лямбда зонда (обманки катализатора) механическая обманка лямбда зонда
Среднее время доставки посылки по РФ от 1 до 1.5 недель, в зависимости от работы Почты России.
необходимо прислать письмо с полным почтовым адресом и индексом на эл. почту [email protected]
Что такое механическая обманка лямбда зонда?
Данное приспособление называют по-разному:
-проставка под лямбда зонд
-обманка лямбда зонда
-обманка для второй лямбды
-обманка лямбда зонда
-обманка катализатора
-обманка лямбды
-обманка датчика кислорода
…и так далее.
По классификации можно разбить все обманки на 3 вида.
1 — представленный нами вариант — механическая обманка для второй лямбды.
2 — электронная обманка.
3 — электронный эмулятор работы лямбда зонда.
Все они различаются и по функциональности и по цене.
Для чего нужна обманка лямбда второго зонда?
Необходима для того чтобы электронный блок управления двигателем работал корректнее(без неё возможен повышенный расход топлива, проблемы с пуском холодного или прогретого двигателя и т.д), после удаления катализатора.
Чем между собой отличаются ваши обманки лямбда зонда?
Наши обманки в первую очередь отличаются качеством материала из которого они изготовлены. В частности это теплоустойчивая сталь 20Х13, рабочая температура может достигать 650гр. без всяких последствий. Так же они отличаются по корпусному исполнению и комплектации, например bent-версия. Она служит для установки в труднодоступных и сложных местах, где нет возможности для установки «обычной» проставки. Данную bent-версию можно проворачивать в радиусе 360гр. по отношению к выхлопной трубе, расстояние от гайки выхлопа до центра оси лямбда зонда составляет всего около 12мм!(К примеру стандартная проставка имеет длину 35мм)

Что такое каталитическая обманка и чем ваши обманки от них отличаются?
Каталитическая обманка — это не совсем обманка, это очень не большой катализатор, встроенный в такую же обманку как у нас. Но если у вас вышел из строя катализтор, благодаря низкому качеству топлива, то вы и не застрахованны от того что в скором времени эта катобманка также оплавится или прогорит. Наша обманка — это «кусок» железки который не оплавиться, не прогореть, не даже заржаветь не может, и всегда будет исправно служить вашему авто.
Подойдет ли данная обманка на мой автомобиль?
Данная обманка универсальная и подходит на ВСЕ автомобили, где имеются «вкручиваемые» лямбдазонды.
Сколько необходимо обманок?
Всё зависит от модели двигателя, если у вас 2-х, 3-х или 4-х цилиндровый рядный мотор — скорее всего нужна одна обманка, но бывает и так что катализатор не один, а два, тогда обманок нужно 2. Если у вас V-образный или оппозитный мотор — то как минимум 2.
Где можно установить механическую обманку лямбда зонда?
Установить обманку с удалением катализатора можно в любом автосервисе. Если катализатор уже удален, то установку можно произвести и самому. Также установить механическую обманку можно установить в сервисе, (Ленинградское шоссе, 40км от МКАД, д.Дурыкино, Шиномотаж-автосервис)
Как правильно установить обманку второго датчика кислорода?
Необходимо соблюсти следующие условия:
1 — все лямбда датчики должны быть исправны(диагностируется сканером)
2 — катализатор должен быть удален, желательно одновременно с установкой обманки.
3 — обманка лямбда зонда(OS2) ставится в «разрез» в место вкручивания второго лямбда зонда.(Те выкручивается второй лямбда зонд, в место него вкручивается механическая обманка лямбда зонда, а уже в обманку вкручивается исправный лямбда зонд)
4 — если до этого горел чек иджин(ламочка неисправности двигателя), через некоторое время и пробег автомобиля она погаснет, но желательно стереть ошибки сканером.
Я установил механическую обманку, а чек энджин всё равно горит. Что делать?
Данные механические обманки подходят для любого
www.drive2.ru
Обманка на лямбда-зонд своими руками :: SYL.ru
Количество автомобилей на планете с каждым днем увеличивается. Пропорционально возрастает и объем вредных веществ, выбрасываемых ими в атмосферу. Современные требования к экологичности автомобилей обязывают их производителей находить решения для снижения уровня токсичности выбросов.
Одним из таких технологических решений является усовершенствование системы отвода отработанных газов за счет использования в ней катализатора (каталитического нейтрализатора) – устройства, предназначенного для нейтрализации вредных соединений, содержащихся в автомобильных выхлопах. Однако при выходе из строя этого узла наши автовладельцы порой приходят в «дикий восторг», узнав, во сколько обойдется его замена. Вот тогда и приходит на помощь смекалка отечественных автомехаников. Они уже давно придумали альтернативу дорогому катализатору. Конечно, это не совсем экологично, но дешево.
В этой статье мы рассмотрим, что представляет собой обманка на лямбда-зонд, какие разновидности ее бывают, а также как самому сделать подобное устройство. Но прежде давайте разберемся, как устроен каталитический нейтрализатор и по какому принципу он работает.
Катализатор
Катализатор состоит из корпуса и блок-носителя – системы металлических или керамических решеток. На решетках имеется тонкий слой из специальных химических веществ, которые, вступая в реакцию с вредными соединениями, содержащимися в выхлопах, нейтрализуют их, превращая отработанные газы в водяной пар, угарный и углекислый газ. В роли таких веществ чаще всего выступают платина, родий и палладий. Это, собственно, и объясняет, почему каталитический нейтрализатор так дорого стоит.
Катализатор является вторым элементом выхлопной системы после приемной трубы, которая отводит газы из выпускного коллектора двигателя. Дополнительной его задачей является охлаждение выхлопов и гашение горящих паров топлива, вырывающихся из цилиндров. Кстати, за счет высокой температуры в катализаторе происходит дожигание выхлопных газов. Подачу кислорода, необходимого для этого, регулирует контроллер автомобиля, получая информацию о его концентрации с кислородных датчиков.
Датчики кислорода
Датчик кислорода (лямбда-зонд) – устройство, предназначенное для определения количества кислорода в выхлопных газах. Его показания принимаются в учет электронным блоком управления при расчете пропорционального соотношения топлива и воздуха в горючей смеси.
Большинство современных автомобилей укомплектованы двумя лямбда-зондами. Первый датчик обычно устанавливается на приемной трубе или в передней части катализатора. Именно он отвечает за коррекцию топливной смеси. Второй же лямбда-зонд монтируется за катализатором и контролирует его работу. Если вдруг каталитический нейтрализатор вышел из строя и утратил способность очищать выхлоп, датчик отправляет на ЭБУ аварийный сигнал.
Признаки неисправности катализатора
Признаками того, что катализатор вышел из строя, являются:
появление на щитке приборов горящего значка «Чек Энджин», сообщающего об ошибке в работе двигателя;
заметное снижение динамических характеристик автомобиля;
нестабильная работа двигателя;
изменение звука работающего мотора;
увеличенный расход топлива.
Почему катализатор выходит из строя
Катализатор, как и любое другое устройство, имеет свой ресурс.
Если ваш автомобиль прошел больше 200 тыс. км без его замены, а тут он сломался – это естественно. Но если машина относительно новая, а катализатор приказал долго жить, это может быть следствием:
использования некачественного топлива;
нарушениями в работе системы зажигания;
неправильно сформированной воздушно-топливной смеси;
механического повреждения устройства.
Способы устранения неисправности
Если вы диагностировали неисправность катализатора, есть два способа ее устранить: купить и установить новый каталитический нейтрализатор, что будет более правильно, но дорого, или же попытаться обмануть контроллер автомобиля, что не совсем правильно, но дешево. Второй способ подразумевает эмуляцию катализатора, которую можно осуществить путем:
перепрошивки электронного блока управления;
установкой на место второго датчика механической обманки;
внесение изменений в электронную схему подключения второго датчика к ЭБУ.
Все три варианта рабочие. Какой из них выбрать – решать, конечно, вам.
Перепрошивка ЭБУ
Этот способ достаточно действенный и заключается в том, чтобы подключить к контроллеру компьютер и внести соответствующие изменения в его программное обеспечение. В результате такой нехитрой операции ЭБУ не будет ссылаться на показания датчика, считая катализатор полностью рабочим. Но подобные манипуляции с программным обеспечением могут закончиться тотальным сбоем, поэтому этот вид работ лучше доверить специалистам.
Механическая обманка
Механическая обманка на лямбда-зонд – самый популярный способ устранения проблем с катализатором, и довольно простой. Его суть заключается в том, чтобы ввести в заблуждение не электронный блок управления, а сам кислородный датчик (лямбда-зонд). Обманка ограничивает поступление выхлопных газов к его рабочему элементу. Соответственно, концентрация кислорода при этом увеличивается.
Достигается это путем установки между катализатором и датчиком специальной проставки (обманки). Второй лямбда-зонд при этом выносится дальше от катализатора. Что это дает? Обманка на лямбда-зонд имеет узкое центральное отверстие (около 2 мм), проходя через которое, выхлопные газы теряют концентрацию. Датчик, отодвинутый от катализатора, анализирует количество кислорода в выхлопе и, «принимая все за чистую монету», сигнализирует контроллеру, что здесь все в полном порядке.
Как изготавливается механическая обманка лямбда-зонда своими руками?
Купить описанное устройство сегодня можно в любом автомагазине или на рынке. Но для человека, имеющего навыки в токарном деле, сделать его – пара пустяков. Механическая обманка на лямбда-зонд изготавливается из бронзы или теплостойкой стали. Достаточно выточить цилиндрическую болванку, просверлить в ней отверстие и нарезать соответствующую резьбу: для вкручивания устройства в корпус катализатора и вкручивания в него датчика. Примечательно, что они универсальны, т. е. обманка лямбда-зонда «Опель», например, ничем не отличается от обманки «Ауди» или ВАЗ.
Монтаж устройства также не отличается особой сложностью. Необходимо лишь выкрутить датчик кислорода, вкрутить в отверстие втулку, а в нее – лямбда-зонд.
Электронный вариант
Теперь расскажем о том, как изготавливается электронная обманка лямбда-зонда своими руками. Тем, кто дружит с паяльником и отличает конденсатор от резистора, не составит труда эмулировать рабочий катализатор электронным методом. Принципиальная схема обманки лямбда-зонда очень проста. Она включает лишь две упомянутые радиодетали: неполярный конденсатор на 1 мкФ и резистор на 1 МОм. Кроме этого, нам понадобится паяльник, канифоль, припой и нож.
Для начала нужно найти разъем на проводах, идущих от второго датчика к контроллеру. Он может находиться в тоннеле между передними сидениями, в моторном отсеке или под панелью приборов, в зависимости от марки и модели автомобиля. Имейте в виду, что электронная обманка второго лямбда-зонда устанавливается перед разъемом, со стороны датчика.
Обычно датчик соединяется с ЭБУ четырьмя проводами: синим, белым и двумя черными. Последние мы не трогаем. Синий провод разрезаем, зачищаем от изоляции и впаиваем в разрыв резистор на 1 МОм. К его концу, со стороны контроллера, припаиваем один из выводов конденсатора (неважно какой, он неполярный). Второй вывод припаиваем к белому проводу.
По окончании работ и проверки работоспособности эмулятора все его детали лучше залить эпоксидной смолой, чтобы избежать замыкания или повреждения.
Что делать с катализатором
Даже если вы избавились от постоянного горящей «ошибки», перерасхода топлива и нестабильности в работе двигателя благодаря эмуляции катализатора, не забывайте, что оставлять его в таком состоянии нельзя. Оплавленный или забитый каталитический нейтрализатор обязательно будет мешать отводу отработанных газов, создавая им серьезное сопротивление. Это, естественно, скажется на работе двигателя.
Что же делать? Здесь есть два решения: снять катализатор, удалить (выбить) из него блок-носитель и установить обратно, или же приобрести и поставить на его место стронгер (пламегаситель). В первом случае вы не потратите ни копейки, но звук работающего двигателя существенно усилится. Если же поставить пламегаситель, звук усилится незначительно, а его конструкция дополнительно позволит охладить выхлопные газы, прежде чем они попадут в глушитель.
www.syl.ru
«Электронная» обманка второго лямбда зонда — Honda Freed, 1.5 л., 2010 года на DRIVE2
В связи с отказом от неудачного чиптюнинга на Спайк был установлен контрактный блок управления двигателя от Фрида 4WD 2012г.в.
Полный размер

Полный размер

Так как у меня ранее были удалены оба катализатора (у 4WD их два шт), то вторая лямбда предательски сообщала блоку EFI об отсутствии оного. При отсутствии катализатора сигнал со второй и первой Лямбд становится идентичен, соответственно на щитке приборов загорается «чек» по ошибкам Р0420 (эффективность системы катализаторов ниже допустимого порога), Р0138 (высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2).
Чтобы обмануть «мозги» необходимо скорректировать сигнал (синусоиду) второго датчика кислорода. А именно изменить период и амплитуду этой синусоиды. Для этого в сигнальную цепь второй лямбды «вживляется» примитивный RC фильтр согласно схеме, коих в интернете полно.
Но тут есть нюанс. Для каждой модели авто необходимы свои номиналы компонентов этого RC фильтра. По началу я так и собрал обманку на неполярном конденсаторе 1мкФ 50В и сопротивлении 1МОм 0,25Вт.
Полный размер
Пробный вариант обманки

Полный размер
Через 10км получаю чек с ошибкой Р0139 (медленный отклик датчика кислорода 2 на обогащение/обеднение), а ошибка Р0420 уже не регистрируется мозгом. Получается фильтр работает, но уж слишком круто «режет » синусоиду. Значит нужно подбирать правильные для спайка номиналы. Следующим этапом была сборка RC фильтра уже с переменным резистором 1Мом. Меняя сопротивление этим переменником можно менять характеристики сигнала синусоиды с 2й лямбды.
Полный размер
Обманка с переменным сопротивлением 1Мом

