Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Замена сайлентблоков Форд Фокус (Ford Focus) своми руками

Многие автолюбители не подозревают о такой детали ходовой части, как сайлентблоки. Хотя её изношенность слышно всегда. Сам по себе сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир.

Изношенный сайлентблок будет отчетливо слышен при езде по легким неровностям в виде характерного стука и скрипа в автомобиле, который то и дело будет досаждать водителю.

Заменить резинометаллический шарнир самому не составит труда, нужно лишь обзавестись определенными деталями и иметь минимальный навык ремонта автомобилей.

Сайлентблоков в автомобиле Ford Focus не один и даже не два. Рекомендуется менять все сайлентблоки в комплекте, так как уровень износа у всех примерно одинаковый. Завод-изготовитель рекомендует менять сайлентблоки каждые 25-40 тыс. км. 

Процедура замены каждого сайлентблока занимает не более 1 часа.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков на Ford Focus

  1. Домкрат.
  2. Набор ключей.
  3. Болгарка.
  4. Молоток.
  5. Зубило.
  6. Набор торцовых головок.
  7. WD-40.
  8. Графитовая смазка.

Замена сайлентблоков рычагов передней подвески

  1. Поддомкратить автомобиль с необходимой стороны.
  2. Снять защиту картера двигателя.
  3. Демонтировать шаровую. Для этого необходим ключ на 21. Именно ключ, головка не влезет. Наиболее безопасный способ извлечения шаровой: поджать колесо снизу и выбить шаровую опору по болтам, предварительно постучав молотком по суппорту. Стучать по болтам шаровой опоры нужно предельно аккуратно.
  4. Открутить гайки крепления сайлентблоков и демонтировать рычаг передней подвески. Понадобится ключ на 18.
  5. Оценить состояние сайлентблоков. При наличии расслоений, потертостей, царапин или надрывов – заменить. Обязательно запомнить, под каким углом стоял старый сайлентблок и также запомнить, насколько глубоко он был вбит.
  6. Демонтировать сайлентблоки. Либо стягивая его съёмником, либо пилить.
  7. Перед монтированием нового сайлентблока необходимо очистить вал от ржавчины и максимально снять краску. Также понадобится WD-40 для придания скольжения сайлентблоку. Проблем с монтированием возникнуть не должно, если придерживаться данных инструкций. Можно также смазать сайлентблок мыльной водой.
  8. Установить новый сайлентблок. Аккуратно вбивая по внутренней обойме. Не стоит забивать сильно глубоко, в противном случае, могут возникнуть проблему с его повторным демонтированием.
  9. Все детали установить в порядке, обратном снятию.
  10. Рекомендуется сделать диагностику «развал-схождение» на автомобиле.

Замена сайлентблоков рычагов задней подвески

Процедуру замены сайлентблоков на задней подвеске необходимо делать на смотровой яме или подъёмном боксе. Для замены каждого из сайлентблоков необходимо демонтировать сам рычаг. На замену уходит по 30-40 минут на один сайлентблок.

Сайлентблоки верхнего рычага задней подвески

  1. Между задним нижним рычагом подвески и верхней тарелкой пружины установить проставку с параметрами высоты в 113 мм и ширины в 20 мм. После зажать рычаг для того, чтоб дать подвеске давление (поджимать необходимо домкратом)
  2. Извлечь болты-крепления верхнего рычага задней подвески к кронштейну продольного рычага.
  3. Выкрутить болты-крепления верхнего рычага к кронштейну поперечины задней подвески.
  4. Извлечь верхний рычаг задней подвески с ходовой части автомобиля.
  5. Теперь есть возможность осмотреть сайлентблоки. При наличии разрывов, выпучивания, отслоения, царапин и сколов – необходимо срочно заменить сайлентблоки.
  6. Рекомендуется осмотреть весь верхний рычаг на наличие дефектных деталей. При обнаружении – заменить.
  7. Монтаж рычага производится в порядке, обратном снятию.

Сайлентблоки переднего нижнего рычага задней подвески

  1. Между задним нижним рычагом подвески и верхней тарелкой пружины установить проставку с параметрами высоты в 113 мм и ширины в 20 мм. После зажать рычаг для того, чтоб дать подвеске давление (поджимать необходимо домкратом)
  2. Извлечь болты-крепления переднего нижнего рычага задней подвески к кронштейну продольного рычага.
  3. Выкрутить болты-крепления переднего рычага к кронштейну поперечины задней подвески.
  4. Демонтировать передний нижний рычаг задней подвески с ходовой части автомобиля.
  5. Теперь есть возможность осмотреть сайлентблоки. При наличии разрывов, одностороннего выпучивания, отслоения, царапин и сколов – необходимо срочно заменить сайлентблоки.
  6. Рекомендуется осмотреть весь передний нижний рычаг на наличие дефектных деталей. При обнаружении – заменить.
  7. Монтаж рычага производится в порядке, обратном снятию.

