Добрый день, дорогие друзья! Сегодня поговорим о проблеме, которая может проявиться при диагностике передней подвески – люфт ступичного подшипника. Разберем основные причины возникновения этого люфта, должен ли быть он вообще, а если должен, то какой допустимый. К чему может привести, если запустить эту проблему и не обращать на нее внимания, каким способом его устраняют.

Также научимся правильно регулировать подшипник ступицы на примере ВАЗ 2107. Как это сделать своими руками в гараже, чем опасна неправильная регулировка. Плюс ко всему, наглядные видео ролики помогут в разборе этой темы.

Должен ли быть люфт ступичного подшипника, какой допускается

Да, люфт должен присутствовать. Если быть точнее – это тепловой зазор подшипника. Он нужен, чтобы при нагреве он мог спокойно расширяться. Как известно, во время езды ступичные подшипники испытывают большие нагрузки, они греются. Соответственно материал расширяется. Если не будет этого зазора, то увеличится износ. В результате полное разрушение сепаратора и последующее заклинивание.

В случае большого люфта, происходит разрушение. Да, они сильно греться не будут, у них будет место для теплового расширения. Но если они будут болтаться в обоймах, то будут разбиваться. В результате подшипник рассыпается, появляются удары в руль при движении. При торможении они могут исчезать.

Поэтому, небольшой люфт должен обязательно присутствовать. На разных моделях он колеблется в пределах 0,02-0,08 мм. Как говорят мастера – на грани мышечных ощущений. Его можно замерить специальным прибором или микрометром. Но он не у всех есть, а так как регулировка подшипника ступицы проводится в гаражных условиях, то будем ориентироваться «на глаз».

Из-за чего может начать люфтить подшипник

Как упоминалось выше, существует два фактора, которые приводят к появлению люфта:

1. Износ или разрушение ступичных подшипников
2. Неправильная регулировка.

С первым случаем все понятно. Но со вторым стоит уточнить. Многие замечают, что отрегулировав подшипник ступицы по мануалу, он через какое-то время вновь начинает люфтить. Это нормально, происходит обычный износ рабочих поверхностей и трущихся частей.

Через определенное время необходимо проверять и при необходимости проводить регулировку заново. Рекомендуется это делать на пробеге 5-10-20 тыс. км. Например, на Нивах ступичные подшипники считаются расходным материалом и не доживают до 50 тыс. км.

Стоит не забывать, что после замены подшипника передней ступицы, он тоже будет иметь определенный люфт. Если не обратить на это внимание, то до скорого ремонта будут считанные километры. Поэтому, обязательно проводим регулировку. Об этом подробно поговорим ниже.

Регулировка ступичного подшипника ВАЗ 2107

Рассмотрим подробно процесс на примере классики. Это будет полезно и для владельцев нивы, «копеек», всего модельного ряда классических Жигулей. Существует два способа:

1. С использованием динамометрического ключа (по мануалу), который всегда лежит наготове у всех в гаражах.
2. Народными методами, на ощупь, «на глаз». В этом случае нам пригодится только «прямые» руки и ключ на «27».

Рассмотрим оба способа

Отличие будет только в использовании спец инструмента и правильных рук.

1. Вывешиваем колесо на домкрате

2. Снимаем защитный колпачок, получаем доступ к ступичной гайке.

3. Острым предметом (тонкой отверткой, заточенным прутком) разконтриваем грани гайки. Рекомендуется заменить ее на новую. Так как после повторной регулировки, старые места обжима бортов гайки, могут не совпадать с пазами на оси поворотного кулака.

4. В случае замены новых подшипников, крутим колесо в разные стороны. Некоторые рекомендуют стукнуть по нему в вертикальной плоскости несколько раз. Это нужно, чтобы ролики новых подшипников заняли свое положение в обойме ступицы.

5. Закручиваем гайку. С использование динамометрического ключа – 1,9-2 кг/см. если без него – до упора, но без фанатизма. Вновь вращаем колесо несколько раз в разные стороны. Проверяем наличие люфта. В этом случае его не должно быть.

6. Отпускаем гайку и закручиваем ее с силой 0,7 кг. Без «модного» ключа – чуть слабее предыдущего затягивания.

7. Отпускаем регулировочную гайку на пол грани или 20 градусов. Я думаю, не у каждого получится точно высчитать эти 20 градусов. Поэтому делим грань гайки пополам, и отворачиваем ее на это расстояние.

8. Проверяем люфт, покачиванием колеса в вертикальном направлении. Люфт будет минимальный.

9. Если вы делаете это первый раз и не знаете, какой должен быть люфт, то рекомендуется чуть больше отпустить гайку и попробовать, как будет люфтить колесо. Вы сможете сравнить, стал он больше или нет. Закручиваем гайку до того момента, пока он станет еле заметным.

10. Опускаем машину с домкрата и контрим ступичную гайку. Желательно это делать именно на опущенном автомобиле. Так вы избежите еле заметного смещения регулировочной затяжки гайки. В нижнем положении колесо будет заблокировано вместе со ступицей, что исключит их проворот.

11. Проверяем наличие смазки в защитном колпачке. При необходимости меняем ее.

Видео, как самостоятельно отрегулировать передний ступичный подшипник на ВАЗ классике:

Заключение

Мы определись с люфтом ступичного подшипника, должен он быть или нет, если да – то какой. Узнали причины его возникновения. Научились правильно регулировать на примере ступицы ВАЗ 2107. Напоследок советую посмотреть видео, как самостоятельно можно все это проделать в гаражных условиях.

Видео по теме:

Видео регулировки ступичного подшипника НИВЫ:

Регулируем на Шевроле-НИВА:

Диагностика люфта с использованием индикатора и регулировка теплового зазора в ступичном подшипнике Нивы-Шевроле:

Как переделать ступицу chevrolet нива. Автоновости, объявления, видео

Содержание статьи:

Фото

Переделка ступицы Нивы — РЕМЗОНА — ВОЛОГДА 4×4

Видео

Похожие статьи

НИВА ШЕВРОЛЕ ставим нерегулируемый подшипник передней ступици. Александр Дизер. Загрузка Отменить подписку на канал «Александр Дизер»? Нет. Отказаться от подписки. Обработка.

ступица и поворотный кулак переделанные мною.  Не сейчас. 3 мес бесплатно. нива-переделка ступичных подшипников. Юрий Глухов. Загрузка Отменить подписку на канал «Юрий Глухов»? Нет. Отказаться от подписки. Обработка.

Переделка ступицы на двухрядный подшипник. Хотите доработать Ниву, но располагаете небольшим бюджетом? Тогда покажем, как переделать передние ступицы на Ниве своими руками. Потребуется: двухрядный подшипник от Москвича (каталожный номер: ), либо аналог Craft (артикул: CR).

Не нашли что искали? Полноценная установка двухрядных подшипников очень боится загрязнений и небоится аккуратности и чистоты рабочего места. Открутите ступичную гайку и снимите коническую шайбу. Для Нивы с дисками от ШевиНивы 15″ и со стандартным вылетом ЕТ40 при установке кулаков с Ивеко могут возникнуть небольшие проблемы, которые решаются следующим образом.

Chevy-Niva :: Просмотр темы — FAQ Ступичный узел c двухрядником грузовика IVECO от Fogpro

Проблема штатных ступичных подшипников Нивы ВАЗ , в том, что в ходе эксплуатации автомобиля их нужно постоянно регулировать. Если этого вовремя не сделать, они выйдут из строя, создавая при движении вой или гул. Избавить себя от таких проблем можно путем установки нерегулируемых ступиц или двухрядных подшипников. Для Нивы 4х4 в продаже можно встретить усиленные, нерегулируемые ступицы с двухрядными подшипниками от грузовика Iveco Daily. По данным производителя этот модернизированный узел имеет следующие преимущества перед Нивовским:.

Инструкция по установке поворотных кулаков с нерегулируемыми подшипниками прилагается Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте. Недостаток такой доработанной ступицы Нивы, как минимум один — высокая стоимость.

Хотите доработать Ниву, но располагаете небольшим бюджетом? Тогда покажем, как переделать передние ступицы на Ниве своими руками. Берем чертежи и обращаемся за услугами к токарю.

Мастер должен расточить ступицу под посадку новых подшипников, расшлифовать поворотные кулаки и изготовит детали по схеме. Кстати, некоторые владельцы Нивы 4х4 также используют ступичный подшипник AUDI 74х40х74, в этом случаи протачивается только поворотные кулаки. После того, как детали изготовят, останется только запрессовать двухрядный подшипник и выполнить обратную сборку уже нерегулируемых ступиц. Регулировка их больше не требуется, можно забыть про гул и вой во время движения!

А вам приходилось сталкиваться с подобной доработкой ступицы Нивы? Оставляйте рекомендации и отзывы о своих вариантах модернизаций ВАЗ , Напомним, отечественный внедорожник имеет и другие недостатки, которые тоже устраняются доработками. Найти интересующую информацию о машине также можно по содержанию.

Да, установил усиленные, нерегулируемые ступицы Да, доработал ступицы и установил в ступицу двухрядный подшипник Да, другой вариант написать в комментариях Нет, но задумываюсь Нет, меня устраивает штатная конструкция. Незарегистрированные пользователи не получают уведомлений о появлении новых комментариев. Я подтверждаю, что согласен с политикой конфиденциальности данного сайта.

Когда начнутся продажи Lada Vesta Sport, новые подробности. Аксессуары для LADA со скидкой. Назвали дату начала продаж Lada Granta Cross, новые подробности. Схема изготовления переходника для заправки метаном Lada Vesta. Установка и отзывы о тихих рычагах раздатки для Нивы ВАЗ ,. Стук спереди справа на Лада Веста, причина — подушка двигателя. Все про нерегулируемые ступицы и двухрядные подшипники на Ниву 4х4. Сталкивались ли вы с переделкой ступиц Нивы 4х4?

Да, установил усиленные, нерегулируемые ступицы. Да, доработал ступицы и установил в ступицу двухрядный подшипник. Да, другой вариант написать в комментариях.

Нет, меня устраивает штатная конструкция. Заур 22 января Подскажите какие сальники необходимо ставить.

Как из регулируемых подшипников сделать не регулируемые нива

Dorman 917-519 Болт ступицы переднего колеса для некоторых моделей Chevrolet / GMC, 4 шт. В упаковке: Automotive

Болты ступицы колеса зачищены, погнуты или заеданы? Эти болты ступицы колеса непосредственно заменяют оригинальные болты на автомобилях определенных лет, марок и моделей. Год выпуска автомобиля, на который подходит эта деталь (обязательно проверьте отделку вашего автомобиля в гараже Amazon) — [Chevrolet Express 2500: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 , 2016, 2017, 2018, 2019] — [Chevrolet Express 3500: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019] — [Chevrolet Express 4500: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019] — [Chevrolet Express Cargo: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 , 2018, 2019] — [Chevrolet Express Pasajeros: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019] — [Chevrolet Silverado 2500 HD Classic: 2007] — [Chevrolet Silverado 2500 HD: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010] — [Chevrolet Silverado 2500: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010] — [Chevrolet Silverado 3500 Classic: 2007] — [Chevrolet Silverado 3500 HD: 2007, 2008, 2009, 2010] — [Chevrolet Silverado 3500: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009] — [Chevrolet Suburban 2500: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013] — [GMC Savana 2500: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019] — [GMC Savana 3500: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019] — [GMC Savana 4500: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018] — [GMC Sierra 2500 HD Classic: 2007] — [GMC Sierra 2500 HD: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010] — [GMC Sierra 2500: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004] — [GMC Sierra 3500 Classic: 2007] — [GMC Sierra 3500 HD: 2007, 2008, 2009, 2010] — [GMC Sierra 3500: 2001, 2002, 2003 , 2004, 2005, 2006] — [GMC Yukon XL 2500: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013]

Как отремонтировать передние части Vintage Barracuda / Challenger

Мы получили видео-подсказку от наших друзей из Performance Online, которая поразила нас именно там, где существуют наши страсти: высокопроизводительные детали и один из самых желанных маслкаров той эпохи с ограничением выбросов вредных веществ.

С самого начала почти все любили автомобили Chrysler с электронным кузовом. По сути, это были гоночные машины для уличных гонок. Для сравнения: если вам нужен «готовый к гонкам» GM для улицы, вам нужно знать кого-то из крупных корпораций, но чтобы получить «уличный Hemi», вам нужно только найти продавца Dodge или Plymouth в местном представительстве. .

POL.

По инициативе GM компания Chrysler начала использовать буквы алфавита для обозначения различных платформ в семействе автомобилей Mopar.GM начал практику в конце 1920-х годов. Chrysler начал эту практику с кузовов A и B в начале 1960-х годов.

Платформа C-body была следующей, и все начали видеть тенденцию (A, B, C). Полноразмерная платформа D-body была предназначена для обозначения Chrysler Imperial и переопределена, чтобы включить модели 1957-1966 годов.

Начиная с 1970 года, Chrysler запустил платформу E-body, на которой были представлены полностью переработанные модели Plymouth Barracuda и Dodge Challenger. Позже F-кузов был обозначен как платформа компактных автомобилей для Dodge Aspen и Plymouth Volare.

У каждой платформы кузова Chrysler есть легионы энтузиастов, но больше всего внимания привлекают спортивные модели маслкаров. Это очень популярные платформы A-, B- и E-body.

Рисунок 440 указывает на то, что эта Barracuda была одной из шести упакованных машин мечты начала 1970-х годов. Большинство Cud сошло с конвейера со стандартным Mopar объемом 383 кубических дюйма.

Модель 426 Hemi изменила правила игры для платформы E-body, когда была выпущена в 1970 модельном году.Новые Barracudas и Challenger были самыми легкими и самыми маленькими транспортными платформами, которые могли быть оснащены гоночной версией Street Hemi.

«Street Hemi» был очень похож на «Race Hemi», но с встроенной индукционной системой 2X4, меньшей степенью сжатия (10,25: 1 вместо 12,5: 1) и кулачком с нижним подъемом для улучшения уличных манер. большой успех среди молодых покупателей автомобилей, ориентированных на производительность. Нельзя сказать, что каждый E-body с завода поставлялся с мощным Street Hemi.На самом деле, очень немногие сделали это. Но вы могли бы владеть любым из двигателей Mopar «эпохи Никсона», включая стандартный 383 четырехцилиндровый двигатель, обладающий достаточной мощностью, чтобы удовлетворить потребности редукторов.

Так продолжалось до тех пор, пока нормативные законы об охране окружающей среды не вынудили производителей автомобилей искать другие, более экологически чистые моторные платформы. Производство E-body Barracudas и Challengers было прекращено после 1974 модельного года.

В справочниках большинства покупателей автомобилей Chrysler с кузовом E указывается, что ржавчина в багажнике, боковых панелях и порогах является обычным явлением.Сразу после этого покупателям предлагается искать еще одну распространенную проблему: неравномерный износ шин, который указывает на износ нижних рычагов управления и шаровых шарниров. Тяжелый двигатель на платформе более легкого автомобиля со спортивным приводом имел тенденцию изнашивать втулки рычага подвески и шаровые опоры.

Давайте будем честными. Шаровые опоры никогда не рассчитывались на срок службы 50 и более лет. Подшипники и втулки являются расходными материалами, поэтому на самом деле это не черная отметка на марке или модели. Тем не менее, замена запасных частей на детали, изготовленные из современных материалов и с использованием современных производственных процессов, — это большое дело.

Как подробно описано в видео выше, высокоэффективная рулевая тяга и натяжной рычаг Mopar E-Body 1970-74 от Performance Online (номер детали TRIK7074E) содержит все, что может понадобиться энтузиасту для восстановления передней подвески своего проектного автомобиля.

Ларри Эшли не постеснялся сказать нам: «Этот комплект наконечника рулевой тяги и натяжного рычага просто необходим при ремонте вашего классического автомобиля», — сказал он. «Заменив эти компоненты, вы улучшите управляемость автомобиля и получите позитивное ощущение« нового автомобиля ».”

По словам Эшли, «этот комплект является прекрасным дополнением к завершению реконструкции передней части при добавлении трубчатых рычагов управления».

Комплект включает следующие детали, которые соответствуют заводским спецификациям или превосходят их:

• Концы внутренней и внешней рулевой тяги
• Натяжной рычаг
• Высокопроизводительные регулировочные втулки рулевой тяги
• Шаровые опоры нижние
• Необходимое оборудование

Заявка:

• 1970 1971 1972 1973 1974 Плимут Барракуда
• 1970 1971 1972 1973 1974 Dodge Challenger

Убедитесь, что у вас есть все инструменты, необходимые для обслуживания.Маленькие вещи, такие как кусачки для диагональной проволоки, которые помогают удалить шплинты, могут иметь большое значение.

Выполнение технического обслуживания относительно просто, соблюдая простые меры предосторожности и уделяя внимание деталям при сборке компонентов подвески. Безопасность механика, выполняющего техническое обслуживание, а также тех, кто едет в транспортном средстве, и всех, кто находится на дороге, по которой будет управляться автомобиль, зависит от соблюдения инструкций по сборке.

Помимо сепаратора шаровых шарниров, обычно называемого вилкой для рассола, и небольшой кувалды, для безопасного снятия и замены деталей требуются только обычные ручные инструменты.

• Подставка под домкрат
• Вилка для рассола
• Кувалда
• Отвертка с плоской головкой
• Бокорезы диагональные (кусачки)
• Шприц для смазки
• Разводной ключ (полумесяц)
• Комбинированный торцевой ключ 5/16 ”
• Комбинированный торцевой ключ 3/4 ”
• Комбинированный торцевой ключ 13/16 ”
• Комбинированный торцевой ключ 7/8 ”
• Комбинированные торцевые ключи 15/16 ”(2)

Начало работы

Вам нужно будет снять колеса с автомобиля, поэтому необходимо поднять автомобиль в воздух.У большинства из нас, механиков домашнего гаража, нет двухстоечного подъемника, но напольный домкрат и домкрат подойдут. После того, как автомобиль будет поднят и поддержан, необходимо снять передние колеса.

Снимите пылезащитную крышку с помощью большой отвертки с плоским жалом.

Компания Chrysler разработала уникальный способ крепления колес в конце 60-х — начале 70-х годов. На стороне водителя была левая резьба, а на стороне пассажира — правая резьба, что в конечном итоге сбивало с толку некоторых механиков, когда требовалось обслуживание.Более чем один несчастный механик сломал шпильку или оторвал гайку, поворачивая их в неправильном направлении. При снятии гаек с проушинами имейте в виду, что многие из этих моделей все еще имеют левую резьбу со стороны водителя.

Хотя шаровые опоры в стиле Крайслера могут выглядеть жалкими, на самом деле они прочны, как танк, и созданы для того, чтобы выдерживать нагрузки. Однако они никогда не были рассчитаны на 50 лет. Это новый сменный шаровой шарнир от Performance Online, установленный на исходный нижний рычаг подвески.

Снимите пылезащитный кожух и шплинт фиксатора ступичного подшипника, фиксатор и гайку шпинделя. Ступицу и подшипник можно снять вместе, обнажив тормозной узел. Найдите время, чтобы осмотреть подшипники передних колес и при необходимости заменить их. Нижний шплинт шарового шарнира и гайку можно безопасно снять, отвернув гайку на три четверти, убедившись, что пара витков резьбы все еще находится в зацеплении. Это предотвращает падение всего нижнего рычага подвески, когда шаровой шарнир отделен от рычага подвески.

Выполните ту же процедуру для внешнего шарнира рулевой тяги, убедившись, что гайка зафиксирована с парой витков резьбы на шпильке. Шаровые опоры можно выломать с помощью вилки для рассола и мини-кувалды. Теперь нижний шаровой шарнир можно снять и заменить как со стороны пассажира, так и со стороны водителя. Обязательно очистите сопрягаемые поверхности, на которых устанавливается шаровой шарнир.

После того, как нижние шаровые шарниры установлены в нижнем рычаге подвески, при этом гайка шаровой опоры вручную затянута на шпильке шаровой опоры, барабан можно опустить на место и снова прикрепить крепежные болты.Затяните болты до указанного момента, затем вставьте шплинты, согните и обрежьте шплинты для безопасности.

Так же, как при снятии шарового шарнира с нижнего рычага управления, снимите шплинты с корончатых гаек на звене рулевой тяги, открутите гайки до тех пор, пока на шпильке не окажется примерно две резьбы. Используйте вилку для рассола, чтобы освободить шаровые шарниры, и снимите рулевые тяги по очереди, чтобы можно было отделить стороны водителя и пассажира.Вам нужно будет измерить каждое из звеньев рулевой тяги и убедиться, что звено, возвращающееся на автомобиль, максимально похоже на то, которое оторвалось.

Как показано на видео, концы рулевой тяги должны быть равномерно размещены на звене рулевой тяги. Штангу можно отрегулировать на транспортном средстве, поворачивая центральный цилиндр для выдвижения или втягивания тяги. Соединение поперечной рулевой тяги, которое было снято со стороны водителя, должно измеряться от штуцера Зерка на одном конце до штуцера Зерка на другом конце.Эти фитинги расположены по вертикали в центре шарового шарнира и являются хорошим ориентиром. То же самое нужно сделать для поперечной рулевой тяги со стороны пассажира.

На этом этапе центральное звено можно снять с натяжного рычага. Старый натяжной рычаг можно снять и выбросить, так как в комплект POL входит новый натяжной рычаг. Это стоит одной только перестройки всего интерфейса. Установите новый натяжной рычаг и снова прикрепите центральную тягу. Теперь рулевые тяги можно переустановить на свои места со стороны водителя или пассажира.

Убедитесь, что все корончатые гайки затянуты, а шплинты используются для защиты соединений. Смажьте шаровые шарниры и концы штоков для надлежащей смазки. Затем запланируйте поездку в мастерскую по выравниванию, чтобы правильно выровнять переднюю часть.

Ослабление крепежных болтов на центральном звене для облегчения снятия стяжных шпилек.

Замените или повторно заполните ступичные подшипники консистентной смазкой, затем установите их в ступицу. Установите большую шайбу шпинделя и гайку, чтобы удерживать колесный подшипник на месте.Зафиксируйте при помощи удерживающей пластины и большого шплинта. Затем поместите пылезащитный чехол в ступицу и постучите по нему. Установите колеса и затяните гайки. Дважды проверьте надежность крепления корончатых гаек шаровых шарниров и корончатых гаек на концах рулевых тяг, затем опустите автомобиль на землю. Выровняйте переднюю часть перед тем, как навести пробег на автомобиле.

Для получения дополнительной информации об этом наборе Performance Online или других высококачественных продуктах посетите их на сайте www.performanceonline.com.

Снятие коленчатого вала и подшипника

Снятие и замена коленчатого вала и коренных подшипников

Время: 2 часа

Инструменты: стандартный набор головок, головка коленчатого вала, прерыватель, щуп

Стоимость: примерно 50 долларов за подшипники и расходные материалы

Столовая посуда: качественный комплект для замены Коренные подшипники, Plastigage

Совет: Если вы планируете снимать коленчатый вал, оставляя узлы штока и поршня в отверстиях, прикрепите резиновую ленту к болту на каждой штанге и к повторно установленному болту масляного поддона.Это предотвратит попадание стержней в сторону и от ударов по блоку при вытягивании рукоятки.

Повышение производительности: более прочная и долговечная нижняя часть

Начните со снятия крышек коренных подшипников с блока цилиндров.

Под задней крышкой находятся как задний главный сальник, так и упорный подшипник коленчатого вала.

Теперь кривошип можно поднять с блока цилиндров и снять верхние коренные подшипники с их седел.

Процесс снятия коленчатого вала и замены коренных подшипников очень похож на процесс снятия шатунов и шатунных подшипников. Фактически, это почти идентично. Для справки см. Наш блог под названием «Шатуны и подшипники штанги». Хотя в некоторых случаях это возможно, когда двигатель еще находится в автомобиле, я бы не рекомендовал это делать. Лучше всего вынимать двигатель из шасси в чистой и хорошо организованной рабочей среде.

Очевидно, что сначала необходимо снять масляный поддон и насос, чтобы получить доступ к коленчатому валу и корпусам коренных подшипников.Убрав штоки в сторону, начните с откручивания крышек коренных подшипников от блока цилиндров. В зависимости от конструкции блока на одну главную крышку будет приходиться 2 или 4 болта. Блоки с четырьмя болтами использовались в большинстве заводских специальных высокопроизводительных двигателей для дополнительной прочности и жесткости. Обязательно отметьте расположение и направление основных крышек перед снятием коленчатого вала. Также обратите внимание на положение шпоночного паза в кривошипе, чтобы его можно было установить в той же ориентации.

Как и аналогичный шатунный подшипник, коренной подшипник коленчатого вала состоит из двух половин или вкладышей; один в углублении крышки, а другой в колодке.При правильной затяжке они соединяются, образуя цельный кожух вокруг шейки коленчатого вала. Проверьте верхнюю и нижнюю половинки подшипников на предмет неравномерного износа или задиров. Всегда заменяйте обе гильзы вместе, даже если одна сторона все еще в хорошем состоянии. После установки подшипников еще раз проверьте все зазоры. Проверните рукоятку вручную, чтобы проверить, не возникает ли чрезмерное сопротивление при вращении. Затяните все крышки коренных подшипников с соблюдением требований спецификации, за исключением крышки упорного подшипника.

На типичном Chevy с малым блоком упорный подшипник расположен под крышкой коренного подшипника №5. Это самая дальняя задняя крышка. Этот подшипник предназначен для обработки и сведения к минимуму толкающих вперед нагрузок, исходящих от трансмиссии. Высокое давление в пластинах и тяга гидротрансформатора часто вызывают износ и выход из строя упорного подшипника, особенно в высокопроизводительных приложениях.

Чтобы выровнять упорный подшипник и осевой люфт коленчатого вала, сначала вручную затяните болты упорного подшипника на задней главной крышке.Используя чистую монтировку, подденьте коленчатый вал до крайнего положения назад. Затем поверните кривошип до крайнего переднего хода. Это необходимо для того, чтобы верхняя и нижняя поверхности упорного подшипника были полностью установлены и выровнены друг с другом. Удерживая коленчатый вал в крайнем переднем положении, затяните и затяните колпачок с надлежащими характеристиками. Чтобы проверить осевой люфт кривошипа, измерьте зазор между выступом коленчатого вала и передней частью заднего коренного подшипника с помощью щупа. Осевой люфт также можно измерить на упорном подшипнике.Приемлемые допуски обычно находятся в диапазоне 0,003–010 дюймов.

1965-1967 Nova 5 Модернизация проушин

Когда дело доходит до технического обновления ранних моделей Chevy II (’62-63), для серьезных энтузиастов производительности необходима одна процедура: модернизация заводских четырех выступов до пяти. Это не только расширяет ваши возможности при выборе шин и колес, но и позволяет использовать более крупные тормоза для лучшего торможения. В этом месяце мы напишем об этом преобразовании.

Колеса с четырьмя упорами, ограничивающие ваши возможности

Все модели Novas ’62-63 поставлялись с завода с колесами с четырьмя упорами. Это большая проблема при выборе вторичного колеса или раллийного обода (модели ’63 Super Sport имели 14-дюймовые колеса с четырьмя проушинами, что немного упростило задачу, когда дело дошло до установки шин поздних моделей). Сегодня рынок колес с четырьмя проушинами очень ограничен, и получение винтажного набора послепродажных колесных дисков ограничивается поиском хорошего набора бывших в употреблении колесных дисков, поиском коллекционера, готового расстаться с ним, или поиском на eBay.

Решение состоит в том, чтобы заменить ступицы с четырьмя выступами на ступицы с пятью выступами от ’64-67 Nova. Все двухдверные, четырехдверные и универсальные автомобили являются приемлемыми автомобилями-донорами. Еще одним дополнительным преимуществом здесь являются более крупные тормоза на автомобилях с пятью упорами. А с уровнем производительности, которого достигают многие энтузиасты Nova, нет лучшей причины для обновления.

Модернизация до пятиушковой

При снятии деталей с пятью проушинами с автомобиля-донора необходимо снять только шпиндель и рулевой рычаг в сборе.Шпиндели просто нужно открутить на верхнем и нижнем шаровых шарнирах, при этом вам следует снять рулевые тяги и центральную тягу с натяжного рычага и рычага Питмана. Для снятия шпинделя не требуется сжимать спиральную пружину или откручивать верхние или нижние А-образные рычаги. Это связано с тем, что А-образные рычаги одинаковы для версий с четырьмя и пятью проушинами.

По возможности используйте инструмент для снятия шарового шарнира, чтобы отделить шпиндель от А-образных рычагов. Если у вас нет доступа к съемному инструменту, другой способ ослабить конус — ослабить гайку шарового шарнира, оставив ее частично нарезанной, и тяжелым молотком сильно ударить по стороне шпинделя, где шаровая опора вал проходит через него.Будьте осторожны и обязательно поставьте автомобиль на опоры для безопасности. При условии, что части не заржавели вместе, этот процесс должен работать. Повторите процедуру для всех четырех шаровых шарниров.

Перед тем, как снимать гайки шаровых шарниров, чтобы опустить комбинацию тормозного барабана и шпинделя, вам необходимо снять гибкие тормозные шланги и снять концы рулевых тяг с поворотного кулака. Чтобы снять шланги, просто ослабьте гайку, удерживающую жесткий шнур гибкого шланга, затем потяните за фиксирующий зажим, удерживающий шланг в его скобе.Если вы планируете оставить заводские барабанные тормоза, обязательно проверьте шланги на предмет трещин и замените их, если вы обнаружите их. Что касается рулевых тяг, вы можете использовать инструмент для шарнирного соединения или проделать ту же процедуру с молотком, чтобы ослабить конус. После того, как вы разобрали всю сборку, установка будет в основном противоположной процессу удаления.

Установка с пятью ушками, позволяющая производить дополнительные обновления

После того, как вы перейдете на установку с пятью проушинами, ваш выбор колес станет широко открытым, плюс у вас будет возможность перейти на дисковые тормоза (мы расскажем об этом позже).

Что касается смены задней части, есть два варианта: вытащить оси и просверлить их заново, используя схему с пятью проушинами, или поменять местами всю заднюю часть. Теперь, если ваш автомобиль-донор, который использовался для передних компонентов, все еще имеет заднюю часть с 10 болтами, замените весь дифференциал. Это прямой обмен на ранние автомобили; единственными отличиями могут быть небольшие изменения в арматуре задней тормозной магистрали из года в год.

Расстояние от внутренней опорной пластины до внутренней опорной пластины задней части Nova составляет примерно 51 дюйм.Если вы не хотите испортить зазор между колесами и шинами, вы должны придерживаться этой ширины. Камаро, Шевелль, Импала все шире и не позволяют разместить достойные шины и диски.

Другой вариант, если у вас нет доступа к другому корпусу, — это вынуть оси и обработать фланцы с помощью шаблона из пяти болтов. Большинство автомастерских должны иметь возможность предоставлять эту услугу. Конечно, вам также придется переделать барабаны с четырьмя ушками на пять.В любом случае модернизация до пяти проушин стоит затраченных усилий, когда дело доходит до лучшего выбора колеса.

Перед установкой каких-либо бывших в употреблении деталей на автомобиль-донор целесообразно провести техническое обслуживание деталей с пятью проушинами. Не забывайте заменять или восстанавливать колесные цилиндры, тормозные колодки, пружины, ступичные подшипники, ступичные уплотнения, все задние подшипники, прокладки, уплотнения и т. Д. И всегда не забывайте прокачивать тормоза !!! Еще одно: при необходимости используйте динамометрическую гаечку.

Спросите! с Джеффом Смитом: Устранение опасной тряски переднего колеса в Chevy II

У меня Chevy II ’66 года с малым блоком объемом 355 кубических дюймов и четырехступенчатым двигателем Muncie.За прошедшие годы я сделал несколько небольших модификаций подвески с втулками Global West De-A-Lum. На автостраде автомобиль может сильно сотрясать переднее колесо, при этом рулевое колесо очень сильно раскачивается в моих руках. Становится так плохо, что я должен остановиться, а затем слегка вернуться к скорости. Кажется, это случается чаще, когда я даю больше газа. Это так плохо, что я не хочу водить машину, пока не починю ее. Что я должен делать?

C.T.

Джефф Смит: Chevy II — отличный маленький уличный автомобиль, которым легко управлять.Но несмотря на то, что он маленький и маневренный, передняя подвеска оставляет желать лучшего по сравнению с более крупными собратьями Chevrolet.

Передняя подвеска отличается тем, что винтовая пружина расположена над верхним рычагом подвески, а не между верхним и нижним рычагами, как на таких автомобилях, как Camaro и Chevelle.

Рулевая тяга создает серьезную проблему с ухабистым рулевым управлением , когда подвеска проходит на всем протяжении своего хода.

Bump Steer — это термин, используемый для описания значительных изменений носка, усугубляемых большими изменениями развала колес, которые происходят при движении передней подвески на всем протяжении ее хода.

Давайте начнем с одной стороны машины. Выберем пассажирскую (правую) сторону, глядя на подвеску спереди.

Когда переднее колесо перемещается по ходу подвески, шпиндель создает дугу при движении вверх и вниз, поскольку он поворачивается как в верхней, так и в нижней точках крепления рычага подвески. Рулевая тяга прикреплена к шпинделю через рулевой рычаг, и, если все в порядке, она создаст ту же дугу, что и шпиндель.

К сожалению, Chevy II так не работает, и дуга рулевого рычага отличается от дуги оси шпинделя.Эти сходящиеся / расходящиеся дуги перемещают рулевой рычаг, создавая либо схождение, либо схождение в зависимости от изменений дуг. Это изменение схождения называется отбойным поворотом, и проблема часто усугубляется изношенными деталями и / или плохим выравниванием.

Наиболее частой причиной такого рода проблем обычно является изношенный рычаг натяжного ролика или тягово-сцепное устройство, или и то, и другое.

Тяга — это длинная тяга, которая соединяет рулевой механизм с левой и правой рулевой тяги. Натяжной рычаг используется для поддержки рулевой тяги с правой (пассажирской) стороны и для поддержания высоты рулевой тяги напротив рычага Питмана, соединенного с рулевым механизмом.

К сожалению, натяжной рычаг Chevy II и тяга тяги оснащены резиновыми втулками, которые быстро изнашиваются. Когда натяжной рычаг и / или тяговое звено становятся неаккуратными, это позволяет перемещать рулевую тягу, что усугубляет и без того опасные проблемы с управляемостью передней подвески.

Самый простой способ проверить натяжной рычаг — это приподнять один передний угол и поддержать автомобиль с помощью домкрата под подрамником .

Оторвав один угол передней подвески от земли, переместите переднее колесо двумя руками и посмотрите, не болтается ли оно.Внимательно следите за натяжным рычагом и тяговым звеном, а затем за рулевые тяги. Если есть движение в рулевой трапеции, вы нашли свою проблему.

Затем поместите напольный домкрат под один из нижних рычагов управления, чтобы снять нагрузку пружины с шаровых шарниров. Теперь поместите длинную монтировку между шиной и полом и попытайтесь потянуть вверх за внешний конец монтировки. Если шаровые опоры в хорошем состоянии, вы не должны чувствовать люфта или движения. Если вы чувствуете движение или зазор, это также могут быть не шаровые опоры, а просто ослабленные подшипники передних колес.

Еще одна возможная точка износа — это втулки верхнего или нижнего рычага , но вы говорите, что у вас есть втулки Global West Del-A-Lum , которые превосходны, поэтому, если вы не проехали 100000 миль, они должны быть в порядке . Тем не менее, стоит проверить их на износ.

Еще одна потенциальная точка износа — втулки стойки амортизатора. Их можно заменить на втулки с более высокой твердостью, которые будут меньше прогибаться. Если штанги распорки двигаются под нагрузкой, это также может быть причиной проблемы, поскольку позволяет нижнему рычагу управления перемещаться вперед и назад, чего не должно происходить.

Еще одна проблема — центровка автомобиля. Хотя технологии сделали стойки выравнивания более точными и сложными, это, как правило, работает против владельцев старых автомобилей.

Не так давно вы могли отнести свою машину в мастерскую по выравниванию и сообщить технику, какие параметры выверки вам нужны. Сегодня только специализированные магазины могут выполнить индивидуальное выравнивание. Это связано с тем, что многие магазины с «большими коробками» используют компьютеризированные машины, допускающие только стандартные спецификации, указанные в их программном обеспечении.Мне не раз говорили, что магазины сообщат энтузиастам, что они могут установить выравнивание только в соответствии со спецификациями акций, а индивидуальное выравнивание невозможно.

Рекомендуем заранее позвонить в магазин, чтобы узнать, помогут ли они с настройками производительности. Также возможно, что запрос на выравнивание, не связанный с наличием запаса, может быть использован как предлог, чтобы не возиться с автомобилем.

Что сбивает с толку, так это то, что стандартные характеристики большинства автомобилей 60-х далеки от того, что большинство сочло бы правильной центровкой.

Вот почему это важно:

Заводские спецификации Chevy II ’66 устанавливают переднюю часть колес на +1 градус, развал на + ½ градуса и схождение от-до 3/8 дюйма! Для тех из вас, кто знает, что означают эти характеристики, это далеко не приемлемо.

Лучшая общая спецификация: 3-4 градуса положительного (+) угла наклона, от ½ до степени отрицательного (-) изгиба и в сумме схождение 1/16 дюйма, или 1 / 32- дюйм схождения с каждой стороны.

Эти заводские спецификации 1966 года были разработаны для диагональных шин, и, по словам нашего друга Дэвида Поцци, который знает о динамике подвески гораздо больше, чем мы, когда промышленность перешла на радиальные шины, стало обычной практикой уменьшать схождение за счет около половины.

Перечисленные нами «общие» характеристики направлены на улучшение управляемости. Мы не будем вдаваться в подробности согласования, поскольку это может потребовать длительного обсуждения. Если хотите узнать больше — задайте конкретный вопрос, и мы постараемся на него ответить.

Назад к Chevy II.

Вполне возможно, что для создания описываемой вами ситуации потребуется всего лишь сочетание изношенного тягового рычага, натяжного рычага и, возможно, неидеального выравнивания. Global West восстановит ваши существующие тягово-сцепные устройства и натяжной рычаг с втулками Del-A-Lum, если вы пришлете им детали.Если есть какие-либо вопросы о том, изношены ли ваши детали, мы предлагаем улучшить тягу и натяжной рычаг, а также добавить стопорные пластины Global, которые устраняют эксцентрики, вызывающие развал.

У этих оригинальных эксцентриков была дурная привычка двигаться, что немедленно меняет все остальные характеристики. Так что стопорные пластины — идеальное дополнение. Но сначала обратите внимание на рычаг холостого хода и перетащите звено.

В ходе нашего исследования мы также обнаружили компанию под названием Open Tracker Racing, которая в основном специализируется на ранних Мустангах, но поскольку передняя подвеска Chevy II похожа, они делают аккуратное роллерное нижнее крепление для пружины, чтобы заменить стандартное резиновое крепление, которое, даже когда оно новое , имеет тенденцию сковывать и ограничивать свободу движения подвески.Вы также можете проверить их.

чевов 40-х годов | 1937–1954 годы Chevrolet Classic Реставрация деталей для легковых и грузовых автомобилей

1948: В этом году Chevrolet внесла лишь незначительные изменения в свои модели. Рычаг переключения передач трансмиссии был перемещен с пола на рулевую колонку, а стояночный тормоз был заменен с напольного рычага на педаль с ножным приводом.

1949: В этом году были внесены лишь незначительные изменения. Бензобак перенесен в кабину за спинку сиденья. Эмблема капота Chevy стала хромированной сталью. Это был последний год, когда Chevrolet использовала амортизаторы с рычажным механизмом.

В 1950 году шестицилиндровый двигатель объемом 216,5 кубических дюймов был изменен, чтобы выдавать больше лошадиных сил. В этом году были представлены новые современные трубчатые амортизаторы. На боковой эмблеме Chevrolet на капоте указано их имя плюс 3100 для 1/2 тонны, 3600 для 3/4 тонны и 3800 для 1 тонны.

В 1951 году левый дефлектор капота был заменен на дверные дефлекторные окна.Регулировка сиденья с помощью металлического троса заменена стержнем под подушкой, который проходит через резиновую втулку и крепится к раме подступенка сиденья. В середине года станина Chevy Truck Parts изменилась с девяти до восьми. Максимальная скорость спидометра составляла 80 миль в час.

Кнопочные дверные ручки были представлены в 1952 модельном году. Колпаки Chevrolet изменились с хромированных на стальные, окрашенные в серый цвет, с черными печатными буквами, хотя штамп и форма остались такими же, как и в предыдущие годы.Некоторые говорят, что очень немногие роскошные пикапы на 1/2 тонны все еще имели хромированный колпачок. Спидометр грузовика теперь показывает максимальную скорость 90 миль в час.

Эмблема на капоте грузовика Chevrolet теперь выполнена из нержавеющей стали. Это был первый год, когда Chevy предложила дополнительное запасное колесо с левым креплением для пикапов. 1953 год стал последним годом для деревянных блоков под кузовом грузовика.

ВСЕ запчасти для грузовиков Chevy 1947 >>>
ВСЕ запчасти для грузовиков Chevy 1948 >>>
ВСЕ запчасти для грузовиков Chevy 1949 >>>
ВСЕ запчасти для грузовиков Chevy 1950 >>>
ВСЕ запчасти для грузовиков Chevy 1951 >> >
ВСЕ запчасти для грузовиков Chevy 1952 года >>>
ВСЕ запчасти для грузовиков Chevy 1953 года >>> ВСЕ детали для грузовиков Chevy 1954 года >>>

РЕШЕНО: Замок зажигания в 77 nova застрял в столбце, как

1. КОЛЕСО CHEVELLE DELUXE 1969 ГОДА И СТАНДАРТНОЕ КОЛЕСО ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ 1970 И ПОЗЖЕ
   
   См. Рисунки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13
   
   1. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
   2. Выверните стопорные винты облицовки сзади колеса.
   3. Снимите обшивку, затем отсоедините провод (а) звукового сигнала.
   4. Для большинства моделей 1975 года выпуска и более поздних снимите стопорное кольцо.

   Рис. Рис. 2: Установка рулевого колеса-1969 deluxe и 1970-72 стандартное колесо

   1. Снимите стопорную гайку рулевого колеса.
   
   
   1. Отметьте соотношение колеса с валом, затем снимите колесо с помощью съемника рулевого колеса, такого как инструмент №J-2927.
   
   Для установки:
   
   1. Установите колесо на вал, совместив метки, сделанные при снятии.
   2. Установите стопорную гайку рулевого колеса, затем затяните гайку с усилием 30 фут-фунтов. (41 Нм).
   3. Если есть, установите стопорное кольцо.
   
   

   Рис. 4: Установка рулевого колеса на автомобили 1980 г. и более поздних моделей

   
   
2. 
   
3. 
   
4. 
   Рис.Рис. 5: Большинство колес 1975 года и более поздних моделей оснащены стопорным кольцом, чтобы стопорная гайка оставалась в положении
   
5. 
   
   1. Удерживая триммер чуть выше положения, подсоедините провод (а) клаксона.
   2. Установите центральную облицовку и закрепите стопорными винтами.
   3. Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
      

Рис. 6: Используйте храповик или отвертку, чтобы ослабить винты, удерживающие накладки

Рис.Рис. 7: После того, как они ослаблены, снимите винты накладок обшивки с задней стороны рулевого колеса.

Рис.

Рис. 9: Снимите стопорное кольцо стопорной гайки

Рис. Рис. 10: Совместите рулевым валом и колесом, чтобы обеспечить правильную установку колеса

Рис. 11: Ослабьте и снимите стопорную гайку колеса

Рис.Рис. 12: Используйте съемник для рулевого колеса, чтобы ослабить колесо на рулевом валу

Рис. 13: После того, как колесо было ослаблено съемником, колесо можно снять с рулевого вала.

1. Снимите декоративную крышку со стойки.
2. Снимите крышку рулевой колонки с вала, открутив три винта или поддев ее отверткой (модели 1976 года и более поздние версии).
3. Используйте сжимающий инструмент, например No.