Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Замена бендикса ваз 2109. Как поменять стартер ВАЗ 2199. Почини свое авто!

Комментарии к теме Замена стартера ВАЗ 2199

Гео написал(а)
у Вашего одноклассника Генадия не москвич а песня вид лучше чем с конвеера.а вот дедушка который на видео не любит так свой москвич как Гена

Бакур написал(а)
Без реле возможно завести машину

Сайын написал(а)
То есть я на тебя подпишусь а ты на меня!

Feige написал(а)
доброе время суток. дайте совет, проблема в повышенном напряжение 16.1в,горит индикатор аккумулятора.меняли генератор на контрастный такая ситуация. (если несколько раз завести машину и выключить проблема изчезает) проблема дает о себе знать примерно 2 раза в месяц. аккумулятор менял все без результат но. в чем может быть причина?

Адлер написал(а)
Денис, ты сказал что одно из низ реле бензонасоса. А какое именно? Их там три в ряд? Которое ближе к фаре или ближе к салону?

Мухаммад написал(а)
Всё про стартер здесь: Все полезные советы здесь: Все плейлисты здесь: Xw polymer=1 Если появилось желание поддержать канал, то вот КАРТА СБЕРБАНКА —

Орландо Лантинг написал(а)
Молодец мужик

Канди написал(а)
у нас 2019 цена 10300 я был удивлен такой ценой слава родному производителю китай стойт 3100

Дмитрий написал(а)
приветствую. у меня вроде такой же замок тока на калдине. Не вытаскивается, подскажи может есть способ???

Демон написал(а)
Детский сад! К тому же быдло жуткое

царь написал(а)
у меня рыбка ключ но почемуто зажигание не принимает до этого норма бвла.подскажите причину

Мена написал(а)
Здравствуйте! Скажите как много тока потребляет устройство? Какое усилие сжатия (рукой возможно удержать)? Подавать нужно только 12 в постоянного тока или переменка пойдет? Сколько циклов можно делать постоянно,что бы не спалить? Хочу приспособить для хоз. нужд.

Youra написал(а)
В замке плата микро трещина была,перепояли всё гуд спасибо!!!

Пам написал(а)
А где вы находитесь?

Шенделев Ярко написал(а)
Новый поставил все работало, а на след день опять щелкает)

Rafa’ написал(а)
Всё это … дружище.Взял у бати тачку на один день.Не повезло с самого утра.не завелась раз.Похлопал дверьми скинул клемы — завелась.РАЗ.Уехал за 100 км от дома заглушил на заправке- не завелась.ЭТО ДВА… знает от чего.но через час как то завелась.(В целом гнал на сигналкку.и дверьми хлопал и клему скидывал).Приехав домой завел еще 10 раз.все ок. Поехал на мойку.и чё? Помыл и …опять не завелась.После двух часов хлоанья. И проверив предохранитель(по твоему совету)я её завел.Проблема собственно проста: окисление какого то разъема в блоке предохранителей. .Завтра буду всё проверять.все реле и все разъемы.У меня тачка пол года не ездила.может что нибудь и окислилось.проверяй те ВЕСЬ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ. Всем добра.И ещё у меня автомат.на веревочке не проедешь как ты

Афта написал(а)
Молодец, но очень много лишнего,можно было уложить ролик минут в семь

Helios написал(а)
Пыльник троса КПП порван,скоро ему капец…

Барак написал(а)
окей! Misha всё понял.

Сили написал(а)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня после того как я заведу машину одну секунду что -то там скребет или бендикс плохо откидывается или что подскажите.

Оставить комментарий

Замена бендикса ваз 2109. Замена втулки на стартере ВАЗ 21083. Чиним и ремонтируем

Комментарии к теме Замена втулки на стартере ВАЗ 21083

Нага

а мне ничего не помагает незнаю и никакой мастер не может сказать причину.у меня на холодную заводится а нагревается пи.дец как будто не хватает тока и не зоводится,че может быть???

Расуль

Здравствуйте Валерий! Вопрос такого характера. При повороте ключа зажигания на запуск двигателя стартер еле мычит и коленвал не проворачивает, но при этом отлично заводит двигатель если провод рассоединен там где он соеденяется через фишку и коротким концом каторый идет к стартеру коснуться плюсовой клеми батареи! Причина казалось бы в замке зажигания, но протянув отдельный провод и подключив стартер через кнопку получаю тот же результат стартер не работает, а при укороченом проводе при контакте к плюсу батареи работает прикрасно! В чем причина?

Howland

очень хороший канал. продолжай в том же духе. а мазду демио я рассматриваю как вариант следующей машины

Мохьмад

Вот, познавательно и понятно.

Гатинская Топаз

чувак оговорился) на счё грм. но таким рычагом ремень тянуть может не стоит? подшипник …

Блу

а потраченные усилия того стоят? да еще и сварку надо иметь…

Бермас Хама

Здравствуйте, Валерий! У меня к Вам вопрос: При запуске двигателя отчётливо слышен звук крутящегося моторчика стартера, но двигатель не запускается. Бендикс при осмотре вроде в порядке. Венец тоже в норме. Можете подсказать в чём причина?

Талеев Кук

На самом деле нет параллельности) Но объяснили очень доступно даже для меня, спасибо.

Victor

Здравствуйте если можете ответить на моём автомобиле Opel Astra H 1.9 дизель стоял стартер с десятью зубчиками если поставить стартер с 9 зубчиками Возможно или нет спасибо заранее

Рузлев Елизар

если на холодную нормально крутит а на прогретом плохо то осевое смешение колен вала полу кольца в картере воляются сто пудов!!

Лупоносов Апс

Спасибо за информацию, все сказал по делу, чётко и ясно

Полувитько Талан

Замена втулок стартера своими руками. В этом видео рассмотрим замену втулок стартера на примере ваз 2109. Зачем платить мастеру, когда можно сделать самому — своими руками.

Ипп Голер

салам брат дима у меня правлема есть.машина пассат б4 1.8 моника 95 год.спидометр не провелно паказать.40 едим а спидометр 60 паказат.40 едиш стрелка тахуметр трисиотся.с траса 120 едиш оборот 3 тич как будто гружонно едит как этот так

Алпамыс Ренов

Если интересно можете посмотреть… Как я меняю ремень ГРМ СRDI  …  На моём канале!

Li

Всё про стартер здесь: Все полезные советы от автоэлектрика здесь: Все свои идеи здесь: Все плейлисты здесь: Xw polymer=1

Герман

Все нашел, спасибо!

Сом Эльстон

у меня ближний то одна фара горит то вобще нигорит а дальний все нормально что это может быть?

Алвар

Скажите, мой гена от 21214 нивы эти контактные кольца от 08, 09, 10 подойдут?

Написать комментарий

Замена бендикса на стартере автомобиля сделать самому своими руками

Бендикс (он же обгонная муфта) – это механизм, предназначенный для передачи крутящего момента от ротора стартера к маховику двигателя, а также для защиты стартера от высоких оборотов мотора. Элемент отличается высокой надежностью и выходит из строя достаточно редко, но все же поломки случаются. Частая причина выхода механизма из строя – это естественный износ внутренних элементов механизма и пружин. Давайте посмотрим, как выполняется замена бендикса на автомобиле своими руками, если он сломался.

Как устроен данный механизм?

Большинство моделей обгонных муфт – это комплекс из нескольких элементов. Так, среди составляющих есть наружное кольцо или ведущая обойма, внутри которой установлены ролики и пружины. Также в устройстве имеется ведомая обойма.

На ведущей обойме присутствуют клиновые каналы, отличающиеся значительной шириной с одной стороны. В них вращаются ролики, которые придавливаются пружинами. В узкой части каналов обоймы ролики стопорятся между ведущей обоймой и ведомой. Пружины необходимы для того, чтобы загонять ролики в узкую часть каналов.

Принцип действия

Принцип работы бендикса – это инерционное воздействие на зубчатую муфту до того момента, пока она войдет в зацепление с маховиком. Когда водитель поворачивает ключ зажигания, ток от АКБ подается на втягивающее реле, а от него – на обмотки и якорь стартера. Тем самым якорь приводится в движение. За счет наличия на внутренней стороне бендикса винтовых борозд и вращательному движению якоря муфта имеет возможность скользить по шлицам, пока не войдет в зацепление с венцом маховика.

Под воздействием ведущей шестеренки ведомая обойма и шестерня приводятся в действие. Если зубья на маховике и на шестерне муфты не совпали, то муфта проворачивается, чтобы получилось жесткое зацепление. В конструкции бендикса имеется буферная пружина – она служит для того, чтобы смягчить запуск двигателя. Также она помогает избежать поломки зубьев шестеренки на обгонной муфте в момент сцепления.

Когда ДВС уже запустился, угловая скорость маховика значительно выше, чем та, с которой маховик вращал стартер. Поэтому муфта крутится в обратном направлении и скользит по шлицам в обратную сторону, выходя из зацепления с маховиком.

Как проверять механизм?

Прежде, чем будет выполнена замена бендикса, необходимо проверить работу механизма. Это можно сделать как визуально, так и на слух. Последний способ более простой.

Как уже было рассмотрено выше, главная задача бендикса – войти в жесткое зацепление с венцом маховика двигателя и раскрутить его до оборотов, достаточных для его запуска. Поэтому, если в процессе запуска двигателя слышно, что стартер заработал и крутится, а из самого двигателя раздается лязгающий звук — это сигнал о том, что бендикс неисправен.

Если лязгающий звук имеется, то нужно снять стартер. Необходимо разобрать его, а затем внимательно осмотреть бендикс и его повреждения. Чтобы снять стартер, следует открутить два или три болта крепления.

Итак, бендикс извлечен, и нужна его ревизия. Следует проверить, вращается ли он в одну или две стороны. Если он легко вращается в каждую сторону, то нужна замена бендикса. Механизм неисправен. После этого смотрят на зубья шестерни (целы ли они). Затем проверяется пружина. Здесь важно, чтобы она не была расслаблена. После этого снимают вилку и изучают ее целостность, износ. Обязательно проверяют люфт бендикса на валу якоря. Если есть даже минимальный люфт, бендикс требует замены.

Причины неисправностей

Шестеренка должна вращаться только в одном направлении. Это говорит об исправном механизме. Если она вращается в обе стороны, то это неисправность. Нужна замена бендикса. Причин такой работы узла несколько.

Уменьшился диаметр рабочих роликов в обойме по причине естественного износа. Недорого выйти из ситуации можно подбором и приобретением шариков подходящего диаметра. Иногда автолюбители вместо шариков применяют куски сверла. Но самодеятельность в данном случае нежелательна. Лучше даже не пытаться заниматься ремонтом. Например, замена бендикса ВАЗа – простая операция, а цена бендикса – копеечная.

На одной из сторон роликов имеются плоские поверхности. Они образуются по причине естественного износа. Ремонт аналогичен предыдущему случаю. Также стачиваются рабочие поверхности ведущей либо ведомой обоймы. Особенно активно стачивается в тех местах, где поверхности взаимодействуют с роликами. Ремонт невозможен, да и нерентабелен – удалить выработку не получится. Лучшее и самое простое решение – это замена бендикса на стартере ВАЗа на новый. Стартер от иномарки требует такого же подхода.

Ремонтировать бендикс совершенно нерентабельно. Дело в том, что в процессе эксплуатации стартера все элементы внутри обгонной муфты изнашиваются практически одинаково. Поэтому, если что-то не работает, то скоро выйдут из строя и остальные элементы. Замена одного-двух роликов не решит проблему – сломается что-то другое, и узел снова придется ремонтировать.

Еще одна причина выхода из строя и последующей замены бендикса ВАЗа-2109, например – это износ или поломка зубьев шестеренки. Износ обычно естественный, и ремонт снова не имеет смысла. Можно заменить только шестерню, но ее еще нужно найти в продаже, а это затруднительно. Гораздо быстрее заменить обгонную муфту целиком.

Так как стартер не только переживает сильные нагрузки, но и имеет контакт с агрессивной внешней средой, в него постоянно попадает пыль, грязь, масло, влага. Нередко бендикс буксует по причинам различных отложений в роликах и пазах. Определить это можно по шуму якоря и неподвижному коленчатому валу двигателя.

Как заменить бендикс на ВАЗ-2110?

Гораздо дешевле и быстрее автовладельцам обойдется замена бендикса на 2110. Посмотрим, как это делается. Первым делом откручивают два верхних болта и один нижний, которые крепят стартер к картеру КПП. Затем извлекают сам стартер. Болты лучше менять на новые – они со временем сильно закисают, а при попытке откручивания могут легко сломаться.

После этого стартер разбирают. На снятом вале снимают стопорное кольцо – можно сбить его оправкой, а также сбить, используя высокую головку на 15. Кольцо снимется плоскогубцами. Затем извлекается старый бендикс.

Новая запасная часть надевается на вал, устанавливается на место стопорное кольцо. Замену можно считать оконченной. После этого стартер собирают, устанавливают на двигатель, затягивают болты, подключают электрическую часть. Важно перед заменой бендикса ВАЗа-2114 и на других моделях, в том числе и на иномарках, проверять механизм на исправность – сейчас очень часто продают бракованные запасные части.

Как заменить механизм на автомобилях с задним приводом?

Здесь алгоритм работ несложен и доступен каждому. Откручивают болты, которые крепят стартер к корпусу КПП. Крепится стартер на трех болтах. Если его ни разу не снимали, то придется работать под автомобилем. Последний болт из-под капота не открутить.

Затем, подав стартер в правую сторону, снимают клемму на втягивающем реле и тонкий провод. После этого стартер можно снять. Его чистят, откручивают втягивающее реле, откручивают болты, стягивающие стартер. Вынимают заднюю крышку, обмотку и среднюю часть. Также вытаскивают шплинт, выбивают стопор. Теперь можно достать якорь и обгонную муфту. Тут же проверяют щетки, меняют изношенные детали. Новый бендикс устанавливается на свое место на якоре. После этого забивается стопор, устанавливается шплинт, и узел собирается. На этом замена бендикса ВАЗа-2107 окончена. Можно устанавливать стартер и проверять его уже на автомобиле.

ВАЗ-2106

На советской «шестерке» процесс замены выполняется аналогичным образом. Но только после того, как снимается хомут, следует запомнить положение. Затем с обратной стороны стартера выталкивают обратную часть. Только после этого с обгонной муфты снимают вилку.

Заключение

Многие боятся стартера, а ведь ремонт его своими руками позволит сэкономить массу денег. Автоэлектрики выполняют простые операции по ремонту стартера, и каждый это может сделать своими руками.

Замена стартера ВАЗ 2199. Замена бендикса ваз 2109. Чем официалы, лучше сам!

Комментарии к теме Замена стартера ВАЗ 2199

Хаким

Автор, спасибо большое за видео? Все доходчиво и понятно обьяснил. Сделай обзор на замену ремня грм на переднеприводниках плиз, а то, говноэксперты непонятно растолковывают)

Тур

Я только головку делал. У коллеги с работы и без стартера на 2199 полно чего сломалось!

Гагик

тут я на днях Боксера хотел во Владивостоке, так хозяин этой машины клялся богами,что по рекомендации завода изготовителя масло в ДВС меняется через каждые 20000 км.Я лично меняю каждые 5000км.Короче загубил этот дибил движок и решил избавиться от машины.

Радим

Электроусилитель на Камри с 2012 года и он же стоит на модели 2015. Учите матчасть. Мне приятель сказал на вазе с стартером до сих пор все норм Ж))

Никола Кухалейшвили

ублюдки кто ездят с ксеноном,и не важно линзы или нет.сейчас ещё это говно диодное появилось которое везде суют,которое слепит как электросварка.ребя та,когда ставите эти лампы,думайте что вы не одни,и вас ненавидят за этот мерзкий свет

Катина

Неплохо, если более обстоятельно показал бы по стартеру ! … зашёл посмотреть как сделать схождения на газели и увидел столько роликов как люди себя просто … В голову. Кто что только не придумывает на легковом авто проще всего сделать по верёвке и отвесам и не чего не нужно не каких голых дисков и уровней. Нужна только капроновая нитка и два спичечных коробка.

Mordecai

Добрый день. Зимой машина перестала заводиться, заливала свечи (очень богатая смесь). Долго разбирался, поменял много датчиков. Решил заменить лямбду. Выкрутив ее, увидел что на ней нет металлического кожуха (видно, что его его сняли самостоятельно). Поставил новый лямбда зонд. Теперь при измерении видно, что все показатели лямбды в норме, но нет обратной связи с ЭБУ. С ЭБУ приходит 12В на подогрев и опорное напряжение 6В. Постепенно, при нагреве лямбды, параметры изменяются от 0,1 до 0,9, но циклических переключений нет. Как следствие, слишком обогащенная смесь. Из-за чего это может быть?

Ильгиза

О стартере и так можно говорить бесконечно, Сними видео про Dаewoо lanos 1.6!!!

Иворгиз Дог

у меня в мерсе 190 также шла но в пластиковом тоннеле. все прилично было. тут то та какая то жо…па

Равиль

Геморрои с стартером не так и страшны. Ну чего пацаны! Спасибо за ваш труд. Сам езжу на s80 брал на пол года, перекантоваться пока новый Туарег выйдет. Но чего то влюбился я в Вольво. И теперь смотрю ваши видосики прям как ребенок, не оторваться. Свою с80 продавать не буду и не хочу. Жаль не попалась Т6 в инскрипшин.

Королев-Джеладзе Гер

А на LX 470, 2006г., также?

Грили

Здравствуйте! Скажите пожалуйста а с камри 40 сталкивались? С доводчиком стекол?а именно с водительской стороны. кнопка авто. Спасибо >) У меня на ВАЗЕ 2199 с стартером пока все в ажуре…

Мухамад

Едем в СТО ‘Вираж’ сказал аффтар, стоят возле СТО ‘Вираж’. И поехал нахер через весь город. Короче, не умеешь пилить видосы не берись, позорище! Поправь свою речь и сделай нормальный звук, чуть не оглох расслушивая твоего горе мастера(подрамники снимать за 500$, чтобы трубки поменять — это абзац!!!) По сабжу: машинка отличная! Владел такой 4,5 года в 3.0V6, суперагрегат! Сейчас в рестайле 2,2 HDi тоже норм, за 3 года только расходники.

Похожие видео по ремонту

устройство, диагностика неисправностей, ремонт и замена

Содержание статьи

Замена стартера на ВАЗ 2107

В процессе эксплуатации машины происходит износ механизма, что обеспечивает запуск двигателя. Замена вышедшего из строя стартера или его ремонт на автомобиле ВАЗ 2107 является достаточно сложной операцией, требующей определенных навыков. Агрегат установлен на правой стороне двигателя по ходу движения. Стартер оснащен втягивающим реле, которое приводит в действие обгонную муфту.
Наиболее частые причины отказа пускового устройства двигателя:

  1. выход из строя бендикса;
  2. большая выработка подшипников скольжения – бронзовых втулок;
  3. короткое замыкание в обмотках ротора или статора;
  4. износ щеток и токоведущего коллектора.

Квалифицированная замена неисправных деталей в стартере позволит восстановить его работоспособность.

Руководство по демонтажу и монтажу механизма

Снятие пускового устройства

Если не заводится ВАЗ 2107 по причине поломки стартера, то его меняют на новый агрегат. В зависимости от модели может устанавливаться редукторный стартер на ВАЗ.

Процедура замены состоит из следующих шагов:.

  1. В первую очередь отключается питание автомобиля путем отсоединения минусовой клеммы от аккумулятора.
  2. Далее на автомобиле с инжектором нужно снять защитный щиток от грязи.
  3. Затем следует сначала выкрутить два болта сверху, а затем болт, расположенный снизу. Когда все болты будут выкручены, агрегат сдвигают вперед. Для двигателей с инжектором необходимо снять две растяжки впускного трубопровода.
  4. Для двигателей с карбюратором необходимо снять воздухозаборник, воздушный фильтр и воздуховод.
  5. На следующем этапе необходимо открутить ключом на «13» гайку крепления наконечника провода, который соединяет вывод втягивающего реле с плюсом аккумуляторной батареи.
  6. Перед тем как снимать агрегат, нужно отсоединить провода от вывода «50». Демонтировать устройство следует через верх, просовывая его между картером сцепления и приемной трубой.
  7. Монтаж выполняется в обратном порядке.

При ремонте меняется либо стартер ВАЗ 2107, либо его составляющие, вышедшие из строя. Для замены деталей устройство необходимо разобрать. Разобранный пускатель собирается в обратном порядке. При подключении проводов следует пользоваться схемой подключения.

Процедура диагностики несложная и может быть выполнена любым автолюбителем, что даст возможность сэкономить на автосервисе.

Подготовка к ремонту и демонтаж устройства

Работы удобнее проводить в специально оборудованном помещении – гаражном боксе. ВАЗ 2107 устанавливается над смотровой ямой, для проведения ремонтно-восстановительных операций необходимы набор гаечный ключей, комплект головок с воротком и приспособление для выпрессовки подшипника. В случае неисправности помимо бендикса еще нескольких узлов имеет смысл поменять стартер в сборе. На автомобиле, где в системе питания инжектор ремонтные работы лучше проводить снизу.

Порядок демонтажа стартера на автомобиле ВАЗ 2107 следующий:

  1. Отключаем аккумуляторную батарею и вынимаем ее из моторного отсека.
  2. Откручиваем клемму и отсоединяем клемму и провод, по которому подается питание на стартер.
  3. Вывинчиваем болты крепления устройства, обеспечивающего запуск двигателя.
  4. Вынимаем агрегат в сборе с механизмом подачи бендикса из отверстия в корпусе.

На автомобиле ВАЗ 2107 на двигателе, которого установлен инжектор, потребуется выполнения целого ряда дополнительных операций. В таком случае замена неисправного узла возможна только снизу. Для обеспечения доступа к узлу нужно снять стальную защиту и пыльники, закрывающие моторное отделение снизу. Остальные операции, проводимые на стартере, осуществляются аналогично описанному.

Стартер ВАЗ 2106 каким образом выполняется его снятие и замена

Схема демонтажа старого устройства и подключения нового не требует от автолюбителя приложения особых сил. Снять редукторный стартер сможет любой, кто «вооружится» нужным инструментом (отвертки, оправка, несколько ключей – на 10, 8 и 13, молоток, плоскогубцы), внимательно посмотрит видео этого процесса (многим автолюбителям достаточно изучить фото операции, чтобы разборка механизма прошла «без сучка и задоринки»).

Схема такой разборки и подключения рабочего устройства элементарная. Сначала снимается воздушный фильтр (точнее его корпус). Для этого нужно использовать ключ на 13. С его помощью отсоединяем все три болта, коими фильтр крепится к корпусу коробки передач. После этого от стартера откидывают провода и демонтируют его. Теперь можно приступать к разборке механизма в далее указанной последовательности.



Как поменять бендикс на ВАЗ 2115

А теперь, собственно замена бендикса на стартере:

  • Устанавливаем автомобиль над ямой или поднимаем его на подъемник.
  • При наличии защиты силовой установки, предварительно демонтируем ее.
  • Отсоединяем клемму от минусового контакта аккумуляторной батареи транспортного средства, обесточивая его.
  • При помощи гаечного ключа отсоединяем от втягивающего реле провод, соединяющий его с положительным контактом аккумулятора.
  • Отсоединяем провода от клемм стартера, одновременно контролируя состояние их изоляционного слоя.
  • Накидным ключом выкручиваем нижний, а затем, верхний болты крепления стартера. Следует отметить трудоемкость этого процесса в силу неудобного расположения фиксирующих болтов. Для удобства рекомендуется использовать трещотку с карданным соединением и двумя вставками.
  • Снимаем кронштейн, посредством которого стартер крепится к блоку и аккуратно извлекаем агрегат из моторного отсека.
  • Выкручиваем шпильки, расположенные вдоль агрегата, и разъединяем его на две части
  • Выкрутив из крышки два винта, снимаем кожух, после чего освобождаем стопорное кольцо и вынимаем шайбу.
  • Соблюдая осторожность, вынимаем щетки. При помощи мягкой кисточки (щетки) очищаем все элементы стартера.
  • Аккуратно сбиваем стопорное кольцо вниз и удаляем его с вала ротора.
  • Демонтируем бендикс.

Внимание! На данном этапе работ целесообразно провести осмотр технического состояния вилки и втулки, и при необходимости заменить их.

Сборка стартера после замены бендикса производится в порядке, обратном изложенному выше с обязательной установкой всех крепежных гаек, открученных ранее. После того, как агрегат собран, к нему подсоединяют питающие провода и устанавливают на его штатное место в моторном отсеке. Заключительным этапом монтажа стартера является подключение клемм к выводам аккумуляторной батареи и проверка работоспособности агрегата путем пуска двигателя.

Ремонт механизма и установка

После демонтажа стартера с автомобиля производим его разборку, и произвести дефектацию узлов. Особое внимание уделяется состоянию бендикса и втулок подшипника скольжения, для осмотра нужно разобрать корпус. Аккуратно вынимаем из гнезд щетки и очищаем коллектор от загрязнений. Собираем устройство и проверяем его работоспособность при помощи аккумулятора.

Установка механизма запуска двигателя ВАЗ 2107 производится в порядке обратном снятию. Если в ходе испытаний выявлено, что стартер не подлежит восстановлению, производится замена его новым. Если на машине установлен инжектор после подключения аккумулятора потребуется некоторое время для создания необходимого давления в бензопроводе. Запуск двигателя следует производить только после прекращения работы насоса.

Как стартер пускает двигатель?

Рассмотрим подробнее принцип действия стартера. После замыкания контактов ток поступает на обмотку тягового реле. В это время якорь перемещается и выдвигает бендикс. Шестеренка последнего соединяется с венцом маховика. Когда якорь достигает конечной позиции происходит замыкание контактов, что позволяет току поступить на обмотку мотора стартера. Устройство начинает вращаться и автомобиль заводится.

Бендикс возвращается в исходную позицию как только маховик начнет вращаться с большей скоростью, чем вал стартера. А подача электрической энергии на устройство прекращается с возвратом ключа на первое положение. Устанавливают на ВАЗ 2107 и редукторный стартер, в этом случае схема протекания тока чуть другая, он попадает на якорь через зубчатую передачу. Благодаря этому значительно увеличивается мощность. Это не единственное отличие, которое имеет редукторный механизм, но об этом не сейчас.

Оценка результатов работы

После завершения работы следует проверить, как запускается двигатель. Пусковый двигатель должен работать ровно, без характерных для неисправной обгонной муфты стуков и скрежета. Это является признаком качественно выполненной замены бендикса на автомобилях ВАЗ-2109-2115.

В некоторых случаях поменять бендикс оказывается недостаточно. Длительная работа неисправной муфты приводит к износу и повреждению зубьев маховика. При этом симптомы поломки, имевшиеся до замены шестерни, могут стать слабее, но не исчезают полностью. В подобных случаях необходимо произвести замену маховика.

Ремонт обгонной муфты

Возможен ли ремонт бендикса стартера своими руками? Вполне! Один из «народных» способов заключается в следующем. Полностью погрузите неразобранный стартер в подходящую емкость с бензином. Выдержите 5-6 часов (можно оставить на ночь). Не вынимая устройство из емкости, шестерню обгонной муфты, чтобы лучше прочистить пазы. Стартер выньте и хорошо просушите. Иногда эта нехитрая операция помогает. Но если этого не случилось, устройство придется разбирать. Сняв бендикс, осмотрите вилку, которая его толкает: если деталь изношена, то необходимо поставить другую. Проверьте зазор на валу якоря: при наличии люфта восстановить механизма не получится – придется покупать новый. Если же «болтанки» нет, то бендикс ремонтируем.

Процедура начинается с разборки корпуса, чтобы добраться до пружин и роликов. Их нужно вытащить, очистить, промыть в бензине и протереть насухо. Обычно эти детали не изнашиваются и замены не требуют, но все же на ролики посмотрите внимательнее: если они утратили цилиндрическую форму, то придется подыскать нормальные (менять нужно полным комплектом).

Однако чаще всего проблема кроется в смолистых отложениях на внутренней части обоймы, которые нужно удалить. Также не забудьте осмотреть корпус муфты на предмет наличия трещин. Если таковые имеются, деталь замените. Еще нужно осмотреть зубчики шестеренки: если они сносились, то придется искать новую или менять весь привод. Теперь соберите бендикс и проверьте, зажав в тисках: исправное устройство будет проворачиваться в одну сторону. Перед установкой восстановленный механизм смажьте моторным маслом.

Стартер ВАЗ 2107

Для запуска двигателя ВАЗ 2107 достаточно несколько раз провернуть коленчатый вал. Конструкция современного автомобиля позволяет сделать это без особых усилий с помощью стартера, который, в свою очередь, приводится в действие ключом зажигания.

Назначение стартера

Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока и обеспечивает силовой агрегат автомобиля энергией, необходимой для его запуска. Электропитание он получает от аккумулятора. Мощность стартера для большинства легковых автомобилей составляет 3 кВт.

Виды стартеров

Различают два основных типа стартеров: редукционный и простой (классический). Наиболее распространён первый вариант. Редукционный стартер имеет более высокий КПД и небольшие размеры, а для его запуска требуется меньше энергии.

Редукционный стартер

На ВАЗ 2107 производитель устанавливает редукционный стартер. Он отличается от классического варианта наличием редуктора, а постоянные магниты в обмотке двигателя заметно увеличивают надёжность и эффективность устройства. Стоит такой стартер примерно на 10% дороже классического, но при этом имеет больший эксплуатационный ресурс.

Как заменить механизм на автомобилях с задним приводом?

Здесь алгоритм работ несложен и доступен каждому. Откручивают болты, которые крепят стартер к корпусу КПП. Крепится стартер на трех болтах. Если его ни разу не снимали, то придется работать под автомобилем. Последний болт из-под капота не открутить.

Затем, подав стартер в правую сторону, снимают клемму на втягивающем реле и тонкий провод. После этого стартер можно снять. Его чистят, откручивают втягивающее реле, откручивают болты, стягивающие стартер. Вынимают заднюю крышку, обмотку и среднюю часть. Также вытаскивают шплинт, выбивают стопор. Теперь можно достать якорь и обгонную муфту. Тут же проверяют щетки, меняют изношенные детали. Новый бендикс устанавливается на свое место на якоре. После этого забивается стопор, устанавливается шплинт, и узел собирается. На этом замена бендикса ВАЗа-2107 окончена. Можно устанавливать стартер и проверять его уже на автомобиле.

Процесс демонтажа

Снятие стартера на ВАЗ 2107 начинается с того, что нужно его обнаружить. Этот момент касается новичков, ведь опытные водители знают где находится стартер. Находится рядом с нижней частью силового агрегата. Снять его, находясь на земле, не получится. Нужно загонять авто либо на яму, либо на эстакаду. На самом деле, неудобное расположение — это самая большая проблема в процессе снятия и установки. В остальном, все очень просто и удобно.

Собственно процесс демонтажа выглядит следующим образом:

1. Прежде всего нужно снять клеммы аккумуляторной батареи. 2. На некоторых моделях «семерки» имеется грязезащитный щиток, он установлен под мотором. Его нужно демонтировать. 3. Снять аккумуляторную батарею. 4. Открутить зажим жгута проводов, идущих к стартеру. 5. Демонтировать провода с тягового реле. 6. Снять растяжки, которые идут от впускного трубопровода. 7. Снимается сам стартер.

Процесс демонтажа завершен, и теперь можно нести стартер в ремонт, или же заменить на новый.

Выше описан процесс, который выполняется на автомобилях с инжекторной системой питания. Не стоит забывать о том, что существуют модели ВАЗ 2107, где установлен карбюратор. В таких автомобилях процесс демонтажа имеет незначительные отличия. В карбюраторной модели нет впускного трубопровода, и растяжек от него. Это означает, что нужно сделать так:

— Демонтировать провода с тягового реле. — Снять воздуховод, а также воздушный фильтр. — Снять стартер.

Собственно, отличие от инжектора только в одном пункте, как можно заметить. Что касается неисправностей, которые могут быть, то чаще всего водители сталкиваются с тем, что не крутит стартер. В таком случае лучше установить новый, ну а старый можно отдать в ремонт, в надежде, что попадется хороший мастер, который сможет все исправить.

Диагностика неисправностей стартера ВАЗ 2107

Стартер гудит, но двигатель не запускается

Причинами ситуации, когда стартер гудит, но двигатель не заводится, могут быть следующие моменты.

  1. Зубья шестерни стартера со временем перестают входить (или плохо входят) в зацепление с маховиком. Это обычно происходит при использовании неподходящей смазки для двигателя. Если зимой в мотор залить густое масло, стартер будет с трудом проворачивать коленвал.
  2. Шестерня, входящая в зацепление с маховиком, может быть перекошена. В результате зубья сцепляются с венцом маховика лишь одним краем. Это обычно связано с выходом из строя демпферной системы бендикса. Внешне это проявляется в форме характерного гула или скрежета и результируется в виде сломанных зубьев маховика или привода.
  3. Произошли нарушения в системе подачи на стартер электропитания (износились щётки, окислились клеммы и т. п.). Недостаточное напряжение не позволяет пусковому устройству разогнать маховик до нужных оборотов. Стартер при этом вращается нестабильно, появляется гул и жужжание.
  4. Вышла из строя толкающая вилка, подводящая зубья стартера к венцу маховика и убирающая их после запуска двигателя. Если эта вилка деформирована, реле может сработать, но ведущая шестерня не войдёт в зацепление. В результате стартёр гудит, но двигатель не заводится.

Стартер щёлкает, но не проворачивается

Иногда стартер ВАЗ 2107 щёлкает, но не крутится. Это может происходить по следующим причинам.

  1. Возникли проблемы с электропитанием (разрядился аккумулятор, ослабли клеммы АКБ или отсоединилась масса). Следует подзарядить батарею, затянуть клеммы, провести разминусовку и т. п.
  2. Ослабло крепление втягивающего реле к корпусу стартера. Обычно это происходит при езде по плохим дорогам или в результате чрезмерно сильной затяжки болтов крепления, которые в процессе движения просто ломаются.
  3. В тяговом реле произошло короткое замыкание, и подгорели контакты.
  4. Перегорел идущий к стартеру плюсовой кабель. Также возможно ослабление креплений этого кабеля. В последнем случае достаточно затянуть гайку крепления.
  5. В результате износа втулок заклинил якорь стартера. В такой ситуации необходима замена втулок (потребуется демонтаж и разборка стартера). К аналогичному итогу может также привести замыкание или обрыв в обмотках якоря.
  6. Деформировался бендикс. Чаще всего оказываются повреждёнными его зубья.

Распространенные проблемы со стартером и их причины

Независимо от того, установлен 2106 или УАЗ, неполадки похожи. Если не запускается автомобиль, плохо ВАЗ 2106, сначала выполняется проверка качество зарядки аккумуляторной батареи. Кроме того, следует проверить, насколько хорошо закреплены клеммы. Если с зарядкой и клеммами все нормально, то причина появления проблем с запуском двигателя может быть в пускателе.

Возможны следующие неисправности стартера ВАЗ 2106:

  1. Устройство включается, но при этом не работает тяговое реле: обрыв провода тягового, наконечники слабо затянуты, КЗ в обмотках тягового или на массу, окислились контакты, заедает якорь втягивающего.
  2. После включения происходит щелчок, тяговое реле работает, но не функционирует якорь либо он слишком медленно вращается, не крутит стартер: слабо затянуты крепежные болты на втягивающем, изношены щетки или зависли, КЗ пластин коллектора либо его подгорание, повреждение обмоток.
  3. При запуске щелкает реле, работает якорь, но не вращается коленчатый вал: поломана буферная пружина, пробуксовывает муфта, выскальзывает из оси или сломан рычаг включения муфты.
  4. Стартер не отключается, когда запустился мотор: заедает реле или рычаг привода, слиплись контакты, перекос механизма, неисправна возвратная пружина замка зажигания.
  5. Повышенный шум при пуске: плохо закреплен узел, изношены втулки, сломаны зубья на шестернях.

Замена бендикса и ремонт стартера

Для ремонта стартера требуются такие инструменты:

  • накидные ключи;
  • головки в наборе;
  • несколько отвёрток;
  • изолента;
  • новый бендикс.

Когда пора менять бендикс

В ходе эксплуатации машин ВАЗ 2110 иногда водители могут замечать малую эффективность стартера, что влияет на функциональность двигателя, в результате автомобиль просто не заводится с первого раза.

Примечание! Некоторые путают эту проблему с разряженной аккумуляторной батареей. Чтобы исключить такую ситуацию, нужно проверить АКБ на предмет заряженности, и при необходимости произвести зарядку. Если же принятые меры не принесут требуемого результата, придётся ремонтировать стартер, во многих случаях это касается обгонной муфты.

Например, если при заведении двигателя «десятки» водитель будет слышать легкое потрескивание и ощущать заедание стартера, не обойтись без замены бендикса, другими словами, обгонной муфты.

Поэтапная инструкция замены бендикса

  • Подготавливаются гаечные ключи, шестигранники и отвёртки. Далее нужно открыть капот и открепить «минусовой» провод от аккумуляторной батареи. Для удобства выполнения работ транспортное средство лучше загнать на яму для осмотра или на подъёмник. При установке защиты двигателя нужно обязательно снять её непосредственно перед ремонтными работами.
  • Гаечным ключом откручивают крепления «плюсового» провода АКБ к втягивающему реле. После этих действий нужно снять две клеммы, при этом нужно отслеживать состояние проводной изоляции. Эти работы нужно осуществлять при использовании шестигранника, которым откручивают кронштейн.
  • При помощи накидного ключа требуется отвернуть нижний болт, крепящий стартер. Такие действия, как правило, приносят много хлопот. Итак, накидным ключом откручивается фиксирующий болт снизу, после чего выворачивается верхний крепёжный болт. Для выполнения такого процесса понадобится трещотка, имеющая на конце кардан и две проставки. Теперь свободно отсоединяется кронштейн, который крепит стартер к блоку. Оборудование аккуратно извлекается.
  • Отвинчиваются шпильки, проходящие вдоль стартера, которые фиксируют крышку, после чего стартер разделяется на две части. Крышку берут в руки и откручивают два винта, снимают кожух, стопорное кольцо и шайбу. С особой аккуратностью достаётся щетки(см.) с ротором. Всё детали тщательно прочищают щеткой.
  • Стопорное кольцо нужно сбить вниз и попытаться снять с вала ротора. Далее требуется снять бендикс и сменить его. В процессе выполнения работ нужно не забыть проверить состояние вилки и втулки. Чтобы демонтировать вилку, нужно аккуратно вынуть резиновую заглушку и извлечь заменяемую деталь. Её освобождают от обоймы и тщательно осматривают.
  • Следующий этап подразумевает выпрессовку втулки с помощью набора головок. В случае, если втулки чересчур изношены, потребуется их замена. Их обратно запрессовывают под воздействием молотка. Как правило, удары должны наноситься не с максимальной силой, при этом рекомендуется применять деревянную подкладку. Все составляющие собираются в обратном разбору порядке. Теперь можно спокойно проверить функциональность отремонтированного стартера.

По окончанию сборки стартера требуется завинтить все открученные ранее крепёжные гайки от крышки и хорошо затянуть хомут.Далее стартер устанавливается на прежнее место, только сначала подсоединяют питающие провода. Когда все гайки закручены и механизм находится на своём месте, подключают клеммы АКБ. Теперь можно проверить результат выполненных ремонтных работ.

Стоит заметить, что при покупке нового бендикса нужно иметь при себе старый экземпляр.

Очень часто различные муфты отличаются между собой мелкими деталями, которые визуально не запоминаются. В худшем случае можно приобрести неподходящий механизм.

Примечание! Треснутую или изношенную пластиковую шайбу, установленную на крышке стартера можно заменить. Если есть повреждения изоляции на шпильке механизма, её можно починить с помощью изоленты.

Сегодня любой ремонт машины можно выполнить на СТО, но в некоторых случаях можно обойтись и без этой услуги. Как правило, это касается мелкого ремонта или замены составляющих в механизмах. Таким образом, при помощи видео и фото можно заменить бендикс на стартере своими руками. При неоднократной разборке инструкция не нужна, так как всё можно сделать по памяти. Самостоятельный ремонт считается выгодным делом, поскольку цена услуг автосервиса далеко не демократичная.

При эксплуатации автомобилей ВАЗ рано или поздно водители отмечают, что во время пуска стартер менее эффективно крутит двигатель, и машина заводится не с первого раза.

Поначалу это списывают на разряженную АКБ. В таком случае рекомендуется проверить, не сел ли аккумулятор, зарядить его. Однако если подзарядка или замена аккумулятора не решила проблему, требуется ремонт стартера, и дело, скорее всего, в обгонной муфте.

К примеру, если при запуске двигателя «десятки» владелец регулярно слышит легкий треск, и после этого стартер заедает, скорее всего, требуется замена бендикса ВАЗ 2110, то есть той самой муфты.

  1. Перед ремонтом снимаем клеммы аккумулятора, а лучше снять АКБ, и затем провода со стартера.
  2. Снимаем стартер. Он должен крепиться на 3 болта, но обычно держится на двух, т.к. последний труднодоступен. Убираем теплоизолирующий считок, левой рукой вытягиваем стартер направо, до выхода из двигателя. Придется открутить провода, которые мешают достать стартер, и нужно не забыть обратно закрепить их в процессе сборки.
  3. Отвинчиваем гайки на стартере, снимаем хомут. Плоской отверткой выталкиваем внутреннюю часть стартера, проверяем изоляцию на шпильках. Теперь можно снять оба стопорных кольца, для второго нужен ключ на 13.
  4. Сбиваем кольцо с вала, поддевая отверткой, снимаем необходимую деталь.
  5. Чтобы замена бендикса ВАЗ 2110 прошла успешно, при покупке нового лучше иметь на руках образец, поскольку обгонные муфты разнообразны и отличаются по конфигурации.
  6. Сборку проводим в обратном порядке.

Если нужна замена бендикса ВАЗ 2107, ремонт также несложно провести, самостоятельно сняв клеммы с АКБ, откручиваем болты, крепящие стартер на «колокол» коробки. С завода крепление идет на 3 болтах, и если стартер еще не ремонтировался, потребуется лезть под автомобиль, т.к. откручивать последний болт неудобно.

  • подав стартер вправо, убираем клемму от АКБ на втягивающем устройстве и тонкий проводок от замка зажигания.
  • стартер разбираем, чистим, отвинчиваем втягивающее устройство, убираем толстый провод, вынимаем втягивающее. Заднюю крышку стартера вытаскиваем вместе с его средней частью и обмоткой.
  • вытаскиваем шплинт, им же выбиваем стопор, вынимаем якорь с муфтой. Проверяем щетки, очищаем заднюю крышку стартерного устройства, заменяем втулку и тормозной диск крышки. После ревизии агрегат можно собирать, соблюдая обратный порядок действий.

Замена бендикса ВАЗ 2106 проводится также, отметим только: после снятия хомута, необходимо запомнить его положение. Далее с обратной стороны устройтсва отверткой выталкивается его основная часть, а затем муфта освобождается от вилки.

Необходимо просто отогнуть вилку отверткой и отжать фиксатор, далее сбиваем стопорное кольцо и получаем доступ к нужной детали. Покупая новую запчасть, сравниваем ее с образцом, поскольку даже на классику есть два вида — без вилки (российский) и с вилкой (украинский).

Обгонную муфту несложно заменить и на других автомобилях ВАЗ. Определить, когда потребуется замена бендикса ВАЗ 2114, можно по таким же признакам: его пробуксовка, треск во время пуска, двигатель заводится не сразу. Многообразие подобных деталей требует осторожности при выборе запчастей на замену.

Если слышен подозрительный скрежет в момент пуска, время от времени муфта выходит из зацепления или «грызет» зубцы маховика, она подобран неправильно и требуется срочная замена.

Если вам потребуется купить такой элемент на Ниву, Ладу Приору, Калину или нужна замена бендикса ВАЗ 2115, все запчасти можно подобрать в нашем каталоге либо приобрести по объявлению на сайте.

Являясь крайне важным элементом автомобильного двигателя, стартер обеспечивает ему возможность пуска поворотом ключа зажигания. Конечно, если он полностью исправен, а аккумулятор заряжен. Естественно, что, как и любой электродвигатель, автомобильный стартер требует достаточно бережного отношения и периодического проведения профилактических мероприятий. Так, в процессе эксплуатации следует помнить о кратковременном режиме его работы — не более 15 секунд, а при неудачной попытке пуска перерыв должен составлять не менее 30 секунд.

Достаточно важное значение в конструкции принадлежит такому элементу, как бендикс, в случае выхода которого из строя завести двигатель окажется невозможно. О поломке свидетельствует характерный металлический звук при попытке завести двигатель. Несмотря на то, что электромотор находится в полностью исправном состоянии, поломка бендикса делает пуск двигателя невозможным. Как правило, ремонт бендикса проводить нецелесообразно, и при возникновении проблем с ним куда проще осуществить его замену на новый — это предотвратит разбалансировку внутренних механизмов и существенно продлит срок его эксплуатации.

ВАЗ 2114 с редуктором (видео)

Проверка стартера ВАЗ 2107

Если двигатель На ВАЗ 2107 не заводится, обычно сначала проверяют стартер. Делается это следующим образом.

  1. Стартер снимается с кузова и очищается от грязи.
  2. Вывод тягового реле соединяется отдельным проводом с плюсом АКБ, а корпус стартера — с минусом. Если рабочий пускатель не начал вращаться, проверка продолжается.
  3. Снимается задняя крышка устройства. Проверяются щётки. Угольки не должны быть стёртыми более чем на треть.
  4. Мультиметром измеряется сопротивление обмоток статора и якоря. Прибор должен показывать 10 кОм, в противном случае в цепи есть замыкание. Если же показания мультиметра стремятся к бесконечности, в катушке имеется обрыв.
  5. Мультиметром проверяются контактные пластины. Один щуп прибора соединяется с корпусом, другой — с контактными пластинами. Мультиметр должен показывать сопротивление более 10 кОм.

В процессе стартер проверяется на наличие механических повреждений. Все неисправные и повреждённые элементы меняются на новые.

Ремонт стартера ВАЗ 2107

Стартер ВАЗ 2107 состоит из:

Для ремонта устройства потребуется:

  • съёмник для втулок;
  • дрель со сверлом по металлу;
  • плоскогубцы;
  • отвёртка с плоским лезвием;
  • комплект гаечных и трубных ключей;

Схема подключения и возможные затруднения

Чтобы поломка стартера не застала врасплох, рассмотрим, как заменить ее самостоятельно. Но прежде чем говорить непосредственно о подключении стартера ВАЗ 2107, следует узнать как демонтировать старый элемент. Единственная проблема, с которой вы столкнетесь – неудобное расположение детали, грешат этим и карбюраторные модели, и инжекторные.

Устанавливаем автомобиль над смотровой ямой, так как добраться до узла можно только через низ. Обязательно отключаем зажигание. Затем снимаем крышку аккумулятора и отключаем с «массы» клемму. Чтобы освободить доступ, следует демонтировать АКБ, причем делаем это вместе с опорой. Пришло время открутить зажим жгута проводов и снять их с тягового реле. И последняя операция – раскрутить болтовые соединения, фиксирующие деталь.

Дальше нас интересует схема подключения для стартера на ВАЗ 2107. Установив новый элемент на штатное место, первым прикручиваем самый длинный болт, а потом уже фиксируем остальные крепежи. Устанавливаем назад клеммы проводов, опоры жгута и аккумулятор. Подключаем АКБ и не забываем поставить на место защитную крышку и грязезащитный щиток.

Для некарбюраторных моделей может возникнуть некоторое неудобство при монтаже, поэтому при замене стартера ВАЗ 2107 инжекторного типа владельцу нелишним будет убрать растяжку впускного патрубка.

При внимательном отношении и отсутствии спешки вся эта операция вряд ли грозит какими-либо осложнениями, поэтому процесс замены покорится даже неопытному автовладельцу. Схема уже известна, а для наглядности все шаги мы постарались дублировать фотоматериалами, стартер на ВАЗ 2107 теперь поменять сможет каждый. Главное правильно подобрать механизм для своего авто, причем принцип работы может быть и обычный, и редукторный, многие при замене не упускают случая обзавестись более сложным, но эффективным механизмом.

Для чего предназначен бендикс?

Эта деталь относится к составляющей части стартера.

Бендикс изнашивается вследствие значительных нагрузок, испытываемых им при запуске двигателя автомобиля.

Чтобы его поменять, надо полностью демонтировать стартер с авто. Стартер крутит коленвал, в результате чего создается давление в камере сгорания. Если мощности стартера недостаточно, то запуск двигателя не происходит. Потому периодически надо менять стартер на новый или производить его ремонт. Перед проведением мероприятия стоит ознакомиться с инструкцией по безопасности проведения работ на авто.

Инструкция по снятию и ремонту стартера своими руками

Для диагностики и ремонта узел нужно снять.

Процедура снятия состоит из следующих шагов:

  1. Для доступа к устройству необходимо демонтировать воздушный фильтр.
  2. Пускатель крепится к корпусу коробки передач с помощью трех болтов. Чтобы его снять, нужно ключом на «13» выкрутить сначала два верхних болта, а затем один снизу. Его удобнее выкручивать из ямы.
  3. Затем необходимо отсоединить провода, и можно снимать механизм и начинать ремонт.

Для ремонта понадобятся необходимый инструментарий.

На ВАЗ 2106 ремонт стартера начинается с разборки, состоящей из этапов:

  1. В первую очередь снимается втягивающее реле.
  2. Далее вытягивается якорь втягивающего.
  3. На следующем этапе демонтируем верхний защитный кожух.
  4. Далее демонтируем вал ротора. При этом следует проверить замыкание на корпус.
  5. Затем выкручиваем винты крепления крышки, обмотки и проводов.
  6. Далее отделяем крышку от корпуса и вынимаем щетки.
  7. Затем с помощью оправки впрессовываем задний подшипник.
  8. На следующем этапе снимаем шплинт, якорь с вилкой и резиновую заглушку.
  9. Далее нужно достать второй подшипник.
  10. Затем отодвинув шайбу, сняв стопорное кольцо, демонтируем бендикс.

На этом разборка заканчивается. Теперь каждую деталь осматривают и устраняют неполадки. Сборку выполняют в обратном порядке. Перед сборкой нужно смазать детали пускового узла. После установки стартер следует подключить. Выполнить подсоединение следует согласно схеме подключения, а затем проверить работоспособность.

Электрический стартер ВАЗ 2106 – это небольшой четырехполосный ЭДГ, обеспечивающий начальное движение коленвала силовой установки. Получая начальный импульс от АКБ, электромашина повышает мощностные характеристики момента кручения, включая в цепь взаимодействия 4 щетки стартера, без которых его эксплуатация не столь успешна.

Типы стартеров, которыми комплектуются ВАЗ 2106

Существует 2 типа таких электрических машин:

  • с редуктором;
  • без редуктора.

Автомобильный стартер с редуктором более эффективен, функционален даже при малом зарядном токе АКБ. Как недостаток, следует отметить возможность дефекта шестерни вращения. Электромашины, не оснащенные редуктором, более просты и обеспечивают почти мгновенное зацепление с венцом маховика. Это значительно ускоряет момент зажигания. Достоинством является высокая степень ее надежности. Как недостаток, плохо крутит стартер в низкотемпературном диапазоне.

В последних комплектациях «шестерок» система электрооснащения комплектуется стартерами марки СТ-221 под номенклатурным номером 35.3708 с торцовым приемником-коллектором. В некоторых партиях автомашин допускается установка немецких или белорусских электрических машин. Такой стартер адаптирован под ТТХ штатного изделия.

Основные тактико-технические данные стартера ВАЗ 2106:

  1. Мощность по номиналу изделия – 1,3 кВт.
  2. Величина тока по номиналу – 260-290 А.
  3. Предельная величина тока в нерабочих кондициях – 500-550 А.
  4. Предельная величина тока в режиме холостых оборотов без реле – 35-60 А.

В финальных модификациях в устройство стартера ВАЗ 2106 внесены некоторые конструктивные изменения. В последней четверти ХХ века при сборке «шестерки» монтировался СТ-221 с коллектором-приемником в виде цилиндра, который имел иной кормовой сегмент и статорную обмотку с другим набором катушек шунтового и сериесного вида. Принципиальное устройство стартера ваз 2106 можно посмотреть ниже:

1 – приводная шестеренка; 2 – муфта обгонного действия; 3 – кольцо-поводок; 4 – заглушка из РТИ; 5 – приводной рычаг; 6 – приводной кожух; 7 – релейный якорь; 8 – релейная обмотка; 9 – пластина контактного типа; 10 – релейная крышка; 11 – болты для контакта; 12 – коллекторное устройство; 13 – держатель щеток стартера; 14 – якорная втулка; 15 – коллекторная крышка; 16 – защитная крышка; 17 – корпусная часть; 18 – полюсной элемент; 19 – якорное устройство; 20 – кольцо промежуточного крепления; 21 – кольцо-ограничитель.

Электрическая схема подсоединения стартера ваз 2106 расположена ниже:

1 – АКБ; 2 – обмотка реле втягивающего на стартер; 3 – ключ зажигания; 4 – обмотка реле втягивающего на стартер удерживающего типа; 5 – стартер-пускатель; 6 – генераторное устройство.

При подаче электроэнергии на стартер ВАЗ 2106, цена которого достаточно высока, релейный якорь работает на «втягивание» и с помощью рычага перемещает шестеренчатый привод, осуществляя сцепление шестерни с маховиком. В это же время контактная пластина входит в цепь с релейными болтами, тем самым способствуя появлению тока на стартерных обмотках.

При вводе в действие электрической цепи стартера ток от АКБ поступает на обмотки стартерного реле тягового типа. При этом обмотка, работающая на втягивание бендикса, обесточивается, а поступление импульса энергии на стартерный якорь через редуктор повышает электрический импульс в несколько раз.

Источники

  • https://RoomAvto.ru/drugoe/reduktornyj-starter-vaz-2107.html
  • https://ZaphastiVaz.ru/polomki/kak-zamenit-bendiks-na-startere.html
  • https://ilifia-club.ru/dvigatel/bendiks-startera-vaz.html
  • https://ZnanieAvto.ru/fire/kak-pomenyat-bendiks-na-startere.html
  • https://djago.ru/navesnoe-oborudovanie/kak-zamenit-bendiks-diagnostika-neispravnostey-i-prichiny-polomki/
  • https://motocentr34.ru/drugoe/zamena-startera-vaz-2107-karbyurator.html
  • https://ProAutoMarki.ru/zamena-bendiksa-na-startere-vaz-2107/

[свернуть]

Замена бендикса на стартере ВАЗ 2110 своими силами


Замена бендикса на стартере ВАЗ 2110 своими силами


Стартер является мощным электродвигателем постоянного тока. Он может сгорать по многим причинам, к примеру, из-за длительного удержания ключа в «запуске». Если стартер не крутится или из него слышатся щелчки, не следует сразу покупать новый, можно попытаться его отремонтировать. Часто именно замена бендикса на стартере ваз 2110 помогает все решить. На ваз 2110 замена бендикса стартера может быть проведена своими руками.

Для чего нужен бендикс

Замена бендикса стартера ваз 2110

Бендикс является составляющей частью стартера(см.Ремонт стартера Ваз 2110 – делаем все сами), без которой не запускается двигатель. Если при запуске слышится металлический звук, то в обязательном порядке требуется сменить бендикс, при этом нужно заранее демонтировать стартер.

Примечание! Признаком неисправности стартера считается его нестабильное функционирование.

При выявлении неполадок многие автовладельцы обращаются к мастерам, хотя необходимые меры можно предпринять самостоятельно. Для начала рекомендуется ознакомиться с руководством автопроизводителя, а также с его советами по устранению подобных проблем. Помимо этого перед самостоятельным ремонтом желательно ознакомиться с рекомендациями по безопасной работе с транспортным средством. Далее можно придерживаться следующих советов, помогающих правильно выявить неполадки стартера и устранить их без посторонней помощи. Итак:

  • При помощи стартера происходит раскрутка коленвала, при этом в камере для сгорания создаётся необходимое давление для возгорания горючей смеси (особенно это касается дизельных двигателей). При нехватке мощности двигатель не будет запускаться. По данной причине нужно вовремя менять стартер, оценивая не только соответствие креплений, но и достаточную мощность для раскрутки двигателя.

Бендикс для стартера ваз 2110

  • Внимание. В процессе монтажа стартера нужно обязательно проверить его исправность, а также целостность шестерёнок бендикса и привода самого стартера. Кроме этого, устанавливая стартер на своё место, нужно проверить верность центрирования.
  • Осторожность. Стартер ни в коем случае нельзя ронять, поскольку он является сложным электроприбором, который подвергается повреждению внутренних составляющих. С этим прибором нужно обращаться с осторожностью и бережностью.

Замена бендикса и ремонт стартера

Бендикс стартера на ваз 2110

Для ремонта стартера требуются такие инструменты:

  • накидные ключи;
  • головки в наборе;
  • несколько отвёрток;
  • изолента;
  • новый бендикс.
Когда пора менять бендикс

В ходе эксплуатации машин ВАЗ 2110 иногда водители могут замечать малую эффективность стартера, что влияет на функциональность двигателя, в результате автомобиль просто не заводится с первого раза.

Примечание! Некоторые путают эту проблему с разряженной аккумуляторной батареей. Чтобы исключить такую ситуацию, нужно проверить АКБ на предмет заряженности, и при необходимости произвести зарядку. Если же принятые меры не принесут требуемого результата, придётся ремонтировать стартер, во многих случаях это касается обгонной муфты.

Например, если при заведении двигателя «десятки» водитель будет слышать легкое потрескивание и ощущать заедание стартера, не обойтись без замены бендикса, другими словами, обгонной муфты.

Поэтапная инструкция замены бендикса

Ваз 2110 стартер бендикс схема

  • Подготавливаются гаечные ключи, шестигранники и отвёртки. Далее нужно открыть капот и открепить «минусовой» провод от аккумуляторной батареи. Для удобства выполнения работ транспортное средство лучше загнать на яму для осмотра или на подъёмник. При установке защиты двигателя нужно обязательно снять её непосредственно перед ремонтными работами.
  • Гаечным ключом откручивают крепления «плюсового» провода АКБ к втягивающему реле. После этих действий нужно снять две клеммы, при этом нужно отслеживать состояние проводной изоляции. Эти работы нужно осуществлять при использовании шестигранника, которым откручивают кронштейн.

  • При помощи накидного ключа требуется отвернуть нижний болт, крепящий стартер. Такие действия, как правило, приносят много хлопот. Итак, накидным ключом откручивается фиксирующий болт снизу, после чего выворачивается верхний крепёжный болт. Для выполнения такого процесса понадобится трещотка, имеющая на конце кардан и две проставки. Теперь свободно отсоединяется кронштейн, который крепит стартер к блоку. Оборудование аккуратно извлекается.
  • Отвинчиваются шпильки, проходящие вдоль стартера, которые фиксируют крышку, после чего стартер разделяется на две части. Крышку берут в руки и откручивают два винта, снимают кожух, стопорное кольцо и шайбу. С особой аккуратностью достаётся щетки(см.Замена щетки стартера ВАЗ 2110 и все про это) с ротором. Всё детали тщательно прочищают щеткой.
  • Стопорное кольцо нужно сбить вниз и попытаться снять с вала ротора. Далее требуется снять бендикс и сменить его. В процессе выполнения работ нужно не забыть проверить состояние вилки и втулки. Чтобы демонтировать вилку, нужно аккуратно вынуть резиновую заглушку и извлечь заменяемую деталь. Её освобождают от обоймы и тщательно осматривают.

Бендикс и стартер

  • Следующий этап подразумевает выпрессовку втулки с помощью набора головок. В случае, если втулки чересчур изношены, потребуется их замена. Их обратно запрессовывают под воздействием молотка. Как правило, удары должны наноситься не с максимальной силой, при этом рекомендуется применять деревянную подкладку. Все составляющие собираются в обратном разбору порядке. Теперь можно спокойно проверить функциональность отремонтированного стартера.

По окончанию сборки стартера требуется завинтить все открученные ранее крепёжные гайки от крышки и хорошо затянуть хомут.Далее стартер устанавливается на прежнее место, только сначала подсоединяют питающие провода. Когда все гайки закручены и механизм находится на своём месте, подключают клеммы АКБ. Теперь можно проверить результат выполненных ремонтных работ.

Полезные советы

Стоит заметить, что при покупке нового бендикса нужно иметь при себе старый экземпляр. Очень часто различные муфты отличаются между собой мелкими деталями, которые визуально не запоминаются. В худшем случае можно приобрести неподходящий механизм.

Примечание! Треснутую или изношенную пластиковую шайбу, установленную на крышке стартера можно заменить. Если есть повреждения изоляции на шпильке механизма, её можно починить с помощью изоленты.

Сегодня любой ремонт машины можно выполнить на СТО, но в некоторых случаях можно обойтись и без этой услуги. Как правило, это касается мелкого ремонта или замены составляющих в механизмах. Таким образом, при помощи видео и фото можно заменить бендикс на стартере своими руками. При неоднократной разборке стартера ваз инструкция не нужна, так как всё можно сделать по памяти. Самостоятельный ремонт считается выгодным делом, поскольку цена услуг автосервиса далеко не демократичная.

Возможные причины поломки

Как упоминалось выше, вращение шестерни возможно только в направлении вращения якоря стартера. Если возможно вращение в обратном направлении — это явная неисправность, то есть, бендикс подлежит ремонту или замене. Причин этому может быть несколько:

  • Уменьшение диаметра рабочих роликов в обойме вследствие естественного износа. Выходом из положения служит подбор и покупка шариков аналогичного диаметра. Некоторые автолюбители вместо шариков используют другие металлические предметы, например, кусочки сверла. Однако все же не советуем заниматься самодеятельностью, а купить шарики необходимого диаметра.
  • Наличие на одной из сторон ролика плоских поверхностей, образовавшихся вследствие естественного износа. Рекомендации по ремонту аналогичны предыдущему пункту.
  • Стачивание рабочих поверхностей ведущей или ведомой обоймы в тех местах, где они соприкасаются с роликами. В этом случае ремонт вряд ли возможен, поскольку такую выработку удалить невозможно. То есть, необходимо производить замену бендикса.

Бендикс — устройство, гарантирующее долгую и исправную работу стартера

На самом деле, чтобы понять, что такое бендикс, нужно в первую очередь хорошо представить себе, что же такое стартер автомобиля. Попробуем разобраться в общих чертах и рассмотреть процесс его работы, на примере устройства бендикса стартера отечественного автомобиля ваз 2110.

Все знают, что для того, чтобы завести двигатель внутреннего сгорания, которыми обычно оснащены современные автомобили (и ваз 2110 в том числе), необходимо прокрутить его коленвал. Чтобы «схватилась» искра, воспламеняющая топливно-воздушную смесь, приготовленную карбюратором или инжектором и поданную в камеру внутреннего сгорания. В свое время человеческая инженерная мысль додумалась до стартера, чтобы не пришлось крутить кривой рычаг ручного пуска (помните, во времена оные автомобили оснащались именно такой «заводилкой»).

Устройство это представляет собой всего лишь электромотор, работающий от аккумулятора автомобиля. Именно стартер дает первый импульс валу автомобильного двигателя, который потом, как говорится, схватывает.

  1. Устройство
  2. Принцип работы
  3. Интересные факты

Устройство

Так что роль стартера как необходимого функционального узла весьма велика, иначе пришлось бы каждый раз, заводя автомобиль, бегать к кривой ручке. Представляете, каково это — бегать с ней к капоту современного торжества отечественного автомобилестроения – ваз 2110? Бендикс же в подобной ситуации играет своеобразную роль посредника между вращающимся валом электромотора и коленчатым валом автомобильного двигателя.

Устройство бендикса таково, что он функционирует наподобие храпового механизма (или, как говорят в народе, трещотки), находясь в исправном состоянии он:

  • прокручивается только в одну сторону;
  • стопорится при попытке прокрутить его в другую.

Как устроен бендикс можно узнать из видео, приведенного ниже. » alt=»»>

Принцип работы

Принцип работы бендикса следующий: крутящий момент передается от стартера на бендикс, который представляет собой муфту. И уже оттуда, движение передается на мотор нашего ваз 2110. Теперь представим, что же случается в тот момент, когда искра в камере сгорания «схватилась» от прокрутки, переданной на вал посредством бендикса. Коленчатый вал высокооборотного двигателя сразу же раскрутился с огромной скоростью, с опережением скорости вращения стартера. Скорость их вращения — это две большие разницы. И если бы не устройство под названием бендикс, то раскрутившийся двигатель в ту же секунду запорол бы электромотор, известный как стартер.

Иными словами, ему отведена роль прерывателя соединения между стартером и двигателем.

Принцип работы бендикса в том и заключается, что в тот самый момент, как двигатель от нашего ваз 2110 завелся, и водитель отпустил ключ зажигания в возвратное положение, стартер останавливается, и разъединяется муфтовое соединение.

Все, коленчатый вал нашего автомобиля ваз 2110 с высокооборотным двигателем может вращаться с произвольной скоростью, подчиняясь только воле водителя, нажимающего на педаль акселератора.

А стартер, выполнив свою функцию, застыл в неподвижном состоянии. Ему уже не грозит чрезмерно сильная нагрузка, способная повредить щеткам, обмотке, втулкам, и другим частям этого довольно дорогого устройства. И выполняет эту функцию устройство, известное в народе по имени своего изобретателя, впервые его запатентовавшего, хотя на самом деле, грамотное инженерно- техническое название его — обгонная муфта.

В одной из предыдущих статей, опубликованных на страницах нашего сайта, мы уже рассказывали о том, можно ли самостоятельно поменять вышедший из строя бендикс, и с какими сложностями при этом предстоит столкнуться. В следующей публикации речь пойдет о том, почему эта деталь может проскакивать или наоборот залипать, и к каким последствиям приводит подобная неисправность.

Интересные факты

Устройство носит имя изобретателя — Винсента Гуго Бендикса (Vincent Hugo Bendix). Внес огромный вклад в автомобильную и авиационную промышленность. В 1907 году, в возрасте 26 лет, организовал автомобильную компанию Bendix Corporation, а уже в 1910 получил патент на свое изобретение — обгонную муфту.

Где находится

Стартер ВАЗ 2110 расположился на корпусе КПП и крепится на 2-ух шпильках. Детально разглядеть стартер проще на 8-ми клапанных двигателях, так как свободного пространства в подкапотном пространстве с таким двигателем больше. В 16-ти клапанном же двигателе чтобы увидеть стартер, необходимо снять корпус воздушного фильтра.

Цена вопроса

Напоследок стоит добавить, что бендикс — недорогая запчасть. Например, бендикс ВАЗ 2101 (а также других “классических” ВАЗов) стоит около 5…6$, каталожный номер — DR001C3. А цена бендикса (ном. 1006209923) для машин ВАЗ 2108-2110 — 12…15$. Стоимость бендикса для автомобилей FORD марок Focus, Fiesta и Fusion — около 10…11$. (кат. ном. 1006209804). Для машин TOYOTA Avensis и Corolla бендикс 1006209695 — 9…12$.

Таким образом, зачастую для бендикса ремонт нецелесообразен. Проще купить новый и попросту заменить его. Тем более, что при ремонте отдельных его частей велика вероятность быстрого выхода из строя других.

Определение

Бендикс стартера ВАЗ-2109 состоит из обгонной муфты, шестерни и механического элемента, в задачу которого входит защита стартера от зубцов вращающегося маховика. Шестерня передает вращательный импульс на маховик, тогда как сама муфта вращает эту самую шестерню в одном направлении. Бендикс подавляет шумы при пуске силовой установки и продлевает ресурс (службу) стартера.

Возможные неисправности

Сама конструкция достаточно надежна, на современных машинах выходит из строя редко. Но тем не менее это случается.

Если при запуске двигателя автомобилист слышит характерные звуки, напоминающие трещотку, а сам двигатель не заводится, причина скорее всего в бендиксе. Щелчки означают, что стартер пытается провернуть маховик двигателя, но ему не хватает усилий.

Бендикс Бош. 1 — кожух обгонной муфты; 2 — ведомая обойма с шестерней; 3 — кольцо; 4 — шайба; 5 — ролик; 6 — прижимная пружина; 7 — ведущая обойма; 8 — буферная пружина; 9 и 11 — опорные чашки; 10 — кольцо приводной вилки; 12 — стопорное кольцо.

Чаще всего из строя выходят зубья приводной шестерни. Именно шестерня и ролики несут основную нагрузку при пуске. Зубья разрушаются, стачиваются, им не хватает рабочей поверхности для зацепления.

Ролики, также изнашиваются, теряют форму, в результате шестерня начинает вращаться вхолостую и не может передать крутящий момент. Сопутствующей поломкой часто выступает разрушение обоймы в районе работы роликов.

Иногда поломка бывает вызвана износом направляющих вала стартера. При этом зацепление с маховиком становится неправильным.

В тех моделях, где наличествуют пружины, причиной поломки выступают и они. Со временем, пружины растягиваются, лопаются, теряются.

Как снять бендикс

Сначала нужно демонтировать само пусковое устройство, предварительно отсоединив от аккумуляторной батареи плюсовую клемму, а от стартера – провод, идущий на втягивающее реле. Снятие пускового устройства (чаще всего оно фиксируется тремя болтами) возможно сверху или снизу (понадобится смотровая яма) – все зависит от марки автомобиля. Попутно осмотрите зубья маховика: если они сильно изношены, то придется менять венец или весь маховик. После того, как стартер окажется на рабочем столе, произведите демонтаж (если это необходимо, здесь все опять-таки зависит от модели машины) втягивающего реле. Далее идет снятие бендикса:

  • Открутите гайки крепления вертикальных шпилек (их обычно три) и, слегка постукивая резиновой киянкой, разъедините корпус стартера. Пользуясь случаем, визуально оцените состояние щеток и обмоток.
  • Подцепите бендикс за «уши» плоской отверткой и вытащите его из вилки.
  • Возьмите молоток, подходящий по диаметру вала обгонной муфты рожковый ключ и снимите первое стопорное кольцо, второе можно сдвинуть плоской отверткой.
  • Теперь снимаем сам бендикс стартера.

Стартер не крутит

Причин, по которым стартер не срабатывает множество, но в первую очередь необходимо проверить самые распространенные причины, из-за которых мотор не сможет запуститься.

Проверка контактов на АКБ

Зачастую причина, когда стартер не крутит, является в ослабленных клеммах на АКБ или же в их окислении. Достаточно лишь очистить окисленные клеммы от химических реакций и затянуть их с усилием, которое обеспечит надежный контакт.

Разряд АКБ

Довольно часто, особенно зимой после простоя аккумулятор на автомобиле может разрядиться, а загустевшее масло во время стоянки не позволит слабому АКБ вращать коленчатый вал стартером. Проверить АКБ можно обычным мультиметром, в зимнее время его напряжение не должно быть менее 12В, в летнее не ниже 11В. Данное напряжение не является показателем заряда АКБ, при таких значениях аккумулятор лучше зарядить.

Замок зажигания

В некоторых случаях контактная часть замка зажигания способна выйти из строя. Это связанно со старением или некачественными деталями. В таком случае при повороте ключа не будут замыкаться контакты на включение стартера.

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 — сайлентблок задней балки, замена сайленблока ВАЗ | Школа авторемонта

Сен 26, 2016 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

 

 

Сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 необходимо заменить, если: появился характерный стук или скрип резины в задней части автомобиля, во время движения (особенно при прохождении поворотов) автомобиль потерял устойчивость задней оси, неравномерный износ задних колес, также может свидетельствовать о неисправности сайлентблока. Как поменять сайлентблоки задней балки? Какой инструмент для этого может понадобиться? Ответы на эти вопросы Вы найдете в этой статье.

Но начнем, пожалуй, с выбора самих сайлентблоков. Для автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 необходимо покупать сайлентблоки с каталожным номером – 2108-2914054, а для автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-21152110—2914054. Они отличаются друг от друга наружным диаметром (разницу можно увидеть на фотографии 1а). И если Вы попытаетесь установить задние сайлентблоки от «Десятки» на балку ВАЗ-2109 (или наоборот), то Вас будет ждать неприятный сюрприз. Так, что стараемся ничего не путать.

Теперь про инструмент. Кроме стандартного набора инструмента, такого как – пара накидных ключей на «19», молотка и двух домктаров, Вам понадобятся еще: деревянный брусок и приспособление для запрессовки сайлентблоков. Это приспособление можно как купить, так и собрать самому. Если вариант «купить» Вам по каким-либо причинам не подходит, то тогда смотрим фотографию номер 1 и запоминаем размеры основных деталей: болт диаметром 12мм и длинной 170мм, кольцо-обойма диаметром 50мм и высотой 40мм. Все остальные детали приспособления подобрать будет несложно.

Пошаговое описание замены сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115:

  1. Работу по замене сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.
  2. При помощи ключей на «19» откручиваем гайки с обоих болтов крепления задней балки к кронштейну (с левой стороны снимаем фиксирующую скобу и отсоединяем от балки тягу регулятора давления задних тормозов) фото 2.
  3. Вытаскиваем болт и немного приподымаем автомобиль домкратом, отводим вниз проушину балки. И между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок (фото 3).
  4. Далее, при помощи молотка и выколотки выбиваем сайлентблок (фото 4).
  5. Перед тем, как установить новый сайлентблок, проушину балки и сам сайлентблок необходимо смазать мыльным раствором. После чего, используя приспособление, показанное на фото 1, запрессовываем сайлентблок (смотрим фото 5).
  6. Убираем деревянный брусок, вторым домкратом приподнимаем проушину балки в кронштейн и вставляем болт (фото 6).

Все! Самое «страшное» позади. Затягиваем болты крепления балки к кузовному кронштейну на, полностью опущенном на землю, автомобиле.

 

 

 

 

 

 

 

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119
  • Замена подшипника задней ступицы на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119
  • Замена главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Высококачественные стартовые детали для бендиксов, подлинное превосходное качество. Эти детали стартера

бендикс инициируют работу двигателя, запуская двигатель внутреннего сгорания. Их мощность запускает двигатель, и поэтому их называют стартерами и самозапускающимися двигателями. Для больших моторов роль стартера может выполнять и дополнительный ДВС.

В зависимости от их механизма, детали стартера бендикс различных типов можно приобрести на Alibaba.ком. В электростартерах используется электромагнитно-соленоидная система, и они обычно входят в состав бензиновых и небольших дизельных двигателей. С другой стороны, гидравлические стартеры используют систему клапанов, насосов, фильтров, поршневых аккумуляторов и резервуара. Детали стартера бендикс входят в состав некоторых дизельных двигателей и обеспечивают надежный способ запуска в широком диапазоне температур. И, наконец, пневматические стартеры состоят из воздушного компрессора, гидробака и турбины с редуктором. Они входят в состав некоторых газотурбинных и дизельных двигателей.Есть также некоторые пружинные стартеры, которые используют потенциальную энергию пружины для запуска двигателя без аккумулятора.

детали стартера бендикс очень полезны, когда речь идет о функционировании двигателей и моторов. Они отвечают за плавное зажигание двигателя, поэтому на него не ложится дополнительная нагрузка, что обеспечивает плавную работу. Они находят применение в насосах, станках, генераторах и многом другом. Это оборудование используется в различных отраслях промышленности, таких как автомобилестроение, строительство и машиностроение.

Получите различные запчасти для стартера на Alibaba.com и оцените непревзойденный сервис. Стартеры необходимы для работы двигателей. Поэтому крайне важно приобретать только качественный продукт. Чтобы получить решение для всех ваших потребностей, вам не нужно искать где-либо еще, кроме как здесь.

Почему щелкает стартер на девятке. Стартер крутит, но двигатель не крутит

Доброе время суток! В последнее время не часто пишу, как начал красить машину, все свободное время съедает подготовка.

Предпосылкой для написания этого поста послужило обращение знакомого по поводу того, что стартер его ВАЗ 2106 не крутил двигатель как положено. Это побудило меня написать теоретический пост о частых причинах этого неприятного явления.

Для начала следует обозначить, что стартер – это электродвигатель, который предназначен для запуска двигателя. транспортное средство… глядя в корень, мы видим, что раз стартер электродвигатель, то соответственно и питается он от аккумуляторной батареи.Здесь есть несколько основных причин, по которым стартер не проворачивает двигатель должным образом. Обозначим их все (может быть, не все, но те, что приходят в голову):

  • Разряженный аккумулятор
  • Плохой контакт на клеммах аккумулятора
  • Ненадежный контакт провода между двигателем и кузовом автомобиля
  • Подгорание никеля в электромагнитном реле
  • Висячие или изношенные щетки
  • Прогар коллектора из-за ненадежного контакта или зависания щеток стартера
  • Короткое замыкание между контактными пластинами коллектора
  • Износ втулок вала якоря
  • Прогар или подгорание обмоток статора или якоря стартера

Ну вроде мы вкратце описали основные неисправности стартера.Не привожу возможно каких-то причин (двигатель заклинил, стартер откручен и т.д.), но тут полагаюсь на ваш здравый смысл, исправность электросистемы и т.д.

Теперь обо всем по порядку. Первая и самая очевидная причина того, что стартер вашего автомобиля не крутит, это разряд основного источника электроэнергии в автомобиле – аккумуляторной батареи. Решение этой проблемы простое:

  1. Найдите причину разрядки аккумулятора
  2. Зарядить аккумулятор
  3. Если нет возможности зарядить, то заменить на новый, позвонить на время от друзей, знакомых

Бороться с ненадежным контактом в клеммах довольно сложно, основная сложность — окисление клемм со временем, из-за воздействия паров электролита.Не раз было замечено, как только появляется белый или зеленый налет, стартер намного «ленивее» крутит двигатель, особенно зимой. Также не лучшему редукторному току способствует использование разборных клемм с рынка, тех, что позволяют зажимать провода двумя шурупами и стоят порядка 12 — 15 грн. Проблема их в быстром окислении, не качественной обжимке проводов (свинец достаточно пластичный металл и даже если вы достаточно сильно затянули крепление, это ничего не гарантирует, так как плюсовая температура влияет и свойства этого металла и проводов начинают все равно шататься), не качественное изготовление.После проверки аккумулятора необходимо тщательно очистить провода и клеммы от налета, может вам поможет, если нет, то читайте дальше.

Лично мне знакома следующая ситуация, тоже наблюдал примерно на 5 — 6 машинах. Он заключается в том, что нарушается контакт между двигателем и кузовом автомобиля. Причин может быть несколько, основные среди них — обрыв провода, который соединяет кузов и двигатель, а также окисление в месте крепления этого провода к кузову.Этот провод, соединяющий кузов и двигатель, находится (в автомобилях ВАЗ 2101 — 2107) с левой стороны в районе КПП. Эту проблему можно вылечить, используя дополнительный провод от двигателя к кузову, важно подходящего сечения. Для быстрой диагностики достаточно подключить провод, идущий от аккумулятора на массу, непосредственно к двигателю. Если это поможет, просто добавьте провод.

Одной из самых частых причин того, что стартер не крутит, является подгорание пятаков (контактов) во втягивающем реле.При длительной эксплуатации, при частых запусках двигателя контакт в этом месте нарушается и становится не в состоянии обеспечить необходимый ток для вращения стартера. Эту проблему можно вылечить снятием стартера, втягивающего реле, заменой/чисткой/переворачиванием пятаков. Если вы решили почистить пятаки, то это нужно сделать сначала более крупным абразивом, до удаления всех следов пригорания, затем мелким абразивом, полировкой. Также можно отполировать поверхность деревянной дощечкой, полировка важна для долговременной и качественной работы контактных элементов.

Подвешивание кистей случается нечасто, но последствия могут быть плачевными. Чаще всего щетки заедают из-за скопления грязи, износа и перекоса щеток и т. д. Основным показателем зависания щеток является появление точечных прогаров на коллекторе. Если продолжать эксплуатировать стартер с завышенной щеткой, то вполне возможно, что коллектор сгорит, что приведет к его замене. Ремонтировать его достаточно просто — достаточно снять стартер и заменить щетки, почистить и промыть от грязи и мусора внутреннюю часть стартера.

Что делать, если стартер крутит, но не крутит двигатель, не крутит Причин такого поведения немного, их следует изучить подробнее, а также рассмотреть методы устранения. Не исключено, что вы сразу начнете паниковать, но этого делать не стоит. Ремонт обойдется максимум в 300 руб. Единственное, что у вас отнимет эта поломка, — это время. Но все зависит от того, какая неисправность скрывается в стартере.Сначала нужно провести диагностику.

Диагностика поломки

Итак, симптомы налицо — стартер крутит, но двигатель не крутит. Конечно, можно завести машину и с буксира, но делать это разумно только в том случае, если вам нужно добраться до места ремонта. Таким образом вы не будете постоянно запускать двигатель. В первую очередь обратите внимание на то, слышно ли посторонних. металлический звук со стороны стартера. Если они присутствуют, то сразу можно определить причину поломки – износились зубья на ободе маховика, поэтому шестерня бендикса не может с ними зацепиться.

Но могут быть и другие неисправности. Например поломка самого бендикса. Его основная часть – обгонная муфта. С его помощью шестерня может вращаться только в одну сторону. Если он свободно вращается в обе стороны, то повреждена муфта свободного хода. Вам нужно только заменить бендикс, и эта процедура займет максимум полчаса. Очень редко разрушаются металлические пластины или пластиковая заглушка. Если происходит такая поломка, то стартер крутит, но двигатель не заводится, так как замыкает контакты, но не включает передачи.

Как снять стартер

Для работы потребуется небольшой набор инструментов — ключи на 10 и 13. Причем вне зависимости от автомобиля, на котором этот механизм снят. Ремонт стартера на различных марках и моделях автомобилей осуществляется по одной и той же технологии. Причиной этого является идентичная конструкция электропривода. Они могут отличаться размерами, типом (с редуктором или без), а также типом заглушки (пластиковая, металлическая пластина). В остальном отличий практически нет.

Правда, на некоторых приходится не слабо изворачиваться, чтобы снять стартер. Например, на русской классике Чтобы открутить нижнюю гайку крепления, нужно залезть под машину, чтобы освободить стартер двигателя. А потом с помощью 13-гранной головки, пары карданных валов и удлинителя открутить эту злосчастную гайку. Правда, большинство водителей его просто игнорируют, при сборке выполняют крепления под две гайки. В остальных моделях отечественных автомобилей ВАЗ проблем с демонтажем стартера не возникает.

Как заменить бендикс

Заменить бендикс можно всего за 10-15 минут. При условии, что стартер уже снят с автомобиля и подготовлен к ремонту. Сначала открутите крепления задней крышки, затем снимите стопорное кольцо с ротора. Открутите две гайки, стягивающие детали стартера. Но отсоединение возможно только после отсоединения обмоток статора от щеточного узла. При ремонте стартеров старайтесь обращать внимание на все детали, даже на самые мелкие.

Сначала очистите жалюзи и корпус. Во-вторых, оцените износ втулок и щеток. Когда все части стартера отсоединены, ротор останется в передней крышке. Ближе к его краю находится стопорное кольцо. Поверх него надевается обойма, которую можно сдвинуть в сторону обмотки ротора, нанеся несколько легких ударов. Затем снимите кольцо с помощью отвертки. Вот и все, теперь бендикс легко демонтируется, а на его место устанавливается новый. Спиральные шлицы на поверхности ротора рекомендуется покрыть литоловой или графитовой смазкой.

Как снять коробку передач

Но все гораздо хуже, если стартер крутит, но не крутит двигатель, а также слышны металлические звуки. Это говорит о том, что придется снимать коробку передач и менять венец маховика. Раз уж собираетесь сюда лезть, то вспомните, как давно меняли сцепление. Если не помните когда, то приобретите комплект — диск, корзина, подшипник и шесть болтов. Процедура снятия коробки передач непростая, поэтому проводить ее лишний раз нет необходимости.Первым делом отсоедините все провода, идущие к коробке передач и тросу привода спидометра. Теперь слейте масло, контролируя его внешний вид.

Затем отсоединяем приводы — внутренние ШРУСы вынимаем из КПП. Обратите внимание, обе петли нельзя снимать одновременно! Сначала демонтируйте первый, затем поставьте на его место заглушку. После этого просто выньте второй. В противном случае развалится дифференциал, для устранения поломки придется разбирать коробку.Затем вывешиваете двигатель и коробку, демонтируете подушки. Однако на этом подготовка заканчивается. Теперь достаточно открутить болты или гайки, которыми коробка крепится к двигателю. И можно сделать расстыковку.

Замена кольца маховика

Обратите внимание, что если стартер крутит, но не крутит двигатель, и причина в венце, то не все его зубья будут разрушены. Большая часть будет в идеальном состоянии, но небольшой сектор будет испорчен. Все дело в том, что коленвал останавливается в одном положении относительно стартера.И именно в нем начинается зацепление – удар шестерни бендикса о венец.

Починить заводную головку можно совершенно бесплатно. Вполне разумно будет удалить и установить его. обратная сторона . Этот элемент полностью симметричен, поэтому проблем не возникнет. Новый имеет стоимость около 200-250 рублей, что тоже не ударит по карману. Сначала его нужно сбить с маховика. Затем коронка (новая или такая же) прогревается. Раскаляться не надо. А так же применительно к маховику.Вот и все, теперь металл остывает и венец плотно обхватывает маховик. На этом ремонт заканчивается и начинается сборка автомобиля.

Вывод

Теперь вы знаете, как легко поменять стартер. Цена нового относительно невелика. Например, для автомобилей ВАЗ минимальная сумма составляет 2300 рублей. Конечно чем дороже машина, тем больше денег уйдет на покупку стартера. Но менять его полностью не всегда разумно. Если неисправность в бендиксе, то его стоимость в десять раз ниже.Поэтому проще заменить только этот узел.

Часто на ВАЗ-2106 может возникнуть такая проблема, как отсутствие реакции стартера на поворот ключа в замке зажигания. При этом даже не слышен характерный щелчок втягивающего реле. Эта проблема, конечно, не массовая. Тем не менее, это довольно распространено. Скорее всего, каждому владельцу «шестерки» хоть раз, но все же приходилось сталкиваться с «бунтующим» стартером. Однако всегда ли причина неисправности только в этом узле?

Если не щелкает и не крутит стартер — что делать в такой ситуации владельцу ВАЗ-2106

У этой проблемы может быть множество причин.Самый простой и распространенный — аккумуляторная батарея, посаженная «в ноль». Распознать источник проблемы в этом случае не составит труда. Вам просто нужно включить фары. Если они не загораются, то батарея полностью разряжена. В этом случае можно завести «с толкача» или попросить «прикурить» у соседей по гаражу. Фары, кстати, могут светить и становиться полными. То есть аккумулятор еще не полностью сел, а стартеру не хватает энергии.При этом ретрактор, если с ним все в порядке, даст о себе знать щелчком.

Если аккумулятор заряжается нормально, то нужно продолжить поиск источника проблемы. Проверяем целостность предохранителей. Если здесь все в порядке, смотрим дальше. Кстати, неисправность вполне может быть и в самом замке зажигания. Для проверки этой версии следует провести простую манипуляцию. В частности, нужно попробовать завести машину напрямую, замкнув между собой нужные провода… Если после такой манипуляции стартер оживает, значит, проблема действительно в замке, и его следует заменить.

Однако перед этим также проверьте зажигание контактной группы — вполне возможно, что там был обрыв.


Далее внимательно осмотрите проводку на наличие обрывов. Если здесь все в порядке, то продолжаем поиски. Отсутствие щелчков втягивающего реле может свидетельствовать:

  • контакт между «массой» ротора и положительным зарядом статора;
  • заклинило втулку или ролик двигателя.

Без снятия стартера выяснить точную причину не получится. Возможно, что отсутствие щелчков связано с коротким замыканием в обмотке ротора или статора. Чтобы понять причину, в любом случае потребуется снять стартер и разобрать его.

Затем внимательно осмотрите клеммы втягивающего устройства. Вполне вероятно, что они нуждаются в чистке (или замене), после чего проблема исчезает. Если эта процедура не помогла, проверьте катушку реле.Характерный запах гари укажет на наличие неисправности. Проблема также может быть вызвана неплотным прилеганием щеток к коллектору, либо слишком серьезным износом последнего. Вполне возможно, что нужно просто заменить втягивающее.

Стоит отметить один момент — если вы уже разобрали стартер, нашли конкретную неисправность и устранили ее, то все равно проведите визуальный осмотр всего устройства. Такое профилактическое обслуживание чрезвычайно полезно для предотвращения будущих отказов.Если вы видите, что срок службы детали явно подходит к концу, немедленно замените ее. Это избавит от необходимости снова разбирать стартер через некоторое время. То есть в данном случае вы занимаетесь своеобразной профилактикой.

ВАЗ-2107, или классическая «жигули», «семерка» — машина достаточно старая, но надежная. За рулем этого автомобиля «выросло» не одно поколение водителей. Как и любой вид транспорта, ВАЗ имеет свойство время от времени ломаться. Довольно часто поломки касаются системы зажигания, в частности, такой детали, как стартер.

Стартер: устройство и принцип его работы

Во всех автомобилях, в том числе и ВАЗ-2107, стартер выполняет одну из основных функций — запускает двигатель. Чтобы запустить двигатель, нужно провернуть коленчатый вал и таким образом создать вспышку топливной смеси в одном из цилиндров. Для этого нужен стартер – электродвигатель, в котором постоянно присутствует переменный ток.

При замыкании контактов замка зажигания по обмотке протекает ток. Сердечник электромагнита втягивается, а связанный с ним рычаг перемещает шестерню бендикса.При этом сердечник создает давление на пластину, замыкающую контакты в момент входа шестерни в зацепление с маховиком. Ток через замкнутые контакты попадает на обмотку двигателя и создает магнитное поле, вращающее коленчатый вал. Когда двигатель уже работает, стартер необходимо выключить. Ключ поворачивается назад, магнитное поле исчезает, и устройство переходит в состояние покоя.

Конструктивно стартер состоит из следующих элементов: электродвигатель и обгонная муфта с шестерней (бендикс).Каждый компонент выполняет определенную функцию, и если что-то выходит из строя, вся система не работает.

Стартер ВАЗ-2107 не крутит: причины неисправностей

При поломке стартера двигатель уже не заводится, поэтому машина не едет. Прежде чем «грешить» на этот девайс, нужно убедиться, что он заряжен и находится в рабочем состоянии. Часто простой разряд аккумулятора путают с различными поломками. Если аккумулятор заряжен, причину следует искать в другом.А именно:

  • Неплотное соединение проводки с электромагнитным реле или массой автомобиля.
  • Стартер не закреплен должным образом.
  • Контакты электромагнитного реле окислились.
  • Детали стартера (подшипники, якорь, втулки) изношены.
  • Контактные пластины внутри реле перегорели.
  • Обмотка якоря замкнулась.
  • Обрыв провода, соединяющего дополнительное реле с втягивающим реле стартера.
  • Оборвалась обмотка электромагнитного реле.

Как распознать неисправный стартер?

Причины поломок не всегда могут быть там, где их ищут. Если машина не заводится, не вините сразу стартер. Возможно, причина в другом. Чтобы убедиться, что виновато все-таки упомянутое устройство, следует обратить внимание на такие моменты в работе ВАЗ-2107:

  • Стартер крутит, и (проблемы с втягивающим реле).
  • При повороте ключа в замке зажигания стартер «молчит».
  • Устройство запускается после нескольких неудачных попыток.
  • Двигатель работает, стартер продолжает работать.
  • Во время движения из автомобиля исходят странные звуки (шум, стук, скрежет).

При появлении хотя бы одного из этих признаков следует снять стартер и более детально осмотреть его на наличие повреждений. Устройство может нуждаться в ремонте или даже замене.

Ремонт стартера ВАЗ-2107

Срок его службы 5-6 лет.Если деталь служит долго, ремонтировать ее нет смысла. Проще и надежнее купить новый. В среднем это будет стоить 2500-3000 рублей. Однако бывает и так, что не всегда есть деньги на покупку нового устройства, либо стартер недостаточно стар и еще может послужить своему владельцу. Потом, конечно, можно попробовать починить запчасть.

Для того чтобы выяснить, где именно произошла поломка, необходимо произвести демонтаж узла и визуальный осмотр, в частности осмотреть тяговое реле, обмотку стартера и якорь.

ВАЗ 2107 проверяется с помощью аккумулятора. Клемму «50» необходимо соединить с плюсовой клеммой аккумулятора, а сам корпус стартера — с минусовой. Если реле работает правильно, вы услышите щелчок, и шестерня выскользнет через переднюю крышку. Если изменений не происходит, реле неисправно и подлежит замене. Стоимость новой запчасти 600-700 рублей.

Проверить обмотку якоря и стартера можно с помощью мультиметра.Для этого один щуп прибора подключают к корпусу, а второй к выводу обмотки или к контактным пластинам якоря. Сопротивление обмотки, на которой нет короткого замыкания, должно быть 10 и более единиц. Низкое сопротивление указывает на короткое замыкание. Справиться с такой поломкой самостоятельно невозможно. Остается только купить новый стартер.

Для проверки обгонной муфты необходимо повернуть шестерню. В одну сторону она должна прокручиваться свободно, а в другую — вместе с якорем.Любое отклонение свидетельствует о неисправности этой детали.

Перед установкой стартера на место следует также проверить износ его щеток. Рабочая высота должна быть 12 мм.

Перед сборкой каждую составную часть рассматриваемого устройства необходимо очистить от грязи и окисления с помощью наждачной бумаги.

Меняем стартер своими руками

На автомобилях ВАЗ-2107 стартер является одной из тех деталей, которую каждый водитель может заменить самостоятельно. Чтобы снять старую деталь и установить новую, необходимо придерживаться следующей процедуры:

  • Отсоединить аккумулятор (отрицательный полюс).
  • Ключом №10 откручиваем нижний болт, который держит стартер.
  • Ключом на 13 открутите следующие три болта, чтобы блок можно было перемещать.
  • Снимите корпус воздушного фильтра.
  • Снимите щиток, отсоедините провод от плюсовой клеммы стартера. То же самое нужно сделать с тяговым реле.
  • Снимите стартер.
  • Установка нового устройства производится в обратном порядке.

Как видите, замена стартера (ВАЗ-2107 или любой другой модели не важно) задача достаточно простая.

Заключение

Каждый водитель должен уметь вовремя диагностировать свой автомобиль и устранять неисправности. В автомобилях ВАЗ-2107 стартер – это та деталь, которая хоть и нечасто, но все же выходит из строя. Даже начинающему водителю не составит труда починить или заменить устройство. Тем более, это хорошая экономия денег. Ведь за простую замену в автосервисе могут «содрать» втридорога!

Здравствуйте уважаемые автолюбители! Все. Но, особенно автомобилисты моделей ВАЗ.Стартеры ВАЗ, несмотря на свою надежность, долговечность и выносливость, тем не менее рано или поздно выходят из строя.

Средний срок службы стартера обычно составляет 5-6 лет, что составляет половину срока службы двигателя. И будь то неисправность стартера ВАЗ 21093, ВАЗ 2109 или 21099, проблему все равно придется решать диагностикой, ремонтом, а возможно даже и заменой этой электрической составляющей.

Так как конструкция стартера ВАЗ отличается очень незначительно, будем рассматривать ситуацию, когда стартер ВАЗ 2109, 21099 не крутит.

Повернув ключ в замке зажигания, вы можете обнаружить, что:

  • стартер ВАЗ 2109,21099 не работает после однократного щелчка;
  • стартер ВАЗ 2109, 21099 не работает после целой «трели» частых последовательных щелчков;
  • реакция стартера на поворот ключа полностью отсутствует.

Что делать, если стартер не работает? Конечно же – искать причину этого явления и пытаться его устранить.

Стартер ВАЗ 2109, 21099 не работает после одного нажатия

Причины почему не крутит стартер ваз 2109, 21099 , после одного клика, их может быть несколько.

Силовые болты могли сгореть. Этот дефект приводит к тому, что из подаваемых 12В до стартера доходит всего около 6-7В.

Вилка может быть согнута, сломана или иным образом деформирована, что выталкивает бендикс стартера. В этой ситуации бендикс не полностью подходит к маховику, сердечники входят в катушку лишь частично, не давая замыкаться контактам.

Износились зубья на звездочке бендикса. Из-за этого втягивающее реле не может передавать напряжение на стартер.

Также причиной явления «один щелчок» пускателя может быть: как порядок или втулка якоря, так и короткое замыкание в обмотке.

Стартер ВАЗ 2109, 21099 не работает после частых щелчков

Треск стартера в ответ на поворот ключа в замке может свидетельствовать о необходимости проверить, не окислились ли и не разболтались ли на нем клеммы.

Многократные щелчки повторяются из-за того, что втягивающая обмотка втягивает сердечник, а удерживающая не может задержать и отпустить.Это может продолжаться до полной разрядки батареи.

Стартер ВАЗ 2109,21099 не работает и нет реакции на поворот ключа

Отсутствие какой-либо реакции стартера на поворот ключа в замке иногда свидетельствует о коротком замыкании в обмотках (если при попытке запуска от стартера появляется дым и запах гари).

Если отсутствие реакции стартера не сопровождается «спецэффектами» в виде дыма и характерного запаха, следует обратить внимание на состояние дополнительного реле и контактов клемм аккумуляторной батареи.

Такая же реакция стартера наблюдается при частичном разрушении кольца в редукторе стартера.

Если стартер не реагирует на поворот ключа в замке, нужно учитывать, что причина может крыться в самом ключе. Если проверка подтвердит это, для устранения неисправности достаточно будет заменить ключ зажигания.

Может случиться и так, что после снятия и разборки стартера вы не обнаружите никаких повреждений. Не спешите менять его на новый или ехать в автосервис.Возможно, почистив стартер, нанесите новую смазку и поставьте его на место, он снова обретет жизнь.

После того, как вы найдете и устраните неисправность стартера, постарайтесь в дальнейшем не провоцировать его повторную поломку, ведь этому маловесному устройству уже приходится несладко — вращение массивного маховика и начало движения вся поршневая группа двигателя.

Автомобиль не заводится ВАЗ 2109 карбюратор. Почему машина не заводится? Проверка системы зажигания

Не очень приятные ощущения возникают, когда не заводится двигатель автомобиля.Особенно в тот момент, когда ты куда-то спешишь, а мотор отказывается работать. И причины, по которым это происходит, могут быть разными, от банальных до более серьезных. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, очень важно знать, какие неисправности могут быть причиной того, что двигатель на ВАЗ 2109 не заводится. Ведь часто бывает так, что двигатель не заводится по причине, лежащей на самой поверхности. И найти его гораздо сложнее, чем серьезную поломку.

Простейшие неисправности и способы их устранения

В первую очередь, конечно, стоит поговорить о системе безопасности. Дело в том, что при постановке на охрану двигатель блокируется. И пока сигнализация не выключена, двигатель запустить нельзя. Возможно, что стартер будет крутиться, но искра на свечи не будет подаваться. Обратите внимание сразу на светодиодный индикатор, указывающий на работу сигнализации.

Не редко автомобилисты сами устанавливают потайные кнопки.Покупая машину, обязательно спросите у владельца, есть ли она у машины. Потому что при чистке салона или ремонте его можно случайно зацепить. Эта противоугонная система очень проста. Один вывод выключателя подключается к массе, а другой к сигнальному проводу датчика Холла. Симптомы те же, что и при включенной сигнализации. Мотор крутится, а искры нет. Выход из ситуации — отсоединить провод, идущий к тахометру в колодке над вакуумным усилителем тормозов.

Еще одна банальная неисправность – поломка самого датчика Холла. Симптомы те же, что и в двух предыдущих случаях. Правда, иногда при частичном отказе иногда может проскочить искра и двигатель сделает несколько «чихов». Поможет только замена датчика. Для этого необходимо разобрать распределитель зажигания. Часто происходит просто обрыв провода. Поэтому в случае поломки в дороге лучший выход – заизолировать провод и ехать к месту ремонта.

Серьезные повреждения

И здесь стоит начать с обрыва ремня ГРМ. Мотор крутится, но очень легко, так как клапаны все открыты. Немедленно проверьте ремень, чтобы убедиться, что он на месте. А иногда бывает, что его передняя часть цела, а вот задняя, ​​которая проходит по ролику и помпе, порвана. Снимите защиту и проверьте целостность. Конечно, без замены ремня не обойтись, поэтому он всегда должен быть в наличии, хотя бы немного «живой».

Если двигатель не заводится, а стартер быстро крутится, не зацепив венец маховика, то можно сделать вывод, что износились зубья. Попробуйте с помощью третьей передачи подтолкнуть автомобиль вперед на 30 сантиметров. Коленвал немного провернется и напротив стартера окажется целый участок венца. Если его износ слишком велик, то заводить его придется только с буксира.

Неисправность стартера и окисление минусового провода также могут препятствовать запуску двигателя.В случае со стартером наиболее популярных поломок две — бендикс, а точнее обгонная муфта, и щетки. Проверить обгонную муфту очень легко, нужно просто повернуть шестерню в обе стороны. В одном он должен свободно вращаться, а в другом не должен вращаться.

Часто водители сталкиваются с тем, что их ВАЗ 2109 перестает заводиться по какой-либо причине. Если машина не заводится, то сразу возникает вопрос «С чего начать?» На самом деле все может быть довольно просто, и в 90% случаев это типовая проблема, которую довольно легко диагностировать и решить.

Почему не заводится ВАЗ 2109 — поиск причины

Первым делом проверяем топливо, искру и воздух.

Советую для начала проверить впуск (компрессию и фазы газораспределения), тоже можно начать с.

Метки на шкивах могут совпадать, но компрессия может немного проваливаться, например: 10 атм на одном цилиндре, 9,5 атм на втором, 7 атм на третьем, и 8 атм на четвертом, это может быть только исправлено. Конечно, стоит серьезно заняться ремонтом двигателя, но пока его нужно отложить, так как нам нужно будет завести машину.С такой компрессией двигатель будет работать и даже неплохо, но на холостых будет подрезать.

Проверка системы питания

Далее начинаем углубляться в систему питания. Вам нужно будет убедиться, что уровень выставлен, насос исправно подает топливо, клапан холостого хода работает без сбоев. Поэтому с подачей топлива все в порядке. Также не забудьте проверить свечи, после пары попыток запуска двигателя они наверняка будут залиты.

Проверка системы зажигания

Поскольку предыдущие варианты поломок не подтвердились, то проблему нужно искать в системе зажигания. Для плановой проверки пригодятся простые приспособления; их без проблем можно купить в любом автосалоне. Но для начала нужно разобраться в устройстве и работе зажигания.

И так, в нашем случае на ВАЗ 2109 установлена ​​бесконтактная система зажигания. В эту систему входят:

  1. катушка
  2. трамблер,
  3. переключатель,
  4. Датчик Холла.

Одна клемма соединяет катушку с аккумулятором, а другая с выходным транзистором переключателя. Ключ открывает выходной транзистор, когда сигнал падает до нуля. В этот момент во вторичной обмотке катушки появляется ток высокого напряжения, около 25 кВ, а в первичной — ток более 300В. В результате на свечах возникает высоковольтное напряжение, вследствие чего на свечах появляется искра.

Но чтобы произошел разряд, катушка должна быть заряжена.Перед управляющим импульсом от датчика Холла переключатель предсказывает, когда закоротить на землю, чтобы зарядить его.

Причем делает это так, что время зарядки катушки остается примерно неизменным. В противном случае катушка будет перезаряжена. Для этого коммутатор рассчитывает необходимый период импульсов, поступающих от датчика Холла. Другими словами, все зависит от оборотов двигателя, чем выше обороты, тем переключатель начинает раньше замыкать катушку, но время замкнутого состояния не изменится.

Теперь можно приступать к тестированию. В первую очередь нужно проверить искру на свечах – для этого можно использовать специальный разрядник. Безрезультатно.

Значит может быть виноват датчик холла или выключатель, а может быть виновата масса или питание на выключатель. Чтобы долго не гадать, воспользуемся АЗ-1.

АЗ-1 — аварийное зажигание, можно использовать в дождь, при движении по лужам. Другими словами, мы можем назвать его заменой датчика Холла.

Датчик МД-1 — мгновенная диагностика, пригодится для датчика холла и замка зажигания.

В первую очередь мы использовали МД-1. Этот датчик подключается вместо выключателя, как только его подключили, нужно включить зажигание, не запускать:

  • если горит светодиод «Р» значит реле зажигания и зажигание переключатель работает исправно.
  • горит светодиод «К» — первичная обмотка катушки зажигания не повреждена.
  • включить стартер: если светодиод «D» моргнул, значит датчик Холла исправен.

В том случае, если он не мигает, придется использовать прибор АЗ-1, подключить его вместо датчика Холла.

Такие приборы для моментальной диагностики бесконтактных систем зажигания продаются в интернете буквально за 100 руб. Но если у вас нет возможности приобрести такой, то придется потратить гораздо больше времени и проверить мультиметром каждый датчик отдельно.

Все работает, но двигатель заводится, не хочет.После тщательного осмотра катушки зажигания были обнаружены нагары в месте соединения высоковольтного провода. Поменяли катушку и провод. Двигатель сразу завелся как прежде.

Надеюсь, такое жизненное событие поможет вам найти причину, по которой не заводится и ваша машина.

Вы проснулись по будильнику, собрались на работу. Все забрали, у вас еще есть час до начала рабочего дня. Спустились на стоянку, сели за руль, повернули ключ зажигания и вы понимаете, что ваша машина ВАЗ 2109 (карбюратор) не заводится.

Отдать в ремонт? Нет времени — можно опоздать на работу. Попробовать начать? Вы можете попробовать это до следующего утра.

Что делать, если ничего не работает, или долго заводится карбюратор ВАЗ 2109? Для начала нужно открыть капот и беглым взглядом посмотреть, что тут не так, если визуально ничего не видно, можно проверить, все ли провода подключены. Если после этого машину не завести, то лучше не терять времени и найти такси, чтобы добраться до работы. А поиском поломок и серьезным ремонтом заняться потом.

Бывает и так, что водитель поменял масло и, и даже. И машина до сих пор работает не стабильно. Часто бывает так, что карбюратор глохнет на ВАЗ 2109 на ходу. Для ее устранения нужно проверить выключатель и датчик Холла. При необходимости замените их.

На эту тему про карбюраторы Солекс есть хорошая серия видео.
Вот первая запись, затем вы найдете остальные:

  • В некоторых случаях также может помочь продувание топливной трубки.
  • В любом случае, если вы не можете понять причину, то требуется разборка карбюратора ВАЗ 2109. После этого можно проверить все детали, почистить и заменить те, которые уже изношены, и, даже если они не стали причиной, в скором времени могут просто прийти в негодность.
  • Даже новый карбюратор нуждается в регулировке. Такую задачу, как регулировка карбюратора ВАЗ 2109, должен выполнять профессиональный автослесарь – карбюраторщик.

Если у вас плохо заводится карбюратор ВАЗ 2109, это может быть по разным причинам.И не всегда они могут быть связаны именно с неисправностью деталей карбюратора.

Лучше один раз потратить определенную сумму на диагностику с использованием профессионального оборудования, чем потом испытать еще больше проблем.

Если ваша смесь не была отрегулирована, вам может потребоваться почистить или заменить свечи.

Что делать если глохнет карбюратор ваз 2109 на холостых

С этой проблемой карбюраторы сталкиваются регулярно. Иногда его можно устранить заменой иглы, либо чисткой жиклера в электромагнитном клапане.
Может и может завалить. Вы также можете изменить его самостоятельно без каких-либо проблем.

Если неполадки вызваны более серьезными неполадками, то не следует пытаться устранить их самостоятельно. Лучше доверьте это специалистам.

Давайте поближе познакомимся с карбюратором Девятки. Если он есть, то его разборка и ремонт, о которых мы рассказывали ранее, не являются сложными процессами.

Важно уметь правильно диагностировать причины неисправности, приведшие к тому, что ваш автомобиль начал глохнуть в движении, либо на холостых оборотах.

А вот видео как должен заводиться ВАЗ 2109 (карбюратор):

Карбюраторные версии ВАЗ 2109 сегодня достаточно распространены. При этом часто возникают ситуации, когда двигатель вообще не запускается, либо плохо заводится на горячую.

Решение такой задачи вряд ли займет несколько минут. Поэтому в первую очередь подготовьтесь морально, настройтесь на длительную работу со своим карбюратором.

Если вы не можете запустить карбюраторный двигатель, вы можете попробовать несколько способов.Так вы сможете найти ответ, почему не заводится двигатель.

  1. Поднимите капот, визуально осмотрите состояние вашего карбюраторного силового агрегата.
  2. Проверьте, все ли провода, клеммы надежно закреплены. Незакрепленная клемма или провод часто приводили к необдуманным решениям и значительным финансовым затратам на ремонт, которых на практике можно было бы избежать.
  3. Оцените состояние топливного насоса. Нередко причиной ухудшения состояния при попытке завести автомобиль или отказа в работе является перегрев бензонасоса.Почувствуй это. Если слишком жарко, высока вероятность отказа. Лучше заменить.
  4. Параллельно проверьте состояние фильтров, масла. Возможно давно пора их поменять, а вы все затягиваете.

Прилавки на ходу

Если машина глохнет во время движения, необходимо:

  • Проверить состояние датчика Холла на карбюраторе;
  • Оценка текущего состояния коммутатора;
  • При необходимости замените оба элемента;
  • Если после того, как автомобиль заглох на ходу, возникают проблемы при попытке запуска двигателя, продуть топливные трубки;
  • Не получив ответа при визуальном осмотре и проверке патрубков, контактов и других имеющихся компонентов, вам придется разобрать карбюратор для поиска причины;
  • Обязательно отрегулируйте карбюратор.Довольно часто такая мера избавляет от всех проблем. Но не стоит делать это своими руками. См. авторитетный карбюратор.

На практике карбюратор может плохо запускаться по разным причинам. Некоторые из них не связаны с самим двигателем. Поэтому оптимальное решение – полноценная диагностика в автосервисе.

Карбюратор глохнет на холостом ходу

Если у вас не запускается карбюратор, постоянно глохнет на холостых оборотах, вы столкнулись с довольно обычной ситуацией для карбюратора ВАЗ 2109.

Вот список шагов, которые можно сделать своими руками с карбюратором:

  • Заменить иглу;
  • Очистите форсунки в электромагнитном клапане;
  • Замените датчик холостого хода, если он неисправен;
  • Чтобы избавиться от заедания игольчатого клапана, которое часто мешает запуску карбюратора на горячую, попробуйте поставить на него пружину. Это народное средство, которое, как ни странно, помогает;
  • Проверить состояние электромагнитного клапана, его блока управления, проводки.Убедитесь, что в нем есть щелчок. Если они отсутствуют, товар заменяется. Хотя можно попробовать отремонтировать.

«>]

Пошаговая инструкция

Соблюдая определенную последовательность в своих действиях, вы со временем сможете самостоятельно определить, почему двигатель не заводится или с ним есть проблемы.

Этап ремонта

Ваши действия

Поверните ключ зажигания, проверьте стартер

Если ключ крутится, стартер крутит, то причина точно не в этом.Даже если двигатель не заводится. Выход из строя стартера свидетельствует о необходимости его замены.

Проверить уровень топлива в баке

Не стоит ориентироваться только на показания датчиков. Он обманывает иногда. Не раз бывало, что автовладелец облазил почти всю машину, перебрал карбюратор, а в итоге оказалось, что топливо просто закончилось. Пусть это будет смешно, но убедиться в наличии топлива в бензобаке

все же стоит

Убедитесь в наличии искры

Удалите любую свечу зажигания, подключите к высоковольтному проводу и коснитесь массы (двигатель).Вам понадобится напарник, который будет сидеть за рулем и крутить стартер. Если на наконечнике появится искра, все в порядке. Разве не она? Винить коммутационный блок и менять выключатель на новый.

Проверить наличие искры на центральном проводе от катушки

Метод проверки аналогичен методу проверки свечи зажигания. Если искры не обнаружено, катушка, скорее всего, вышла из строя. Заменить элемент

Если сейчас на улице холодно, в бензине может быть вода, которая со временем превращается в лед.Чтобы проверить это, откройте воздушный клапан и несколько раз нажмите кнопку топливного насоса. Появляющиеся булькающие звуки говорят о том, что в карбюратор поступает бензин. Отсутствие плюшек не позволит запустить карбюратор на холодную, так как топливо частично замерзло. Здесь вам придется заменить топливный насос

Фильтр тонкой очистки

Посмотрите на состояние фильтра. При появлении на нем трещин, повреждений и других видимых дефектов элемент придется заменить

Шланги подачи газа

Убедиться в целостности шлангов, подающих бензин от насоса к двигателю.При наличии дефектов, повреждений, трещин их необходимо заменить на новые

Свеча зажигания

Мы уже проверили искру. Теперь выкрутите все свечи, осмотрите их на наличие следов нагара. Если свечи оказались черными от нагара, залитого бензином, нет смысла чистить узлы обычной наждачной бумагой. Вы не добьетесь желаемого эффекта. Единственное решение для реставрации — нагреть их на газовой плите.Если вы не хотите пробовать этот метод, просто установите новый комплект качественных свечей зажигания.

Провода распределителя высокого напряжения

Снимите их, проверьте целостность, отсутствие повреждений. Если есть, купите новый комплект и установите на автомобиль

Крышка распределителя

Наличие внутри него сколов, подгоревших контактов свидетельствует об износе, потере работоспособности. Выход один — менять устройства.Одновременно с крышкой стоит поменять ползунок

Датчик Холла

Довольно часто карбюратор не запускается именно из-за неисправного датчика Холла. Он держится на распределителе двумя болтами. Открутите крепления, отсоедините провода и замените старый датчик на новый. Собираем все обратно, проверяем работает ли карбюратор

Расположение высоковольтного распределителя

Нередко невнимательные мастера или неопытные мастера, самостоятельно ремонтирующие свой автомобиль, допускают ошибки при обратной сборке трамблера.Провода высокого напряжения должны иметь определенное соединение. Провод, отмеченный на крышке цифрой 1, идет от крайнего левого (первого) цилиндра, по часовой стрелке потом идет 2 цилиндр, потом 4, и только потом 3. Перепутав расположение, машина будет троить дико или даже заводиться. карбюратор, у вас не получится

Вы можете найти ремень ГРМ слева под кожухом. Снимите его, оцените состояние зубьев ремня. Если они частично заколебались, исчезли, лучше заменить ремень на новый.Также возможно, что на 1,3-литровом двигателе загнуло клапана. Крайне не рекомендуется решать этот вопрос самостоятельно.

Если пошаговая проверка каждого узла автомобиля ВАЗ 2109 не позволила найти ответ, почему карбюратор не может нормально запуститься, придется ехать на СТО.

Практика показывает, что детальный осмотр узлов машины и замена изношенных, поврежденных элементов сразу же возвращает карбюратору былую функциональность, он без проблем заводится как на холодную, так и на горячую.

Наверняка каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда его машина не заводится. это или иномарка — не важно. Симптомы одинаковы у всех. В сегодняшней статье мы рассмотрим, почему не заводится ВАЗ 2109 (карбюраторный и инжекторный в том числе) и как устранить эту проблему.

Аккумулятор

Первое, на что следует обратить внимание, это аккумулятор. Особенно, если машина стоит в гараже или на стоянке больше недели. Аккумулятор имеет свойство терять заряд.Особенно это актуально для автомобилистов зимой. За одну ночь аккумулятор может потерять до 30 процентов своего полного заряда. Решение — зарядить аккумулятор. Однако бывают ситуации, когда нужно идти прямо сейчас. Выход из ситуации есть. Для этого нужно на некоторое время (1-2 минуты) включить фары автомобиля. Таким образом мы активируем электролит в аккумуляторе, тем самым повышая уровень напряжения. Когда в дело вступает электролит, аккумулятор нагревается и, соответственно, прибавляется ток.

Что делать, если не запускается форсунка Это возможно даже при заряженном аккумуляторе. И причина тому клеммы на нем. Наличие окисления и налета способствует плохому контакту, в результате ВАЗ 2109 (8 клапанный инжектор) не заводится. Причины именно в белом налете, который необходимо счищать наждачной бумагой. Далее клеммы ставятся на место и машина должна успешно завестись.

Зажигание

А что делать, если ВАЗ 2109 не заводится даже с заряженным аккумулятором? Проблему следует искать в системе зажигания.Первое, на что стоит обратить внимание, это трамблер и его провода. Симптомы — стартер крутит, иногда «заедает», однако не заводится. И автомобилист, уверенный, что машина «вот-вот заведется», крутит стартер секунд 20-30. И так до тех пор, пока батарея снова не сядет. Это абсолютно невозможно сделать. Стартер необходимо крутить не более 5-7 секунд с минутным перерывом. В противном случае вы просто посадите батарею. Бывает, что машина не заводится из-за плохой подачи искры.Это может произойти из-за обрыва одного из высоковольтных проводов, которые идут от свечей зажигания. Их четыре – по одному на каждый цилиндр. На пробой указывает наличие искры в месте соединения свечи с проводом. Особенно хорошо это видно ночью. Время от времени по периметру провода проскакивают мелкие искры, чаще бело-голубого цвета. В этом случае элемент необходимо заменить. Ресурс высоковольтных проводов на автомобилях ВАЗ 2109 составляет 40-50 тысяч километров.

Залитый трамблер

Такая ситуация бывает после эксплуатации автомобиля в дождливую погоду или после мойки двигателя.

Даже небольшая капля воды, попавшая в распределитель зажигания, может помешать нормальному искрообразованию — бегунок не способен произвести искру, необходимую для воспламенения смеси. Чтобы этого не произошло, не следует ездить по лужам на большой скорости, а при промывке двигателя тщательно закрывать все элементы зажигания, в том числе и свечные колодцы.

Катушка

Если она одна, ее можно продиагностировать мультиметром. Отсутствие напряжения говорит о том, что элемент не способен отдавать ток, необходимый для создания искры в камере сгорания. Если в машине две катушки и одна из них неисправна, машина будет работать, но один из цилиндров будет утроен.

Свечи

Сняв с них бронепровода (делайте это очень осторожно, чтобы не повредить разъемы), с помощью свечного ключа снимите элементы наружу.

Если на них есть следы налета, они пропитаны бензином или просто грязные, проблема в них. При подаче большого количества топлива при минимальном объеме воздуха элемент не способен воспламенить смесь. В результате ВАЗ 2109 (карбюратор) не заводится — стартер крутит, искра есть.

Проверить зазоры между электродами — они не должны превышать 0,8 мм. Также высушите элементы и очистите сухой тряпкой от загрязнений.

Что делать, если нет ключа?

Если нет, можно высушить детали другим способом.Для этого автомобиль ставится на «нейтралку», включается зажигание. Затем нажмите педаль газа в пол и поверните стартер на 5 секунд. Таким образом, в камеру сгорания попадет большое количество воздуха – свеча успешно просохнет. Важно помнить, что эта операция уменьшает количество масла на стенках цилиндров. Поэтому не стоит злоупотреблять этим методом, чтобы двигатель не работал всухую.

Грязный фильтр

Его засорение приводит к тому, что ВАЗ 2109 не заводится.И неважно, карбюраторный это мотор или инжекторный. Состояние воздушного фильтра легко проверить. И на карбюраторном, и на инжекторном следует снять крышку корпуса (разница только в том, что у первого она железная, а у второго пластиковая). Затем мы вынимаем элемент и смотрим на его состояние. Бумажные фильтрующие элементы должны быть светлого цвета. Если они содержат частицы пыли и грязи, воздух не может проходить через них в камеру сгорания.Отсюда получается, что карбюратор ВАЗ 2109 не заводится: стартер крутит, искра есть. Зимой периодически осматривайте его внешнее состояние. Фильтр, подобный тому, что на фото справа, больше нельзя использовать.

Да, мотору это не навредит, однако будут частые перебои в работе. В результате камера будет заполнена слишком бедной смесью – отсюда и недостаток «тяги», мощности, провалы в разгоне и большой расход топлива.Заменив эту деталь на новую, вы разом избавитесь от всех этих проблем. Кстати, производитель рекомендует менять воздушный фильтр не реже одного раза в 10 тысяч километров. Если автомобиль эксплуатируется в сельской местности, где преимущественно грунтовые дороги, этот срок следует разделить на два. Пыль и грязь – главные враги фильтра.

Автоматические выключатели

Автомобили ВАЗ 2109 имеют довольно непрактичное расположение блока предохранителей — между лобовым стеклом и моторным отсеком.На этом блоке скапливается вся грязь, пыль и другие отложения.

Если крышка не закрыта, после дождя на элементы может попасть влага, что сделает их «короткими». Самый основной в нашем случае это предохранитель бензонасоса. Если он сгорел, топливо не может пройти из бензобака в камеру. И никакая «чистка» здесь не спасет. Чтобы не попасть в такую ​​нелепую ситуацию, опытные водители советуют всегда возить с собой комплект новых предохранителей.

Клапанные зазоры

На карбюраторные «восьмерки» и «девятки» с двигателем 1.3 отсутствует гидрокомпенсатор. Из-за этого зазоры клапанов необходимо выставлять каждые 20 тысяч километров. «Зажатые» клапаны не могут обеспечить нормальный впуск и выпуск топлива, поэтому работа двигателя нарушается – его трудно запустить. Они устанавливаются с помощью регулировочных гаек и контргаек.

Сливочное масло

Из-за густоты масла двигатель не может нормально запуститься. Эта проблема характерна для зимнего периода. Из-за густого масла снижается компрессия — двигатель не в состоянии перерабатывать смесь.Зимой стекает густое масло и при попытке запуска на него в верхней части цилиндра льется бензин, растворяющий его и смывающий со стенок.

Фазы ГРМ

Что делать если не заводится инжектор ваз 2109 (стартер не крутит — щелкает)? Стоит обратить внимание на состояние ремня ГРМ. Возможно, он слетел с меток и система не в состоянии отработать фазу.

Также может отломиться. Крайне не рекомендуется допускать это, особенно на двигателях объемом 1.3 литра. На таких моторах в случае обрыва просто необходимо следить за его состоянием и при малейших трещинах заменить. Может слететь из-за плохого натяжения ролика. Проверить натяжение очень легко – если элемент касается пластикового защитного кожуха, его необходимо подтянуть.

Стартер

Если не крутит даже с заряженным аккумулятором, скорее всего пришел в негодность. Для его замены необходимо:

  1. Снять клеммную колодку на реле стартера.
  2. Открутить и снять клемму тягового реле электропривода.
  3. Снимите болты защиты двигателя.
  • Затяните все крепежные гайки поочередно с одинаковым усилием. Это уменьшит риск перекоса стартера.
  • Наденьте клемму на контактный болт и установите все снятые ранее колодки.
  • Установите на место оригинальную защиту двигателя.

Ну и, конечно же, главный момент при замене этого элемента — сначала отсоединить клемму аккумулятора.

Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится ВАЗ 2109.

Внимание, Если двигатель не заводится — Инструкция по эксплуатации ТагАЗ Vortex Estina FL-C. Внимание, Если двигатель не запускается

438 ..

ТагАЗ Вортекс Эстина 1.6, 4дв седан, 119 л.с., 5МКПП, 2008 — 2012 — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не запускается

Причины

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много.Основные из них перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала рассмотрим те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор :
Вы забыли выключить противоугонное устройство, которое блокирует, например, только бензонасос.
Засорение выхлопной трубы. Добрые люди положили в него тряпку или картошку, а может просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопная труба должна быть освобождена.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой и решается в кратчайшие сроки.Теперь рассмотрим причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит очень медленно, то причина может быть в загустевшем масле в двигателе на морозе. А может разряженный аккумулятор после долгого стояния или его сильно окисленные клеммы. При этом напряжение бортовой сети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну тут все понятно: масло заливать по сезону, аккумулятор заряжать или менять.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, солярка в баке или фильтре.Ищите теплую коробку!
Неисправен топливный насос. В этом легко убедиться, если только вы не пытаетесь завести машину возле оживленной и шумной трассы. Если вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания бензонасоса при работе стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена помпы.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на автомобилях предыдущих годов выпуска, вплоть до ВАЗ-2109.Слышно, как Бендикс цепляется за заводную головку, и заводная головка с визгом вращается вокруг маховика. Грядет замена маховика.

Стартер не зацепляется с венцом … Причина: износ деталей, сколы зубьев и т.д. При попытке запуска слышен скрежет зубьев. Приготовьтесь к замене кольца или маховика.

Бендикс воткнул … Либо его привод полетел, либо сам бендикс — не важно. Вы можете услышать, как стартер вращается на высоких оборотах, но больше попыток запустить двигатель не предпринимается.Приготовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания бензиновых автомобилей … Проверяем все — свечи, катушки, проводку и т.д.
У дизеля не работают свечи накала. Проблема может быть как в блоке управления, так и в силовом реле. Сами свечи также следует проверить – с этим придется повозиться.

Рассыпанный в клочья ремень ГРМ … Это легко почувствовать: стартеру крутить легко.Если повезло (поршни не встретились с клапанами) достаточно заменить ремень, если нет, то половину мотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильную синхронизацию клапанов. Опять же, в лучшем случае вам нужно будет вернуть ремень на место, а в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформации валов. Проверьте, можно ли провернуть двигатель при толкании автомобиля на высокой передаче в механической коробке передач.С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления ведущего шкива вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается провернуть относительно легко, то поиск причины придется продолжить.

Заклинивший генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера … Неисправный узел мешает вращению двигателя. Чтобы проверить, вы можете сначала посмотреть, не слишком ли сильно натягивается ремень, когда вы пытаетесь провернуть двигатель. Если подозрения подтвердятся, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать добраться до СТО своим ходом.Конечно, это будет работать только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. При неработающем насосе, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный двигатель быстро закипит.
Ночью твою машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В результате злоумышленники копались, что-то ломали и с позором исчезали. Здесь без диагностики на СТО проблему не решить.

Что делать

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверить систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует производить только при плавном, без рывков вращении стартера. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо обычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы производить последовательно — от ТНВД к форсунке (карбюратору):

1. Если у Вас инжектор, то при включении зажигания должно быть слышно жужжание электробензонасоса в пассажирский салон.Если жужжания нет, то либо моторчик бензонасоса сгорел, либо на нем нет напряжения. Поэтому необходимо проверить сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все немного сложнее: бензонасос приводится от распредвала, поэтому для проверки придется снять конец шланга с входа карбюратора или выхода бензонасоса. Если несколько раз качнуть рычаг ручного топливного насоса, из штуцера или шланга должен потечь бензин.

3. Для проверки наличия бензина в форсуночной рампе нажмите на кран штуцера для подключения насоса: оттуда должен идти бензин.

4. Обязательно проверьте топливный фильтр. Возможно, двигателю просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится – забитая дроссельная заслонка.

После выполнения всех вышеперечисленных действий можно попробовать снова завести автомобиль. Если стартер еще крутит, но машина не заводится, то нужно переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала нужно выкрутить свечу и проверить наличие искры на ней. Для этого на неработающую свечу наденьте высоковольтный провод, коснитесь юбкой свечи металлической части двигателя и проверните двигатель стартером (для этого понадобится помощник). Если искра есть, то свеча рабочая.

2. Если в инжекторном автомобиле нет искры, то проблема в модуле зажигания.

3. Если нет искры в карбюраторном двигателе, то следует проверить катушку зажигания.Вытащите центральный провод из крышки распределителя, расположите его на конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросите помощника провернуть двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. При наличии искры и исправной катушке зажигания снимите крышку трамблера и посмотрите, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.п.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится.Среди причин, по которым это может быть, также есть:

1. Перегорел предохранитель. Это бывает не часто, но проверить целостность предохранителей в блоках все же стоит.

2. Коррозия на любой из электрических частей.

3. Конденсат под капотом. Были случаи, когда машина не заводилась именно из-за чрезмерной влаги под капотом.

Технические характеристики

Технические характеристики ТагАЗ Вортекс Эстина 1.6 в кузове 4 двери.седан с двигателем 119 л.с., 5МКПП, выпуска с 2008 по 2012 год

экстренное реагирование

При возникновении неисправности в

тормозная система сразу

поговорить с сотрудником СТО дилерского центра

сеть ООО ТагАЗ.

автомобиль, если на панели отображается

горит индикатор неисправности

тормозная система. В данном случае

нужно срочно линковать-

Ся с работниками ближайшей СТО

дилерская сеть ООО ТагАЗ.

Критический индикатор

температура / низкая температура

уровень охлаждения

моторная жидкость

Поворот ключа зажигания на

Положение ON на панели приборов

на несколько секунд это

индикатор во время са-

диагностика системы. После запуска

ска индикатор двигателя критический

температура охлаждающей жидкости

должен погаснуть.

Этот индикатор сигнализирует о

критическая температура охлаждения

моторная жидкость вашего автомобиля.

Если горит индикатор или

мигает во время движения

автомобиль, немедленно остановитесь

машина в безопасном месте,

заглушить двигатель и проверить уровень

жила жидкости в бачке (не откручивать-

крышка!). Если уровень

жидкости значительно ниже нормы,

дождаться остывания двигателя и

добавить охлаждающую жидкость в бак-

дроссель

. Если уровень охлаждающей жидкости

кости в норме, но двигатель перегрет

получается, обращайтесь на СТО дилера

сеть ООО «ТагАЗ» для диагностики

системы охлаждения двигателя.

Эксплуатация автомобиля с

светящийся индикатор критичности

температура/низкий уровень охлаждения

Канистра с жидкостью для двигателя

привести к значительным повреждениям

Двигатель

.

Внимание!

Когда двигатель горячий

система охлаждения очень

здорово! Запрещено откручивать

крышка расширительного бачка О-

жидкость при движении

корпус не остынет, иначе жидкость может

может выплеснуться и попасть на кожу,

, которые могут вызвать сильные ожоги.

После выключения двигателя не

приблизиться к вентилятору радиатора

тор, может внезапно включиться.

Если двигатель

не запускается

Если двигатель не запускается, не

попробуй завести буксировкой.

Это может привести к повреждению компонентов.

Автомобиль

. Причем запуск двигателя

ворота можно буксировать

перегрев катализатора

нейтрализатор выхлопных газов и

его отказ.

Если коленвал двигателя не

можно провернуть стартером или

движение слишком медленное

вам нужно сделать следующее:

1. Проверьте клеммы аккумулятора

для окисления или ослабления

контакт.

2. Если клеммы аккумулятора имеют код

ок, включи лампочку

салон. Если лампа не загорается,

Горит тускло или гаснет при включении

стартер, это говорит о том что АКБ

симулятор разряжен.В этом случае вы

может запускать двигатель извне

-й источник. подробная информация

процедура приведена ниже.

Если лампа освещения салона

Все в порядке, но двигатель не запускается.

запускается, обратитесь к дилеру станции техобслуживания-

сеть ООО ТагАЗ.

47 ..

Чери Фора/Вортекс Эстина. Двигатель не заводится после замены ремня ГРМ или цепи

Замена элементов привода газораспределительного механизма – плановая процедура, которая выполняется через равные промежутки времени или по мере необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня ГРМ или цепи, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем на ремень 50-60 тысяч, за цепь — 150 тысяч и более)… Также причиной внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В некоторых случаях возникает ситуация, когда после замены ремня ГРМ или цепи двигатель автомобиля не заводится.Данная проблема может возникнуть на автомобиле вне зависимости от марки и модели транспортного средства, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены рассказать о том, почему не заводится двигатель после замены ГРМ, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или возникают другие проблемы с двигателем.

После замены цепи или ремня ГРМ не заводится двигатель: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить правильность работы системы зажигания, состояние аккумуляторной батареи, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д.Если неисправностей не выявлено, то переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, почему после замены ремня ГРМ машина не заводится или появились проблемы после замены цепного привода, специалисты выделяют возможное повреждение клапанного механизма и смещение фаз газораспределения в результате неправильной установки .
Такие неисправности могут возникать на разных моделях авто. В первую очередь важно знать, что ошибки при замене привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам.Также нужно отдельно учитывать причину, по которой элементы привода пришлось менять.

Двигатель не заводится: клапан погнут

Например, если порвался ремень ГРМ, потом ремень меняли, а машина не заводится, то не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент обрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, не крутится распредвал, перестает работать ГРМ.Это означает, что клапаны перестают открываться и закрываться своевременно.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапаны остаются открытыми, из-за чего поршни ударяют по ним. В этом случае гнутся клапана, а также могут быть повреждены поршни. В то же время одной заменой ремня ГРМ такую ​​проблему не решить, так как двигатель требует отдельного дорогостоящего ремонта.

Отметим, что ранее производители ДВС учитывали риск изгиба и шлифовали специальные выемки под клапан на поверхности поршня.В то же время наличие таких канавок снижает мощность двигателя, в результате чего на современных двигателях от такого решения отказались.

Обратный клапан в полевых условиях Возможен путем снятия клапанной крышки, после чего вручную прокручивается двигатель и оценивается работа механизма. Если замечено, что какой-либо клапан не работает, значит, он загнулся. Обратите внимание, что такая проверка является лишь поверхностной диагностикой, так как даже при загнутых клапанах механизм часто визуально будет работать нормально.

По этой причине предпочтительнее снять головку блока цилиндров для точной оценки состояния клапанов. После снятия погнутых клапанов можно быстро выявить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, что рекомендуется заменять сразу все клапана на новые, а не заменять только погнутые. Также в процессе монтажа обязательно нужно притирать клапана.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не запускается мотор с ременным приводом и т.д.Проблема в том, что ремень ГРМ может не совпадать с метками и не совпадать фазы.

В результате не синхронизирована работа газораспределительного механизма и системы зажигания, в одном цилиндре смесь сжимается, а в другом образуется искра.

По этим причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены особое внимание следует уделить положению меток.Двигатель устанавливают в положение конца такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяют положение меток.
Если замечено отклонение, то это и есть причина невозможности запуска двигателя. В такой ситуации ремень ГРМ нужно снять, шкив распредвала правильно выровнять с учетом меток. Добавим, что многие модели автомобилей также имеют специальную маркировку на маховике, которая также должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный.Во многих случаях это затрудняет обнаружение тега. Как показывает практика, на маховике, кроме метки риска, которую необходимо выставить, могут быть и характерные ямки. Если по ошибке вместо риски установить край ямки, визуально похожий на метку, то двигатель не запустится.

Также в процессе замены привода ГРМ на автомобилях с карбюратором может сбиваться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить, установив свечной провод первого цилиндра на четвертый, а провода от четвертого цилиндра на первый.В некоторых случаях после такой перестановки двигатель можно запустить.

Если обнаружена такая неисправность, то привод механизма газораспределения должен быть отрегулирован правильно, при необходимости также производится дополнительная регулировка и настройка системы зажигания.

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться заменой только одного ремня. Новые ролики следует устанавливать параллельно. Игнорирование этого правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже при нормальном запуске двигателя можно столкнуться с заметно повышенным шумом при работе ДВС.

Также добавим, что конструктивно ремень ГРМ может также приводить в действие помпу (водяной насос системы охлаждения). При замене следует отдельно проверять состояние этого элемента, а также менять помпу строго по регламенту.Если заклинит водяной насос, то может порваться и ремень.

Также частая ситуация, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или возникли проблемы после установки ремня ГРМ, необходимо проверить ДПКВ и ДПРВ. При этом все метки могут быть выставлены правильно, топливо в цилиндры подается, но искры может не быть. на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что в процессе работы мог повредиться контактный чип на каком-либо датчике.Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок с помощью специального сканера OBD2.

При подборе ремней и роликов необходимо устанавливать качественные аналоги или оригинальные детали. Приобрести запчасти можно как в виде готового установочного комплекта, так и по отдельности. Помните, в продаже могут быть низкосортные подделки готовых комплектов ремней ГРМ известных фирм Gates, Inna и др.

Напоследок отметим, что замена привода газораспределительного механизма по праву считается ответственной процедурой .Неправильная установка может привести к поломке двигателя внутреннего сгорания или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить выполнение данной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Что делать если Skoda Yeti не заводится. Что делать если Skoda Yeti не заводится Два варианта одной и той же ситуации

432 ..

Skoda Yeti 1.2 TSI / Skoda Eti, 5дв кроссовер, 105 л.с., 7АКПП, 2013 — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не запускается

Причины

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много.Основные из них перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала рассмотрим те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор :
Вы забыли выключить противоугонное устройство, которое блокирует, например, только бензонасос.
Засорение выхлопной трубы. Добрые люди положили в него тряпку или картошку, а может просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопная труба должна быть освобождена.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой и решается в кратчайшие сроки.Теперь рассмотрим причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит очень медленно, то причина может быть в загустевшем масле в двигателе на морозе. А может разряженный аккумулятор после долгого стояния или его сильно окисленные клеммы. При этом напряжение бортовой сети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну тут все понятно: масло заливать по сезону, аккумулятор заряжать или менять.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, солярка в баке или фильтре.Ищите теплую коробку!
Неисправен топливный насос. В этом легко убедиться, если только вы не пытаетесь завести машину возле оживленной и шумной трассы. Если вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания бензонасоса при работе стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем придется заменить помпу.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на автомобилях предыдущих годов выпуска, вплоть до ВАЗ-2109.Слышно, как Бендикс цепляется за заводную головку, и заводная головка с визгом вращается вокруг маховика. Грядет замена маховика.

Стартер не зацепляется с венцом … Причина: износ деталей, сколы зубьев и т.д. При попытке запуска слышен скрежет зубьев. Приготовьтесь к замене кольца или маховика.

Бендикс воткнул … Либо его привод полетел, либо сам бендикс — не важно. Слышно, что стартер крутит на высоких оборотах, но больше попыток провернуть двигатель нет.Приготовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания в бензиновых автомобилях … Проверяем все — свечи, катушки, проводку и т.д.
Не работают свечи накала на дизельном автомобиле. Проблема может быть как в блоке управления, так и в силовом реле. Сами свечи также следует проверить – с этим придется повозиться.

Рассыпанный в клочья ремень ГРМ … Это легко почувствовать: стартеру крутить легко.Если повезло (поршни не встретились с клапанами) достаточно заменить ремень, если нет, то половину мотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильную синхронизацию клапанов. Опять же, в лучшем случае вам нужно будет вернуть ремень на место, а в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформации валов. Проверьте, можно ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной механической коробкой передач на высшей передаче.С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления ведущего шкива вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается провернуть относительно легко, то поиск причины придется продолжить.

Заклинивший генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера … Неисправный узел мешает вращению двигателя. Чтобы проверить, вы можете сначала посмотреть, не слишком ли сильно натягивается ремень, когда вы пытаетесь провернуть двигатель. Если подозрения подтвердятся, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать добраться до СТО своим ходом.Конечно, это будет работать только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. При неработающем насосе, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный двигатель быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В результате злоумышленники копались, что-то ломали и с позором исчезали. Здесь без диагностики на СТО проблему не решить.

Что делать

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверить систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует производить только при плавном, без рывков вращении стартера. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо обычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы проводить последовательно — от ТНВД к форсунке (карбюратору):

1. Если у Вас инжектор, то при включении зажигания должно гудеть электробензонасос быть слышно в салоне.Если жужжания нет, то либо моторчик бензонасоса сгорел, либо на нем нет напряжения. Поэтому необходимо проверить сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все немного сложнее: бензонасос приводится в действие распредвалом, поэтому для его проверки придется снять конец шланга с входа карбюратора или выхода бензонасоса. Если несколько раз качнуть рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в форсуночной рампе нажмите на кран штуцера для подключения насоса: оттуда должен идти бензин.

4. Обязательно проверьте топливный фильтр. Возможно, двигателю просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится – забитая дроссельная заслонка.

После выполнения всех вышеперечисленных действий можно попробовать снова завести автомобиль. Если стартер еще крутит, но машина не заводится, то нужно переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала нужно выкрутить свечу и проверить наличие искры на ней. Для этого на выключенную свечу наденьте высоковольтный провод, коснитесь юбкой свечи металлической части двигателя и проверните двигатель стартером (для этого понадобится помощник). Если искра есть, то свеча исправна.

2. Если нет искры в инжекторном автомобиле, то проблема в модуле зажигания.

3. Если в карбюраторном двигателе нет искры, то следует проверить катушку зажигания.Вытащите центральный провод из крышки распределителя, расположите его на конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросите помощника провернуть двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. При наличии искры и исправной катушке зажигания снимите крышку трамблера и посмотрите, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.п.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится.Среди причин, по которым это может быть, также есть:

1. Перегорел предохранитель. Это бывает редко, но проверить целостность предохранителей в блоках все же стоит.

2. Коррозия на любой из электрических частей.

3. Конденсат под капотом. Были случаи, когда машина не заводилась именно из-за чрезмерной влаги под капотом.

Технические характеристики

Технические характеристики Skoda Yeti 1.2 TSI / Skoda Yeti в кузове 5 дверей.кроссовер с двигателем 105 л.с., 7 АКПП выпуска с 2013 года

Детские болезни Автомобиль Skoda Yeti (Шкода Йети) с двигателем 1,2 л, турбо, TSI

Этот автомобиль стал у нас довольно частым гостем…

Из названия автомобиля понятно и сразу обращает на себя внимание: «Мотор объемом 1,2 литра.» А без «турбо» и системы TSI этому мотору было бы довольно сложно возить такой кузов: на фото высота работ по устранению крайней неисправности в период службы в нашем автосервисе.


Но начну с самого начала: сначала был слышен звук двигателя, потом из-за угла показалась эта Шкода. По звуку было ясно: «Что-то не так с двигателем»… Заглянул в салон, увидел горящую лампочку давления масла и сказал клиенту:

Вам сначала нужно обратиться к механикам, горящая масляная лампа — это это к ним.

Автомобиль был перенаправлен на слесарный пост, где наши специалисты после вскрытия масляного поддона определили неисправность: «забит маслоприемник.Причем забит он не каким-то мусором, а «чем-то, напоминающим смолу», как сказал Сергей, специалист сантехнической станции.

Но хозяин удивился и сказал, что ТО он проходил и проходит регулярно, как и положено: раз в пятнадцать тысяч километров

После устранения данной неисправности двигатель завели, немного поработали и двигатель начал оживать, звук его работы стал намного мягче, лампочка на панели приборов больше не загоралась.

Пост слесаря ​​был только началом. Сергей увидел, что лампочка давления масла на приборной панели погасла, но загорелись другие: «курсовая устойчивость» и «проверь двигатель». И снова машина движется на прежнее место, на пост автомобильной диагностики и ремонта, то есть к нам. Для диагностики используется оригинальный сканер, который показывает следующую ошибку:

Из практики работы с такими моторами знаю, что одной из причин появления этой ошибки может быть элементарное загрязнение датчиков .Однако их тщательная очистка не помогла.

Пока машина работала на холостом ходу (требуется некоторое время, чтобы выгнать все лишнее масло из интеркулера — он встроен во впускной коллектор и имеет жидкостное охлаждение) , продолжал думать и анализировать сложившуюся ситуацию. Потом заглушил двигатель и стал более подробно искать информацию. Во всех справочниках, сервис мануалах, мануалах и прочих источниках технической информации по теме вопроса говорилось, что «нужно проверить то и это, замерить напряжение там…проверить, есть ли утечка»… однако все проверили и отклонений не нашли. Я подумал: «Что еще может повлиять на эту неисправность?»


Наконец-то добрался до дроссельной заслонки узла, на вид там все чисто, но почему-то захотелось обязательно туда заглянуть — просто хотелось посмотреть… что и сделано.

Действительно, внешне все было чисто и не вызывало никаких подозрений:


Но, несмотря на кажущуюся чистоту, я в эту чистоту не поверил, перестраховался и тщательно почистил дроссельную заслонку (можно почитать как ее почистить правильно в статьях Легион-Автодат, и на форуме Легион-Автодат: http://autodata.ru/article/, http://forum.autodata.ru/index.php ).

После этого с некоторым нетерпением завел двигатель и провел адаптацию дроссельной заслонки. Что оказалось: ошибок мотора после чистки дроссельной заслонки не было, а ошибка давления пропала после адаптации.

Прогрев, мотор начал выходить на рабочий режим. Вот что я подумал: «Подозрения оправдались: турбина на этом двигателе интересная, она как насос картерных газов системы вентиляции, патрубок системы картерных газов имеет выход непосредственно перед воздухозаборник турбины…и по всей вероятности из-за установки неоригинального воздушного фильтра или определенной степени его загрязнения турбина засасывает избыточное количество паров масла во впускной коллектор, а масло, сгорая, тем самым закоксовывается двигатель «…

Воздушный фильтр был заменен на оригинальный, при этом клиенту было рекомендовано менять его каждые десять тысяч километров и делать химчистку форсунок в качестве предотвращения закоксовывания двигателя. Через некоторое время автомобиль снова был у нас на осмотр, мы его посмотрели и убедились, что после проведенных нами операций дроссельная заслонка, впускной коллектор были чистыми, без следов масляного загрязнения.

Проблема с мотором и ошибками была решена, но через некоторое время этот автомобиль снова оказался у ворот нашего бокса, но на этот раз с другими неприятностями для клиента: перестала работать индикация открытия/закрытия двери. Причем произошло все довольно хитро: если дверь водителя открыта наполовину — индикация показывает это, а как только дверь доведена до полного открытия — все, индикация показывает, что дверь закрыта. Более того, в этот момент также не работала индикация на задней двери.

Автомобиль 2010 года, как о таких говорят — «продвинутый», и большинство неисправностей можно посмотреть с помощью оригинального сканера. Я посмотрел. Выяснилось, что при полном открытии дверей связи с блоком управления водительской двери нет, как и не было связи с блоком задней левой двери. Схема такая: управление по CAN шине, подходит только питание и сам CAN. Проводов мало. Блоки управления расположены в каждой двери. Смотрю дальше: при закрытии двери связь восстанавливается.У меня уже был опыт такой работы, поэтому я сразу заглянул в жгут проводов, ведущий к двери, приподняв для этого резиновый кожух. И вот оно! … (на фото ниже).

Работа, на первый взгляд, простая, ничего сложного! Однако присмотритесь к фото — пришлось много разобрать, чтобы вытянуть из двери поврежденную обвязку на достаточную длину для удобной работы и качественного ремонта.



Снял защитный кожух и определил место неисправности: в месте перегиба (обрыва) обломились провода.Все правильно: при закрывании-открывании двери контакты то замыкались, то размыкались, тем самым блок управления определил ошибку, а провода питания оборваны. Ни к чему хорошему это в дальнейшем привести не могло, хорошо, если предохранитель просто замкнется и перегорит. А если предохранитель липовый, тот самый «китаец», который не догорает, а «горит синим пламенем»? Здесь и недалеко от огня.

Немного вынимаем провода и начинаем их наращивать. Хочу обратить ваше внимание: такие удлинители и соединения я провожу только силиконовым акустическим проводом.Я беру соединение как можно дальше от точки предыдущего соединения, чтобы не было повторения. Почему такой провод — «акустический». Они намного приятнее, мягче и гибче, надежнее при хорошем (минимальном) сопротивлении (в хороших проводах используется бескислородная медь).

Два слова о том, почему в последнее время все больше обращений в автосервис по поводу подключения электрооборудования. Не смейтесь, а мое личное мнение: «Во всем виноваты зеленые и их порой необоснованные требования к окружающей среде. немецкие автомобили и некоторые другие, использующие такие же технологии, страдают ломкостью проводов, но автомобили японского производства с этими проблемами справляются реже. Думаю, именно в соответствии с требованиями «зеленых» экологов такие технологии стали внедряться б/у, из-за чего электрические автомобильные провода стали служить меньший срок. Впрочем, это тоже играет на руку производителям: чем раньше машина перестанет работать, тем больше людей купят новые автомобили. «Экологичные электрические провода более ломкие. и менее надежный.

Все соединения должны быть выполнены пайкой:

Резиновый кожух снаружи двери поставить не удалось, пришлось откручивать стеклоподъемник, и только немного вдавив его внутрь, я смог просунуть руку и протолкнуть кожух изнутри


Напоследок могу сказать: этой машине всего три года, а у нее уже начались такие серьезные проблемы.Надо полагать, что очень скоро появятся аналогичные машины с похожими неисправностями потекут в автосервисы.

Всем удачного ремонта!

Д.А. Горшков
© Легион-Автодата

Горшков Дмитрий Александрович (8 926 171 75 95), г. Электросталь, пр. Мира, 27-а, здание автотехцентра

Ключ зажигания от Skoda Yeti Outdoor.

Крайне редкий случай, но все же прецедент есть, поэтому стоит рассмотреть порядок действий при такой проблеме.

Два варианта для одной и той же ситуации

Первый заключается в том, что при попытке завести машину на экране загорается значок «ключ» и двигатель глохнет.Но после нескольких попыток все же заводится и какое-то время проблем не возникает, до следующего раза.

Второй вариант еще хуже — «ключ» на дисплее тоже загорается, но после этого завести машину уже невозможно ни с какого момента. Не помогает ни снятие фиксатора, ни попытка завести машину вторым ключом.

Сразу стоит сказать, что такие редкие проблемы возникают, как правило, в период гарантийного обслуживания автомобиля, в первые 5-10 тысяч пробега автомобиля.То есть вам не придется платить за ремонт. Это хорошая новость.

Но есть и плохой. Во-первых, если ваша Шкода Йети завелась после энной попытки, то советую сразу ехать в сервис. Потому что в следующий раз машина может уже не подойти и добираться до сервиса придется уже на эвакуаторе.

Во-вторых, причина этой проблемы в блоке иммобилайзера, который нужно будет заменить. А заказ личинки замка зажигания с блоком иммобилайзера скорее всего будет в Чехии, так что сроки замены могут растянуться на месяц.Это самое большое неудобство в данной ситуации.

Единственное, что можно посоветовать в данной ситуации — не забывать требовать замену автомобиля во время ремонта вашего Skoda Yeti. Ведь не во всех семьях больше одной машины, а месяц без машины быть очень неудобно.

И опять же мало кто из владельцев чешского внедорожника сталкивался с такой проблемой.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас.Не теряйте ни того, ни другого. Если потерянный галстук или обожженная железом нога могут стать причиной срыва деловой встречи, что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а сам — ковать трудовую копейку), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и… Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят.День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Незачем бежать под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Так будет дешевле.Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагностику следует проводить спокойно.

Проанализируйте симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутит? И если да, то как весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету, данному выше: «Бери другую машину…»), либо беда с аккумулятором — он отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — вроде на 300 ампер — его легко найти, особенно если заранее знать где он.Если виноват аккумулятор, то, как правило, все электрооборудование не работает.Самый простой и легкий случай — отвалился или испачкался один из выводов, а аккумулятор в Затяните крепления клемм на нем и на пускателе (если есть).Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уехать. Но с посторонней помощью. Тут, как говорится, есть варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине).Если крутить стартер, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших размышлений все, что связано с аккумулятором. Пена в системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь.При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — там проблем больше. Особенно в сырую погоду.

Искра зажжет…

Значит, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру).Часть вторая — повышающий трансформатор, в миру именуемый катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается высоковольтный ток). И естественно сами свечи. Осмотр всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап … Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером.Наконечник провода необходимо снять с крышки трамблера, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (крашеная она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы остался зазор в 5–7 мм. между наконечником и выбранной частью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, вам нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет вам жить долго. По той же причине нельзя чиркать проводом по телу.Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — вас будет сильно бить током.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности. Благоприятнее — искра есть. Мощный с громким щелчком. Это существенно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра охотно проскакивает по такому «проводнику» куда угодно, только не туда, куда надо.Вытрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Изучите так называемый «ползунок». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель.Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, свечи придется выворачивать, чистить и просушивать — при попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно нужно снять, почистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Как только вы дошли до этапа извлечения свечи зажигания, весьма эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом.Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов. Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочерёдно (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать бодрые искры.Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Не скручивайте в течение длительного времени. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Это означает, что речь не идет о высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу.Проверьте, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно , также возможны два варианта: катушка либо под напряжением, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко.Катушку придется менять. Чаще всего плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла на стоянке. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замкнулись и разомкнулись. Напряжение на них всего 12 вольт, так что дергать можно без опаски. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, снова советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

При появлении напряжения (при подергивании контактов лампочка моргает) восстановить все, что было расшатано и разобрано, завести машину и, возможно, еще успеет заняться своими делами.Если не заводится, а хотя бы чихает, выворачивайте свечи и… (см. выше).

В пол не давить — не поможет

Еще может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заведется. Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, т.е. подача топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте ее (систему).Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она есть, родимый. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете копнуть глубже самостоятельно. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива.Если забивается достаточно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что в карбюратор бензин подается исправно, но в него он почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно самому резко дернуть трос газа. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере.Его нет, потому что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой… Или забиты жиклеры. Фильтр продувается продувкой, однако, если вы не обладаете необходимыми навыками, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя.На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но тут столько вариантов и универсального совета нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока оставить.Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин не поступает из шланга или из струйка очень тонкая, причину надо искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — в полной мере продемонстрировать свое мастерство можно, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к баку.В баке должно быть слышно гулкое бульканье.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, визуально степень его загрязнения определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не заведете двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом от шариковой ручки, лучше прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус невозможно разобрать.

Если Вы пришли к выводу, что на Вашей машине нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и электропитание исправны, а машина, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распредвала.Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться и двигатель не будет работать. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта беда не грозит).Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

Меньше халявщиков

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла приводить сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим всего несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность аккумулятора на долгое время.Не увлекайтесь, набивая свою машину дополнительными потребителями энергии. То, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен некий резерв, позволяющий подключаться двум-трем «халявщикам», не означает, что можно повесить на машину шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры. Кроме того, при самостоятельном подключении непредусмотренных твитов велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

Если у вас садится аккумулятор, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначению». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность в наших советах. Признаемся, что намеренно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Это очень помогает лечению.

Правила технического обслуживания автомобиля Mitsubishi Outlander 3. Правила технического обслуживания автомобиля Mitsubishi Outlander. Количество прошедших месяцев

/ ТО Мицубиси Аутлендер 3
Детальный расчет стоимости ТО Мицубиси Аутлендер 3
Техническое обслуживание Outlander III Техническое обслуживание автомобиля Аутлендер 3

проводится так же, как и на предыдущей модели Аутлендер с пробегом 15 000 км.Выбрав необходимый пробег автомобиля, вы сможете ознакомиться со всеми необходимыми видами ремонта при обязательном техническом обслуживании автомобиля. Ведь, как правило, автомобиль требует внимания, а именно своевременного прохождения ТО, во избежание в будущем поломок и неприятной ситуации на дороге. На страницах подробного расчета мы постарались подробно описать все виды рекомендуемого ремонта. , а так же указана стоимость ремонта, цена запчастей и каталожный номер!

Техническое обслуживание Mitsubishi Outlander 3

Как и на всех моделях Mitsubishi, регламентное ТО на Outlander 3 проходил каждые 15 тысяч километров пробега.И даже если за год машина не проехала 15 тыс. км, то также проводится техническое обслуживание Outlander, . А есть такие машины, полученные по предварительной записи на ТО-60, которые сделали ТО-45 год назад, а на спидометре у них всего 30 000 км.

Почему необходимо проводить техническое обслуживание (Регламентное обслуживание) Mitsubishi Outlander III?

В первую очередь при ТО те запчасти и расходники для ТО на Mitsubishi Outlander III которые имеют ограниченный срок службы.К ним относится в первую очередь моторное масло. Замена масла на Митсубиси Аутлендер 3 , на первый взгляд, простая, но очень важная процедура, пренебрегая которой можно расплатиться за сам двигатель. Также очень важным материалом для регламентной замены является тормозная жидкость. Несвоевременно произведенная замена тормозной жидкости на Mitsubishi Outlander III , чревата потерей эффективности работы тормозной системы в целом. А еще есть антифриз, который может хорошо или плохо производить теплообмен и двигатель будет перегреваться на Аутлендер 3, трансмиссионные жидкости, качество и чистота которых сильно влияет на работу коробки передач, АКПП и коробки передач.и многие другие материалы, своевременная замена которых продлевает идеальное рабочее состояние вашего автомобиля.

Во вторых Профессиональная служба при проведении ТО проводит полную и как правило бесплатную диагностику как ходовой так и двигателя с трансмиссией в целом на автомобиле. Основная задача такой диагностики – выявить все неисправности, которые вскоре могут создать очень большие проблемы владельцу при внезапном выходе из строя самого автомобиля. А также небольшая неисправность, которая не была замечена при проведении ТО (ТО) на Mitsubishi Outlander 3 , на протяжении следующих 15 тыс. км.пробег может превратиться в крупную поврежденную деталь, а также вывести из строя другие дорогостоящие детали частично на Mitsubishi Outlander III.

ТО Митсубиси Аутлендер 3 согласно требованиям производителя данного автомобиля необходимо проводить каждые 15 000 км пробега. Несоблюдение этого простого правила может лишить вас права на гарантийное обслуживание и ремонт, а также снизить производительность вашей машины.

Для проведения ТО имеет смысл обращаться только в проверенные компании, где работают опытные специалисты, имеется сертифицированное оборудование, используются только оригинальные запчасти и качественные расходные материалы.Именно поэтому мы предлагаем вам воспользоваться услугами автосервиса ММС, полностью отвечающего всем вышеперечисленным требованиям.

Мы строго соблюдаем регламент производителя по техническому обслуживанию Mitsubishi Outlander 3, а также предоставляем всем нашим клиентам следующие преимущества:

  • полная диагностика автомобиля с использованием специального оборудования, сертифицированного японским производителем;
  • высокое качество выполнения любых работ;
  • большой опыт и высокая квалификация специалистов автосервиса;
  • строгое соблюдение всех требований, указанных в карте технического обслуживания Mitsubishi Outlander 3;
  • использование качественных и долговечных смазочных жидкостей, фильтров, а также оригинальных деталей, необходимых для устранения неполадок автомобиля;
  • доступные цены на ТО на Mitsubishi Outlander 3.

Какие работы мы выполняем в рамках технического обслуживания автомобилей Mitsubishi?

Перечень работ, проводимых нашими специалистами, зависит от пробега автомобиля или периода его эксплуатации:

  • в рамках первого обслуживания рекомендуется выполнить все стандартные процедуры по замене масла и фильтров, а также компьютерная диагностика двигателя и регулировка развала;
  • ТО 30000 Митсубиси Аутлендер 3, помимо основных работ по проверке рулевого управления, тормозной системы, двигателя и коробки передач, должен включать в себя установку нового воздушного фильтра топливной системы, диагностику высоковольтных проводов под капотом осмотр автомобиля, замена тормозной жидкости;
  • все вышеперечисленные рабочие операции должны быть выполнены в обязательном порядке в рамках ТО 45000 Митсубиси Аутлендер 3;
  • помимо ранее описанных процедур регламент, разработанный производителем для авторынка России, требует обязательной проверки крышки трамблера и ротора, а также замены антифриза и свечей зажигания при проведении ТО 60000 Mitsubishi Outlander 3;
  • каждые 75 000 км пробега (или 5 лет эксплуатации автомобиля) требуется замена смазки в раздаточной коробке.

Для ТО

Mitsubishi Outlander 3 также предусмотрены специальные операции. К ним относится замена ремня ГРМ, смазочной жидкости в дифференциалах и трансмиссионного масла в АКПП.

ТО Аутлендер 3 необходимо проводить каждые 15 тыс. км или 1 год, в зависимости от того, что наступит раньше.

Плановое техническое обслуживание Outlander 3 включает:

  • Первое ТО включает в себя замену моторного масла, масляного и салонного фильтров.
  • На 2-м ТО помимо замены указанных фильтров и масла требуется замена воздушного фильтра и тормозной жидкости.
  • На 3-м ТО поменял прокладку клапанной крышки.
  • Замена масла АКПП производится каждые 90 тыс. км.

Для быстрого расчета стоимости будущих услуг воспользуйтесь нашим сервисом — «». С помощью калькулятора технического обслуживания вы можете рассчитать стоимость планового ТО вашего Mitsubishi Outlander в течение 1 минуты, а также сразу отправить заявку на ремонт.Для этого выберите модель (Outlander 3), затем двигатель, привод, тип трансмиссии и пробег. После этого вы получите сформированный перечень работ и необходимых запчастей с ценами и окончательной стоимостью предстоящего ТО.

СТО «Орбита» более 6 лет занимается послегарантийным обслуживанием автомобилей Mitsubishi и поставкой запчастей к ним. , все необходимые работы и детали к нему.

  • Быстрое и качественное прохождение ТО в нашем автосервисе;
  • Мы не являемся официальным дилером, поэтому у нас стоимость работ и запчастей ниже на 30% — 50%;
  • Предоставляем гарантию на все виды работ.

Обслуживание Аутлендера 3

Все еще думаете? и получите скидку 10% на все работы при аренде автомобиля на ночь! Вы можете забрать готовый автомобиль на следующий день!

5 причин, почему лучше выбрать нас:

  • Это надежно. В каждом бланке заказа на выполнение работ мы указываем гарантию на выполненную работу. Если что-то сломается после обслуживания, мы устраним проблему бесплатно. Посмотрите, как мы обслуживаем автомобили Mitsubishi!
  • Это не дорого. Большинство авторизованных дилеров взимают большие наценки на работу и запчасти. По истечении гарантийного срока у автолюбителя есть выбор – тратить большие суммы у официальных дилеров или обращаться к нам. Наличие собственного магазина автозапчастей позволяет нам предлагать самые дешевые запчасти.
  • Это быстро. Большой склад в нашем магазине позволяет хранить большое количество оригинальных запчастей и их качественных аналогов от японских и европейских производителей. Все запчасти всегда в наличии и по самым доступным ценам.
  • Это удобно. Вы не ждете доставки необходимой детали — услуга оказывается в кратчайшие сроки! Вам не нужно никуда ехать – мы сами доставим и установим необходимые детали.
  • Это безопасно. Специалисты СТО Орбита имеют высокую квалификацию и опыт работы в официальных дилерских центрах. Ваш автомобиль будет обслужен на высшем уровне! Мы гарантируем, что все работы будут проводиться строго в соответствии с официальными регламентами Mitsubishi. Плановое ТО в нашем сервисе стоит значительно дешевле аналогичной процедуры в салонах официальных дилеров.

Мы ответственно подходим к своей работе, и после необходимых работ Вы получите безопасный, исправный автомобиль, который не подведет в самый неподходящий момент! Эта операция всегда дешевле, чем доводить машину до крайности и потом ремонтировать! Мы выполним все работы в кратчайшие сроки!

Объем работ по регламентному обслуживанию автомобилей может в некоторой степени различаться в зависимости от того, в каком автосервисе выполняются работы.Как правило, отличия наблюдаются только при проверке отдельных узлов, агрегатов и узлов автомобиля. Что касается замены расходных и изношенных материалов и комплектующих, то все проводится строго по инструкции производителя.

Карта обслуживания Mitsubishi Outlander

P — проверка | С — смазка | PS — Осмотр и смазка | З — замена | Т — подтяжка

Периодичность технического обслуживания (месяцы или километры), в зависимости от того, что наступит раньше.

Количество прошедших месяцев

Пробег в тыс. км.

Моторное масло и масляный фильтр

Приводные ремни.

Система охлаждения двигателя (уровень жидкости, визуальный осмотр).

* Жидкость системы охлаждения

Воздушный фильтр двигателя.

Топливная система, топливопроводы

Ниппель вакуумного усилителя тормозов

Свеча зажигания

Направление света и световой поток фар

Состояние колес и давление в шинах

Тормозные колодки, тормозные диски, цилиндры

Рабочая тормозная система.Ножной и стояночный тормоз (эффективность торможения)

Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения. Обратный клапан усилителя тормозов

Тормозная система и сцепление: уровень жидкости, наличие утечек

Тормозная жидкость

Салонный фильтр

Масло переднего и заднего дифференциала

Жидкость в МКПП (для автомобилей с МКПП)

Жидкость для АКПП (для автомобилей с АКПП)

Рулевой механизм и привод (люфт), элементы подвески.

Выхлопная система двигателя

Валы карданные (полуоси).Состояние пыльников полуосей, ШРУСов

** Проверка кузова на наличие коррозии (осмотр кузова).

Ремни безопасности (работа, повреждение).

Петли и замки дверей, капота, багажника.

Передние и задние стеклоочистители, стеклоомыватель, уровень жидкости.

Аккумулятор (уровень, плотность, электролит, смазка клемм)

Надувная подушка безопасности.

* Первая замена производится при достижении 90 тыс. км. пробег или 60 мес. эксплуатации автомобиля, каждая последующая замена производится через 60 тыс. км. или 48 месяцев эксплуатации.

** Проверяется ежегодно или при соответствующем техническом обслуживании.

46 ..

Мицубиси Аутлендер XL. Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причины

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные из них перечислены ниже

Человеческий фактор :
Вы забыли выключить противоугонное устройство, которое блокирует, например, только топливный насос.
Засорение выхлопной трубы. Добрые люди положили в него тряпку или картошку, а может просто заехали в сугроб — вариантов много.Выхлопная труба должна быть свободна.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой и решается в кратчайшие сроки. А теперь давайте рассмотрим причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит очень медленно, то причиной может быть загустевшее масло в двигателе на морозе. А может разряженный аккумулятор после долгого стояния или его сильно окисленные клеммы. При этом напряжение бортовой сети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать.Ну тут все понятно: масло заливать по сезону, аккумулятор заряжать или менять.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, солярка в баке или фильтре. Ищите теплую коробку!
Неисправен топливный насос. В этом легко убедиться, если только вы не пытаетесь завести машину возле оживленной и шумной трассы. Если вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания бензонасоса при работе стартера.В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи; в худшем случае придется заменить насос.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на автомобилях предыдущих годов выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, как бендикс цепляется за заводную головку, и заводная головка визжит на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не зацепляется с венцом … Причина: износ деталей, сколы зубьев и т.д. При попытке запуска слышен скрежет зубьев. Приготовьтесь к замене кольца или маховика.

Бендикс воткнул … Либо его привод полетел, либо сам бендикс — не важно. Слышно, что стартер крутится на высоких оборотах, но больше попыток провернуть двигатель нет. Приготовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания в бензиновых автомобилях … Проверяем все — свечи, катушки, проводку и т.д.
Не работают свечи накала на дизельном автомобиле. Проблема может быть как в блоке управления, так и в силовом реле.Сами свечи также следует проверить – с этим придется повозиться.

Ремень ГРМ рассыпался в клочья … Это легко почувствовать: стартер стал легко крутить. Если повезло (поршни не встретились с клапанами) достаточно заменить ремень, если нет, то половину мотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильную синхронизацию клапанов. Опять же, в лучшем случае вам нужно будет вернуть ремень на место, а в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация вала. Проверьте, можно ли провернуть двигатель при толкании автомобиля на высшей передаче механической коробки передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель болтом шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель можно относительно легко провернуть, то поиск причины нужно будет продолжить.

Заклинивший генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера … Неисправный узел мешает вращению двигателя. Чтобы проверить, вы можете сначала посмотреть, не слишком ли сильно натягивается ремень, когда вы пытаетесь провернуть двигатель. Если подозрения подтвердятся, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это будет работать только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный двигатель быстро закипит.
Ночью твою машину пытались угнать, но что-то пошло не так.В результате злоумышленники копались, что-то ломали и с позором исчезали. Здесь без диагностики на СТО проблему не решить.

Что делать

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверить систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует производить только при плавном, без рывков вращении стартера. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо обычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы производить последовательно — от бензонасоса к форсунке (карбюратору):

1. Если у Вас форсунка, то при включении зажигания должно быть слышно жужжание электробензонасоса слышно в салоне. Если жужжания нет, то либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Поэтому необходимо проверить сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все немного сложнее: бензонасос приводится от распредвала, поэтому для проверки нужно будет снять конец шланга с входа карбюратора или выхода бензонасоса.Если несколько раз качнуть рычаг ручной подкачки топливного насоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в форсуночной рампе нажмите на клапан штуцера подключения насоса: оттуда должен идти бензин.

4. Обязательно проверьте, не забит ли топливный фильтр. Возможно, двигателю просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится – забитая дроссельная заслонка.

После выполнения всех вышеперечисленных действий можно попробовать снова завести автомобиль. Если стартер еще крутит, но машина не заводится, то нужно переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала нужно выкрутить свечу и проверить наличие искры на ней. Для этого на выключенную свечу наденьте высоковольтный провод, коснитесь юбкой свечи металлической части двигателя и проверните двигатель стартером (для этого понадобится помощник). Если искра есть, то свеча исправна.

2. Если в инжекторном автомобиле нет искры, то проблема в модуле зажигания.

3. Если в карбюраторном двигателе нет искры, то следует проверить катушку зажигания. Вытащите центральный провод из крышки распределителя, расположите его на конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросите помощника провернуть двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. При наличии искры и исправной катушке зажигания снимите крышку трамблера и посмотрите, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.п.).).

Бывают случаи, когда всех этих проверок недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более углубленные проверки для выявления причины того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым это может быть, также есть:

1. Перегорел предохранитель. Это бывает не часто, но проверить целостность предохранителей в блоках все же стоит.

2. Коррозия на любой из электрических частей.

3. Конденсат под капотом. Были случаи, когда машина не заводилась именно из-за чрезмерной влаги под капотом.

Не заводится Lifan X60. Не заводится Lifan X60 машина не заводится смещение

260 ..

Lifan X60 / Lifan, 5DV Crossover, 128 л.с., 5mcpp, 2012 — 2015 — Стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причины

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор :
Вы забыли выключить противоугонку, которая блокирует, например, только бензонасос.
Засорена выхлопная труба. Добрые люди положили в него тряпку или картошку, а может просто в сугроб заехали — вариантов масса. Выхлопная труба Следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является разбивкой, а решается двумя счетами. А теперь разберем причины технической неисправности:
Если стартер крутит совсем медленно, то причина может быть в загустевшем на морозе масле в двигателе. А может разрядился после долгой стоянки Акб или сильно окислились его клеммы.При этом может произойти такое напряжение ботинок, что блок управления двигателем откажет в работе. Ну тут все понятно: масло должно лить по сезону, аккумулятор заряжать или менять.
Что-то замерзло — вода на заправке, солярка в баке или фильтре. Ищите теплую коробку!
Ориентированный топливный насос. Убедитесь в этом легко, если вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленной и шумной трассы. Если тихо, то чуткое ухо может уловить отсутствие характерного жужжания бензонасоса при работе стартера.В лучшем случае виноват плохой контакт, в худшем будете ждать помпу.
Венчик маховика поворачивается. Такое иногда случалось на машинах предыдущих годов выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс зацепился за венец, а венец со визгом крутит маховик. Грядет замена Flywater.

Стартер не подходит к заводной головке . Причина: износ деталей, заветные зубья и т.п. При попытке запуска зубья давят.Готовьтесь к замене короны или маховика.

Биндикс Связанный . То ли у него диск полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что стартер крутит на высоких оборотах, но больше попыток прокрутить двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене стартера.

Отказ системы зажигания от бензиновых машин . Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.д.
Вт дизельный автомобиль Не работают свечи накаливания.Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи тоже стоит проверить — придется повозиться.

Рассыпанный в клочья ремень ГРМ . Это легко почувствовать: стартер стал легко крутить. Если повезло (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если внутри нет.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения.Опять же, в лучшем случае придется вернуть ремень на место, а в худшем вас будет ждать дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндровой группы, деформации валов. Проверьте, удается ли вам провернуть двигатель, когда автомобиль толкается с высшей передачи механической коробкой передач. С машиной вам придется постараться провернуть двигатель за один болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.Если двигатель удается относительно легко крутить, поиск причины нужно будет продолжить.

Закрыт генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера . Неисправный узел не дает провернуть двигатель. Сначала можно проверить для проверки, не натянут ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтвердятся, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать добраться до СТО своим путем.Конечно, это будет работать только на автомобилях, где помпа охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С отключенным насосом, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью ваша машина пыталась задеть, но что-то пошло не так. В результате нападавшие ударились, что-то сломали и скрылись с глаз долой. Тут без диагностики я проблему не решаю.

Что делать

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверить систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует производить только тогда, когда стартер крутит плавно, без рывков. В противном случае (дергание при работе стартера или щелчки вместо обычного гудения) проблему следует искать, в первую очередь, в стартере.

Проверка топливной системы Следует выполнять последовательно — от бензонасоса к форсунке (карбюратору):

1. Если у вас форсунка, то при включении зажигания в салоне слышен гул электробензонасоса должно быть услышано.Если гула нет, то сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, необходимо проверить сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все сложнее: АЗС имеет привод от раздачи ВалаСо, для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного бензонасоса. Если несколько раз качнуть рычаг ручного подкачки АЗС, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Чтобы проверить наличие бензина в рампе впрыска, нужно нажать на клапан скорости подключения насоса: оттуда должен идти бензин.

4. Обязательно проверьте, не забит ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, это крона дроссельной заслонки.

После выполнения всех действий, описанных выше, можно попробовать снова завести автомобиль.Если стартер все равно крутит, но машина не заводится, то необходимо переходить к проверке системы зажигания.

1. Сначала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого наденьте на свечу высоковольтный провод, коснитесь юбкой свечи металлической части двигателя и прокрутите двигатель с помощью стартера (потребуется помощник). Если искра есть, значит свеча рабочая.

2. Если нет искры В инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если нет искры в карбюраторном двигателе Итак, следует проверить катушку зажигания. Снимите центральный провод с крышки травера, выведите его концом на 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросите помощника прокрутить стартер двигателя. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку травера и посмотреть нет ли под ней дефектов (Нагар, Трещины и т.п.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие осмотры для выявления причины того, что стартер крутит, а двигатель не заводится.Среди причин, по которым это может быть, также встречаются:

1. Сгорел предохранитель. Это происходит нечасто, но проверить целостность предохранителей в блоках предохранителей все же стоит.

2. Коррозия на любой из электрических частей.

3. Конденсат под капотом. Были случаи, когда машина не заводилась именно из-за чрезмерной влажности под капотом.

Технические характеристики

Технические характеристики Lifan X60 / Лифан в кузове 5 дв. Кроссовер с двигателем 128 л.с., 5mcpp, выпускался с 2012 по 2015 год

Lifan — Популярная марка бюджетных автомобилей из Китая.Самая распространенная проблема этих автомобилей – поломка системы зажигания, но это не единственная причина, по которой Лифан Х 60 не заводится. Для решения проблемы нужно проверить работоспособность всех систем.

Автомобили Lifan (х 60, х 50, Lifan Smily)

В России с каждым годом увеличивается количество автомобилей Lifan. Несмотря на предвзятое отношение к китайским автомобилям, они остаются популярными у потребителей. Причина этого в доступной стоимости и приемлемом качестве.

Модельный ряд представлен кроссоверами и бизнес-седанами.Техническое описание самого популярного кроссовера Lifan. Х60:

  • бензиновый 16-клапанный двигатель;
  • 128 лошадиных сил;
  • расход топлива
  • — 8 л на 100 км;
  • разгон до 100 км/ч за 11,2 с.

По показателям модель составляет конкуренцию Toyota RAV4, Chery Tiggo., Nissan Qashqai.

Несмотря на все положительные черты Марки, эти автомобили также подвержены поломкам. Когда машина не заводится, в первую очередь нужно проверить банальную вещь – уровень бензина в баке.Если с ним все в порядке, можно воспользоваться народными способами: попробовать слезть с горки или увидеть соседа. Но в случае поломки первопричину нужно искать глубже.

Причины, почему Lifan не заводится

Причины, по которым не запускаются Лифан х 50 и х 60, общие для всех моделей марки:

  • проблемы с проводами проводов;
  • недостаточный уровень технических жидкостей;
  • обрыв стартера.

Для запуска двигателя нужна искра, которая подается по электрической цепи от аккумуляторной батареи.Поэтому в первую очередь необходимо убедиться, что аккумулятор заряжен. Для этого важно поставить еще один аккумулятор. Если машина завелась, проблема в разряженном аккумуляторе.

Если проблема не в этом, нужно проверить все провода и клеммы. Часто из-за окисления ток не доходит до места назначения, и электрощит не замыкается. Также для китайских автомобилей характерны обрывы и перегрузки проводов, поэтому нужно визуально проверить их целостность.

Стоит проверить предохранители, которые находятся под рулевой колонкой и под капотом. Из-за чрезмерной нагрузки на сеть они могли переборщить, в результате чего машина перестала заводиться.

Автомобиль должен соответствовать нескольким условиям. Производители заложили их в механизмы, и все работает автоматически, водителю остается только соблюдать правила эксплуатации и следить за уровнем технических жидкостей. Что может повлиять на запуск мотора:

  • отсутствие масла;
  • проблемы с подачей бензина;
  • отсутствие охлаждающей жидкости.

Чтобы масло и бензин подавались в нужном объеме, нужно следить за чистотой фильтров, а также за состоянием топливного насоса. Кроме бензина для запуска мотора нужен воздух. Он может не прийти в себя полностью или поступить в недостаточном количестве из-за засорения топливного фильтра. В техническом описании Lifan Smiley и других авто представлена ​​информация о том, как часто нужно менять фильтры и обновлять масло.

Если антифриза недостаточно, двигатель может перегреться и закипеть.Запуститься он сможет только после остывания. Для этого рекомендуется открыть капот и включить печку, чтобы мотор перегрелся.

О неисправности стартера можно судить по следующим признакам: при повороте ключа зажигания звуков нет, не слышно, что двигатель пытается запуститься. В этом случае нужно проверить напряжение на пускателе и катушке. Если он отсутствует, вам придется изменить элемент.

Кроме стартера может сгореть реле.В этом случае можно подключить стартер напрямую к аккумулятору. Если поможет, реле придется менять. Если стартер не заявляет, проблема может быть как в нем, так и в реле.

В некоторых ситуациях стартер можно отремонтировать. В результате длительной эксплуатации в нем могут быть распространены якорные щетки или ротор или статор. А вот ремонт стартера дело сложное и дорогое. Поэтому большинство автовладельцев покупают новую деталь.

Когда проверяется вся электрическая цепь от аккумулятора до свечей, а двигатель не заводится или сразу глохнет, специалисты рекомендуют проверить компрессию в цилиндрах.Из-за недостаточного давления в камере сгорания не происходит взрыва топливно-воздушной смеси, поэтому мотор не крутится. Для проверки понадобится компрессометр.

Низкие значения компрессии означают, что двигателю требуется капитальный ремонт. Моторесурс на китайских машинах составляет 150 000 км без ремонтов и без проблем. Но отзывы автомобилистов сообщают, что уже при 100 000 км пробега может потребоваться капитальный ремонт. Производители объясняют это некачественным маслом.

Чтобы автомобиль служил долго и не подводил в самый неподходящий момент, нужно соблюдать правила эксплуатации, лить качественное масло, регулярно менять фильтры.

Lifan X60 – довольно популярный автомобиль, зарекомендовавший себя среди российских водителей как бюджетная альтернатива комфортабельным седанам. Благодаря оптимизации выпуска из метро стоимость этого автомобиля достигает ценника современных лад, что предоставляет водителям право выбора даже в бюджетном сегменте авторынка.

Однако, как и у любой техники, у Lifan X60 могут возникать технические проблемы, причем независимо от интенсивности или добросовестности обслуживания, в частности, не заводиться. Причин, по которым не подается зажигание на двигателе Lifan X60 немного:

  • Потеря контакта электрочашек;
  • Отсутствует подача технических жидкостей;
  • Стартер не работает;
  • Пропущен блок питания.

Каждая из вышеперечисленных проблем в равной степени может мешать заведению автомобиля, однако в большинстве случаев любая неисправность легко диагностируется и быстро устраняется.

Нет контакта в электрочашках — Начинаем поиск проблем правильно

Практически в любом конструктивном узле современного автомобиля начинайте поиск неисправностей с позвонков электрочашек. Банальное прикосновение контакта или перемычка защитного предохранителя может стать причиной отсутствия реакции двигателя на стартер — перед разборкой и разборкой узлов в первую очередь необходимо:

  • Осмотрите клеммы аккумуляторной батареи на предмет окисления, а также проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи;
  • Проверить целостность проводки, идущей от аккумулятора к стартеру и от стартера к двигателю;
  • Осмотрите предохранители в блоке автомобиля.В зависимости от года выпуска автомобиля блок с предохранителями может находиться в салоне под рулевой колонкой или под капотом с правой стороны двигателя.

Анализ состояния электрокрепы позволит своевременно определить проблемные места и при необходимости заменить поврежденные зоны. Большинство проблем с зажиганием двигателя кроется в залипании контакта в электрочашках, которое образуется из-за перегорания предохранителей, обрыва или перегрузки проводки, что особенно актуально для китайского автопрома.

Помните, при наличии поврежденных участков в электрочашках, проблемные места рекомендуется устранить — иначе ситуация может закончиться замыканием проводки, что чревато дорогостоящим ремонтом электроники.

Нет подачи технических жидкостей: коротко о главном

Для формирования оптимального соотношения топливно-воздушной смеси и успешного воспламенения силового агрегата необходимо создать практически идеальные условия для работы двигателя. Проблемы с запуском силового агрегата могут возникнуть в связи с:

  • Недостаточное количество антифриза или охлаждающей жидкости;
  • Техническое масло малого объема или низкого качества;
  • Наличие засора в каналах подачи воздуха;
  • Недостаточная подача топлива в камеры сгорания.

Все вышеперечисленные факторы могут стать проблемой, мешающей запуску двигателя и выходу на рабочее количество оборотов в минуту. Для диагностики и устранения подобных ситуаций необходимо:

  • Проверить работу топливного насоса и объем топлива в баке;
  • Проверить состояние охлаждающей жидкости и моторного масла и при необходимости долить или полностью заменить расходные материалы;
  • Проверьте воздушный фильтр.

При проблемном зажигании мотора не лишним будет проверить состояние свечей — можно в дальнейшем пытаться предотвратить банальную заливку электродов бензином.Если после устранения всех возможных причин двигатель отказывается запускаться, стоит осмотреть электродвигатель или стартер силового агрегата.

Стартер не работает: что делать

Стартер имеет сложный конструктивный механизм, в котором может выйти из строя очень обширный список узлов. Однако на практике чаще всего встречаются ситуации:

  • Неисправность тянущего реле определить эту неисправность достаточно просто: только подключить стартер можно только напрямую к аккумулятору.Если электродвигатель начал щелкать, то проблема в реле, если нет, то причина может заключаться как в электродвигателе, так и в реле. Чаще всего такие неисправности устраняются простой заменой комплектующих;
  • Короткое замыкание пускателя — обычно происходит из-за обрыва изолирующей обмотки. Сгоревший стартер не ремонтируется и требует полной замены изделия на новое.
  • Стеклопластик ротора или статора — причина этой проблемы в привычке долго точить стартер.Попытки запустить двигатель, удерживая ключ более 10 секунд в отрицательном положении зажигания, воздействуют на все электромесистемы двигателя, включая стартер. При выходе из строя статора или ротора электродвигатель полностью глохнет и не реагирует на повороты ключа – исправить ситуацию можно только заменой поврежденных компонентов;
  • Износ якорных щеток — возникает в случае длительной работы стартера. Наиболее ярко выраженным признаком, определяющим износ щеток, является проблема двигателя: когда мотор заводится через несколько секунд вне зависимости от рабочей температуры.Неисправность устраняется путем демонтажа электродвигателя и замены выработанных комплектующих.

Важно помнить! Проблемы с электрической частью силового агрегата автомобиля требуют определенной квалификации – иначе ремонт своими руками может только усугубить проблему. При незнании контрактных узлов ремонт лучше доверить опытным механикам — часто вызов бригады обходится дешевле, чем последствия ручного ремонта.

Пропущен блок питания: а такую ​​проблему можно решить

Такая ситуация возникает в случае интенсивной эксплуатации автомобиля в непредусмотренных для этого условиях условиях.Закипание двигателя может произойти в результате следующих причин:

  • Транспортное средство с перегрузкой;
  • Использование топлива с низким октановым числом;
  • Длительная работа двигателя на низких оборотах;
  • Езда на передаче, не соответствующей оборотам двигателя;
  • Обрыв или нарушение основного контура охлаждения двигателя.

Как правило, предупреждением о лодочном моторе может быть отслеживание работы по температуре силового агрегата. Если показатель датчика температуры растет, то необходимо остановиться и проверить систему охлаждения и дать мотору остыть — таков совет водителей при покупке малокубатурного мотора.

Если двигатель все-таки закипит, то нужно дождаться рабочей температуры. Мотор снизится до оптимального уровня, после чего необходимо будет долить недостающее количество антифриза. Категорически не рекомендуется пытаться запустить неохлажденный перегретый мотор, так как есть риск только усугубить проблему, добавив неисправность стартера или выход из строя клапанов.

После остывания закипевшего мотора и удачного розжига автомобиль требуется на ближайшую СТО — это минимизирует ущерб от последствий перегрева.Кроме того, только что охлажденный двигатель нельзя перегружать, чтобы избежать повторения.

.
Замена

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.