Как сделать защиту двигателя своими руками – АвтоТоп

Каждый опытный или начинающий автолюбитель знает, что установка защиты на двигатель значительно повышает уровень безопасности его эксплуатации. Но, во-первых, её не так просто найти, а заказывать в мастерской слишком дорого. Поэтому, если человек умеет работать с инструментами, он может сделать защиту самостоятельно и хорошо на этом сэкономить.

На заводском производстве её изготавливают методом штамповки. Основная разница между такой деталью и сделанной своими руками состоит в рёбрах жесткости, которые делают с помощью пресса. Прежде чем приобрести стальной лист, автолюбитель, в первую очередь, должен обратить внимание на его толщину, она не должна быть меньше 4 миллиметров.

Основные требования к материалам

Поскольку защита для двигателя, это одна из важнейших его деталей, к выбору стоит подойти максимально ответственно. Она должна обладать достаточной жесткостью (показатель деформации 20-30 мм). Вес должен составить не более 7-15 килограмм. Также стоит обратить внимание на количество технологических отверстий, их не должно быть слишком много.

Для достаточной теплоотдачи необходимо соблюдать расстояние стального листа от картера 2-3 сантиметра. Чтобы в салоне автомобиля не было шума, спровоцированного защитой, необходимо отрегулировать соприкосновение с подрамником. Поскольку на первом месте всегда стоит безопасность, установка данной детали не должна повлиять на предусмотренную разработчиками деформацию кузова при аварии. Для этого следует правильно выполнить чертёж защиты для картера.

Обратите внимание! Если есть возможность, лучше приобрести заводскую оригинальную защиту. В ней будут предусмотрены все необходимые отверстия, соответствующие рельефу и деталям днищам.

Виды защиты автомобильного поддона

Большинство автовладельцев сталкиваются с такой проблемой как выбор подходящего материала. Для изготовления этого приспособления, зачастую используется такое сырьё как:

• титан;
• листы из стали;
• нержавейка;
• углепластик или стеклопластик
• алюминий.

Каждый из этих материалов имеет свои оригинальные свойства и характеристики. Если речь идёт об изготовлении защиты картера своими руками, предпочтение лучше отдать материалу, который хорошо поддается обработке, и в то же время способен надежно защищать двигатель.

Стальные

Для изготовления самодельной защиты двигателя из стали следует использовать только высокопрочный материал. Если всё сделать правильно, форма изделия обеспечит неуязвимость наиболее важных элементов автомобиля на долгие года. Если в будущем автомобиль встретит на пути какое-либо препятствие, стальной лист исключит вероятность возникновения повреждений, а значит, человеку не придется тратить деньги на ремонт своего автомобиля.

Большую часть защитных элементов, которые производятся на заводах, покрывают полимерной краской. Кроме этого, дополнительно наносится цинковый слой для обеспечения антикоррозионного эффекта, что повлияет на увеличение срока службы стали.

Алюминиевые

Алюминиевая защита двигателя, сделанная своими руками, является такой же прочной, как и стальная, но за данный материал придётся заплатить больше. Касательно долговечности и надежности, по этим показателям алюминий также не уступает стали. Одно из главных преимуществ, это удобность и простота при монтаже из-за небольшого веса.

Пластиковые

Самодельную защиту двигателя из пластика производят из специальных композитно-полимерных материалов. Она обойдется автолюбителю не так дорого, как остальные разновидности. Но, уже через первые несколько месяцев, может потребоваться ремонт пластиковой защиты, которая закрывает двигатель, так как её срок службы и надежность не так высоки, если сравнивать с такими материалами как сталь или алюминий. После сильного удара, пластик может деформироваться или лопнуть.

Инструкция по изготовлению защиты своими руками по шагам

Изготовление самодельной защиты картера происходит в несколько этапов, а именно:

1. для начала автомобиль следует загнать на подъёмник или яму;
2. теперь можно начинать делать замеры днища, куда будет устанавливаться лист;
3. полученные данные переносятся на подготовленный лист стали, алюминия или пластмассы;
4. перед тем, как начинать выкраивать резки и формы, следует подумать над способом крепления щита к авто. На данном этапе не нужно сверлить отверстия в кузове, раме или других частях машины;
5. сейчас необходимо найти подходящие резьбовые соединения, это может быть кронштейн реактивных тяг;
6. на защитном механизме иногда применяется два варианта кронштейнов. Первый заключается в том, чтобы сделать проушины в виде продолжения листа стали. Если этот вариант не подошел, кронштейн придётся изготавливать отдельно из кусков металла.

Чертежи

Чтобы сделать чертёж защиты картера двигателя, необходим опыт. В противном случае, изделие не подойдёт или будет закреплено с ошибками, что только навредит автомобилю. Чтобы решить эту проблему, можно попытаться найти чертежи в интернете. Но, чтобы они были точными, следует вести поиски с учётом модели своего автомобиля.

Установка своими руками

На втором этапе, когда защита картера двигателя и кронштейны изготовлены можно начинать установку, затянув при этом не более двух болтов. Теперь следует проверить изделие на излишки металла и наличие зазоров в тех местах, где их быть не должно. При этом не стоит забывать о совпадении остальных отверстий для крепления.

В зависимости от габаритов, лючок вырезают болгаркой или коронкой. Если его сделать открытым, в моторный отсек будет попадать грязь. Чтобы избавиться от этой проблемы, с верхней части листа, по периметру лючка следует просверлить 4 отверстия и приварить к ним гайки, которые будут использоваться для прикручивания болтов крепления лючка. На последнем этапе защиту следует загрунтовать и покрасить. Когда она высохнет работу можно считать завершенной.

Защита картера двигателя: фото

Если у автомобилиста ещё нет достаточного опыта в изготовлении и крепеже пластмассовой, стальной или другой защиты, без фотографий этапов работы не обойтись. Но, чтобы выполнить работу без ошибок, лучше найти опытного мастера или видео с подробной инструкцией.

При поездке на дальние расстояния необходимо быть полностью уверенным в своём автомобиле. Хорошо, когда он полностью технически исправен, но бывают непредвиденные поломки. Одна из них – это пробитие поддона картера двигателя. Часто на дороге можно налететь на камень или попасть в яму. Чтобы избежать таких досадных повреждений и существует защита картера двигателя. При выборе защиты двигателя не стоит забывать и про защиту кпп. Если вы часто проезжаете по дорогам, состояние которых далеко от идеального или по бездорожью, то защита кпп вам явно не помешает.

Характеристики защиты двигателя, на которые стоит обратить внимание:

• Способы крепления;
• Общая жёсткость конструкции;
• Форма защиты;
• Прочность;
• Вес.

Если вы решили установить защиту двигателя, обратите внимание, как она крепится к автомобилю. Крепление должно быть на подрамнике или лонжеронах. Следует выбирать защиту с рёбрами жёсткости, при ударе такая конструкция больше противостоит повреждениям. Форма защиты должна иметь небольшой наклон к задней части, при аварии такая защита не помешает мотору уйти вниз. Защита картера двигателя должна быть прочной, оптимальный вес защиты не должен превышать более 15-20 килограммов (если у вас внедорожник, к вам это не относится). Больший вес может перегрузить переднюю подвеску.

Материалы, используемые при изготовлении защиты двигателя:

• Сталь;
• Нержавеющая сталь;
• Алюминий;
• Титан;
• Композитные материалы (углепластик или стеклопластик).

Стальная защита – наиболее популярная, её толщина обычно около 2 мм, для джипов часто производят усиленную защиту, толщиной около 3 мм. Плюсом защиты из стали является её дешевизна, несмотря на небольшую цену, она отлично справляется со своей задачей. Однако главным недостатком защиты из стали является её неустойчивость к коррозии. Фирмы «Шериф» и «Автоброня» производят широкий спектр защит из данного материала.

«Кольчуга» из нержавеющей стали обладает теми же характеристиками, что и металлическая защита из простой стали, но имеет более респектабельный внешний вид и прекрасно противостоит коррозии. Но высокая цена отпугивает автовладельцев.

Алюминиевая защита отличается лёгкостью, имеет высокую жёсткость, но при этом стоит дорого и часто окисляется в процессе эксплуатации.

Многие устанавливают композитную пластиковую защиту, мотивируя это тем, что производителем часто устанавливается композитная защита картера. Данная защита прекрасно выглядит, имеет минимальный вес и не ржавеет. Однако, после ударов, на ней возникают трещины и сколы, которые приводят впоследствии к разрушению.

Титановая защита была бы лучшим выбором, если бы не огромная цена на изделия из титана.

Если вы сделали выбор защиты в пользу известной фирмы, например «Шериф», то установка не составит большого труда, ведь защиты сделаны для конкретных моделей автомобилей. Если же вам не удалось подобрать нужную модель, не стоит отчаиваться, выберите подходящую по размерам и просверлите несколько дырок, чтобы можно было вставить подходящий болт. В крайнем случае, можно оборудовать защиту креплением с помощью сварки. Для установки вам понадобится подъёмник или яма. Обычно крепления бывают в комплекте с защитой. В отверстия балки устанавливаются крепёжные планки, в каждую планку нужно ввернуть болт. Далее на эти болты одевается защита и зажимается. Крепится защита с переднего края, только потом зажимается нижняя часть. Если ваша защита состоит из нескольких элементов (обычно это композитная), то защита двигателя правая должна быть на уровне с защитой левой.

При монтаже обязательно используйте демпферные прокладки, иначе ваша защита будет греметь на любой неровности. Если появился непонятный грохот, значит, какой-то болт ослаб и его стоит закрепить. Хорошо закрепленная защита не должна издавать никаких посторонних звуков.

Как снять защиту двигателя

Часто может понадобиться сделать снятие защиты. Это нужно для ремонта двигателя, замены масла или ремонта подвески. Защита поддона картера двигателя снимается довольно просто, единственной проблемой может стать закисший болт. Начинать снимать защиту нужно с задней части, при этом передняя часть снимается последней по очередности.

Замена защиты

Также может понадобиться замена установленной защиты. Часто купив «родную» защиту многие водители заменяют её стальной. Ещё поставить новую защиту может понадобиться при сильном механическом повреждении старой брони. Железная защита двигателя очень надёжная, но против некоторых булыжников может не выстоять. Замена проходит аналогично снятию и установке.

Где продаётся хорошая защита картера

Раньше большинство запчастей продавалось только на авторынках, сейчас всё лучшее можно купить в интернете. При большом желании можно даже заказать у фирмы производителя. При покупке защиты для начала нужно решить для себя, нужна ли вам мощная стальная броня или хватит лёгкого щита из углепластика. Если для вас бездорожье – это редкие выезды на природу, то вряд ли железная защита вам необходима. При покупке важно обратить внимание на фирму изготовителя. Не рекомендуется покупать неизвестные бренды, скорее всего вам хотят подсунуть китайскую подделку. А вот, например защиты фирмы «Шериф» отлично зарекомендовали себя за годы эксплуатации.

Изготовление защиты своими руками

Для некоторых автовладельцев стандартной защиты двигателя недостаточно. Часто они заказывают нестандартные защиты под заказ или делают их своими руками. Изготовление достаточно несложный процесс и не займёт больше трёх дней. Делается схематичный чертеж, и вырезаются элементы защиты, обычно из стали 3 мм. Чтобы согнуть сталь, следует сделать пропилы болгаркой (потом нужно будет их заварить). Мощные крепёжные элементы из уголка крепятся на подрамник или лонжероны. Далее всё как при установке стандартной защиты.

Чтобы установить защиту двигателя можно обратиться на СТО или сделать это самому. В любом случае двигатель вашего автомобиля будет защищён от неприятных сюрпризов на дороге. А степень защищённости вы можете выбрать сами, в зависимости от условий эксплуатации.

Каждый железный конь имеет сердце – это мотор или двигатель, и как только он начинает хандрить, автомобиль отказывается работать. Если в средневековье рыцари защищали металлическими латами как себя, так и своего коня, то современные владельцы авто ставят специальные короба для спасения двигателей.

Как устанавливается защита двигателя, можно ли ее изготовить самостоятельно, технические тонкости установки – на все эти вопросы мы попытаемся ответить.

Возможно ли, сделать защиту своими руками?

Однозначный ответ: «Да!» Для ретро автомобилей сейчас уже не найти в продаже необходимой формы защиты двигателя. Для современных автомобилей можно купить защиту на двигатель практически на любую модель.

Первое, что нужно сделать для удобства и быстроты изготовления — приготовить все необходимое:

• рулетка;
• болгарка;
• дрель со сверлами;
• набор гаечных ключей;
• металлический лист;
• сварочный аппарат.

На промышленных предприятиях такая деталь автопрома как защита изготовляется методом штамповки. На ней для прочности и надежности конструкции есть ребра жесткости. Поэтому, выбирая материал для изготовления защиты в домашних условиях, требуется учитывать эту техническую необходимость и приобретать металлический лист большей толщины.

Для проведения изгиба металлического листа в домашних условиях обязательно нагревайте металл в месте сгиба.

Начинаем процесс изготовления

Для начала необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к месту установки защитного короба. Установите автомобиль на эстакаду или яму.

Замерьте необходимый размер защитного короба и перенесите эти замеры на металлический лист. Будьте внимательны, не забудьте, что для движения колес требуется воздушные зазоры.

Затем рассчитайте место и метод фиксации защитного короба к авто. Профессионалы не советуют сверлить кузов автомобиля, а попытаться установить крепления так, чтобы они вошли в уже имеющиеся резьбовые соединения.

Когда короб уже готов, места и способ соединения продуманы и изготовлены, наступает время соединения всего в одно целое.

Присоедините два – три болта и проверьте зазоры для поворота колес. На этом этапе можно разметить люк для слива масла.

Если все в порядке, то устанавливайте защитный короб на место и прикручивайте все болты.

Защиту необходимо обработать грунтовкой и покрасить.

Советы бывалых автолюбителей – защита картера

Часто при покупке нового авто в начальной комплектации, включающей минимум опций, защита картера двигателя отсутствует как таковая. В этой ситуации советы бывалых автолюбителей однозначны – даже при эксплуатации автомобиля в тепличных условиях большого мегаполиса, не говоря о выезде за город, защита картера двигателя должна быть!

Картер – нужна ли дополнительная защита?

Картер двигателя автомобиля представляет собой нижнюю крышку мотора, изготовленную из тонкой листовой стали. Крепится картер при помощи болтов к блоку коленчатого вала. Это своего рода резервуар для масла, который оснащен маслоприемником и сливной пробкой для замены масла.

Картер является практически нижней точкой днища, и при неумелом управлении или наезде на препятствие (поребрик или камень), он в первую очередь подвергается опасности.

Многие автовладельцы-новички пренебрегают советами бывалых автолюбителей и продолжают эксплуатировать автомобиль без защиты картера, считая ее излишней на легковом автомобиле. Зачем лишний раз тратиться? Но когда приходит осознание ошибки, порой бывает уже поздно.

Советы бывалых автолюбителей – слушаем и анализируем

В переднеприводных автомобилях, как правило, двигатель устанавливается продольно. Для таких моделей используется защита всего моторного отсека. В заднеприводных авто, помимо поддона картера двигателя, необходимо позаботиться о защите поддона коробки передач и сцепления. Кроме основной функции по «обороне» наиболее уязвимых частей двигателя, КПП и сцепления, защита картера препятствует попаданию грязи, пыли и воды в подкапотное пространство. В результате, меньше загрязняется двигатель, а значит, меньше подвергается перегреву.

Чистота в подкапотном пространстве – это не только практическая необходимость, но и фактор, характеризующий владельца авто, как аккуратного, заботливого хозяина. Ценные советы бывалых автолюбителей могут быть разными, об их полезности могут судить только специалисты – автомеханики, автослесари. Кто они – эти бывалые? В нашем представлении «бывалый» – это человек с опытом, в нашем случае с опытом эксплуатации той или иной модели авто, и более-менее приличным знанием устройства систем и узлов автомобиля.

Из чего сделать защиту – подбираем материал

Защита картера может быть изготовлена из следующих материалов: алюминия, нержавеющей стали, карбона или прочих композитных материалов. Основные требования к качеству изделия сводятся к способности противостоять ударам. То есть защита должна быть прочной и ударостойкой. Основные неприятные моменты в применении защиты для картера заключаются в уменьшении клиренса на 2-3 см, что сказывается на внедорожных свойствах автомобиля, и в необходимости снимать деталь при проведении обслуживания или ремонта двигателя.

Современные модели автомобилей оснащаются системой поглощения удара в результате ДТП, которая работает следующим образом: при столкновении двигатель «уходит» вниз, чтобы не причинить вреда водителю и пассажирам. Поэтому при выборе подходящей защиты, следует учитывать рекомендации производителя.

Не стоит забывать о том, что какой бы прочной не была бы установленная защита, она не гарантирует полной безопасности. Ее основное предназначение заключается в снижении вероятности повреждения поддона картера. Поэтому никогда не пытайтесь проверить надежность защиты. Только трезвая оценка дорожной ситуации и своевременная реакция помогут уменьшить риск ДТП. И, напоследок, полезные советы автолюбителям можно дополнить еще одним – управляйте автомобилем так, как будто на вашем авто не установлена защита поддона картера, даже при ее наличии!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Своими руками установить защиту картера не так уж и сложно!

Своими руками установить защиту картера не так уж и сложно!

Многие автомобилисты используют в своем автомобиле картер без защиты. Это в разы повышает вероятность возникновения повреждений. Поэтому необходимо ее использовать. При наличии смотровой ямы или подъемника выполнить установку защиты можно собственными силами. Эта операция не является сложным процессом.

Картер (поддон) находится под двигателем в нижней части моторного отсека. Картер используется для сбора и хранения моторного масла.

Масло значительно снижает трение между деталями двигателя. Замену масла производят с помощью специального отверстия, которое расположено в нижней части детали. При возникновении повреждения масло быстро вытекает. Именно поэтому и нужна защита поддона. Еще одна важная функция картера – защита кривошипно-шатунного механизма от необратимых повреждений.

Выбор защиты.

При выборе перед установкой необходимо оценить надежность элемента. Материал, из которого она изготовлена, должен быть достаточно прочным. Сама защитная деталь картера не должна иметь большого количества разных технологических отверстий.

В качестве материала может быть применен пластик или металл. Деталь в идеале не должна казаться очень легкой или чрезмерно тяжелой. Легкая деталь может оказаться недостаточно прочной, а тяжелая-перегрузить авто. Нужно отдавать должное «золотой середине». В среднем вес этой детали около 10-12 кг. Качественная пластиковая защита имеет цельный вид без наплывов, трещин и повреждений.

Деталь же из металла должна быть без видимых деформаций и признаков коррозии.

Еще один важный параметр защиты – жесткость. Она должна быть достаточной, чтобы при механической деформации деталь точно не касалась картера. При выборе защитного элемента нельзя забывать о дорожном просвете. После установки элемента он не должен стать меньше.

Монтаж защиты картера.

При монтаже необходимо поднять автомобиль на яму или подъемник. Нужна хорошая освещенность. При наличии остатков старой детали начала удаляются они. Затем крепежные отверстия очищаются от грязи. Выполняется примерка к отверстиям для фиксации. Если они совпадают, можно начинать монтаж. Работа выполняется вдвоем. Один человек держит деталь в нужном положении. Второй вставляет и закручивает крепежные болты. При этом важно использовать прокладочный материал. Он гасит вибрацию при движении и предотвращает возникновение шума.

Алексей Новиков

на что обратить внимание при выборе

Защита поддона картера двигателя в определенных условиях является обязательным элементом для легковых автомобилей, внедорожников, коммерческого транспорта и других видов ТС. Наличие такой защиты крайне желательно независимо от того, эксплуатируется автомобиль в условиях частичного бездорожья или передвигается по асфальтированным дорогам общего пользования. С учетом плохого состояния дорожного покрытия на территории СНГ такая защита становится неотъемлемой частью практически любого авто.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое мойка двигателя паром. Из этой статьи вы узнаете о том, когда нужно мыть мотор и какой способ мойки ДВС и удаления грязи в подкапотном пространстве можно считать самым безопасным для двигателя.

Содержание статьи

Для чего нужна защита картера двигателя

Отметим, что защита картера двигателя зачастую не входит в базовую комплектацию автомобиля. Многие производители на моделях начального уровня могут вообще не устанавливать никакой защиты. Автомобили среднего класса и выше обычно имеют нечто подобное, однако при ближайшем рассмотрении такой элемент представляет собой обычный грязевой и водоотталкивающий щит, который выполнен из пластика и попросту не рассчитан на серьезные удары.

Параллельно с этим на любой дороге можно угодить в глубокую яму, наехать на крупный камень или удариться о какой-либо предмет, причем на плохом покрытии или бездорожье риски пробить поддон двигателя возрастают в разы. С учетом вышесказанного ответ на вопрос, нужна ли защита картера двигателя, становится очевидным.  Далее мы оговорим о том, как правильно выбрать защиту картера для автомобиля, из каких материалов лучше подбирать защиту и какие требования выдвигаются к данному элементу.

Начнем с того, что картер двигателя находится достаточно низко. Сам поддон выполняется из материалов, которые не способны противостоять серьезным механическим нагрузкам, то есть пробить его можно даже крупным камнем или краем асфальта на срезе при попадании в глубокую яму. Пробой или трещина в поддоне картера приводит к тому, что моторное масло начинает вытекать.

В результате далеко не каждый водитель успевает своевременно заметить падение давления/уровня масла и прекратить движение на автомобиле. Итогом становится масляное голодание мотора или работа без масла со всеми вытекающими последствиями. Еще одним узлом, который также можно повредить на многих автомобилях, является КПП. Причиной становится достаточно низкое расположение данного узла в подкапотном пространстве на большинстве моделей, особенно на авто с поперечно установленным двигателем. Для того чтобы уберечь дорогостоящий агрегат, необходимо ставить защиту поддона картера двигателя и коробки передач.

Как самому выбрать защиту картера ДВС: основные характеристики

Чтобы понять, как выглядит защита картера двигателя и что это такое, достаточно представить широкий лист прямоугольной формы, который частично закрывает моторный отсек снизу. При выборе защиты следует учитывать ряд определенных критериев. Установка защиты картера двигателя предполагает то, что указанный элемент поглощает большую часть энергии удара, перераспределяя остатки на кузов автомобиля или раму на машинах с конструкцией данного типа. По этой причине защита крепится к наиболее прочным частям кузова ТС, то есть к подрамнику или лонжеронам. Во время подбора защиты следует уделить особое внимание способу крепления и его реализации на конкретном интересующем вас варианте.

1. Важным параметром, на который следует обратить особое внимание, является жесткость защиты. Дело в том, что недостаточно жесткий щит может сильно прогнуться после удара и повредить картер силового агрегата. Обратите внимание, качественно изготовленная защита, как правило, имеет ребра жесткости, а не является сплошным плоским «листом».  Благодаря таким ребрам риск серьезной деформации защитного щита после ударов существенно снижается. На прочность также влияет и количество технологических отверстий. Чем их меньше, тем лучше. Как показывает практика, для проведения большинства сервисных или ремонтных работ защиту двигателя все равно приходится снимать.
2. Также отметим, что между защитой и картером обязательно должно быть определенное пространство, то есть щит не должен прилегать почти вплотную к поддону. Это пространство позволяет защите деформироваться без вреда для самого двигателя, а также снижает риск перегревов ДВС или отдельных элементов под капотом по причине недостаточной вентиляции. Параллельно с этим указанный просвет между щитом и силовым агрегатом не должен быть слишком большим, так как его увеличение приводит к уменьшению дорожного просвета в области передней части автомобиля. В случае неправильного подбора езда на автомобиле со щитом, который имеет большой деформационный просвет, будет сильно затруднена даже на относительно небольших неровностях.

   Также при выборе следует учесть вес и форму защитного щита. Указанные параметры напрямую влияют на безопасность и управляемость авто во время дальнейшей эксплуатации ТС после установки защиты. Тяжелая защита будет означать то, что нагрузка на ходовую часть возрастает, в отдельных случаях даже страдает управляемость и т.д. При этом слишком легким защитный лист также быть не может, так как прочности и жесткости будет недостаточно. Наиболее подходящими среди доступных в продаже предложений можно считать такие, которые укладывается по весу в рамки от 8 до 14 кг.

3. Что касается формы, главным критерием считается то, что защита должна иметь характерный наклон. Этот наклон позволяет мотору спокойно уйти вниз в том случае, если произойдет лобовое столкновение автомобиля. Другими словами, защитный щит не должен мешать двигателю сместиться во время столкновения так, как это было задумано автопроизводителем для защиты передних седоков.

Из какого материала изготавливают защиту картера

Защита картера может быть изготовлена из различных материалов. Для изготовления используется сталь, титан, алюминий, стеклопластик и т.п. Каждый из указанных материалов имеет как плюсы, так и минусы. Далее мы попробуем разобраться, какая защита картера двигателя лучше по тем или иным причинам

• Наибольшую популярность и значительное распространение заслуженно имеет стальная защита картера двигателя.   Дело в том, что металлическая защита картера является удачным сочетанием прочности и доступной цены. Такое решение позволяет надежно защитить картер и КПП от серьезных ударов благодаря стальному листу толщиной от 2 до 3 мм. В первом случае двух миллиметров более чем достаточно для обычного гражданского авто. Усиленный 3 мм. лист ставят на внедорожники, которые часто эксплуатируются в условиях тотального бездорожья. Еще одним плюсом можно считать то, что после удара погнутую стальную защиту можно восстановить. Щит 2мм. восстанавливают в условиях обычного гаража кувалдой. С толстым щитом толщиной 3 мм. ситуация немного сложнее, но и его всегда можно выровнять за умеренную плату. Что касается минусов, сама стальная защита обычно имеет плохое покрытие, постоянно контактирует с водой, грязью и реагентами, в результате чего  подвержена коррозии. За несколько лет ржавчина буквально «съедает» определенные участки, к которым можно отнести крепления, а также края технологических отверстий.
• Отметим, что достойной альтернативой считается защита из нержавеющей стали. Базовые характеристики прочности и жесткости аналогичны металлическим решениям, при этом стойкость к  появлению коррозии намного выше. Также щит из нержавеющей стали выглядит более солидно, что особенно важно на тех автомобилях, где защита явно просматривается снаружи (например, внедорожники). Минусом справедливо считается более высокая стоимость изделия.
• Алюминиевая защита картера двигателя отлично справляется со своими функциями, так как имеет меньшую склонность к деформации благодаря прочности и жесткости материала. Также алюминий позволяет повысить безопасность во время эксплуатации ТС. Дело в том, что при  контакте с различными предметами в момент удара нет искрообразования, чего нельзя сказать о стали. Получается, риск возгорания в подкапотном пространстве практически отсутствует именно по этой причине. Еще одним преимуществом является меньший вес, а также достаточно большой срок службы. К минусам алюминиевого щита относится высокая стоимость. Что касается внешнего вида, алюминий со временем окисляется, внешний вид изделия портится. Также в местах крепления может происходить закисание болтов от контакта с алюминием, что осложняет в ряде случаев снятие защиты.

  Добавим, что описанных выше недостатков лишена титановая защита картера. Такой материал очень прочный, имеет небольшой вес, обладает стойкостью к окислению и коррозии. Минусом титановой защиты сравнительно с другими решениями является крайне высокая стоимость подобного щита.

• Относительно свежей разработкой на рынке считается композитная защита картера двигателя. Такой щит выполнен из композитных материалов, например, углепластик или карбон, стекловолокно, кевлар и т.д. К преимуществам относят малый вес и достаточную прочность, внешний вид не так быстро портится от контакта с окружающей средой и дорожными реагентами. Другими словами, если на машине изначально установлена декоративная пластиковая защита картера двигателя, тогда композитный вариант является возможной заменой без ущерба для экстерьера автомобиля. Главными недостатками композитных щитов можно считать то, что такая защита стоит дорого, является фактически «одноразовой» и отличается плохой теплопроводностью. Сильные удары приводят к появлению трещин, которые не ремонтируются. Ухудшенный теплоотвод композитных материалов может даже привести к перегреву мотора. Также внешний вид быстро ухудшается в результате появления многочисленных мелких сколов на защите, неизбежно появляющихся во время активной эксплуатации автомобиля.

Особенности установки защиты картера и дальнейшей эксплуатации

Сегодня в продаже представлено большое количество изделий, которые являются модельными, то есть изначально разработаны для установки на конкретную модель автомобиля. Установка такой защиты не предполагает каких-либо проблем. Однако не всегда удается подобрать готовое решение для конкретного ТС. В таких случаях следует приобрести максимально подходящий вариант, который потребует дальнейшей доработки.

Обычно все манипуляции по установке нештатной защиты картера сводятся к тому, что в листе высверливаются отверстия или добавляются необходимые крепления при помощи сварки. В первом случае защита просто прикручивается к кузову болтами. Задача усложняется тогда, когда крепежный элемент предполагает наличие специальных кронштейнов. Указанные крепежи приходится переваривать, изготавливать самостоятельно и т.д. Также в процессе установки следует помнить, что в местах крепления должны быть специальные демпферы. На большинстве щитов это обычные прокладки из резины. Если производитель не комплектует свое изделие такими прокладками, их необходимо приобретать отдельно.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие существуют присадки в двигатель. Из этой статьи вы узнаете о принципах действия различных добавок в масло, а также о целесообразности использования присадок для восстановления компрессии и самого двигателя.

Что касается эксплуатации, особенно касательно изделий из стали, многие водители интересуются, чем покрасить защиту картера двигателя и что делать, если защита двигателя стучит. Причиной стуков при езде по неровностям  часто является разрушение прокладки-демпфера, его деформация или полное отсутствие.

Стоит учитывать, что проблемы с демпфирующим элементом могут привести к ослаблению крепежных болтов. В результате образуется зазор, что и вызывает стук защиты двигателя. Более того, ездить с таким стуком не рекомендуется, так как болты могут открутиться, защита попросту отпадет на ходу, а последствия могут быть какими угодно.  По этой причине нужно на каждом ТО следить за состоянием крепежных элементов и демпферов, удалять ржавчину в местах крепления защиты, проверять надежность крепления после установки и т.д.

Теперь о покраске. Как показывает практика, оптимально красить защиту ДВС порошковой полимерной краской. Такой же краской можно обработать и колесные диски. В целях экономии денежных средств также распространена практика, когда на стальную защиту закрепляют специальную декоративную накладку из нержавеющей стали. Такой подход позволяет добиться приемлемого внешнего вида. С учетом того, что защита нагревается, некоторые водители на металлических листах используют также матовую термостойкую краску. Такую краску применяют для окрашивания выхлопных систем.

Читайте также

Установка защиты двигателя

Установка защиты двигателя — основные требования

Каждый опытный или начинающий автолюбитель знает, что установка защиты на двигатель значительно повышает уровень безопасности его эксплуатации. Но, во-первых, её не так просто найти, а заказывать в мастерской слишком дорого. Поэтому, если человек умеет работать с инструментами, он может сделать защиту самостоятельно и хорошо на этом сэкономить.

На заводском производстве её изготавливают методом штамповки. Основная разница между такой деталью и сделанной своими руками состоит в рёбрах жесткости, которые делают с помощью пресса. Прежде чем приобрести стальной лист, автолюбитель, в первую очередь, должен обратить внимание на его толщину, она не должна быть меньше 4 миллиметров.

Основные требования к материалам

Поскольку защита для двигателя, это одна из важнейших его деталей, к выбору стоит подойти максимально ответственно. Она должна обладать достаточной жесткостью (показатель деформации 20-30 мм). Вес должен составить не более 7-15 килограмм. Также стоит обратить внимание на количество технологических отверстий, их не должно быть слишком много.

Для достаточной теплоотдачи необходимо соблюдать расстояние стального листа от картера 2-3 сантиметра. Чтобы в салоне автомобиля не было шума, спровоцированного защитой, необходимо отрегулировать соприкосновение с подрамником. Поскольку на первом месте всегда стоит безопасность, установка данной детали не должна повлиять на предусмотренную разработчиками деформацию кузова при аварии. Для этого следует правильно выполнить чертёж защиты для картера.

Обратите внимание! Если есть возможность, лучше приобрести заводскую оригинальную защиту. В ней будут предусмотрены все необходимые отверстия, соответствующие рельефу и деталям днищам.

Виды защиты автомобильного поддона

Большинство автовладельцев сталкиваются с такой проблемой как выбор подходящего материала. Для изготовления этого приспособления, зачастую используется такое сырьё как:

• титан;
• листы из стали;
• нержавейка;
• углепластик или стеклопластик
• алюминий.

Каждый из этих материалов имеет свои оригинальные свойства и характеристики. Если речь идёт об изготовлении защиты картера своими руками, предпочтение лучше отдать материалу, который хорошо поддается обработке, и в то же время способен надежно защищать двигатель.

Стальные

Для изготовления самодельной защиты двигателя из стали следует использовать только высокопрочный материал. Если всё сделать правильно, форма изделия обеспечит неуязвимость наиболее важных элементов автомобиля на долгие года. Если в будущем автомобиль встретит на пути какое-либо препятствие, стальной лист исключит вероятность возникновения повреждений, а значит, человеку не придется тратить деньги на ремонт своего автомобиля.

Большую часть защитных элементов, которые производятся на заводах, покрывают полимерной краской. Кроме этого, дополнительно наносится цинковый слой для обеспечения антикоррозионного эффекта, что повлияет на увеличение срока службы стали.

Алюминиевые

Алюминиевая защита двигателя, сделанная своими руками, является такой же прочной, как и стальная, но за данный материал придётся заплатить больше. Касательно долговечности и надежности, по этим показателям алюминий также не уступает стали. Одно из главных преимуществ, это удобность и простота при монтаже из-за небольшого веса.

Пластиковые

Самодельную защиту двигателя из пластика производят из специальных композитно-полимерных материалов. Она обойдется автолюбителю не так дорого, как остальные разновидности. Но, уже через первые несколько месяцев, может потребоваться ремонт пластиковой защиты, которая закрывает двигатель, так как её срок службы и надежность не так высоки, если сравнивать с такими материалами как сталь или алюминий. После сильного удара, пластик может деформироваться или лопнуть.

Инструкция по изготовлению защиты своими руками по шагам

Изготовление самодельной защиты картера происходит в несколько этапов, а именно:

1. для начала автомобиль следует загнать на подъёмник или яму;
2. теперь можно начинать делать замеры днища, куда будет устанавливаться лист;
3. полученные данные переносятся на подготовленный лист стали, алюминия или пластмассы;
4. перед тем, как начинать выкраивать резки и формы, следует подумать над способом крепления щита к авто. На данном этапе не нужно сверлить отверстия в кузове, раме или других частях машины;
5. сейчас необходимо найти подходящие резьбовые соединения, это может быть кронштейн реактивных тяг;
6. на защитном механизме иногда применяется два варианта кронштейнов. Первый заключается в том, чтобы сделать проушины в виде продолжения листа стали. Если этот вариант не подошел, кронштейн придётся изготавливать отдельно из кусков металла.

Чертежи

Чтобы сделать чертёж защиты картера двигателя, необходим опыт. В противном случае, изделие не подойдёт или будет закреплено с ошибками, что только навредит автомобилю. Чтобы решить эту проблему, можно попытаться найти чертежи в интернете. Но, чтобы они были точными, следует вести поиски с учётом модели своего автомобиля.

Установка своими руками

На втором этапе, когда защита картера двигателя и кронштейны изготовлены можно начинать установку, затянув при этом не более двух болтов. Теперь следует проверить изделие на излишки металла и наличие зазоров в тех местах, где их быть не должно. При этом не стоит забывать о совпадении остальных отверстий для крепления.

В зависимости от габаритов, лючок вырезают болгаркой или коронкой. Если его сделать открытым, в моторный отсек будет попадать грязь. Чтобы избавиться от этой проблемы, с верхней части листа, по периметру лючка следует просверлить 4 отверстия и приварить к ним гайки, которые будут использоваться для прикручивания болтов крепления лючка. На последнем этапе защиту следует загрунтовать и покрасить. Когда она высохнет работу можно считать завершенной.

Защита картера двигателя: фото

Если у автомобилиста ещё нет достаточного опыта в изготовлении и крепеже пластмассовой, стальной или другой защиты, без фотографий этапов работы не обойтись. Но, чтобы выполнить работу без ошибок, лучше найти опытного мастера или видео с подробной инструкцией.

Установка защиты картера своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и посетители блога Автогид.ру. Сегодня в статье мы с вами разберёмся, как выполняется установка защиты картера своими руками без посторонней  помощи. На самом деле это достаточно важный вопрос и зачастую многие водители ему не уделяют должного внимания.

Многие модели машин и особенно подержанные повидавшие всё на своём веку не имеют защиты картера двигателя. Они полностью оголены и поэтому риск получения повреждений очень велик. За годы эксплуатации даже, если защиты и была когда-то установлена она уже пришла в негодность.

Если заглянуть под переднюю часть автомобиля под двигателем можно увидеть остатки защиты, словно зафиксированные крепёжными элементами. Установка защиты картера своими руками, если положить руку на сердце, на самом деле несложная процедура.

Просто многие современные водители ленятся устанавливать защиту картера и стараются на этот момент просто не обращать внимания. Специалисты рекомендуют обязательно использовать защиту, ведь в ином случае риск повреждения или деформации картера увеличивается в 2-3 раза.

Для чего в машине картер?

Картер или поддон расположен в нижней части моторного отсека непосредственно под двигателем. Он служит для сбора и хранения моторного масла. В процессе работы мотора масло используется для снижения уровня трения между рабочими элементами двигателя. Нижняя часть картера оборудована специальным сливным отверстием для осуществления замены моторного масла.

Кроме, непосредственно хранения определённого объёма масла поддон обеспечивает защиту кривошипно-шатунного механизма от различных посторонних элементов и повреждений. Для изготовления картера или поддона используется тонкостенная сталь, защищённая от появления коррозии.

Картер можно менять в случае повреждения или деформации. Если не установлена его защита, риск повреждения возрастает многократно.  Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать защиту из любого материала. Она в случае механического воздействия погасит силу удара и сможет минимизировать возможный ущерб для  картера.

Для чего нужна защита картера двигателя?

Ответ на вопрос и так понятен для любого опытного водителя со стажем управления транспортным средством. Используемая при изготовлении картера сталь не выдерживает никакой критики в плане эффективной защиты и устойчивости к механическому воздействию. Очень часто наезд на небольшой скорости на средний по размеру камень способен пробить брешь в нём. Через повреждение на рабочем двигателе моторное масло вытечет за считаные секунды.

Повреждение поддона для мотора автомобиля может иметь самые плачевные последствия. Особенно если водитель своевременно не обнаружил нарушение целостности поддона. Риск повреждения рабочих элементов мотора возрастает многократно. Ремонт двигателя в этом случае может влететь в копеечку.

Защита картера двигателя на гранату или солярис или любую другую марку транспортного средства в принципе одинакова. В некоторой степени могут быть отдельные конструктивные изменения. Процесс установки не отличается трудностью и не требует использования специальных инструментов. Если подготовить все необходимые инструменты его установку можно выполнить в течение одного часа.

При выборе защиты для картера двигателя необходимо обращать внимание на ряд параметров. Они важны и показывают эффективность использовать защиты той или иной конструкции.

Выбирая защиту на картер надо обращать внимание на следующие параметры:

Надёжность.

Материал, используемый для изготовления защиты не должен быть подозрительно лёгким. Если на его поверхности находиться достаточно много технологических отверстий для крепления или вентиляции он не сможет выдержать приличный по силе удар и достаточно быстро придёт в негодность и потребует замены.

Качество изготовления.

Современные производители защиты для картера или поддона могут использовать для его производства любые материалы. Единственный критерий в этом случае качество производства. Даже если используется пластик, он должен иметь цельный вид без наплывов, трещин и мелких повреждений. Не металлической защите не должно быть следов коррозии или деформаций. Все эти мелочи в последующем могут сыграть свою отрицательную роль в защите картера мотора.

Вес.

Выбирая защиту для поддона необходимо обязательно обращать внимание на вес. В этом случае необходимо соблюдать золотую середину и не отдавать предпочтение избыточно тяжёлым или подозрительно лёгким защитным элементам. Не стоит перегружать переднюю часть машины. Для примера оптимальный вес металлической защиты для мотора составляет не больше 10-12 килограмм.

Жёсткость.

Жёсткость защиты картера определяет его способность деформироваться при механическом воздействии в минимальном диапазоне, не касаясь поверхности картера. Выбирая защиту для масляного поддона не нужно забывать о дорожном просвете. Установленный защитный элемент не должен его уменьшать, так как это создаст проблемы при движении автомобиля.

Выбирая защиту для картера автомобиля необходимо учитывать, что для каждой марки машины существуют свой вариант защитного элемента.

Именно поэтому надо обращать внимание на следующие моменты:

• расположение отверстия для  крепления защитного элемента;
• размещение отверстия для слива моторного масла;
• вентиляции масляного картера;
• рекомендации автомобильного производителя.

Процесс монтажа защиты картера не занимает много свободного времени и не отнимет много сил. Начать надо с подготовительного этапа, когда удаляются остатки пришедшего в негодность старого защитного элемента.

Автомобиль необходимо поместить на смотровую яму или подъёмник. Второй вариант является более предпочтительным и удобным для выполнения установки защиты картера своими руками.

Выполняется демонтаж старой защиты, если таковая имеется. Место выполнения работы должно быть достаточно освещено. Крепёжные отверстия надо очистить от загрязнений.

Для надёжной фиксации защиты картера используются болты, обеспечивающие надёжное крепление и устойчивость к обрыву. Особенно это касается тяжёлой металлической защиты.

Выполнять работу лучше и удобнее вдвоём с напарником. Это поможет сберечь время и нервы. Первоначально защита примеряется к монтажным отверстиям и проверяется их совпадение. Если все нормально можно начинать процесс установки защиты картера своими руками.

Один человек удерживает защиту, а второй не теряя времени, устанавливает болты в монтажные проёмы и быстро их закручивает. Не стоит очень сильно зажимать фиксирующие элементы, так как в любом случае снимать защиту не реже одного раза в год придётся.

Обязательно при установке защиты картера используются демпфирующие прокладки. Они позволяют гасить вибрацию защитного материала при движении автомобиля. Зачастую водители, не использующие прокладочный материал, жаловались на повышенную шумность защитного элемента при движении на автомобиле.

Виды защиты автомобильного поддона

Для каждой модели автомобиля может быть несколько видов защиты поддона от повреждений, и они отличаются между собой качеством, надёжность и долговечностью.

Выделяют следующие виды защиты автомобильного картера:

Стальные.

Считаются одними из самых надёжных и долговечных защит для картера и представленных в продаже. Эффективно обеспечивают защиту от повреждений. Представляют собой оптимальное соотношение цены и качества. Удобно использовать и при грамотном уходе могут использоваться на протяжении значительного интервала времени. В случае деформации стальной защиты её поверхность можно восстановить.

Алюминиевые.

Защиты картера из алюминия практичные, но очень дорогие изделия. Надёжность и долговечность не уступит стальной защите. Преимуществом является простота и удобность установки за счёт небольшого веса. Существенным минусом является дороговизна. Не каждый может себе позволить её установку.

Пластиковые.

Для изготовления пластиковой защиты используются специальные композитно-полимерные материалы. Она достаточно дешева и практична в использовании. Следует отметить, что как правило, век использования пластиковой защиты недолог и скоротечен. Сильные удары она может не выдержать и начнёт постепенно деформироваться или просто лопнет.

Заключение

Настоящий заботливый автолюбитель обязательно будет использовать защиту. Лучше один раз заплатить, чем постоянно менять или ремонтировать картер. Установка защиты для поддона не отнимает много свободного времени и сил. Все работы можно выполнить самостоятельно или с напарником.

Установка защиты картера автомобиля: особенности установки

Учитывая особенности конструкции автомобиля, поддон картера силового агрегата находится максимально близко к дорожному полотну. Поэтому деталь очень уязвима и требует дополнительной защиты. Обычно производители изготавливают поддон, из хрупкого силумина, размещая его очень низко, следовательно, повредить данный элемент, легко, учитывая наши дороги.

Причиной повреждения может стать:

• глубокая выбоина на дороге;
• трамвайные либо железнодорожные рельсы;
• высокие бордюры;
• незакреплённый люк.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, нужна установка защиты двигателя, которую качественно проведут специалисты автосервиса.

Особенности установки защиты картера

Важно правильно подобрать защитный экран, исходя из конструктивных особенностей конкретной марки автомобиля. Автомобилистам доступны три типа защиты двигателя – из пластика, стали либо алюминия.

Если деталь установлена неправильно может наблюдаться вибрация. Поэтому перед монтажом защиты картера нужно проверить наличие рёбер жёсткости, резиновых вставок и выяснить потребуется ли снятие дополнительных узлов или ослабление кузова новыми крепёжными отверстиями.

Монтаж защиты поддона требует удобного доступа к днищу транспортного средства. Поэтому работы поводятся на специализированном подъёмнике, смотровой яме либо эстакаде. Также обязательно использование специальных ключей.

Сам процесс установки подразумевает следующие работы:

• Перед монтажом защиты двигателя крепёжные элементы смазывают консервирующим смазочным материалом, предотвращающим образование коррозии.
• Защиту разбирают на составные детали. Возможно, потребуется дополнительная установка балки защиты поддона, к которой крепится передняя часть кожуха.
• Выполняется крепление защиты двигателя в задней части, и только потом закрепляют центр детали.

На завершающем этапе монтажных работ окончательно затягивают крепёж, чтобы защита картера максимально плотно прилегала к соответствующим элементам транспортного средства и встала на своё посадочное место без перекосов.

Современный автосервис – соблюдение правил при монтаже

Профессиональная команда сервисного центра способна сделать работы в кратчайшие сроки. Мастерами используется высококачественный инструмент и оборудование. Услуга не требует больших капиталовложений, но в будущем защитит двигатель автомобиля от большинства неприятностей. Продолжая ездить по отечественным дорогам без защиты поддона силового агрегата, автомобилист ежедневно подвергает свою машину опасности.

Установка защиты картера двигателя . — Toyota Corolla Fielder, 1.8 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет!Вот я наконец добрался до установки защиты картера двигателя и коробки.Преобрёл я её в позапрошлом аж году, а помог привезти мне, мой друг-соклубник Денис.За что ему низкий поклон и большое человеческое спасибо.

Сейчас весна, много льда на дорогах.А какие у нас дороги посмотрите сначала здесь и здесь,а потом продолжим тут.Это для общего представления о самой проблеме и необходимости защиты. Кто предупреждён, тот вооружён.

Конечно я преследовал несколько целей к этому изделию.В первую очередь она должна была быть Японской и алюминиевой.Именно к моему Филлу.

Был только за эти годы вариант со 120 кузова по лютой цене.В России на рынке, масса предложений.Каких только вариантов нет.Я особо не выбирал, а взял то что понравилось.

Сама установка реально заняла 10 минут.Всё встает и крепится в родные места, как там и стояло.Сам процесс описывать не буду.А то не интересно самим ставить будет.Скажу только одно.Буксировочную проушину я не стал ставить.Крепится он на один болт и при буксировании точно не выдержит. Срежет.На схеме ниже под цифрой 2.

Мы знаем, что защита картера на многих автомобилях не является обязательной конструктивной деталью. Некоторые производители авто ставят пластмассовый пыльник перед двигателем. Его основной функцией является, защита моторного отсека от попадания грязи и воды, не более.А уже второе назначение, это направление потока воздуха, снижение шума, удержание тепла.

Температура без защиты.

Температура с защитой.

Давайте разберёмся для чего нужна установка защиты картера двигателя.Вот что я нашёл на просторах соц.сетей. Может эта информация кому-нибудь пригодится.

Масляный картер или поддон картера – не что иное, как тонкостенная ёмкость для моторного масла. Располагается он под двигателем. Пробоина, равно как и нарушение геометрии картера (вмятина) нарушают систему смазки с вытекающими печальными последствиями для двигателя.В автомобилях с поперечным расположением двигателя в зоне опасности находится как поддон картера, так и КПП.

Авто с продольным расположением двигателя требуют, как правило, защиты поддона, а КПП находится в безопасности, но, относительной.

Основные требования к защите поддона картера.

Принцип действия защиты картера двигателя заключается в том, что при наезде на какое-либо препятствие энергию удара принимает на себя именно защита. Часть этой энергии передаётся на кузов. Основное требование к креплению защиты двигателя заключается в том, что установка защиты должна производиться к жёстким конструкциям кузова (рамы).

жёсткость защиты двигателя должна обеспечить деформацию лишь в пределах зазора между листом защиты и масляным картером. При установке защиты двигателя не следует забывать о том, что она не должна уменьшить дорожный просвет. Иначе вы будете постоянно цепляться защитой за препятствия.Требования к жёсткости защиты основаны и а безопасности водителя и переднего пассажира. Ведь по заводским параметрам, при лобовом столкновении, двигатель авто должен уходить вниз, а не в салон. Именно поэтому, у защиты двигателя должен быть конструктивно предусмотрен уклон вниз.

прочность должна быть заложена в самом листе защиты. Если в нём слишком много технологических отверстий, то вряд ли такая защита будет прочной.Особое внимание следует уделить при выборе защиты местам её крепления к автомобилю. Установка защиты картера должна предусматривать крепление только к силовым элементам кузова: балка, лонжероны, подрамник двигателя.

вес не должен быть нагрузкой на переднюю часть авто. Как правило, оптимальным считается вес металлической защиты двигателя в пределах 7-15 кг.К примеру моя защита весит 11 кг.

К конструкции защиты предъявляются определенные требования, такие как, например, расположение технологических отверстий. И они должны соответствовать именно данной модели автомобиля.На этом пока всё.Жаль что схему не нашёл у себя в архиве, о направления потока воздуха.Может у кого есть?

Page 2

Всем привет!Вот я наконец добрался до установки защиты картера двигателя и коробки.Преобрёл я её в позапрошлом аж году, а помог привезти мне, мой друг-соклубник Денис.За что ему низкий поклон и большое человеческое спасибо.

Сейчас весна, много льда на дорогах.А какие у нас дороги посмотрите сначала здесь и здесь,а потом продолжим тут.Это для общего представления о самой проблеме и необходимости защиты.Кто предупреждён, тот вооружён.

Конечно я преследовал несколько целей к этому изделию. В первую очередь она должна была быть Японской и алюминиевой.Именно к моему Филлу.

Был только за эти годы вариант со 120 кузова по лютой цене.В России на рынке, масса предложений.Каких только вариантов нет.Я особо не выбирал, а взял то что понравилось.

Сама установка реально заняла 10 минут.Всё встает и крепится в родные места, как там и стояло.Сам процесс описывать не буду.А то не интересно самим ставить будет.Скажу только одно.Буксировочную проушину я не стал ставить.Крепится он на один болт и при буксировании точно не выдержит. Срежет.На схеме ниже под цифрой 2.

Мы знаем, что защита картера на многих автомобилях не является обязательной конструктивной деталью. Некоторые производители авто ставят пластмассовый пыльник перед двигателем. Его основной функцией является, защита моторного отсека от попадания грязи и воды, не более.А уже второе назначение, это направление потока воздуха, снижение шума, удержание тепла.

Температура без защиты.

Температура с защитой.

Давайте разберёмся для чего нужна установка защиты картера двигателя.Вот что я нашёл на просторах соц.сетей. Может эта информация кому-нибудь пригодится.

Масляный картер или поддон картера – не что иное, как тонкостенная ёмкость для моторного масла. Располагается он под двигателем. Пробоина, равно как и нарушение геометрии картера (вмятина) нарушают систему смазки с вытекающими печальными последствиями для двигателя.В автомобилях с поперечным расположением двигателя в зоне опасности находится как поддон картера, так и КПП.

Авто с продольным расположением двигателя требуют, как правило, защиты поддона, а КПП находится в безопасности, но, относительной.

Основные требования к защите поддона картера.

Принцип действия защиты картера двигателя заключается в том, что при наезде на какое-либо препятствие энергию удара принимает на себя именно защита. Часть этой энергии передаётся на кузов. Основное требование к креплению защиты двигателя заключается в том, что установка защиты должна производиться к жёстким конструкциям кузова (рамы).

жёсткость защиты двигателя должна обеспечить деформацию лишь в пределах зазора между листом защиты и масляным картером. При установке защиты двигателя не следует забывать о том, что она не должна уменьшить дорожный просвет. Иначе вы будете постоянно цепляться защитой за препятствия.Требования к жёсткости защиты основаны и а безопасности водителя и переднего пассажира. Ведь по заводским параметрам, при лобовом столкновении, двигатель авто должен уходить вниз, а не в салон. Именно поэтому, у защиты двигателя должен быть конструктивно предусмотрен уклон вниз.

прочность должна быть заложена в самом листе защиты. Если в нём слишком много технологических отверстий, то вряд ли такая защита будет прочной.Особое внимание следует уделить при выборе защиты местам её крепления к автомобилю. Установка защиты картера должна предусматривать крепление только к силовым элементам кузова: балка, лонжероны, подрамник двигателя.

вес не должен быть нагрузкой на переднюю часть авто. Как правило, оптимальным считается вес металлической защиты двигателя в пределах 7-15 кг.К примеру моя защита весит 11 кг.

К конструкции защиты предъявляются определенные требования, такие как, например, расположение технологических отверстий. И они должны соответствовать именно данной модели автомобиля.На этом пока всё.Жаль что схему не нашёл у себя в архиве, о направления потока воздуха.Может у кого есть?

Для чего нужна защита картера автомобиля

Различные производители автомашин по-разному относятся к защите картера двигателя. В большинстве моделях автомобилей двигатели снизу совершенно открыты. И это понятно. Конструкторы пытаются максимально облегчить вес автомобиля и обеспечить лучшие условия для естественного охлаждения двигателя, чтобы достичь хороших показателей машины по мощности, приёмистости и экономичности. Не последнюю роль играют и соображения обеспечения безопасности водителя и переднего пассажира при лобовом столкновении. Двигатель должен при этом свободно уходить вниз, а не в салон.

Защита картера двигателя

Для защиты отдельных узлов и деталей от пыли и грязи производители используют резиновые пыльники и пластиковые крышки, которые не спасают их от повреждений при получении сильных ударов. Таким образом, при проектировании автомашин конструкторы не берут в расчёт езду по бездорожью и неопытных водителей, наезжающих на камни и бордюры. Модели внедорожников имеют для этого повышенный дорожный просвет. Однако нельзя сказать, что они полностью игнорируют этот вопрос. Многие производители выпускают штатную защиту картера двигателя, как дополнительный аксессуар к комплекту автомобиля, и предусматривают в несущих конструкциях днища технологические отверстия с резьбой для её крепления. Вопрос её установки они оставляют на выбор покупателя.

Нужна ли установка защиты картера?

Всё зависит от опыта водителя, предназначения и модели машины, условий её эксплуатации. Если  машина имеет высокий клиренс и эксплуатируется только в городе на асфальтированных дорогах европейского уровня опытным и осторожным водителем без вредных привычек, то защиту можно не ставить. В этом случае вероятность получения ударов снизу по картеру ничтожна мала. Во всех остальных случаях установка защиту картера двигателя лучше установить. Почему?

1. Картер – поддон двигателя, содержащий моторное масло, откуда оно черпается для смазки и охлаждения поршневой и кривошипно-шатунной системы. В легковых автомобилях он размещается ниже других деталей днища и ближе всего находится к поверхности земли. Именно от него измеряется клиренс автомобиля. Поддоны картера бывают стальные, чугунные, а в некоторых моделях пластиковые. При сильном ударе о жёсткий и твёрдый предмет наподобие камня, бетонного бордюра или железной крышки канализационного люка поддон может треснуть или деформироваться.
2. Вмятины, образованные от ударов посторонних предметов об дно картера нарушают работу масляного насоса, приводя к падению давления масла. К тому же приводит и утечка масла через трещину или пробоину в поддоне. Итоговый результат повреждения днища картера – перегрев и выход из строя двигателя, ремонт которого обходится на порядок дороже, чем покупка и установка защиты.
3. В России, даже в самых цивилизованных городах, условия для вождения автомобилей с низким клиренсом далеки от идеальных. Камни и кирпичи на дорогах не редкость, не говоря уже об образовавшихся ямах и ухабах. Зимой на них образуются глубокие ледяные колеи. К тому же, каким бы опытным не был водитель, иногда на дорогах возникают такие ситуации, когда он не может вовремя заметить и объехать камень или яму на дороге.

Как работает и какая бывает защита картера двигателя

Инструкция по установке защиты картера на корейские автомобили

Защита картера представляет собой металлический или композитный лист с высокой жёсткостью, предназначенный для предотвращения ударов твёрдых предметов об днище двигателя. Он устанавливается перед ним в качестве щита. Его задача – принять на себя энергию удара и передать её силовым элементам шасси и рамы, предохраняя двигатель. Поэтому принципиально важно, чтобы щит крепился именно к несущим конструкциям рамы.

Сегодня на рынке автомобильных аксессуаров есть из чего выбирать защиту картера. Производители предлагают различные образцы изделий из стали, алюминия и композитных материалов. Каждый из предлагаемых вариантов имеет достоинства и недостатки:

1. Щиты из нержавеющей стали обладают хорошей прочностью и успешно противостоят неоднократным ударам, имеют самые низкие цены. К недостаткам относится большой вес изделия.
2. Защита из алюминиевого листа уступает стальному щиту по прочности, но весит значительно меньше его. По цене гораздо выше стального аналога. К достоинствам кроме малого веса следует отнести высокую устойчивость к коррозии. Слабым местом являются ушки крепления.
3. Карбоновая композитная защита картера наиболее практичная и прочная конструкция, превосходящая по защитным свойствам другие виды щитов. Её преимуществами являются высокая прочность, лёгкость, устойчивость к действию агрессивных веществ. Основной недостаток – высокая стоимость изделия.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Основные требования к защите и правила её установки

Защита картера должна соответствовать следующим, предъявляемым к ней, требованиям:

Видео: Композитная защита картера ProRoad

• высокая прочность и жёсткость конструкции обеспечивается наличием продольных рёбер или специального профиля, толщиной листа;
• наличие технологических отверстий для обеспечения доступа к сливным пробкам картера во время технического обслуживания двигателя;
• защитный лист не должен препятствовать теплоотдаче и обдуву воздушным потоком двигателя, ухудшать его естественное охлаждение;
• элементы крепления листа должны обеспечивать прочное и надёжное его соединение с рамой, выдерживающее удары твёрдыми предметами;
• профиль защиты должен обеспечивать воздушный зазор в 2-3 см от поддона картера, но в то же время  не должен сильно уменьшать клиренс автомобиля;
• защитный лист с большим количеством технологических отверстий и вентиляционных щелей имеет низкую прочность, поэтому их число должно быть минимальным.

Чтобы не было лишних проблем с установкой желательно приобретать оригинальные заводские защиты картера. В них предусмотрены все отверстия для крепления, технологические лючки и прочие элементы, идеально совпадающие с соответствующими деталями днища автомобиля. Они же комплектуются необходимыми элементами крепления. Такую крышку можно легко установить самому, выполняя следующие действия:

• поднять машину на подъёмнике или поставить на яму;
• системы болтового крепления защиты на разных моделях автомобиля различается незначительно. Они могут иметь закладные гайки, болты или кронштейны в комплекте крепежа. К самой защите обычно прилагается инструкция по установке со схемой и описанием. Обычно защита имеет спереди 2-3 отверстия под болты крепления, а сзади 2 ушка или широкие прорези под гайки с большими шайбами;
• установить необходимые закладные гайки, кронштейны, совместить установочные отверстия на защите и днище машины, затянуть крепёжные болты, не прикладывая чрезмерных усилий.

На некоторых моделях автомобилей с задним приводом может потребоваться установка двух щитов для защиты картера и для защиты коробки передач. Выбирая защиту картера двигателя для своего автомобиля, обращайте внимание на:

• надёжность элементов крепления;
• наличие демпферных прокладок для предотвращения стука выхлопной системы об неё;
• наличие легкосъёмных крышек и заглушек на технологические люки для замены масла и фильтра;
• наличие специального покрытия от преждевременной коррозии для стальных изделий.

В любом случае установка защиты – надёжная гарантия безопасной езды по разбитым дорогам и бездорожью.

Как защитить картер автомобильного двигателя

Статья о том, как защитить картер автомобильного двигателя — виды защиты, установка. В конце статьи — видео о частых вопросах по защите картера мотора.Содержание статьи:Современный автомобильный картер условно состоит из двух частей. В верхней части расположен блок цилиндров мотора, нижняя часть присоединяется болтовым креплением и содержит масло. Второе название – поддон картера или поддон, куда заливается масло для смазки моторной передачи.

Передвижение по бездорожью, ухабам, заледенелым дорогам приводит к тому, что поддон картера пробивается. При самом благоприятном исходе водителю потребуется заменить поддон и залить новое масло. Если пропустить аварийный сигнал датчика, это приводит к перегреву двигателя и капитальному ремонту.

Половина производителей, разрабатывая модели авто для восточноевропейского рынка, устанавливают штатную защиту картера, изготовленную из алюминия. Но большинство европейских и американских машин имеют в штатной комплектации только пластиковые пылезащитные колпаки, единственное предназначение которых — защищать моторный отсек от грязи и мусора.Кроме этого, поддон картера может изготавливаться из силумина — достаточно хрупкого материала, который дает трещины при сильных ударах. В любом случае, установка защиты на картер автомобильного двигателя поможет сделать эксплуатацию машины более безопасной. Все автопроизводители как один выступают против установки дополнительного, не сертифицированного оборудования на свои модели. Обоснование следующее:

1. Уменьшение пассивной безопасности автомобиля за счет нарушения допустимой деформации кузова во время столкновения. Инженеры при проектировании закладывают параметр: при столкновении двигатель должен «уйти» под машину, а не в салон.
2. Опасность заклинивания двигателя и коробки передач через перегрев силового агрегата.

Однако никаких достоверных, проверенных фактов на этот счет нет. Мировые бренды не проводили испытания модельного ряда с установленной дополнительной защитой картера, не замеряли температурный режим и не отслеживали срок эксплуатации мотора с дополнительным кожухом.

Обращая внимание на мнение производителей, учитывая состояние дорог и то, какие показатели у автомобилей с уже установленной защитой, выделяют основные требования к картерному «бронежилету»:

1. Прочность материала. Защитная панель не должна давать трещины и пробиваться после удара — допускается незначительный прогиб, который можно выровнять.
2. Отсутствие вибраций. При монтаже не допускается соприкосновение с подрамником автомобиля. На высоких оборотах защита не должна вибрировать и издавать шум.
3. Небольшой вес. В противном случае нарушается баланс веса (развесовка) автомобиля, подвеска может испытывать перегрузку и быстро выходить из строя.В каждом автомобиле производитель предусматривает разработанную и проверенную схему изгиба кузова при столкновении, чтобы максимально защитить водителя и пассажиров. Неправильно подобранная защита (сверхжесткая, тяжелая, плотная) может привести к тому, что после столкновения кузов даст трещину в самом неожиданном месте.
4. При установке категорически запрещается сверлить кузов для установки крепежей. Монтировать панель можно только на штатные, технологические отверстия.
5. Наличие вентиляции. В защите должны быть вентиляционные отверстия для охлаждения масляного поддона. Рекомендуется выбирать защиту со сливным отверстием, чтобы не снимать панель полностью.
6. Защитная панель не должна уменьшать дорожный просвет.

Современный рынок предлагает до шести вариантов защиты картера на одну модель авто. Наиболее распространенными являются алюминиевые и стальные конструкции. На одну модель можно приобрести несколько видов стальной защиты разной толщины. Стальные 2-3 мм листы защиты катера имеют хорошую перфорацию, достаточную жесткость. Это наиболее часто покупаемый тип дополнительного оборудования за счет низкой стоимости.

В зависимости от типа стали защита может рихтоваться. Отличаются сравнительно большим весом, поэтому стальная трехмиллиметровая защита устанавливается на внедорожниках и микроавтобусах весом более 2, 5 тонн.

Выбирая защиту из стали, следует обращать внимание на дополнительную оцинковку стального листа. Материал подвержен коррозии.Защита картера, изготовленная из нержавеющей легированной стали, отличается большим сроком использования за счет антикоррозионного покрытия и привлекательного вида. Имеет большую стоимость, чем стальная или алюминиевая конструкция. Чаще устанавливается на внедорожники.

Материал отличается небольшим весом и наибольшей степенью упругости. При деформации легко принимает первоначальные формы. Это считается и одновременным минусом алюминиевых пластин – смягчая удар, лист не обеспечивает достаточно высокие показатели защиты, как стальной аналог.

Лучший вариант для защиты картера, единственным недостатком которого считается высокая стоимость и изготовление только под автомобили премиум класса. Материал не подвержен коррозии, достаточно легкий, упругий и одновременно жесткий.

Защита, изготовленная из композита, отличается небольшим весом, материал коррозионностойкий с оптимальными показателями жесткости и плотности. Единственный недостаток композитных материалов с небольшим процентом армирующего компонента в составе — это то, что при сильном ударе композитная защита может рассыпаться.

Выбирая защиту из композитного материала, следует смотреть на минимальное количество ребер. Ребра жесткости в стальных конструкциях увеличивают сопротивление материала на разрыв. В пластинах из композита ребро служит дополнительным источником напряжения.

Большинство (80%) защитных пластин изготавливаются под конкретные марки авто определенного года. Монтаж производится в места штатных креплений.

Некоторые образцы считаются универсальными — здесь возможен сложный крепеж, и если в защите не предусмотрены люки для слива масла, то ее придется снимать полностью.

Ответственные производители изготавливает защиту картера с пластиковыми или алюминиевыми крыльями, которые полностью блокируют моторный отсек. При этом в изделии предусмотрена оптимальная вентиляция, люки для слива масла и крепеж в штатные технологические отверстия.

Видео о частых вопросах по защите картера мотора:

Как выбрать защиту картера двигателя — журнал За рулем

Установка добротной защиты картера обезопасит агрегаты от повреждений на наших дорогах, но может ли она при этом и навредить? Попробуем разобраться в этом вопросе. Ставить или нет защиту картера? И если да, то какую предпочтительнее?

Большинство производителей оснащают свои автомобили лишь пластиковой защитой картера двигателя. По сути, она уберегает лишь от грязи, а не от механического воздействия. Часть автогигантов все же устанавливают некое подобие металлической защиты, но есть и те, кто вообще ничего не ставит.

Защиты картера двигателя

Рынок предлагает широкий выбор разнообразных вариантов защит.

Рынок предлагает широкий выбор разнообразных вариантов защит.

Фактор риска

На помощь владельцам, которым необходима полноценная защита агрегатов, приходит рынок неоригинального дополнительного оборудования. Бывает, что для одной модели автомобиля доступно аж шесть различных вариантов защит. Обратная сторона медали — это оборудование не сертифицировано самими автопроизводителями. На официальном уровне они говорят, что установка таких защит может сказаться на пассивной безопасности автомобиля при столкновениях и на температурном режиме под капотом. В первом случае под угрозой человеческие жизни, а во втором — риск перегрева и отказа мотора или коробки передач. При этом все будет зависеть от конкретной модели автомобиля, то есть ее конструктивных особенностей. Для одних дополнительная защита может сыграть значимую негативную роль, для других — нет.

По факту, автопроизводители абсолютно правы, но всей ситуацией заведует слово «может». Никто не проводил краш-тестов автомобилей с дополнительными защитами и каких-то полноценных исследований об их влиянии на работу двигателей или коробок передач. На практике нет никакой статистики, которая могла бы подтвердить негативное влияние такого дополнительного оборудования.

Краш-тест

Проведение крэш-тестов — дорогое удовольствие. Цена вопроса полноценного исследования изменения характера повреждений с неоригинальной защитой картера и без нее вообще лежит в другой плоскости.

Проведение крэш-тестов — дорогое удовольствие. Цена вопроса полноценного исследования изменения характера повреждений с неоригинальной защитой картера и без нее вообще лежит в другой плоскости.

В теории дополнительная защита, безусловно, влияет на характер распределения и поглощения энергии удара по силовой структуре автомобиля и может привести к тому, что двигатель не сможет уйти под машину. Однако ни в одной кузовной станции не найти этому практического подтверждения. Не существует и какой-то устойчивой зависимости того, что дополнительная защита усугубляет последствия ДТП.

Нештатная защита картера двигателя, конечно же, влияет на температурный режим под капотом, точнее, на аэродинамические потоки воздуха. Теоретически ее установка может ухудшить охлаждение двигателя и коробки передач. Ведь ее форма и расположение вентиляционных отверстий (если они вообще есть) отличаются от заводского пыльника. Однако на деле и по этому вопросу нет статистических подтверждений возможного вреда. Отказы агрегатов из-за перегрева, в основном, связаны именно с их конструктивными недостатками или неисправностями самой системы охлаждения.

Двигатель

На сегодняшний день уже не двигатели, а автоматические трансмиссии наиболее чувствительны к температурному режиму. Начинку коробок с большим количеством передач размещают в очень компактные корпуса, и этот шаг требует наличия высокопроизводительной системы охлаждения.

На сегодняшний день уже не двигатели, а автоматические трансмиссии наиболее чувствительны к температурному режиму. Начинку коробок с большим количеством передач размещают в очень компактные корпуса, и этот шаг требует наличия высокопроизводительной системы охлаждения.

Против позиции автопроизводителей играет и практика официальных дилеров, которые сами предлагают установку неоригинальных защит, иногда даже нескольких видов. Сложно представить, чтобы при таком раскладе клиенту отказали в гарантийном ремонте агрегатов, на неисправность которых теоретически могло повлиять внедрение такого дополнительного оборудования. Поэтому если вы опасаетесь за возможные проблемы, а защита все же нужна, но средства поджимают, то купите и установите на стороне один из ее видов, который предлагает дилер. В случае возникновения гарантийных случаев никто не будет смотреть, где вам ее поставили. Помните, сам по себе факт наличия неоригинальной защиты — это еще не повод отказывать в гарантийной ремонте, например из-за перегрева мотора. Причинно-следственную связь еще нужно установить.

На некоторых моделях машин штатный пыльник представляет собой сплошной лист пластика с мизерными вентиляционными отверстиями либо вообще без них. В этом случае установка металлической или композитной защиты вообще не изменит климат под капотом.

Примерочная

Рынок предлагает три типа защит картера: стальные, алюминиевые и композитные. При этом для одного и того же автомобиля возможны еще и вариации формы и толщины.

Стальная защита картера

Стальная защита картера — наиболее ходовой товар, который имеет самую привлекательную цену.

Стальная защита картера — наиболее ходовой товар, который имеет самую привлекательную цену.

Самые бюджетные — стальные варианты. Увы, при этом они обладают большим весом и обеспечивают наименьшую защиту. Степень деформации самая значительная из троицы.

Композитная защита двигателя

Чем меньше ребер имеет композитная защита, тем выше ее прочностные характеристики — проверено на стендах. Они являются лишь дополнительными концентраторами напряжения. Поэтому не гонитесь за красивым внешним видом.

Чем меньше ребер имеет композитная защита, тем выше ее прочностные характеристики — проверено на стендах. Они являются лишь дополнительными концентраторами напряжения. Поэтому не гонитесь за красивым внешним видом.

Примерно в одном ценовом диапазоне, который почти в два раза превышает стальной уровень, находятся алюминиевые и композитные варианты. Последний тип обладает наименьшим весом при сходных прочностных характеристиках с алюминиевым исполнением. Увы, при определенном воздействии композитный материал трескается и разрушается, защиту придется выкинуть. А вот алюминиевый аналог еще можно выпрямить и поставить снова.

Алюминиевая защита картера двигателя

Алюминиевая защита картера стоит приличных денег. Зато она прочная, легкая и подлежит восстановлению.

Алюминиевая защита картера стоит приличных денег. Зато она прочная, легкая и подлежит восстановлению.

Варианты креплений различных типов защит могут существенно отличаться. Одни можно снять и поставить при замене масла за пару минут, а другие потребуют значительно больше времени. При прочих равных лучше выбрать тот вариант, который будет иметь наиболее простой и надежный крепеж. Тут на помощь придет опыт других владельцев. В противном случае придется постоянно прибегать к замысловатым приемам при снятии и установке, чтобы не сломать закисшие крепления, которые могут располагаться крайне неудачно. Иногда встречаются защиты с технологическими окошками под сливными пробками и масляным фильтром, но чаще всего такую защиту проще демонтировать, чтобы потом долго и упорно не вытирать растекшееся по ней масло.

Фото: автора и «За рулем»

Как сделать и установить защиту двигателя своими руками

Многие водители с хотя бы минимальным опытом вождения скажут вам о необходимости наличия защиты картера – и будут правы. Из-за камешков, щебенки, прочих предметов, которые попадаются на дорогах, может быть пробит картерный поддон. Для предотвращения этого нужно установить специальный щит.
Владельцы редких моделей авто могут испытать некоторые трудности в поисках защиты картера мотора. Например – высокая цена в магазинах, дороговизна заказа в мастерских, или же вовсе сложности с поиском. В таких случаях разумным решением станет изготовление защиты своими руками.

Это делается при помощи определенных инструментов – рулетки (или другой принадлежности для замеров), углошлифовальной машины (болгарки), дрели с набором сверл и коронок, набора гаечных ключей, сварки и полотна стали.

Защита заводского производства, выполненная методом штамповки, отличается ребрами жесткости – они делаются с использованием пресса. Поэтому, выбирая стальной лист, следует обращать внимание на его толщину – она должна составлять порядка 4 миллиметров.

Если делать на листе изгибы – зажимаем лист между металлическими уголками в струбцинах, и изгибаем, используя рычаг-вилку. При возможности лучше прогреть лист в месте сгиба с помощью газового резака.

Шаг 1

1. Сначала загоняем авто на яму, эстакаду или подъемник, чтобы обеспечить свободный доступ.

2. Замеряем днище, где будет размещена защита, и переносим размеры на металлический лист, подготовленный заранее. Здесь мы учитываем свободное место, которое требуется для поворота колес, свободного хода разных деталей – таких как рычаги подвески и приводы. Оставляем зазор по крайней мере в 10 мм. В то же время максимально соблюдаем форму пространства, которое закрывается, чтобы не оставлялись зазоры, и чтобы не оставалось выступающих металлических частей – к примеру, в колесных арках.

3. Перед тем, как начать выкраивать форму и начать резку, следует продумать, как крепить щит к машине. Здесь в раме, кузове, других частях авто не рекомендуется делать отверстия. В этом случае мы находим подходящие резьбовые соединения – такие как кронштейны реактивных тяг.

На защите могут быть крепежные кронштейны в двух вариантах:
• наличие проушин, которые продолжают металлический лист; они учитываются и размечаются во время проведения замеров днища; после этого сверлим отверстия с нужным диаметром и при необходимости выгибаем;
• если вышеуказанное крепление изготовить невозможно или сложно, делаем кронштейн отдельно, используя остатки металла – они могут быть выполнены в виде уголков, пластин, скоб, и т. д.; они крепятся на авто посредством резьбовых соединений, на защиту – можно использовать сварку; чтобы получить жесткое соединение, свариваем детали внахлест, но не стык в стык.

Шаг 2

Когда мы вырезали защиту и сделали кронштейны, устанавливаем ее – для этого нажимаем на пару болтов. Проверяем, есть ли излишки металла, зазоры с движущимися деталями и поддоном картера двигателя, и совпадения крепежных отверстий. При этом можем разметить отверстия для лючка, чтобы через него сливать отработанное масло, и при необходимости получить доступ к масляному фильтру.

Исходя из размера лючка, мы вырезаем его, используя или коронку, или болгарку. Можно сделать, чтобы лючок был открытым – но в таком случае через него грязь попадет в отсек двигателя. Чтобы этого не допустить, вверху листа по периметру мы просверливаем 4 отверстия, и к ним привариваем гайки – в них будут вкручиваться крепежные болты для лючка.

В конце защиту грунтуем и красим, ждем пока полностью высохнет – и вот, защита мотора готова.

Как установить защиту картера своими руками

Защита картера – довольно простая операция, эта деталь монтируется весьма быстро и без особых сложностей. На подготовительном этапе удаляем то, что осталось от старой защиты, которая пришла в негодность.

Загоняем машину на смотровую яму или подъемник. Более предпочтительный – второй вариант, таким образом получится удобнее самостоятельно установить защиту картера.

После демонтажа старого защитного элемента, при его наличии, очищаем отверстия креплений от грязи. Желательно обеспечить хорошее освещение этой части автомобиля.

Чтобы надежно зафиксировать защиту картера, и обеспечить устойчивость к обрывам, используем болты. Это особенно важно с тяжелой металлической защитой.

Защиту картера устанавливаем в обязательном порядке с применением демпфирующих прокладок. Благодаря им будет гаситься вибрация защитного материала во время движения авто. Часто водители, которые не используют прокладочные материалы, жалуются на то, что во время движения машины защитные элементы издают довольно слышимый шум.

Автовладельцы редких машин могут столкнуться с проблемой при поиске защиты картера двигателя. Её может быть сложно найти, она может быть слишком дорогая в магазине или при заказе в мастерской. В таком случае можно задастся вопросом — как можно сделать защиту своими руками.

Основные особенности

Для начала работы необходимо подготовить инструменты: рулетку (или что-либо другоедля осуществления замеров), углошлифовальная машина (болгарка), дрель со сверлами и коронками, набор гаечных ключей, сварка и полотно стали.

В заводских условиях защита, изготовленная путем штамповки, и на ней имеются ребра жесткости, которые без пресса невозможно произвести. Поэтому, при выборе стального листа надо учитывать, что он должен быть толще заводской, его толщина должна быть примерно 4 миллиметра.

Если надо сделать изгибы листа, то необходимо зажать лист между металлическими уголками в струбцинах и изгибать его с помощью рычага-вилки. Если есть возможность, то желательно место сгиба нагревать газовым резаком.

Понятно, что чем больше пространства будет закрыто под двигателем, тем лучше. Максимальным покрытием будет обеспечиваться дополнительная защита картера двигателя и подкапотного пространства от попадания грязи, снега и воды.

Этап 1

1. Первым делом необходимо загнать машину на яму, эстакаду или подъемник, для обеспечения свободного доступа.
2. Производятся замеры днища, где будет располагаться защита, и размеры переносятся на подготовленный лист металла. При этом надо учитывать необходимое свободное пространство для поворота колес и свободного хода различных механизмов, в частности, рычагов подвески и приводов. Как минимум надо оставлять 10 мм зазора. Также, надо постараться соблюсти форму закрываемого пространства, чтобы не оставлять зазоров и что бы исключить выступающие части металла, например в арках колес.
3. Перед началом выкраивания формы и резки, надо продумать способ крепления щита к машине. При этом, нежелательно сверлить отверстия в раме, кузове или других деталях машины. Надо найти подходящие резьбовые соединения, например, кронштейны реактивных тяг. На самой защитеможноприменить быть два варианта крепежных кронштейнов:
   • Сделать проушины как продолжение листа металла. В этом случае при замерах днища машины необходимо их учитывать и размечать. Затем сверлить отверстия необходимого диаметра и, если необходимо, выгибать.
   • При невозможности или сложности изготовления вышеуказанного крепления, кронштейн изготавливается отдельно из остатков металла. Это могут быть различные формы — уголки, пластины, скобы и т.д. К автомобилю они крепятся на резьбовые соединения, а к защите можно крепить с помощью сварки. Для большей жесткости, сваривать детали следует внахлест, ни в коем случае не стык в стык.

Этап 2

1. Когда будущая защита вырезана и кронштейны сделаны, её можно установить, наживив на пару болтов. Проверить на наличие излишков металла, наличия зазоров с движущимися деталями и с поддоном картера двигателя, а также совпадения отверстий крепления. Во время этой процедуры можно разметить отверстие под лючок для слива отработанного масла и, если необходимо, для доступа к масляному фильтру.
2. В зависимости от размера, лючок вырезается либо коронкой, либо болгаркой. Его можно сделать открытым, но тогда через него будет попадать грязь в моторный отсек.Для того что бы избежать этого, с верхней стороны листа, по периметру лючка просверливаются четыре отверстия и к ним привариваются гайки, в которые будут вкручиваться болты крепления лючка.
3. Последним штрихом, защиту можно загрунтовать, покрасить и, после высыхания, самодельная защита двигателя готова.

В итоге можно сделать заключить, что сделать защиту двигателя своими руками не такая уж и сложная задача. Главное иметь желание. Инструменты и необходимое оборудование можно купить или взять в аренду, а навыки можно приобрести в процессе работы.

Каждый опытный или начинающий автолюбитель знает, что установка защиты на двигатель значительно повышает уровень безопасности его эксплуатации. Но, во-первых, её не так просто найти, а заказывать в мастерской слишком дорого. Поэтому, если человек умеет работать с инструментами, он может сделать защиту самостоятельно и хорошо на этом сэкономить.

На заводском производстве её изготавливают методом штамповки. Основная разница между такой деталью и сделанной своими руками состоит в рёбрах жесткости, которые делают с помощью пресса. Прежде чем приобрести стальной лист, автолюбитель, в первую очередь, должен обратить внимание на его толщину, она не должна быть меньше 4 миллиметров.

Основные требования к материалам

Поскольку защита для двигателя, это одна из важнейших его деталей, к выбору стоит подойти максимально ответственно. Она должна обладать достаточной жесткостью (показатель деформации 20-30 мм). Вес должен составить не более 7-15 килограмм. Также стоит обратить внимание на количество технологических отверстий, их не должно быть слишком много.

Для достаточной теплоотдачи необходимо соблюдать расстояние стального листа от картера 2-3 сантиметра. Чтобы в салоне автомобиля не было шума, спровоцированного защитой, необходимо отрегулировать соприкосновение с подрамником. Поскольку на первом месте всегда стоит безопасность, установка данной детали не должна повлиять на предусмотренную разработчиками деформацию кузова при аварии. Для этого следует правильно выполнить чертёж защиты для картера.

Обратите внимание! Если есть возможность, лучше приобрести заводскую оригинальную защиту. В ней будут предусмотрены все необходимые отверстия, соответствующие рельефу и деталям днищам.

Виды защиты автомобильного поддона

Большинство автовладельцев сталкиваются с такой проблемой как выбор подходящего материала. Для изготовления этого приспособления, зачастую используется такое сырьё как:

• титан;
• листы из стали;
• нержавейка;
• углепластик или стеклопластик
• алюминий.

Каждый из этих материалов имеет свои оригинальные свойства и характеристики. Если речь идёт об изготовлении защиты картера своими руками, предпочтение лучше отдать материалу, который хорошо поддается обработке, и в то же время способен надежно защищать двигатель.

Стальные

Для изготовления самодельной защиты двигателя из стали следует использовать только высокопрочный материал. Если всё сделать правильно, форма изделия обеспечит неуязвимость наиболее важных элементов автомобиля на долгие года. Если в будущем автомобиль встретит на пути какое-либо препятствие, стальной лист исключит вероятность возникновения повреждений, а значит, человеку не придется тратить деньги на ремонт своего автомобиля.

Большую часть защитных элементов, которые производятся на заводах, покрывают полимерной краской. Кроме этого, дополнительно наносится цинковый слой для обеспечения антикоррозионного эффекта, что повлияет на увеличение срока службы стали.

Алюминиевые

Алюминиевая защита двигателя, сделанная своими руками, является такой же прочной, как и стальная, но за данный материал придётся заплатить больше. Касательно долговечности и надежности, по этим показателям алюминий также не уступает стали. Одно из главных преимуществ, это удобность и простота при монтаже из-за небольшого веса.

Пластиковые

Самодельную защиту двигателя из пластика производят из специальных композитно-полимерных материалов. Она обойдется автолюбителю не так дорого, как остальные разновидности. Но, уже через первые несколько месяцев, может потребоваться ремонт пластиковой защиты, которая закрывает двигатель, так как её срок службы и надежность не так высоки, если сравнивать с такими материалами как сталь или алюминий. После сильного удара, пластик может деформироваться или лопнуть.

Инструкция по изготовлению защиты своими руками по шагам

Изготовление самодельной защиты картера происходит в несколько этапов, а именно:

1. для начала автомобиль следует загнать на подъёмник или яму;
2. теперь можно начинать делать замеры днища, куда будет устанавливаться лист;
3. полученные данные переносятся на подготовленный лист стали, алюминия или пластмассы;
4. перед тем, как начинать выкраивать резки и формы, следует подумать над способом крепления щита к авто. На данном этапе не нужно сверлить отверстия в кузове, раме или других частях машины;
5. сейчас необходимо найти подходящие резьбовые соединения, это может быть кронштейн реактивных тяг;
6. на защитном механизме иногда применяется два варианта кронштейнов. Первый заключается в том, чтобы сделать проушины в виде продолжения листа стали. Если этот вариант не подошел, кронштейн придётся изготавливать отдельно из кусков металла.

Чертежи

Чтобы сделать чертёж защиты картера двигателя, необходим опыт. В противном случае, изделие не подойдёт или будет закреплено с ошибками, что только навредит автомобилю. Чтобы решить эту проблему, можно попытаться найти чертежи в интернете. Но, чтобы они были точными, следует вести поиски с учётом модели своего автомобиля.

Установка своими руками

На втором этапе, когда защита картера двигателя и кронштейны изготовлены можно начинать установку, затянув при этом не более двух болтов. Теперь следует проверить изделие на излишки металла и наличие зазоров в тех местах, где их быть не должно. При этом не стоит забывать о совпадении остальных отверстий для крепления.

В зависимости от габаритов, лючок вырезают болгаркой или коронкой. Если его сделать открытым, в моторный отсек будет попадать грязь. Чтобы избавиться от этой проблемы, с верхней части листа, по периметру лючка следует просверлить 4 отверстия и приварить к ним гайки, которые будут использоваться для прикручивания болтов крепления лючка. На последнем этапе защиту следует загрунтовать и покрасить. Когда она высохнет работу можно считать завершенной.

Защита картера двигателя: фото

Если у автомобилиста ещё нет достаточного опыта в изготовлении и крепеже пластмассовой, стальной или другой защиты, без фотографий этапов работы не обойтись. Но, чтобы выполнить работу без ошибок, лучше найти опытного мастера или видео с подробной инструкцией.

При поездке на дальние расстояния необходимо быть полностью уверенным в своём автомобиле. Хорошо, когда он полностью технически исправен, но бывают непредвиденные поломки. Одна из них – это пробитие поддона картера двигателя. Часто на дороге можно налететь на камень или попасть в яму. Чтобы избежать таких досадных повреждений и существует защита картера двигателя. При выборе защиты двигателя не стоит забывать и про защиту кпп. Если вы часто проезжаете по дорогам, состояние которых далеко от идеального или по бездорожью, то защита кпп вам явно не помешает.

Характеристики защиты двигателя, на которые стоит обратить внимание:

• Способы крепления;
• Общая жёсткость конструкции;
• Форма защиты;
• Прочность;
• Вес.

Если вы решили установить защиту двигателя, обратите внимание, как она крепится к автомобилю. Крепление должно быть на подрамнике или лонжеронах. Следует выбирать защиту с рёбрами жёсткости, при ударе такая конструкция больше противостоит повреждениям. Форма защиты должна иметь небольшой наклон к задней части, при аварии такая защита не помешает мотору уйти вниз. Защита картера двигателя должна быть прочной, оптимальный вес защиты не должен превышать более 15-20 килограммов (если у вас внедорожник, к вам это не относится). Больший вес может перегрузить переднюю подвеску.

Материалы, используемые при изготовлении защиты двигателя:

• Сталь;
• Нержавеющая сталь;
• Алюминий;
• Титан;
• Композитные материалы (углепластик или стеклопластик).

Стальная защита – наиболее популярная, её толщина обычно около 2 мм, для джипов часто производят усиленную защиту, толщиной около 3 мм. Плюсом защиты из стали является её дешевизна, несмотря на небольшую цену, она отлично справляется со своей задачей. Однако главным недостатком защиты из стали является её неустойчивость к коррозии. Фирмы «Шериф» и «Автоброня» производят широкий спектр защит из данного материала.

«Кольчуга» из нержавеющей стали обладает теми же характеристиками, что и металлическая защита из простой стали, но имеет более респектабельный внешний вид и прекрасно противостоит коррозии. Но высокая цена отпугивает автовладельцев.

Алюминиевая защита отличается лёгкостью, имеет высокую жёсткость, но при этом стоит дорого и часто окисляется в процессе эксплуатации.

Многие устанавливают композитную пластиковую защиту, мотивируя это тем, что производителем часто устанавливается композитная защита картера. Данная защита прекрасно выглядит, имеет минимальный вес и не ржавеет. Однако, после ударов, на ней возникают трещины и сколы, которые приводят впоследствии к разрушению.

Титановая защита была бы лучшим выбором, если бы не огромная цена на изделия из титана.

Если вы сделали выбор защиты в пользу известной фирмы, например «Шериф», то установка не составит большого труда, ведь защиты сделаны для конкретных моделей автомобилей. Если же вам не удалось подобрать нужную модель, не стоит отчаиваться, выберите подходящую по размерам и просверлите несколько дырок, чтобы можно было вставить подходящий болт. В крайнем случае, можно оборудовать защиту креплением с помощью сварки. Для установки вам понадобится подъёмник или яма. Обычно крепления бывают в комплекте с защитой. В отверстия балки устанавливаются крепёжные планки, в каждую планку нужно ввернуть болт. Далее на эти болты одевается защита и зажимается. Крепится защита с переднего края, только потом зажимается нижняя часть. Если ваша защита состоит из нескольких элементов (обычно это композитная), то защита двигателя правая должна быть на уровне с защитой левой.

При монтаже обязательно используйте демпферные прокладки, иначе ваша защита будет греметь на любой неровности. Если появился непонятный грохот, значит, какой-то болт ослаб и его стоит закрепить. Хорошо закрепленная защита не должна издавать никаких посторонних звуков.

Как снять защиту двигателя

Часто может понадобиться сделать снятие защиты. Это нужно для ремонта двигателя, замены масла или ремонта подвески. Защита поддона картера двигателя снимается довольно просто, единственной проблемой может стать закисший болт. Начинать снимать защиту нужно с задней части, при этом передняя часть снимается последней по очередности.

Замена защиты

Также может понадобиться замена установленной защиты. Часто купив «родную» защиту многие водители заменяют её стальной. Ещё поставить новую защиту может понадобиться при сильном механическом повреждении старой брони. Железная защита двигателя очень надёжная, но против некоторых булыжников может не выстоять. Замена проходит аналогично снятию и установке.

Где продаётся хорошая защита картера

Раньше большинство запчастей продавалось только на авторынках, сейчас всё лучшее можно купить в интернете. При большом желании можно даже заказать у фирмы производителя. При покупке защиты для начала нужно решить для себя, нужна ли вам мощная стальная броня или хватит лёгкого щита из углепластика. Если для вас бездорожье – это редкие выезды на природу, то вряд ли железная защита вам необходима. При покупке важно обратить внимание на фирму изготовителя. Не рекомендуется покупать неизвестные бренды, скорее всего вам хотят подсунуть китайскую подделку. А вот, например защиты фирмы «Шериф» отлично зарекомендовали себя за годы эксплуатации.

Изготовление защиты своими руками

Для некоторых автовладельцев стандартной защиты двигателя недостаточно. Часто они заказывают нестандартные защиты под заказ или делают их своими руками. Изготовление достаточно несложный процесс и не займёт больше трёх дней. Делается схематичный чертеж, и вырезаются элементы защиты, обычно из стали 3 мм. Чтобы согнуть сталь, следует сделать пропилы болгаркой (потом нужно будет их заварить). Мощные крепёжные элементы из уголка крепятся на подрамник или лонжероны. Далее всё как при установке стандартной защиты.

Чтобы установить защиту двигателя можно обратиться на СТО или сделать это самому. В любом случае двигатель вашего автомобиля будет защищён от неприятных сюрпризов на дороге. А степень защищённости вы можете выбрать сами, в зависимости от условий эксплуатации.

Каждый железный конь имеет сердце – это мотор или двигатель, и как только он начинает хандрить, автомобиль отказывается работать. Если в средневековье рыцари защищали металлическими латами как себя, так и своего коня, то современные владельцы авто ставят специальные короба для спасения двигателей.

Как устанавливается защита двигателя, можно ли ее изготовить самостоятельно, технические тонкости установки – на все эти вопросы мы попытаемся ответить.

Возможно ли, сделать защиту своими руками?

Однозначный ответ: «Да!» Для ретро автомобилей сейчас уже не найти в продаже необходимой формы защиты двигателя. Для современных автомобилей можно купить защиту на двигатель практически на любую модель.

Первое, что нужно сделать для удобства и быстроты изготовления — приготовить все необходимое:

• рулетка;
• болгарка;
• дрель со сверлами;
• набор гаечных ключей;
• металлический лист;
• сварочный аппарат.

На промышленных предприятиях такая деталь автопрома как защита изготовляется методом штамповки. На ней для прочности и надежности конструкции есть ребра жесткости. Поэтому, выбирая материал для изготовления защиты в домашних условиях, требуется учитывать эту техническую необходимость и приобретать металлический лист большей толщины.

Для проведения изгиба металлического листа в домашних условиях обязательно нагревайте металл в месте сгиба.

Начинаем процесс изготовления

Для начала необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к месту установки защитного короба. Установите автомобиль на эстакаду или яму.

Замерьте необходимый размер защитного короба и перенесите эти замеры на металлический лист. Будьте внимательны, не забудьте, что для движения колес требуется воздушные зазоры.

Затем рассчитайте место и метод фиксации защитного короба к авто. Профессионалы не советуют сверлить кузов автомобиля, а попытаться установить крепления так, чтобы они вошли в уже имеющиеся резьбовые соединения.

Когда короб уже готов, места и способ соединения продуманы и изготовлены, наступает время соединения всего в одно целое.

Присоедините два – три болта и проверьте зазоры для поворота колес. На этом этапе можно разметить люк для слива масла.

Если все в порядке, то устанавливайте защитный короб на место и прикручивайте все болты.

Защиту необходимо обработать грунтовкой и покрасить.

http://www.umeltsi.ru/avtosamodelki/5355-zaschita-dvigatelya-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html
http://avtodvigateli.com/detali/zashhita-dvigatelya-svoimi-rukami.html
http://avtotop.info/kak-sdelat-zashhitu-dvigatelja-svoimi-rukami/

Карбоновое волокно своими руками — TGR: Team Ghetto Racing

(в основном от Chops)

Поскольку потребность во вспомогательной защите от столкновений для гоночных мотоциклов в Австралии становится все более распространенной, отличным (и экономичным) решением, которое также выглядит соответствующим гонкам, является изготовление собственных чехлов из углеродного волокна. Это руководство TGR по созданию относительно недорогих чехлов, которые отлично выглядят, хорошо работают и проходят проверку, как если бы вы позаботились о том, чтобы правильно подготовить свой гоночный мотоцикл к требованиям MA.Они тоже могут красиво выглядеть на шоссейном велосипеде.

Есть несколько этапов, но я попытался разбить их как можно больше, но терпите, здесь много деталей. Я также буду обновлять эту статью новыми фотографиями по мере того, как буду браться за новые работы.

Необходимые припасы

Когда я впервые это сделал, была компания, которая поставляла хорошие комплекты. К сожалению, сейчас их нет, поэтому для этого вам понадобится следующее:
* Ткань
Если вы хотите вытягивать хорошие гладкие формы для изготовления повторяемых покрытий, возьмите для их изготовления немного тканого (а не рубленого мата) стекловолокна.
Для фактических покрытий рекомендуется использовать угольный кевлар или кевлар для обеспечения устойчивости к истиранию. Тем не менее, углерод хорош для внешнего вида.
Я купил свою ткань либо на месте (расходные материалы из стекловолокна ACT превосходны в Фишвике), либо у зарубежных поставщиков. В последнее время, примерно с середины 2013 года, я использую Composite Envisions, так как они содержат множество различных материалов и в большинстве случаев довольно быстро доставляются.
* Эпоксидная смола
Эпоксидная смола с медленным отверждением West Systems (105/205) предназначена для этого.Они также делают УФ-стабилизированный, который, вероятно, лучше подходит для лака, но я не использовал его, поскольку он предназначен для гонок, а не для внешнего вида с огромными толстыми слоями лака. Я покрываю их УФ-стабилизированным акриловым прозрачным слоем в аэрозольном баллончике. Как правило, это лак VHT, предназначенный для колес, так как это умеренная устойчивость к умеренным температурам, поэтому его можно использовать для крышек двигателей.
* Пресс-релиз ПВА
Стеклопластик обычно поставляет компания. По-видимому, можно приготовить его как смесь метилированного спирта и клея ПВА, но я никогда не пробовал.
* Пластилин для лепки
Любой магазин художественных товаров или на ebay
* Лист стекла или что-то, на что можно положить крышки, чтобы облегчить снятие крышек.
Делает создание действительно красивых обложек, которые легко снимаются, намного проще. На самом деле я покупаю дешевые рамы для картин в дисконтном магазине и вороваю там стекло.
* Ледяные палочки и бумажные стаканчики для смешивания эпоксидной смолы
Купите в дешевом магазине за 2 доллара. Убедитесь, что эпоксидная смола не разъедает чашки.Я использую бумажные, они попроще, а вот пластиковые из супермаркета подойдут. Другие просто превращают в липкий беспорядок. Не удосужились разобраться, какой пластик подходит, а какой нет.
* Весы
Недорогие весы на пару сотен грамм от ebay.
* Ножницы с титановым покрытием, ацетон, кисти для рисования
Все из хозяйственного магазина Bunnings / generic. Часто бывает дешевле выбросить кисти, чем чистить их ацетоном. Для правильной очистки кисти требуется около 100 мл, а это примерно 1 доллар ацетона по текущим ценам (если вы не покупаете оптом 20+ л).
* Чистый воск карнуба
Любой магазин автодеталей

---

Пример: крышка сцепления RGV250 из углеродного волокна / углеродного волокна-кевлара

Это комплект, который был поставлен в тот день; в настоящее время я просто составляю свой собственный список ингредиентов.

Он содержит некоторые удобные расходные материалы, такие как перчатки, палочки для перемешивания и чашки для перемешивания смолы. Он содержит воск и разделительный агент, поэтому вы можете отлить их на картеры двигателя, в том числе на картерах, которые все еще находятся на велосипеде.Он также содержит пластилин, которым вы можете сгладить острые точки. Также есть рулон CF и рулон тканого стекловолокна, а также эпоксидная смола с отвердителем.

Примерно из этой суммы можно сделать две крышки меньшего размера (размером с генератор переменного тока) или одну большую крышку. Я использовал его, чтобы сделать одну большую крышку для установки сцепления / водяного насоса для VJ21 RGV250. Увы, не существует дополнительных защитных чехлов для защиты от столкновений для бедных RGV.

Препарат

Вот чехол от велосипеда:

Вы можете использовать этот комплект с чехлом на велосипеде, но, вероятно, с ним будет легче работать, если чехол, который вы накрываете, находится вне велосипеда.Эта крышка была полностью очищена обезжиривателем, воском и средством для удаления жира, чтобы добиться наилучшего результата. Я не стал дотягиваться до крышки водяного насоса (так как это длинный путь внутри велосипеда; радиатор исчезнет до того, как он упадет на дорогу), но я покрыл крыльчатку водяного насоса пластилином.

Важным моментом для правильной работы являются выступающие части крышки. Обратите внимание на запорную проводку: моя первая попытка сделать крышку (показанную здесь) закрывала сливную пробку, поэтому мне пришлось отформовать ее с фиксирующей проводкой на месте.Второй, который я сделал, был разработан с открытой сливной пробкой, что облегчало укладку. Вы живете и учитесь.

С красивым чистым покрытием мы начинаем с сглаживания острых участков или участков, на которые смола могла бы чрезмерно накапливаться, с помощью пластилина. Этот материал удаляется с мыльной водой, поэтому его можно использовать даже на новом красивом кожухе двигателя.

Осторожно потрите, чтобы поверхность глины оставалась гладкой.

Окончательная форма, которую вы увидите после нанесения всей лепки, — это форма, которой будет приблизительно соответствовать ваша обложка.Водяной насос здесь изворотлив, но он просто помогает поддерживать форму в этой общей области: в конечном итоге он будет в основном обрезан.

После обработки корпуса глиной нам нужно покрыть его воском. В комплект поставки входят две банки с воском: я использовал меньше половины одной, чтобы сделать это покрытие. Вы должны нанести его безворсовой тканью, а затем отполировать; Я нагрел его руками и нанес пальцами. Я сделала 6 слоев: рекомендуется 3-6. Вы хотите, чтобы он был красивым, отполированным и гладким: заполнив любые маленькие отверстия, а также сделав так, чтобы меньше вещей прилипало к корпусу.

Блестящий футляр, готовый к нанесению разделительного средства.

Разделительный состав представляет собой агент на основе ПВА, окрашенный в синий цвет, поэтому вы можете видеть, когда он высохнет. 2-3 слоя наносятся безворсовой тканью, обеспечивая хорошее и равномерное покрытие. Выше изображение первого слоя; дайте ему высохнуть перед нанесением следующего слоя. Примерно 20 минут между слоями — это примерно то, что мне нужно при температуре около 18 градусов (я делал это внутри).

Наложение первых слоев / вытягивание формы из стекловолокна по желанию

Когда разделительный агент полностью нанесен, мы готовы к нанесению стекловолокна.Это добавляет протектору силы, но стоит меньше CF, и вы не увидите его снаружи. Если вы снимаете форму с крышки, вы делаете это следующим образом: слепите ее из стекловолокна, вытащите ее, а затем сделайте крышки CF с этого стекловолокна. Для этого первого я использовал его как дополнительную силу для спины (которая оказалась ненужной).

Отрежьте тканый лист до нужного размера. Проще сделать это сейчас, чем когда смола на обложке … Кстати о смоле, теперь самое время ее перемешать.Конкретное соотношение отвердителя и эпоксидной смолы указано на бутылке: в данном случае 3: 1 по весу. (Между прочим, West Systems 105/205 составляет 5: 1) Около 30 г эпоксидной смолы, то есть 10 г отвердителя, составили хорошую смесь, которая хорошо покрыла это покрытие.

Когда вы перемешиваете смолу, ее очень легко взбалтывать, и в ней образуются кучи пузырьков воздуха. Это плохо, помешивайте его осторожно и медленно, но убедитесь, что оно полностью перемешано.

Смола идет на корпус — кистью.Обратите внимание на пузырьки воздуха: чтобы они поднялись на поверхность и лопнули, используйте слабый нагрев с помощью фена. Однако если вы сделаете это, не перегревайте смолу, она станет очень жидкой и разойдется повсюду.

Большинство пузырьков воздуха поднялось здесь на поверхность и лопнуло, когда я дал смоле немного застыть.

Если вы делаете это с чемоданом, который все еще находится на велосипеде, я бы позволил смоле стать очень липкой, прежде чем нанести ее на крышку: это предотвратит капание повсюду.

Кстати о липкости: со смолой на корпусе дайте ему застыть до такой степени, что вы все еще можете оставить на нем отпечаток пальцем — внутри хирургической перчатки, я уверен, что этот материал не самый лучший для вашей кожи — но к самой перчатке ничего не прилипает.На это уходит 1-2 часа. Опять же, при 18 градусах внутри, примерно 2 часа и 10 метров были идеальными для перехода от чашки к липкости.

Вся причина использования липкой смолы заключается в том, чтобы удерживать стекловолокно (или CF) на месте, когда вы формируете его поверх крышки двигателя.

Это стекловолокно, натянутое на крышку. Сделать это несложно, просто неудобно. Не торопитесь и делайте это осторожно. Работайте от центра и самой верхней точки корпуса и убедитесь, что он надежно закреплен, прежде чем выдергивать.Это хорошее время, чтобы попрактиковаться в выкладывании, не искажая переплетения: гораздо важнее, если вам нужна красивая деталь из CF!

Теперь вы намочите стекловолокно: смешайте еще одну порцию смолы и нанесите ее на тканый стекловолокно.

Теперь я отклоняюсь от предоставленных инструкций (в ущерб себе, как указано ниже).

В инструкциях вам теперь советуют, может быть, сделать еще 1 лист стекловолокна: снова сделайте смолу липкой, вставьте 2-й лист, затем снимите стекловолокно с покрытия, дав ему затвердеть в течение не менее 8 часов.Отшлифуйте эту внешнюю форму из стекловолокна вашего чехла и начните накладывать CF на отшлифованную версию.

Укладка тканой углеродной / углеродно-кевларовой ткани

Для этого начального я решил продолжить использовать лист стекловолокна, а затем листы CF. Из-за этого было сложнее удалить конечный продукт, и мне не удалось добиться такого гладкого результата, как мне хотелось бы… хотя конечный продукт в порядке. Если вы действительно задумываетесь обо всем этом, вы снимаете форму, используя стекловолокно, а затем снимаете карбоновые крышки с этой формы.

Это первый уложенный лист CF. Ублюдок — держать переплетение прямым, опять же, убедитесь, что у вас хорошая липкая смола, и делайте это медленно и осторожно.

После того, как лист CF уложен, образуется больше смолы, которую ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО наносят на ткань. Если почистить щеткой, то переплетение будет искажено, и это будет похоже на дерьмо.

Дайте этой смоле стать липкой, положите на нее еще один лист CF и т. Д. И т. Д.

В конце концов, я сделал 2 листа стекловолокна, 3 листа обычного CF (которые вы собираетесь увидеть) и 1 лист специального CF (который вы не увидите… пока).

Через некоторое время вы научитесь сохранять хорошее переплетение.

Выше фотография финальной крышки с 2xfibreglass и 3xCF.

Смола не идеальна, но достаточно хороша. Мы можем отшлифовать его, чтобы получить идеальную основу для финального «презентационного слоя» CF.

Перед тем, как сделать презентационный слой, который является самым важным и тот, который вам не захочется испортить, я отделил крышку от футляра.

Сначала снял с полотенца.Ну, думаю, я как бы отрезал полотенце: кто бы мог подумать, что смола + хлопок делают что-то такое же твердое, как CF + смола? : lol

Мне нужно было приложить немного силы, чтобы снять крышку, просто взял ее осторожно и приподнял с помощью пары ложек из кухни….

Внутри, как видите, не все идеально. Белая хрень — это пластилин. Есть пара пустот, но ничего страшного: большинство находится на участках, которые нужно подрезать.

Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему на внешней стороне столько меток и т. Д.: Это потому, что они действуют как ручки, чтобы облегчить снятие крышки с футляра :).

Уровень уборки / финального представления

Теперь подрезал крышку ножовкой под себя. Если бы я следовал инструкциям, я бы сделал это с одним (или двумя) слоями стекловолокна, и это было бы намного проще, чем пропилить 5 слоев … По крайней мере, я знаю, что его будет нелегко отшлифовать!

Это крышка велосипеда. Обратите внимание, что кикстартер не торчит: мне все еще нужно нанести последний презентационный слой на крышке, а затем отрезать весь кусок, закрывающий отверстие / вал кикстартера.

После немного большего количества шлифовки, большего количества эпоксидной смолы, слоя красного угольно-кевларового покрытия, а затем большого количества сверления и резки с помощью dremel, окончательный результат для RGV был:

Заключительные слова совета

* Если вы собираетесь это сделать, потребуется время. Вы можете делать другие вещи, пока смола схватывается до уровня, при котором она становится липкой, но вы должны быть готовы нанести стекловолокно или CF по мере необходимости. Если вы дадите ему застыть, вам придется смешать больше смолы и подождать, пока она станет липкой.
* Нельзя опускать руки, иначе это будет выглядеть дерьмово. Вам нужно не торопиться, чтобы сделать его идеальным, потому что небольшие ошибки в одном слое к концу превращаются в огромные ошибки.
* Думаю, это проще сделать со снятым с велосипеда чемоданом. Если бы вы делали это на велосипеде, было бы легче дать смоле еще немного застыть в мерной чашке, ЗАТЕМ нанести ее на корпус.
* Выпустить его раньше и обрезать по размеру, а затем нанести дополнительные слои на снятую крышку, будет намного проще.
* Сам набор довольно дешевый и включает в себя все необходимое, за исключением ножниц, ацетона для чистки щеток, а также дерьма и одного-двух расходных полотенец. Это хорошо: больше нечего тратить, никаких скрытых затрат. Но требуется много времени.

Примеры других подобных наборов

Сцепление GSX-R 750 с воздушным охлаждением, муфта стартера и крышки привода ГРМ

CF протекторы для GSX-R с масляным охлаждением (я думаю, они должны подходить ко всем 750 и 1100).Все они сняты с пробок, которые уже использовались для их изготовления, и находятся на разных стадиях завершения. Все они будут покрыты синим / черным углеродным кевларом поверх, а затем обрезаны и опилены до нужного размера. Если оставить хвосты, с ними намного легче справиться.

В основном законченная крышка на заднем плане (с синим / черным угольно-кевларовым покрытием сверху и мутной — наполовину полированной — эпоксидной смолой) — это крышка сцепления стартера для gixxer. Крышка стартера на gixxer’ах очень уязвима и выскакивает далеко наружу.Даже если я сохраню его как шоссейный велосипед, было бы неплохо защитить его. Сверху очень тонкий корпус, из него выходят очень важные жидкости даже при очень медленном падении.

Обратите внимание, что все большие «пробеги» эпоксидной смолы на самом деле относятся к битам, которые я буду отрезать, покрытие намного больше даже на битах, которые я действительно сохраняю.

Я стал немного умнее с тем, как я их складывал. Это сделано для того, чтобы я действительно мог прикрутить их к крышкам (просверлю их по мере необходимости, а затем смонтирую несколько втулок в крышке, чтобы они были полностью закреплены).Я также использовала намного больше пластилина, чтобы дать некоторый зазор по бокам, чтобы их было легче удалить. Один RGV снимается довольно легко с помощью пары пластиковых рычагов и небольшого количества сжатого воздуха; но они должны быть намного проще, так как они крепятся болтами, а не склеиваются и фиксируются (одного скрепления недостаточно).

Kawasaki ZX-6R Ninja (2005) модель)

Это была срочная работа, но вышла нормально.

Kawasaki ZX-6R Ninja (модель 1995-1997 гг.)

На самом деле это чехлы для Мика 95 ZX-6R.На них крышка статора очень уязвима, поэтому я отложил лишнее там, где она могла попасть в дорогу. Они предназначены для крепления болтами непосредственно к корпусам, как (вроде) показано здесь. Видно нахальный болт внизу крышки сцепления :).

Это все хорошо, насколько хорошо они ломаются?

Насколько хорошо они разбиваются? Довольно хорошо — вот пример из RGV250, который резко бросился на гусеницу на правой стороне, а затем проскользнул на приличное расстояние:

Кевлар дает лучшую стойкость к истиранию (но выглядит некрасиво), карбон выглядит лучше всего, но обладает устойчивостью к истиранию; в большинстве случаев полностью подходит углерод-кевлар.Многие коммерчески покупаемые покрытия представляют собой слои и слои стекловолокна с углеродным кевларом поверх: имейте это в виду, когда вы считаете, что цена на самодельные чехлы обычно включает в себя правильное выполнение :).

В некоторых случаях они изнашиваются (они не обладают бесконечной прочностью), но это нормально: мы также написали , как отремонтировать крышки CF, если вы их изнашиваете .

Как их установить и как снять, и сколько они стоят?

Все зависит от того, как вы их лепите.Первые наборы, которые я сделал, были связаны исключительно с sikaflex и lockwire (что действительно соответствует требованию MOMS о том, что «одного склеивания недостаточно»). RGV не сдвинулся ни на дюйм, когда скользил, однако, если вы не используете достаточное количество sikaflex, они могут выскочить. Более поздние, которые я слепил, идут прямо к отверстиям для болтов и прикручиваются.

Снятие

— это немного лаваш, в зависимости от того, на сколько вы их накрутили, но RGV все равно снимаются при каждой замене масла в коробке передач (необходимо защитить сливную пробку на нем), и это довольно просто.Я проделывал это, может быть, 8 раз, и никогда не было драмы, всего лишь требуется около 10 минут и немного терпения, чтобы просто не отцепить эту штуку и не испортить футляры или не защелкнуть саму крышку. Еще 10 минут уходит на очистку сикафлекса, который я использую, чтобы наклеить их (а для гонок они также либо фиксируются, либо прикручиваются болтами, в зависимости от метода крепления).

С разумной стоимостью и временем купить готовые углеродно-кевларовые покрытия намного проще, чем сделать свои собственные, и, вероятно, лучше прикрутить болты к сделанным из металла в таких компаниях, как Woodcraft и GB Racing.Sikaflex — это что-то вроде лаваша для очистки гильз. Эти очень хороши для моделей, где вы не можете купить защиту, чтобы позволить вам участвовать в гонках, но, если у вас есть выбор, я бы сначала купил другие варианты :). (И, к сведению, для Monster я сделал именно это).

Ultimate — это минимальная стоимость материалов для комплекта (муфта + статор) с учетом всех остальных расходных материалов. Они также занимают много времени: уходит несколько часов (примерно до 10 часов на комплект фактических работ), которые необходимо распределить на несколько дней, пока вы няняете эпоксидную смолу, укладываете ее, позволяете ей становиться липкой и т. Д. И т. Д.Поэтому покупка готовых изделий обычно обходится дешевле, если учесть свое время (и я бы взял более 100 австралийских долларов за набор только потому, что мое время не стоило бы 0 долларов, если бы я делал их для людей).

Однако за «гонку» нет цены, и они выглядят гораздо более гоночно, чем кусок стального ремня, прикрученный к крышке :).

Полное руководство по хранению и защите вашей коллекции мотоциклов

В преддверии дня спорта / голой на Motorcycle Live Online 2020 мы создали руководство по хранению и защите вашей коллекции мотоциклов.

Правильная защита и хранение ваших мотоциклов — одна из самых больших проблем, с которой сталкивается любой, кому посчастливилось иметь то, что они называют «коллекцией». Неспособность должным образом ухаживать за механическим устройством может иметь ужасные, а зачастую и финансовые, последствия. Это может вызвать настоящую боль у любого, кто рассматривает свою коллекцию как вложение в будущее или просто как источник личной гордости.

То, как вы храните свой автомобиль, может зависеть от времени года, а также от возраста и стоимости вашего велосипеда.Если это классический вариант, вы можете приложить дополнительные усилия, чтобы обеспечить его безопасность. Давайте посмотрим, как лучше всего хранить мотоцикл:

Где хранить мотоциклы: общие указания

Вы потратили время и деньги на создание своей коллекции мотоциклов, поэтому один из самых актуальных вопросов — где хранить мотоцикл. Что лучше: хранение в помещении или на улице?

Внутренний склад

Это лучший вариант, так как он не только поможет предотвратить кражу ваших мотоциклов, но и защитит ваши автомобили от непогоды.Хранение мотоцикла в гараже — наиболее безопасный вариант, так как вы можете контролировать части окружающей среды и легко запирать дверь гаража.

Если ваша коллекция мотоциклов настолько велика, что у вас недостаточно места для хранения, вы можете попробовать ряд других решений для хранения мотоциклов. Например, если у вас есть доступ к саду за домом, было бы неплохо построить навес или заставу, в которой будут храниться ваши драгоценные мотоциклы.

Открытый склад

Хранить велосипеды на улице — не лучший вариант, так как это подвергнет мотоциклы воздействию элементов, которые могут вызвать ржавчину и коррозию.Если у вас нет гаража для мотоциклов, можно арендовать место для хранения велосипедов. Это особенно важно в зимние месяцы, так как в противном случае ваши велосипеды будут подвергаться воздействию дождя и влаги, что — для любого механического транспортного средства — наносит ущерб деталям вашего велосипеда.

Если хранение велосипеда на улице — единственный вариант, чехол для мотоцикла поможет защитить вашу коллекцию мотоциклов от дождя и солнца.

Подготовка мотоциклов к хранению

Неправильно хранящийся байк более подвержен неисправностям, что увеличивает вероятность того, что, когда вы начнете получать удовольствие от своих вложений, вместо славного рев двигателя вы просто получите симфонию тишины.Или, что еще хуже, вы в конечном итоге теряете деньги вместо того, чтобы делать их.

Защита от ржавчины

Это тяжелая битва: вы не только сражаетесь с недобросовестными персонажами, которые могут захотеть украсть вашу гордость и радости, но и сама мать-природа против вас, поскольку такие силы, как ржавчина, коррозия и влажность, могут сыграть свою роль в потускнении ваши машины.

Но защищать их вы должны, так что пора подумать об их физическом благополучии.

Если велосипеды не собираются двигаться какое-то время, вам нужно пройти несколько дополнительных этапов после того, как вы их почистите. У каждого есть свои советы по хранению мотоциклов, но вот то, что мы обнаружили, работает лучше всего.

1. Используйте проникающее масло (например, WD-40) или антикоррозийный спрей, чтобы обеспечить хорошее покрытие двигателя и металлических деталей велосипеда. Это помогает предотвратить ржавчину и не допускает попадания воды.
2. Пока приводная цепь уже смазана, нанесите немного масла на тряпку и протрите обе стороны звеньев приводной цепи, так как они действительно подвержены ржавчине.

Уход за аккумулятором

Если вы оставляете некоторые из своих мотоциклов неиспользованными в течение нескольких месяцев, важно заботиться о батареях, чтобы они не разрядились. Каждый раз, когда батарея полностью разряжается, это приводит к необратимому повреждению батареи и, как следствие, может помешать полной зарядке батареи.

Если на ваших велосипедах его еще нет, установите розетку для зарядки аккумулятора, чтобы можно было легко поддерживать заряд аккумулятора. Рекомендуется подключить к мотоциклу зарядное устройство для аккумулятора, такое как капельное зарядное устройство, средство для тендера или кондиционер.

Они могут продлить срок службы аккумулятора и должны обеспечить готовность велосипедов к работе, когда на улице погода улучшится. Хотя капельные зарядные устройства часто являются самым дешевым вариантом, некоторые считают их неэффективными, а иногда даже вредными для вашего мотоцикла, поскольку они не имеют встроенной защиты от перезарядки аккумулятора.

В этом случае тендеры на аккумуляторные батареи — лучший вариант, поскольку они могут определить, когда аккумулятор нуждается в зарядке, а когда он полностью заряжен. Это означает, что вы можете держать аккумулятор мотоцикла подключенным к тендеру столько, сколько вам нужно, что делает его идеальным для коллекционеров мотоциклов, которые могут хранить некоторые велосипеды в течение нескольких месяцев или даже лет.

Конечно, если вы не хотите вкладывать деньги в зарядные устройства для мотоциклетных аккумуляторов, вы можете просто заряжать аккумулятор каждые несколько недель, а не оставлять его постоянно под капельницей.

Уход за шинами

При хранении мотоциклов в течение длительного времени следует чрезмерно накачать шины. Воздух со временем будет вытекать из шины, и их чрезмерное накачивание примерно на 20 фунтов на квадратный дюйм при хранении велосипеда помогает предотвратить повреждение каркаса шины, который является частью шины, которая выдерживает нагрузку и поглощает удары.

Обычно лучше проверять шины примерно раз в месяц, когда мотоциклы находятся на хранении, так как вам может потребоваться регулярно накачивать их, чтобы предотвратить образование плоских пятен. Не забудьте поставить на байк пометку с напоминанием о необходимости проверить и вернуть давление к правильным значениям, прежде чем снова кататься на нем.

Если вы храните свою коллекцию в гараже, лучше всего хранить мотоциклы так, чтобы их колеса были оторваны от земли, так как это предотвратит сползание шин. Вы можете добиться этого, используя подставки для паддока, или, если вы не можете достать их, припаркуйте велосипеды на ковре, чтобы шины не соприкасались напрямую с холодным бетонным полом.

Если вы работаете с ограниченными площадками для загона или ковровым покрытием, старайтесь менять мотоциклы каждый месяц.

Бензин и цистерна

Существует много споров о том, следует ли хранить велосипед с полным или пустым бензобаком. Некоторые утверждают, что полный бак помогает предотвратить образование ржавчины внутри бака, в то время как другие говорят, что пустой бак — лучшее решение, поскольку топливо может испортиться, что может повредить бак. Однако, когда все сказано и сделано, это действительно спорный вопрос.

Каким бы путем вы ни ехали, на велосипеде с углеводами рекомендуется слить углеводы из топлива, чтобы они не слиплись, что можно сделать через сливные пробки карбюратора.Или, если вам лень, просто закройте топливные краны и дайте двигателю поработать, пока он не израсходует все топливо. Обратите внимание: если вы сделаете это, запустите двигатель, прежде чем наносить антикоррозийный спрей, иначе тепло сожжет его.

Масло

Еще одна область споров — масло в двигателе велосипеда. Старое масло имеет умеренную коррозию из-за загрязняющих веществ в двигателе, поэтому некоторые владельцы меняют старое масло и обслуживают велосипед перед тем, как сдать его на хранение. Следование этому методу зависит от того, насколько вы преданы делу и когда снова планируете бегать на велосипеде.

Борьба с вредителями

В Интернете есть множество изображений мышей, строящих дома в воздушных ящиках для мотоциклов, но на самом деле это редкие случаи. Не засовывайте тряпку в воздушную камеру, чтобы заблокировать ее вход, так как это просто дает мышке немного дополнительного постельного белья!

Если вы хотите заблокировать его, вырежьте несколько пластиковых фигур и используйте небольшое количество ленты, чтобы удерживать их на месте. Мыши могут съесть поролоновые сиденья, но опять же, это редкость для велосипеда в гараже. Если вы беспокоитесь, мышеловка — лучшее решение.

Надежно и надежно

Последнее, что вам нужно после того, как вы приложили столько усилий для правильного хранения велосипедов, — это их украсть. Убедившись, что все ваши велосипеды надлежащим образом защищены правильным страховым полисом, таким как страхование нескольких велосипедов для покрытия вашей коллекции, пора подумать о том, как удержать потенциальных воров.

Мотоциклетные замки, камеры и трекеры

Даже если ваша коллекция не такая уж и ценная, кража — это постоянная проблема. Помимо обеспечения безопасности вашего гаража с помощью замков (само собой разумеется, но не оставляйте ключ зажигания в велосипеде!), Используйте одобренную безопасностью цепь и заземляющий анкер, чтобы прикрепить велосипеды к полу и убедитесь, что вы их надели. Не оставляйте в одном месте электроинструменты, например, шлифовальные машины.

Суть в том, чтобы сделать его как можно более сложным для вора, поэтому чем больше замков, тем лучше. Благодаря низкой стоимости современных электронных технологий вы можете легко получить систему видеонаблюдения за менее чем 150 фунтов стерлингов, которая передает данные на ваш смартфон для вашего спокойствия.

Максимальная безопасность — это система слежения за мотоциклом; они имеют чрезвычайно высокую скорость восстановления после угона автомобиля. Однако вам нужно будет подписаться на службу мониторинга подписок.К счастью, страховые компании, подобные нам, часто предлагают скидки, которые помогают компенсировать эту стоимость.

Тем не менее, кража не является большой проблемой для мелких коллекционеров, поскольку попасть в фургон большого количества велосипедов из частного места на самом деле довольно сложно, не будучи заметным. Классические велосипеды гораздо чаще могут быть украдены вдали от дома. Прочтите наше руководство по безопасности мотоциклов для получения дополнительных советов.

Как хранить велосипед зимой

Хотя вы должны принять во внимание все предыдущие советы, есть определенные факторы, которые следует учитывать при хранении велосипеда в холодные месяцы.

Покрытие

Даже в хорошо вентилируемом гараже может возникнуть проблема с конденсацией. Вот почему часто лучше не накрывать велосипед, когда температура на улице падает. В теплую погоду воздухопроницаемый чехол помогает защитить велосипед от пыли, поэтому он является отличным дополнением, но когда температура начинает становиться очень низкой, на металлических частях может образовываться конденсат, и крышка будет удерживать конденсат. Захваченная вода приводит к коррозии даже на морозе.

Предотвратить конденсацию сложно.Лучше всего иметь в гараже осушитель воздуха и даже небольшой отдельно стоящий масляный обогреватель, но они могут быть дорогостоящими в эксплуатации, поскольку они используют электричество.

Если у вас ограниченный бюджет, можно выбрать комплекты для сухого хранения мотоцикла. По сути, это большие пластиковые пакеты с водопоглощающими пакетами, которые окружают велосипеды и удерживают их в герметичном состоянии. Они чрезвычайно эффективны и очень дешевы, если у вас всего несколько велосипедов, так как они стоят около 40 фунтов стерлингов каждый. Однако положить велосипед в сумку — непростая задача, и, оказавшись внутри, получить к нему доступ непросто.

Завести меня или оставить спать?

Когда ваша коллекция собрана, самая большая проблема заключается в том, нужно ли вытащить их из хранилища, чтобы запустить моторы. Опять же, здесь мнения расходятся.

Запуск двигателя

Двигатели любят работать; оно обтекает их внутренние части маслом и предотвращает разрушение уплотнений. Циркуляция охлаждающей жидкости вокруг велосипеда также помогает предотвратить внутреннюю коррозию. Регулярно доводить двигатель до рабочей температуры, безусловно, хорошо, но нужно ли вам постоянно вытаскивать свою коллекцию из спящего режима, чтобы двигатели запускались?

В то время как длительные периоды простоя вредны для двигателей, оставление двигателя в неактивном состоянии на несколько месяцев не причинит ему большого вреда.

Сезонный ход

Как правило, в холодную погоду лучше не запускать двигатель, так как теплый двигатель будет собирать конденсат при охлаждении. Некоторые двигатели будут запускаться без запуска либо при кикстарте, либо при стартере, и неплохо сделать это, когда на улице холодно.

Как часто следует заводить мотоцикл?

Если на улице хорошая погода, открывайте дверь гаража и запускайте двигатель каждые несколько недель, позволяя ему достичь рабочей температуры и оставаться там некоторое время.Некоторые говорят, что как только включается вентилятор радиатора, этого достаточно, но, опять же, решать вам.

Двухтактный и четырехтактный

Четырехтактные двигатели, как правило, меньше страдают от простоя, чем двухтактные, которые часто страдают от повреждения уплотнений, поэтому, если у вас есть гребные двигатели, регулярно проверяйте их. Всегда не забывайте удалять любые засорения, которые вы могли установить, а также проверять, не закрыта ли крышка выхлопной трубы, прежде чем заводить велосипед.

Как только байк остынет, нанесите немного антикоррозийного спрея на двигатель, чтобы заменить все сгоревшее, и прочитайте байку утешительную сказку на ночь о его былой славе, чтобы он снова погрузился в спячку.

Как хранить классический мотоцикл

Если у вас классический велосипед, возможно, вам придется хранить его по-другому. Классические велосипеды старше и более хрупкие, поэтому требуют дополнительного ухода. Более того, классические автомобили часто имеют высокую стоимость, и вам нужно обеспечить их безопасность.

Чистота важна

Теперь, когда ваш велосипед подготовлен к хранению, давайте перейдем к тому, как вы можете очистить свой велосипед, чтобы он оставался в хорошем состоянии.

Уход за классикой

Большинство коллекционеров мотоциклов очень требовательно относятся к содержанию своих велосипедов в чистоте, и это решающий фактор в обеспечении их наилучшего состояния.Все мы знаем, как чистить велосипед, но классика требует особого ухода, которого нет в современной машине.

Классическая стирка требует времени и усилий со стороны владельца, но никак не мощной струйной мойки. Покрытие на старых машинах уже можно носить, а при струйной мойке часто можно попасть под отслаивающуюся краску или отслаивающийся металл. Это не только удалит отслаивающуюся краску, но и потенциально может нанести еще больший ущерб.

Направляющая для стирки

Используя маломощный шланг, предварительно вымойте велосипед, чтобы он стал красивым и влажным, а затем используйте мыльное чистящее средство хорошего качества, чтобы аккуратно взболтать грязь.Очистите велосипед щеткой с мягким ворсом и губкой.

Хороший совет — иметь два набора ведер и губок, один из которых предназначен для чувствительных пластиков, а другой — для твердых участков, таких как колеса, чтобы предотвратить царапины на пластмассе или краске.

Сушка

После очистки снова промойте велосипед чистой водой и дайте ему высохнуть. Чтобы ускорить процесс сушки, вы можете использовать замшу или авиалинию и компрессор, чтобы сдуть немного лишней воды.Это хорошая идея для машин со спицевыми колесами, так как вода может попасть в ловушку там, где спицы встречаются с ободом, что может вызвать появление пятен ржавчины, если оставить ее в покое.

Чеки после стирки

После высыхания проведите несколько минут, внимательно осмотрев велосипед на предмет незакрепленных деталей. Старые машины имеют тенденцию терять различные детали, такие как резина, а иногда и гайки или пластиковые панели. На классических моделях замена этих деталей может быть сложной и дорогостоящей, поэтому ищите все шатающиеся части.

Это также хорошее время для проверки любых механических проблем, таких как утечки масла, изношенные шины или ослабленная приводная цепь.Когда вы счастливы и байк высохнет, пора заняться защитой.

Защита ваших инвестиций

Коррозия и профилактика

На классическом мотоцикле коррозия — ваш главный враг, и единственный способ предотвратить ее — это приложить немало усилий. На рынке есть различные антикоррозионные продукты, такие как ACF-50 или Scottoiler FS 365, а также их распыление. на сухой тряпке, а затем протирать ею открытые металлические части творит чудеса.

Не торопитесь и, если можете, снимите все панели или обтекатель, чтобы добраться до самой сердцевины мотоцикла и защитить его.И не бойтесь проявлять щедрость с антикоррозийной защитой — лучше перестраховаться, чем сожалеть. Обратите особое внимание на такие области, как рычаги подвески, поскольку они находятся на прямой линии огня, когда речь идет о дорожной грязи.

Смазка

После завершения используйте смазочное масло для смазывания движущихся частей или соединений, например:

• подножки,
• зубчатые навески,
• зажигание,
• бочки для ключей,
• и шарнир боковой подножки.

По возможности переместите деталь для смазывания и всегда вытирайте излишки масла. Само собой разумеется, но избегайте загрязнения тормозных дисков или суппортов любыми смазочными материалами или полиролями.

Если вы обнаружите какие-либо остатки старого масла или смазки для цепей, которые не были подвергнуты процессу стирки, используйте старую тряпку и немного обезжиривателя, чтобы их удалить, а не просто игнорировать.

Воск и полироль

Смажьте цепь, проверьте давление в шинах и, как только вы закончите всю грязную работу, вымойте руки и хорошо отполируйте, используя специальную полироль для мотоциклов.

Старайтесь не распылять бытовой полироль на велосипед, так как часто он может быть слишком агрессивным. Абразивные полироли, такие как T-Cut, лучше всего использовать с осторожностью, поскольку они фактически прорезают окисление и коррозию поверхности, чтобы скрыть царапины и восстановить цвет. У старых автомобилей часто не остается много краски, которую нужно прорезать!

Хороший воск должен не только придать байку лучший вид, но и защитить его лакокрасочное покрытие. Теперь ваш велосипед должен выглядеть фантастически и быть защищенным!

Вам также может понравиться…

Руководство для гонщиков по созданию коллекции мотоциклов мечты

Top Ten советы по безопасности шин мотоциклов

Мотоциклы, Мотоциклы Live Online 2020

Polisport Protection Сцепление картера желтое Husqvarna DIY 250

Почтовая оплата и упаковка

Стоимость пересылки не может быть рассчитана.Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс.

Местонахождение товара: серра-рикко, Италия

Почтовые отправления:

по всему миру

Исключено: Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания

Изменить страну: -Выберите-AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijan RepublicBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBrazilBritish Virgin IslandsBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape Verde IslandsCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaColombiaComorosCongo, Демократическая Республика theCongo, Республика theCook IslandsCosta RicaCôte-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости) Хорватия, Республика ofCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) ФиджиФинляндияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияРеспублика ГабонГамбияГрузияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГаитиГондурасГонконгВенгрияИсландияДжордаДжамайкаИндонезия KyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua Нового GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint HelenaSaint Киттс-NevisSaint LuciaSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSri LankaSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Арабских EmiratesUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVatican город StateVenezuelaVietnamVirgin остров (U.S.) Уоллис и Футуна Западная Сахара Западное Самоа Йемен Замбия Зимбабве Доступно 10 ед. Введите число, меньшее или равное 10. Выберите допустимую страну.

Почтовый индекс: Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс. Пожалуйста, введите до 7 символов в почтовый индекс

Время отправки внутри страны
Обычно отправляется в течение 5 рабочих дней после получения оплаты.

Цена НДС: 22,0% (входит в цену).

Если у вас есть вопросы по поводу этого НДС, обратитесь к продавцу. Фактические требования и ставки НДС могут варьироваться в зависимости от окончательной продажи.

Крышка Boyesen Защитная крышка картера сцепления Husqvarna 250 DIY 2017-2020

Почтовая оплата и упаковка

Стоимость пересылки не может быть рассчитана.Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс.

Местонахождение товара: серра-рикко, Италия

Почтовые отправления:

по всему миру

Исключено: Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания

Изменить страну: -Выберите-AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijan RepublicBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBrazilBritish Virgin IslandsBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape Verde IslandsCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaColombiaComorosCongo, Демократическая Республика theCongo, Республика theCook IslandsCosta RicaCôte-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости) Хорватия, Республика ofCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) ФиджиФинляндияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияРеспублика ГабонГамбияГрузияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГаитиГондурасГонконгВенгрияИсландияДжордаДжамайкаИндонезия KyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua Нового GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint HelenaSaint Киттс-NevisSaint LuciaSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSri LankaSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Арабских EmiratesUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVatican город StateVenezuelaVietnamVirgin остров (U.S.) Уоллис и Футуна Западная Сахара Западное Самоа Йемен Замбия Зимбабве Доступно 20 ед. Введите число, меньшее или равное 20. Выберите допустимую страну.

Почтовый индекс: Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс. Пожалуйста, введите до 7 символов в почтовый индекс

Цена НДС: 22.0% (входит в указанную цену).

Если у вас есть вопросы по поводу этого НДС, обратитесь к продавцу. Фактические требования и ставки НДС могут варьироваться в зависимости от окончательной продажи.

Как восстановить двигатель TRX 2.5, 2.5R и 3.3

TRX Racing Engine
Инструкции по ремонту

Приведенные ниже инструкции предназначены для восстановления Traxxas TRX 2.5, 2.5R и 3.3 Гоночный двигатель после снятия двигателя и системы EZ-Start® от шасси.Прежде чем снимать двигатель для перестройки, подумайте о торговле это для нового двигателя с помощью программы Power-Up. Восстановление двигатели из запчастей могут быть дорогостоящими и трудоемкими и могут находиться вне механические навыки многих энтузиастов. С программой Power-Up Program изношенный или поврежденный двигатель можно обменять на совершенно новый TRX® Racing, только что с завода. Двигатель сразу же, просто заменив изношенный двигатель в местном хобби хранить. Стоимость составляет 1/2 розничной цены нового замененного двигателя.Это дешевле, чем самостоятельно восстанавливать двигатель, и вы получаете душевное спокойствие, зная, что ваш двигатель совершенно новый (не отремонтированный) и готов к обеспечивают мощность и надежность, на которые вы рассчитываете. Во многих случаях установка нового двигатель занимает всего несколько минут, и вы снова в действии.

1. Сначала снимите выхлопную трубу и коллектор с двигателя, сняв два винта 3x15CS.

Выверните три винта 3x12BCS, которыми крепится Установите EZ-Start® на двигатель и отделите картер коробки передач от двигатель.

2. Снимите фиксатор 5.0 с коленчатого вала и снимите Снимите 5x8x0,5TW с коленчатым валом с коленчатого вала. Осторожно: При снятии важно использовать защиту для глаз. E-образный зажим с вала, чтобы предотвратить травму зажимом. Потяните сцепления колодок со штифтов маховика.

Снимите гайку маховика с коленчатого вала. торцевым ключом на 8 мм и слегка отсоедините маховик от коленчатого вала. постучать по задней части маховика резиновым или пластиковым молотком.Поместите небольшой отвертку с плоским лезвием в прорезь разъемной конической шайбы и закрутите немного ослабить разрезной конус от коленчатого вала. Сдвиньте разрезной конус шайбу с коленвала.

Теперь двигатель готов к восстановлению.

3. Снимите свечу накаливания с охлаждающей головки. и выбросьте вилку. Свечу накаливания следует всегда заменять новой. двигатель перестроен. Снимите четыре винта 3x6CS с задней панели двигатель и вытащить заднюю пластину из картера.

Снимите охлаждающую головку с картера двигателя, снятие пяти болтов с головкой 3x12CS. Будьте осторожны, чтобы не потерять и не повредить медная прокладка головки блока цилиндров. Если прокладка головки повреждена, замените ее на новую.

4. Проденьте нижнюю часть рукава через заднее отверстие картера. Прижмите нижнюю часть рукава вверх с помощью пластиковая или деревянная палочка.

Это необходимо для предотвращения внутренних повреждений картер. Втулка должна выскользнуть из картера вверх. Примечание: Если втулка не выскользнула из картера с разумное усилие, слегка прогреть картер феном примерно до 130 F. Не используйте для прогрева двигателя открытым пламенем!

Гильза при этом должна легко скользить. температура.

Используйте перчатки для защиты от ожогов. Поверните поверните рукоятку в положение, в котором шток и поршень находятся в ВМТ (верхней мертвой точке). Нежно потяните за нижнюю часть шатуна с помощью плоскогубцев, сдвигая шток с шатунной шейки.Будьте осторожны, чтобы не повредить шатун, если стержень используется повторно.

Шток и поршень в сборе выйдут из верхней части картер.

5. Проденьте конец управляющего вала через картер.

Коленчатый вал должен выходить из задней части картер. Ослабьте 3.0NL чуть ниже основания карбюратора. Сдвиньте карбюратор вверх и из картера. Теперь картер готов к работе. промыт и осмотрен.

6. Промойте картер и подшипники с помощью денатурированный спирт или спрей для электродвигателя. Высушите картер с помощью сжатый воздух. Осторожно: Всегда используйте защиту для глаз при использовании сжатого воздуха. Осмотрите картер и подшипники на предмет повреждений или отсутствующих деталей.

Убедитесь, что сепараторы подшипников не сломаны. и проверьте наличие коррозии внутри картера. Подшипники должны ощущаться гладко и мало люфта. Осмотрите уплотнительное кольцо выхлопной трубы и заднюю часть. пластина уплотнительное кольцо прокладка на разрыв.При необходимости замените эти уплотнительные кольца. Примечание: Никогда не используйте герметик двигателя или RTV на TRX двигатель. Они специально разработаны для использования специальных уплотнительных колец для надлежащая печать.

7. Нанесите несколько капель синтетического средства «Mobil 1». моторное масло к подшипникам. Осмотрите коленчатый вал на предмет коррозии, а также проверьте на наличие царапин или задиров вокруг впускного отверстия коленчатого вала. Проверять шатун на износ. Шатун должен входить и плавно вращаться на кривошип без люфта между стержнем и пальцем кривошипа.Если есть игра между новым шатуном и шатунной шейкой шатун изношен, а шатун коленчатый вал нужно будет заменить.

ВАЖНО: Не используйте повторно поврежден или изношен коленчатый вал. Это только вызовет больше проблем внутри двигатель. Если есть поврежденные или изношенные детали за поршнем, втулкой и шатун, возможно, лучше всего воспользоваться программой ERP.

8. Вставьте коленчатый вал обратно через кривошип. подшипники до упора.Осмотрите уплотнительные кольца карбюратора на предмет повреждений и резиновый пыльник дроссельной заслонки на разрыв. Обратите внимание, что на карбюраторах с более низким Кольцо уплотнительное, необходимо заменить при снятии карбюратора.

Полностью выкрутите высокоскоростную иглу из корпус иглы и промойте корпус высокоскоростной иглы и корпус карбюратора смазать денатурированным спиртом или спреем для электродвигателя.

Используйте сжатый воздух для сушки компонентов. Установите высокоскоростную иглу обратно в корпус иглы и верните смесь. возврат к заводским рекомендуемым настройкам обкатки (четыре оборота из полностью закрыта).Осторожно вставьте карбюратор в картер до упора. сидя. Плотно вдавливая карбюратор в картер, затяните стяжной болт. Этот процесс гарантирует, что верхнее уплотнительное кольцо образует хорошее уплотнение. между карбюратором и картером.

9. Нанесите каплю масла на палец кисти поршня. перед установкой штифта на запястье. Найдите отверстие для масленки в соединительном шток и заглушку юбки нового поршня. Вставьте шатун в поршень с разгрузкой юбки поршня и отверстием для масленки на той же стороне, что и показано.Совместите отверстие под штифт в стержне с отверстием под штифт в стержне. поршень и проденьте штифт через большее отверстие поршня. Примечание что закрытый конец булавки должен быть вставлен первым. Ориентация булавки на запястье должна охладить булавку на запястье.

Установите зажим на запястье (зажим G) в проточка под штифт поршня. Это сохранит штифт на запястье. внутри поршня. Убедитесь, что зажим G полностью вставлен в паз в поршень!

Опустите узел поршня и шатуна в верхнюю часть картера двигателя с масляным отверстием шатуна лицом к коленчатому валу.Нанесите каплю масла на шатунную шейку перед установка шатуна на шатун. Наденьте шатун шатунный штифт и поверните шатун до нижнего центра картер.

10. Смажьте поршень снаружи и сдвиньте новую втулку в картер двигателя. Убедитесь, что поршень входит в втулку. без привязки. Полностью вдавите втулку в картер двигателя. Важно: прорезь (в выступе) на задней части рукава должна входить в штифт в задней части отверстия картера двигателя.Не устанавливайте охлаждающую головку пока эти два элемента не будут соединены друг с другом.

Установите медную прокладку головки на втулку и установить охлаждающую головку в рукав. Обратите внимание, что есть два слота с выемками через ребра охлаждения с каждой стороны головки блока цилиндров. Эти слоты предназначены для доступ к винтам крепления двигателя.

Болты с пятью головками должны совпадать с пятью отверстия в верхней части кожуха двигателя и прорези для доступа на охлаждающей головке должны совпадают с пазами, выполненными в картере двигателя.

Будьте осторожны, чтобы не повредить медную прокладку головки. (см. рисунок для ориентации). Прижимая голову прямо к втулки, ввинтите болты с головкой в ​​корпус двигателя до упора. Не затягивайте эти болты по отдельности. Очень важно достичь даже давление вокруг охлаждающей головки. Медленно затяните каждый винт немного время в схеме пересечения (см. рисунок), пока каждый болт не станет плотно прилегающим. Заканчивать каждый болт по той же схеме с 9.7 дюймов / фунт крутящего момента.

11. Соедините заднюю пластину со стартером. вал к корпусу двигателя. Важно: рельефы, изготовленные в Задняя пластина должна быть обращена вверх, чтобы соответствовать портам внутри корпуса двигателя (см. картинку для ориентации).

Вставьте вал стартера в шатунный штифт, медленно вращая вал стартера при приложении давления к коленчатому валу.

После того, как вал стартера вставлен в кривошип штифт, присоедините заднюю пластину к картеру двигателя и закрепите узел с помощью четыре винта 3x6CS.Установите новую свечу накаливания (для TRX рекомендуется # 3232. 2.5 Racing Engine и 3232X для 3.3) в охлаждающую головку. Двигатель теперь восстановлен и готов к установке узла сцепления и Система EZ-Start®.

12. Наденьте разрезную коническую шайбу на пилот. вал с большим отверстием в сторону корпуса двигателя.

Наденьте маховик на ведущий вал и соедините его с помощью шайбы с разрезным конусом. Шайба с разрезным конусом должна входить в коническое отверстие в маховике.Закрутите гайку маховика до упора. маховик и затяните маховик с усилием 62,0 фунт-дюйма. крутящего момента против маховик.

13. Наденьте колодки сцепления на маховик. Вставьте штифты маховика в отверстия колодок сцепления (см. Рисунок). ориентация колодок сцепления).

Racer Tip: Автор меняя направление башмаков сцепления, башмаки сцепления обеспечивают немного сильнее прикусить внутреннюю стенку раструба сцепления.Это полезно на поверхностях с более высоким прикусом, которые обеспечивают более высокий уровень сцепления.

14. Очистите и смажьте оба подшипника муфты сцепления и установите шарикоподшипник с каждой стороны раструба сцепления и сдвиньте раструб сцепления над пилотным валом, за которым следует 5x8x0,5TW. Закрепите E-clip 5.0 (при надевании защитные очки) вокруг управляющего вала, чтобы удерживать узел сцепления.

15. Очистите роликовую муфту денатурированным спиртом и смажьте ролик. сцепление с синтетическим моторным маслом Mobil 1.Сдвиньте систему EZ-Start® (с роликовой муфты) на вал стартера, выходящий из задней пластины двигатель. Обратите внимание, что роликовая муфта устанавливается на вал стартера. так, чтобы муфта сцеплялась с валом стартера по часовой стрелке и свободно вращалась против часовой стрелки.

Обратите внимание, что выгравированный текст на роликовой муфте обращен к спинке двигателя для правильного вращения. Закрепите шестерню EZ-Start®. корпус к задней панели с помощью трех винтов 3x12BCS.

16.Установите выхлопной коллектор и трубу в сборе. обратно на заднюю часть картера двигателя. С помощью двух винтов 3x15CS.

Двигатель, сцепление, выхлопная система и Сборка EZ-Start® теперь готова к установке в шасси.

ПРИМЕЧАНИЕ: Недавно восстановленные двигатели требуется взлом.
Инструкции по обкатке находятся в руководствах по эксплуатации (TRX 2.5 / R или TRX 3.3).

Подготовьте энергооборудование к зимнему хранению

Конец сезона похож на стремительный водный мотоцикл.Есть вещи, которые нужно сделать, проекты, которые нужно закончить, коттедж, который нужно застегнуть, друзья, которых нужно проводить, и моторизованные игрушки и электрооборудование, которое нужно подготовить для хранения. Часто это включает в себя некоторую комбинацию газонокосилок, садовых тракторов, генераторов, триммеров для сорняков, бензопил, моечных машин высокого давления, дровоколов, квадроциклов, UTV, моторных лодок, велосипедных дорожек и гидроциклов.

Что-то нужно дать, верно? Если можешь, сократи друзей. Я бы посоветовал бросить одного друга (пары считаются как один) на машину.Если определенные люди в вашей семье категорически не согласны с вашими приоритетами (оставаться в браке — еще один убийца времени в конце сезона), то полезно знать, как обеспечить запуск двигателей весной и не сгорать осенью. В качестве альтернативы вы всегда можете утеплить свою мастерскую, чтобы игрушки для дачи не пострадали зимой. В TIMBER MART есть все, что вам нужно знать об изоляции.

Хорошая новость в том, что основной процесс подготовки к зиме чего-либо с газовым двигателем сводится к нескольким шагам.

• Тщательно очистите машину.
• Слить имеющееся топливо. Для 2-тактных двигателей храните топливо сухим. Для 4-тактных двигателей хранилище заполнено свежим топливом, обработанным топливным стабилизатором.
• Впрысните немного моторного масла через отверстие для свечи зажигания в каждый цилиндр и включите двигатель, чтобы убедиться, что оно распределилось. Или распылите масло для тумана в воздухозаборник при работающем двигателе, а затем нанесите немного масла в каждое отверстие для пробки.
• Покройте любой подверженный коррозии металл антикоррозийным средством и смажьте все тросы, цепи, соединения и пресс-масленки.

Нанесите ингибитор коррозии на оголенный металл. Избегайте загрязнения ремней или тормозных колодок: поскольку они зависят от трения, масло заставит их проскальзывать. Для нижней части деки косилки некоторые люди используют кулинарный спрей в качестве зеленой альтернативы маслам на основе нефти. Фото Раджа Чаудхри.

Для определенных типов машин потребуется несколько дополнительных шагов. Например, вы хотите обработать насос мойки высокого давления, чтобы остаточная вода не замерзла или не стала причиной коррозии. Подробнее об этом позже. Осматривайте машины во время работы.Когда они чистые, это идеальное время для ремонта и регулярного технического обслуживания. Все, что вы делаете осенью, экономит ваше время весной. По крайней мере, вы можете составить список запасных частей на заказ в межсезонье.

Приоритет первый: продуть старое топливо.

Если вы воспользуетесь лишь одним советом из этой статьи, пусть он будет таким: не храните оборудование с необработанным топливом. Газ начинает портиться уже через месяц. Повреждения, вызванные несвежим газом, являются наиболее частой причиной, по которой двигатель, работающий хорошо в снятом состоянии, либо не заводится весной, либо начинает плохо работать.Когда топливо разлагается, оно оставляет кислотные и лаковые отложения, которые могут нанести серьезный ущерб двигателям, закупоривая крошечные проходы карбюратора и заставляя гибкие диафрагмы и клапаны затвердеть и заедать. Проблемы с хранением усугубляются, когда топливо представляет собой смесь этанола. Спирт в этих топливах притягивает воду, что может препятствовать правильному сгоранию, вызывать затрудненный запуск и способствовать коррозии. В качестве растворителя он разъедает резиновые и пластмассовые детали, особенно в старом оборудовании, которое не выдерживает этого, и растворяет смолу и грязь в баке, которые затем разносятся по всему двигателю.

Стабилизаторы топлива замедляют распад газа во время хранения, защищают от коррозии и препятствуют образованию отложений смолы. Консервы — это удобный способ использования стабилизированного топлива без этанола в двухтактных двигателях. Фото Раджа Чаудхри

Стабилизаторы топлива замедляют ухудшение состояния газа и помогают защитить от отложений смолы и коррозии. Добавляйте их только в свежий газ. Они не могут превратить плохой газ в хороший. Следуйте этикетке для правильного соотношения смешивания. Если для хранения используется обработанное топливо, заправляйте бак на 90–95%.Меньше топлива означает больше воздуха в баке и, следовательно, больше водяного пара и конденсированной влаги, загрязняющих топливо. С другой стороны, при полном заполнении бака топливу не остается места для расширения. Дайте двигателю поработать 10 минут на холостом ходу, чтобы обработанное топливо распределилось по системе.

Существуют споры о том, лучше ли запускать двигатель всухую или хранить его полным свежим очищенным газом. Нет никаких сомнений в том, что любой вариант предпочтительнее оставлять несвежий газ в топливной системе.

Большинство производителей 2-тактного оборудования рекомендуют, чтобы их продукты работали всухую и хранились пустыми. Двухтактные двигатели — это простые небольшие двигатели, которые можно найти в бензопилах и триммерах. Большинство требует предварительного смешивания топлива и масла. (У более крупных 2-тактных двигателей иногда есть отдельные масляные баки.) Типичная процедура подготовки 2-тактного двигателя к зиме выглядит примерно так:

• Слить топливо из бака.
• Потяните за ручку стартера или, если есть, несколько раз нажмите на грушу заправочного насоса, чтобы удалить оставшееся топливо из карбюратора.
• Дайте двигателю поработать на холостом ходу до остановки из-за отсутствия топлива.
• Снимите свечу зажигания и залейте небольшое количество свежего масла для 2-тактных двигателей в цилиндр.
• Несколько раз потяните ручку стартера, чтобы масло распределилось.
• Наблюдая за сквозным отверстием свечи зажигания, осторожно потяните за ручку стартера, пока поршень не достигнет верхней точки своего хода. В этом положении поршень блокирует отверстия, через которые воздух попадает в цилиндр.
• Заменить свечу зажигания.

Для двухтактных и четырехтактных двигателей рекомендуется начать использовать стабилизированное топливо без этанола задолго до того, как вы собираетесь собираться на сезон. Если что-то пойдет не так, и вы не сможете все подготовить к зиме, у ваших двигателей будет большой шанс. Стабилизированное топливо, слитое из машин при подготовке к хранению, часто может быть перенесено в оборудование, которое все еще используется. Хотя смеси этанола сегодня являются нормой, на многих заправочных станциях, особенно на лодках и в местах отдыха, есть одна форсунка, предназначенная для неэтанольного высокооктанового бензина.Также стоит отметить, что многие масла премиум-класса для двухтактных двигателей содержат стабилизаторы, и, поскольку они будут предварительно смешаны с топливом, нет необходимости отдельно обрабатывать газ. Хороший вариант, если вы не против заплатить немного больше за удобство, — это консервированная смесь топлива, доступная в большинстве домашних центров и магазинов автозапчастей. Он не содержит этанола, имеет высокое октановое число и содержит точно правильные пропорции как двухтактного масла, так и стабилизатора. Неоткрытых баков с топливом хватит на долгие годы.

Для 4-тактных двигателей производители обычно рекомендуют хранить с почти полным баком свежего стабилизированного топлива.Обработанное топливо не только снижает конденсацию в баке, но и защищает уплотнения от высыхания. Всегда полезно обращаться к руководству оператора, чтобы получить рекомендации по работе с вашей конкретной машиной. Многие производители также советуют хранить оборудование со свежим маслом. Старое масло содержит влагу, мусор из двигателя, кислоты и другие примеси. Если вы недавно меняли масло, все должно быть в порядке. Эта процедура включает замену масла в последнюю минуту, которая должна выполняться при прогретом двигателе:

• Залейте в пустой топливный бак свежее стабилизированное топливо.
• Дайте двигателю поработать на холостом ходу от пяти до 10 минут, чтобы прогреть его и дать новому топливу заменить старое.
• При прогретом двигателе замените масло и (если применимо) масляный фильтр.
• Дайте двигателю поработать на холостом ходу еще пять минут, чтобы новое масло циркулировало. При запотевании двигателя снимите воздушный фильтр и распылите масло для тумана в работающий двигатель через воздухозаборник. Заглушите двигатель в течение 10 секунд после запотевания.
• Снимите свечи зажигания. Залейте небольшое количество чистого масла в цилиндр (цилиндры) или дайте каждому 3-секундную струю туманного масла через отверстие для пробки.
• Потяните за шнур стартера или иным образом несколько раз включите двигатель, чтобы масло распределилось.
• Установите на место заглушку (и) и воздушный фильтр, если она была снята из-за запотевания.
• Убедитесь, что бензобак почти заполнен для хранения.

Зацепиться за детали легко. Придерживайтесь основ — никакого неочищенного газа, немного масла в цилиндрах — и ваш двигатель будет счастлив весной.

Вот почему так важна уборка .

В большинстве случаев, когда вы откладываете обслуживание, ваши проблемы не усугубляются, пока оборудование находится в рабочем состоянии.С уборкой дело обстоит иначе. Грязь и мусор задерживают влагу, что способствует коррозии. Засоренная трава на деках косилок — один из худших нарушителей. Точно так же опилки бензопил или соль в подвесных моторах могут повредить машины, которые в противном случае могут быть повреждены.

Очистка перед хранением важна. Грязь и обрезки задерживают влагу, что способствует коррозии. Ищите места, где прячется мусор. На деках косилок с ременным приводом снимите крышки оправок, как показано на рисунке, чтобы добраться до травы, собранной под ними. Фото Раджа Чаудхри

Очистка также важна перед работой с двигателем.Каждый раз, когда вы снимаете масляную крышку, свечу зажигания или воздухоочиститель — все, что вы делаете во время подготовки к зиме — вы открываете прямой путь к сердцу двигателя. Любой мусор снаружи двигателя рискует попасть внутрь и нанести серьезный ущерб.

Но очистка имеет явные преимущества помимо подготовки к зиме. С наступлением весны грязь снизит производительность и ускорит износ. Например, когда оребрение забивает ребра цилиндра, это ограничивает поток воздуха, необходимый для охлаждения двигателя. Это может привести к перегреву и тому подобное.Подобные проблемы возникают при засорении воздушных фильтров, решеток вентиляторов и радиаторов. Пыль и грязь также истирают движущиеся части, такие как втулки, подшипники и тормозные колодки, тем самым сокращая срок их службы. Поэтому стоит потратить немного больше времени на тщательную и тщательную очистку оборудования.

При мытье оборудования избегайте использования аппаратов для мытья под давлением, так как вода может попасть в отверстия двигателя. Высокое давление может также привести к срезанию графики, плохо приклеивающейся краски и этикеток с такой важной информацией, как серийные номера.(Исключением может быть нижняя часть деки косилки.) Лучше мыть руки мягким мылом. Даже в этом случае следите за тем, чтобы вода не попала в воздушный фильтр.

Зачем нужно смазывать цилиндры.

В двигателях, находящихся на хранении, масло со стенок цилиндров и других деталей неизбежно стекает. Это приводит к коррозии и может привести к царапанию сухих деталей друг о друга при перезапуске двигателя. Добавление масла в цилиндры в жидкой форме или в виде аэрозоля создает барьер для коррозии и снижает вероятность задира поршневых колец и царапин на гильзах цилиндров.

Некоторые отверстия для свечей зажигания труднодоступны или расположены под неудобным углом. Большой шприц и длинная топливная магистраль позволяют легко смазывать цилиндры через отверстия для пробок. Маленькая бутыль для мытья посуды с градуировкой сбоку тоже подойдет. Его тонкое коническое сопло хорошо работает с трубками. Фото Раджа Чаудхри.

Руководство различается по количеству масла, которое нужно добавить в цилиндры. Для небольших двигателей достаточно чайной ложки чистого масла на цилиндр. Количество будет увеличиваться с размером цилиндра. Проконсультируйтесь с вашим руководством, но будьте консервативны.Залив масло в цилиндры, несколько раз переверните двигатель, чтобы убедиться, что смазка полностью покрыла стенки цилиндров. Производители обычно рекомендуют заливать то же моторное масло в цилиндры, что и в двигателе. Для 4-тактных двигателей старые работники часто заменяют 2-тактное масло или Marvel Mystery Oil, проверенную временем добавку, исходя из теории, что они сгорают более чисто, чем обычное 4-тактное моторное масло. Это поднимает хороший вопрос. Независимо от того, как его вводить, масло в цилиндрах будет дымить, иногда сильно, при первом запуске двигателя весной.Он сгорит довольно быстро. Тем не менее, многие люди откладывают замену свечей зажигания до окончания сезона, чтобы дать им чистый старт.

Масла для тумана, наносимые непосредственно перед хранением, покрывают внутренние детали двигателя защитной пленкой. Они защищают от коррозии и смазывают, чтобы поршневые кольца не задирали цилиндры, что может произойти при перезапуске сухого двигателя. Фото Раджа Чаудхри

Альтернативой моторному маслу для смазки цилиндров является масло для аэрозольного тумана.Он прост в использовании и охватывает большую часть внутренних поверхностей двигателя. Некоторые лодочные двигатели даже имеют специальные клапаны обслуживания для облегчения запотевания. Поскольку у разных производителей процедуры немного различаются, следуйте указаниям на этикетке. Обычно для карбюраторных двигателей они применяются следующим образом:

• Снимите воздушный фильтр с воздухозаборника.
• При работающем двигателе распыляйте масло для тумана в воздухозаборник, пока выхлоп не станет дымным.
• Через несколько секунд заглушите двигатель.
• Вытащить свечи зажигания.
• Обильно обрызгайте каждый цилиндр маслом для тумана.
• Прокрутите двигатель несколько раз, чтобы масло распределилось.
• Заменить воздушный фильтр и свечи зажигания.

Как отмечалось ранее, у некоторых машин будут особые требования к зиме. Обычно они подробно описаны в руководствах для операторов. Помимо описанных выше процедур очистки, обработки топлива и смазки, вот некоторые области, требующие особого внимания:

• Мойки высокого давления .Для машин с системой впрыска моющего средства промойте чистой водой. Отсоедините и слейте воду из шланга и пистолета. Несколько раз потяните за рукоятку отдачи, чтобы удалить воду из насоса, и обработайте насос в соответствии с указаниями кондиционером для утепления. Эти жидкости, вводимые через входное отверстие шланга, предотвращают коррозию, замерзание и минеральные отложения.
• Садовые тракторы, квадроциклы и мотоциклы . Месяцы простоя под нагрузкой могут привести к повреждению шин и образованию плоских пятен. Как минимум, убедитесь, что шины полностью накачаны.Еще лучше поднять машину на опорах, чтобы шины не касались земли, а вес приходился на раму. Для машин с двигателями с водяным охлаждением может потребоваться долить антифриз в баки охлаждающей жидкости.
• Оборудование с аккумуляторами. Процедуры будут немного отличаться для обычных свинцово-кислотных аккумуляторов и герметичных необслуживаемых аккумуляторов. За подробностями обращайтесь к руководству оператора или к производителю батареи. Как правило, батареи следует отключать, полностью заряжать (при необходимости доливать дистиллированной водой) и хранить в сухом прохладном месте.Производители часто предлагают периодическую зарядку — например, ежемесячную — или использование автоматического или «умного» зарядного устройства. Очистите клеммы аккумулятора и слегка смажьте их, чтобы предотвратить коррозию. Жидкий электролит в обычных батареях содержит серную кислоту. Избегайте разливов и соблюдайте осторожность при обращении.
• Толкающие косилки. Удалите налипшую траву с нижней стороны деки пластиковым скребком и жесткой щеткой. Вымойте его, дайте высохнуть и обработайте ингибитором коррозии.Опорожните, вымойте и высушите мешок для травы. Это также хорошая возможность заточить или заменить лезвия.
• Бензопилы. Снимите, очистите и смажьте шину и цепь. Обратите особое внимание на направляющую канавку на шине. Опорожните масляный бак цепи и вытрите его насухо. Очистка от нагара искрогасителя, небольшого экрана на выхлопе, — это легко вычеркнуть из списка техобслуживания.
• Лодочные моторы . При необходимости промойте пресной водой и слейте воду. Для хранения в холодную погоду промывка морским антифризом может добавить дополнительный уровень защиты.Большинство производителей рекомендуют заменять как моторное масло, так и масло в картере нижнего редуктора, а также масляные и водоотделительные фильтры. Снимите гребной винт, очистите всю запутавшуюся леску или растительность и смажьте вал. Смажьте фитинги Зерка. Храните двигатели в вертикальном положении, чтобы обеспечить дренаж.

Перед хранением бензопилы потяните за крышку звездочки, чтобы удалить скопившиеся опилки и масло. Очистите силовую головку, цепь и шину, включая канавку с внешней стороны и смазочное отверстие рядом с наконечником.Зачистите все зазубрины на стержне, удалите опилки и протрите маслом. Храните силовую головку с пустыми топливными баками и масляными баками. Фото Раджа Чаудхри

Убирайте газонаполненное оборудование подальше от печей, водонагревателей и любых приборов, которые могут воспламенить дым. Идеальное место для хранения — сухое, непыльное, ровное и защищенное от кражи. Он не замерзает и имеет крышу, которая выдерживает снеговую нагрузку. Большинству из нас приходится обходиться чем-то меньшим. Для вещей, которые необходимо хранить на открытом воздухе, дышащий чехол обеспечит некоторую защиту и не задержит влагу.Оставленное снаружи снаряжение — легкая цель для воров. По возможности держите его подальше от глаз. Привязка оборудования к стационарным объектам, блокировка сцепных устройств прицепов и блокировка прицепов со снятыми колесами могут стать некоторым сдерживающим фактором.

Фотографии моделей и серийных номеров сотовых телефонов позволяют легко заказать запасные части в межсезонье, даже если машина хранится далеко. Часто двигатель имеет этикетку производителя, как показано слева. Фото Раджа Чаудхри

Сделайте прыжок в следующем сезоне

Даже если у вас не все в осеннем списке, вы можете многое сделать в межсезонье, чтобы получить фору весной и облегчить работу по подготовке к зиме в следующем году.

• Возьмите домой небольшие проекты или детали, требующие обслуживания; например, лезвия для газонокосилок, которые нуждаются в заточке, или шины бензопилы, которые нуждаются в подпиливании.
• Закажите запасные части. Сделайте снимки неисправных компонентов сотового телефона, включая любые номера деталей. Или принесите детали домой. Иногда бывает удобно измерить физическую часть. Сфотографируйте идентификационные таблички на кузовах и двигателях. Они сообщат вам модель и серийные номера, которые могут вам понадобиться для поиска запасных частей.
• Соберите все необходимое для хранения и обслуживания на следующий год. Это лучший способ избежать перебоев в магазинах или ожидания доставки во время кризиса в конце сезона.

Теги хранения полезны для отслеживания отложенного осенью технического обслуживания. Если вы не успели заменить масло или заменить колесную втулку, вы поймете, что нужно сделать весной. Изображение на бирке мобильного телефона может напомнить вам о деталях и принадлежностях, которые вам нужно купить и привезти в следующий сезон в коттедже.Фото Раджа Чаудхри

Рекомендуемое видео

Полезные советы по удалению док-станции

Дом, мебель и поделки Для робота-пылесоса XIAOMI MI 2 Roborock S50 S51 Наклейка Защитная пленка Глажка и уборка пылесосом

Дом, мебель и поделки Для робота-пылесоса XIAOMI MI 2 Roborock S50 S51 Наклейка Защитная пленка Глажка и уборка пылесосом

для XIAOMI MI робот-пылесос 2 Roborock S50 S51 наклейка защитная пленка

Для робота-пылесоса XIAOMI MI 2 Защитная пленка с наклейками Roborock S50 S51, 2 Защитная пленка с наклейками Roborock S50 S51 для робота-пылесоса XIAOMI MI, — Украсьте своего робота и сделайте своего робота-пылесоса другим, 1 x Защитная пленка, Для робота-пылесоса XIAOMI MIJIA 2 Roborock S50 S51, — Подходит для: Для робота-пылесоса XIAOMI MI 2 Roborock S50 S51, быстрая доставка по каждому заказу Гарантия лучшей цены Множество необычных и уникальных продуктов.Защитная пленка для робота-пылесоса XIAOMI MI 2 Наклейка Roborock S50 S51.

Для робота-пылесоса XIAOMI MI 2 Roborock S50 S51 Наклейка Защитная пленка

Для робота-пылесоса XIAOMI MI 2 Roborock S50 S51 Наклейка Защитная пленка. Для робота-пылесоса XIAOMI MIJIA 2 Roborock S50 S51. — Подходит для: для робота-пылесоса XIAOMI MI 2 Roborock S50 S51. — Украсьте своего робота и сделайте своего робота-пылесоса другим.1 x Защитная пленка .. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Тип: ： Палка ， Материал: ： ПВХ ： Бренд: цветное дерево ， Цвет: ： Как показано на рисунке ： MPN: ： MPNAK-01320-Q10 ， Количество: ： 1 шт. ： Характеристики: ： Устойчивость к царапинам, износостойкий и водонепроницаемый ， Подходит для: ： Для роботов-пылесосов XIAOMI MI 2 Roborock S50 S51 ： Страна / регион производства: ： Гонконг ， Расположение товара: ： Склад в Великобритании ，。

для робота-пылесоса XIAOMI MI 2 Roborock S50 S51 наклейка защитная пленка

Мы ответим в течение 24 рабочих часов.Предлагая искусственный жемчуг, мы следим за современными тенденциями и предлагаем вам новейшую домашнюю моду. Мэрилин Монро была одета в собственные сандалии на печально известной фотографии белого платья «Картер: комплекты прокладок крышки картера» — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам по электронной почте Amazon, если у вас есть какие-либо вопросы. Дата первого размещения: 9 сентября. Для робота-пылесоса XIAOMI MI 2 Roborock S50 S51 Наклейка Защитная пленка , См. Другие аукционы, чтобы найти более удивительные продукты.Диски имеют цветное покрытие в зависимости от агрессии, Heavy Duty Premium Bulk Одноразовые тарелки для вечеринок и свадеб, Купить Nike Benassi Solarsoft (Cowboys) Grey и другие товары для бега по дорогам. В коплект входит: 10 комплектов x тип A Мужской USB 4-контактный разъем и пластиковая крышка. Нога черная с рисунком, напечатанным вдоль ноги с хрустящей корочкой. На выдвижных ящиках комода можно использовать ручки и задние пластины из цельного металла. для робота-пылесоса XIAOMI MI 2 Roborock S50 S51 Наклейка Защитная пленка ,) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>, черный кулон в готическом стиле в викторианском богемском стиле, 30×40 мм.Это то, что мы рады вам предложить. Несмотря на то, что жилет зашнурован красным шнурком, Ваш предмет будет сделан на заказ. ➽ ➽ ➽ Художественная печать моего рисунка дерева, женская соломенная шляпа Fedora весна-лето, шляпа от солнца. Для робота-пылесоса XIAOMI MI 2 Roborock S50 S51 Наклейка Защитная пленка , картон белого цвета или слоновой кости весом -120 фунтов с соответствующим пустым конвертом.

Группа Аббатства.
Умный дизайн. Создан, чтобы выдержать.

За свою историю, насчитывающую более 100 коммерческих, жилых и торговых зданий, компания Abbey Group заработала репутацию благодаря своей стабильности, долговечности и исключительному дизайну и строительству.

для XIAOMI MI робот-пылесос 2 Roborock S50 S51 наклейка защитная пленка

— Украсьте своего робота и сделайте своего робота-пылесоса другим, 1 x Защитная пленка, Для Робота-пылесоса XIAOMI MIJIA 2 Roborock S50 S51, — Подходит для: Для Робота-пылесоса XIAOMI MI 2 Roborock S50 S51, быстрая доставка по каждому заказу Лучшая цена Гарантировано разнообразие необычных и уникальных товаров.