Выставляю переменник на 500КОм и все… никаких чеков/ошибок/предупреждений. Мотор работает очень тихо. На разгоне его почти не слышно, что начало даже настораживать. На трассе иду в подъем, даю в тапок и понимаю что мощность снизилась. Раньше в эту гору залетал 135-140км/ч (с горящем чеком), а теперь 125км//ч. Получается, мозг топливную смесь излишне забедняет, так как сигнал со второго ДК сильно активен.
сигнал 2ДК на ХХ с 500кОм
При увеличении сопротивления в обманке до 700 кОм у звука двигателя появляется некая бассовитость, повышается тяга. Соответственно и расход бензина тоже повышается. Таким образом, в течение недели я подбирал для себя компромиссный вариант номинала этого сопротивления в обманке. И, в итоге, решил что оно должно быть 600 кОм.
ХХ 600кОм
Готовая обманка состоит из неполярного конденсатора 1мкФ 50В (3 рубля) и резистора 600 кОм 0,25Вт (50 коп).
Полный размер
600кОм + 1мкФ
Полный размер
загерметизировано в термоусадку
Полный размер
готово
www.drive2.ru
Honda Partner Ha CTI/IJIE › Logbook › Обманка на второй лямбда зонд или датчик перегрева катализатора
После покупки выпускного коллектора 4-2-1 (паук) появилась необходимость в покупке или изготовлении обманки, так как загорается лампочка «Check engine» на панели приборов. Загорается потому, что в новом коллекторе нету катализатора.
Катализатор — это устройство, которое располагается в выхлопной системе для очистки выхлопных газов. С помощью химических реакций вредные вещества, которые загрязняют атмосферу, превращаются в менее пагубные, которые и выходят наружу. Катализатор начинает работать только после нагревания, т.е. при пуске холодного двигателя нейтрализатор бездействует.
Первый лямбда зонд служит для коррекции топливной смеси.
Второй лямбда зонд служит для контроля целостности первого катализатора. Если катализатор забит или удален — будет зажигаться лампочка Check Engine на приборной панели.
Чтобы этого не происходило второй лямбда зонд необходимо «обмануть», чтобы мозги «думали, что с первым катализатором у нас все хорошо, он цел и на месте.
Какие могут возникнуть проблемы с вынутым катализатором и не обманутым лямбда зондом?
Светящейся лампочкой Check Engine и повышенный расход топлива (мозги уходят в аварийный режим).
У кого то второй датчик с завода не предусмотрен, у кого то он одно контактный, у кого то как у меня 4-х контактный. Тем у кого один контакт повезло, им не нужно ничего покупать и придумывать. Просто кидайте контакт на массу. Тем у кого четырех контактный обязательно нужно ставить обманку.
Обманка бывает механической и электронной.
Механическая обманка лямбда-зонда – это не что иное, как обыкновенная втулка (проставка) между местом крепления датчика (поверхностью приемной трубы, коллектора) и самим зондом. Проставка изготавливается из качественной термостойкой стали или бронзы. Она представляет собой полый цилиндр, заполненный керамической крошкой. Сторона, которой обманка крепится к элементу выхлопной системы, имеет резьбу и тонкое осевое отверстие.
Суть метода заключается в том, чтобы сместить датчик кислорода подальше от коллектора или приемной трубы. В этом случае выхлопные газы, проходя через тонкое отверстие (в малой концентрации), попадают на керамическую крошку, где окисляются под воздействием температуры. Концентрация вредных веществ, естественно, при этом снижается.
Обманка электронного типа – это более сложное устройство. Оно также применяется при выходе из строя катализатора. Его принцип работы заключается в том, чтобы преобразовать сигнал, идущий от датчика к электронному блоку управления в такой, чтобы его характеристики были такими, как будто катализатор работает в обычном режиме.
Обманка подключается непосредственно к проводам, которые идут от лямбда-зонда к контроллеру. Основой таких обманок часто является программируемый микропроцессор, но собрать простейшую версию можно и самостоятельно, конечно, если вы дружите с паяльником.
Я выбрал самый простой и дешёвый вариант. Для этого приобрел 2 детали: резистор (сопротивление) на 1 МОм (мегаОм) и керамический конденсатор на 1 мКф (микроФарад) в магазине радиодеталей. Подключаем по следующей схеме:
Сигнальный провод БЕЛЫЙ, а зеленый масса. Черные провода нагрева.
Вот что получилось:
Zoom
Провода лямбда зонда удлинил на 1.20 м, так как установочное место стало дальше
При сварке нового выхлопа попросил сварщика найти новое место для второго лямбда зонда, так как в заводском отверстии паука, лямбда зонд задевал привод.
Zoom
Новое место второго лямбда зонда
Zoom
В итоге лампочка «джеки чана» погасла на панели приборов.
www.drive2.com
Toyota Sequoia , колхозники ликуют! › Logbook › Электронная обманка катализатора (с полным отключением лямбды)
Товарищи, решил Вам рассказать об массовой проблеме автомобилей — лямбда зонд.
И так из за этих кислородных датчиков очень часто возникают проблемы. Все считают, что из за них могут быть сильные проблемы с расходом топлива, многие вообще не в теме, что это такое 🙂
И так сегодня мы будем решать сразу 3 проблемы
1. Обрыв в цепи подогрева.
2. Низкая эффективность катализатора
3. Отсутствие сигнала на кислородном датчике
——————————————————————————————————
1. Современный Кислородник имеет обычно 4 контакта.
Два контакта одинакового цвета это подогрев датчика (служит для ускоренного подогрева лямбды), в оригинальньных тойотовских датчиках, это два черных контакта!
Еще два контакта, это контакты по которым передается сигнал на автомобильный компьютер, в случае, если это датчики до катализатора, то по этому сигналу машина слегка корректирует топливную смесь обогащая или обедняя ее топливом, а если это датчик после катализатора, то компьютер сравнивает сигнал с датчиком до катализатора и если сигнал почти такой-же силы, или чуть ниже, то выдается ошибка о плохой эффективности катализатора. Что бы не было такой ошибки, нужно грубо говоря занизить сигнал хотя бы в два раза по отношению к датчику до катализатора. Именно тут мы в разрыв двух сигнальных проводов запихиваем резистор, а для того, чтобы сигнал был не таким грубым как от первого, мы ставим конденсатор и он будет делать сигнал более волнистым, это будет максимально приближать сигнал к похожему на настоящий.
Если вы считали ошибку и она обозначает обрыв цепи подогрева, и Вам не очень то и хочется выбрасывать кучу денег на замену кислородного датчика, то следуйте моему мануалу.
И так лезем под машину, с мультиметром одновременно переключая его в режим замера постоянного напряжения.
снимаем разьем лямбды. Заводим машину и меряем подачу напряжения на контакты, которые одинакового цвета. Если видим напряжение от 12 до 14,5 значит, все ок, напряжение приходит, далее глушим машину и переключаем мультиметр в режим измерения сопротивления в ОМах.
теперь берем и тычем мультиметр в контакты одинакового цвета на самой лямбде (обычно в японках это черный цвет)
Должно быть сопротивление на омметре от 3 до 18 Ом. У каждой машине свое сопротивление. У меня на Секвое идеальное сопротивление на холодной лямбде 16 ом., при нагреве сопротивление увеличивается и может взлететь до 50 ом тем самым уменьшая силу тока. Ну не суть… Если короче сопротивления вообще нету, то значит действительно обыв цепи и нужно либо менять лямбду, либо сэкономить.
Экономим очень просто. Берем отрезаем эти два одинаковых черных (или какие там у Вас) провода и соединяем их друг с другом через резистор. Все обманка подогрева готова. Смотрите схему.
А теперь нам с Вами надо рассчитать сопротивление.
Проведя эксперементы, я выяснил что комп меряет силу тока, чтобы понять рабочая лямбда или нет.
Я подключил кабель к компу и залез в раздел подогрева лямбды.
там увидел минимальное значение силы тока, которое необходимо, чтобы комп видел, что подогрев работает, это 0,255 ампер.
Посмотрев на силу тока прогретых лямбд, я увидел, что они жрут 0,5 ампер (на холодную 0,9а)
то есть мы знаем что напруга у нас 13,5 вольт.
минимум сила тока должна быть 0,255А
расчитаем резистор, который будет потреблять минимумальный ток.
13,5вольт/0,255ампера=52ом
но не будем выбирать крайности… посчитаем не 0,255 ампера, а допустим 0,3 ампера.и допустим не 13,5 вольт, а допустим 12.
12/0,3=40Ом резистор нам нужен.
Теперь расчитаем мощность резистора, чтобы он не выгорел Возьмем максимальное напряжение, которое у нас может подать генератор.
14,5 вольта
14,5v*14,5v/ 40ohm=5,3watt
Выбираем сопротивление, с запасом мощности 6 ватт или больше. можно 10.
Вот и все… если не находим такой резистор, то можно купить несколько и скрутить их паралельно. я купил 3штуки на 100ом и 5ватт
в итоге получил 33ом и 15ватт.
Вот так выглядит 1 резистор:
при таком раскладе смотрим, какую силу тока должен увидеть комп:
13,5вольта/33,3ом = 0.405А
смотрим, что у нас показывают автомобильные мозги и видим, что все ок.
Вот схема, как нужно делать, чтобы побороть только разрыв цепи подогрева:

И так мы побороли только лишь разрыв цепи подогрева!
————————————————————————————————————————————
2. Теперь начинаем боротся только с низкой эффективностью катализатора!
Разрезаем сигнальный провод и впаиваем туда резистор на 820 КилоОм (это голубой провод в оригинальных датчиках)
И ближе к фишке между сигнальным и массовым проводом впаиваем неполярный конденсатор на 2uF.
Все это дело подсоединяем к машине и все должно прекрасно работать.
3. Ну, а теперь если у нас отсутствует сигнал от датчика, значит он полностью сдох! И поможет либо замена, либо хитрожопая схема, которая прекрасно работает уже несколько лет.
В ней есть один косяк, но я его не исправляю, потому что и так все работает!
Раз датчик сдох, то где брать сигнал? А мы возьмем его с первого датчика (который до катализатора), занизим сигнал как описано во втором пункте и отправим этот сигнал в комп.
Для этого:
1. отрезаем два контакта от второй лямбды (сигнальные),
2. подсоединяем два провода к первой лямбде на сигнал и на массу, на эти провода паяем сопротивление и вставляем конденсатор между ними и прокидываем их и соединяем к разьему второй лямбды, которые ведут на компьютер.
Вот схема:
А вот теперь все эти пункты если сделать вместе, то получится вот такая схема, которая исключает полностью вторую лямбду, и ее можно смело выкинуть 🙂
Вот Подробная схема:
Спрашивайте, если что-то не понятно!
Вот результат проделанной работы:
Использовался вот такой инструмент:
www.drive2.com
Распиновка лямбда зонда на 4 провода Схема
Распиновка лямбда зонда 4 провода
Вариант 2:
— Чёрный провод на ЭБУ
— Серый провод — масса
— Белые провода — «-» и «+ «подогрева зонда — полярность не имеет значения.
В данном случае белый «-» кидают на массу, а белый «+» на замок зажигания, или на акб через реле или что нибудь в этом роде. Тогда получается что 2 родных контакта остаются пустыми.
Распиновка лямбда зонда на 4 провода. Схема

Большинство циркониевых лямбда-зондов, которые ставятся на автомобили начиная 1999 года, имеют одинаковые цветовые дифференциации циркониевых датчиков. То же и с лямбда-зондами, выпускаемыми с применением титановых сплавов — распиновка у них соответствует одинаковым значениям, выведенным в таблице. Одна лишь разница — машин с лямбда-зондами на циркониевой основе очень много, титановые — редкость, но все же встречаются. Определение назначения каждого контакта лямбда-зонда можно определить, воспользовавшись специальными таблицами, которые будут представлены ниже.
Если сочетание цветов вашего датчика будет идентично сочетанию цветов одной из колонок предложенных таблиц ниже (циркониевые или титановые лямбды) — значит датчик имеет указанную конструкцию и распиновка лямбда зонда на 4 провода соответствует указанным в таблице данным.
Таблица распиновки датчиков лямбда-зонда
Назначение
Цветовые комбинации для циркониевых датчиков.
Заметки malykh.com
2014-11-12
Датчик кислорода: цвета четырех проводов
У массовых (узкополосных) четырехпроводных датчиков кислорода два провода используются для сигнала, а оставшиеся два — для цепи подогрева. Цепь подогрева найти легко — это два провода одного цвета. Т.е. сперва находим одинаковые цвета, а назначение (расшифровку) оставшихся двух определяем по типовым для японских машин вариантам:
Черные провода цепи подогрева
1. Синий — сигнал, белый — масса (очень частый вариант для японских автомобилей, датчики Denso).
2. Белый — сигнал, зеленый — масса (Honda).
Белые провода цепи подогрева
1. Черный — сигнал, серый — масса (типовой вариант для заменителей, используется датчиками Bosch и другими).
2. Черный — сигнал, красный — масса (изредка бывает).
Речь, конечно, о проводах от самого датчика до разъема. Дальше цвета могут быть самые разные.
На Jimny используется Denso’вская схема: два черных, синий и белый.
Схема эмулятора лямбда зонда своими руками
Дата публикации: 16 января 2017 .
Категория: Автотехника.
Лямбда зонд (также называется кислородным контроллером, датчиком O2, ДК) является неотъемлемой частью выхлопной системы автотранспортных средств, отвечающих экологическим стандартам EURO-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно устанавливается 2 лямбда зонда и более) контролирует содержание O2 в выхлопных смесях автотранспортного средства, благодаря чему значительно снижается выброс ядовитых отходов в атмосферу.
В случае некорректной работы ДК или если произошло отключение лямбда зонда, функционирование силового агрегата может быть нарушено, из-за чего мотор перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine). Чтобы такого не случилось, систему автомобиля можно перехитрить, установив обманку.
Механическая обманка лямбда зонда («ввертыш»)
«Ввертыш» – это втулка, изготовленная из бронзы или теплоустойчивой стали. Внутренняя часть такой «проставки» и ее полости заполняются керамической крошкой со специальным каталитическим покрытием. Благодаря этому отработанные газы дожигаются быстрее, что, в свою очередь, приводит к разным показателям импульсов 1 и 2 ДК.
Важно! Любая обманка устанавливается только на исправный лямбда зонд.
Самодельная обманка лямбда зонда, схема которой представлена ниже, проста в изготовлении. Для этого вам потребуется подготовить:
Делается обманка на обрабатывающем токарном станке. Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.
Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.
Установка обманки лямбда зонда производится следующим образом:
Поднимите авто на эстакаду.
Отключите минусовую клемму на АКБ.
Выкрутите первый (верхний) зонд (если их два, то снимите тот, который расположен между катализатором и выпускным коллектором).
Вкрутите лямбда зонд в «проставку».
Установите «усовершенствованный» датчик на место.
Подключите клемму к аккумулятору.
Полезно! Обычно механическая обманка второго лямбда зонда не выполняется, так как этот ДК защищен катализатором и контролирует только его состояние. Самым чутким является именно первый датчик, который установлен ближе всего к коллектору.
После этого системная ошибка «Check Engine» должна исчезнуть. Если этот способ не сработал, можно воспользоваться более дорогостоящей обманкой.
Электронная обманка
Еще один способ устранения проблем с ДК – это электронная обманка лямбда зонда, схема которой представлена чуть ниже. Так как датчик кислорода передает сигнал контроллеру, то схема-обманка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит «загрубить» систему. Благодаря этому, в ситуации, если лямбда зонд будет неисправен, силовой агрегат будет продолжать работать корректно.
Полезно! Места установки такой обманки могут отличаться в зависимости от модели АТС. Например, она может быть монтирована в центральный тоннель между сиденьями, в торпеде или моторном отсеке.
Схема-обманка – это однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, получает данные от первого ДК, обрабатывает их, преобразует до показателей второго датчика и выдает на процессор автомобиля соответствующий сигнал.
Чтобы установить обманку этого типа, вам потребуется схема подключения лямбда зонда, которая выглядит следующим образом.
Как видите, бывает разная распиновка лямбда зонда (4 провода, три и два). Цвета проводов могут также отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4 пинами (2 черных, белый и синий).
Для изготовления обманного устройства, вам потребуется:
паяльник с мелким жалом и припой;
канифоль;
неполярный конденсатор емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
резистор (сопротивление) на 1 мОм, С1-4 имп, 0,25 Вт;
нож и изоляционная лента.
Полезно! Перед установкой, схему лучше всего поместить в пластиковый корпус и залить ее «эпоксидкой».
Дальше электронная обманка на лямбда зонд своими руками монтируется следующим образом:
Отключите минусовую клемму АКБ.
«Препарируйте» провод, который идет от самого ДК к разъему.
Разрежьте синий провод и подсоедините его обратно через резистор.
Впаяйте неполярный конденсатор меду белым и синим проводами.
Заизолируйте соединения.
Ниже представлена схема обманки лямбда зонда своими руками для распиновки на 4 провода.
На заключительном этапе, должно получиться следующее.
Такие манипуляции не стоит выполнять, если у вас нет должного опыта. Сегодня в магазинах представлены готовые схемы-обманки, которые без труда сможет установить даже начинающий водитель.
Перепрошивка контроллера
Некоторые особо искушенные автовладельцы решаются на перепрошивку блока управления, благодаря чему блокируется обработка сигналов второго кислородного датчика. Однако необходимо учитывать, что любые изменения алгоритма работы системы могут привести к необратимым последствиям, так как вернуть заводские настройки будет практически невозможно и затратно. Поэтому выполнять такие манипуляции самостоятельно не рекомендуется. То же самое касается и готовых прошивок, которые продаются в интернете.
Полезно! При перепрошивке лямбда зонды удаляются.
Если вы все-таки хотите произвести перепрошивку системы, то обратитесь к грамотному специалисту, который сможет отключить получение данных ДК с помощью специализированного оборудования.
Также стоит учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем, может привести к не самым приятным последствиям.
Какие последствия бывают после установки обманок
Нужно понимать, что любая обманка устанавливается на страх и риск автовладельца. Если монтаж был произведен неправильно, то вы можете столкнуться со следующими проблемами:
Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может произойти нарушение работы мотора.
Если схема неправильно спаяна, это может привести к повреждению электропроводки.
В процессе установки обманки вы можете повредить датчики кислорода, после чего даже не узнаете об их неисправности (так как у вас уже будет установлена обманка).
После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в бортовом компьютере.
Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор. В отличие от обманки, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его корректную работу, преобразуя сигнал ДК. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как и в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.
В заключении
Многие автовладельцы устанавливают на свои машины самодельные обманки, чтобы сэкономить на покупке новых кислородных датчиков. Однако в такой погоне за выгодой, вы вполне можете столкнуться с большими денежными затратами, если кустарное устройство повлияет на работу «жизненно-важных» систем. Поэтому устанавливать обманки рекомендуется, только если вы смыслите в работах такого плана.
Схема эмулятора лямбда зонда своими руками
Дата публикации: 16 января 2017 .
Категория: Автотехника.
Лямбда зонд (также называется кислородным контроллером, датчиком O2, ДК) является неотъемлемой частью выхлопной системы автотранспортных средств, отвечающих экологическим стандартам EURO-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно устанавливается 2 лямбда зонда и более) контролирует содержание O2 в выхлопных смесях автотранспортного средства, благодаря чему значительно снижается выброс ядовитых отходов в атмосферу.
В случае некорректной работы ДК или если произошло отключение лямбда зонда, функционирование силового агрегата может быть нарушено, из-за чего мотор перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine). Чтобы такого не случилось, систему автомобиля можно перехитрить, установив обманку.
Механическая обманка лямбда зонда («ввертыш»)
«Ввертыш» – это втулка, изготовленная из бронзы или теплоустойчивой стали. Внутренняя часть такой «проставки» и ее полости заполняются керамической крошкой со специальным каталитическим покрытием. Благодаря этому отработанные газы дожигаются быстрее, что, в свою очередь, приводит к разным показателям импульсов 1 и 2 ДК.
Важно! Любая обманка устанавливается только на исправный лямбда зонд.
Самодельная обманка лямбда зонда, схема которой представлена ниже, проста в изготовлении. Для этого вам потребуется подготовить:
Делается обманка на обрабатывающем токарном станке. Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.
Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.
Установка обманки лямбда зонда производится следующим образом:
Поднимите авто на эстакаду.
Отключите минусовую клемму на АКБ.
Выкрутите первый (верхний) зонд (если их два, то снимите тот, который расположен между катализатором и выпускным коллектором).
Вкрутите лямбда зонд в «проставку».
Установите «усовершенствованный» датчик на место.
Подключите клемму к аккумулятору.
Полезно! Обычно механическая обманка второго лямбда зонда не выполняется, так как этот ДК защищен катализатором и контролирует только его состояние. Самым чутким является именно первый датчик, который установлен ближе всего к коллектору.
После этого системная ошибка «Check Engine» должна исчезнуть. Если этот способ не сработал, можно воспользоваться более дорогостоящей обманкой.
Электронная обманка
Еще один способ устранения проблем с ДК – это электронная обманка лямбда зонда, схема которой представлена чуть ниже. Так как датчик кислорода передает сигнал контроллеру, то схема-обманка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит «загрубить» систему. Благодаря этому, в ситуации, если лямбда зонд будет неисправен, силовой агрегат будет продолжать работать корректно.
Полезно! Места установки такой обманки могут отличаться в зависимости от модели АТС. Например, она может быть монтирована в центральный тоннель между сиденьями, в торпеде или моторном отсеке.
Схема-обманка – это однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, получает данные от первого ДК, обрабатывает их, преобразует до показателей второго датчика и выдает на процессор автомобиля соответствующий сигнал.
Чтобы установить обманку этого типа, вам потребуется схема подключения лямбда зонда, которая выглядит следующим образом.
Как видите, бывает разная распиновка лямбда зонда (4 провода, три и два). Цвета проводов могут также отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4 пинами (2 черных, белый и синий).
Для изготовления обманного устройства, вам потребуется:
паяльник с мелким жалом и припой;
канифоль;
неполярный конденсатор емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
резистор (сопротивление) на 1 мОм, С1-4 имп, 0,25 Вт;
нож и изоляционная лента.
Полезно! Перед установкой, схему лучше всего поместить в пластиковый корпус и залить ее «эпоксидкой».
Дальше электронная обманка на лямбда зонд своими руками монтируется следующим образом:
Отключите минусовую клемму АКБ.
«Препарируйте» провод, который идет от самого ДК к разъему.
Разрежьте синий провод и подсоедините его обратно через резистор.
Впаяйте неполярный конденсатор меду белым и синим проводами.
Заизолируйте соединения.
Ниже представлена схема обманки лямбда зонда своими руками для распиновки на 4 провода.
На заключительном этапе, должно получиться следующее.
Такие манипуляции не стоит выполнять, если у вас нет должного опыта. Сегодня в магазинах представлены готовые схемы-обманки, которые без труда сможет установить даже начинающий водитель.
Перепрошивка контроллера
Некоторые особо искушенные автовладельцы решаются на перепрошивку блока управления, благодаря чему блокируется обработка сигналов второго кислородного датчика. Однако необходимо учитывать, что любые изменения алгоритма работы системы могут привести к необратимым последствиям, так как вернуть заводские настройки будет практически невозможно и затратно. Поэтому выполнять такие манипуляции самостоятельно не рекомендуется. То же самое касается и готовых прошивок, которые продаются в интернете.
Полезно! При перепрошивке лямбда зонды удаляются.
Если вы все-таки хотите произвести перепрошивку системы, то обратитесь к грамотному специалисту, который сможет отключить получение данных ДК с помощью специализированного оборудования.
Также стоит учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем, может привести к не самым приятным последствиям.
Какие последствия бывают после установки обманок
Нужно понимать, что любая обманка устанавливается на страх и риск автовладельца. Если монтаж был произведен неправильно, то вы можете столкнуться со следующими проблемами:
Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может произойти нарушение работы мотора.
Если схема неправильно спаяна, это может привести к повреждению электропроводки.
В процессе установки обманки вы можете повредить датчики кислорода, после чего даже не узнаете об их неисправности (так как у вас уже будет установлена обманка).
После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в бортовом компьютере.
Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор. В отличие от обманки, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его корректную работу, преобразуя сигнал ДК. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как и в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.
В заключении
Многие автовладельцы устанавливают на свои машины самодельные обманки, чтобы сэкономить на покупке новых кислородных датчиков. Однако в такой погоне за выгодой, вы вполне можете столкнуться с большими денежными затратами, если кустарное устройство повлияет на работу «жизненно-важных» систем. Поэтому устанавливать обманки рекомендуется, только если вы смыслите в работах такого плана.
Схема эмулятора лямбда зонда своими руками
Дата публикации: 16 января 2017 .
Категория: Автотехника.
Лямбда зонд (также называется кислородным контроллером, датчиком O2, ДК) является неотъемлемой частью выхлопной системы автотранспортных средств, отвечающих экологическим стандартам EURO-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно устанавливается 2 лямбда зонда и более) контролирует содержание O2 в выхлопных смесях автотранспортного средства, благодаря чему значительно снижается выброс ядовитых отходов в атмосферу.
В случае некорректной работы ДК или если произошло отключение лямбда зонда, функционирование силового агрегата может быть нарушено, из-за чего мотор перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine). Чтобы такого не случилось, систему автомобиля можно перехитрить, установив обманку.
Механическая обманка лямбда зонда («ввертыш»)
«Ввертыш» – это втулка, изготовленная из бронзы или теплоустойчивой стали. Внутренняя часть такой «проставки» и ее полости заполняются керамической крошкой со специальным каталитическим покрытием. Благодаря этому отработанные газы дожигаются быстрее, что, в свою очередь, приводит к разным показателям импульсов 1 и 2 ДК.
Важно! Любая обманка устанавливается только на исправный лямбда зонд.
Самодельная обманка лямбда зонда, схема которой представлена ниже, проста в изготовлении. Для этого вам потребуется подготовить:
Делается обманка на обрабатывающем токарном станке. Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.
Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.
Установка обманки лямбда зонда производится следующим образом:
Поднимите авто на эстакаду.
Отключите минусовую клемму на АКБ.
Выкрутите первый (верхний) зонд (если их два, то снимите тот, который расположен между катализатором и выпускным коллектором).
Вкрутите лямбда зонд в «проставку».
Установите «усовершенствованный» датчик на место.
Подключите клемму к аккумулятору.
Полезно! Обычно механическая обманка второго лямбда зонда не выполняется, так как этот ДК защищен катализатором и контролирует только его состояние. Самым чутким является именно первый датчик, который установлен ближе всего к коллектору.
После этого системная ошибка «Check Engine» должна исчезнуть. Если этот способ не сработал, можно воспользоваться более дорогостоящей обманкой.
Электронная обманка
Еще один способ устранения проблем с ДК – это электронная обманка лямбда зонда, схема которой представлена чуть ниже. Так как датчик кислорода передает сигнал контроллеру, то схема-обманка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит «загрубить» систему. Благодаря этому, в ситуации, если лямбда зонд будет неисправен, силовой агрегат будет продолжать работать корректно.
Полезно! Места установки такой обманки могут отличаться в зависимости от модели АТС. Например, она может быть монтирована в центральный тоннель между сиденьями, в торпеде или моторном отсеке.
Схема-обманка – это однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, получает данные от первого ДК, обрабатывает их, преобразует до показателей второго датчика и выдает на процессор автомобиля соответствующий сигнал.
Чтобы установить обманку этого типа, вам потребуется схема подключения лямбда зонда, которая выглядит следующим образом.
Как видите, бывает разная распиновка лямбда зонда (4 провода, три и два). Цвета проводов могут также отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4 пинами (2 черных, белый и синий).
Для изготовления обманного устройства, вам потребуется:
паяльник с мелким жалом и припой;
канифоль;
неполярный конденсатор емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
резистор (сопротивление) на 1 мОм, С1-4 имп, 0,25 Вт;
нож и изоляционная лента.
Полезно! Перед установкой, схему лучше всего поместить в пластиковый корпус и залить ее «эпоксидкой».
Дальше электронная обманка на лямбда зонд своими руками монтируется следующим образом:
Отключите минусовую клемму АКБ.
«Препарируйте» провод, который идет от самого ДК к разъему.
Разрежьте синий провод и подсоедините его обратно через резистор.
Впаяйте неполярный конденсатор меду белым и синим проводами.
Заизолируйте соединения.
Ниже представлена схема обманки лямбда зонда своими руками для распиновки на 4 провода.
На заключительном этапе, должно получиться следующее.
Такие манипуляции не стоит выполнять, если у вас нет должного опыта. Сегодня в магазинах представлены готовые схемы-обманки, которые без труда сможет установить даже начинающий водитель.
Перепрошивка контроллера
Некоторые особо искушенные автовладельцы решаются на перепрошивку блока управления, благодаря чему блокируется обработка сигналов второго кислородного датчика. Однако необходимо учитывать, что любые изменения алгоритма работы системы могут привести к необратимым последствиям, так как вернуть заводские настройки будет практически невозможно и затратно. Поэтому выполнять такие манипуляции самостоятельно не рекомендуется. То же самое касается и готовых прошивок, которые продаются в интернете.
Полезно! При перепрошивке лямбда зонды удаляются.
Если вы все-таки хотите произвести перепрошивку системы, то обратитесь к грамотному специалисту, который сможет отключить получение данных ДК с помощью специализированного оборудования.
Также стоит учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем, может привести к не самым приятным последствиям.
Какие последствия бывают после установки обманок
Нужно понимать, что любая обманка устанавливается на страх и риск автовладельца. Если монтаж был произведен неправильно, то вы можете столкнуться со следующими проблемами:
Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может произойти нарушение работы мотора.
Если схема неправильно спаяна, это может привести к повреждению электропроводки.
В процессе установки обманки вы можете повредить датчики кислорода, после чего даже не узнаете об их неисправности (так как у вас уже будет установлена обманка).
После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в бортовом компьютере.
Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор. В отличие от обманки, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его корректную работу, преобразуя сигнал ДК. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как и в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.
В заключении
Многие автовладельцы устанавливают на свои машины самодельные обманки, чтобы сэкономить на покупке новых кислородных датчиков. Однако в такой погоне за выгодой, вы вполне можете столкнуться с большими денежными затратами, если кустарное устройство повлияет на работу «жизненно-важных» систем. Поэтому устанавливать обманки рекомендуется, только если вы смыслите в работах такого плана.
Как проверить лямбда зонд?
Ford Mondeo I 1993 — 1996
Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?
Машину дергает когда едешь на малых оборотах – 1 ответ
Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:
Увеличенный расход топлива
Нестабильная работа двигателя авто (рывки)
Нарушается работа катализатора (повышается токсичность)
Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).
На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).
Чем и как можно проверить лямбду
Для проверки потребуется цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, поскольку у него время «дискретизации» значительно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут более точнее. Перед проверкой следует прогреть авто поскольку лямбда правильно работать при температуре более 300C°.
Сначала ищем провод обогрева:
Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.
Проверка лямбда-зонда тестером
Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.
Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.
Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.
Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:
Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.
всё время 0,1 — мало кислорода
всё время 0,9 — много кислорода
Зонд исправен, проблема в чём-то другом.
Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.
Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.
Проверка напряжения в цепи подогрева
Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).
Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.
Проверка нагревателя лямбда зонда
Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:
Проверка опорного напряжения датчика кислорода
Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.
Распиновка лямбда зонда на 4 провода Схема
Ну и что?! Это картинка с укр. форума, ее еще давно разместил в ВИКИ.
Повторяю:
Распиновка:
ДК фирмы BOSCH
черный — сигнал,
серый — общий (сигнальная масса),
два белых – нагреватель
ДК фирмы DELPHI
черный — сигнал,
серый — общий (сигнальная масса),
фиолетовый + 12в – нагреватель
белый – управление нагревателем
Т.е. вопрос, (если правильно понял) — где у нового датчика сигнальный провод?
Если же речь идет о проводах от ЭБУ к разъему, а на самом ДК черный, серый и два белых, то и вопроса нет.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Нужно прозвонить их и найти массу. Тогда массу — туда же, где была масса у старого (старый также прозвонить). Два одинаковых — на нагрев, как у старого. Оставшийся по идее — сигнальный, уже не перепутать.
Удачи! Кормчему (Мао) привет!
_________________
Подпись
Tiggo 2X4 2.0 L Mitsubishi
да так ничего.извините ваше величество я же совсем забыл что вы лёгких путей не ищите.

_________________
Подпись
У старого (если правильно понял) НЕТ ни зеленого ни красного! Вот с этим и нужно разобраться. Если один провод «массовый» и есть чем прозвонить (хоть от АКБ лампочкой), то и проблемы особой нет.
_________________
Подпись
Tiggo 2X4 2.0 L Mitsubishi
всем спасибо, вопрос исчерпан!

_________________
Подпись
угадайте какой куда

_________________
Подпись
Рисунок править сложно . в том смысле, что нужно потом новый рисунок вставлять, а там и так уже много рисунков. Поэтому добавил такой текст;
Для замены датчика обрезать «лесенкой» провода на старом датчике (разъем от ЭБУ не трогать!) и присоединить как показано на рисунке, т.е. провода одинакового цвета (на рисунке белые) на датчике соединить с проводами одинакового цвета на разъеме от старого ДК (на рисунке коричневые), затем черный на датчике соединить с фиолетовым на разъеме и соединить оставшиеся (это «массовый», можно проверить мультиметром, если есть под рукой). Заизолировать. Подсоединить разъем ДК к разъему от ЭБУ (который не изменялся). Все.
Так понятно?

_________________
Подпись
Инструкция по установке универсального датчика кислорода
Инструкция по установке универсального датчика кислорода
Установка должна производиться только квалифицированным специалистом в специализированной ремонтной мастерской ! Инструкция приведена только в ознакомительных целях.
Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед снятием кислородного датчика с вашего автомобиля
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ: (смотрите иллюстрации)
Установка должна производиться только квалифицированным специалистом в специализированной ремонтной мастерской ! Инструкция приведена только в ознакомительных целях.
ШАГ 1. Запомните, как проложена проводка установленного датчика. Таким же образом нужно будет проложить позже проводку универсального датчика. Отсоедините штекер старого датчика от электроники автомобиля (не размыкайте и не перерезайте проводку самого датчика). Демонтируйте старый датчик соответствующим инструментом.
ШАГ 2. Сравните старый датчик с универсальным датчиком. Проводка универсального датчика должна быть как мин. 40мм короче проводки старого датчика. При необходимости
соответственно укоротите проводку универсального датчика.
ШАГ 3. Теперь укоротите проводку универсального датчика таким образом, чтобы каждый отдельный провод был короче предыдущего на 40мм, начиная с любого провода.
ШАГ 4. Теперь укоротите проводку от разъема старого датчика.
ШАГ 5. После этого наденьте на каждый отдельный провод спец. изоляционную трубку, прилагаемую к комплекту универсального датчика.
ШАГ 6. На каждый отдельный провод наденьте водозащитную изоляцию. Обратите внимание на то, что широкий конец водозащитной изоляции показывает на конец провода (место соединение).
ШАГ 7. С помощью подходящего инструмента (изоляционные кусачки) снимите 8мм изоляции с каждого конца провода. Теперь наденьте на провода универсального датчика контактное соединение и с помощью соответствующего инструмента сожмите конструкцию. Следите за тем, чтобы не торчали неизолированные провода, и соединение было безупречно.
ШАГ 8. Еще раз обратите внимание на таблицу соответствия проводки и убедитесь, что провода подобраны правильно. Теперь соедините провода старого датчика с проводкой универсального датчика, надев на провода контактное соединение. И здесь убедитесь в том, чтобы не торчали неизолированные части проводки, и сожмите соединение соответственно. Для упрощения процесса мы рекомендуем начинать с самого короткого провода универсального датчика.
ШАГ 9. Подвиньте водозащитную изоляцию к крепежному соединению с двух концов проводки. После этого наденьте специальную изоляционную трубку на контактное соединение так, чтобы трубка полностью закрывало соединение и водозащитную изоляцию.
ШАГ 10. Используйте фен с горячим воздухом для закрепления изоляционной трубки посередине над контактным соединением. Для того, чтобы обеспечить должную гидроизоляцию проводки, водозащитная изоляция должна находится внутри изоляционной трубки.
ШАГ 11. Снимите защитный колпачок универсального датчика и монтируйте датчик. Используйте усилие: М18 = 35-58 Нм
Эмулятор лямбда-зонда своими руками | Audi Club Russia
У меня накрылась лямбда, долго искал схему эмулятора на разных сайтах, все хотят денег, но я нашёл немного хорошей инф. хочу поделиться может кому пригодится.WirSim1 Отличительной особенностью данного варианта является возможность независимой регулировки скважности генерируемых импульсов напряжения, что достигается разделением с помощью диодов цепей заряда и разряда времязадающего конденсатора С.
ИНДИКАТОР РАБОТЫ ДАТЧИКА СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА В ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ.
Многие автолюбители сетуют на отсутствие в их автомобиле индикатора работы датчика содержания кислорода в выхлопных газах (О2). Если Вы имеете радиолюбительский опыт, то можете самостоятельно изготовить и установить такой индикатор. На Рис.1 представлена принципиальная схема светодиодного индикатора построенного на микросхеме LM3914.
Прибор предназначен для работы от бортовой сети автомобиля. Диод VD1 выполняет роль защиты от неправильной полярности подключения к шине питания (+12в.). Конденсатор С1 установлен для снижения возможных пульсаций в бортовой сети. Потенциометром R2 можно откалибровать шкалу измерения на верхнем уровне (1в.), а с помощью R3 отрегулировать яркость свечения светодиодов.
Прибор некритичен к конструктиву и позволяет использовать практически любые комплектующие. Однако следует учитывать, что LM3914 имеет мощность рассеивания около 1,3W. Это накладывает определенное ограничение при выборе яркости свечения светодиодов (VD2-VD11). Кроме того, соединение входа прибора с сигнальным выводом лямбда-зонда лучше выполнить экранированным проводом, а его экран соответственно заземлить. Светодиоды желательно использовать красный (нижний уровень), желтые (2 и 3 нижние уровни), зеленые (4 средних уровня), желтые (два верхних уровня) и красный (максимальный уровень).
Пример:
VD2, VD3-VD4, VD5-VD8, VD9-VD10, VD11
Для калибровки индикатора лучше воспользоваться осциллографом, а после настройки потенциометры заменить на постоянные резисторы соответствующего сопротивления. Перед началом калибровки движки потенциометров следует установить в среднее положение.
Возможная комплектация:
D1 — LM3914
VD1 — КД209А
VD2-VD11 — АЛ307
C1 — K50-16 50мкф/50в.
R1 — МЛТ 0,25 1мОм
R2,R3 — СП3-38а 4,7кОм
P.S.
Следует учитывать, что данный прибор является лишь индикатором усредненных значений, а не измерительным прибором какого-то класса точности. Для точных измерений пользуйтесь соответствующими измерительными приборами промышленного производства.
Кто что имеет выкладывайте.

Замена датчика O2 — до свидания, проверьте индикатор двигателя: 5 шагов
Перво-наперво вам нужно выяснить, почему горит индикатор проверки двигателя. К счастью для вас, ваша машина пытается сказать вам, что с ней не так, все, что вам нужно сделать, это прислушаться к ней. Всякий раз, когда загорается индикатор проверки, это означает, что код ошибки ожидает чтения, считайте это уведомлением о входящих сообщениях. Если у вас поблизости есть Advanced Auto Parts, они бесплатно прочтут вам код. Я купил Bluetooth-ридер для Android от BAFX Products (ссылка) за 24 доллара, так как я полностью ожидаю, что в будущем будет больше проблем (на моем грузовике 198 000 миль).
Подключите считыватель OBDII к порту OBDII и включите зажигание (вам не нужно полностью заводить автомобиль). Поскольку я купил устройство чтения Bluetooth, мне пришлось подключиться через Bluetooth и загрузить бесплатную версию Torque. Это приложение работает хорошо и даже может предоставлять обратную связь в режиме реального времени, пока ваш двигатель работает. Ваш читатель должен вернуть код ошибки, обычно это просто число. Здесь Google может стать вашим лучшим другом, ищите модель вашего автомобиля, а затем код ошибки («98 ranger P0133»).Я нашел страницы и страницы с информацией о моем конкретном коде ошибки (P0133). Вы должны легко найти, что означает код ошибки, а также список потенциальных источников проблемы.
Код, который я получил, означал: «Медленный отклик цепи датчика кислорода (банк 1, датчик 1)». После быстрого поиска в Google я обнаружил, что это может быть любое количество вещей, включая неисправные датчики, утечку выхлопной системы, утечку системы впуска и этот список можно продолжить. После дальнейших исследований я пришел к выводу, что, скорее всего, проблема была в плохом датчике O2.Это также была простейшая из возможных причин и, следовательно, хорошая отправная точка.
Я перешел на Advance Auto и взял датчик O2, расположенный выше по потоку. Вам не обязательно точно знать, что вам нужно, они все найдут за вас. По моему опыту, они были гораздо более осведомленными и дружелюбными, чем некоторые другие магазины автозапчастей в этом районе. Просто внесите информацию, которую вы знаете: Ford Ranger 1998 года (будьте готовы сообщить им объем двигателя) и какой датчик O2 (код ошибки сообщил нам, что это «банк 1, датчик 1»).В моем грузовике есть три разных датчика O2: два выше по потоку (банк 1 и банк 2) и один ниже по потоку. Upstream просто означает до каталитического нейтрализатора, а downstream означает после.
toyota — Удаление неподатливого датчика o2 — опасность отсоединения резьбы?
(2002 Toyota Previa / Estima / Tarago ACR30, двигатель 2AZ-FE)
Неисправен один из двух моих датчиков O2 pre-cat. В гараже, в который я поставил машину, не удалось ее заменить — мне сказали, что она упрямая и что даже после нагревания (ацетиленовая горелка) она не оторвалась.Им удалось лишь немного повернуть его, и он остановился.
Они не хотели применять грубую силу, так как резьба в выпускном коллекторе могла быть сорвана.
Я считаю, что они как бы торопились (я попросил их заменить датчик после завершения длинного списка работ, и у них уже были заказаны другие автомобили), поэтому они, возможно, не использовали какое-либо проникающее масло.
У меня вопрос: не могу ли я сорвать резьбу коллектора, если приложу к датчику большую силу (при условии, что я не сниму шестигранную головку датчика)?
РЕДАКТИРОВАТЬ 2017-10-08: После дня опрыскивания датчика O2 пенетрантом WD-40 Specialist Penetrant я решил снять датчик.У меня ушло около часа неспешной работы с накидным ключом на 22, тисками и молотком (теплозащитный экран не снимал). Резьба старого датчика действительно была зачищена (точнее, его внешняя половина), значит, в резьбе выпускного коллектора должен был остаться материал.
Затем наступила худшая часть работы — оживление резьбы метчиком. Я шел очень медленно и после трех проходов смог вручную крутить метчик. Пытался вставить новый датчик O2, но когда я начал чувствовать сопротивление, я удалил его и решил сначала вкрутить еще один старый датчик O2 в коллектор — на случай, если я повредил его резьбу.Я действительно не был уверен, но мне было нечего терять, поэтому я приложил больше усилий и закончил прикручивать датчик. Дайте двигателю поработать некоторое время, чтобы убедиться, что он не протекает. Все было на удивление хорошо, поэтому я удалил старый датчик, и теперь осталось только вставить новый. Через пару минут, вуаля, он был там 🙂
Работа с чувствительными типами: датчики A / F Toyota
Большинство из нас привыкли к обычным датчикам кислорода и чувствуют, что умеем отличать хорошие от плохих.Так что пора выйти из нашей зоны комфорта и перейти к более сложному младшему родственнику кислородного датчика — датчику воздуха / топлива (A / F). Они бывают нескольких различных типов, но я сосредоточусь исключительно на датчике Toyota, потому что компания была одним из первых применявших эту технологию, и она используется во многих ее автомобилях. Эти датчики используются только перед каталитическим нейтрализатором; Датчики, расположенные ниже по потоку, всегда относятся к обычным датчикам O2.
Как узнать, есть ли в автомобиле датчик O2 или датчик A / F? Не все Toyota используют датчик воздуха / топлива, но они находят все более широкое применение во всей линейке продуктов.В первую очередь следует обратить внимание на наклейку с информацией о контроле за выбросами автомобиля (VECI) под капотом. Конечно, как все мы знаем, иногда вытяжка не оригинальна или этикетка отсутствует. В таком случае уточните VIN у местного дилера. Однако иногда даже проверка VIN оказывается безрезультатной. На этом этапе тщательное изучение цветов проводов на разъеме жгута проводов должно быть убедительным.
Давайте сначала рассмотрим несколько наиболее распространенных кодов неисправности, связанных с неисправным датчиком воздуха / топлива, а затем более подробно рассмотрим передовые методы диагностики и анализ потока данных.
Самыми распространенными кодами неисправности датчика воздуха / топлива в северной части страны являются P1135 и P1155, указывающие на неисправности цепи нагревателя в датчиках для банка 1 или банка 2, соответственно. Это двухкратные коды. В то время как обычные кислородные датчики работают при температуре от 650 ° до 850 ° F, датчику Toyota A / F требуется 1200 ° F для надежной точности.
Диагностика
преподносит здесь несколько сюрпризов, поскольку в значительной степени отражает процедуры диагностики неисправностей цепи нагревателя в кислородных датчиках.В некоторых приложениях есть отдельные специальные предохранители нагревателя датчика A / F, обычно на моделях V6, хотя есть и несколько двухрядных 4-цилиндровых. В большинстве 4-цилиндровых одноблочных систем не используется специальный предохранитель нагревателя, поэтому, если автомобиль работает, вы можете быть уверены, что предохранитель исправен, поскольку он также питает форсунки.
Нагреватели датчика
Toyota A / F номинально находятся в диапазоне 75 Вт (приблизительно от 5 до 7 ампер), хотя фактическое потребление тока может варьироваться в зависимости от применяемого рабочего цикла. Пробник с низким током может быстро проверить работоспособность нагревателя.Типичное программирование управления нагревателем обеспечивает полную мощность в течение примерно 20 секунд после запуска, а затем поддерживает нагрев с включенным рабочим циклом, который изменяется по мере необходимости. Когда поток выхлопных газов низкий, например, на холостом ходу, требуется больше тепла. Есть также несколько кодов одноразового нагревателя, которые возникают в относительно редком случае полностью обрыва или короткого замыкания цепи нагревателя.
Рядом с кодами P1135 / P1155 может появиться код P1130 или P1150 — коды неисправности датчика воздуха / топлива или производительности, а также коды двух отключений.Если есть коды нагревателя, сначала нужно разобраться с ними. Фактически, даже если код диапазона или производительности появляется отдельно, сначала проверьте соответствующую цепь нагревателя и фактическую производительность нагревателя, поскольку они имеют решающее значение для правильного функционирования датчика A / F. Датчик воздуха / топлива Toyota обычно работает при температуре около 1200 ° F, поэтому полагаться только на выхлопные газы, чтобы довести датчик до температуры, просто не будет надежно.
Какие бы коды DTC вы не извлекли, обязательно проверьте наличие соответствующих TSB с самого начала.Например, код P0031 и / или P2238 в некоторых приложениях, таких как 2,4-литровая Camry, может потребовать как нового датчика, так и повторной калибровки PCM — на языке Toyota для перепрошивки.
Завершают список DTC для датчиков Toyota A / F коды P1133 и P1153, указывающие на недопустимое замедление скорости реакции датчика. Монитор этих кодов неисправности выполняет активный тест и ожидает, что датчик среагирует в течение максимум 1,1 секунды. Еще раз, это коды с двумя отключениями.
Кроме того, существует очень распространенный код для однократной поездки, с которым вы можете столкнуться.Это P0125, ошибочно озаглавленный «недостаточная температура охлаждающей жидкости для работы по замкнутому циклу». Не дайте себя обмануть! Вот что происходит на самом деле: датчик A / F отслеживает активность изменения напряжения при определенных условиях. Если нет достаточного изменения выходного напряжения датчика в течение 90-секундного интервала работы на холостом ходу при 1500 об / мин или выше со скоростью от 25 до 62 миль в час, и с момента запуска прошло не менее 140 секунд (до Начинается 90-секундный интервал), устанавливается код неисправности DTC P0125.
Не забудьте проверить и другие ожидающие коды, так как они могут дать важные подсказки. (Продукция Toyota, оснащенная обычными датчиками O2, также может установить этот код по аналогичным причинам.) Во многих случаях неисправность будет заключаться не в самом датчике, а в другом месте системы впуска воздуха / топлива, скорее всего, из-за утечки вакуума. .
Еще одна удивительно распространенная проблема связана со знакомыми кодами бережливого производства P0171 и / или P0174. Ожидайте найти комбинированные краткосрочные и долгосрочные сокращения расхода топлива на 50% или более в данных стоп-кадра.Еще раз, эти коды часто возникают из-за неисправности основной цепи нагревателя. Но если в жалобе клиента или в истории ремонта обнаруживаются недавние работы, убедитесь, что кто-то по ошибке не заменил обычный четырехпроводной датчик кислорода с подогревом. Хотя защелка разъема немного смещена и не совмещена, на самом деле можно поменять местами датчики двух типов! В случае сомнений убедитесь, что у вас правильный номер детали. Все артикулы датчика воздуха / топлива Toyota начинаются с префикса «89467»; Датчики кислорода OE, напротив, начинаются с префикса «89465.”
В случае любого из этих кодов неисправности, как только вы исключите неисправности нагревателя (обязательно проверьте наличие ожидающих кодов нагревателя) и неправильные детали, пора заняться более подробной диагностикой. Как всегда, обязательно прочтите и запишите все доступные данные стоп-кадра и с самого начала проверьте статус завершения монитора. Если кто-то недавно очистил коды неисправности или прервал цепь поддерживающей памяти (KAM), некоторые мониторы могут по-прежнему показывать неполные данные, что лишает вас потенциально полезной информации.Но помните, что завершение проверки не означает проходной балл; это просто означает, что тестовая последовательность была выполнена один раз. К счастью, мониторы датчиков A / F и нагревателей в большинстве случаев запускаются довольно быстро и легко, поэтому для завершения их состояния может потребоваться небольшая поездка, чтобы вы могли проверить ожидающие коды.
А теперь пора заглянуть в поток данных. Соответствующие PID здесь — AFS1, STFT1 и Коэффициент эквивалентности. Конечно, в движках с несколькими банками вам также потребуется заменить или добавить PID банка 2.Первая проблема, с которой вы, вероятно, столкнетесь, — это вообще доступ к PID датчикам A / F. Они могут отображаться в некоторых общих интерфейсах, но могут выглядеть не совсем правильно. См. «Зазеркалье» на стр. 57 для объяснения причин.
Если у вас есть доступ к фактическим PID датчикам A / F, то, вероятно, он находится в интерфейсе, зависящем от производителя. Ищите их в списках «Указанные пользователем» или «Расширенные данные». Все еще не нашли? В зависимости от вашего диагностического прибора вы можете попробовать такие заголовки, как A / F O2 Data или Топливо и выбросы.Соответствующие PID могут отображаться в некоторых общих интерфейсах, часто обозначаемых как WRAF (датчик воздуха / топлива широкого диапазона), но не доступны для всех диагностических приборов.
Чтобы достичь достаточно высокой частоты обновления на вашем сканере, как только вы достигли PID датчика A / F, вам нужно отменить выбор всех других параметров, кроме тех, которые я упомянул выше. Если вы не можете получить к ним доступ с помощью сканера, не сдавайтесь. Позже я покажу вам несколько альтернатив.
На этом этапе у вас может возникнуть соблазн подключить прицел для контроля выходного напряжения датчика A / F.Не беспокойтесь; это не сработает! «Напряжение» не является величиной, которую можно измерить на датчике. Вместо этого, в ответ на величину и направление тока, протекающего через датчик A / F, это напряжение генерируется внутри PCM, где оно кодируется в поток данных.
Поскольку наша последовательность тест-драйва будет включать в себя резкие ускорения и замедления, попросите помощника управлять автомобилем, пока вы отслеживаете данные. Или, что еще лучше, настройте сканер на запись данных во время вождения.Рис. 2 на странице 32 даст вам представление о том, что вам нужно.
При резком ускорении обратите внимание на то, чтобы заявленное напряжение упало примерно до уровня ниже 2,8 вольт, отражая эффекты обогащения при ускорении. При внезапном замедлении с закрытой дроссельной заслонкой напряжение должно вырасти как минимум до 4,0 В, что указывает на очень бедное состояние прекращения подачи топлива. Вы заметите, что эти тенденции напряжения прямо противоположны тем, которые мы ожидаем от обычного датчика O2. Как видно из рис. 2, ваши фактические показания могут выходить далеко за пределы этого узкого диапазона напряжений.Я записал напряжения от 2,312 до 4,997 вольт. Если ваши показания кажутся почти на порядок меньше, прочтите врезку «В Зазеркалье».
Если вы не достигли пороговых значений напряжения во время дорожных испытаний, начните с проверки целостности основной цепи. При отключенном KOEO у вас должно быть 3,0 В на (обычно белом) проводе AF1 и 3,3 В на (обычно синем) проводе AF2 на стороне транспортного средства вилки жгута проводов, как измерено с помощью вольтметра, подключенного к заземлению.Если эти напряжения не обнаружены, проверьте проводку, затем замените неисправный PCM.
Какая норма? При дроссельной заслонке от легкой до умеренной, заявленные напряжения обычно попадают в узкий диапазон (возможно, 6,3 вольт) с центром около 3,3 вольт. Нормальная топливная коррекция должна составлять 0 610%. Если топливные планки не соответствуют требованиям, обязательно проверьте датчик массового расхода воздуха на загрязнение или утечку воздуха после него. Поскольку Toyota предоставляет заднему датчику O2 удивительно большую власть над регулировкой расхода топлива, вам также следует тщательно проверить его.(Многие общие интерфейсы называют вклад заднего датчика O2 в корректировку топлива отдельно под заголовком, например FTB1S2.)
Если вы считаете, что проблема с задним датчиком O2 лежит в основе чрезмерной коррекции корректировки топливоподачи, вы можете удалить предохранитель батареи PCM, чтобы очистить KAM, временно сбросив триммер заднего датчика O2 на ноль. Тем не менее, это также приведет к очистке кодов, стиранию памяти стоп-кадра и сбросу любой информации монитора, поэтому вам нужно убедиться, что вы прочитали и записали все это, прежде чем делать этот шаг.
Тестирование, Тестирование
Если ваш диагностический прибор позволяет вам получить доступ к двунаправленному управлению объемом инжектора, вы можете использовать эту функцию для проверки работы подозрительного датчика воздуха / топлива. Включение этой функции тестирования временно приостанавливает нормальную работу с обратной связью, позволяя отслеживать реакцию датчика A / F на увеличение или уменьшение количества впрыска. Когда вы поочередно даете команду на увеличение количества впрыска на 25% и уменьшение количества впрыска на 12,5%, обратите внимание на то, чтобы PID датчика A / F колебался ниже 3.От 0 вольт (богатая индикация) до где-то выше 3.35 вольт (бедная индикация). На тесте с участием 80 000-мильного Highlander я зарегистрировал ответ 3,68 В при обедненной смеси 12,5% и 2,71 В при 25% обогащении.
Выполните этот тест, переключаясь между добавлением и вычитанием топлива, несколько раз быстро. Датчик A / F должен срабатывать в течение 1,1 секунды после каждой заданной смены топлива. При использовании интерфейса дилерского уровня Toyota лучшим выбором для этого теста является тест A / F Control, поскольку он позволяет быстро переключаться из одного крайнего положения в другое, в то время как тест объема форсунки прокручивается с шагом 1%.
Если ваш диагностический прибор не поддерживает тесты объема форсунки или контроля A / F, вы также можете попробовать форсировать смесь бедной или богатой, создав большую утечку вакуума или добавив пропан. Однако, прежде чем делать какие-либо выводы, убедитесь, что вы учитываете реакцию замкнутого контура, отслеживая кратковременные корректировки подачи топлива, а также данные датчика A / F. Поскольку хороший датчик A / F быстро реагирует даже на очень резкие изменения в составе смеси, обратите внимание на значительные изменения в STFT, а не в самом PID датчика воздуха / топлива.
Как это работает
Датчик A / F создает небольшую электродвижущую силу (ЭДС), которая, в свою очередь, может увеличивать или препятствовать протеканию тока через номинальный потенциал 0,3 В между клеммами AF1 и AF2. Текущий поток положительный, когда смесь бедная, и отрицательный, когда смесь богатая. Когда смесь находится на стехиометрии, в цепи обнаружения нет тока. Максимальный ток составляет порядка 15 миллиампер (мА), но обычно намного меньше.
Я сказал, что покажу вам несколько альтернатив, если вы не сможете достичь датчика A / F в потоке данных.Как видно из рис. 2, ПИД-регулятор эквивалентности эффективно отражает данные датчика A / F. Это означает, что вы можете вывести данные датчика A / F, изучив данные эквивалентности, при условии, что нет текущих кодов неисправности, которые могли бы приостановить работу с обратной связью. Также рекомендуется проверять точность расчета данных эквивалентности, проверяя значение лямбда фактического состава выхлопных газов выхлопной трубы. Данные об эквивалентности от хорошего датчика A / F должны хорошо совпадать с фактическими измерениями лямбда в выхлопной трубе.Если это не так, убедитесь, что поток данных показывает работу с обратной связью на всех банках. Если это так, но значения лямбда и эквивалентности остаются несовпадающими, вы можете быть уверены, что по крайней мере один датчик A / F неисправен.
Если PID эквивалентности не отображаются на вашем сканирующем приборе, есть как минимум два способа проверить работу датчика A / F. К сожалению, оба варианта немного громоздки и не так информативны, как отображение данных датчика A / F напрямую. Первая проверка заключается в изучении реакции STFT на различные условия, такие как искусственное изменение баланса воздух / топливо, как описано выше.Корректировки корректировки топливоподачи, которые кажутся отзывчивыми в различных условиях, обычно являются хорошим показателем общей производительности системы, особенно когда фактические измерения выхлопных газов выхлопной трубы подтверждают их точность.
Второй тест несколько сложнее, но позволяет хорошо проверить подозрительный датчик. Отсоедините разъем датчика и осторожно подключите провода питания и заземления нагревателя к их соответствующим аналогам в кабеле датчика. Убедитесь, что эти выводы правильно разделены и не касаются друг друга.Теперь подключите (обычно синий) вывод AFS1, 3,3 В к соответствующему проводу в датчике, убедившись, что он хорошо изолирован и защищен от случайного контакта с любыми другими проводами. Используйте более длинный провод для последней перемычки AFS2, намотав ее ровно десять раз вокруг довольно большого гнезда или другого круглого предмета и закрепив полученную катушку в нескольких местах. Удалите гнездо, затем поместите пробник с низким усилителем на часть окружности 10-витковой катушки, которую вы только что сделали.
Установите максимальную чувствительность пробника (обычно 100 мВ / А) и подключите его к осциллографу или цифровому мультиметру.Доведите двигатель до температуры, затем наблюдайте за показаниями ампер. На холостом ходу ток должен быть слабым или отсутствовать. При быстром ускорении дроссельной заслонки ток должен течь в одном направлении, в то время как замедление отсечки топлива с закрытым дросселем должно приводить к протеканию тока в противоположном направлении. Пример формы сигнала показан на рисунке 3 выше.
Точная величина протекающего тока здесь не важна, хотя вы должны считать максимум около 140 мА, что соответствует выходному току датчика в одну десятую от этого значения, или 14 мА.(Назначение перемычки с десятью катушками состоит в том, чтобы умножить небольшой ток датчика в десять раз, чтобы ваш зонд мог надежно уловить его даже на его более низких уровнях.) Это этот ток, который PCM преобразует в свой датчик A / F. ПИД-регулятор напряжения, поэтому цель этого теста — просто убедиться, что датчик работает более или менее так, как задумано, и что величина и направление тока изменяются соответствующим образом.
Альтернативный подход проиллюстрирован на верхнем левом фото на странице 32. Мне посчастливилось извлечь ответный разъем из другого приложения, хотя, как заметят читатели оповещений, белый и синий провода меняют цвет в жгуте, чтобы соответствовать до позиций проводов датчика A / F.Это позволило мне построить удлинительный жгут, в который я затем добавил два резистора на 1 Ом — один в синем проводе, а другой в белом. Это, в свою очередь, позволило мне подключить лабораторный осциллограф для измерения падения напряжения на одном из резисторов, в то время как перемычка обходила другой. Падение напряжения на фиксированном резисторе точно пропорционально току. Если сопротивление резистора составляет 1 Ом, падение напряжения 1 мВ соответствует току 1 мА.
Я ожидал найти узнаваемую форму волны при переключении соотношения воздух / топливо с помощью сканера, но был разочарован тем, что уловил то, что выглядело в основном как случайный шум при измерении резистора в синем проводе, в то время как другой резистор был отключен перемычкой.Но когда я обошел резистор в синем проводе и подключил выводы осциллографа к резистору в белом проводе, я получил некоторую полезную информацию, как показано в форме волны, показанной на рис. 4. Это соответствует изменению тока, протекающего при переключении. смесь богатая, а затем постная.
Как нам помогает информация из этих экспериментов? Во-первых, теперь мы знаем, что два вывода датчика воздуха / топлива не работают, как в классической последовательной цепи. Во-вторых, мы можем использовать почти вертикальность нарастания сигнала как показатель его способности быстро реагировать на изменение смеси.(Помните, что PCM устанавливает код неисправности для ответа медленнее, чем 1,2 секунды.) Обратите внимание, однако, что последующее падение, когда я подаю команду на сокращение топлива, будет менее резким. Это согласуется с физикой ситуации, поскольку общий доступный объем топлива не может быть уменьшен так быстро, как он может быть увеличен.
Странный несчастный случай привел меня к обнаружению неожиданной формы волны, которая на самом деле оказалась диагностически важной и повторяемой (см. Рис. 5 на стр. 57). Почти вертикальный подъем соответствует команде 125% -ного обогащения воздуха / топлива от сканера, в то время как последующее падение увековечивает память 212-го.5% команда улучшения. Отрицательный вывод прицела был подключен к земле, а положительный вывод был подключен к PCM, а синий провод отключен. Эта конфигурация устанавливает код неисправности DTC P2238 (Низкий уровень цепи нагнетания топливного датчика воздуха), но почти вертикальные подъем и падение указывают на быструю реакцию датчика на команды.
Затем есть опция Mode 6, которая предлагает несколько окон, через которые можно просматривать и оценивать работу датчика A / F. Производители имеют широкую свободу действий в отношении того, когда, как и даже если они решат представлять данные режима 6.Toyota разрешает диагностическому прибору доступ к режиму 6, но есть несколько важных предостережений. Для начала очень важно, чтобы статус монитора был «завершен». Неполный монитор может хранить неверные данные в режиме 6, в первую очередь, чтобы служить своего рода заполнителем для правильных данных после их поступления. Значения данных-заполнителей всегда показывают проходной балл, потому что данные об ошибках могут приостановить работу некоторых мониторов, не позволяя им когда-либо работать до завершения.
В зависимости от года выпуска и модели некоторые Toyota могут не отображать данные режима 6 из текущей поездки, даже если рассматриваемый монитор еще не завершен, до тех пор, пока ключ не будет выключен.Затем эти значения данных стираются из режима 6 до тех пор, пока новые данные не будут сгенерированы как часть следующего отключения и мониторинг не завершит работу.
Наконец, не все инструменты сканирования позволяют получить доступ ко всей информации в режиме 6, даже если задействованные мониторы отработали до конца. Например, приведенные ниже данные Highlander были доступны только с двух из пяти сканирующих приборов, которые я пробовал, с одним дополнительным инструментом, который предоставляет данные только для одного из двух датчиков A / F и отрицает даже наличие шестнадцатеричного адреса (MID $ 10, TID $ 06) теста отклика датчика банка 2!
На этом Highlander с набором кодов, включая ожидающий P1133, я записал следующую информацию для двух датчиков A / F:
MID $ 01 MID $ 10
TID $ 06 TID $ 06
(Монитор банка 1 завершен) (Монитор банка 2 завершен)
Значение 4.429576 Значение 3,462604
Лимит 3.997696 Лимит 3.997696
TLT 0 TLT 0
Результат: НЕИСПРАВНОСТЬ Результат: ПРОЙДЕН
После замены обоих датчиков A / F и запуска мониторов записанные значения режима 6 изменились на 0,693692 и 0,511668 соответственно, что указывает на значительно более быстрое время отклика. Для тех, кто сохраняет дома баллы по Режиму 6, обозначение TLT 0 указывает на тест, результат которого не должен превышать указанный максимум. TLT 1 указывает на тест, для прохождения которого требуется определенный минимум.
В зависимости от используемого интерфейса вы также можете найти такие результаты: MID $ 01 TID $ 06 0B1B ≤4000 или MID $ 10 TID $ 06 0831 ≤4000. Эти очевидные буквенно-цифровые символы на самом деле представляют собой просто шестнадцатеричные числа, обозначающие проходные оценки по одним и тем же двум тестам.
Чем датчик A / F лучше обычного кислородного датчика? Одним словом, точность. Когда датчик A / F работает правильно, он не сообщает просто о богатстве или обеднении; скорее, он сообщает, насколько богат или насколько беден. Эта информация позволяет более точно контролировать состав выхлопных газов.Это приводит не только к лучшему балансу экономии топлива и производительности, но и к потенциально более длительному сроку службы каталитического нейтрализатора. Последнее соображение может быть основным преимуществом сдерживания затрат в рамках федеральной гарантии на выбросы 8 лет / 80 000 миль.
Что беспокоит датчики воздуха / топлива Toyota? Как и обычный кислородный датчик, датчик Toyota A / F может быть поврежден из-за загрязнения или блокировки чувствительной поверхности из-за нагара или воздействия антифриза, горящего масла или этилированного топлива.Некоторые летучие растворители, включая те, которые связаны с некоторыми неавтомобильными (высоковолатильными) герметиками RTV, могут привести к полному отказу датчика или к неустойчивой работе. И неудивительно, что эти датчики не очень хорошо выдерживают резкие или прямые удары. В моей части страны (Средний Запад) датчики A / F, кажется, имеют средний ожидаемый срок службы от 80 000 до 110 000 миль, причем большинство отказов происходит из-за неисправностей цепи нагревателя.
Как и любой датчик выхлопных газов, датчик A / F может быть ошибочным из-за утечек в выхлопной системе.Иногда может потребоваться очень тщательный осмотр для обнаружения небольших утечек выхлопных газов в подпружиненных соединениях между выпускным коллектором и сборкой передней трубы / каталитического нейтрализатора на некоторых автомобилях. Такие утечки обычно возникают при ускорении от умеренного до резкого и могут привести к ошибочным командам корректировки подачи топлива и связанным с этим проблемам с управляемостью, хотя небольшие утечки вряд ли приведут к появлению каких-либо кодов неисправности.
Здесь можно сделать некоторые замечания по ремонту. Замена датчика воздуха / топлива Toyota обычно достаточно проста, хотя внутренняя резьба многих коллекторов сопровождает оригинальный датчик, когда он был удален.К счастью, стандартная резьбовая пластина M18x1,5 широко доступна, если повторная нарезка не удалась. И не стоит экономить на противозадирных составах; использовать высокотемпературный материал на никелевой основе. Помните, нагреватель нагревается до 1200 ° F или больше!
Если защелка разъема не входит в правильное зацепление или если для соединения корпусов разъема требуется чрезмерное усилие, остановитесь и еще раз проверьте номера деталей и применение. Возможно, вам прислали обычный кислородный датчик, когда вам нужен был датчик A / F, или наоборот.
Убедитесь, что кабель датчика проложен правильно и все фиксаторы установлены правильно, чтобы предотвратить повреждение проводки или наведенные радиочастотные помехи от других компонентов.
Крутящий момент важен; для всех применений, которые я нашел, он составлял 30 фунт-футов. Избыточное усилие может повредить датчик, поэтому помните здесь два важных момента: 1. Спецификация относится к очищенной резьбе с легким слоем антизадирного состава, а не к сухой или грязной резьбе. 2. Если вы не используете торцевую головку с глубокой протяжкой и центральным приводом, вам нужно будет рассчитать правильную настройку динамометрического ключа с учетом смещения головки.
Выводы
В то время как быстро меняющееся напряжение является отличным диагностическим показателем исправности кислородного датчика, с датчиком воздуха / топлива Toyota верно и обратное. В некоторых случаях интерфейсы диагностического прибора могут не предлагать достаточную диагностически значимую информацию. Использование фактических выбросов выхлопной трубы для расчета значений лямбда обеспечивает решающую перекрестную проверку точности датчика, особенно в сочетании с данными эквивалентности. Для успешного измерения времени отклика датчика можно использовать лабораторный осциллограф.Данные режима 6 также могут дать ценную информацию о состоянии датчика воздуха / топлива.
Скачать PDF
Запасные части Датчик кислорода Pentius PX4-318 Датчики
Датчик кислорода Pentius PX4-318
Датчик кислорода Pentius PX4-318: автомобильный. Купить датчик кислорода Pentius PX4-318: кислородный датчик — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Прецизионная сборка и высочайшее качество для точной замены оригинальных комплектующих на широком спектре отечественных и импортных автомобилей в США。 Прямая замена подключаемого модуля для быстрой и простой установки Максимально увеличивает производительность и эффективность двигателя。 Изготовлен из прочного материала。 Повышает экономию топлива при одновременном снижении вредных выбросов。 Датчики кислорода предназначены для измерения доли кислорода в выхлопных газах автомобиля.Датчик передает сигналы в блок управления двигателем (ЭБУ), включая соотношение воздуха и топлива, чтобы установить оптимальный рабочий диапазон для двигателя. Правильно функционирующий датчик кислорода улучшит экономию топлива, максимизирует реакцию и производительность двигателя, а также поможет снизить вредные или токсичные выбросы. Датчики кислорода изготовлены из прочных материалов, устойчивых к коррозии и истиранию, и соответствуют или превосходят спецификации оригинального оборудования. предлагает почти 700 высококачественных оригинальных датчиков кислорода с непосредственной установкой, которые упрощают быструю установку и обеспечивают максимальную долговечность.。。。

Pentius PX4-318 Датчик кислорода
Серебро 925 пробы с печатью 925 пробы. Если у вас есть какие-либо вопросы о размере, мраморе или любом другом материале, который вы не хотите повредить или поцарапать, время доставки: если вы не можете получить их в течение ожидаемого времени, 90 дюймов Применение: для 0G BASE-T 0 Gigabit Ethernet. ПРОСТОЙ И ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН — Модные украшения разработаны с использованием популярных элементов и сделают вас привлекательными. Стиль Wear-Forever и обувь последних тенденций, лидируют в отрасли в области инновационных технологий тормозов и шасси.Изделие представляет собой крышку переключателя PI39. Сделав выбор в пользу изысканного цветного дизайна, а не скульптурирования, датчик кислорода Pentius PX4-318 . Гости записывают предположения о стоимости детского душа на строчках, эластичных нейлоновых повязках на голову или на металлических зажимах из кожи аллигатора, которые не выскользнут из места и не зацепят волосы. Мы, PAnDA Floral, не несем ответственности за возмещение вам затрат, поскольку, совершая покупку в нашем магазине, вы соглашаетесь с тем, что все продажи являются окончательными). * Каждый баннер имеет длину 16 футов и размер каждого флага 12×14 дюймов, вам будет отправлен мой адрес для отправки ткани и подкладки (если вы решите отправить свой собственный) через автоматическую электронную почту / квитанцию Etsy.а Редвинг был глиняной посудой, которой пользовалось большинство людей в то время). ПРЕДОСТАВЬТЕ номер телефона, чтобы обеспечить быструю доставку. Колье из натурального синего сапфира 43см / 16. Эта услуга занимает 15-25 рабочих дней, чтобы доставить посылку после подтверждения оплаты. СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ: — Если вам нужна «низкая стоимость доставки», Pentius PX4-318 Oxygen Sensor , справочный номер: po 0818 — 10 период : Подлинный оригинальный винтаж: 1970-х годов Стиль: винтажный купальник для девочек Купальник (указаны другие размеры) Производитель: Из старинного французского магазина: Сделано во Франции Цвет: Красный — Зеленый — Синий — Белый Ткань: Полиамид / Лайкра Детали: Цвета для ловли глаз & .Вы получите тот же продукт, что и в списке. несовместимые точки переключения передач. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ: С самого раннего возраста музыка помогает развитию ребенка. С 1973 года Godinger специализируется на изготовлении серебра ручной работы. Универсальная совместимость — наши флеш-накопители премиум-класса на 1 ТБ могут использоваться с широким спектром устройств. Может стать отличным подарком для ваших близких или просто побаловать себя, Установлен на колесах для удобства маневрирования, Отверстие в нижней части предназначено для циркуляции воздуха при выпечке, Многоигольный пояс, который легко надевается. Датчик кислорода Pentius PX4-318 .

Датчик O2: что это такое? Как проверить неисправный датчик O2?
Датчик O2 является важным компонентом выхлопной системы вашего автомобиля. Система выброса предназначена для уменьшения количества вредных газов, выбрасываемых в окружающую среду.
Каждый автомобиль, построенный с начала 1980-х годов, имеет датчик O2, встроенный в выхлопную систему. Его поместили туда, чтобы измерить количество несгоревшего кислорода, выходящего из двигателя. Измерение уровня кислорода в выхлопных газах позволяет точно определить соотношение топлива и кислорода.
Измеренный уровень кислорода отправляется в блок управления двигателем (ЭБУ) для анализа. Если в топливной смеси слишком много кислорода, двигатель работает бедной. Если в топливной смеси слишком мало кислорода, двигатель горит богатым. В любом случае блоку управления двигателем эта информация необходима для регулировки соотношения топливо / кислород. Если в вашем автомобиле неисправен датчик o2, он не будет работать эффективно.
Итак, вопрос в том, как узнать, неисправен ли датчик кислорода? Что еще более важно, как проверить плохой датчик O2?
Что такое датчик O2?
Датчик O2 (или датчик кислорода) физически расположен на выхлопной трубе автомобиля.Это простое устройство с датчиком наконечника, который вставляется в выхлопную трубу. Он предназначен для измерения процентного содержания кислорода в выхлопных газах.
Датчик кислорода Denso 234-4622.
———
Как работает датчик O2?
Измерения отправляются в режиме реального времени в ЭБУ, который при необходимости корректирует топливно-кислородную смесь. Если датчик O2 неточно измеряет уровень кислорода, ЭБУ не может точно отрегулировать уровни топлива / кислорода.
ЭБУ регулирует количество топлива, поступающего в систему, на основе уровня кислорода, измеренного датчиком O2.Важно помнить, что если смесь топлива и кислорода неправильная, количество загрязняющих веществ, выходящих из выхлопной трубы вашего автомобиля, увеличится. Это не только наносит вред окружающей среде, но и может привести к повреждению каталитического нейтрализатора или двигателя.
Признаки неисправного или неисправного датчика кислорода
К кислородному датчику непросто добраться или наблюдать из-за его физического расположения. По этой причине есть несколько предупреждающих знаков, которые предупредят вас о возможной проблеме.Некоторые из наиболее очевидных признаков неисправности кислородного датчика включают:
Уменьшенный расход бензина
Из выхлопной трубы выходит неприятный запах тухлых яиц
Загорается контрольная лампа двигателя
Вы заметили, что ваш двигатель работает на холостом ходу примерно
Машину внезапно трудно завести
Комбинация индикатора проверки двигателя и одного из других знаков может указывать на неисправность датчика o2.
Лучший способ узнать наверняка — определить диагностический код неисправности (DTC), хранящийся в ЭБУ.Если код указывает, что датчик o2 неисправен, вам следует выполнить дополнительное тестирование, чтобы убедиться в этом наверняка.
Тест датчика кислорода
Так как же определить необходимость замены датчика o2? Ответ на вопрос, как проверить неисправный датчик o2, в конечном итоге будет определяться вашей способностью выполнять диагностику.
Вольтметр предоставит вам конкретные измерения, но результаты могут потребовать дальнейшего анализа других компонентов.
Может быть, из-за ослабленного вакуумного шланга датчик o2 считывает высокий уровень кислорода.Или, может быть, слабое соединение с датчиком o2 приводит к неправильному считыванию выхлопных газов. Вы просто не узнаете, пока не окопаетесь и не испачкаете руки, измерив рабочие характеристики датчиков o2.
Если вы готовы, давайте посмотрим на диагностику проблемы путем измерения рабочих характеристик датчика o2, шаг за шагом:
Укажите конкретный датчик o2, на котором вы хотите провести тест датчика кислорода. В зависимости от года выпуска вашего автомобиля вдоль выхлопной системы может быть расположено до 5 датчиков O2.К счастью, диагностический код неисправности компьютера определит конкретный датчик o2, который необходимо проверить. Используя код неисправности, вы можете обратиться к руководству пользователя, чтобы найти датчик. В руководстве пользователя также будет указан сигнальный провод, так как многие датчики o2 имеют несколько проводов, подключенных к нему.
Для проверки датчика o2 вам понадобится цифровой вольтметр с сопротивлением 10 мегаом. Вы должны установить его на шкалу милливольт (мВ) постоянного тока.
Теперь заведите автомобиль и дайте ему поработать, пока он не достигнет рабочей температуры.Это может занять до 20 минут.
По достижении рабочей температуры выключите двигатель. Теперь подключите красный щуп к сигнальному проводу датчика o2, а черный щуп — к хорошему заземлению. Будьте осторожны при подключении датчиков, так как двигатель и выхлопная система будут очень горячими.
Чтобы выполнить собственно тест, снова заведите автомобиль и проверьте показания вольтметра. Напряжение датчика o2 должно колебаться в диапазоне от 100 до 900 мВ (от 0,10 до 0,90 В).Если он находится в этом диапазоне, датчик o2 работает нормально, и вы можете прекратить тестирование. Если он выходит за пределы допустимого диапазона, либо неисправен двигатель (ослаблен шланг), либо датчик o2 неисправен. Если окажется, что это плохо, перейдите к следующим шагам.
Проверить реакцию датчика o2 на обедненный расход топлива. Отсоедините шланг от клапана принудительной вентиляции картера (ПВХ), который находится на крышке клапана. Это позволит большему количеству воздуха попасть в двигатель, поэтому показания вольтметра должны быть близки к 200 мВ (0.20В). Если вольтметр не реагирует, датчик o2 не работает должным образом.
Снова подсоедините шланг из ПВХ, чтобы проверить реакцию датчика o2 на повышенный расход топлива. Для этого отсоедините пластиковый шланг от воздушного фильтра в сборе. Закройте отверстие для подсоединения шланга тряпкой, чтобы уменьшить количество воздуха, попадающего в двигатель.
Проверить вольтметр. Оно должно быть близко к 800 мВ (0,08 В) из-за уменьшения количества кислорода, поступающего в двигатель. Если датчик o2 не реагирует таким образом, он не работает должным образом.
Подсоедините шланг к воздухоочистителю.
Если датчик o2 правильно отреагировал на тесты бедного и богатого топлива, проблема может быть в другом компоненте. Потенциальными проблемами могут быть утечка вакуума, система зажигания или что-то подобное. Очевидно, что если датчик o2 не сработал должным образом, значит, он неисправен и его необходимо заменить.
Итог
Итак, после всех ваших испытаний вы должны знать, неисправен ли датчик o2 или проблема в другом.
Если вы уверены, что датчик o2 плохой, можете разобраться сами. Если вы не уверены, что датчик o2 неисправен, вам, вероятно, следует отнести машину к профессионалу.
Помните, что устранение проблемы раньше, чем позже, может избавить вас от более серьезных проблем, таких как замена каталитического нейтрализатора. Замена этой детали будет стоить от 500 до 1000 долларов. Очевидно, логичным выбором будет заменить вышедший из строя датчик o2 и сэкономить кучу денег на дорогостоящем ремонте.
Советы: Используйте сканер OBD2 для диагностики датчика O2.
Сделайте это самостоятельно
Вы можете этого не осознавать, но датчик кислорода — одна из самых важных частей вашего автомобиля. Не вдаваясь в технические подробности, основная функция кислородного датчика заключается в повышении эффективности работы двигателя. Он определяет содержание кислорода в выхлопном потоке. Он измеряет топливную смесь, сообщая вам, горит она богатая или бедная.
Для любого водителя крайне важно поддерживать датчик кислорода в наилучшем состоянии.В некоторых случаях он может не сломаться, но замена все равно необходима. На самом деле, по мнению экспертов, его нужно менять через каждые 100 000 км пробега. Это может быть немного дорого, но это одна вещь, которую нельзя игнорировать для оптимальной производительности вашего автомобиля.
Теперь, если вам интересно, как проверить и заменить датчик кислорода, этот пост для вас. Я дам вам знать, как проверить датчик, чтобы убедиться, что это проблема. Что еще более важно, в обсуждениях ниже также будет рассказано, как можно заменить датчик.Сначала это может показаться трудным, но на самом деле это простая задача.
Как проверить и заменить датчик кислорода: сделайте это самостоятельно
Что вам нужно, чтобы следовать этому руководству
Для успешного выполнения этой задачи убедитесь, что у вас есть следующие материалы:
Мультиметр
Замена датчика кислорода
Гнездо датчика кислорода
Перчатки
Гаечный ключ
Пошаговое руководство по проверке и замене датчика кислорода
Прежде всего, вы должны убедиться, что существует проблема с датчиком кислорода.
Через: https://www.youtube.com/watch?v=CiOVORhfepg
Наиболее очевидным признаком проблемы является мигание индикатора Check Engine.
К настоящему времени вы уже знаете, что есть проблема с двигателем, но вы все еще не уверены, что это датчик кислорода. Это время, когда вам нужно будет использовать мультиметр для диагностики проблемы.
Перед работой убедитесь, что двигатель остыл. Он очень горячий, и вы обожжетесь, если будете спешить с работой.
Ищите банк 2, датчик 1.Проверить датчик. Это даст вам уверенность в том, что реальным источником проблемы является датчик.
Нажмите на язычок и вытащите его. К этому времени вы должны увидеть четыре провода — два черных, один синий и один белый. Используйте мультиметр. Подключите мультиметр к контактам, соединяющим черные провода. Если нет сопротивления или показаний, это признак того, что у вас проблема.
Теперь, когда вы уверены, что проблема в кислородном датчике, пришло время заменить его новым.
Вы готовы заменить неисправный датчик кислорода. Чтобы убедиться, что вы делаете это правильно, вам следует сделать следующее:
Используйте гнездо датчика кислорода. Вам не нужно покупать новый. Вы можете арендовать его у местного механика. Это значительно упростит задачу и ускорит ее выполнение. Основная функция — легко снять старый датчик и установить новый.
Вставьте розетку в провод. Как только он будет установлен, снимите старый датчик с помощью гаечного ключа.Завинтите его до упора, пока он полностью не снимется. Обязательно наденьте толстые перчатки, так как поверхность может быть горячей.
Установите новый датчик кислорода. Прежде чем продолжить, сравните новый со старым и убедитесь, что они такие же. Вы также можете сначала удалить старую, отнести ее в магазин автозапчастей и попросить их дать вам такую же. Таким образом, вы с меньшей вероятностью совершите ошибку.
Вкрутите новый кислородный датчик на его место. Используйте для этого розетку.Присоедините зажим на другом конце.
Важно убедиться, что датчик не слишком ослаблен, так как газы могут выходить. С другой стороны, если затянуть слишком сильно, датчик может выйти из строя. Для уверенности используйте динамометрический ключ.
Запустите двигатель и посмотрите, горит ли еще индикатор Check Engine. Если он больше не мигает, это означает, что проблема успешно устранена.
В качестве наглядного руководства по шагам, которые были упомянуты выше, поможет это короткое видео:

Pro Tips
Вот несколько советов, которые следует помнить, чтобы гарантировать наилучшие результаты:
Быстрый визуальный осмотр уже даст вам представление о том, что датчик кислорода поврежден.Обычно цвет должен быть светло-коричневого. Если он светло-серый, черный или белый, это может быть признаком необходимости замены. Тем не менее, вам все равно следует продолжить тестирование, чтобы быть уверенным.
Важно, чтобы вы защищали руки с помощью перчаток, как указано в шагах, которые я упомянул выше. Вы также должны быть осторожны с датчиками. Следите за тем, чтобы их наконечники не касались выхлопной трубы или выпускного коллектора, потому что их сильный нагрев может повредить датчики.
Датчик кислорода может быть очень хрупким. По этой причине обращаться с ним нужно крайне осторожно. Наконечник не должен контактировать ни с чем, так как в конечном итоге он может быть загрязнен. Он сделан из особого вида керамики, поэтому будьте предельно осторожны.
Всегда обращайтесь к руководству производителя. Внешний вид кислородных датчиков может отличаться в зависимости от вашего автомобиля, а это значит, что могут быть разные подходы к тому, как все должно быть сделано.
Не используйте масла и аэрозоли для очистки кислородных датчиков. Они содержат загрязняющие вещества, которые могут отрицательно сказаться на характеристиках и функционировании датчиков.
Вообще говоря, кислородные датчики не нуждаются в уходе и техническом обслуживании. Если они выйдут из строя, их уже нельзя будет сохранить. Вместо этого лучше всего заменить их.
Заключение
Знание того, как проверить и заменить кислородный датчик, жизненно важно для каждого автолюбителя, что также может помочь вам сэкономить много денег в долгосрочной перспективе.Вам не нужно полагаться на услуги местного слесаря и оплачивать им работу. Вы можете сделать это самостоятельно, но вы должны быть осторожны, особенно с точки зрения определения того, что это действительно проблема.
Пробовали ли вы раньше проверять и заменять кислородный датчик? Есть ли еще что-нибудь, чем вы хотели бы поделиться? Не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.
3 лучших датчика O2 (2020)
Преимущества датчика O2
Улучшенные характеристики двигателя. Датчик кислорода постоянно контролирует работу двигателя, чтобы добиться максимальной производительности и повышения эффективности работы. Он управляет топливной системой и системой зажигания, чтобы оптимизировать мощность двигателя, когда вы хотите ускориться, и способствует экономии топлива при движении на средней скорости.
Уменьшить выбросы. Обеспечивает полное сгорание за счет поддержания соотношения воздух-топливо 14,7: 1 для газового двигателя и 14,5: 1 для дизельного двигателя. Полное сгорание предотвращает избыточное образование вредных газов, таких как окись углерода, избыточные углеводороды и другие парниковые газы.
Предотвращение резких холостых оборотов и пропусков зажигания в двигателе. Без кислородного датчика вы можете заметить, что ваш автомобиль едет неровно, и у вас могут возникнуть проблемы с двигателем, такие как пропуски зажигания, остановка двигателя или потеря мощности. Датчик двигателя предотвращает эти проблемы, контролируя соотношение воздух / топливо и интервалы сгорания двигателя.
Увеличьте срок службы каталитического нейтрализатора. Кислородный датчик и каталитический нейтрализатор, удаляющий вредные выбросы из выхлопных газов автомобиля, идут рука об руку.Неисправность или отсутствие кислородного датчика может вызвать преждевременный выход из строя вашего каталитического нейтрализатора, замена которого стоит тысячи долларов.
Типы датчиков O2
Наперсток без подогрева
Любой одно- или двухпроводный датчик кислорода без цепи нагревателя является наперстком без подогрева. Он имеет форму наперстка на выхлопной и контрольной сторонах с проводом с циркониевым керамическим покрытием. Срок службы неотапливаемого наперстка обычно составляет от 30 000 до 50 000 миль. Необогретые гильзы обычно выходят из строя из-за скопления сажи на керамических компонентах.
Наконечник с подогревом
Любой трех- и четырехпроводной датчик кислорода со схемой нагревателя является датчиком с подогревом. Он имеет почти такую же конструкцию, что и датчик без подогрева. Однако нагреватель увеличивает рабочую температуру датчика, и он может генерировать и отправлять сигналы напряжения намного быстрее, чем ненагреваемый датчик. Он также сжигает отложения сажи во время работы, поэтому нагретые гильзы служат дольше.
Ведущие бренды
Bosch
Bosch — известный производитель автомобильного оборудования, основанный Робертом Бошем в 1886 году.Головной офис находится в Штутгарте, Германия. Он производит одни из лучших автомобильных запчастей и электроинструменты и был первым брендом, производившим кислородные датчики еще в 1976 году. Одним из самых продаваемых кислородных датчиков является датчик кислорода Bosch.
ACDelco
ACDelco — это старая компания по производству автомобильных аксессуаров, основанная в 1916 году. Компания принадлежит General Motors, поэтому продукты ACDelco поставляются в качестве оригинального оборудования для большинства автомобилей General Motors.ACDelco имеет большой опыт производства высококачественных датчиков кислорода, и одним из самых дешевых датчиков кислорода является датчик кислорода ACDelco.
Denso
Denso — международный производитель автомобильного оборудования из Аичи, Япония. Компания была основана в 1949 году, и большинство ее запчастей для автомобилей и грузовиков производятся в соответствии со стандартами оригинального оборудования. Компания производит продукцию, в том числе конденсаторы, радиаторы, генераторы, стартеры, свечи зажигания и лямбда-датчики. Одним из его сверхмощных датчиков O2 является датчик кислорода Denso.
NGK
NGK — мировой производитель изделий из автомобильной и технической керамики в Японии. У компании есть операционные центры в США, где она в основном производит свечи зажигания и кислородные датчики. Это один из пионеров в производстве кислородных датчиков, и одним из высококачественных передних кислородных датчиков является датчик кислорода NGK.
Стоимость датчика O2
Менее 50 долларов США: Большинство датчиков кислорода в этом ценовом диапазоне будут хорошо работать с большинством автомобилей, но не обеспечат долговечность, присущую версиям высокого класса.Они могут предложить срок службы всего от 20 000 до 40 000 миль. Кроме того, версии с подогревом нагреваются медленно, но помогут вам держать под контролем бедную или богатую пищу.
Более 50 долларов: Большинство этих высококачественных версий рассчитаны на долговечность и гарантируют значительное увеличение экономии топлива. У большинства из них стальные домики и высококачественный пластик, и риск их плавления со временем минимален. Тем не менее, некоторые датчики имеют высокую цену только из-за торговой марки. Перед покупкой необходимо убедиться в надежности датчика.
Основные характеристики
Совместимость
Выберите датчик кислорода, совместимый с годом, маркой и моделью вашего автомобиля. Использование неправильного датчика двигателя может повредить каталитический нейтрализатор. В идеале вам понадобится один, который подходит к передней части каталитического нейтрализатора, а другой — к выпускному коллектору. Большим автомобилям с большим количеством цилиндров на двигателе может потребоваться около четырех датчиков.
Качество конструкции
Ищите датчик, который может выдерживать высокие уровни неправильного обращения в выпускном коллекторе.Нержавеющая сталь — лучший материал, поскольку она прочная и устойчивая к ржавчине. Кроме того, выбирайте изделия из высококачественного пластика, устойчивого к плавлению и замерзанию. Вы должны пройти не менее 60 000 миль от высококачественного кислородного датчика.
Точность
Датчик должен точно рассчитывать соотношение воздух-топливо, определять уровни кислорода в выхлопных газах и поддерживать связь с блоками управления двигателем (ЭБУ) для оптимизации сгорания. Выберите устройство, которое предлагает комбинацию всех этих функций.
Прочие соображения
Простота использования: Ищите датчик, который легко установить, чтобы не платить дополнительную плату за установку в сервисном центре. Один пользователь должен иметь возможность щелкнуть датчик на месте. Выберите датчик с удобной навинчивающейся конструкцией или съемный адаптер для быстрой и плотной установки в выпускной коллектор.
Длина провода: Короткий жгут проводов удобен для установки и обеспечивает меньшее расстояние для передачи сигналов.Более длинный жгут проводов удобнее для больших автомобилей.
Лучшие обзоры и рекомендации датчика O2 2021
Советы
Каждый раз, когда вы заменяете каталитический нейтрализатор, также подумайте о замене кислородного датчика. Это может происходить через каждые 60 000–90 000 миль. Дальнейшее ожидание снизит способность вашего датчика улавливать точные сигналы напряжения. Заменяйте все кислородные датчики в машине одновременно.
Новый датчик следует откалибровать сразу после его установки в автомобиле.Затем калибруйте его не реже, чем каждые 10 000 миль. Вы можете попросить механика откалибровать устройство для вас в соответствии с инструкциями производителя.
Если вы заметили оранжевый цвет на датчике, это свидетельствует об отравлении свинцом. Белый цвет указывает на загрязнение антифриза или отравление силиконом. Датчик также может стать черным, указывая на чрезмерное накопление углерода.
Проверьте датчики на предмет износа. Осмотрите провода после их отсоединения и отнесите их механику для проверки напряжения.
Расположите датчики на расстоянии не менее 24 дюймов от выпускных отверстий. В случае, если двигатель работает горячим, вы хотите держать датчик подальше от высокой температуры выхлопных газов, которая может расплавить его пластмассовые детали.
Часто задаваемые вопросы
В: Каковы признаки неисправного кислородного датчика?
A: Индикатор проверки двигателя будет гореть постоянно. Кроме того, вы столкнетесь с плохим расходом топлива, поскольку система подачи топлива и сгорания не работает на оптимальном уровне. Кроме того, в вашу систему двигателя может попасть излишек топлива, и это будет производить неприятный запах тухлых яиц.
В: Можно ли очистить датчик O2?
A: Да, датчик можно очистить после того, как вы найдете его и удалите из блока датчиков. Вы можете поместить датчик в емкость, наполненную бензином, и оставить там примерно на шесть часов. Газ поглотит большую часть грязи. Если вы заметили пятна на датчике, вы можете использовать щетку с мягкой щетиной, чтобы стереть грязь.
В: Что такое смесь богатого и постного мяса?
A: Этот термин используется для описания дисбаланса топлива и кислорода после сгорания.Идеальное соотношение кислорода к бензину — 14,7: 1. Когда бензина больше, чем кислорода, мы называем это богатой смесью. Напротив, когда кислорода больше, чем топлива, это бедная смесь. И богатая, и бедная смесь вредна для работы вашего двигателя и окружающей среды.
В: Что произойдет, если я буду ехать без кислородного датчика?
A: Вы можете ездить без кислородного датчика, но можете заметить значительную разницу в расходе топлива. Вы можете потратить больше на топливо, даже не меняя дневной пробег.Ваш автомобиль будет ездить более жестко, и в конечном итоге двигатель может выйти из строя. Кроме того, вы можете время от времени загорать индикатор проверки двигателя, от которого будет сложно избавиться, если у вас нет монитора исправности двигателя.
Последние мысли
Нашим лучшим выбором является датчик кислорода Bosch. Этот датчик обеспечит вам долгий срок службы без каких-либо загрязнений. Он имеет продуманную конструкцию, работает быстро и эффективно. Более того, он стоит по приличной цене и работает так же, если не лучше, чем более дорогие варианты.
Если вы не хотите тратить много денег на датчик кислорода, но все же хотите получить качественный продукт, подумайте о датчике кислорода ACDelco. Это дешевый кислородный датчик с прочным кабелем, пластиковым адаптером и стальным корпусом, который выдержит суровые условия выхлопа.
.

Своими руками