Сайлентблоки заднего нижнего рычага задней подвески

  1. Открутить крепежную гайку пальца шарового шарнира. Необходимо при этом зафиксировать от проворачивания палец шарнира.
  2. Демонтировать крепежную гайку стойки-стабилизатора к поперечной балке, зафиксировав стойку.
  3. Выкрутить два болта крепления крепежных скоб стабилизатора поперечной устойчивости.
  4. Извлечь штангу заднего стабилизатора в комплекте с крепежными скобками, стойками и подушками.
  5. Установить проставку с высотой 113 мм шириной в 20 мм, между задним нижним рычагом и верхней тарелкой пружины. Зажать подставку, поддомкратив продольный рычаг.
  6. Положение регулировочной шайбы необходимо отметить любым способом.
  7. Демонтировать гайку регулировочного болта и после демонтировать регулировочную шайбу.
  8. Извлечь болт крепления заднего рычага задней подвески к продольному рычагу. После необходимо демонтировать регулировочные болты из расположенных в рычаге и поперечине задней подвески отверстий.
  9. Демонтировать задний нижний рычаг задней подвески с ходовой части автомобиля.
  10. Теперь есть возможность осмотреть сайлентблоки. При наличии разрывов, одностороннего выпучивания, отслоения, царапин и сколов – необходимо срочно заменить сайлентблоки.
  11. Рекомендуется осмотреть весь задний нижний рычаг на наличие дефектных деталей. При обнаружении – заменить.
  12. Монтаж рычага производится в порядке, обратном снятию.

Некоторые особенности замены сайлентблоков для Форд Фокус

Добиться комфортной езды без сложной системы подвески невозможно. Сайлентблок – деталь, позволяющая гасить колебания между элементами конструкции. Представляет собой шарнир, выполненный из резины и металла.

Как выявить пришедший в негодность сайлентблок для Форд Фокус?

На автомобилях Форд Фокус 2 установлено 18 сайлентблоков, четыре из них разместились спереди и четырнадцать сзади. Различия в количестве деталей обусловлены наличием независимой задней системы подвески. Рабочий ресурс запчасти составляет 100 тыс. км. Однако добиться такого пробега по дорогам РФ практически невозможно. Из-за условий эксплуатации сайлентблоки иногда приходят в негодность и после 40 тыс. км, при условии "удачливости" водителя. Зачастую поломка проявляет себя раньше.

Указывающие на необходимость ремонта признаки:

  • Машина стала хуже слушаться управления.
  • Появился характерный шум, издаваемый подвеской.
  • Неравномерный износ покрышек.

Также можно заметить изменение конструкции запчасти на смотровой яме. Наличие разрывов, искривлений и других дефектов свидетельствует о том, что деталь выработала свой ресурс. Самостоятельно определить, что необходима замена сайлентблоков на Форд Фокусе для неопытного водителя будет затруднительно. Рекомендуется обратиться за помощью к разбирающемуся в системе подвески мастеру, либо визуально изучить новую деталь.

Проведение ремонта

Если пришли в негодность запчасти передней подвески, то придётся заменить рычаг целиком. Деталь является несъёмной. В случае поломки задней подвески дело обстоит иначе. Задний сайлентблок на форд заменить самому будет несложно, при наличии инструментов и представления об устройстве автомобиля. Для этого необходимо снять верхний и нижний рычаги задней подвески.

Единственный момент, который может доставить неудобства – необходимость отметить положение регулировочной гайки. Процедура замены задних сайлентблоков занимает от 2 до 5 часов у неопытного водителя. Комфорт автомобиля зависит от многих факторов. Состояние системы подвески является наиболее важным из них. Своевременная замена сайлентблоков позволит вам исключить сильные вибрации машины при движении и сэкономить на ремонте элементов подвески в будущем.

Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2

На чтение 3 мин. Просмотров 296

Прежде чем что-то начинать менять или ремонтировать, убедитесь, что это действительно необходимо. Дело в том, что сайлентблоки на автомобиле марки Форд Фокус 2 рассчитаны на 100000 километров пробега. Но состояние дорог и зимние реагенты уменьшают этот срок примерно в 2 раза. Если в задней подвеске слышится стук или гул, и вдобавок к этому искривляется развал со схождением, то пришло время менять сайлентблоки. Можно, конечно, поехать на СТО, но там подобная замена обойдется около 20000 р. Если замена производится самостоятельно, то это примерно 4000.

Решать вам.

Если вы все-таки решили осуществлять замену самостоятельно, то кроме стандартного ремнабора, понадобятся стяжки для пружин, съемник и металлический цилиндр, он еще иногда называется «стакан», для выпрессовки (диаметр 58 мм, высота 70 мм, внутренний диаметр 35 мм и глубина стакана 50–60 мм). Почему именно выпрессовка? Дело в том, что выбить сайлентблок Форд Фокус 2 кувалдой очень сложно, к тому же продольный рычаг состоит из нескольких слоев металла и под воздействием кувалды может расслоиться, и возникнет необходимость замены рычагов задней подвески Форд Фокус 2 полностью.

Итак, алгоритм действий:

  1. Поддомкрачиваем задний мост автомобиля и снимаем колесо. Рекомендуется менять сайлентблоки задней подвески сразу с обеих сторон. Опускаем мост на колоду или специальные железные подставки.
  2. Используя стяжки, максимально сжимаем пружину.
  3. С помощью домкрата подымаем главный рычаг, на котором устанавливается колесо и выкручиваем болт фиксирующий нижний задний рычаг под пружиной.
  4. Пружина вынимается и откладывается в сторону, рычаг под пружиной опускается.
  5. Откручиваем передний нижний рычаг, верхний рычаг задней подвески и крепление амортизатора.
  6. Снимаем с крючка и отсоединяем тросик ручного тормоза.
  7. Вывинчиваем болтик крепления АБС (антибуксировочной системы) и отсоединяем клемму АБС.
  8. Отвинчиваем два болта, которыми продольный рычаг крепится к раме автомобиля. Отводим рычаг в сторону, чтобs замена сайлентблоков была удобнее.
  9. С помощью съёмника выпрессовываем старый сайлентблок и впрессовываем новый. Если съемника нет, можно обратиться на СТО. Лучше всего, если замена сайлентблоков будет производиться при вас. Особенность сайлентблоков Форд Фокус 2 в том, что у них разный диаметр и входить в гнездо они должны обязательно меньшим диаметром. В противном случае гнездо деформируется и диаметр его увеличивается, что приводит к обязательной замене рычагов задней подвески.
  10. Собираем все в обратном порядке. Что касается регулировки развала-схождения Форд Фокус 2 после того, как была проведена замена сайлентблоков, то если Вы не трогали развальный болт, это не обязательно, но все-таки желательно.

Правильная замена сайлентблоков - Auto Diamond

Многие покупатели жалуются на быстрый выход из строя сайлентблоков, в то время как другие, приобретя такие же сайлентблоки, на ту же марку и модель автомобиля ставят и забывают о них на долгое время.

Дело в том что в нашей стране автосервисы не должны проходить обязательную сертификацию. Другими словами,  человек закончив институт по специальности «повар-кондитер» не найдя себе работу по специальности, открывает ИП и начинает ремонтировать автомобили, на совершенно законных основаниях. Думаю не надо объяснять что такие горе-мастера, как правило, ничего не смыслят в конструкции авто, и в принципе его работы, и в лучшем случае перед тем как полезть к вам под машину прочитают книгу по ремонт, а в худшем говорят: «я и так все знаю, уже миллион машин отремонтировал» . Так вот владельцы этих миллионов машин которые отремонтировал данный мастер и страдают потом…

Для того чтобы обезопасить себя и свой автомобиль рекомендую прочитать эту статью. И так начнем

 

Несколько простых советов для тех кто хочет знать как правильно поменять сайлентблоки

1) Сразу хочу сказать что не всегда виноваты только мастера, очень часто, для китайских автомоиблей на вторичный рынок запчасти идут не очень хорошего качества, поэтому в нашей компании всегда стараются подобрать аналоги запчастей с других автомобилей. Очень хорошо себя зарекомендовали полиуретановые сайлентблоки и втулки фирмы «Точка Опоры» , конечно цена на них довольно высока, как правило, она даже выше цен на полиуретановые изделия других фирм, но зато качество на высоте. Я лично знаком с людьми которые после замены сайлентблоков на полиуретан проезжали более 50 тыс. км, и сайлентблоки оставались как новые.

2) Даже если вы решили купить оригинальный китайский сайлентблок, или дешевый аналог, он прослужит намного дольше если его правильно установить, поэтому внимательно следите за тем как мастер будет ремонтировать ваш автомобиль, и если он делает какие то ошибки не стесняйтесь его поправлять, конечно, как правило, мастеров это бесит, они в полной уверенности что знают что делают, но т. к. ремонтируют они ваше авто, за ваши деньги, ваше полное право, чтоб он отремонтировал его правильно.

3) После того как старый сайлентблок удален, нужно обязательно почитстить место посадки сайлентблока от ржавчины и грязи. После очистки остатки образива, если использовалась наждачка необходимо удалить с поверхности. Не допускается чтобы в местах посадки, а так же на поверхностях которые сопряжены с посдочным местом были задиры, царапины, а так же любые другие повреждения.

4) Если сайлентблок не имеет наружней обоймы, необходимо использовать смазку, для того чтобы он лишний раз не подвергался дополнительным механическим воздействиям в процессе установки. В качестве смазки для резинометаллических изделий можно использовать мыльный раствор или силиконовую смазку, а для полиуретановых так же смазки на литиевой основе например литол.

5) Если вы увидели в руках мастера молоток или кувалду, во время того как он меняет вам сайлентблок, бегите из этого сервиса сломя ноги и никогда туда не возвращайтесь. Все работы по съемке, установке сайлентблоков нужно производить специальными съемниками, но никак не кувалдой или молотком.

Примерно так должен выглядить инструмент для запресовки

РИС. 1

Обратите внимание на то что если сайлентблок имеет наружную металлическую обойму, то правильно его будет запрессовывать наставив оправку на наружнюю обойму.

Если сайлентблок не имеет металлической обоймы, для его запресовки используется конусообразная оправка, которая позволяет равномерно запрессовать сайлентблок в рычаг. В этом случае оправку необходимо наставлять на внутреннюю обойму.

6) Самая распространенная ошибка авто-сервисов при замене сайлентблоков это неправильная протяжка. Очень часто, когда задаешь людям, которые жалуются на то что сайлентблоки быстро выходят из строя вопрос: «как мастер затягивал сайлентблок после установки на подъемнике или опускал машину ?» можно услышать ироничное :»конечно на подъемнике, как он под машиной корячиться будет под опущенной».

На самом деле все работы по затяжке подвески нужно выполнять на опущенной машине, а в идеале чтобы в машину положили груз который обычно перевозится чтобы подвеска пришла в свое обычное рабочее положение.

Дело в том что когда машина поднята рычаги «свисают» под углом значительно большим чем угол под которым они обычно работают, и если мастер произведет затяжку в этом положении, после снятия машины с подъемника на землю, резину сайлентблока перекрутит внутри рычага, резина либо отделиться от металла, либо просто потрескается из-за внутреннего натяжения, в лучшем случае если ничего этого не произойдет возможно машина даже проедет какое то расстояние, но внутреннее натяжение никуда не денется, и сайлентблок очень быстро придет в негодность. Не нужно жалеть мастеров, они должны производить окончательную протяжку подвески ТОЛЬКО НА ОПУЩЕННОЙ МАШИНЕ, либо на подъемнике, НО с подпоркой под колеса.

