Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Задние дисковые тормоза на ВАЗ 2114: установка, преимущества

Автор Александр Мариков На чтение 3 мин. Опубликовано

Продукты отечественного автопрома – это надежные машины, способные совладать с нашими дорогами, и при этом сохранить подвеску. Но есть у автомобилей ВАЗ и недостатки, один из которых – это заводская сборка, не подразумевающая установки альтернативных деталей. Это касается и модели 2114, которая в штатном варианте оснащается барабанными тормозами на обеих колесных парах. В данном материале подробно описано, как своими силами установить дисковые тормоза вместо барабанных.

ВАЖНО: изменения и замены в тормозной системе автомобилей ВАЗ запрещены, статья написана только для ознакомления.

Интересно: АвтоВАЗ тоже перешли на дисковые тормоза. Первой моделью, получившей эту модернизацию, стала Лада Калина. Последующее автомобили ВАЗ тоже получили дисковые тормоза на задние колеса.

Что потребуется для замены

Для теоретической переделки потребуются следующие элементы:

  • Тормозные диски – подойдут детали от передней колесной пары ВАЗ 2114 с диаметром 240 миллиметром. Единственный момент – это диаметр ступицы, который при помощи соответствующего оборудования нужно поменять с 58 мм до 60 мм.
  • Колодки, суппорты и шланги тоже подойдут от «Самары». Стоит вспомнить, что в этой системе ВАЗ 2114 не отличается от «девятки», поэтому подойдут детали и от 2109.
  • Пластины для крепления суппортов. Найти эту деталь можно в интернете или на автомобильном рынке. Некоторые автомобилисты изготавливают пластины самостоятельно.
  • Болты M10x1,25 30 мм – 12 штук.
  • Дистанционные шайбы от ремня газораспределительного механизма ВАЗ 2114 или «девятки» — 8 штук.

Процесс установки

Если при демонтаже возникают какие-либо трудности, то стоит заглянуть в руководство по обслуживанию ВАЗ 2114, там есть подробное описание снятия и установки всех механизмов. А теперь к работе:

  1. Натяжки тросов необходимо ослабить и свести задние колодки. После этого можно 12-ым ключом снять направляющие шпильки. Посадочное место необходимо тщательно очистить при помощи щетки по металлу, а затем сбить барабан. Не рекомендуется брать для этих целей металлический инструмент, так как он может повредить посадочное место. Лучшим решением будет резиновый молоток;

    Заднюю балку тоже необходимо подточить

  2. Чтобы освободить колодки, необходимо извлечь пружины – сделать это можно обычной отверткой. После этих манипуляций можно извлечь стягивающую пружину и распорную планку. Далее следует опустить рычаг ручника, после чего можно достать тормозную колодку.Штатные элементы удалены, можно начинать установку нового механизма;

Важный момент! Иногда одно отверстие под палец в механизме меньше другого. Не рекомендуется самостоятельно корректировать этот размер. Лучшим решением будет поездка в мастерскую, где быстро подгонят диаметр.

  1. Суппорт может стоять спереди или сзади оси колеса. На работе механизма это никак не должно сказаться, но обычно владельцы ВАЗ 2114 предпочитают ставить на задние оси, так как симметрия положительно скажется на торможении. Следующим шагом будет состыковка планшайбы и ступицы. Следует проверить, тщательно ли прошло центрирование. Если есть дефекты, то состыковку нужно провести повторно;

    Стачиваем угол балки

  2. Следующим шагом должна идти рихтовка углов балки. После завершения этой процедуры можно устанавливать ступицу. Рихтовка может выполняться при помощи болгарки. Основная часть работы завершена, осталось установить задние скобки на планшайбу, а затем закрепить на механизме тормозной диск. Чтобы конструкция была надежно, необходимо в точках контакта подкладывать дистанционные шайбы. Соединение скоб и планшайбы необходимо надежно закрепить, после чего перейти к герметизации механизма. Важным моментом является проверка педали. Задние колеса с усовершенствованным механизмом значительно сократят тормозной путь, тем самым повысят безопасность.

    Результат работы

Преимущества дисковых тормозов

Установка новых элементов в заднюю колесную пару – это не прихоть, так как дисковые тормоза значительно повышают безопасность водителя и его спутников, других автомобилистов, а также пешеходов. Ниже описаны два главных преимущества дисковой системы:

  1. Стабильная работа. Погодные условия практически не влияют на то, как работают дисковые тормоза. Сказать то же самое про барабанные тормоза не получится, так как они демонстрируют отлично работу только в сухую погоду. При появлении небольшого дождя тормозной путь ощутимо увеличивается;
  2. Сопротивляемость перегревам. Владельцы «Самары» наверняка замечали, что при частом торможении на скорости больше 100 км/ч педаль тормоза начинает «проваливаться». Этот дефект обычно возникает из-за перегрева тормозной жидкости. Между колодками и дисками возникает интенсивное трение, как результат, детали барабанного механизма могут нагревать до 600 градусов.

ЗДТ на ваз 2114 установка

Самостоятельная установка на ВАЗ 2114 задних дисковых тормозов

Обычно «десятки» имеют задние барабанные тормоза, но сегодня можно купить и даже самостоятельно установить на ВАЗ 2114 задние дисковые тормоза, которые идеально подходят, без особых усилий и сложностей монтируются. Все, кто их установил, утверждают, что у них масса преимуществ.

Плюсы

Рассмотрим, в чем же дисковые тормоза лучше проявляют себя, чем барабанные:

  1. Торможение становится более надежным, уменьшается тормозной путь;
  2. Тормозные усилия распределяются более равномерно, учитывая, что ВАЗ 2114 – переднеприводный автомобиль;
  3. Возникает эффект более быстрого срабатывания после нажатия на педаль;
  4. Снижаются неподрессоренные массы;
  5. Лучше происходит рассеивание тепла, что особенно важно во время движения на горной дороге или при активных разгонах/торможениях. По этой причине тормозная система лучше охлаждается;
  6. Дисковые значительно проще демонтировать и менять;
  7. Исчезает необходимость регулировать ручник после каждого ремонта задних тормозов, хотя в первый раз придется это сделать;
  8. Не примерзают зимой после мойки, как барабанные;
  9. Дисковые задние тормоза, установленные на ВАЗ 2114, значительно удобнее контролировать и своевременно замечать износ колодок.

Минусы

Не обошлось в замене тормозов на дисковые и без знаменитой «ложки дегтя», хотя касается она скорее именно тех проблем, которые может вызвать их установка.

Во-первых, их монтаж на ВАЗ 2114, наши органы правопорядка рассматривают как изменение конструкции.

Что это может повлечь за собой?

Следующее:

  1. Штраф при прохождении техосмотра;
  2. Можно оказаться элементарно неправым в спорном ДТП, если сотрудники ГИБДД акцентируют внимание что у вас «не правильные» тормоза;
  3. Да и страховая компания тоже может счесть это причиной для невыплаты страховки.

Во-вторых, дополнительно нужно будет дорабатывать ручник – или менять его на гидроручник, хотя последний со временем ослабевает.

В-третьих, необходима доработка или тщательная регулировки колдуна, чтобы на ВАЗ 2114 задние колеса не тормозили сильнее передних, так как это непременно вызовет занос, особенно на льду или мокром асфальте. Для этого иногда даже приходится на четверть, а то и больше стачивать колодки.

Особенности конструкции

Задние дисковые тормоза лучше приобретать полным комплектом. На Ваз 2114 подходят тормозные диски 13 или 14 дюймов (вентилируемые или не вентилируемые). Постарайтесь приобрести сертифицированные диски, чтобы их не пришлось дорабатывать.

Комплект задних дисковых тормозов с необходимыми комплектующими

Нужен также суппорт, бывающий трех видов, поэтому подбирать его нужно именно под соответствие диску. С суппортом идут шланг и тормозные колодки. В комплект входит универсальный, подходящий для всех суппортов фиксатор – планшайба.

Демонтаж

Прежде чем устанавливать дисковые, нужно демонтировать старые задние тормозные механизмы ВАЗ 2114.

Делается это так:

  1. Снимаем колесо;
  2. Снимаем тормозной барабан;
  3. Убираем колодки;
  4. Снимаем с колеса ступицу, предварительно открутив тормозную трубку.

Следует подготовиться к тому, что демонтаж будет нелегким. Мало того, что при эксплуатации тормоза имеют неприятное свойство прикипать, так еще и болты «приваривает» коррозия. Поэтому желательно гайки и сами болты обработать специальным средством (например WD 40), чтобы не сорвать их грани.

Снятую трубку важно чем-нибудь заглушить, чтобы не вытекала тормозная жидкость, а в систему не подсасывало воздух. После этого – сбивать ступицу. Лучше всего это получается, если приложить к опорному диску с обратной стороны доску или рейку, и бить по ней молотком, перемещая удары: один – снизу, другой – сверху. Так вы не нанесете серьезных повреждений диску.

Установка

Пришел черед монтировать дисковые тормоза, вместо удаленных задних барабанных.

Сбив ступицу, будем ставить ее обратно, но другим образом:

  1. Устанавливать ее следует через пластину, в которую уже вмонтирован суппорт.
  2. Внимательно следите за совпадением всех отверстий. Особое внимание – центровке;
  3. Далее молотком следует подрихтовать угол балки, чтобы в нее не упирался суппорт;
  4. Теперь можно одевать на ступицу тормозной диск, проложив между этими деталями дистанционные шайбы, и закрепить диск скобой;
  5. Ставим тормозные колодки от ВАЗ 2114;
  6. Сначала к суппорту, а затем к трубке тщательно и надежно прикрепляем тормозной шланг;
  7. Чтобы уменьшить тормозные усилия задних тормозов по сравнению с передними, нужно частично сточить фрикционный материал колодок.

Проверка

Проведя все вышеописанные операции – сначала на одном колесе, а затем и на втором, нужно еще проверить систему на герметичность. Первая фаза – просто нажать на педаль.

На то, что все сделано нормально, указывает то, что педаль нажимается с усилием, довольно туго.

Но этого недостаточно. Попросите кого-то другого жать на тормозную педаль, а сами в это время попробуйте повернуть детали, составляющие ваши новые задние дисковые тормоза.

Если ничего не движется, значит, у вашего ВАЗ 2114 теперь есть новые задние дисковые тормозные системы — лучше и надежнее прежних.

Прокачка и регулировка

После любых манипуляций с тормозной системой (неважно, ремонтировали вы задние, передние или стояночный), на ВАЗ 2114 жизненно необходимо еще прокачать тормоза, чтобы в них нигде не образовалась воздушная пробка, способная свести на нет возможность затормозить в нужный момент.

Делать это удобно вдвоем, но можно и самому, хотя для этого нужно кое-какое дополнительное оборудование. Как прокачать тормоза на ВАЗ 2114, знают многие. Главное, не забывать это делать по диагонали, всегда начиная с передних колес, причем первым прокачиваем правое.

После прокачки еще нужна проверка на тормозные усилия. Для этого нужен наблюдатель со стороны. Вы разгоняетесь и резко тормозите, а он наблюдает, как срабатывают тормоза. Должны сработать вначале передние, затем (с небольшим отрывом) – задние, причем тормозное усилие должно быть большим у передних.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Тюнинг тормозной системы ВАЗ 2114

Одной из главных проблем российского автопрома является заводская сборка. Конструктора выпускают сырой продукт, который в дальнейшем запрещают совершенствовать. Та же проблема коснулась и модель 2114. На фабрике задние колеса комплектуют только барабанными тормозами, ведь такая сборка уменьшает стоимость на российском автомобильном рынке. Тюнинг таких авто, как ваз 2114 может производиться только в специализированных мастерских.

В чем же минус отечественной тормозной системы? Дело в том, что тормоз 2114 достались ей по наследству от «девятки». И поэтому особыми улучшениями они не обладают: они отлично себя чувствуют в сухую погоду — тормозной путь довольно короткий, но как только появляются осадки и дорога становится влажной, тормозить становится тяжелее и этот путь значительно увеличивается. Но это еще не вся проблема.

Задние дисковые тормоза

У многих автолюбителей часто случалось, что при частых и интенсивных торможениях при скорости выше ста километров перегревались тормоза и педаль тормоза «проваливалась». Этот неприятный эффект чаще всего связан с закипанием тормозной жидкости, которая начинает кипеть при трении дисков с колодками. Температура деталей системы может достигать 600 градусов, а это довольно много. Иногда можно заметить перегрев и визуально: в темноте диски начинают излучать темно-красную подсветку. Ну а если в придачу вы долго не меняли спецжидкость, то весь тормозной механизм долго не проживет.

Lada kalina Sport

Напоминаю еще раз — запрещено производить какие-либо замены и изменения в тормозной системе ВАЗ 2114, эту статью я пишу исключительно в целях ознакомления. АвтоВАЗ все-таки начал устанавливать тормозные диски, но началось это только с Лады Калины Спорт, которую запустили в массовое производство только в 2011 году. Принцип работы тормозной системы автомобиля не изменился, поэтому все предыдущие модели работают на барабанных тормозах.

Тонкости установки и покупка запчастей

Итак, пора приступать к установке. Первым шагом будет откручивание скоб, цилиндров и направляющих. Обычно новые диски отличаются большим центральным отверстием (ЦО), и поэтому для корректной работы и точного центрирования я бы посоветовал вырезать полоску из жестяной пивной банки, которую нужно вставить между ступицей и диском для устранения люфта. После этой операции можно надеть диск и прикрутить новую скобу. Диагностика тормозной системы автомобиля должна выполняться в обязательном порядке.

Задняя ступица в разборе

Сразу нужно описать один нюанс, с которым сталкиваются водители при авто тюнинге ваз 2114. Может быть так, что одно из отверстий под палец значительно меньше другого. Не стоит «колдовать с этим», поезжайте в автосервис, где за пару минут вам сделают отверстие, которое будет равно 8,5 миллиметров.

Если вы ощущаете, что с цилиндрами не все ладно, то лучше их заменить. Передняя тормозная система часто преподносит неприятные неожиданности, причина которых — перегрев дисков и колодок. Вентилируемый диск всегда шире штатного, поэтому обязательно нужно купить новые защитные кожухи, направляющие колодки и суппорта.

Уделите больше времени на осмотр товаров, которые вы собираетесь приобрести. Работа эта для себя и выполняется своими руками, поэтому запчасти нужно покупать качественные, хоть это и наносит небольшой ущерб кошельку.

Тормозная система не любит экономии, здесь не нужно мудрить — если детали отработали свое, нужно сразу же их заменить. Перед началом тюнинга автомобиль нужно поставить на надежную подставку, или же воспользоваться подъемником.

Тюнинг автомобилей ВАЗ — интересный материал!

Простая пошаговая инструкция по установке задних дисковых тормозов

Шаг 1

Ослабляем натяжку тросов и сводим задние колодки, далее ключом на 12 отворачиваем направляющие шпильки. Щеткой по металлу очищаем посадочное место и аккуратно сбиваем тормозной барабан. Рекомендую пользоваться резиновым молотком, чтобы ничего не повредить. По настоящему супер тюнинг авто ВАЗ 2114 требует терпения и сил. С помощью отвертки поддеваем пружину, которая стягивает колодки, и снимаем ее. Вытаскиваем распорную планку и достаем верхнюю стягивающую пружину. После этого вынимаем тормозную колодку, предварительно опустив рычаг ручника.

Кронштейн для крепления задних дисковых тормозов ВАЗ

Шаг 2

Когда все старые детали сняты, можно приступать к монтажу ЗДТ. Определитесь, как вы хотите, чтобы был поставлен суппорт — сзади или спереди оси. Эффективность работы тормозов от этой операции никак не изменится. Я поставил сзади оси. Это симметричнее и вес тормозного механизма будет помогать торможению. Теперь нужно состыковать ступицу и планшайбу в одно целое. Следует серьезно отнестись к этой операции. Полезно будет посмотреть видео по этому вопросу, где отечественные мастера показывают свой тюнинг российских авто, чтобы поделиться опытом и показать некоторые тонкости выполнения этой работы. Процесс центрирования должен выполняться очень тщательно.

Шаг 3

Теперь можно рихтовать углы балки перед тем, как ставить ступицу, совмещенную с планшайбой на балку. Это нужно сделать для того, чтобы углы не мешали суппорту. Лично я сплющил их молотком. Также эту работу можно выполнить при помощи болгарки. Не стоит устанавливать гровер под левый болт ступицы, иначе в противном случае придется снова работать с болгаркой и подпиливать шляпку болта. В него может упираться скобка тормозного суппорта.

Задний дисковый тормоз в сборе

Шаг 4

Ну а теперь самое основное. Выполняем монтаж скобки на планшайбу и надеваем на ступицу тормозной диск. В точках соединение подкладываем дистанционные шайбы. Делать это нужно в точках соединения. Случается, что размер шайб может и отличаться, тогда нужно их покупать под определенный автомобиль, в нашем случае —  это тюнинг 14 модели машины. Затягиваем планшайбы и соединение скоб (рекомендую делать это с усилием 3-4 Н.М). Прикручиваем шланг к суппорту, закладываем колодки, и можно замкнуть магистраль герметизаций трубки. Герметизируем теперь тормозную магистраль. Проверяем магистраль на герметичность накачиванием давления педалью. Если все работает как надо, то можно приступить к монтажу ЗДТ на другую сторону.

замена барабанных тормозов на дисковые


Многие автомобилисты стараются модернизировать купленные ими транспортные средства. Делают они это по той простой причине, что практически на всех бюджетных и классических моделях транспортных средств установлена барабанная система задних тормозов. Замена барабанной тормозной системы на дисковую вполне оправдана. Из преимущества подобное техническое решение дает следующее:
  • Более равномерное приложение тормозных усилий и как следствие повышение эффективности процесса торможения;
  • Уменьшить тормозной путь транспортного средства;
  • Уменьшить время срабатывания тормозного механизма;
  • Улучшить рассеивание тепла.

Последний параметр можно считать одним из самых значимых, тем более для тех водителей, которые привыкли придерживаться активного стиля вождения с повышенными скоростными режимами или в условиях передвижения на горных трэках.

Чем дисковые тормоза лучше?

Как уже было сказано ранее, замена барабанных тормозов на дисковые вполне оправдана, если автомобилисту хочется повысить эффективность работы тормозной системы. Прибегать к такому техническому решению стоит хотя бы потому, что оно дает такие неоспоримые плюсы:

  1. Скорость срабатывания дисковых тормозов значительно выше с момента нажатия на педаль;
  2. Срабатывание происходит одновременно на всех колесах, что позволяет быстро и при этом плавно осуществить процесс торможения.

Установка Задних Дисковых Тормозов на жигули

Всем привет. И так дорогие друзья сегодня пойдет речь о нашем любимом отечественном автопроме, а если быть более точным то поговорим мы о установке задних дисковых тормозов на 2108/2110.

С незапамятных времен на данные модели завод устанавливал обыкновенные барабанные тормоза, наверное, это связанно с экономической целесообразностью, но да сейчас не об этом. Как известно дисковые тормоза справляться со своими прямыми обязанностями гораздо лучше, нежели чем барабанные. В связи с этим рассмотрим процесс замены тормозов.

Начнем, для начала нам необходимо, проточить фланец полуоси по диаметру под посадочный размер диска. Так же сразу необходимо проточить заводскую 5 мм проставку передних колес под такой же диаметр

Итак, для установки задних дисковых тормозов правильным образом нам потребуются: — две полуоси 2101 — два подшипника полуоси — два стопорных кольца — только новые, они одноразовые! — комплект метизов крепления полуоси — четыре нижних болта крепления суппорта 2101, именно 2101 — резьбовой герметик — источник мощного тепла — кронштейны крепления суппорта — 2 сальника заднего моста.

Вынув полуоси, прежде всего нам придется снять старое кольцо и подшипник. Кольцо должно держать усилие на вырывание – 3-тонны, поэтому сорвать его без пресса невозможно. Поэтому его нужно надпилить и ударом зубила расколоть. Подшипник можно попытаться сбить или распилить, последнее требуется делать очень аккуратно, это довольно опасно.

Полуось тщательно очищаем с помощью бензина, солярки, особенно место у ограничителя посадки подшипника, проверяем, чтобы не оставалось вмятин от съема старого. Одеваем кронштейн выемкой в сторону шлицов полуоси.

Берем новый подшипник, вытираем тщательно внутреннюю поверхность подшипника от смазки, вытираем насухо и посадочное место на полуоси, кладем подшипник любой стороной и аккуратно осаживаем его. Удары молотка наносить строго по внутреннему кольцу, очень удобна труба, но и шатуны старые сойдут. Они очень удачно для этого подходят и не позволят при промахе ударить по обойме. Хотя это и не смертельно, во время работы подшипник и не такое терпит.

Подшипник должен сесть плотно так, чтобы никакого зазора не было между ним и ограничителем посадки.

Далее чистим упорное кольцо, нагреваем его. Используем обычную конфорку, 300 градусов горения пропан-метана хватает за глаза, чтобы появился тепловой зазор.

После нагрева в течение 10 минут кольцо падает ровно на подшипник, и даем ему остыть

На полуось одеваем стоковую 5 мм проставку, проточенную под посадочное место диска

Одеваем диск, крепим суппорт и радуемся! Суппорт идеально встает, точно посередине диска.

Как видите, диск с проставкой толще барабана, поэтому места под посадку колеса не остается, оно будет висеть на болтах шпильках. Данный недостаток устраним в следующий раз.

Остается только все это добро прикрутить 4 болтами к чулку и прикрутить магистрали. Вуаля!

Предупреждения: Не вздумайте резать кронштейны, «для упрощения». Да, в установке задних дисковых тормозов самое сложное — снять старое кольцо. Разрезав кронштейн, вы делаете крепление полуоси в два раза слабее, ведь кронштейн теряет всякую прочность, начинает гулять под нагрузкой. Вы же не можете его отпилить с помощью пилы с толщиной полотна 0 мм. Да даже если так. НЕ ВЗДУМАЙТЕ!!!

К тому же, заменить подшипник — полезное дело. Так же упаси Господь Бог вас забивать кольцо, вместо запрессовки. Кольцо должно держать три тонны на вырыв. Забивая его, вы мнете кольцо, оно слабо держится, а как выскакивает в повороте полуось.

Будьте благоразумны и аккуратны!

Если понравилась статья, забывайте нажимать сердечки и делиться с друзьями, ПОДПИСЫВАЕМСЯ на новые статьи!

Важные моменты: на что обратить внимание?

Если автомобилист решился на замену барабанной тормозной системы на дисковую, важно понимать и учитывать некоторые весомые моменты. Такая процедура является достаточно сложной и поэтому требует к себе особого внимания. Так как от эффективности работы тормозной системы напрямую зависят жизни людей, находящихся в транспортном средстве и за пределами ее, при замене типа механизма тормозной системы крайне важно учитывать следующие моменты:

  • При замене тормозной системы потребуется также заменить ручник на гидравлический;
  • Выбирая тормозную систему важно обращать пристальное внимание на соответствие ее стандартам, предъявляемым к подобным конструкциям на автомобиле;
  • Обращать внимание на сертификат качества покупаемых дисковых тормозов;
  • После проведенной замены в обязательном порядке пройти ТО и оповестить об изменении в конструкции с отметкой в соответствующих документах.

Как заменить самостоятельно?

Для самостоятельно проведения такой процедуры исполнителю потребуется установочный набор дисковой системы тормозов, состоящий из суппорта, колодки, диска, шланга, планшайб, болтов и крепежных элементов. Кроме того, для выполнения замены понадобится и стандартный набор автомобильных инструментов. Сам же порядок действий будет выглядеть таким образом:

  • Снять тормозные колодки согласно инструкции;
  • Снять барабанные тормоза;
  • Демонтировать гайку, поддерживающую трос стояночного тормоза и затем открепить барабан;
  • Отсоединить тормозной шланг от цилиндра и затем его снять;
  • Снять ступицу и фланец рычага задней подвески;
  • Установить дисковую тормозную систему: подсоединить тормозной шланг, трос стояночного тормоза и суппорт.
  • Выполнить после установки тормозной системы ее прокачку.

О том, как выполняется замена барабанной тормозной системы на дисковую будет рассказано в этом видеоролике:
Опубликовано: 14 июня 2021

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ 2110

Следующим этапом нужно ставить дисковые тормоза. Ступицу, которая была сбита в предыдущей инструкции, необходимо поставить обратно, но другим способом:

  1. Установка ступицы ВАЗ 2110 выполняется через пластину, оборудованную суппортом. На этом этапе важно проследить, чтобы все отверстия совпали, особенно это касается центровки;

  2. В некоторых случаях требуется рихтовка, если суппорт не хочет вставить на место. Выполнить рихтовку лучше всего молотком;
  3. Следующим шагом необходимо надеть диск на установленную ступиц и закрепить его при помощи скобы. Между эти деталями должны быть установлены дистанционные шайбы;
  4. Далее монтируются колодки;


    Балку нужно подточить, чтобы крепления от новых тормозов подошли к ВАЗ 2110

  5. Тормозной шланг сначала следует присоединить к суппорту, а потом уже к трубке. Операция должна выполняться именно в такой последовательности.

Готово, остальную работу должны выполнять мастера на СТО. Речь идет об уменьшении тормозных усилий ВАЗ 2110. Для этого необходимо подкорректировать колодки. Выполнив установку на обоих колесах, необходимо провести проверку.

Что нужно учесть, устанавливая задние дисковые тормоза на ВАЗ 2107

  • Дисковые тормоза более эффективны, чем барабанные. Поэтому после установки дисковых тормозов на задние колеса необходимо произвести настройку регулятора давления заднего тормозного контура, иначе задние тормоза могут срабатывать раньше передних, что может стать причиной заноса задней оси.
  • Для установки дисковых тормозов придется провести сварочные, фрезеровочные и токарные работы, для которых потребуется специальное оборудование. Если его нет, часть работ придется заказать на стороне.
  • Автомобиль с измененной тормозной системой (с дисковыми тормозами вместо барабанных, предусмотренных производителем) не пройдет техосмотр.
  • Требования к состоянию подшипников ступицы задних колес при установке дисковых тормозов возрастают. Небольшой люфт, допустимый на барабанных тормозах, может стать причиной повреждения
  • Вмешательство в тормозную систему – опасный шаг. Если вы не уверены в своих возможностях, лучше отказаться от самостоятельной установки дисковых тормозов или поручить дело профессионалам.

Задние дисковые тормоза на ВАЗ 2107 своими руками

Прогресс не стоит на месте и дает свои результаты. Наши автолюбители все больше черпают идей из новых технологий. Современные автомобили оборудуются дисковыми тормозами как спереди, так и сзади. Автомобили отечественного производства до сих пор оборудованы барабанными тормозными механизмами. Прогресс пошел в серию, начиная с ВАЗов восьмой модели. Но, как и раньше, дисковые тормоза ставятся только на переднюю ось.
Задние дисковые тормоза на ваз 2107. Эффективность дисковых тормозов уже известна практически каждому. Поэтому зачастую автолюбители сами переделывают барабанные тормоза на дисковые. Такая замена сопровождается некоторыми сложностями, но энтузиастов это не останавливает. Что понадобится? Если вы решили улучшить характеристики тормозов, тогда давайте разберемся, что нам понадобится. Во-первых, две полуоси ВАЗ 2107, подойдут как старые, так и новые, все зависит от их состояния, к ним стопорные кольца, подшипники и сальники (они обязательно должны быть новыми). Во-вторых, суппорта и тормозные диски от «восьмерки». Еще потребуются четыре нижних болта крепления суппорта 21075, еще гайки, болты, шайбы и хомуты. И последнее – проставки передних колес, толщиной 5 мм. Также понадобится по чертежу изготовить кронштейны крепления суппорта. Как установить задние дисковые тормоза на ваз 2107 своими руками? Как снимаются полуоси заднего моста, можно найти в любой инструкции по эксплуатации. Если полуоси будут использоваться старые, нужно их промыть в бензине. Так как изменения коснутся тормозов, сливаем тормозную жидкость и снимаем весь тормозной механизм до тормозных трубок. Нам понадобится снять подшипник ступицы вместе со стопорным кольцом. Стопорное кольцо рассчитано на отрывную нагрузку до трех тонн, снять его без пресса практически невозможно. Так как они нам больше не понадобятся, пропиливаем их болгаркой, но не до конца (повреждения полуоси недопустимы). Потом берем зубило и с помощью него раскалываем подшипник, стараясь не повредить его посадочное место. Теперь понадобится помощь токаря. Нужно проточить полуось с проставкой под внутренний диаметр тормозного диска. Из-за особенности конструкции диска проставку протачиваем на чуть больший диаметр. Дальше можно приступать к сборке. Начинаем сборку полуосей. Предварительно нужно промыть детали от пыли и грязи, затем обсушить. Устанавливаем пыльник, кронштейн крепления суппорта и компенсирующее кольцо. Дальше идет подшипник, также промытый от технологической смазки и пыли. Его лучше запрессовывать с помощью отрезка трубы, ее диаметр должен быть равным диаметру внутреннего кольца подшипника. Одним концом трубу упирают во внутреннее кольцо подшипника, по другому ударяют. Торопиться при этом не следует, так как можно повредить подшипник. Бить по внешнему кольцу подшипника строго запрещается, так как можно разбить рабочие поверхности подшипника, и он при эксплуатации очень скоро выйдет из строя. Подшипник запрессовывают до ограничителя посадки. После этого проверьте, плотно ли сидит подшипник. Дальше, с помощью газовой горелки разогревают стопорное кольцо докрасна и очень быстро бросают его на полуось. Главное при этом — не перепутать стороны кольца и проследить, чтобы оно плотно село, иначе его придется потом спиливать и ставить новое. Кстати, недостаточный разогрев может привести к неплотной посадке кольца, поэтому за этим тоже нужно проследить. Забить холодное кольцо на посадочное место невозможно. Окончательная сборка. После остывания полуоси приступаем к окончательной сборке. Сначала ставится расточенная проставка, а на нее тормозной диск. Устанавливаем всю конструкцию на автомобиль. Следом ставим суппорт, соединяем тормозные шланги и прокачиваем тормоза. Чтобы тормозной шланг не перетерся, на место соединения тормозной трубки и резинового шланга надеваем обрезок резинового шланга большего диаметра и притягиваем его хомутом. Основная проблема данной конструкции состоит в том, что для ручника нужно использовать гидравлический привод или суппорт другой конструкции (такие суппорта можно найти только у иностранных производителей).

Преимущества задних дисковых тормозов на ВАЗ 2107

  • При условии качественного выполнения работ по замене барабанных тормозов на дисковые, характеристики автомобиля улучшатся. Преимущества такого решения в следующем:
  • Повышенная эффективность торможения.
  • Улучшенная вентиляция и охлаждение дисковых тормозов обеспечивает большую надежность тормозной системы при интенсивном торможении.
  • В отличии дисковых тормозах, в отличие от барабанных, не скапливается врага, которая ухудшает эффективность торможения, а зимой может стать причиной «схватывания» тормозов.

Дисковые тормоза на ваз 2114 задние

Ну вот наконец то дошли руки до здт, все было куплено постепенно суппорта использовал которые стояли впереди.
Скобы и ладошки отпескоструил и покрасил под лак

Устанавливал все сам без чьей либо помощи, ничего сложного нет.

Снял барабаны и разобрал старый тормозной механизм.

Для того чтобы снять цапфу пришлось снимать ступицу, подшипники были хорошие но заменил их на новые, справа все открутилось без проблем а слева один болт слизался.

Высверливать желания небыло, начал думать как его открутить, в итоге разсверлил немного его и забил туда торкс (тэшка; т55) и все пошло как по маслу.

Вот и все разобрано, перепресовал подшипники и можно собирать все назад.

На балке необходимо забить угол с той стороны где будет суппорт, чтобы цилиндр не упирался в него, ставим планшайбы, цапфы и прикручиваем их, я брал болты на 5мм длинее чем родные.

Примеряем скобу как она будет вставать, и пришлось крепить цапфу на 3 болта из 4, так как скоба упирается в болт а пилить скобу или срезать болт не хотелось, все будет и так отлично держаться.

Запрессовал ступицы. Ставим диски, я взял уже с расточеным цо на диске до 60мм чтобы не пилить ступицу. Диски встают как родные. После установки диска крепим скобу через специальные регулировочные шайбы, затем ставим цилиндры и ладошки. И вот все готово, теперь можно переходить к подключению.

Чтобы не переходить на тройник купил кронштейн регулятора тормозных усилий

Снял штатный регулятор от балки вместе со старым колдуном и поставил все новое, подключи и теперь все регулируется болтом.

Прокачал тормоза и выехал, приятно был удивлён, теперь у меня тормоза о каких только мог мечтать. Если вы думаете ставить или нет то мой вам совет- КОНЕЧНО СТАВИТЬ. Теперь я не вернусь к барабанам. Сейчас езжу без ручника, но в скором времени установлю гидроручник либо перейду на суппорта от Соляриса.

Вопрос установки дисковых тормозов на задние колеса ВАЗ 2114 интересует многих. Сегодня мы рассмотрим, как это можно сделать своими руками.

Необходимые материалы и инструменты

Для работы вам потребуется такой набор.

ЭлементКоличество
Тормозные суппорта1 стандартный комплект для модели 2114
Тормозные колодки1 комплект проверенного производителя
Тормозные шланги1 комплект передних тормозных шлангов (стандартные металлические слишком короткие)
Гроверы и болты12 штук
Дистанционные шайбы8 штук
Тормозные диски стандартного диаметра1 комплект
Планшайбы2 штуки (деталь нестандартная)

Задние и передние дисковые тормоза должны обязательно отличаться по диаметру, и задние обязательно будут меньше. Иначе поездки превратятся в большой риск.

Тормозные механизмы

Демонтаж

Чтобы установить назад дисковые тормоза, первым делом необходимо демонтировать старые барабанные механизмы. Для этого:

  • Снимите колесный диск, ослабьте натяжение троса ручного тормоза и сведите задние колодки;
  • Отверните две направляющие шпильки ключом на 12;
  • Молотком аккуратно сбейте тормозной барабан, предварительно зачистив его посадочное место металлической щеткой и средством WD40;
  • Ударяйте аккуратно, постепенно по всей окружности. Если не поддается, проворачивайте постоянно барабан и бейте резиновым молотком;
  • Отверткой подденьте пружину, которая стягивает колодки, и снимите ее;
  • Далее снимаются небольшие направляющие пружинки. Они прижимают колодки к пыльнику;
  • Возьмитесь за нижнюю часть колодки и поднимите ее вверх, уперевшись верхней частью в тормозной цилиндр;
  • Извлеките распорную планку, выведите колодку из цилиндра и снимите стягивающую пружину колодок;
  • Выведите рычаг ручного тормоза из троса;
  • Снимите вторую колодку;
  • Открутите болты крепежа ступицы на балке. Аккуратно, чтобы не стесать грани;
  • Демонтируйте тормозную трубку разрезным ключом. Сорвав ее, выкрутите полностью и немного отогните в сторонку;
  • Закройте трубку колпачком от штуцера прокачки тормозного цилиндра для герметизации отверстия;
  • Вы дошли до точки невозврата. Ступица удерживается теперь только за счет посадочного места балки;
  • Ударять по элементу нужно максимально точно и сильно. Бейте по опорному диску с внутренней стороны. Сначала снизу, потом сверху и так поочередно;
  • Не бойтесь испортить опорник, поскольку он вам не потребуется;
  • Когда ступица отделится от балки, удары начинайте наносить с меньшей силой;
  • Постукиваниями сбейте ступицу полностью.

По завершению данного этапа обязательно тщательно проверьте целостность всех элементов, чтобы после замены барабанов на ЗДТ не пришлось вновь разбирать конструкцию с целью дополнительного ремонта отдельных составляющих тормозной системы.

Демонтажные работы

Монтаж дисковых тормозов

  1. Определитесь с расположением суппорта — сзади или впереди оси. На эффективно работы тормозов это не влияет.
  2. Пойдем по пути установки сзади оси. Картина получается более симметричной, плюс косвенно вес тормозных устройств поспособствует более хорошему торможению.
  3. Состыкуйте планшайбу и ступицу в единый механизм.
  4. Убедитесь, что все технологические отверстия совпадают идеально.
  5. Если есть смещения, исправьте их простыми постукиваниями молотком.
  6. Удостоверьтесь, что центровка была осуществлена качественно и правильно.
  7. Подкорректируйте углы балки. Если этого не сделать, суппорта могут в них упираться, что не есть хорошо. Сделать это можно молотком, сплющим углы. Альтернативный вариант — воспользоваться болгаркой.
  8. Обработка того или иного угла зависит от того, какой вариант размещения задних дисковых тормозов вы выбрали на первом этапе.
  9. Ставить гровер или нет, решение за вами. Его не рекомендуется ставить под верхний левый болт крепежа ступицы. Если это сделать, шляпку болта придется вырезать болгаркой. Это приведет к тому, что в болт начнет упираться скоба от тормозного суппорта. Так что вариант два — болгарка или отказ от гровера. Советуем выбрать второй вариант.
  10. Наденьте сточенный до нужного диаметра задний тормозной диск на ступицу.
  11. Установите скобу на планшайбу.
  12. Между ними прокладывается дистанционная шайба в точках соединения. С их помощью выводятся и фиксируются необходимые зазоры в схеме «суппорт-скоба-тормозной диск».
  13. Иногда дистанционная шайба имеет отличный размер. В этом ситуации следует подбирать конкретно под ВАЗ 2114.
  14. Процесс затяжки при соединении планшайбы и скобы выполняют с прикладываемым усилием 3-4 Нм.
  15. Заложите колодки, прикрутите обратно к суппорту шланги.
  16. Далее обязательно замыкается магистраль герметизации тормозных трубок и шлангов.
  17. Поступать наоборот ни в коем случае нельзя.
  18. Загерметизируйте тормозную магистральную систему.
  19. Проверьте герметичность тормозной системы, повысив давление путем нажатий на педаль тормоза.20. При отсутствии протеканий приступайте к замене задних дисковых тормозов на втором колесе.
  20. По завершению работы обязательно проведите диагональную прокачку тормозной системы.

Результат доработки тормозной системы

Прокачка является обязательным мероприятием при любом вмешательстве в тормозную систему. Устанавливая дисковые тормоза вместо барабанных, про завершающую процедуру забывать не стоит. Дополнительно советуем поменять тормозную жидкость на более свежую и эффективную.

Замена барабанов на дисковые механизмы на ВАЗ 2114 — мероприятия достаточно рискованное, поскольку при срабатывании тормозов автомобиль останавливается как вкопанный. Это отлично помогает в экстремальных ситуациях, когда требуется быстро, буквально мгновенно затормозить.

Но будьте осторожны, постепенно привыкните к особенностям поведения авто с дисковыми тормозами сзади, дабы не стать причиной ДТП, и не угодить в неприятную ситуацию.

ЗДТ на ваз 2114 установка

Самостоятельная установка на ВАЗ 2114 задних дисковых тормозов

Обычно «десятки» имеют задние барабанные тормоза, но сегодня можно купить и даже самостоятельно установить на ВАЗ 2114 задние дисковые тормоза, которые идеально подходят, без особых усилий и сложностей монтируются. Все, кто их установил, утверждают, что у них масса преимуществ.

Рассмотрим, в чем же дисковые тормоза лучше проявляют себя, чем барабанные:

  1. Торможение становится более надежным, уменьшается тормозной путь;
  2. Тормозные усилия распределяются более равномерно, учитывая, что ВАЗ 2114 – переднеприводный автомобиль;
  3. Возникает эффект более быстрого срабатывания после нажатия на педаль;
  4. Снижаются неподрессоренные массы;
  5. Лучше происходит рассеивание тепла, что особенно важно во время движения на горной дороге или при активных разгонах/торможениях. По этой причине тормозная система лучше охлаждается;
  6. Дисковые значительно проще демонтировать и менять;
  7. Исчезает необходимость регулировать ручник после каждого ремонта задних тормозов, хотя в первый раз придется это сделать;
  8. Не примерзают зимой после мойки, как барабанные;
  9. Дисковые задние тормоза, установленные на ВАЗ 2114, значительно удобнее контролировать и своевременно замечать износ колодок.

Минусы

Не обошлось в замене тормозов на дисковые и без знаменитой «ложки дегтя», хотя касается она скорее именно тех проблем, которые может вызвать их установка.

Во-первых, их монтаж на ВАЗ 2114, наши органы правопорядка рассматривают как изменение конструкции.

Что это может повлечь за собой?

Следующее:

  1. Штраф при прохождении техосмотра;
  2. Можно оказаться элементарно неправым в спорном ДТП, если сотрудники ГИБДД акцентируют внимание что у вас «не правильные» тормоза;
  3. Да и страховая компания тоже может счесть это причиной для невыплаты страховки.

Во-вторых, дополнительно нужно будет дорабатывать ручник – или менять его на гидроручник, хотя последний со временем ослабевает.

В-третьих, необходима доработка или тщательная регулировки колдуна, чтобы на ВАЗ 2114 задние колеса не тормозили сильнее передних, так как это непременно вызовет занос, особенно на льду или мокром асфальте. Для этого иногда даже приходится на четверть, а то и больше стачивать колодки.

Особенности конструкции

Задние дисковые тормоза лучше приобретать полным комплектом. На Ваз 2114 подходят тормозные диски 13 или 14 дюймов (вентилируемые или не вентилируемые). Постарайтесь приобрести сертифицированные диски, чтобы их не пришлось дорабатывать.

Комплект задних дисковых тормозов с необходимыми комплектующими

Нужен также суппорт, бывающий трех видов, поэтому подбирать его нужно именно под соответствие диску. С суппортом идут шланг и тормозные колодки. В комплект входит универсальный, подходящий для всех суппортов фиксатор – планшайба.

Демонтаж

Прежде чем устанавливать дисковые, нужно демонтировать старые задние тормозные механизмы ВАЗ 2114.

Делается это так:

  1. Снимаем колесо;
  2. Снимаем тормозной барабан;
  3. Убираем колодки;
  4. Снимаем с колеса ступицу, предварительно открутив тормозную трубку.

Следует подготовиться к тому, что демонтаж будет нелегким. Мало того, что при эксплуатации тормоза имеют неприятное свойство прикипать, так еще и болты «приваривает» коррозия. Поэтому желательно гайки и сами болты обработать специальным средством (например WD 40), чтобы не сорвать их грани.

Снятую трубку важно чем-нибудь заглушить, чтобы не вытекала тормозная жидкость, а в систему не подсасывало воздух. После этого – сбивать ступицу. Лучше всего это получается, если приложить к опорному диску с обратной стороны доску или рейку, и бить по ней молотком, перемещая удары: один – снизу, другой – сверху. Так вы не нанесете серьезных повреждений диску.

Установка

Пришел черед монтировать дисковые тормоза, вместо удаленных задних барабанных.

Сбив ступицу, будем ставить ее обратно, но другим образом:

  1. Устанавливать ее следует через пластину, в которую уже вмонтирован суппорт.
  2. Внимательно следите за совпадением всех отверстий. Особое внимание – центровке;
  3. Далее молотком следует подрихтовать угол балки, чтобы в нее не упирался суппорт;
  4. Теперь можно одевать на ступицу тормозной диск, проложив между этими деталями дистанционные шайбы, и закрепить диск скобой;
  5. Ставим тормозные колодки от ВАЗ 2114;
  6. Сначала к суппорту, а затем к трубке тщательно и надежно прикрепляем тормозной шланг;
  7. Чтобы уменьшить тормозные усилия задних тормозов по сравнению с передними, нужно частично сточить фрикционный материал колодок.

Проверка

Проведя все вышеописанные операции – сначала на одном колесе, а затем и на втором, нужно еще проверить систему на герметичность. Первая фаза – просто нажать на педаль.

На то, что все сделано нормально, указывает то, что педаль нажимается с усилием, довольно туго.

Но этого недостаточно. Попросите кого-то другого жать на тормозную педаль, а сами в это время попробуйте повернуть детали, составляющие ваши новые задние дисковые тормоза.

Если ничего не движется, значит, у вашего ВАЗ 2114 теперь есть новые задние дисковые тормозные системы — лучше и надежнее прежних.

Прокачка и регулировка

После любых манипуляций с тормозной системой (неважно, ремонтировали вы задние, передние или стояночный), на ВАЗ 2114 жизненно необходимо еще прокачать тормоза, чтобы в них нигде не образовалась воздушная пробка, способная свести на нет возможность затормозить в нужный момент.

Делать это удобно вдвоем, но можно и самому, хотя для этого нужно кое-какое дополнительное оборудование. Как прокачать тормоза на ВАЗ 2114, знают многие. Главное, не забывать это делать по диагонали, всегда начиная с передних колес, причем первым прокачиваем правое.

После прокачки еще нужна проверка на тормозные усилия. Для этого нужен наблюдатель со стороны. Вы разгоняетесь и резко тормозите, а он наблюдает, как срабатывают тормоза. Должны сработать вначале передние, затем (с небольшим отрывом) – задние, причем тормозное усилие должно быть большим у передних.

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ 2114

Пластмассовый виноград, сдутые футбольные мячи на задней полке классических Жигулей, светоотражатели, кубики — рубики от маленьких до размеров оригинала, болтающихся перед глазами автовладельца, закрывая и без того скудный обзор через лобовое стекло — мало, что изменилось с тех времён, на смену им пришли синие лампочки, стильные наклейки, не всегда прямоточные, но ревущие банки глушителей и в отдельных случаях несколько алюминиевых досок в виде спойлера.

Это научно-технический прогресс того, что видно, а как быть с тем, чего не видно? Владелец данной восьмёрки «ушёл» с головой в тюнинг «невидимых частей». Справедливости ради нужно оговориться, что он не первый и далеко не последний в своих экспериментах. Некоторые заходят ещё дальше. Существует такая прослойка автолюбителей и приверженцев тюнинга, которые, забираясь в самые его «дебри», попросту переступают ту грань, которая ещё как-то отделяет их машины от автомобилей, использующихся в автоспорте. Проекты тюнинга обычно делятся на несколько этапов, а именно: доводку двигателя, КПП, подвески, кузова и что самое главное на доводку тормозной системы. По мнению специалистов автоспорта тюнинг всегда должен начинаться с модификации тормозов — машину нужно научить останавливаться! О них и более детально об установке ЗДТ (задние дисковые тормоза), я и попытаюсь написать в этой статье. Понятное дело, что мощные иномарки комплектуются дисковыми тормозами всех осей стандартно, что позволяет им, уверено оттормаживаться с больших скоростей. Тормозная система отечественных машин оборудована задними барабанными тормозными механизмами и является не слишком эффективной, особенно при динамичной езде. Многим водителям знакома потерявшая свою информативность педаль тормоза, вследствие перегрева всей тормозной системы, например, на затяжном спуске. Согласитесь, достаточно неприятная ситуация. В данном случае я решил исправить этот недостаток кардинально и научить свою машину останавливаться не хуже иномарок.

Передние невентилируемые тормозные механизмы с дисками диаметром 240мм были заменены большими по диаметру вентилируемыми «блинчиками» от нового семейства ВАЗ 2110 16V диаметром 264мм, что само по себе дало существенную прибавку к заложенной ещё заводом — производителем эффективности торможения. Родные же остались не у дел и были свалены в угол гаража. Это произошло около года назад и всё это время «мучила» мысль о ЗДТ. И вот, в одну солнечную, тёплую субботу сентября, было решено положить этому «начало». Более серьёзную модернизацию тормозной системы решили начать с установки задних дисковых тормозов. В «кузов» восьмёрки были загружены старые тормозные механизмы от передней оси и дополнительные спец детали. На небольшом СТО, установив восьмёрку на домкраты, и была откручена первая гайка. При наличии необходимого инструмента и сноровки вся работа занимает не более 4 часов. Процедуры установки достаточно просты.

Установочный комплект

*Особенности использования подобного комплекта

  • тормозные суппорта – использовать стандартные передние супорта от ВАЗ 2108;
  • тормозные шланги – использовать передние тормозные шланги, т.к. стандартные металлические трубки не дотягиваются;
  • тормозные колодки – я использовал колодки Lucas, 1 комплект;
  • болты и гровера – советую использовать болты M10х1,25 длинной 30мм – 12шт. с гроверами;
  • дистанционные шайбы – шайбы ролика натяжителя ГРМ нового образца ВАЗ 2108, 8шт.;
  • пластины крепления суппорта (планшайбы) – 2шт., полностью нестандартная деталь, требующая точнейшего изготовления с применением координатного станка;
  • тормозные диски – я использовал стандартные передние тормозные диски диаметром 240мм. Предварительно их необходимо проточить под посадочный диаметр ступицы 60мм (в стандарте 58мм). По каким-либо соображениям Вы можете проточить
    ступицу, а не тормозной диск.

*Для разборки штатной системы тормозов барабанного типа, можно пользоваться инструкцией по ремонту «тазика»

Шаг 1 (фото со сбитым тормозным барабаном)

Снять колёсный диск. Ослабить натяжку тросов ручника и свести задние колодки, ключем на 12 отворачиваем две направляющие шпильки.При помощи молотка, очень аккуратно сбить тормозной барабан, предварительно почистив щеткой по металлу посадочное место на ступице и побрызгав ВД-40. Делать это нужно постепенно и по всей окружности. Не всегда он может сходить с посадочного места легко, поэтому советуем бить или резиновым молотком, или через деревянную проставку постоянно проворвачивая тормозной барабан.

Шаг 2 (фото голого опорного диска тормозного барабана)

При помощи отвёртки поддеть нижнюю стягивающую тормозные колодки пружину и снимаем ее, потом ето й же пружиной снимаем маленькие направляющие пружинки которые прижимают колодки к пыльнику(щит тормозного цилиндра), сняв пружинки берем за нижнюю часть тормозную колодку и подымаем ее в верх, верхней частью упираясь в тормозной цилиндр, и вытаскиваем распорную планку, выводим тормозную колодку из тормозного цилиндра и снимаем верхнюю стягивающую пружину тормозных колодок, выводим рычаг ручника из троса ручного тормоза и снимаем вторую тормозную колодку.

Шаг 3 (фото откручивания ступицы при помощи «рожкового» ключа)

Теперь необходимо открутить болты крепления ступицы к балке. Нужно приготовить: специальный разрезной ключ, если такового нет использовать рожковый ключ на 17мм с воротком для увеличения «плеча». Побрызгав «вэдешкой» болты, аккуратно их срываем. Спешить тут не нужно, т.к. усилие достаточно большое, а опасность слизать грани ещё больше. В нашем случае всё открутилось довольно легко.

Шаг 4 (фото откручивания тормозной трубки и фото колпачка на трубке)

Прежде чем приступить к сбиванию ступицы нужно открутить тормозную трубку. Для этого используем специальный разрезной ключ (см. фото). Для тормозных трубок у меня такой нашёлся. Сорвав её, выкручиваем полностью, слегка отгибаем в сторону и герметизируем колпачком, предварительно снятым со штуцера прокачки тормозного цилиндра. Всё готово для следующего шага.

Шаг 5 (фото балки со снятой ступицей)

Точка не возвращения. Ступица держится только в посадочном месте балки и её никто не снимал с завода, поэтому бить нужно сильно и точно. Удары необходимо направлять в опорный диск с внутренней стороны, снизу и сверху поочерёдно. Не бойтесь испортить опорный диск, т.к. он больше не понадобится – деталь на выброс. Силу ударов можно уменьшить, когда Вы увидите, что ступица отделилась от балки. Лёгким постукиванием сбиваем ступицу окончательно. Так выглядит балка без ступицы.

Шаг 6 (фото планшайбы, фото чертежа планшайбы, фото ступицы соединённой с планшайбой)

Приступаем к монтажу ЗДТ. Необходимо определиться изначально, как вы хотите, чтобы был установлен суппорт, спереди или сзади оси. На эффективность работы тормозов это никак не повлияет. Я установил планшайбы таким образом, чтобы суппорт «нашёл своё место» сзади оси. Так симметричнее, ну и «условно» — вес тормозных механизмов помогает торможению. Состыковываем планшайбу и ступицу в одно целое. Все технологические отверстия должны идеально совпадать. Небольшие смещения, можно исправить лёгким постукиванием. Центрировать нужно очень тщательно.

Шаг 7 (фото сплющенного угла балки)

Перед тем, как устанавливать ступицу, совмещённую с планшайбой на балку, нужно, в обязательном порядке, «отрихтовать» углы балки, в которые в противном случае будут упираться суппорта. Я сплющил их при помощи молотка. Какой из углов необходимо подправлять, зависит от того, какую сторону монтажа ЗДТ на оси изначально выбрал автолюбитель. Этот шаг, можно заменить работами с болгаркой.

Шаг 8 (фото установленной ступицы на балке)

Из «подводных камней» этого шага сборки нужно отметить, что не нужно ставить гровер под верхний левый болт крепления ступицы, в противном случае шляпку этого же болта придётся пропиливать болгаркой, из-за того, что в него будет упираться скоба тормозного суппорта. Решение за вами – болгарка или отсутствие гровера. Я выбрал второе.

Шаг 9 (фото установленных ЗДТ)

Надеваем тормозной диск на ступицу. Монтируем скобу на планшайбу. Между ними в точках соединения подкладываем дистанционные шайбы. Они выведут и зафиксируют нужные зазоры суппорт, скоба – тормозной диск. Бывает так, что размер дистанционных шайб может отличаться. Тогда их нужно подбирать конкретно под машину. Затягивать соединение скобы и планшайбы нужно с усилием 3- 4 Н.М. Закладываем колодки, прикручиваем шланг к суппорту, и затем замыкаем магистраль герметизацией трубки с шлангом. Не делайте наоборот! Герметизируем тормозную магистраль. Путём накачивания педалью давления в системе проверяем тормозную магистраль на герметичность, если подтёков не обнаружено, можно приступить к монтажу комплекта ЗДТ на другую сторону

Шаг 10 Прокачка тормозной системы. В стандартной «восьмёрке», контура тормозной системы идут по диагонали, поэтому и прокачку я сделал по диагонали.

Итак — готово! Окончательно проверив обтяжку соединений и прокачав тормозную систему, пробую «потормозить». Впечатления достаточно приятные — педаль получилась намного информативнее, нажимая на неё, чувствуешь, как под давлением жидкости мгновенно реагируют задние тормоза, чего раньше не было — колодки старательно «впиваются» в тормозной диск. Задок «восьмёрки» прямо приседает под их усилием. Качество торможения стало на порядок выше! Но, к небольшому разочарованию, стало ясно, что, скорее всего, подтвердятся предостережения опытных специалистов, что такая тормозная система не совсем правильно работает и к тому же может сыграть злую шутку с не опытным водителем, внезапно сорвав заднюю ось в занос. Причина тому, неправильное распределение тормозных усилий.

Еду в более жёстком режиме «педаль в пол». Рывок до сотни, ударно торможу, «восьмёрку переставляет вправо из-за того, что задние колёса заблокировались раньше передних, более того, они заблокировались не одновременно! Хорошо, что я предусмотрительно проводил свои „испытания“ в безлюдном месте на закрытом участке недостроенной Окружной дороги без движения автомашин. Прокачиваю тормозную систему повторно, прогоняя жидкость по контурам. Пробую „прохватить“ ещё раз, результат тот же — мгновенная блокировка задних колёс, но уже хорошо то, что не нарушается траектория движения. Она остаётся неизменно прямолинейной. Ездить так конечно „очень весело“, но повторюсь, не безопасно, особенно на скользком покрытии при не прямолинейном направлении ведущих колёс.

Вывод

Такой результат меня не смутил, более того я был готов к нему, просто наивно продолжая верить в „чудо“ до самого последнего момента. Тайное становиться явным, а недоступное доступным. Потенциал тормозной системы, оборудованной дисковыми тормозными механизмами всех осей автомобиля огромен и „на лицо“. Поэтому мы решили не останавливаться на полумерах, а провести второй этап модернизации, тем более что у ВАС может возникнуть резонный вопрос: „а ручник? Как быть без ручника?“. Действительно, в таком варианте ручник не предусмотрен. Забегая вперёд, скажу, что проблема неправильного распределения тормозных усилий решается установкой тормозного регулятора, и мы её уже решили, а так же установили гидроручник.

Источники

  • tuningtaza.ru/Установка-задних-дисковых-тормозов-на-ВАЗ-2114.html
  • vazzz.ru/zdt-na-vaz-2114-ustanovka/
  • luxvaz.ru/vaz-2114/274-zadnie-diskovye-tormoza.html
  • drive2.ru/l/536771132393523153/

Задние Дисковые Тормоза АСТ АвтоСпортТехника для ВАЗ 2108 2109 2110 2112 2114 2115 Калина Приора (с поддержкой АБС)

Задние Дисковые Тормоза АСТ для ВАЗ 2108 2109 2110 2112 2114 2115 Калина Приора (с поддержкой АБС)

 

Комплектность задних тормозных  дисков АСТехника:

  • Грязезащитный щиток АСТ – 2 шт.;
  • Пластина крепления суппорта «планшайба» — 2шт.;
  • Крепёж: полный комплект метизов для монтажа – 1 компл.;
  • Суппорт АСТ – 2шт.;
  • Тормозной диск АСТ – 2шт.;
  • Тормозной шланг АСТ – 2шт.;
  • Скоба суппорта АСТ – 2шт.;
  • Трос стояночного тормоза АСТ (усиленный, со сгонкой для смазки) – 2шт.;
  • Сертификат РСТ – 1лист.;
  • Сертификат НАМИ – 1лист;
  • Паспорт по правилам монтажа и эксплуатации — 1 книга;
  • Колодки тормозные АСТ – 4шт.

Существенные отличия от стандартных:

  • Меньшее усилие нажатия педали тормоза
  • Отсутствие эффектов  «Клевка носом» и «Заклинивания»
  • Существенное сокращение тормозного пути
  • Увеличенная скорость срабатывания тормозов
  • На 25% увеличенная эффективность тормозов
  • Распределенное и равномерное срабатывания по осям

 

Данный комплект тормозов содержит все необходимые детали для полной замены штатных барабанных тормозов.

Не требует доработки штатных деталей.

Имеет сертификат качества, сертификат РСТ и рекомендован НАМИ.

Документация для прохождения ГосТехОсмотра в комплекте.

 

Упаковка деталей выполнена по европейским меркам, поверхность покрыта лаком, детали изолированы друг от друга перегородками, что полностью защищает детали тормозных механизмов во время транспортировки.

На упаковке имеется информация по назначению комплекта и для каких автомобилей предназначен.

Все детали маркированы заводским способом и имеют логотип «AST»  что защищает от подделки.

 

Все узлы и агрегаты барабанных дисковых тормозов имеют антикоррозийную обработку и воронение для предотвращения образования коррозии и сохранения механических свойств в течении всего срока эксплуатации. Кроме того все детали при производстве прошли Катафорез что защищает их от погодных условий и воздействие солей.

Устанавливаем задние дисковые тормоза на ВАЗ 2109

Все отечественные автомобили, и ВАЗ 2109 не исключение, оснащены с завода задними тормозными механизмами барабанного типа. Это устаревшая конструкция, на западе все автомобили оснащаются дисковыми тормозами как на передней оси, так и на задней, за исключением, пожалуй, самых бюджетных комплектаций. Барабанные тормоза менее эффективны по сравнению с дисковыми, особенно это заметно при торможении с высоких скоростей.

Поэтому читатели этого сайта, да и множество любителей тюнинга ВАЗ 2109, задают вопросы о том, как заменить задние барабанные тормозные механизмы в «девятке» на дисковые. Что ж,это сделать вполне возможно, в том числе и своими руками. Только вот такие тормоза не сертифицированы для использования на ВАЗ 2109, и техосмотр вы с ними не пройдете, так как внесение изменений в конструкцию тормозной системы автомобиля запрещается! Так что если что – я вас предупреждал!

Но ознакомиться с такой переделкой все же рекомендую, хотя бы в познавательных целях.

Что понадобится для этого:

  • тормозные суппорта , тормозные шланги и колодки – берем штатные от передних тормозов 2108, -09.
  • тормозные диски подойдут тоже от передних тормозов «девятки» диаметром 240 мм, только придется их проточить под диаметр ступицы с 58 мм до 60 мм.
  • болты М10х1,25 длиной 30 мм с гроверами – 12 шт.
  • дистанционные шайбы от ролика-натяжителя ремня ГРМ ВАЗ 2109 – 8 шт.
  • пластина для крепления тормозного суппорта – эту высокоточную деталь придется изготовить самостоятельно по чертежу, либо заказать готовую в интернете, стоит недорого.

Разбираем задние тормозные механизмы.

Подробную инструкцию смотрите в руководстве по ремонту, у всех оно должно быть в обязательном порядке. Если нет — обязательно заведите!

Снимаем колесо, снимаем тормозной барабан.

Снимаем колодки.

Теперь надо снять ступицу колеса, открутив 4 болта на 17, предварительно побрызгав «вэдэшкой». Не спешим, действуем аккуратно, чтобы не сорвать грани болтов.

Перед тем, как сбить ступицу, надо открутить тормозную трубку. Тоже придется попотеть, если давно не меняли тормозной цилиндр, там все прикипело.

На конец открученной трубки надеваем колпачок со штуцера для прокачки для предотвращения потерь тормозной жидкости.

Теперь сбиваем ступицу с посадочного места на балке. Бьем в опорный диск с обратной стороны по очереди сверху и снизу.

Теперь устанавливаем ступицу обратно, но уже через пластину, на которой будет крепиться тормозной суппорт. Все отверстия должны точно совпадать, центрируем все очень тщательно.

Далее нужно подрихтовать молотком угол балки, чтобы суппорт в нее не упирался.

Обращаем внимание на этот рисунок: шайбу-гровер под этот болт устанавливать не нужно, иначе скоба суппорта в него упрется.

Теперь надеваем тормозной диск на ступицу, устанавливаем скобу на крепление, между ними прокладываем дистанционные шайбы.

Устанавливаем тормозные колодки, прикручиваем тормозной шланг к суппорту, и далее к тормозной трубке.

Проверяем систему на герметичность, нажимая на педаль тормоза. Если все в порядке – монтируем таким же образом систему на второе колесо.

Теперь нужно прокачать тормоза. Напомним, тормоза в девятке прокачиваются по диагонали: переднее правое – заднее левое, переднее левое – заднее правое.

По отзывам тех, кто выполнил такую доработку, педаль тормоза становится информативнее, машина лучше тормозит. Но такая система будет работать некорректно в том смысле, что задние колеса будут схватывать раньше передних, что может привести к заносу задней оси. Да, и ручника у вас больше нет. Однако, эти проблемы можно решить установкой регулятора тормозных сил, а также гидравлического ручника.

Также для уменьшения тормозного усилия на задних колесах можно сточить часть фрикционного материала с колодок, отмеченную красным:

На мой взгляд, для улучшения тормозов на ВАЗ 2109 и прочих Самарах лучше установить вентилируемые тормозные диски от ВАЗ 2110 – 2112 на перед.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2114

Необходимая периодичность замены задних тормозных колодок ВАЗ 2114
Данный вопрос не регламентируется строго инструкцией по эксплуатации автомобиля. Например, колодки нужно менять каждые 15 тысяч километров проката. По большому счету все зависит от качества колодок и стиля езды водителя. Стоит отметить, что качественные комплектующие автомобиля должны служить не менее 10 км, а износ задних колодок всегда меньше, а до их замены успевают проехать до 000 км.Таким образом, срок замены необходимо определять самостоятельно при осмотре или в автосервисе.

Проверка тормозных колодок на износ

Итак, новые задние тормозные колодки ВАЗ 2114 нужно устанавливать, если: их толщина стала меньше 1,5 мм; на них есть масло, царапины или сколы; база плохо соединена с накладками; при торможении слышен скрип; диск деформирован; размер рабочего тела барабана стал более 201,5 мм. Чтобы выполнить эту проверку, вы должны снять каждое из колес.Все необходимые измерения выполняются штангенциркулем.

Подготовка к демонтажу колодок

Для замены задних колодок необходима эстакада или смотровая яма, так как нужен доступ к ручному тормозу. Нередко автовладельцы проводят замену там, где это необходимо: подъем кузова на снятые колеса или бордюр. Следует отметить, что такие методы противоречат технике безопасности при обслуживании автомобиля. Для замены старых и последующей установки новых колодок вам потребуются следующие инструменты: баллонный ключ

  • , набор отдельных ключей
  • , молоток
  • , деревянные балки
  • , отвертка
  • ,
  • плоскогубцы,
  • ВД-40,
  • домкрат.

Снятие задних колодок

Фактический процесс замены колодок выполняется в этом порядке. Автомобиль выезжает на эстакаду и включается первая передача. Для фиксации положения под передние колеса дополнительно кладут «башмаки». Далее нужно снять глушитель с резиновых подушек в районе натяжителя ручного тормоза. После ослабляем ручник, откручивая гайку троса натяжителя соответствующим гаечным ключом. Чтобы в дальнейшем не возникло проблем с установкой тормозного барабана, гайку нужно открутить по максимуму.Далее баллонным ключом ослабляем крепление колеса, домкратом поднимаем машину и полностью снимаем колесо.

Для снятия барабана необходимо отвернуть направляющие болты с помощью зажимов, повернуть барабан на четверть оборота в любую сторону и равномерно затянуть болты обратно. Таким образом, барабан вытащит самостоятельно, так как в новом положении нет отверстий для болтов, а только литая поверхность. Если барабан заклинило, понадобятся молоток и деревянный брусок. По кругу подставляем штангу на поверхность барабана и постукиваем по нему молотком.Стучать нужно, пока барабан не начнет прокручиваться. В этом случае лучше не стучать по самому барабану, иначе он может расколоться.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2114

Под барабаном находятся цилиндр, пружины и две колодки. Направляющие пружины отсоединяются от колодок с помощью плоскогубцев, самодельного крючка или плоской отвертки. Далее снимается прижимная пружина и сами колодки. После этого необходимо сжать боковые прорези тормозного цилиндра.На одной из колодок есть рычаг ручного тормоза, который необходимо переставить на новые колодки.

Установка тормозных колодок

Последовательность операций по установке тормозных колодок — в обратном порядке. Новые колодки должны входить строго в пазы цилиндра, а рычаг ручного тормоза — в специальный разъем. Далее нужно зацепить направляющие пружины, трос ручника и сжать колодки, чтобы утопить тормозной цилиндр. Далее следует черед тормозного барабана.Если он не установлен, возможно, что стояночный тормоз ослаблен не полностью или тормозной цилиндр не зажат. После установки колес нужно несколько раз «прокачать» тормоза, чтобы колодки встали на свои места, а также проверить колеса на люфт и действие ручного тормоза.

Видео по замене задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ

АНАЛОГИЧНЫЕ СТАТЬИ

Замена тормозных дисков ВАЗ 2114 своими руками

Тормозная система автомобиля требует особого внимания.От его исправности зависит безопасность водителя и пассажиров. В этой статье мы рассмотрим, как производится замена тормозных дисков ВАЗ 2114 в условиях собственного гаража без привлечения специалистов. Но сначала давайте попробуем разобраться, что представляют собой эти детали, когда и почему их нужно менять.

Что такое тормозной диск и зачем он нужен?

Диск тормозной — элемент тормозного механизма переднего колеса. Он изготовлен из стали и имеет форму пластины, обод которой служит рабочей поверхностью.Выступающая часть (низ) диска крепится к ступице.

В непосредственной близости от рабочей поверхности деталей лежат колодки. Когда мы нажимаем на педаль тормоза, они давят на диск, заставляя его снижать скорость вращения. Вот таким нехитрым способом передние колеса «четырнадцатого» тормозят.

При замене дисков

Замена тормозных дисков ВАЗ 2114 не относится к плановым видам работ. Их ресурс, по заявлению производителя, составляет 100 тыс. Км.Это при условии, что они будут работать в штатном режиме. Но, как показывает практика, их хватает на 70 тыс. Км мощности, и то, если вовремя менять колодки.

Как бы то ни было, необходимо диагностировать состояние дисков водителю не реже одного раза в квартал, а при чрезмерном износе или повреждении принять меры по его замене. Игнорирование этих рекомендаций может привести не только к выходу из строя других элементов системы, но и вызвать аварию на дороге.

Замена тормозных дисков ВАЗ 2114 должна производиться если:

  • Толщина хотя бы одного из них менее 10,8 мм;
  • На рабочей поверхности борозды, сколы, трещины;
  • Деталь деформирована из-за механического повреждения.

Признаки неисправности тормозных дисков

Диагностика дисков обязательна, если при торможении на ходу:

  • Стук в педали тормоза ощущается;
  • Машина начинает вилять;
  • Со стороны передних колес доносится дребезжание.

Обнаружив хотя бы один из этих симптомов, не поленитесь снять колеса и осмотреть тормозной механизм каждого из них. Причина, конечно, может быть не в дисках, а, например, в колодках или элементах их крепления. Но, в любом случае, диагностика обязательна.

Какие диски выбрать

Если замена тормозных дисков ВАЗ 2114 неизбежна, стоит позаботиться об их правильном выборе. Помните, от их качества зависит ваша безопасность.И будьте готовы к тому, что вам придется покупать не один диск, а комплект из двух. Менять их по одному отнюдь не невозможно! Из-за неравномерного износа деталей тормозные характеристики каждого колеса будут разными. Это может привести к потере контроля над автомобилем.

Стандартный передний тормозной диск ВАЗ 2114 (Р-13) поступает в продажу под каталожным номером 2108-3501070. Цена комплекта в зависимости от производителя и модификации может варьироваться от 1100 до 4000 рублей.

Замена тормозных дисков ВАЗ 2114 — вентилируемые или обычные

В последнее время большой популярностью у любителей автонастройки вентилируемых дисков пользуются вентиляторы.Основное их отличие от обычных — наличие отверстий и канавок на рабочей поверхности деталей. Такая конструкция позволяет значительно снизить нагрев при интенсивном торможении. Такие диски стоят от 2500 рублей за комплект.

Стоит ли их устанавливать? Если вы не сторонник спортивной езды и резких торможений — переплачивать не нужно. Смело ставим штатные детали. Если вы участвуете в гонках или просто привыкли к агрессивной езде — лучшим решением будет установка вентилируемых дисков.С их установкой, конечно, хлопот больше, но разницу с обычными вы почувствуете сразу.

Сходите на СТО или поменяйте самостоятельно

Замена передних тормозных дисков ВАЗ 2114 на СТО обойдется вам минимум в 2500 руб. С финансовой точки зрения это недешево. Если у вас есть опыт обращения с ручным инструментом, вы можете заменить его самостоятельно. Эта процедура займет 4-5 часов, но деньги останутся дома.

Замена тормозных дисков ВАЗ 2114 сама по себе предполагает использование следующих инструментов и приспособлений:

  • домкрат;
  • Гаечный ключ баллонный;
  • Ключ на 17;
  • Ключ на 12;
  • Киянка или молоток и брусок;
  • Жидкость ВД-40;
  • Кусок проволоки (30-50 см).

Самостоятельный ремонт ВАЗ 2114 — замена тормозных дисков

Порядок работ следующий:

  1. Ставим машину на ровную горизонтальную площадку. Включаем стояночный тормоз. Подпираем задние колеса.
  2. С помощью баллонного ключа ослабьте колесные болты одного из передних колес.
  3. Поддомкрачиваем переднюю часть машины с правой стороны. Полностью выкручиваем болты. Снимаем колесо.
  4. Поверните руль в сторону до упора, чтобы можно было добраться до болтов крепления суппорта.
  5. Ключом на 17 откручиваем болты (2 шт.) Крепления суппорта к шкворню. Демонтируем тормозной узел в сборе, не отсоединяя его от тормозного шланга. Используя кусок проволоки, подвесьте его, например, к пружине амортизатора, чтобы тормозной шланг не перекручивался.
  6. Жидкость ВД-40 обрабатывает места соединения диска со ступицей, а также фиксирующие штифты. Ждем 10-15 минут, пока жидкость «работает».
  7. Используя ключ на 12, открутите два штифта, которыми крепится диск.
  8. Снимаем диск со ступицы. Если он не удален, осторожно сбейте его, используя кьянку или птенец с деревянной распоркой. Удары следует наносить с тыльной стороны диска ближе к его центру.
  9. При демонтаже диска очистите седло на ступице щеткой (сухой тряпкой). Дополнительно можно обработать жидкостью ВД-40.
  10. Установите новый привод на место. Прикручиваем и подтягиваем направляющие штифты.
  11. Ставим тормозной механизм. Закрепите болтами.
  12. Установите колесо.
  13. Снимаем домкрат, закручиваем болты крепления колеса.
  14. Аналогичным образом замените тормозной диск на другом колесе.

Перед выездом на проезжую часть рекомендуется проверить работу тормозной системы вне дороги. Для этого нужно проехать на небольшой скорости где-нибудь во дворе и оценить эффективность торможения.

Особенности замены штатных приводов на вентилируемые

Если вы решили установить вентилируемые диски, знайте, что все их модификации шире стандартных.Поэтому в дополнение к ним вам нужно будет купить соответствующие суппорты, направляющие переднюю обувь, а также защитные чехлы. Купить все эти элементы по отдельности довольно проблематично. Лучше купить набор. В стандартный комплект на два колеса входят: диски, суппорты, направляющие башмаки и планшайбы (кожухи). Цена на такой набор начинается от 9000 руб.

Алгоритм замены штатных накопителей на вентилируемые несколько сложнее и займет 5-6 часов.Здесь необходимо отсоединить тормозные шланги, снять тормозные цилиндры. А по окончании работ еще и тормоза придется прокачать.

Барабанные тормоза и дисковые тормоза

Как определить, есть ли у вас колодки и роторы

или Башмаки и барабаны

Сегодняшние автомобили могут иметь два разных типа тормозных систем, известных как «дисковые тормоза» и «барабанные тормоза». Каждое колесо вашего автомобиля имеет собственный тормоз, и практически все современные автомобили имеют передние дисковые тормоза .Дисковые тормоза дороже и обеспечивают превосходные характеристики там, где это необходимо, учитывая, что 70-80% тормозной силы вашего автомобиля приходится на передние тормоза. Вот почему передние тормоза , как правило, необходимо заменить на перед задними тормозами .
Иногда задние тормоза имеют барабанные тормозные системы. Например, Toyota Corolla начального уровня (базовая рекомендованная цена 18 500 долларов США) поставляется с задними барабанными тормозами, но более дорогая Toyota Camry LE начального уровня (базовая рекомендованная цена 23 070 долларов США) поставляется с задними дисковыми тормозами.

Барабанные тормоза и дисковые тормоза — основы

Как работают барабанные тормоза

Барабанные тормоза используют часть, называемую барабаном, для прикрытия тормозных компонентов внутри. Вместо тормозных колодок в системе используются тормозные колодки . Когда вы нажимаете на педаль тормоза, колодки нажимают наружу на внутреннюю часть барабана, в результате чего автомобиль останавливается.
Почему барабанные тормоза все еще используются сегодня? Задние барабанные тормоза снижают общую стоимость автомобиля за счет отказа от более дорогих дисковых тормозов спереди.Барабанный тормоз также может действовать как аварийный тормоз. Большинству автомобилей требуется дополнительная установка тормозов, чтобы действовать как аварийный тормоз при использовании дисковых тормозов, что дополнительно увеличивает стоимость автомобиля с дисковыми тормозами.

Как работают дисковые тормоза

В дисковых тормозах используется деталь, называемая ротором, плоская круглая металлическая пластина (например, пицца). Сверху ротор имеет большую металлическую скобу, называемую суппортом. Суппорт удерживает тормозные колодки с каждой стороны ротора. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, суппорт действует как рука, прижимая колодки к вращающемуся ротору, вызывая остановку автомобиля.
Одним из основных преимуществ дисковых тормозов является то, что диск подвергается воздействию воздуха, поэтому он охлаждается быстрее и позволяет улучшить тормозные характеристики . Некоторые новые автомобили, особенно дорогие спортивные, могут поставляться с цветными суппортами, такими как красный, желтый, синий или черный.

Барабанные тормоза и дисковые тормоза — Замена (также известная как «Тормозная работа»)

Барабанные тормоза

Если у вас есть задние барабаны, обычно башмаки заменяются, а поверхность барабана просто заменяется.
С другой стороны, у барабанных тормозов больше подвижных частей. Таким образом, стоимость замены может приблизиться к стоимости дисковых тормозов.

Дисковые тормоза

Для автомобиля с дисковыми тормозами «полная тормозная работа» означает замену колодок и роторов спереди или сзади автомобиля. Некоторые считают, что роторы не всегда нужно заменять, их можно просто заменить или «обработать». Установка только новых колодок, а не колодок и роторов, может увеличить тормозной путь .Наш лучший совет — поручить проверку роторов квалифицированному специалисту, который посоветует вам, как лучше всего действовать.

Риски только при шлифовке роторов

Производители автомобилей не рекомендуют шлифовать роторы. Некоторые говорят, что замена только колодок сопряжена с риском шума тормозного материала, потому что теперь у вас есть совершенно новые колодки (дешевые или премиальные), лающие о уже изношенный ротор. Раньше роторы были толще, а материала для ремонта было достаточно.В наши дни роторы обычно тоньше и весят значительно меньше, что хорошо для экономии топлива! В свою очередь, это делает роторы «одноразовыми».

Барабанные тормоза и дисковые тормоза — оценка затрат

Поскольку передние тормоза практически на всех автомобилях являются дисковыми, мы дадим оценки только для задних тормозов, чтобы продемонстрировать разницу в стоимости. Эти цены предполагают оплату труда и запчастей на 100 долларов. Продолжительность работы варьируется, но обычно это примерно 1-2 часа работы.

  • 2006 Toyota Camry LE 4-цилиндровый задний дисковый тормоз Работа: $ 329,77
  • 2006 Toyota Corolla LE 4-цилиндровый задний барабанный тормоз Работа: $ 339.93

Для получения более подробной информации о ближайших к вам работах по замене тормозов запросите смету в Openbay.

Помните!

Тормоза вашего автомобиля являются одной из самых важных операционных систем, наряду с шинами и ремнями безопасности, для обеспечения вашей безопасности. Если вы чувствуете какие-либо симптомы неисправности тормозов, постарайтесь как можно скорее добраться до магазина.И убедитесь, что технический специалист, выполняющий ваши работы по тормозам, использует правильные компоненты и сертифицирован для работы с вашим автомобилем.

Openbay Staff

Задняя полка ВАЗ 2114 валит. Детонация в задней подвеске: причины и способы устранения

Время от времени во всех автомобилях поселяются так называемые «сверчки». Это означает, что некоторые детали расшатались, крепления ослабли, а в салоне автомобиля во время движения появляется скрип.Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и все мы задаемся вопросом: «как избавиться от скрипа?»

В этой статье мы рассмотрим основные причины писка и разберемся с устранением сверчков в автомобиле. Основными источниками сверчков в салоне могут быть: скрип колес, скрип дверей, скрип руля при поворотах, скрип подвески, скрип тормозов, скрип стекол, скрип сидений, скрип внутренней обивки и многое другое.

Рассмотрим подробнее все основные причины писка и попробуем исправить проблему подручными средствами.

Причины писка

В рулевой колонке

Скрип руля на кочках — источник — металлические трубки тормозов, которые трутся о хомуты и шланги. Процесс лечения следующий: отделяем трущиеся поверхности трубок и обматываем их изолентой или другим подручным средством.

Дверцы нижние

Особенно сильно скрипит зимой или на неотапливаемой машине. Источником скрипа являются дверные карманы, а именно пластиковые фиксаторы, на которых стоят динамики.Устранить скрип двери можно, попытавшись обмотать такие же зажимы изолентой, либо надеть карманы на саморезы, как это сделал я.

Панели

Опять же, когда машина холодная, пластик твердый, из-за вибрации двигателя появился треск панели, а именно от стыков обшивки панели на торпеде. Заклеить стыки можно паралоном на клее, битопласте или мадлен.

Задние сиденья

«Писк сзади» — болезнь всех четырнадцатых. Причины:

Подголовники задние

Исправить можно двумя способами:

  1. Снимите подголовники.
  2. Оберните стыки изолентой.

Шорох троса печки

Кабели попадают в розетку.
Лечение: Опять же, оберните кабели в местах, где они касаются панели, черной изолентой.

Бывает, что со временем начинают дребезжать красные кнопки снятия ремней безопасности. На сегодняшний день все еще нет более эстетичного способа устранить проблему, кроме как подпереть ее чем-нибудь: засунуть кусок картона, можно попробовать обклеить изолентой, или тонким поролоном.

В процессе эксплуатации авто боковые полки багажника начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук.

Закрепляем так: снимаем планку там, где отвечает замок крышки багажника, откручиваем полку и стыки с корпусом, приклеиваем либо Битопластом, Мадлен, либо двусторонним скотчем. А еще лучше накройте эти боковины ковролином.

Полка багажника

Здесь причина скрипа — все стыки полки с боковыми панелями и держателями.Вариантов устранения проблем много, но все они связаны с подкладкой, приклеиванием чего-либо к стыкам. Например, тесьма, подкладка, маделин. Еще можно накрыть карлетом и уйдет не только скрип полки багажника, но и скрип боковых полок.

Для начала нужно проверить, нажав на края обшивки, плотно ли она прилегает к двери. Если нет, вы можете попробовать снова вбить его в зажим или полностью снять накладку и заменить все зажимы.Если трещина осталась, битопласт можно приклеивать к металлу.

Ручки стеклоподъемника

Для начала можно сбрызнуть силиконовой смазкой, потом положить поролон. Также можно использовать трубное уплотнение.

Замки при открытии

Разбираем дверь, обматываем изолентой или приклеиваем поролон на стыках тросов двери и ручки.

В рулевом колесе при трогании с места и торможении

Вернее не скрип, а стук.Стук проводов по пластику.

Чтобы избавиться от, нужно разобрать панель и намотать мадлен на жгуты проводов.

Бардачок

Вынимаем все, все подкручиваем, ставим металлический поводок от дворника, обклеиваем бардачок со всех сторон тонким паралоном.

Устранить, обмотав изолентой.

Торсионы под передними сиденьями

Так же устраняем, заворачивая что-нибудь в местах соприкосновения.

Бортовой компьютер шум на неровностях

Обращаемся с паралоном так же, как и все остальное.

Что может сзади стукнуть?

Как вы понимаете, устройство подвески в целом достаточно сложное, это некий набор механизмов и приспособлений, которые являются связующим звеном кузова и самой дороги, через колеса. Если сравнивать дизайн задней части, то она во многом проще передней. Агрегаты могут выходить из строя по разным причинам.Причем «первой ласточкой» появления каких-либо проблем и грохота тыла считается.

Подвеска — не единственный виновник. Итак, изначально нужно выбросить:

Незакрепленные инструменты в багажнике, под поднятой полкой. Нередко может сломаться крепление «запаски».

Оторвалась выхлопная труба.

Неполностью заблокированная спинка заднего сиденья — неприятность.

И экзотика, вроде оторванный или не перекрученный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, в огромном количестве встречается на отечественных автомобилях, семействе Самара, Десятках, Приоре.Причины кроются в незатянутых болтах или изношенных резиновых лентах.

Если после осмотра ничего из вышеперечисленного не обнаружено, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно обратить внимание на каждый механизм.

Неисправности и способы устранения

Перечислим некоторые из наиболее частых проблем с подвеской, которые могут вызвать стук и другие неприятные сюрпризы для водителя. Кратко разберем особенности ремонта.Итак:

1. Амортизация … Как правило, с ними сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов несложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Постарайтесь быть максимально внимательными к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злосчастных звуков, но и маневренность и управляемость в целом.

Среди отечественных автомобилистов бытует большое заблуждение, что стойки могут стучать только в местах установки.Кроме крепления сверху, снизу может стучать шток, входящий в поршень, прокладка (втулка) «съела» и она стала бить по корпусу. Проблему сложно заметить без полной диагностики и снятия всей сборки.

Если настоящим виновником оказалась подставка, то есть откручивался болт снизу или сверху, то его достаточно затянуть, замены не требуется. Когда проблема в самом ложе, эффективнее заменить весь узел, не разбирая амортизатор и не ремонтируя его.

На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, или буфер сжатия, то есть обычную резиновую «шайбу» высотой от 2 до 5-6 см, в зависимости от модели, надевают на снабжать. Часто резиновый материал некачественный, в результате прокладка становится деревянистой и уже не справляется со своими впитывающими функциями. Замена резинки решит проблему.

2. Пружины … В зависимости от модификации машины они могут устанавливаться как отдельно от амортизаторов, так и в тандеме с ними.Обратите внимание на конструкцию подвески ВАЗ 2110 и им подобных, они имеют амортизатор вместе с. В другой машине возьмите Дэу Ланос, стойки и пружина устанавливаются отдельно. В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.

Обратите внимание на состояние витков, посчитайте равное количество, ведь часто бывает, что пара витков обрывается, пружина лопается.

Обратите внимание на состояние прокладок, резиновых или полиуретановых вставок для пружин, они часто трескаются, ломаются, изнашиваются.Например, при серьезном износе острая часть катушки может «попасть» в металлическую «чашку» и удариться о нее.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка .

Трудно представить их по отдельности. Изношенные ремонтируют одним способом — покупкой новых. По прочности полиуретановые детали тоже не могут радовать, они очень и конкретно переносят все тяготы отечественного дорожного покрытия, особенно за городом.

Диагностировать неисправность несложно, если есть люфт на стыке рычагов (направляющих), то сайлентблок требует замены.Развитие резиновой ленты втулки приводит к непосредственному контакту металлических элементов.

С рычагами такие же неприятности возникают, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, из-за чего при движении автомобиля он стал касаться других деталей. Расшаталось крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не стоит забывать о местах установки одинаковой балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109 эти «уши» часто отрывались.

Сюда также входят проблемы с «съеденными» резиновыми уплотнениями, сломанным креплением, штоком, что тоже может стать причиной детонации.

4. Подшипник ступичный

Да, они тоже могут издавать непонятные звуки. Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте покачать колесо, если есть люфт, вполне вероятно, что удары будут ощущаться даже на небольших неровностях.

На фото — ступица и ступичный подшипник

5. Реально редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками … Стук может произойти из-за открученных болтов суппорта, поэтому он будет ударить по «барабану» или диску при движении и при торможении.

Некачественные колодки могут расслаиваться, поэтому они стучат не менее громко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами достаточно их подтянуть, колодки придется менять. Диск откручивается точно так же, копаться в мелочах.

6. Стучат болты открученного колеса, как бы нелепо это ни звучало, но бывает, что звук появляется из-за ослабленных креплений колес.Выйти, подтянуть и проверить.

Заключение

Стук в любую часть автомобиля всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики автомобиля, поэтому не стоит отказываться от осмотра на потом. Со временем ситуация может ухудшиться и без уже простой замены подшипника ступицы, буфера сжатия, сайлентблоков не обойтись.

По конструкции задняя подвеска несколько проще передней. Но это не значит, что она не может стучать.Стук в задней части автомобиля часто слышен уже в тот момент, когда необходимо срочно ехать на СТО и ремонтировать машину. В передней части мы обычно слышим отдачу на руле или педалях, на корпусе, а просто звуки ближе. В задней части звук можно отправить в багажник, откуда его совершенно не слышно. И так, раз в десять лет водителю нужно что-то длинное перевезти, и он складывает спинку заднего сиденья. Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы.И если в передней подвеске можно прямо по характеру стука определить, что именно происходит с автомобилем, то в задней части сделать это намного сложнее. Есть определенные методы диагностики, но в целом понять причину детонации не так-то просто.

Лучше всего использовать метод ручной диагностики, если вы не можете пойти на СТО. Также существуют диагностические стенды, которые точно выполняют качественные задачи по выявлению любых неисправностей в системе подвески.Можно пойти к хорошему мастеру, который где-то работает в гаражах, и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. В противном случае вам не стоит пользоваться такими услугами. Ехать со стуком сзади и думать, что эта подвеска не так важна в машине, не совсем правильно. Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин, по которым стоит задуматься. Давайте рассмотрим детали, на которые стоит обратить внимание при постановке диагноза.

Рычаги подвески или балка — проверьте крепления и сайлентблоки

Одна из частых причин стуков в задней подвеске — балка. Если у вашего автомобиля такая конструкция подвески, стоит точно определить место удара. Для этого нужно поставить машину на яму, попросить кого-нибудь раскачать машину, а в яме самому зацепиться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Рычаги подвески тоже могут стучать, а здесь диагностика будет несколько сложнее:

  • необходимо установить машину на яму, выставив ее на скорость, а не на ручник, после чего залезть в яму, взяв с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
  • с помощью крепления проверить работоспособность сайлентблоков и сайлентблоков, если они легко ходят на своих местах и ​​заметно люфтят, их необходимо заменить;
  • проверить целостность рычагов подвески, их кривизна может привести к детонации и неравномерному движению автомобиля, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
  • можно разрешить крепление рычагов, для этого необходимо воспользоваться ключами и подтянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный момент из причин;
  • сами рычаги при деформации элементов подвески могут на лету стучать по деталям кузова и другим элементам пространства задней подвески, так что можно раскачивать машину и выяснить.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью качелей автомобиля помогает очень просто и без проблем получить информацию о состоянии вашего автомобиля. Однако далеко не всегда можно получить реальные данные о состоянии подвески, поскольку транспорт не всегда раскрывает все секреты от простого раскачивания. Вполне может быть, что на дороге стук, а не на СТО. Так что может потребоваться другой диагноз.

Стойки и стоечные крепления, опоры и другие механизмы — проверяем

Если стучит стеллаж, можно более-менее просто определить.В момент раскачивания необходимо прикрепить рукоять молотка, например, к прилавку и посмотреть, отдается ли удар по прикрепленному предмету. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить удар при ослаблении крепления стоек. В этих узлах есть такие проблемы:

  • сломано верхнее крепление стойки в виде опоры, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем покачав автомобиль вверх-вниз;
  • нижнее крепление потеряло упругость, это тоже легко проверить с помощью той же операции, но только в отверстие под автомобилем — положить руку на крепление;
  • вышла из строя сама стойка, это можно определить исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда амортизатор на вашем автомобиле будет заменен;
  • то также стоит проверить пружину, которая может издавать разные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд других проблем, которые ломают пружину;
  • для полноценной диагностики возможно снятие стойки и потом разборка деталей с отдельной диагностикой, но проводится это в то время, когда больше ничего не помогает.

Часто бывает, что при диагностике все в порядке, но машина на ходу стучит. В этом случае придется разбирать механизм задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не лучший вариант, так как вам нужно полностью знать каждый узел задней подвески, чтобы установить все детали в нормальной последовательности. В противном случае проблем не избежать.

Тормозные суппорты — эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с задними дисковыми тормозами наблюдается расшатывание или просто люфт тормозных суппортов.Это проблема номер один для всех бюджетных автомобилей с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетный характер крепежа часто приводит к выходу деталей из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложно диагностировать. Вам необходимо будет выполнить следующие процедуры:

  • для начала можно попробовать выдернуть суппорт руками при установленном колесе, возможно, детали механизма бьются о диск, все должно быть плотно прикручено;
  • то стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений данного агрегата, следует подергать механизм руками, чтобы понять отсутствие люфта;
  • следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения выпущенных деталей, но не рекомендуется делать это без опыта, так как может быть обнаружено много проблем;
  • при разборке стоит обратить особое внимание на качество затяжки каждого модуля и каждого болта, это то, что подскажет, в чем проблема стука;
  • при восстановлении обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, а при эксплуатации просто выбиваются в местах установки.

Это проблемы с тормозами, которые могут возникнуть в современном автомобиле. При отсутствии непрофессионального вмешательства такое случается редко, но для бюджетных автомобилей это вполне нормально. С барабанной тормозной системой все намного проще, ни один механизм в этом случае не может стукнуть. Если только не рассыпался весь тормозной барабан, вылетели колодки и другие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Что еще можно стучать в задней части машины?

Есть самые необычные варианты детонации, которые многие водители искали годами и не могут найти.Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализуется. То есть вскоре вы сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки направлены на то, чтобы отбросить самые невероятные варианты детонации задней части:

  • колесо откручено — это возможно после контакта с не очень качественным шиномонтажом, если колесо не затягивать, оно может не только стукнуть, но и отлететь на скорости;
  • в багажнике есть несколько металлических деталей, которые активно стучат друг о друга, но вам кажется, что речь идет о стуке непосредственно по шасси или другим системам;
  • запаска стучит в специально отведенном для нее месте — подложите под нее резинку или просто переверните, это поможет устранить стук, если он есть в данном агрегате;
  • Детали корпуса
  • могут стучать при выходе из строя точечной сварки или откручивании каких-либо болтов крепления элементов кузова, стук может раздражать;
  • глушитель часто отрывается от резинок и начинает барабанить по днищу автомобиля или бензобаку, это легко проверить, загнав машину в яму и потянув глушитель в разные стороны.

Все эти невероятные на первый взгляд моменты проверяются в первую очередь на профессиональных СТО. В 20% ситуаций диагностика заднего шасси даже не требуется — таким образом будут устранены проблемы. Вам просто нужно выполнить обычный поиск причины проблемы и получить дополнительную информацию о том, как справиться с поставленными задачами. Однако после обнаружения проблем лучше обратиться к мастеру. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Hyundai Solaris:

Подводя итоги

Есть много интересных вариантов ремонта автомобилей.Среди них есть и самодиагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно провести исследование автомобиля своими руками, найти проблемы и отправиться в сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о проблемах, ставят неправильные диагнозы и зарабатывают на ровном месте. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к мастерам гаража. Иногда последние предлагают гораздо лучшее качество обслуживания.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, иногда очень сложно диагностировать.Но на самом деле нужно просто немного набраться опыта, чтобы более-менее разбираться в деталях шасси. Это поможет вам просто провести необходимые действия и получить более-менее хороший осмотр автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет вам гораздо быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. Как вы предпочитаете выяснять причины стука в подвеске автомобиля?

Авторемонт Робинсона | Ремонт тормозов в Авроре, Иллинойс

Выберите услугу из следующего списка: — выберите услугу — Проверка тормозов Замена тормозного ротора Ремонт переднего дискового тормоза Регулировка стояночного тормоза Ремонт заднего дискового тормоза Ремонт заднего барабанного тормоза

Описание ремонта тормозов

Полностью функционирующая тормозная система имеет решающее значение для вашей безопасности, безопасности ваших пассажиров и безопасности других водителей на дороге.Тормозная система вашего автомобиля состоит из тщательно спроектированных деталей и точных движений, которые останавливают ваш автомобиль за счет преобразования кинетической энергии в тепловую. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, главный цилиндр создает давление в системе гидравлических тормозных магистралей, ведущих к каждому колесу транспортного средства, где тормозные колодки или колодки прижимаются к диску или барабану и создают необходимое трение, необходимое для замедления транспортного средства. полная остановка. Со временем это трение и нагрев могут привести к износу тормозных колодок, тормозных колодок, суппортов, тормозных дисков и других компонентов тормозной системы.Компоненты каждой тормозной системы могут отличаться друг от друга, однако предупреждающие знаки о предстоящем ремонте тормозов одинаковы.

Преимущества ремонта тормозов

На неисправных тормозах отображаются предупреждающие знаки о предстоящем ремонте тормозов. Например, если ваши тормоза скрипят или скрипят во время использования, это может означать, что ваши тормозные колодки изношены и требуют замены. Если ваш автомобиль тянет в сторону при торможении, это может указывать на изношенные тормоза, неисправный суппорт или низкий уровень тормозной жидкости в тормозных магистралях.Если педаль тормоза нажимается слишком легко — это также известно как «губчатые» тормоза — это может быть признаком слишком большого количества воздуха в гидравлических тормозных магистралях. Иногда электронная диагностическая система вашего автомобиля предупреждает вас о потенциальной проблеме с тормозами с помощью светового индикатора обслуживания на приборной панели. Хотя это лишь некоторые из наиболее распространенных признаков потенциальных проблем с тормозной системой вашего автомобиля, обнаружение этих признаков неисправных тормозов и обращение в сервисную службу поможет вам сэкономить деньги в будущем.Наш персонал обучен обслуживанию и ремонту передних и задних тормозных систем и всех сопутствующих компонентов тормозной системы, таких как тормозные колодки, тормозные колодки, стояночные тормоза, роторы, барабаны и гидравлические системы. Если вы испытываете какие-либо из вышеперечисленных признаков или симптомов плохих тормозов, например необычный визг или скрежет, свяжитесь с нами через Интернет или позвоните нам сегодня, чтобы немедленно проверить тормоза.

Robinson’s Auto Repair с гордостью обслуживает потребности клиентов в ремонте тормозов в Авроре, Иллинойс, Северной Авроре, Иллинойс, Шугар Гроув, Иллинойс, и прилегающих районах.

Обслуживаемых площадей: Аврора, Иллинойс | Северная Аврора, Иллинойс | Сахарная роща, Иллинойс | и прилегающие районы

Полка на ВАЗ 2114 трескается. Детонация в задней подвеске: причины и способы устранения. Стойки и стоечные крепления, опоры и другие механизмы

Что может сзади стукнуть?

Как вы понимаете, устройство подвески в целом достаточно сложное, это некий набор механизмов и приспособлений, которые являются связующим звеном кузова и самой дороги, через колеса.Если сравнивать дизайн задней части, то она во многом проще передней. Агрегаты могут выходить из строя по разным причинам. Причем «первой ласточкой» появления каких-либо проблем и грохота тыла считается.

Подвеска — не единственный виновник. Итак, изначально нужно выбросить:

Незакрепленные инструменты в багажнике, под поднятой полкой. Нередко может сломаться крепление «запаски».

Оторвалась выхлопная труба.

Неполностью заблокированная спинка заднего сиденья — неприятность.

И экзотика, вроде оторванный или не перекрученный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, в огромном количестве встречается на отечественных автомобилях семейств «Самара», «Десятка», «Приора». Причины кроются в незатянутых болтах или изношенных резиновых лентах.

Если после осмотра ничего из вышеперечисленного не обнаружено, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно обратить внимание на каждый механизм.

Неисправности и способы устранения

Перечислим некоторые из наиболее частых проблем с подвеской, которые могут вызвать стук и другие неприятные сюрпризы для водителя. Кратко разберем особенности ремонта. Итак:

1. Амортизация … Как правило, с ними сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов несложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Постарайтесь быть максимально внимательными к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злосчастных звуков, но и маневренность и управляемость в целом.

Среди отечественных автомобилистов бытует большое заблуждение, что стойки могут стучать только в местах установки. Кроме крепления сверху, снизу может стучать шток, входящий в поршень, прокладка (втулка) «съела» и она стала бить по корпусу. Проблему сложно заметить без полной диагностики и снятия всей сборки.

Если настоящим виновником оказалась подставка, то есть откручивался болт снизу или сверху, то его достаточно затянуть, замены не требуется.Когда проблема в самом ложе, эффективнее заменить весь узел, не разбирая амортизатор и не ремонтируя его.

На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, он же буфер сжатия, то есть обычную резиновую «шайбу» высотой от 2 до 5-6 см в зависимости от модели ставят на складе. Часто резиновый материал некачественный, в результате прокладка становится деревянистой и уже не справляется со своими впитывающими функциями.Замена резинки решит проблему.

2. Пружины … В зависимости от модификации машины они могут устанавливаться как отдельно от амортизаторов, так и в тандеме с ними. Обратите внимание на конструкцию подвески ВАЗ 2110 и им подобных, они имеют амортизатор вместе с. В другой машине, возьмем Дэу Ланос, стойка и пружина устанавливаются отдельно. В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.

Обратите внимание на состояние витков, посчитайте равное количество, ведь часто бывает, что пара витков обрывается, пружина лопается.

Обратите внимание на состояние прокладок, резиновых или полиуретановых вставок для пружин, они часто трескаются, ломаются, изнашиваются. Например, при серьезном износе острая часть катушки может «попасть» в металлическую «чашку» и удариться о нее.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка .

Трудно представить их по отдельности. Изношенные ремонтируют одним способом — покупкой новых. По прочности полиуретановые детали тоже не могут радовать, они очень и конкретно переносят все тяготы отечественного дорожного покрытия, особенно за городом.

Диагностировать неисправность несложно, если есть люфт на стыке рычагов (направляющих), то сайлентблок требует замены. Развитие резиновой ленты втулки приводит к непосредственному контакту металлических элементов.

С рычагами такие же неприятности возникают, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, из-за чего при движении автомобиля он стал касаться других деталей. Расшаталось крепление, появилась трещина.В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не стоит забывать о местах установки одинаковой балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109 эти «уши» часто отрывались.

Сюда также можно отнести проблемы с «съеденными» резиновыми уплотнениями, сломанное крепление, шток, что тоже может стать причиной детонации.

4. Ступичный подшипник

Да, они тоже могут издавать непонятные звуки.Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте покачать колесо, если есть люфт, вполне вероятно, что удары будут ощущаться даже на небольших неровностях.

На фото — ступица и ступичный подшипник

5. Очень редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками … Из-за открученных болтов суппорта может возникнуть стук, поэтому при движении и при торможении он будет задевать «барабан» или диск.

Некачественные колодки могут расслаиваться, поэтому они стучат не менее громко, чем любая другая деталь.В случае с суппортами достаточно их подтянуть, колодки придется менять. Диск откручивается точно так же, копаться в мелочах.

6. Стучат болты открученного колеса, как ни смешно это звучит, но бывает, что звук появляется из-за ослабленных креплений колес. Выйти, подтянуть и проверить.

Заключение

Стук в любую часть автомобиля всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики автомобиля, поэтому не стоит отказываться от осмотра на потом.Со временем ситуация может ухудшиться и без уже простой замены подшипника ступицы, буфера сжатия, сайлентблоков не обойтись.

По конструкции задняя подвеска несколько проще передней. Но это не значит, что она не может стучать. Стук в задней части автомобиля часто слышен уже в тот момент, когда необходимо срочно ехать на СТО и ремонтировать машину. В передней части мы обычно слышим отдачу на руле или педалях, на корпусе, а просто звуки ближе.В задней части звук можно отправить в багажник, откуда его совершенно не слышно. И так, раз в десять лет водителю нужно что-то длинное перевезти, и он складывает спинку заднего сиденья … Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске можно прямо по характеру стука определить, что именно происходит с автомобилем, то в задней части сделать это намного сложнее. Есть определенные методы диагностики, но в целом понять причину детонации не так-то просто.

Лучше всего использовать метод ручной диагностики, если вы не можете пойти на СТО. Также существуют диагностические стенды, которые точно выполняют качественные задачи по выявлению любых неисправностей в системе подвески. Можно пойти к хорошему мастеру, работающему где-нибудь в гаражах, и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. В противном случае вам не стоит пользоваться такими услугами. Ехать со стуком сзади и думать, что эта подвеска не так важна в машине, не совсем правильно.Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин, по которым стоит задуматься. Давайте рассмотрим детали, на которые стоит обратить внимание при постановке диагноза.

Рычаги подвески или балка — проверьте крепления и сайлентблоки

Одна из частых причин стука задней подвески — балка. Если у вашего автомобиля такая конструкция подвески, стоит точно определить место удара. Для этого нужно поставить машину в яму, попросить кого-нибудь раскачать машину, а в яме самому зацепиться рукой за различные места балки.Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Рычаги подвески тоже могут стучать, а здесь диагностика будет несколько сложнее:

  • необходимо установить машину на яму, выставив ее на скорость, а не на ручник, после чего залезть в яму, взяв с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
  • с помощью монтировки проверьте исправность сайлентблоков и сайлентблоков, если они легко ходят на своих местах и ​​заметно люфтят, их необходимо заменить;
  • проверить целостность рычагов подвески, их кривизна может привести к детонации и неравномерному движению автомобиля, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
  • можно разрешить крепление рычагов, для этого необходимо воспользоваться ключами и подтянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный момент из причин;
  • сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать по деталям кузова и другим элементам пространства задней подвески, так что можно раскачивать машину и выяснить.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью качелей автомобиля помогает очень просто и без проблем получить информацию о состоянии вашего автомобиля. Однако далеко не всегда можно получить реальные данные о состоянии подвески, поскольку транспорт не всегда раскрывает все секреты от простого раскачивания. Вполне может быть, что на дороге стук, а не на СТО. Так что может потребоваться другой диагноз.

Стойки и стоечные крепления, опоры и другие механизмы — проверяем

Если стучит стеллаж, можно более-менее просто определить.В момент раскачивания необходимо прикрепить рукоять молотка, например, к прилавку и посмотреть, отдается ли удар по прикрепленному предмету. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить удар при ослаблении крепления стоек. В этих узлах есть такие проблемы:

  • сломано верхнее крепление стойки в виде опоры, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем покачав автомобиль вверх-вниз;
  • нижнее крепление потеряло упругость, это тоже легко проверить с помощью той же операции, но только в отверстие под автомобилем — положить руку на крепление;
  • вышла из строя сама стойка, это можно определить исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда амортизатор на вашем автомобиле будет заменен;
  • то также стоит проверить пружину, которая может издавать разные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд других проблем, которые ломают пружину;
  • для полноценной диагностики возможно снятие стойки и потом разборка деталей с отдельной диагностикой, но проводится это в то время, когда больше ничего не помогает.

Часто бывает, что при диагностике все в порядке, но машина на ходу стучит. В этом случае придется разбирать механизм задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший способ, потому что вам нужно полностью знать каждый узел задней подвески, чтобы затем установить все детали в обычной последовательности. В противном случае проблем не избежать.

Тормозные суппорты — эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с задними дисковыми тормозами наблюдается расшатывание или просто люфт тормозных суппортов.Это проблема номер один для всех. бюджетный авто с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетный характер крепежа часто приводит к выходу деталей из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложно диагностировать. Вам необходимо будет выполнить следующие процедуры:

  • для начала можно попробовать выдернуть суппорт руками при установленном колесе, возможно, детали механизма бьются о диск, все должно быть плотно прикручено;
  • то стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений данного агрегата, следует подергать механизм руками, чтобы понять отсутствие люфта;
  • следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения выпущенных деталей, но не рекомендуется делать это без опыта, так как может быть обнаружено много проблем;
  • в разобранном виде Особое внимание обратите на качество затяжки каждого модуля и каждого болта, это то, что может сказать вам, в чем заключается проблема детонации;
  • при восстановлении обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, а при эксплуатации просто выбиваются в местах установки.

Это проблемы с тормозами, которые могут возникнуть в современной машине … При отсутствии непрофессионального вмешательства такое случается редко, но для бюджетных автомобилей это вполне нормально. С барабанной тормозной системой все намного проще, в этом случае не может стучать ни один механизм. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Что еще можно стучать в задней части машины?

Есть самые необычные варианты детонации, которые многие водители искали годами и не могут найти.Если подвеска стучит, стук рано или поздно начинает усиливаться и локализуется. То есть вскоре вы сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки направлены на то, чтобы отбросить самые невероятные варианты детонации задней части:

  • колесо откручено — это возможно после контакта с не очень качественным шиномонтажом, если колесо не затягивать, оно может не только стукнуть, но и отлететь на скорости;
  • в багажнике есть несколько металлических деталей, которые активно стучат друг о друга, но вам кажется, что речь идет о стуке непосредственно по шасси или другим системам;
  • запаска стучит в специально отведенном для нее месте — подложите под нее резинку или просто переверните, это поможет устранить стук, если он есть в данном агрегате;
  • Детали корпуса
  • могут стучать при выходе из строя точечной сварки или откручивании каких-либо болтов крепления элементов кузова, стук может раздражать;
  • глушитель часто отрывается от резинок и начинает барабанить по днищу автомобиля или бензобаку, это легко проверить, загнав машину в яму и потянув глушитель в разные стороны.

Все эти невероятные на первый взгляд моменты проверяются в первую очередь на профессиональных СТО. В 20% ситуаций диагностика заднего шасси даже не требуется — таким образом будут устранены проблемы. Вам просто нужно выполнить обычный поиск причины проблемы и получить дополнительную информацию о том, как справиться с поставленными задачами. Однако после обнаружения проблем лучше выяснить это у мастера. Предлагаем видео с подробной диагностики задней подвески Hyundai Solaris:

Подводя итоги

Есть много интересных вариантов ремонта автомобилей.Среди них есть и самодиагностика … Это большое преимущество для каждого владельца, что вы можете самостоятельно изучить машину, найти проблемы и отправиться в сервис уже подготовленным по всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о проблемах, ставят неправильные диагнозы и зарабатывают на ровном месте. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к мастерам гаража. Иногда последние предлагают гораздо более качественные услуги.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, иногда очень сложно диагностировать.Но на самом деле нужно просто немного набраться опыта, чтобы более-менее разбираться в деталях шасси. Это поможет вам просто провести необходимые действия и получить более-менее хороший осмотр автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет вам гораздо быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. Как вы предпочитаете выяснять причины стука в подвеске автомобиля?

Время от времени во всех автомобилях поселяются так называемые «сверчки».Это означает, что некоторые детали расшатались, крепления ослабли, а в салоне автомобиля во время движения появляется скрип. Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и все мы задаемся вопросом: «как избавиться от скрипа?»

В этой статье мы рассмотрим основные причины писка и разберемся с устранением сверчков в автомобиле. Основными источниками сверчков в салоне могут быть: скрип колес, скрип дверей, скрип руля при поворотах, скрип подвески, скрип тормозов, скрип стекол, скрип сидений, скрип внутренней обивки и многое другое.

Рассмотрим подробнее все основные причины писка и попробуем исправить проблему подручными средствами.

Причины писка

В рулевой колонке

Скрип руля на кочках — источник — металлические трубки тормозов, которые трутся о хомуты и шланги. Процесс лечения следующий: отделяем трущиеся поверхности трубок и обматываем их изолентой или другим подручным средством.

Дверцы нижние

Особенно сильно скрипит зимой или на неотапливаемой машине.Источником скрипа являются дверные карманы, а именно пластиковые фиксаторы, на которых стоят динамики. Чтобы исключить скрип двери, можно попробовать такие же зажимы обмотать изолентой, либо надеть карманы на саморезы, как это сделал я.

Панели

Опять же, когда машина холодная, пластик твердый, из-за вибрации двигателя появился треск панели, а именно от стыков обшивки панели на торпеде. Заклеить стыки можно паралоном на клее, битопласте или мадлен.

Задние сиденья

«Писк сзади» — болезнь всех четырнадцатых. Причины:

Подголовники задние

Исправить можно двумя способами:

  1. Снимите подголовники.
  2. Оберните стыки изолентой.

Шорох троса печки

Кабели попадают в розетку.
Лечение: Опять же, оберните кабели в местах, где они касаются панели, черной изолентой.

Бывает, что со временем начинают дребезжать красные кнопки снятия ремней безопасности.На сегодняшний день все еще нет более эстетичного способа устранить проблему, кроме как подпереть ее чем-нибудь: засунуть кусок картона, можно попробовать обклеить изолентой, или тонким поролоном.

В процессе эксплуатации авто боковые полки багажника начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук.

Закрепляем так: снимаем планку там, где отвечает замок крышки багажника, откручиваем полку и стыки с корпусом, приклеиваем либо Битопластом, Мадлен, либо двусторонним скотчем.А еще лучше накройте эти боковины ковролином.

Полка багажника

Здесь причина скрипа — все стыки полки с боковыми панелями и держателями. Вариантов устранения проблем много, но все они связаны с подкладкой, приклеиванием чего-либо к стыкам. Например, тесьма, подкладка, маделин. Еще можно накрыть карлетом и уйдет не только скрип полки багажника, но и скрип боковых полок.

Для начала нужно проверить, нажав на края обшивки, плотно ли она прилегает к двери.Если нет, вы можете попробовать снова вбить его в зажим или полностью снять накладку и заменить все зажимы. Если трещина осталась, битопласт можно приклеивать к металлу.

Ручки стеклоподъемника

Для начала можно сбрызнуть силиконовой смазкой, потом положить поролон. Также можно использовать трубное уплотнение.

Замки при открытии

Разбираем дверь, обматываем изолентой или приклеиваем поролон на стыках тросов двери и ручки.

В рулевом колесе при трогании с места и торможении

Вернее не скрип, а стук.Стук проводов по пластику.

Чтобы избавиться от, нужно разобрать панель и намотать мадлен на жгуты проводов.

Бардачок

Вынимаем все, все подкручиваем, ставим металлический поводок от дворника, обклеиваем бардачок со всех сторон тонким паралоном.

Устранить, обмотав изолентой.

Торсионы под передними сиденьями

Так же устраняем, заворачивая что-нибудь в местах соприкосновения.

Бортовой компьютер шум на неровностях

Обращаемся с паралоном так же, как и все остальное.

Замена

Замена передних тормозных колодок на «Киа Рио»

Снятие и замена передних колодок на Киа рио 3

Снятие и замена передних колодок на Киа Рио 3 — рабочий процесс. При снижении эффективности торможения передних колес на автомобиле Киа Рио 3-го поколения следует заменить изношенные тормозные колодки, входящие в комплект поставки обоих колес.Перед тем как приступить к ремонту, нужно проверить уровень тормозной жидкости … Для этого под капотом находим главный тормозной цилиндр и откручиваем крышку от его бачка.

Открытие крышки главного тормозного цилиндра

Если тормозная жидкость близка к отметке максимума, то ее избыток откачивается с помощью чистого шприца или резиновой груши. Такая манипуляция поможет избежать перелива тормозной жидкости, так как при установке новых колодок часто увеличивается ее объем.

Приступаем к снятию переднего колеса. Для этого под задними колесами установлены механизмы предотвращения отката и приведен в верхнее положение рычаг стояночного тормоза. Переднее колесо поднимается на домкрат, откручиваются ранее ослабленные гайки, колесо снимается.

Снимаем переднее колесо

Для снятия и замены передних накладок на Kia Rio 3 потребуется гаечный ключ на 17 дюймов, торцевой ключ на 14 дюймов и отвертка. Снимается сначала стопорная опора … Для этого ее верхний направляющий штифт фиксируется ключом, а с головкой откручивается крепежный болт, который затем снимается.

Выкрутить верхний болт крепления переднего суппорта Киа Рио 3

Таким же образом ослабьте крепежный болт нижнего направляющего штифта. Тормозной суппорт снимается и аккуратно кладется на тормозной диск.

Открутить нижний болт суппорта переднего тормоза Киа Рио 3

Вытаскиваем болты и снимаем передний суппорт Kia rio 3

Старые тормозные колодки доступны для замены. Их нужно удалить, как снаружи, так и изнутри… Также демонтированы нажимные пружины тормозных колодок. При обнаружении дефектов или коррозии пружины следует заменить.

Снятие суппорта открывает доступ к передним колодкам Kia Rio 3

Снимаем старые колодки Киа Рио 3

Так выглядят старые изношенные колодки

Разница между старыми и новыми колодками

Новые передние тормозные колодки Kia Rio 3 Артикул — 58101-4LA00 вставлены в суппорт.Чтобы поставить суппорт с замененными колодками на тормозной диск, тормозной цилиндр выдавливается. Затяжка суппорта тормоза происходит в обратной последовательности … Колесо установлено на место, домкрат снят.

Ставим новые колодки Устанавливаем суппорт на место Крепим суппорт болтами

При замене комплекта колодок на два колеса уровень тормозной жидкости проверяется и при необходимости доливается.

После произвел замена передних колодок на Киа Рио 3 завести машину и несколько раз нажать на педаль тормоза.В результате он должен стать эластичным. Некоторое время машина эксплуатируется в щадящем режиме. После нескольких поездок по 100-200 км без резкого и интенсивного торможения эффективность тормозной системы вернется в норму, и новые колодки успешно наезжают на тормозные диски … Удачи на дорогах!

Ниже вы можете посмотреть видео, как заменяются передние колодки на Kia Rio 3:

Если при торможении перед Киа Рио 3 скрипит, то, скорее всего, необходимо заменить передние колодки.В этой статье мы рассмотрим замену передних тормозных колодок на Киа Рио 3 своими руками. Также напоминаем, что мы уже затронули тему замены задних тормозных колодок Киа Рио 3.

Перед тем, как приступить к замене колодок, необходимо подготовить следующий инструмент … А именно ключ на 17 и головка на 14, еще нам понадобится отвертка и монтировка. Ну и, конечно же, новые передние тормозные колодки Kia Rio 3 артикул номер — 58101-4LA00.

  1. Для начала подкладываем противооткатные устройства под колеса автомобиля и надеваем их на ручник.
  2. Потом открываем капот и видим там бачок тормозной жидкости.
  3. Открутить крышку бачка с тормозной жидкостью. Для того, чтобы следить за уровнем жидкости.
  4. Поддомкрачиваем колесо и выкручиваем.
  5. После снятия оцениваем состояние старых тормозных колодок.
  6. Взяв ключ на 17, а головку на 14, откручиваем болт.
  7. Ключ на 17 держим, а головкой откручиваем.
  8. Вывинтите нижний болт таким же образом.
  9. Теперь снимаем суппорт, можно ставить на тормозной диск.
  10. После снятия суппорта откроется картинка старых колодок на м. Это нужно удалить. Внутри блока будет табличка. Вам необходимо снять пластину и надеть на нее новые накладки.
  11. Колодки, которые уже были удалены.
  12. Старые тормозные колодки.
  13. Для интереса сравним старые и новые колодки.
  14. Вставить новые передние колодки в суппорт.
  15. Надо выжать тормозной цилиндр. Это сделано для того, чтобы можно было надеть тормозной диск.
  16. Ставим суппорт на тормозной диск.
  17. Закручиваем суппорт в обратной последовательности.

35 минут — время, необходимое для замены передней тормозной колодки Киа Рио 3. Не забудьте завести машину и прокачивать педаль, пока она не станет жесткой. Первые 200 километров желательно проехать без особых нагрузок, чтобы колодки к этому привыкли.

Видео по снятию и замене передних колодок Киа Рио 3.

«Киа Рио» — автомобиль малого класса, выпускаемый серийно с 2000 года. Это одна из немногих моделей Киа, которая хорошо прижилась в России. Автомобиль привлекателен не только своей ценой, но и простотой устройства … Это позволяет производить небольшие инженерные работы своими руками. Одна из таких операций — замена задних тормозных колодок на Киа Рио и передних. В сегодняшней статье мы покажем вам, как это сделать.

Когда менять?

Стоит отметить, что конкретного регламента по замене тормозных колодок для Киа Рио нет. Вам нужно действовать исходя из потребности. Так, на современных моделях (а именно «Рио» третьего и четвертого поколения) устанавливаются механические датчики износа колодок.

В народе это называют «писками». Через определенный промежуток времени металлический датчик начинает соприкасаться с диском и издавать характерный звук. Это также будет свидетельствовать о предстоящей замене передних или задних тормозных колодок на «Киа Рио».На старых моделях износ необходимо определять самостоятельно. При визуальном осмотре толщина накладок должна быть не менее полутора миллиметров. Никаких косвенных признаков (мягкие педальные тормоза, увеличенный ход) не появляется. Если колодку полностью стереть до металла, будет явный скрип … Но при следующем торможении металл колодок может просто прилипнуть к диску, и колесо заблокируется (даже АБС не спасет). Это чревато катастрофическими последствиями.

Что влияет на ресурс?

В 90% случаев это стиль вождения водителя.Чем реже вы используете колодки, тем выше их ресурс. Конечно, полностью устранить торможение не удастся. Но можно отказаться от «шашек» на дороге и других опасных маневров с превышением скорости. Так вы продлите «жизнь» колодок до 60 тысяч километров. Задние тормозные колодки на Киа Рио меняют через 100-120 тыс. Км. При агрессивном стиле вождения этот показатель можно снизить в 2-2,5 раза.

Остальные 10 процентов — это качество изготовления.Никогда не покупайте прокладки с асбестовым составом. Его можно определить по характерным белым опасностям на поверхности. Такие колодки плохо работают, а ресурс вдвое меньше стандартных.

Замена передних тормозных колодок на «Киа Рио»

Итак, сначала нужно поставить машину на ровную поверхность и закрепить ручным тормозом задних колес … Затем ломаем колесные болты и ставим машину на домкрат . Вытаскиваем диск с покрышкой и приступаем к самому суппорту. Нам понадобится два открытых ключа — 14 и 17.

Сначала откручиваем болт нижнего суппорта. Второй — удерживать сам направляющий палец. Затем этими же ключами откручиваем болт верхнего суппорта. Вытаскиваем два болта на задней части тормоза. Теперь можете смело снимать старые колодки.

При установке новых важно не перепутать стороны. Накладка со скрипом должна находиться с внутренней стороны тормозного диска.

Следующим шагом является полное нажатие на поршень суппорта. Это можно сделать деревянной ручкой молотка или колесным ключом.Обратите внимание: поршень имеет пыльник, который нельзя повредить. Запрещается бить по поршню молотком. Утопив до конца, ставим суппорт на место. Закручиваем обратно верхний и нижний болты крепления ключами 14 и 17. Все резинки должны быть прижаты без зазоров. Для этого их нужно закрутить по часовой стрелке.

Откручиваем колесо назад и снимаем машину с домкрата. Аналогичные работы проводим с соседней стороной. Помните, что на Киа Рио передние тормозные колодки (как и задние) меняют попарно.

примечание

После замены запустите двигатель и несколько раз нажмите педаль тормоза. Значит вы вернули поршень в рабочее состояние … Первые 1-2 нажатия на тормоз не подействуют. Поэтому эту меру проводим перед выходом на улицу. Также специалисты рекомендуют не прибегать к экстренному торможению в пределах 100-150 километров после замены тормозных колодок на «Киа Рио». Это позволит фрикционному материалу нормально тереться о диск.

Следует ли перекачивать

После замены этих расходных материалов откачка не требуется.

Во время работы мы только открываем поршень. Воздух снаружи не проникает. Но при замене самих поршней, цилиндров или тормозных шлангов (при которых может быть разгерметизация системы) обязательно удалить воздух.

Поменять задние тормоза

Если это свежее поколение «Киа Рио», то процедура не отличается от замены передних колодок. На задней оси установлены такие же дисковые элементы. Однако на Kia Rio первых поколений играли на барабанах.Здесь процедура несколько иная. Итак, сначала ослабляем гайку ступицы, которая находится за колпаком. Ставим машину на домкрат и снимаем колесо. Далее демонтируем крышку барабана. Вытаскиваем пружины, удерживающие колодки. Это можно сделать плоскогубцами. Пружины всего три — верхняя, нижняя и проставочная. Затем вынимаем подушечки. Их несколько — верхний и нижний. Также осматриваем состояние самого барабана. Если на его поверхности имеется значительная разработка или риски, он требует замены.Если пружина потеряла эластичность или сильно погнулась, ее также следует заменить на новую.

Перед установкой необходимо обработать точки соприкосновения колодок в барабанном механизме тугоплавкой смазкой. С помощью плоскогубцев поршень рабочего цилиндра утоплен. Учтите, что в этот момент тормозная жидкость может вытечь из бачка. При потере уровня возобновите его, долив новую жидкость (рекомендуется использовать «Точку» четвертого класса).

Теперь можно смело устанавливать новые колодки. Дальнейшая сборка ведется в обратной последовательности … Что касается ступичной гайки, то она крутит динамометрическим ключом с усилием 25-29 Нм. После этого можно смело устанавливать колесо и опускать машину с домкрата.

Проверить состояние во время работы ступичного подшипника … Он не должен люфтить и шуметь при вращении. Если смазки нет, замените ее. В противном случае обойма подшипника скоро сломается.

Какие колодки выбрать?

Благо, ассортимент сейчас достаточно широк.Выделим несколько моделей:

  • Sangsin … Стоимость от 1,2 до 1,9 тысячи за комплект.
  • Hankook … Хороший аналог. Цена около 2 тысяч рублей за комплект.

Также Вы можете приобрести оригинальные товары компании «Киа-Хюндай». Стоимость комплекта около 2,5 тысяч рублей. Остерегайтесь подделок по заниженной цене. Ресурс таких колодок не более 20 тысяч (иначе они ужасно скрипят на первых же километрах дороги).

Вывод

Итак, мы разобрались, как заменить тормозные колодки на «Киа Рио» разных поколений … Как видите, самая простая технология у дисковых механизмов. Однако при желании вы можете узнать, как менять колодки и барабанные тормоза … Надеемся, что представленная нами инструкция помогла вам в решении этого вопроса.

Сегодня у нас в гостях Киа Рио 3. Она приехала к нам со страшным скрипом тормозных колодок по дискам. Быстро сняли переднее колесо и посмотрели состояние колодок.Они практически стерлись. Поэтому в этой статье мы расскажем, как снять и заменить передние тормозные колодки на автомобиле Киа Рио 3 своими руками. В прошлой статье мы рассказали вам, как заменить задние тормозные колодки на Kia Rio 3.

Необходимый инструмент для замены колодок:

Для замены передних тормозных колодок понадобится гаечный ключ на 17 дюймов, на 14 дюймов. розетка и отвертка.

Снятие и замена передних тормозных колодок на Киа Рио 3:

Перед тем, как приступить к замене тормозных колодок, необходимо подложить под задние колеса механизмы предотвращения отката, а ручной тормоз можно поднять.

Откройте капот и найдите бачок с тормозной жидкостью.

Откручиваем крышку от бачка тормозной жидкости. Это необходимо сделать для контроля уровня тормозной жидкости. Затем домкратом переднее колесо и откручиваем. После того, как мы сняли колесо, мы можем оценить состояние старых тормозных колодок и диска.

Возьмите гаечный ключ на 17 дюймов и головку на 14 дюймов и начните откручивать болт.

Удерживая ключ на 17 дюймов, открутите его головкой.

Аналогичным образом открутите нижний болт на суппорте.

После этого снимите суппорт и поместите его поверх тормозного диска.

После того, как вы сняли тормозной суппорт, вы увидите старые колодки. Убираем их. С внутренней стороны на блоке будет располагаться табличка. Снимаем и заменяем на новые тормозные колодки.

Снятые тормозные колодки.

Старые тормозные колодки.

Сравните износ старых и новых тормозных колодок.

Вставьте новые передние тормозные колодки в суппорт.Выдавить тормозной цилиндр на крышке суппорта. Чтобы его можно было надеть на тормозной диск.

Ставим суппорт на тормозной диск.

Закручиваем суппорт в обратной последовательности. Весь процесс снятия и замены передних тормозных колодок на Киа Рио 3 занял у нас около 40 минут. После этого заводим машину и несколько раз нажимаем на педаль тормоза, пока она не станет упругой. Можно ездить. Желательно первые 100-200 км не тормозить резко, чтобы колодки к этому привыкли.

Тормозная система

ТО требует особого ухода за автомобилем и поддержания его в исправном состоянии. Замена задних колодок на KIA Rio 3 простая процедура, не требующая специальных навыков и специального инструмента … В среднем задние колодки изнашиваются через 30-40 ткм в зависимости от стиля вождения.

ВНИМАНИЕ! Колодки всегда меняются комплектом, т.е. с обеих сторон.

Для замены задних тормозных колодок нам потребуется:

1. Задние тормозные колодки — 583021RA30 (колодки MANDO покупались за 880 руб.)
2.Гаечный ключ с открытым зевом (кольцо) на «14» и «17»
3. Ключ с храповым механизмом и головка на «14»
4. Плоская отвертка
5. Металлическая щетка (щетка) для очистки суппорта
6. Плоскогубцы

Знак скорой помощи Замена задней колодки служит металлическим скрипом при торможении, появляется при сильном износе тормозных колодок. Этот звук издает специальный индикатор, расположенный на внутреннем блоке.

Изношенный задний блок, со стертым индикатором (вверху слева)

Перед тем, как приступить к замене колодок, поднимаем наш KIA Rio на домкрате и снимаем заднее колесо.

Открыть бачок тормозной жидкости (жидкость поднимается при вдавливании поршня)

Очищаем суппорт щеткой от грязи

Ключом на «14» (или трещоткой) открутите болты крепления суппорта к направляющему штифту (при необходимости удерживайте ключом на «17»)

Снимаем суппорт с направляющих и аккуратно кладем, проверяем сохранность защитных чехлов направляющих штифтов

С помощью плоской отвертки снимите внешнюю и внутреннюю накладки

Снять направляющую пластину и очистить от грязи

Чистим суппорт и тормозной механизм.Вставляем направляющую пластину обратно

Устанавливаем колодки новые, ставим башмак с металлической ножкой (индикатор износа колодок) с внутренней

Заворачиваем поршень обратно в суппорт по часовой стрелке, для этого берем плоскогубцы

Проверка сохранности пыльника тормозного цилиндра

.
Замена

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *