Развал схождение своими руками | Премиум Газ Сервис

При отсутствии времени или денег на поездку в СТО сход развал сделать самому тоже возможно, но для этого понадобится полный комплект инструментов. Кроме того, сперва нужно проверить ходовую, чем и требуется заняться в первую очередь.

Необходимо проверить все составляющие узлов ходовой, если хоть какая-то деталь требует замены или ремонта, регулировку положения колес пока делать бессмысленно. Только после всех ремонтных работ стоит заняться самостоятельной настройкой развал схождения.

Перед проверкой также стоит оценить степень накаченности шин и загрузки автомобиля, что также может повлиять на измерения перед изменением положения колес. Теперь более подробно о том, как самому сделать развал схождение в гаражных условиях.

Инструментарий

Чтобы выполнить все необходимые манипуляции понадобится следующий набор:

• Смотровая яма, самодельная платформа или подъемник.
• Мелок для меток.
• Домкрат.
• Линейка, рулетка, (отлично подойдет строительный уровень) нить.
• Гаечные ключи для разбора узла колеса и части рулевой стойки.
• Техпаспорт авто.

Это минимальный набор, который необходим чтобы сделать сход развал самому. Машина обязательно должна находится на ровной поверхности, чтобы измерения были максимально точными. Чтобы начать работу необходимо зафиксировать свое транспортное средство так, чтобы колеса заняли положение, как при поездке с линейной прямой дорогой. Рекомендуется использовать направляющие в качестве ориентира, например длинные прямые бруски или уголки.Параметры развал схождения определяет стенд с компьютерной аппаратурой при помощи датчиков, установленных на колесах, а саму подгонку выполняют мастера. Все замеры чрезвычайно точные, благодаря чему можно определить даже незначительный дефект в положении колеса. Чтобы данные были наиболее достоверными перед началом процедуры проверяют состояние ходовой, давление в шинах и наличие груза в авто.

Поэтапное проведение корректировки колес

Теперь, как сделать развал схождение своими руками. Короткая инструкция для корректировки развала.

• К крылу авто потребуется прикрепить нить с грузом чтобы проверить перпендикулярность колеса. Нить протягивается через центр колеса и крепится на другой стороне. Снизу шины делается первая пометка, сверху через пол оборота вторая.
• Линейкой или рулеткой измеряем расстояние от нити до обоих пометок, данные фиксируем удобным способом. Интересует нас разница между верхним и нижним показателем. В техпаспорте прописана норма, сравниваем. Если цифры совпадают, регулировка не нужна.
• Процедуру сверки нужно провести для двух пар колес или только для пары управления.
• При обнаружении несоответствий потребуется отодвинуть поворотный кулачок колеса, а для этого придется снять колесо. Подгоняем кулачок в нужное положение ослабив его крепежные гайки. Может понадобится несколько попыток.

Для регулировки схождения нужно провести четыре измерения:

• Два замера внутреннего расстояния колес между их самыми близкими и самыми дальними точками.
• Еще два внешних расстояния, от крайних точек к направляющим.
• Проверить показатели и сравнить их с данными в паспорте.
• При наличии отклонений от нормы — расхождения в замерах между точками в пункте 1 и 2 составляет более 10%, то требуется подгонка параметров, выполняется она вручную.

Чтобы подкорректировать сход колес требуется удлинять или укорачивать рулевые тяги. Для этого придется предпринять несколько попыток, после чего придется еще раз провести контрольные замеры. Работа в обоих случаях очень кропотливая и вручную занимает несколько часов времени, которые можно потратить с пользой на другие домашние хлопоты или же развлечения.

Лучше обращайтесь к специалистам

Во всяком случае, развал сход своими руками делать строго не рекомендуется из-за большого риска неверной настройки. Проще все-таки выделить немного времени и посетить ближайшее СТО для того, чтобы мастера при помощи современной точной аппаратуры провели диагностику. Кроме того, для техобслуживания применяется специальный инструмент, который значительно упрощает и ускоряет работу, поэтому получится еще немного сэкономить времени, хоть и придется потратить немного денег.

Регулируем развал-схождение своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

Что такое сход-развал колес?

Автомобильные колеса имеют угол установки. Данное понятие существует с давних времен, и со временем по причине возрастания автомобильных скоростей, инженеры были вынуждены все больше уделять внимание развитию подвески, чтобы улучшать безопасность при езде, а также создавать необходимый комфорт для водителя.

Рулевая система и детали подвески содержат в своей конструкции рычаги и тягу, которые соединены шарнирными деталями. Как только эти самые шарниры изнашиваются, наблюдается возникновение повышенного люфта (другими словами зазоров).

Результат — наклон колес относительно вертикали меняется, что ухудшает управляемость, смещает машину в сторону при езде, а также уменьшает срок годности шин.

Что такое развал?

Развалом называют угол, который образуется между плоскостью колеса и вертикальной прямой. Иными словами, это отклонение колеса по вертикали.

Положительный развал отмечается тогда, когда верхние части колес, расположенных на одной оси, находятся дальше друг от друга, чем нижние. Такой развал намеренно настраивается на грузовых автомобилях. Дело в том, что при нагрузке колеса выходят в ноль.

Об отрицательном развале говорят тогда, когда верхние части колес, размещенных на одной оси, находятся ближе друг к другу, чем нижние. Такой развал характерен для спорткаров: он позволяет максимально устойчиво входить в повороты на высокой скорости.

Когда расстояние между верхними и нижними частями колес на одной оси одинаковое, говорят о нулевом развале. Именно в этой ситуации гарантируется минимальный износ резины.

Что такое схождение?

Термином «схождение» обозначают угол между плоскостью вращения колеса и продольным сечением авто. Если передние части колес находятся ближе друг к другу, чем задние, отмечается положительное схождение. Если задние части колес находятся ближе друг к другу, чем передние, говорят об отрицательном схождении.

Неправильное схождение гораздо больше влияет на износ шин, чем неправильный развал.

Угол развала

Точное определение — это угол между вертикальной плоскостью и прямой линией, вдоль которой вращается колесо.

Или, по-другому — угол наклона колеса, относительно боковой части машины.

Угол схождения

Точное определение — это угол между траекторией движения машины и плоскостью, вдоль которой вращается колесо.

Или, по-другому — это разница расстояний, между колесами в одном мосту, измеренная в двух крайних точках колеса.

Представим две воображаемые линии: одна вертикальная, а другая направлена вдоль вращения колеса.

Углы схождения также делятся на положительные и отрицательные. Представьте машину сверху и вообразите две прямые: одна вдоль вращения колеса, вторая параллельно движению автомобиля. Если линия, вдоль которой вращается колесо, расположена между линиями траектории, то угол считается положительным, а если наоборот, то отрицательным.

Почему на разных машинах углы бывают разными?

Начнём с развала. При его околонулевых значениях автомобиль наиболее стабилен до тех пор, пока едет по прямой. И только в том случае, если подвеска достаточно жесткая: не просто так на старых автомобилях колёса имели положительный развал, то есть «домиком наоборот», что в некоторой степени компенсировало мягкость амортизаторов и нестабильность углов под нагрузкой.

На автомобилях с мягкой подвеской углы установки колёс в поворотах откровенно «уходят»

Однако со временем от положительного развала конструкторы начали уходить в сторону отрицательных значений (правда, всё равно не заваливая колёса на несколько градусов, как это делают в автоспорте). Это позволило улучшить устойчивость автомобиля в поворотах, поскольку колесо «не подламывается» и цепляется за дорогу лучше из-за большего пятна контакта.

Развал «домиком» улучшает устойчивость автомобиля при скоростном прохождении поворотов

Stance, baby: ярко выраженный отрицательный развал колёс является неотъемлемым атрибутом некоторых автомобильных субкультур

Поэтому околонулевые настройки в теории положительно влияют на устойчивость, а «минусовой развал» позволяет «вваливать» в повороты еще лучше, но уже способен привести к ускоренному износу внутренних дорожек шин. Именно поэтому, в отличие от спортсменов, и конструкторы автомобилей, и обычные «развальщики» предпочитают околонулевые значения.

Однако в зависимости от конструкции и кинематики подвески, жесткости упругих элементов, ширины колеи, вылета колёс и многих других факторов углы установки колёс на разных машинах заметно отличаются. Более того, они могут изменяться даже в пределах одной модели в зависимости от типа подвески (обычная или спортивная) и размерности шин.

Признаки плохого развала-схождения

Чтобы определить в каком состоянии находятся углы развала-схождения, стоит приглядеться к нижеперечисленным факторам:

• авто клонит влево-вправо при движении вперед;
• смещение в сторону перекладины руля, когда колеса направлены вперед;
• авто плохо откликается на вращение руля;
• тяжело крутить руль;
• машину увозит в сторону при нажатии педали тормоза;
• колеса касаются подкрылок при максимальном угле поворота;
• если выйти из поворота руль не принимает прежнее положение;
• громкие звуки со стороны покрышек при езде;
• резина износится неравномерно.

У заднеприводных машин подобные проблемы возникают, если нарушено развал схождение задних колес.

Как регулируются углы установки колес?

На многих современных переднеприводных автомобилях углы развала передних колёс заданы конструктивно, да и кастер (угол продольного наклона стойки) не регулируется, поэтому вся настройка сводится к проверке и регулировке схождения.

Однако так было не всегда — на той же «восьмерке», с которой выросли все остальные автомобили этой платформы , регулировались не только схождение с развалом, но и кастер. Интересно, что допуски при этом были довольно большими, а ремонтники при регулировке далеко не всегда меняли все углы, предпочитая во многих случаях не трогать кастер — дескать, возни много и толку особо никакого.

Заводские параметры углов Самары выглядят так: развал передних колёс = 0°±30′, схождение = 0°15′ ± 10′ и кастер = 0°20±30’0. Как видно, допуски действительно довольно большие — развал по заводским нормативам может «гулять» в пределах одного градуса, а кастер из пятидесяти «плюсовых» минут имеет законное право «уходить в минус».

Передняя подвеска ВАЗ-2108 – классический Мак-Ферсон без подрамникабез подрамника

Допуски производителя на Самаре довольно большие, поэтому «среднестатистический» результат посещения стенда выглядит примерно так.

Как видно, все параметры укладываются в «зелёный» диапазон

Некоторые автомобилисты утверждают, что отклонения в минуты (!) они способы заметить безо всякого стенда – просто внимательно взглянув на авто спереди…

На что влияет кастер?

С кастером ситуация обстоит не менее интересно. Чуть выше мы вспомнили, что при нулевом угле наклона стойка стоит строго вертикально – то есть, колесо со ступицей никуда не смещается относительно вертикали. При отрицательном кастере стойка в верхней части словно наклоняется вперёд, а колесо, соответственно, уходит назад. При положительном – наоборот.

На переднеприводных ВАЗах, например, параметр кастера изменяется с помощью регулировочных шайб, которые подкладываются под элементы передней подвески – кронштейны продольных рычагов (растяжек).

Кастер на Самаре задаётся с помощью нескольких шайб

Продольные растяжки подвески ВАЗ-2108 спереди крепятся к кронштейнам, сзади – к поперечным рычагам. Именно поэтому они влияют на кастер

Убрав шайбы, стойку можно «завалить» назад в пределах градуса, а колесо – наоборот, сместить относительно центра арки в сторону переднего бампера. В реальности, правда, наблюдается обычно обратная картина – на многих «пожилых» Самарах, «десятках», Приорах и Калинах колесо «уезжает» в сторону передней двери из-за ударов и усталости металла, причем вернуть его на место получается далеко не всегда, даже если убрать все шайбы.

Так выглядит нулевой кастер: колесо стоит в колесной арке симметрично по отношению к бамперу и крылу

Это уже не кастер, а приговор передней подвеске и даже кузову. Вернуть колесо на место «малой кровью» не выйдет

Чем больше угол наклона стойки, тем переднеприводный (и не только) автомобиль стабильнее ведёт себя на высоких скоростях. Положительный кастер способствует меньшему «вилянию» машины, которая становится не такой чувствительной к колеям и неровностям.

Кастер важен не только своим прямым воздействием на скоростные качества автомобиля, но и тем, что он влияет на углы схождения и развала, которые меняются в зависимости от наклона стойки. Поэтому начинать регулировку углов передних колёс нужно именно с кастера. Затем следует регулировка развала, а в самую последнюю очередь необходимо настраивать схождение, помня о взаимосвязанности этих параметров между собой.

При изменении кастера нужно раскручивать продольные растяжки подвески. Это требует времени и сил – особенно, если автомобиль старый

Какие выбрать углы?

Обычно выбор углов установки колес из допустимого диапазона является прерогативой самого «развальщика». И это не всегда хорошо, поскольку многие из них, годами занимаясь своей работой, руководствуются какими-то внутренними стереотипами, которые нередко противоречат теории, а на практике приводят к ухудшению ходовых качеств автомобиля и преждевременному износу шин. Поэтому к итоговым цифрам распечатки нужно относиться с большим вниманием, а в отдельных случаях – не стесняться давать рекомендации.

Какой же ставить угол наклона стойки, если он регулируется? На стандартной подвеске и при «обычной» манере вождения – максимально допустимый положительный, то есть 0°50′ для переднеприводной Самары, да и на других переднеприводниках кастер лучше ставить «побольше в плюс» — в пределах допусков, и если этот параметр настраивается, конечно. Это обеспечит автомобилю лучшую курсовую устойчивость на высоких скоростях и приведёт к «самостабилизации» руля в околонулевом положении. Допустимо и небольшое отклонение от заводских допусков – например, увеличение кастера до одного градуса (60-65′).

Свои углы» могут выглядеть примерно так

Удивительно, но современный стенд «знает» даже о том, что Самара выпускалась в двух поколениях!

Правда, за «чёткий ноль» придется расплатиться тем, что в поворотах руль несколько потяжелеет (усилителя-то нет!) и будет пытаться резче вернуться в прежнее положение. Однако к такой новой особенности машины можно привыкнуть буквально за несколько минут.

Что касается развала, то иные «городские гонщики» нередко «разваливают в минус» передние колёса до одного градуса и более. Однако при этом автомобиль станет более «нервным» и чувствительным к уклону дорогу, из-за которого руль может буквально «рваться из рук» (особенно – на больших и широких колёсах!). Еще одна плата за «спортивные амбиции» — преждевременный износ внутренних дорожек – шины-то стоят «домиком»!

Развал передних колёс на Самаре регулируется с помощью эксцентрикового болта (позиция 3 на рисунке) на корпусах передних амортизаторов

Лучше всего, если развал передних колёс после регулировки будет иметь «лёгкий намёк на минус» — то есть, в пределах -0°5-10′ на сторону. Правда, выставлять этот параметр с такой ювелирной точностью на советско-российской машине не так уж просто, да и далеко не все мастера согласны тратить своё рабочее время на подобные забавы.

Настройка всех углов установки передних колёс на ВАЗе занимает больше времени, чем на автомобилях вроде Renault Logan

Регулировка схождения на Самаре – процесс довольно хлопотный (особенно со стороны водителя), поэтому некоторые развальщики даже самостоятельно (!) изготавливают подобный специнструмент

При настройке схождения на переднеприводных ВАЗах также лучше всего сильно не отклоняться от околонулевых значений, помня о том, что даже при небольшой загрузке автомобиля (водитель и пассажир) оно начинает изменяться примерно на 5-7 минут, причём в какую именно сторону (в «плюс» или в «минус») зависит от положения «усов» рулевой рейки на конкретном автомобиле.

Обратите внимание, как изменяются углы схождения и развала при частичной загрузке! (первое фото – на пустом автомобиле, второе – с водителем весом 65 кг)

Перед регулировкой схождения руль нужно выставить строго горизонтально и зафиксировать, для чего на СТО используются специальные приспособления

Что будет, если их не делать?

В большинстве случаев проверку углов установки колес рекомендуют выполнять не реже одного раза в 30 000 км и сразу же после того, если автомобиль угодил колесом в крупную яму или стал участником даже небольшого ДТП. Ведь и первое, и второе может привести к смещению элементов подвески, что нарушит параметры схождения, кастера или развала.

А что будет, если их не делать вообще? Ничего хорошего, разумеется. Как минимум, автомобиль будет хуже вести себя и на прямой, и в поворотах, ведь отклонение любого из параметров влияет и на устойчивость машины, и на её управляемость. Во-вторых, сбитые углы приведут к тому, что машину начнет уводить в сторону, поэтому водителю придется удерживать руль с большей силой для того, чтобы сохранить прямолинейное движение.

При настолько сбитом схождении левого колеса (параметр, выделенный красным), машина едет «как-то странно», постоянно рыская по дороге, а руль просто не возвращается обратно! Если всё оставить как есть, то протектора хватит буквально на пару тысяч километров.

Бывает, что машину не просто тянет влево или вправо, а она при движении все время «рыскает», отклоняясь туда-сюда от прямолинейной траектории. Кроме того, что ехать на таком автомобиле будет не слишком приятно, очень быстро владелец обнаружит, что колеса на той оси, где нарушены углы установки колёс, изнашиваются очень неравномерно и весьма преждевременно.

Износ внутренних дорожек — результат большого отрицательного развала

Известны случаи, когда из-за неправильного «схода-развала» проектор почти новой шины буквально «таял на глазах», исчезая всего за 10-15 тысяч километров!

Когда делать развал-схождение колес?

Эксперты советуют выполнять регулировку углов колес каждые 20 тысяч километров пробега. Выполнить развал-схождение внепланово придется после:

• Попадания колеса в большую яму, что привело к деформации диска.
• Изменения дорожного просвета вследствие установки укороченных пружин или «домиков».
• Замены шаровых опор, рулевого наконечника, ШРУСа.

А вот после замены шин, стабилизаторов и амортизаторов выполнять развал-схождение необязательно.

Как выполнить отрицательный развал своими руками

Прежде, чем заниматься подобным экспериментом, лучше проконсультироваться, как это сделать и подойдёт ли это вашему автомобилю. Многие водители не задумываются, для чего нужен минусовый развал, не обладая при этом спортивными амбициями. В переднюю подвеску для увеличения устойчивости можно поставить стабилизатор.

Есть ещё понятие вертикальной устойчивости — тут на помощь придут более жёсткие пружины. Саму заднюю подвеску можно занизить, чтобы уменьшить риск заноса при прохождении поворотов на скоростях. Чтобы добиться отрицательного развала, понадобятся регулировочные пластины, угол которых может быть разным.

Для того чтобы выполнить развал, нужно придерживаться такого несложного алгоритма:

1. Автомобиль сначала устанавливают на ровной поверхности.
2. Кузов приподнимается при помощи домкрата для снятия колеса.
3. Поочерёдно демонтируется тормозной барабан с колодками и ступицами.
4. Ставится развальная регулировочная пластинка.
5. Все элементы устанавливаются на прежние места.
6. Можно переходить к следующему колесу.

Как мы видим, сделать самостоятельно отрицательный угол развала колёс вовсе несложно. Чтобы не беспокоиться самому, можно посетить любой профессиональный шиномонтаж, имеющий соответствующее оборудование. Оно представляет собой программный стенд для развала и схождения, в который уже заданы углы регулировки колёс большинства марок автомобилей. На колёса будут установлены датчики, которые определят текущие показатели углов наклона.

При этом некоторые эксперты утверждают, что маленький отрицательный угол не приведёт к неравномерному износу автомобильных покрышек. Зато это позволит улучшить показатели управляемости транспортным средством на любых типах дорожного полотна. Таким образом, подобный тюнинг можно применять не только в спортивных, но и в эстетических целях. Небольшие изменения водитель сможет заметить буквально сразу.

Где еще можно сделать этот тюнинг?

Лучше и проще всего посетить стенд развал-схождения. Это программно-аппаратный комплекс, который уже знает все необходимые углы для большинства автомобилей. С помощью датчиков, что будут устанавливаться на колеса, система определит текущие углы, а на базе этой информации можно будет уже выставлять нужные отрицательные углы. В большинстве сервисов специалисты готовы сделать развал любого типа.

Отрицательный параметр – это не всегда интенсивный износ покрышек. Например, инженеры «АвтоВАЗа» и вовсе рекомендуют для «Лады Гранты» делать сзади развал в -2 градуса. Инженеры утверждают, что износ покрышек будет в норме. При этом это даст хороший эффект в плане управляемости. Для гражданских авто развал до -2,5 градусов будет только преимуществом – водитель не разорится на покрышках.

Источники

• https://remontautomobilya.ru/reguliruem-razval-sxozhdenie.html
• https://www.peugeot-favorit.ru/articles/rekomendacii-specialistov/chto-takoe-shod-razval-i-zachem-on-nuzhen/
• https://www.kolesa.ru/article/razval-skhozhdenie-chto-eto-kak-vystavit-pravilno-i-chto-budet-esli-ego-ne-delat
• https://DriverTip.ru/repair/otritsatelnyj-razval-kolyos-avtomobilya.html
• https://www.syl.ru/article/379717/otritsatelnyiy-razval-koles-zachem-on-nujen-preimuschestva-i-nedostatki

[свернуть]

Еще одна попытка самостоятельной центровки

Роб Сигел

В феврале прошлого года я написал статью о выравнивании своими руками. Я рассказал о нескольких методах, в том числе об использовании веревок, натянутых по бокам автомобиля, и использовании двух рулеток для измерения расстояния между передней и задней частями металлических пластин, прислоненных к обоим колесам. Я восхвалял полезность метода, на котором остановился, — покупки недорогого измерителя схождения, представляющего собой металлический стержень с подпружиненной стрелкой. Вы подносите его к средней точке задних краев шин, устанавливаете его на ноль, перемещаете на середину передних краев, и на дисплее отображается величина схождения или развала. Преимущество перед струнами или пластинами и рулетками заключается в том, что они жесткие — ничего не провисает — и вы получаете быстрое измерение. Я использовал датчик схождения эффективно и действенно, чтобы выровнять передние колеса на моем BMW 2002tii.

Однако, как я обнаружил, когда пытался использовать датчик схождения на своем Lotus Europa, недостатком является то, что на маленькой низкой машине, такой как Lotus, вы не можете поместить жесткую металлическую планку между средней точкой задней части. края передних шин. Сам кузов машины мешает. Таким образом, тарелки и рулетки тоже не подойдут.

Кузов самого Lotus (стрелка) не позволяет установить любое самодельное выравнивающее устройство посередине (желтая линия) задней части передних колес. Роб Сигел

Теперь разумно спросить: «Так почему бы просто не отвезти машину в ремонтную мастерскую, как это сделал бы любой нормальный человек, и не заплатить им за выверку, прикрепив датчики к ступицам и колесам? Это не , что дороже». Истинный. Но причина, по которой я пересматривал это, заключалась не в том, чтобы выровнять передние колеса. Это произошло из-за того, что я заменил втулки между рамой и задними продольными рычагами в задней части Lotus, поэтому ему также потребовалось выравнивание заднего колеса , а изменение схождения задних колес — это не просто скручивание резьбовой стяжки. шатуны как на перед. Это достигается очень примитивным способом, подобным Lotus, с использованием прокладок — шайб, в действительности — вставляемых или удаляемых между втулкой и продольным рычагом. Универсальная мастерская по центровке, безусловно, могла бы выполнить измерение схождения, но у нее не было бы опыта для выполнения прокладок. Специализированный магазин старинных автомобилей со стойкой для выравнивания, безусловно, может это сделать, но итеративный характер регулировок, необходимых для достижения надлежащего выравнивания, безусловно, приведет к значительному счету.

В статье, которую я написал в феврале прошлого года, я показал еще один вариант — указательную планку для носка, также иногда называемую трамвайной планкой. Вместо того, чтобы измерять расстояние между внешними краями шин, как с помощью измерителя сходимости, который я купил, вам нужно сначала прокрутить колеса, а затем провести линию на шинах. Затем указательная планка используется как гигантская пара штангенциркулей для точного измерения расстояния между двумя размеченными линиями с помощью пары указателей, торчащих из скользящих скобок, одна из которых находится на градуированной линейке с отметками 16 дюймов. На самом деле, он не точно измеряет расстояния; как и датчик схождения, который я купил, он точно измеряет разницу между расстояниями между передним и задним краями. Основное рекламируемое преимущество заключается в том, что, вращая колеса и проводя линию на шинах, вы гарантируете, что измеряете что-то, что на самом деле параллельно ступицам колес и не отбрасывается буквами или выпуклостями на боковинах шин.

Указатель носка My Speedway. Роб Сигел

Но есть еще одно преимущество, и оно заключается в том, что, в отличие от моего носкомера или пластин и рулеток, стрелочный стержень ровно лежит на земле, а два его указателя торчат вверх, чтобы нацелиться на начерченные линии и измерить расстояние между ними. Для моего Lotus это означало, что я думал, что есть возможность повернуть руль так, чтобы указатели лежали ровно, просунуть руль под машину, а затем осторожно повернуть его вверх, вставляя указатели в ту часть колесных арок, где кузов машины блокирует мой схождение. Я подумал, что закажу один на Amazon и попробую сделать это, и если я не смогу использовать его таким образом, верну его. Есть несколько таких указателей схождения, сделанных Longacre, самый дешевый из которых стоит около 120 долларов, но я купил «инструмент для выравнивания схождения Speedway 3008000» (доступен на Speedway, Amazon и eBay) примерно за 80 долларов.

Как оказалось, его полезность на низкой машине даже лучше, чем я ожидал. Как только я начал использовать его, я обнаружил кое-что очень классное: я обнаружил, что, хотя я мог поворачивать указатели вверх и едва двигать их в нужное положение в нишах колеса, есть еще лучший способ использовать его, которого я не знал. где-либо описано, что делает его идеальным для такого рода приложений, когда датчик схождения или пластины и рулетки блокируются кузовом автомобиля: вы можете снять один конец, просунуть планку под автомобиль, а затем положить конец обратно. Какой конец вы выберете, зависит от того, на какой стадии процесса вы находитесь.

Во-первых, если вы еще не собрали указатель, сделайте это. Убедитесь, что указатели в форме собачьих ножек, выступающие из кронштейнов, направлены в сторону от стопорных гаек кронштейнов, действительно затянуты и не могут быть случайно повернуты в случае удара.

Далее вам нужны линии на шинах, которые идеально параллельны оси вращения колеса. Вы можете прокрутить каждое колесо и использовать шило или угол острой отвертки, крепко удерживая ее на подставке домкрата, чтобы процарапать их в протекторе. Некоторые форумы советуют крутить колеса и распылять дешевый грунт на поверхность шин, а вместо этого царапать ее. В моем случае я убедился, что края одной из тонких канавок протектора моих только что установленных шин не отклонялись от отвертки, пока я их крутил, и использовал их, но царапать линии безопаснее.

У указателя есть короткая линейка с примерно шестью дюймами 16-дюймовых измерительных меток на одном конце. Наденьте скобу на конец линейки, отрегулируйте ее так, чтобы она показывала ноль, и зафиксируйте ее. Если у вас есть автомобиль, в котором планку можно легко вставить в положение как под передней, так и под задней стороной колес, тогда вы делаете это и регулируете скобу на конце без линейки, чтобы оба указателя находились на размеченных линиях. Затем выворачиваете планку, кладете ее на переднюю сторону шин, ставите стрелку без линейки на ее метке, а затем отрегулируйте указатель с линейкой, пока он не окажется на своей метке. При измерении как задней, так и передней части шин вам необходимо многократно проверять из стороны в сторону, чтобы убедиться, что оба указателя находятся точно на своих отметках, компенсировать неправильный угол обзора того, где конец указателя. относительно начерченной линии, и настраивайте все до тех пор, пока оба указателя не станут мертвыми на своих линиях.

А вот и красота указателя. Если у вас такой автомобиль, как у меня, в котором руль нельзя задвинуть с прикрепленными указателями, либо потому, что автомобиль слишком низкий, либо потому, что в колесных арках недостаточно места для поворота руля и указателей. встал, вот что ты делаешь:

1) Отрегулируйте кронштейн и указатель на конце с помощью линейки, чтобы считать ноль, и зафиксируйте его.

2) Снимите другой кронштейн (тот, что без линейки) с стержня, и вставьте этот конец стержня под автомобиль. Без кронштейна и указателя на нем этот конец планки ни на чем не висит.

3) Совместите указатель на конце линейки шины с меткой на шине.

Установка конца линейки на ноль. Роб Сигел

4) Обойдите машину с другой стороны, поместите другой кронштейн и указатель обратно на стержень и выровняйте его так, чтобы его указатель находился на разметочной линии. Повторяйте до тех пор, пока оба указателя не будут стоять на своих линиях, регулировка только кронштейна без линейки.

Установка конца без линейки на свою линию. Роб Сигел

5) Теперь, когда вы эффективно обнулили гигантский набор штангенциркулей по измерению схождения задней части шины, зафиксируйте скобу без линейки, затем снимите скобу и указатель на конце линейки с . Не прикасайтесь к кронштейну на конце без линейки.

6) Вытащите руль из-за колес, затем вставьте конец руля с линейкой под автомобиль перед колесами. Опять же, без скобы и указателя на ней этот конец планки ни на чем не висит.

Задвигание конца линейки без скобы и указателя на ней под автомобиль. Rob Siegel

7) Совместите указатель на конце стержня без линейки с отметкой на шине.

8) Теперь сдвиньте скобу и указатель на конец стержня с помощью линейки.

9) Итеративно отрегулируйте линейку так, чтобы оба указателя находились на своей отметке, , но перемещайте только скобку на конце линейки.

10) Если вы все сделали правильно, показание на линейке теперь соответствует измерению схождения.

Стрелка на моем Lotus показывает примерно 1/4 дюйма схождения задних колес. Роб Сигел

Несмотря на то, что было достаточно места для перемещения указателей руля в положение за задними колесами Lotus, не сдвигая один кронштейн и указатель с руля, я все равно привык делать это, так как обнаружил, что оставляя оба указателя включенными. рискнул поцарапать краску на машине. (Значение: я поцарапал краску на машине. Дважды.)

Должен добавить, что при любом из этих самостоятельных измерений, основанных на диаметре шины, вам, возможно, придется масштабировать их, чтобы скорректировать их, если вместо этого схождение указано для диаметра колеса. Другими словами, поскольку диаметр шины больше диаметра колеса, измерение схождения по краям шины больше, чем если бы оно измерялось по краям колеса. Чтобы исправить измерение, вам нужно сделать его меньше, умножив его на отношение диаметра колеса к диаметру шины.

Например, у моего Lotus диаметр колеса 13 дюймов, а диаметр шины 23,2 дюйма. На фотографии выше я измерил схождение шин на 0,25 дюйма. С поправкой на диаметр колеса:

Скорректированное схождение на колесе = Измеренное схождение на шине * (диаметр колеса / диаметр шины)

= 0,25 * (13 / 23,2)

= 0,14 дюйма

Характеристики заднего схождения Lotus, указанный на колесах, удивительно большой 0,25 дюйма на 0,5 дюйма, поэтому, хотя я думал, что правильно установил его на 0,25 дюйма, на самом деле я прошел мимо него и должен был снова добавить прокладки.

На мой взгляд, имеет больше смысла выполнять этот расчет наоборот — преобразовать характеристику схождения на основе колес в характеристику на основе шин, которую затем можно использовать, не выполняя вычисления для каждого измерения. Чтобы сделать это, вы инвертируете отношение, чтобы увеличить номер спецификации:

Спец. схождение шин = Спец. схождение колеса * (диаметр шины / диаметр колеса)

Проделывая это с Lotus, получается:

Спец. схождение верхней шины = 0,5 * (23,2/13) = 0,89 дюйма

Спецификация схождения нижней шины = 0,25 * (23,2/13) = 0,45 дюйма

Таким образом, я знал, что снимаю на 0,45 дюйма.

Стрелка указателя схождения была достаточно точной, чтобы я обнаружил, что поначалу мои задние колеса были существенно скошены , , что создавало ощущение, что на шоссе скоростная смена полосы движения происходит пугающе быстро. Основная причина оказалась в том, что я неверно истолковал старый сервисный бюллетень Lotus и установил втулки продольного рычага задом наперед. Я исправил это и подогнал их к нижнему концу спецификации. Гипердерзость теперь ушла. Я могу настроить его больше в сторону нейтрального схождения, так как теперь мне кажется, что во время смены полосы движения на шоссе задняя часть немного отстает от передней. Но, черт возьми, я сэкономил много денег по сравнению с тем, во что мне обошлась бы такая же итеративная работа по измерению-правильному-тестированию-повторению в специализированном магазине.

Единственным другим недостатком стрелочной линейки является то, что, как и измеритель схождения и метод пластин и лент, он не обеспечивает независимого измерения левого и правого схождения относительно центральной линии автомобиля. На переднем конце вам все равно, потому что и левый, и правый схождение меняются, когда вы управляете автомобилем, и пока их центральное положение близко, худшим побочным эффектом является то, что рулевое колесо не находится по центру, и вы можете исправить это, сняв его, повернув на один шлиец и отцентрировав. Но сзади неравномерное схождение может привести к тому, что автомобиль начнет дергаться, или задняя часть захочет выйти из строя при резком ускорении или торможении. На данный момент я не испытываю ни одного из этих симптомов, поэтому я не слишком беспокоюсь об этом. Но зимой я могу посмотреть, смогу ли я снять несколько отвесов с углов рамы и посмотреть, смогу ли я получить точные независимые измерения заднего схождения.

Подводя итог, можно сказать, что стрелочный указатель схождения является хорошим экономичным дополнением к моему домашнему арсеналу выравнивания.

***

Роб Сигел в течение 34 лет ведет колонку ( The Hack Mechanic ™) в журнале BMW CCA Roundel и является автором семи автомобильных книг. Его новая книга «Хроники лотоса: грязная история одного человека о страсти и безумии, воскресившем 40-летний мертвый Lotus Europa Twin Cam Special » теперь доступна на Amazon (как и другие его книги), или вы можете заказать лично. подписанные копии с веб-сайта Роба, robsiegel.com.

Инструменты и советы по выравниванию — журнал NASA Speed ​​News

Выравнивание собственной машины не так страшно, как может показаться. С несколькими правильными инструментами и некоторой практикой процесс на самом деле довольно прост. Возможность сделать это самостоятельно сэкономит вам деньги на поездки в мастерскую и позволит вам внести небольшие коррективы в настройку, чтобы попытаться набрать скорость на трассе. В Double Nickel Nine Motorsports мы годами занимаемся собственными настройками, используя инструменты Watkins Smart Strings и Smart Camber.

Мы используем инструменты Smart Strings и Smart Camber для выравнивания наших автомобилей в нашем собственном магазине и на трассе. За прошедшие годы мы добавили несколько других инструментов, чтобы сделать работу более эффективной.

Когда мы завершили наши собственные настройки, мы снова и снова сталкивались с несколькими проблемами и решили, что пришло время попытаться их решить. Первая проблема была связана с регулировкой схождения гоночных шин на бетонных или асфальтовых поверхностях. Шины не хотели двигаться, и по мере регулировки мы деформировали боковину шины (в отличие от того, что колесо/шина действительно двигались). Мы постоянно меняли настройки схождения, пытаясь найти искомое число, а затем, в конце концов, шина проскальзывала, и тогда наши измерения схождения были далекими. Мы решили эту проблему с помощью хлама.

При регулировке схождения, чтобы облегчить скольжение шин автомобиля во время регулировки, можно использовать толстый мешок для мусора со смазкой для осей внутри.

Мы взяли два толстых мешка для мусора, немного смазки для осей и немного действительно хорошей клейкой ленты и построили или сделали собственный переносной скользящий пол для выравнивания. Мы намазали внутреннюю часть одного мусорного мешка смазкой для осей и заклеили его скотчем. Затем поместите этот пакет в другой пакет с более светлым слоем смазки для осей, и мы заклеили его клейкой лентой. Мы сделали четыре таких установки, по одной для каждой шины, и поместили их под автомобильные шины, когда занимаемся развал-схождением. Скользкие мешки позволяют липким гоночным шинам двигаться по цеху. С небольшим количеством смазки всегда проще.

Этот пузырьковый уровень рулевого колеса был недорогой покупкой на Amazon (около 25 долларов США), и он помогает нам убедиться, что рулевое колесо находится прямо во время развал-схождения.

Еще одна проблема, с которой мы столкнулись, заключалась в том, чтобы убедиться, что наше рулевое колесо было прямо, когда мы делали развал-схождение. Мы постоянно катаем машину вперед и назад, чтобы отрегулировать схождение, что может изменить угол поворота рулевого колеса. На самом деле трудно увидеть снаружи автомобиля, если руль стоит идеально прямо. Лучший способ убедиться, что это правильно, — это оставить кого-то в машине во время выравнивания, чтобы сделать две вещи: 1) Поместить вес водителя в машину, чтобы выравнивание выполнялось как можно ближе к гоночным настройкам. 2) Держите руль прямо.

Как бы мне ни нравилось, когда кто-то сидит в машине, это не всегда возможно. Когда я в 3 часа ночи в магазине, заморачиваюсь на 1 мм настройки центровки, я вообще один. Чтобы увеличить вес водителя в машине, я использую несколько 45-фунтовых пластин для поднятия тяжестей. Со смарт-струнами, закрепленными снаружи автомобиля, вы не можете открыть двери, чтобы попасть внутрь и посмотреть на руль, чтобы убедиться, что он стоит идеально ровно. Пузырьковый уровень на рулевом колесе упрощает этот процесс.

Единственная проблема, с которой мы столкнулись с нашим пузырьковым уровнем для рулевого колеса, купленным на Amazon, заключается в том, что он был разработан для легкового автомобиля или внедорожника с рулевым колесом большого диаметра. Уровень был слишком широким, чтобы поместиться внутри меньшего диаметра рулевого колеса Sparco или Driven. Нам нужно было модифицировать его, чтобы он подходил для гоночного автомобиля.

Пузырьковый уровень удерживается на месте пружинами, которые прижимают внешние края пузырькового уровня к краю рулевого колеса. Мы модифицировали наш пузырьковый уровень для рулевого колеса, чтобы он подходил к меньшему рулевому колесу гоночного автомобиля, выпрессовав штифты, заново просверлив установочные отверстия и обрезав пружины. Эта модификация позволила нашему пузырьковому уровню на рулевом колесе схлопнуться настолько, чтобы поместиться внутри рулевого колеса Sparco.

Сверление нового отверстия в скользящем компоненте пузырькового уровня рулевого колеса (вверху) и укорочение внутренней пружины путем ее обрезания (внизу) заставило этот инструмент работать в небольшом гоночном рулевом колесе.

С модифицированным пузырьковым уровнем на рулевом колесе можно быстро заглянуть в окно водителя и убедиться, что рулевое колесо находится прямо во время выполнения регулировки. Когда мы будем катать машину вперед и назад и вносить коррективы, мы быстро взглянем на пузырьковый уровень и убедимся, что все правильно и правильно.

Здесь вы можете увидеть пузырьковый уровень на рулевом колесе. Пузырек находится между линиями, указывая на то, что рулевое колесо установлено прямо.

Еще одна проблема, которую мы обнаружили после некоторых проб и ошибок, заключается в том, что рулевые колеса могут двигаться во время выравнивания. Даже после всей работы, которую мы проделали, чтобы убедиться, что наше рулевое колесо было идеально прямым, используя наш модифицированный пузырьковый уровень, мы обнаружили, что при регулировке концов поперечной рулевой тяги рулевая рейка иногда смещается, из-за чего рулевое колесо выходит из положения. прямое положение. Это может разочаровать, когда вы пытаетесь добиться идеального выравнивания. Amazon снова пришел на помощь, и мы нашли замок рулевого колеса, который удерживает колесо на месте во время развала-схождения.

Этот маленький инструмент представляет собой устройство блокировки рулевого колеса, которое удерживает колесо в одном конкретном положении при выполнении развала-схождения. Он просто проходит между сиденьем водителя и нижней частью рулевого колеса, чтобы удерживать вещи на месте. Это избавляет от многих разочарований при регулировке схождения.

Устройство блокировки рулевого колеса регулирует свою высоту, чтобы соответствовать различным автомобилям, и подпружинено, чтобы усилить блокировку колеса на месте. Сначала добавляем наш пузырьковый уровень и выпрямляем руль. Как только руль окажется в нужном положении, мы вставляем замок рулевого колеса между сиденьем и туго затягиваем его. Теперь мы можем сходить с ума, внося тонны регулировок в рулевые тяги и настройки схождения, и колесо останется в идеальном месте.

Замок рулевого колеса прост в установке и отлично справляется со своей задачей.

Эти три простых трюка и инструмента действительно сократили время, необходимое для выравнивания, и помогли повысить точность наших регулировок. Использование мешков для мусора со смазкой для осей позволяет шинам двигаться и облегчает регулировку. Уровень рулевого колеса гарантирует, что наше колесо находится прямо, а наша блокировка рулевого колеса подтверждает, что колесо не сдвинется с идеального прямого положения. Больше не нужно ехать по прямой с поворотом руля на 5 градусов в сторону. Я полностью уверен в использовании Smart Strings, чтобы привести нашу машину в соответствие с настройками производительности, которые мы хотим. Мы выровняли нашу машину по струнам раньше, а затем нашли время, чтобы отвезти машину в реальную мастерскую, чтобы проверить точность — и мы были на высоте.

Здесь вы можете видеть, что мы используем все уловки, чтобы убедиться, что наш руль идеален, пока мы делаем развал-схождение. Эти два инструмента сэкономили мне много времени и нервов.

Эти продукты не дорогие, и я могу гарантировать, что сэкономил тысячи долларов на регулировке шин в зависимости от того, сколько раз я меняю настройки. Даже если я не меняю свои настройки, я хотел бы убедиться, что ничего не вышло из спецификаций, которые я хочу для трека. Если у нас есть небольшой контакт колеса с колесом или сильный удар по бордюрам во время сеанса, мы вытаскиваем струны и проверяем наше выравнивание. Использование этих инструментов и приемов делает этот процесс простым и точным.