7) Часто бывает что сайлентблок сделан не из сплошной резины, а с технологическими выемками. Например сайлентблок переднего рычага задний для автомобиля Chery Fora выглядит вот так

красным помечена область которая является рабочей в данном сайлентблоке вот так вот выглядит рычаг всборе.

Сайлентблоки рычагов. Замена сайлентблока переднего рычага Форд Мондео

Признаки изношенных сайлентблоков передних рычагов на Ford Mondeo ничем не отличаются от подобных проблем на других автомобилях. Это характерный скрип подвески и стук при проезде по неровностям, в некоторых случаях даже возможен преждевременный износ передних шин. Чтобы определить степень износа сайлетнблоков переднего рычага на автомобиле Форд Мондео необходимо вывесить либо поддомкратить подвеску, после чего визуально и с помощью монтировки проверить сайлентболки. При выявлении износа необходимо произвести их замену.


Необходимые инструменты для замены сайлентблоков рычагов передней подвески Форд Мондео

  1. Ключ TORX на 55
  2. Накидной ключ и головка на 18
  3. Головка на 15
  4. Монтировка
  5. Тиски
  6. Сайлентболки - в нашем случае были использованы детали фирмы Febi # 01312

Инструкция по замене сайлентблоков рычага передней подвески Ford Mondeo

  1. Чтобы снять сайлентблоки рычагов сначала поддомкрачиваем автомобиль и снимаем переднее колесо.
  2. Необходимые для откручивания соединения, которые будем откручивать, поливаем проникающей жидкостью WD-40, это позволить облегчит откручивание гаек.
  3. С помощью головки на 18 и ключа TORX на 55 откручиваем болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
  4. Далее необходимо открутить два болта, с помощью которых рычаг передней подвески Ford Mondeo крепится к подрамнику автомобиля. Для этого гайка, которая сверху удерживается накидным ключом на 18, а болт откручивается снизу головкой на 15.
  5. Для того, чтобы освободить шаровую опору и тем самым снять рычаг передней подвески, под тормозной диск подставляем подставку и приспускаем автомобиль. При этом подвеска создаст усилие, и палец шаровой опоры будет легче освободить.
  6. С помощью монтировки поддеваем и вынимаем рычаг.
  7. Как извлечь сайлентболк из рычага

  8. Чтобы распрессовать сайлентблок рычага вам понадобится пресс, который не всегда может быть под рукой либо тески. В нашем случае будем использовать самые обычные слесарные тиски. Для этого нужно заранее подготовить проставки, которые позволят сайлентблоку беспрепятственно выйти из посадочного места на рычаге.
  9. Как заменить сайлентблоки рычагов передней подвески Ford Mondeo

    Как запрессовать сайлентблок в рычаг

  10. На рычаге передней подвески Форд Мондео существуют метки. Таким образом, во время установки сайлентблока необходимо, чтобы середина прорезиненной части смотрела на метку. С помощью тех же тисов впрессовываем сайленблок в том же направлении, что и выпресовывали.
  11. Низ втулки должен быть на одном уровне с бортиком рычага
  12. После установки изношенных сайлентблоков ставим рычаг обратно, наживляем болты крепления к подрамнику и закручиваем гайку шаровой опоры.
  13. После установки колеса, опускаем автомобиль и затягиваем два болта крепления рычага передней подвески Форд Мондео к подрамнику.

Видео по замене сайлентблоков рычагов передней подвески на автомобиле Ford Mondeo

Тех. помощь - Ford Focus. Замена сайлентблоков.

Для самостоятельной замены сайлентблоков понадобятся:
  • домкрат
  • ключ (головка) на 15
  • ключ на 21 (желательно накидной, для гайки на шаровую - 22)
  • ключ (головка) на 18
  • болгарка
  • молоток
  • зубило
  • тиски
  • шкурка мелкая
  • головка на 22
  • жидкость WD-40
  • фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
  • фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
  • графитовая смазка - желательно

Снятие рычага.

Снимите защиту картера.

Снимите колесо.

Ключем на 21 открутите гайку шаровой опоры.

Поджав тормозной диск, обстучите место посадки пальца шаровой опоры молотком. Можно пшикнуть туда ведешку.

Открутите гайки крепления сайлентблоков и снимите рычаг.

На фото отчетливо видно расслоение сайлентблока.

Снятие сайлентблока.

Запомните, как именно был надет сайлентблок, перед тем, как начнете его снимать.

Зажмите рычаг в тиски.

Расслоившийся сайлентблок легко вывернется любым рычагом.

Оставшуюся втулку рычага надо будет аккуратно прорезать болгаркой.

После удаления остатков сайлентблока, очистите шток от грязи, краски и коррозии.

Установка нового сайлентблока.

Перед установкой нового сайлентблока, обратите внимание на имеющиеся установочные метки. Они должны совместится с серединой сварочного шва рычага. Положение нового сайлентблока должно быть такое же, как и старого.

Надежно закрепите рычаг, и аккуратными ударами по внутреней обойме сайлентблока, напрессуйте его на шток. При наличии достаточного количества времени, шток (вместе с рычагом) можно заморозить в морозильной камере, а сайлентблок слегка разогреть феном.

В этом случае, сайлентблок будет садиться гораздо легче.

Обязательно проверьте глубину запрессовки! Потому что снять напрессованный сайлентблок будет уже нельзя!

 

Как заменить сайлентблок плавающий задний

Сайлентблоки - части автомобиля, отвечающие за соединение определенных узлов и элементов механизмов. Они устанавливаются как в передней, так и в задней подвеске и служат для соединения компонентов подвески и крепления рычагов, фиксирующих двигатель и коробку передач автомобиля. Существует несколько разновидностей сайлентблоков, но чаще всего используется сайлентблок плавающий.

Конструкция сайлентблоков

Сайлентблок представляет собой петлю, конструкция которой состоит из металлических втулок и расположенной между ними прокладки.Подобная вставка изготавливается из полиуретана или резины и гасит вибрации, передаваемые от одного механизма к другому.

Устройство плавающих сайлентблоков

Плавающий сайлентблок является шаровым шарниром. Вместе с другими сайлентблоками и амортизаторами он отвечает за обеспечение скоростного преимущества автомобиля, динамику разгона и торможения, управляемость.

В отличие от других подобных деталей шарошечные шарниры обеспечивают мобильное и надежное соединение рычагов, опор подвески и колес автомобиля, благодаря чему они могут перемещаться в разных направлениях в определенных плоскостях, в том числе в вертикальной.Плавающий сайлентблок обеспечивает мобильное соединение колесной стойки и рычагов подвески, благодаря чему передние колеса могут поворачиваться и реагировать на вертикальные колебания рессоры.

Типы конструкции сайлентблоков

Шаровые опоры для автомобилей выпускаются в нескольких вариантах. Первая модель состоит из корпуса с шарообразным шаром со сферической головкой, изготовленного из композитного материала гильзы и пружины, прижимающей гильзу. Отверстие в корпусе сквозное, его стенки состоят из конической и цилиндрической поверхностей.На внешней поверхности гильзы конические участки расположены на равном расстоянии друг от друга. Они взаимодействуют с кольцевой прижимной пружиной и эквидистантной поверхностью корпуса. Корпус имеет крышку, прижимающую пружину, а сам пружинный элемент включает в себя пружину и опорную секцию.

Конструкция сайлентблока

Плавающий задний сайлентблок, имеющий описанную выше конструкцию, имеет недостатки - высокую стоимость пружинного элемента и слишком сложное исполнение. По важнейшим характеристикам такой детали ближайшим аналогом является шаровая опора, состоящая из корпуса, шарового пальца, зажимной втулки и вкладыша.Втулка, в отличие от пружины, изготовлена ​​из их полимерного материала.

Обратной стороной этой конструкции является сложный и трудоемкий производственный процесс. Для изготовления петель, способных сжимать все тело с тыльной стороны пальца, требуется специальное оборудование.

Анализ всех существующих конструкций шаровых опор позволяет сделать следующие выводы:

  1. Характеристики таких деталей зависят от года выпуска и производителя.
  2. Плавающий сайлентбл

УЛИЦА МАЛЕНЬКИЙ БЛОК FORD - Скачать PDF

бесплатно

Американские моторы 290-401 V-8 1966-92

Наши комплекты распределительных валов Falcon Performance обеспечивают отличную производительность для обычных водителей, уличных машин и гонщиков All-Out.Наши комплекты CL включают распределительный вал, подъемники и смазку для распределительного вала, но для распредвала в сборе

Подробнее

Лотус / Тойота 2ZZ. Детали исполнения

Детали двигателя Lotus / Toyota 2ZZ в сборе Узлы двигателя Cosworth 2ZZ с коротким и длинным блоком прошли бесчисленные часы разработки и оценки, чтобы определить лучшую комбинацию

Подробнее

Пример автомобильного урока Math-in-CTE

Математика в CTE Образец урока по автомобильному смещению Название урока: «Смещение поршня» № урока: AT07 Сфера деятельности: автомобильные технологии. Концепции CTE: математические концепции смещения поршня: Formula

Подробнее

Wynn s Extended Care

Wynn s Extended Care Каждый автомобиль заслуживает самого лучшего ухода... особенно твой. Как обеспечить надежность вашего надежного транспорта? Положитесь на Wynn s, потому что Wynn s заботится об автомобилях

Подробнее

Volkswagen Corrado SLC 1994 года

ДВИГАТЕЛИ Volkswagen 2,8 л 6-цилиндровый ДВИГАТЕЛЬ 1994-98 ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Процедуры ремонта двигателя, не описанные в этой статье, см. В статье ПРОЦЕДУРЫ КАПИТАЛА ДВИГАТЕЛЯ - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ в ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЯХ

Подробнее

КАТАЛОГ ERSON CAMS 1999

КАТАЛОГ ERSON CAMS 1999 СОДЕРЖАНИЕ От первого до финиша.............. 3-4 Гарантия и политика продаж ............ 5 Техническая информация AMC 1966-91 V8 290,304,343,360,390,401 Двигатели .. 6 Chevrolet

Подробнее

ТЯЖЕЛЫЙ, ПОВЫШЕННЫЙ. ПОВТОРНО.

ТЯЖЕЛЫЙ, ПОВЫШЕННЫЙ. ЧТОБЫ ВЫПОЛНЯТЬ САМЫЕ ТРУДНЫЕ РАБОТЫ, вам нужен двигатель, который будет работать еще усерднее, чем вы. Вот почему Caterpillar предлагает двигатель CT13 для наших профессиональных грузовиков. Доставляет каждые

Подробнее

(AUS, NZL, UK, GER, RUS, SA, USA,

Supermarine Aircraft Pty Ltd Комплекты самолетов Supermarine Компания Supermarine Aircraft последние семнадцать лет занимается продажей наших комплектов Spitfire, а в последние семь лет - двигателей.Мы продали

Подробнее

КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА LF-1

PITBIKE AB, ШВЕЦИЯ Каталог запчастей LIFAN 50cc SOHC Авторские права PITBIKE AB, ШВЕЦИЯ КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА LF 5 6 7 8 9 0 5 / P5FMI 0 / P5FMI / P50FMH / P5FMI-B / P5FMI / P5FMI 5 / P50FMH5 GB / T9 / P5FMI 8 / P50FMG

Подробнее

ТРАНСМИССИЯ УСТАНОВКА СОДЕРЖАНИЕ

УСТАНОВКА ТРАНСМИССИИ КОМПАНИИ Regal Beloit СОДЕРЖАНИЕ УСТАНОВКИ ТРАНСМИССИИ RICHMOND 6-СКОРОСТНОЙ И СУПЕР-УЛИЧНОЙ 5-СКОРОСТНОЙ С ПРИВОДОМ ТРАНС AM, CAMARO, CHEVELLE, GTO, CUTLASS, С T-10 / MUNCIE.... 2 RICHMOND 6-СКОРОСТНОЙ 1963

Подробнее

ВСТРОЕННЫЕ ТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ ВД

ТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ ВНУТРЕННЯЯ СТАБИЛЬНАЯ ТОПЛИВА HP Holley с прямоточной топливной рамой высокого давления разработаны, чтобы стать идеальным помощником для вашего уличного транспортного средства с карбюратором или впрыском топлива, гоночного автомобиля, внедорожного грузовика или любого двигателя, требующего

. Подробнее

REMAN ENGINES РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

REMAN ENGINES РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДВИГАТЕЛИ CNH REMAN ENGINES Сегодня существует больше причин, чем когда-либо, для выбора двигателей CNH заводского изготовления для своего оборудования.От большего выбора двигателя к меньшему времени простоя во время установки,

Подробнее

Технические характеристики

Производитель: Honda Марка: XR50R Год: Все продукты: Комплект расточки E-Stage объемом 81,2 куб. См (деталь № 010-1-05-522) Комплект отверстия S-Stage 88 куб. См (деталь № 010-1-05-502) ВАЖНО - ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО. Мы рекомендуем эту производительность

Подробнее

MINI ДОГОВОРЫ НА РАСШИРЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

MINI РАСШИРЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАКЛЮЧАЕТ МЕНЬШЕ РАССМОТРЕНИЯ, БОЛЬШЕ НЕДЕЛЯ! ПОСТОЯННОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВАШЕГО НОВОГО, Б / У ИЛИ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ MINI.Подходит ли ваш одометр к концу вашего первоначального 4-летнего / 50000-мильного

Подробнее

Motorteile Honda & Sonstige

Пункт NR. Цена Марка дюбеля 10 * 14 94301-10140 2.00 дюбеля 8 * 14 94301-08140 2.00 дюбеля 8 * 12 94301-08120 1.75 масляная пробка 92800-12000 2.25 Болт M6x110 92101-061100a 2.50 Статорная пластина уплотнительное кольцо малое. 91317-703-000

Подробнее

Умный путь к производительности.

M e r i t o r T r a n s i t B u s and c o a c h A x l e s Умный путь к производительности. Транзитные мосты Meritor FH-946 Ведущий производитель мостов в отрасли. Более чем столетний опыт производства осей

Подробнее

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ

НАСОСЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ НАСОСОВ. Также для опрессовки небольших напорных резервуаров, спринклерных систем, котлов и солнечных систем.Легкий и легкий

Подробнее

Aprilia.no. РС 50 96-98 англ. 6М

01 Карбюратор - масляный насос 02 Приводной вал 03 Головка - поршень 04 Вал первичной шестерни 05 Ведомый вал коробки передач 06 Селектор 07 Сцепление 08 Крышка сцепления 09 Правый картер 10 Левый картер 11 Блок зажигания RS 50

Подробнее

Информация и инструкции

Информация и инструкции Это руководство по эксплуатации состоит из нескольких разделов, каждый из которых охватывает определенную группу тракторов колесного типа.Указатель вкладок на предыдущей странице можно использовать для поиска раздела, относящегося к

. Подробнее

Комбинации двигатель / коробка передач

Комбинации двигатель / коробка передач Буквенные обозначения двигателя ARV / ATY AME ATZ Объем двигателя 1.0 л. 1,4 л. 1,4 л. Выходная мощность 37 кВт / 50 л.с. 50 кВт / 68 л.с. 50 кВт / 68 л.с.Система управления двигателем Simos 3PB Simos 3PB Simos

Подробнее

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 500-LB.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 500-LB. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: внимательно прочтите и усвойте все ИНСТРУКЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ перед началом работы. Несоблюдение правил безопасности и других основных

Подробнее

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ СТОЛ ТЕЛЕЖКА 2200-LB.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ СТОЛ ТЕЛЕЖКА 2200-LB. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: внимательно прочтите и усвойте все ИНСТРУКЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ перед началом работы.Несоблюдение правил техники безопасности и др.

Подробнее

* При заказе укажите размер больше

Трещины на деке блока цилиндров на двигателях Caterpillar 3208 и Caterpillar объясняют, как проверять двигатели Caterpillar 3208 на наличие трещин в блоках. Номер детали Расположение Внешний диаметр пластины Размер Глубина Конический ID 3906854 Впуск

Подробнее

Буферные пружины и бесшумные пружины

  • ОРУЖИЕ
    • Винтовки с малым корпусом>
      • Винтовка ASF-20 ™ | Нижний
      • Винтовка SCI-20 ™
      • CTR-02 ™ Винтовка | Верхний
      • Прецизионная винтовка JP-15 ™ | Верхний
      • Винтовки JP-15 ™ Duty
    • Крупнокалиберные винтовки>
      • Винтовка LRI-20 ™
      • Винтовка LRP-07 ™
      • LTC-19 ™ Винтовка | Верхний
    • Винтовки
    • Special Edition>
      • 5.11 ABR
      • LRP-07 ™ Cazador
      • LRP-07 ™ Billet Beauty
      • CTR-02 ™ с гравировкой, издание
    • Правоохранительные органы>
      • Дежурные винтовки
      • Программа «Мы получили вашу помощь»
    • Основные винтовки
    • Пистолеты AR
    • JP-22R Винтовка с кольцевым воспламенением
    • GMR-15 ™ Карабин 9 мм
    • Ручная винтовка MR-19 ™
    • Индивидуальная отделка
    • Отправьте свою нижнюю программу
    • Программа готовой винтовки
    • Доступный инвентарь
  • ЧАСТИ ВИНТОВКИ
    • Ресиверы>
      • Полуавтоматическая система шасси
      • Ресиверы
      • Комплекты бокового заряда
      • Нижний с спусковым крючком
      • Отводные штифты MicroFit ™
    • Шасси для ручной винтовки APAC ™
    • бочки
    • Thermal Dissipators ™
    • Болты и детали>
      • JP EnhancedBolt
      • Болт высокого давления
      • 6.Болты 5G и 6.8 SPC II / .224V
      • Подкомпоненты
      • 9 мм Компоненты
    • Держатели для болтов>
      • Операционная система переменной массы
      • Операционная система с малой массой
      • Полная массовая операционная система
      • 9 мм Компоненты
    • Буферные пружины
    • Защита рук>
      • Система MK III
      • Серия M-LOK
    • Газовые системы
    • Морды>
      • Глушители отдачи
      • Соревнования серии
      • Большой профиль
      • Тактический
      • Приложение
    • Управление огнем
    • 9 мм Компоненты
    • Приклады и ручки
    • Журналы
    • СПЕЦИАЛЬНОСТИ
  • ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И ОПТИКА
    • JPoint ™ MRD>
      • Ящик
      • Адаптеры и аксессуары
    • Оптика>
      • Об оптике
      • Burris
      • Оптика США
      • Вихрь
      • NightForce
    • M

Советы по созданию небольшого блока Ford

У меня небольшой блок-двигатель Ford объемом 302 кубических дюйма, который я унаследовал от друга.Это более старый карбюраторный двигатель, который, как мне кажется, является стандартным - в нем все еще установлен двухкамерный карбюратор. Какие детали я должен покупать, например, четырехцилиндровый карбюратор и, возможно, большой кулачок или что-то еще, чтобы увеличить мощность? Я относительно новичок в этом, но пара друзей поможет мне удалить изношенную рядную шестерку из моего Мустанга 1969 года и заменить его этим V8.

E.S.

Джефф Смит: Звучит как отличный маленький проект. Во-первых, предположим, что ваш двигатель в хорошем состоянии.Если двигатель простаивает долгое время, первое, что нужно сделать, это заменить масло и фильтр и снять свечи зажигания. Затем я бы порекомендовал смазать двигатель под давлением, чтобы масло попало на все подшипники, подъемники и коромысла. Смазать двигатель под давлением несложно, но для этого потребуется снять распределитель, а затем запустить масляный насос с помощью подходящего шестигранного привода. Вы можете купить этот привод у ARP (номер по каталогу 150-8801), но вы можете сделать его из старого распределительного вала Ford, который будет приводить в движение шестигранник, поэтому вам не придется тратить деньги на то, что вы можете использовать только один раз.

Главное - обеспечить маслом все критически важные компоненты. Затем вы можете добавить немного масла в каждый цилиндр. Это поможет уплотнению колец. Затем вы можете провести простой небольшой тест на сжатие, чтобы убедиться, что все цилиндры действительно работают. Фактическое давление запуска не так важно на данном этапе, как обеспечение того, чтобы все цилиндры были сбалансированы примерно равным давлением.

Если у вас хорошее давление в цилиндре, теперь у нас есть двигатель, который, вероятно, в приличном состоянии.Если у вас мертвый цилиндр, никакая настройка или детали не помогут, если у двигателя есть проблемы.

Прежде чем мы углубимся в это, давайте поговорим о потенциале лошадиных сил. Со стандартными головками и кулачком, приличным впускным коллектором, карбюратором и коллектором вы рассчитываете получить мощность от 250 до 275 лошадиных сил. Чтобы получить 300 лошадиных сил, вам понадобятся головки блока цилиндров лучшего качества и мягкий распределительный вал. Мы упоминаем эти цифры только потому, что один из ваших друзей неизбежно скажет о мощности в 400 лошадиных сил.

Это, безусловно, достижимо, но на самом деле для этого потребуется хороший комплект из дополнительных алюминиевых головок блока цилиндров , сжатие от 9,5 до 10: 1, довольно прочный распределительный вал, коллекторов, хороший двухплоскостной впуск , и, вероятно, карбюратор на 650 или 750 кубических футов в минуту для выработки такой мощности. Похоже, вы могли бы просто быть довольны несколькими небольшими обновлениями, которые не требуют от вас разрывания короткого блока - например, замены кулачка. Так что мы будем придерживаться простых болтов.

Вы не упомянули смолл-блок, какого это года выпуска, но мы предположим, что это двигатель конца 70-х - для усмешки, допустим, это от Гранады 1976 года. Этот двигатель с 2-цилиндровым карбюратором выдавал потрясающе слабые 134 лошадиные силы при сжатии 8,0: 1. Не совсем горелка для сараев для энергии, но тогда вы получаете то, за что платите, верно? Если предположить, что двигатель находится в хорошем состоянии, у этих двигателей 70-х годов есть несколько слабых мест, связанных с мягким сжатием и плохим потоком выхлопных газов.

Итак, давайте начнем с простых вещей.Лучший способ разбудить любой стандартный малоблочный Ford - это улучшить поток выхлопных газов. Ранние, стандартные малоблочные головки Ford Windsor печально известны слабыми выпускными отверстиями и ограниченными выпускными коллекторами.

Это делает набор заголовков почти обязательным для улучшения дыхания. Это может показаться нелогичным, но все склонны уделять больше внимания системе впуска, чем выхлопу. Но наш опыт неизменно показывает, что даже стандартный 2-цилиндровый двигатель будет реагировать на более производительную выхлопную систему.Уменьшая противодавление в выхлопной системе, это вытягивает больше отработавших газов из цилиндров, позволяя двигателю развивать большую мощность.

Заголовки

бывают разных конфигураций. Самыми популярными являются заголовки типа «четыре в один» с длинными трубками . Коллекторы такого типа улучшают отклик на низких скоростях, поскольку более длинные первичные трубки увеличивают крутящий момент. Недостатком длинных трубных коллекторов является то, что при размещении коллектора под днищем пола может возникнуть проблема с дорожным просветом. Заглушки промежуточной длины короче и используют меньший коллектор, который собирает трубы вместе до того, как основная труба повернется под поддоном пола. Эти коллекторы все еще являются улучшением по сравнению со стандартными коллекторами, но они немного жертвуют крутящим моментом на низких скоростях. Их намного проще установить, так что имейте это в виду.

Еще одно преимущество промежуточных заголовков - их низкая стоимость. Мы нашли набор заголовков Patriot Clipster, которые подойдут к вашему Mustang (номер по каталогу H88433-B). Они поставляются с выхлопным фланцем с тремя болтами, который можно приварить к 2 ½-дюймовой двойной выхлопной системе, которая действительно дополнит коллекторы.Заголовки с покрытием выглядят красиво в течение долгого времени, но, вероятно, будут стоить больше денег.

Следующим по списку будет модернизация впуска и карбюратора. Стандартный 2-цилиндровый карбюратор Autolite является потомком Holley, но его расход не вызывает особого восторга. Мы предполагаем, что этот карбюратор будет обеспечивать примерно 300 кубических футов в минуту, но он может быть намного меньше в зависимости от размера Вентури. Лучше всего заменить хороший четырехцилиндровый двухплоскостной впускной коллектор и небольшой четырехцилиндровый карбюратор.

Здесь у вас довольно широкий выбор. Уловка для этого двигателя заключается в том, чтобы не попасться во всю шумиху вокруг лошадиных сил. Два отличных варианта - это модель Edelbrock Performer, модель или Weiand Street Warrior . Двухплоскостные воздухозаборники - идеальный выбор для двигателя для умеренных уличных условий, где этот воздухозаборник действительно улучшает крутящий момент в низком и среднем диапазоне, при этом обеспечивая приличную максимальную мощность. Не обращайте внимания на всех тех парней, которые лоббируют введение единого самолета, чтобы производить любую мощность. Одноплоскостные воздухозаборники имеют меньшую длину впускных направляющих, что позволяет жертвовать крутящим моментом на низких скоростях ради максимальной мощности. Мы видели, как эти воздухозаборники на небольшом блоке с умеренной атмосферой теряют от 30 до 40 фунт-фут крутящего момента по сравнению с хорошей двойной плоскостью.

Что касается топливного смесителя, этот небольшой двигатель очень хорошо реагировал бы на карбюратор 600 кубических футов в минуту. Есть много действительно хороших углеводов на выбор. Нам повезло со всеми тремя вариантами, которые мы предложим. В произвольном порядке находятся Edelbrock Performer 600 cfm carb , Street Demon 625 cfm carb и Holley 600 cfm вторичный карбюратор.

Модель Edelbrock с электрической воздушной заслонкой - это версия этой линейки карбюраторов от Edelbrock. Карбюратор Edelbrock имеет одно небольшое преимущество, которое он разделяет с 600 куб.футов в минуту Street Demon , что нам очень нравится. Оба карбюратора имеют небольшую крышку, которая обеспечивает быстрый доступ к первичной дозирующей штанге дроссельной заслонки. Ослабление одного маленького винта открывает доступ либо к дозирующей штанге, либо к пружине клапана первичной мощности. Заменив дозирующие стержни или пружины, вы можете настроить карбюратор для дозирования как с частичным, так и с полностью открытым дросселем (WOT).С Holley вы должны удалить поплавок. Это не имеет большого значения, но обычно требуется замена прокладки чаши, поскольку она может порваться при первом снятии.

Третий карбюратор - Holley 600 куб. Футов в минуту , который представляет собой версию стандартной воздушной заслонки Holley на 600 куб. Футов в минуту. Этот карбюратор также включает рычаг понижения скорости автоматической коробки передач Ford, которого нет в двух других карбюраторах. Рискну предположить, что все три карбюратора будут иметь одинаковые значения мощности.

Нам предстоит еще многое сделать, если мы хотим добиться большей мощности, но это будет непросто при стандартной степени сжатия 8: 1 вашего двигателя. Один из лучших способов добиться большей мощности и лучшей экономии топлива - это увеличение компрессии от 9: 1 до 9,5: 1. Есть причина, по которой все двигатели последних моделей теперь работают с коэффициентом сжатия от 10 до 11: 1. Это действительно помогает.

Автор: Джефф Смит Джефф Смит страстно увлекался автомобилями с тех пор, как в 10 лет начал работать на заправке своего деда.
Замена

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *