Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Замена порогов ВАЗ 2114, 2113, 2115 своими руками: нестандартный подход, порядок действий

Прогнивший порог

В статье описан интересный метод решения проблемы с прогнившими порогами. Возможно, кому-то понадобится и для машины марки ВАЗ. У машин часто бывает проблема с порогами. Это связано с возрастом автомобиля. Также влияют различные погодные условия. Вода, грязь — и пороги машины начинают гнить. К ремонту сейчас другое отношение. Раньше, чтобы сделать качественно порог на несколько лет, требовалось минимум двое суток, а то и больше.

Я хочу описать метод, как в ускоренном варианте починить порог машины за 5–6 часов. Время зависит еще и от того, делать покраску порога или нет. В этом ремонте я хочу оставить верхушку порога и срезать только низкую часть — самую гнилую, а от второго ремонтного порога отрезать нижнюю часть и поставить на место сгнившей.

Для начала я меняю порог. В дальнейшем буду смотреть, чтобы двери совпадали с ним. Хотя проблемы, возможно, и не возникнут, так как я буду отрезать только нижнюю часть. Так или иначе, могут быть небольшие сложности, потому что порог сменный «неродной».

Машина у меня М-2141 или «Москвич-41».

Процесс ремонта порога

Для начала мне придется снять водительскую дверь, левое колесо, а также переднее крыло машины. Далее нужно приподнять машину на домкрате, снять переднее колесо, а затем крыло. Последний мне нужно снять, чтобы было удобно снимать двери машины. Крыло у меня прикручено к капоту шестью шурупами. Изнутри капота также нужно оттянуть «саблю» и опустить бампер, чтобы освободить нижнюю часть крыла. Изнутри оно прикручено двумя шурупами и одним возле двери. Их я откручиваю.

После того как все шурупы откручены — их у меня 9, крыло практически свободно. Правда, его может держать мастика. Для этого нужно взять инструмент типа монтировки и изнутри чуть попытаться расшевелить крыло. Постепенно я раскачиваю его со всех сторон. После того как чуть отойдет, можно снимать.

После снятия крыла стойку нужно чистить от ржавчины, грязи, налета и прочих инородных тел. Можно, в принципе, не чистить, но я обычно всегда это делаю. Стойку крыла я чищу в конце работы, когда буду ставить его. Сейчас нужно сделать основное и отремонтировать пороги машины.

Теперь, когда я получил доступ к петлям двери, я приступаю к ее снятию. Двери следует заранее промочить WD-смазкой и потом начинать аккуратно выбивать петли. Чаще всего, когда я снимаю петли, я обычно выбиваю их вниз. Если верхняя петля начнет упираться в стенку, то нужно будет немного загнуть кончики. Такое иногда бывает. После того как дверь снята, я приступаю непосредственно к ремонту порогов.

Порог я буду срезать прямо по уголку, где он соединен с верхним порогом. Крепить новый я буду к верхнему, на пару миллиметров выше. Если он будет выступать, тогда придется придумывать другую линию. Надеюсь, выступа не будет.

Перед тем как срезать порог, я все-таки решил снять пассажирскую дверь сзади, дабы избежать ее повреждения при резке и установки порога. Во время осмотра я решил чуть скорректировать свой план ремонта, а именно — полностью поменять порог верхний и нижний. Там нужно еще снять пластик, но это сделать очень легко. Думаю, с этим каждый справится. Далее я аккуратно срезаю старый порог.

После того как я срезал порог со стойки крыла, я убираю весь старый герметик, потому что он местами засорился. Если в него попадет влага, то она будет застаиваться. После того как я счистил герметик, я простукиваю стойку, чтоб от нее отслоилась вся грязь, и ржавчина упала вниз. Затем стойку необходимо вычистить от всего оставшегося мусора. Стойка у меня проблемная, она двух- или трехслойная, слои нарушаются, и идет просто осыпание металла.

Возле левых крыльев (переднего и заднего) я делаю усилитель. Я привариваю две пластины, прям на округлости крыльев сзади и спереди. Сзади я приварил пластину на внутренний слой металла, а вторую, которую заготовил, привариваю на внешний слой. Так же я сделал спереди.

Автомобиль с новым порогом

Затем я делаю первую примерку нового порога. Для этого я снова вешаю крыло и для улучшения контроля еще и дверь. Можно не закреплять, а просто навесить. Ну, кто не ленивый может и закрепить. Замеряю я для того, чтоб посмотреть уголок порога на переднем колесе. Крыло должно не цеплять и не бить его. Порог у меня полностью подошел.

Далее я снова снимаю крыло и дверь, начинаю непосредственно саму варку порога. Я его «прихватываю» снизу в разных местах. Обычно сначала привариваю левую сторону, правую и центр. Затем я снова вешаю двери и крыло, чтоб измерить зазоры при замерах порога.

У меня получилось все хорошо. Бывает такое, что зазор остается немного больше, чем ожидалось, но это не страшно. Главное, чтоб зазор не был очень большой. А там, как скажет заказчик. Далее я снова снимаю двери и привариваю уже окончательно. Останется лишь немного разобраться с внутренностями и сделать так, чтобы грязь не летела внутрь. Нужно будет потом закрыть это место под крылом.

После того как внутри все закрыто, в ход идет шпаклевка, грунтовка, покраска. Шпаклевка также закроет все сварочные работы и другие следы. Зашпаклевать желательно сразу, пока металл свежий. Потому что, если, к примеру, прийти на следующий день, металл уже слегка покроется ржавчиной или пылью. Шпаклевкой я замазываю все сварочные швы.

Также хочется напомнить, что обычно, когда имеешь дело с порогами, то внутренний короб нужно затрагивать и менять тоже. Внутренний короб — это внутренняя часть порога. Обычно, когда затрагиваешь и внутренний короб, нужно разбирать пол и снимать водительское сидение. Но, так как машина у меня в хорошем состоянии, я внутренний короб не трогаю.

После того как первый слой шпаклевки высох, у меня стали видны все бугорки от сварки. Я их выровнял шпаклевкой. После подсыхания второго слоя грунтую приваренный порог перед покраской.

Очень важна еще одна вещь: перед покраской надо выгнать машину на улицу или в менее пыльное место.

Потому как часто бывает, что при покраске машины с пола поднимается пыль, она может осесть на краску, и тогда будут проблемы. Пыль может выступить на краске, словно сор на столе. После того как я выгнал машину на место, где нет пыли, я крашу наши пороги, заодно и крыло.

За 5–6 часов я, конечно, не успел, пришлось потратить больше времени, но так или иначе, не затянул на сутки.

Надеюсь, помог всем, кому это было необходимо. Удачных ремонтов.

Переваривать днище ВАЗ 2109 приходится у всех автомобилей


Дата публикации Фев 03, 2015, Рубрики Запчасти для ВАЗ |

Днище ВАЗ 2109 является одной из главных составляющих автомобильного кузова. Для того, чтобы автомобиль служил длительное время, ему требуется постоянный и, главное, своевременный уход. Халатное отношение к кузову машины, а к днищу особенно, может, в очень скором времени, привести к возникновению первичных очагов коррозии, что, впоследствии, может потребовать серьезного дорогостоящего ремонта. Переваривать днище хлопотно и дорого.

Основополагающей фазой обслуживания автомобиля, является его основательная мойка, и днище кузова ВАЗ 2109 нуждаются в ней в первую очередь, так, как этот элемент, вместе с колесными арками и защитой масляного поддона двигателя, расположены в непосредственной близости от проезжей части дороги. Днище кузова ВАЗ, помимо технологической мойки, необходимо, дополнительно обслуживать, имеется в виду антикоррозийное покрытие. В наше время, данная первичная защита днища производится еще на заводе, в процессе его изготовления, но большинство автолюбителей, в целях оградить свою машину от преждевременных неисправностей, да и себя от лишней “головной боли”, дополнительно грунтуют днище автомобиля, иногда в специализированных сервисах, иногда самостоятельно.

Как правило, предварительная очистка днища ВАЗ 2109 производится не только горячей водой, но и паром. Это помогает выявить малейшие повреждения для установления дальнейших объемов реставрационных работ. Обработка паром позволяет, не только удалить скопившуюся грязь, но также убрать налеты масла, причем, в самых недоступных местах, что при простой мойке горячей водой сделать не удастся.

Некоторые автомобилисты, после мойки днища кузова автомобиля ВАЗ 2109, для его очистки используют металлические щетки, но специалисты делать это не рекомендуют, потому, что в некоторых автомобилях днище покрывается заводской восковой защитой, в результате чего, ее можно повредить. Если Вы решили основательно заняться обслуживанием днища автомобиля ВАЗ (имеется в виду обязательное, сезонное), лучше всего, после очистки и восстановления поврежденных мест, нанести новое антикоррозийное покрытие, что в условиях зимней эксплуатации, явно, не будет лишним.

Related posts:

  1. Замена днища ВАЗ 2109 2108
  2. Задняя подвеска ВАЗ 2109
  3. Рулевая рейка ВАЗ 2112
  4. Багажник на крышу ВАЗ 2110 2106 2107 2109 2114 2115
  5. Шумоизоляция ВАЗ 2115 своими руками
Еще по теме
  • Нет связанных постов

Сварка кузова ваз видео

Статьи

Главная › Новости

Опубликовано: 07.03.2016


Ремонт кузова ваз 2106 своими руками
ремонт кузова ваз 2106 своими руками
ваз 2106 Ремонт кузова.сварка.покраска
Переварка днища ВАЗ 2106 Часть 4. Сварка днища кузова передней левой стороны
Авто. Бюджетный рем. кузова без сварки -от дыр до полировки.Rossiya.Remont body VAZ
Сварка арки выгибанием кромки на кузове . Ваз 2115 . Кузовной ремонт.
Ваз 2109: как провести ремонт кузова «часть№1»
ВАЗ 2108 Ремонт кузова Часть 1
Ремонт кузова ВАЗ-2108 «СВОИМИ РУКАМИ» Видео№-2
Ремонт кузова без сварки Удаление ржавчины с арки ваз 2110 Ремонт арок
Ремонт кузова ВАЗ 2105 своими руками
Ремонт кузова ВАЗ 2106. Замена задней части ч. 1
Ваз 2108 Ремонт кузова www.yourtrack.ru
ВАЗ 2109 перевертыш, часть 2. Ремонт кузова
Ремонт кузова Нива. Часть 2. Сварка крыла, шпаклевка. Body repair.
КАК СОБИРАЮТ КУЗОВ ЛАДА ВЕСТА. Реальное видео кузовного конвейра с завода ВАЗ. Производство кузова
Ремонт ВАЗ. Дрифт. Корч. Капитальный ремонт кузова ВАЗ Body repair.Body welding
Ремонт кузова ВАЗ-2108 «СВОИМИ РУКАМИ» Видео№-3
Ремонт кузова ваз 2112 своими руками
Ремонт кузова ВАЗ 2106. Замена задней панели
Ремонт #15, ВАЗ 2106, капитальный ремонт кузова шохи Ярчика-Админа группы ШВ VS АКЖ(НАЧАЛО)
сварка кузова электродом
Ремонт элемента кузова. Шпаклевание.
замена задней части кузова ваз 21099
РЕМОНТ дна кузова ВАЗ 2108 2115
Ремонт кузова ВАЗ 21099 Удаление заднего лонжерона
Капитальный Ремонт Кузова Авто Ваз 21099
Ремонт кузова ВАЗ-2108 «СВОИМИ РУКАМИ» Видео№-1
Ремонт кузова «Нивы» от коррозии все серии (8 видео) подряд
Замена лонжерона на ВАЗ 2107.Ремонт кузова.
Ваз 2107 — Ремонт трещины лонжерона. Усиление кузова классики Ваз 2106 2107 2101 2103
Ремонт кузова Нива. Часть 1. Body repair.
Нива замена кузова
КАК ЭТО СДЕЛАНО | LADA GRANTA | СВАРКА КУЗОВА
И снова здравствуйте! Ремонт кузова Ваз-2107i, 26 серий подряд
ВАЗ 2111, 2000 г.в. ремонт кузова, сварка днища.
Капитальный ремонт кузова ВАЗ 21099 (СТО г. Кременчуг)
Ремонт кузова ваз 2107
Ремонт кузова ваз 2105 часть 1
ВАЗ 21099. вытяжка кузова. крыши.
Усиление кузова ваз
ВАЗ 2109 перевертыш, часть 1.Ремонт кузова
Территория сварки — сварка кузова полуавтоматом
Ремонт кузова ваз 2105 часть 2
Сварочные работы : Ремонт кузова автомобиля
Ваз 21213 Ремонт кузова и двигателя Нива Niva Repair 4×4
ВАЗ-2107. вытяжка кузова. установка ЗАГОТОВОК!
ремонт кузова ВАЗ -2109 ч.2
замена днища и варка кузова на ваз 2109 ч1
Слабые места кузова ваз 2108, 2109, 2114, 2115

Инструкция по правильному уходу за днищем и его ремонту на ВАЗ 2107

Ремонт днища- латаем дыры, делаем шумоизоляцию

Всем привет! В прошлом году случайно обнаружил мокрую шумку и потрескавшуюся виброизоляцию под передними сиденьями, наступала зима, поэтому времени хватило только на замену промокшего войлока. В этом году решил полностью проинспектировать днище, а заодно заменить штатную шумку с виброй и дошумить моторный щит, что следовало сделать еще при покупке авто. Так как в одном месте на днище уже заметил один гнилой участок, то заранее купил на авторынке лист металла на латки, толщиной 1,4 мм, по удтверждению продавца. Был металл и стандартной 0,8 мм, но показался тонковатым, да, и разница в цене была небольшая. Лист сразу же обезжирил, заматовал шкуркой Р280, загрунтовал эпоксидным грунтом, затем заизолировал обычным и в конце покрыл эмалью по ржавчине 3в1.

Чтобы добраться до шумки необходимо демонтировать передние кресла и диван, снять полку под бардачком, консоль, накладки порога и бабины ремней безопасности с замками.

Новый войлок оказался также промокшим насквозь, непонятно откуда там опять вода взялась?

Заводская шумка сзади также была частично мокрой и уже начала гнить.

Вибра местами потрескалась и отслоилась, особенно спереди, под ней вода и ржавчина.

Соскреб ее с помощью тупой стамески и наточенного шпателя, так как она уже задубела, поэтому достаточно хорошо отошла, управился за пару часов. Пол под ней оказался загрунтован, в отличие от дверей, где она лепилась на голый металл, и в хорошем состоянии, особенно сзади, местами имелась лишь небольшая поверхностная ржавчина.

По днищу при проверке шилом, как оказалось, не все хорошо. Прогнило над обоими усилителями днища и поддомкратником справа спереди, внутри песок с ржавчиной, хотя, усилители еще целые.

Сзади также прогнил пол над поддомкратниками, а слева конкретно прихватило порог, в том месте где изначально и была обнаружена гниль на днище. Усилитель порога сгнил полностью.

Вырезал болгаркой гнилой металл, вычистил полости и промазал внутри разогретым пушсалом, так как потом там толком не обработать.

Затем, из упаковочной бумаги вырезал шаблоны с расчетом нахлеста на здоровый металл и по ним уже вырезал латки из крашенного листа. Перед сваркой снял контроллер и АКБ, чтобы ничего не спалить.

Сначала прихватил латку по периметру, а потом, простукивая молотком, проварил шов и после отбики шлака и зачистки замазал шовным герметиком, который использовал в тесте антикорров. Хотя, конечно, лучше было бы покрасить сначала.

Использовал электрод 2 мм, так как меньше в продаже не нашел. В принципе варится нормально, прожиги были только в тех местах, где металл прогнил и был тонковат. Пробовал 3-кой – вот, она уже прожигает.

Сзади слева пришлось ставить две латки изнутри и снаружи, усилитель порога там можно сказать отсутствовал, но, думаю, латки послужат нечто вроде усилителем.

Затем, полностью убрал остатки вибры уайт-спиритом, ржавые участки зачистил лепестковым кругом, протравил ржу преобразователем и покрасил краской 3в1 валиком в два слоя с промежуточной сушкой.

Осталось подождать пока это все хорошо просохнет.

Выбор деталей для замены

Гнилое днище автомобиля требует кропотливого и длительного ремонта. Чтобы досконально проверить состояние кузова, рекомендуется:

  1. Освободить салон авто от интерьера, снять пол.
  2. Загнать авто на эстакаду или перевернуть машину, при хорошем освещении простучать молотком днище, предварительно очистив его от грязи, пыли.
  3. Провести тщательный осмотр, определить степень коррозии, глубину очагов.
  4. Для осмотра необходимо использовать мощную лампу, переносное зеркало, таким инструментом можно осмотреть карманы, пазухи, другие труднодоступные места.

Если выявлены значительные очаги коррозии, днище проржавело насквозь, то необходимо переварить кузов, укрепив места повреждений листами металла. Учитываются следующие аспекты:

  1. Рекомендуемая толщина сварочного листа 1-2 мм.
  2. При работе с тонкой накладкой необходимо обеспечить оптимальный температурный режим.
  3. Толстый металл труднее приваривается, но его тяжелее  повредить.

РЕМОНТ ДНИЩА КУЗОВА

Днище кузова больше других элементов подвергается агрессивному влиянию внешней среды и механическим повреждениям. Заметное влияние на его износ оказывает и плохое состояние дорог. Поэтому днище часто приходится полностью переваривать. Это можно сделать и самостоятельно — потребуется лишь смотровая яма или эстакада и хорошее освещение для осмотра днища. Из инструментов понадобятся:

  1. газосварка или полуавтоматический сварочный аппарат;
  2. ножницы по металлу;
  3. болгарка;
  4. рихтовочные молотки.

Крайне важно найти листовой металл оптимальной толщины — тонкое железо чувствительно к температуре (потребуется газосварка), а толстое сложно обрабатывать.

Днище восстанавливается следующим образом.

  • Все проблемные места пола очищаются от грязи и ржавчины болгаркой.
  • Вырезаются металлические латки.
  • Латки фиксируются в нужных местах и привариваются.


Металлическая латка на днище кузова ВАЗ 2107 должна быть приварена по всему периметру

  • Швы зачищаются и покрываются антикорозийным составом.

Своими руками: Обработка днища снаружи ВАЗ-2107

Источники:

подробные инструкции и способы ремонта

На автомобиле ВАЗ-2115 замена сцепления обычно проводится при условии снятия коробки передач. Так проще — работать удобно, ничего не мешает. Но ремонт можно сделать и без снятия коробки передач. Правда, для этого придется постараться — работа ювелира идет. Но прежде чем делать ремонт, обязательно убедитесь, что сцепление вышло из строя. Очень часто происходит поломка самой коробки, и водители грешат на сцепление.

Симптомы поломки

Если сцепление ведет, то это явный признак того, что износилась фрикционная накладка на диске. Это приводит к тому, что при резком увеличении оборотов двигателя скорость набирается медленно, как будто не весь трафик передается на колеса. Единственное верное решение – замена сцепления ВАЗ-2115. И сделать это можно самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам автосервисов.

Инструменты для ремонта

Вам потребуются следующие инструменты и принадлежности:

  1. Комплект сцепления — диск, выжимной подшипник, корзина, болты.Необходимо менять ведомый диск. Ведущий (корзина) реже меняется, у него гораздо выше ресурс.
  2. Набор карабинов, ключей, головок.
  3. Отвертки, плоскогубцы, стамески.
  4. Емкость для слива масла из коробки. Он потребуется в любом случае, вне зависимости от выбранного вами способа замены.
  5. Желательно два домкрата. Второй при снятии коробки установить под его картер, чтобы держать его на одном уровне и не допустить падения.
  6. Опоры для автомобиля и противооткатные упоры.
  7. Наличие эстакады, ямы или подъемника приветствуется.

Имея все эти устройства можно приступать к ремонту. Если есть опыт, то вся процедура должна занять час-два. Но если вы делаете это в первый раз, времени потребуется больше.

Что необходимо сделать перед снятием коробки передач

Чтобы снять коробку передач для замены сцепления ВАЗ-2115 своими руками потребуется выполнить следующие действия:

  1. Полностью слить масло — это убьет сразу двоих зайцев одним выстрелом.Во-первых, вес коробки будет меньше. Во-вторых, вы не потеряете смазку при работе. Обратите внимание на то, какой пробег машина прошла на масле. Если он исчерпал свой ресурс, то замените его после установки.
  2. Снимите левое колесо, подняв боковую часть на домкрате.
  3. Снимите два болта крепления шаровой опоры.
  4. Выньте шпильку и отверните гайку с наконечника рулевой тяги. Снимите наконечник съемником.
  5. Осторожно извлеките внутренний левый ШРУС из отверстия в коробке.Для этого используйте долото и небольшой молоток.
  6. Правый диск пока оставьте на месте, его нужно снять, когда начнете снимать коробку.
  7. Повесьте левый диск, чтобы он не пачкался и не мешал.
  8. Снимите стартер, предварительно отсоединив отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

Вот и все, почти все готово к демонтажу коробки передач. Но перед тем, как полностью его удалить, нужно сделать еще несколько действий.

Окончательная разборка коробки

Окончательно выполните следующие действия:

  1. Снимите гайку крепления провода заземления.
  2. Снимите трос сцепления. Если он порван или поврежден, то обязательно замените трос сцепления ВАЗ-2115.
  3. Снимите болты и гайки, крепящие боковые и задние подушки. При этом желательно под картер установить домкрат или подставку, чтобы коробка сильно не проседала.
  4. Ослабьте хомут крыльев и снимите его.
  5. Теперь осталось только открутить три болта и гайку, которыми стянуты коробка передач и блок двигателя.
  6. Чтобы разъединить двигатель и коробку передач, вам понадобится монтажная лопатка и много усилий.Если узел давно не разбирался, снять первичный вал со шлицов будет проблематично.
  7. Осторожно, стараясь не повредить алюминиевые элементы, сдвиньте коробку в сторону левого колеса. Именно в этот момент, когда она начнет отходить от блока, нужно убрать внутреннюю правую гранату.

При проведении ремонта желательно подвешивать с помощью троса коробку к поперечине, установленной под капотом. Все резьбовые соединения необходимо обработать смазкой WD-40.Это поможет намного быстрее откручивать болты и гайки.

Снятие и замена блока сцепления

Для снятия корзины и диска необходимо открутить болты по кругу. Желательно делать это крест-накрест, это не повредит корзину. Выжимной подшипник расположен на первичном валу коробки и фиксируется пружинной скобой. Нужно его удалить, сразу установить новый. На новый желательно нанести немного смазки на основе графита — это немного продлит срок службы графита.

Устанавливать в следующем порядке:

  1. Внутрь коленчатого вала установить направляющую — небольшой отрезок трубы или отрезок первичного вала коробки передач.
  2. На него произведите установку диска сцепления и корзины.
  3. Можно прикрутить, но не затягивать.
  4. Убедитесь, что диск и корзина расположены по центру.
  5. Затяните болты крест-накрест.

На этом замена диска сцепления ВАЗ-2115 закончена, выполнив всю процедуру, снимите направляющую втулку.Теперь все готово для установки коробки на место. Поставить его гораздо сложнее, так как даже при незначительном отклонении центров отверстий в диске и коленчатом валу первое просто не заходит до упора. Приходится все собирать обратно и проводить центровку. Поэтому перед установкой коробки выполните все работы правильно.

Без снятия коробки — это реально?

Многие автолюбители задаются вопросом, можно ли заменить сцепление ВАЗ-2115 не снимая коробки.А ответ один: можно, но сделать чуть сложнее. Но это смотря с какой стороны смотреть — если учесть, что тяжелую коробку поднимать не нужно, то задача, конечно, выглядит проще. Для работы вам понадобятся два длинных болта – они будут выполнять роль салазок, на которых коробка будет отходить в сторону. Идеально подходят болты, которые используются для крепления верхних рычагов подвески автомобилей ВАЗ 2101-2107. Вся работа такая же, как и в случае полного снятия трансмиссии, но с одной поправкой: болты смещается влево.Замена диска осуществляется через прорезь между картером трансмиссии и блоком двигателя.

р>>

Замена помпы ВАЗ-2115 своими руками: особенности ремонта

Замену помпы ВАЗ-2115 необходимо проводить при чрезмерном износе или ориентироваться на пробег автомобиля. При нормальной эксплуатации помпа может прослужить не более 90 000 км. Необходимо ориентироваться на ресурс ремня ГРМ – он составляет около 50 000 км. Следовательно, водяной насос меняется одновременно с каждым вторым ремнем.Такая схема замены наиболее приемлема, так как помпа приводится в движение этим ремнем.

Для чего нужен насос?


С помощью жидкостного насоса обеспечивается принудительная циркуляция антифриза по контурам системы охлаждения. При таком простом механизме гораздо лучше охлаждаются элементы поршневой группы, ГБЦ. Ресурс жидкостного насоса на автомобиле ВАЗ-2115 может быть практически любым, это зависит от многих факторов. Максимальный срок службы может составлять немногим более 100 000 км.

Насос состоит из легкого алюминиевого корпуса и фланца. Во внутренней части находится подшипник, который установлен на валу. Для предотвращения утечки антифриза в корпусе установлен сальник. На внутренней стороне вала расположена крыльчатка, с ее помощью по системе охлаждения прокачивается антифриз. Снаружи находится шестерня привода жидкостного насоса.



Особенности жидкостного насоса ВАЗ-2115

Насос установлен с правой стороны двигателя, от ремня ГРМ.На автомобилях с 8- и 16-клапанными двигателями конструкция одинакова, но жидкостные насосы не взаимозаменяемы. Поэтому при покупке детали обязательно убедитесь, что она подходит для вашего автомобиля.


При неисправности уплотнений вытекает охлаждающая жидкость, загрязняет ремень ГРМ. В результате он начинает очень быстро изнашиваться. В том случае, если жидкостный насос исчерпал свой ресурс и заклинил, ремень ГРМ неизбежно порвется. В этом случае поршни встречаются с клапанами, из-за чего эти механизмы разрушаются.Ремонт двигателя в такой ситуации просто неизбежен.

Благодаря интеграции в ГРМ уменьшился объем двигателя. На автомобилях ВАЗ-2101 и им подобных насос расположен над генератором, приводимый в движение его приводным ремнем. Это увеличивает размер силовой установки.

Как диагностировать

Прежде чем приступить к поиску неисправности, необходимо снять пластиковую крышку, которая закрывается газораспределительным механизмом. Но можно распознать некоторые признаки, указывающие на неисправность в функционировании насоса:

  1. Посторонние звуки при работе мотора.Обычно они свидетельствуют о том, что подшипник помпы пришел в негодность. Но нужно убедиться, что насос является источником звука. Так как при чрезмерном износе натяжной ролик тоже может таким образом сигнализировать о поломке.
  2. Со стороны ремня ГРМ при длительной стоянке появляются следы охлаждающей жидкости.
  3. В случае, когда во время движения резко повышается температура мотора, можно говорить о нехватке жидкости внутри системы. Это может произойти из-за неисправности радиатора, форсунок, а также жидкостного насоса.
  4. Одной из самых частых проблем является перекос ведущего шкива. При этом ремень ГРМ начинает наезжать на внешний край натяжного ролика. На внешней стороне ремня появится небольшая разминка. В этом случае необходимо срочно заменить насос ВАЗ-2115 на 8 клапанов (форсунка).

Для проведения точной диагностики необходимо ключом на «10» открутить болты крепления крышки ГРМ. После этого нужно ослабить натяжение ремня ключом «на 17».Для этого откручиваем гайку на ролике.


Возьмитесь за шкив привода жидкостного насоса. Если есть люфт, помпу необходимо заменить. Но если люфта нет, но есть следы антифриза под крышкой ГРМ, обязательно замените помпу ВАЗ-2115 (8 клапанов). Старайтесь проводить диагностику жидкостного насоса при каждой замене ремня ГРМ.

Этапы работ и материалы

В целом весь ремонт можно разделить на следующие этапы:

  1. Подготовительная часть.Она может включать в себя подготовку инструментов и мест для ремонта.
  2. Слив из системы жидкостного охлаждения.
  3. Демонтаж старого, непригодного к использованию устройства.
  4. Покупка и установка нового насоса охлаждающей жидкости

Для проведения замены насоса на ВАЗ-2115 своими руками потребуются следующие инструменты и материалы:

  1. Ключи коронные и рожковые .
  2. Головки и трещотка.
  3. Домкрат, опоры, противооткатные башмаки.
  4. Конусные плоскогубцы.
  5. Отвертка.
  6. Вместимость не менее 10 литров.
  7. Чистая тряпка.

Вам также понадобится герметик. Но использовать его нужно осторожно, в небольших количествах.

Как снять жидкостный насос

Для демонтажа необходимо выполнить следующие действия:

  1. Открутить болты крепления крышки ГРМ. Снимите эту крышку.
  2. На шестерне распредвала необходимо совместить риск с выступом, который находится с левой стороны корпуса двигателя.Для этого домкратом приподнять правую сторону автомобиля, а затем при включенной пятой скорости, поворачивая колесо, добиться совмещения меток.
  3. Перед снятием приводного ремня обязательно совместите этикетки. Это облегчит дальнейшую сборку.
  4. Ключом на «17» нужно открутить гайку крепления натяжного ролика. После этого нужно снять ремень и убрать его в сторону. Ролик также необходимо снять. Если вы не планируете менять ремень ГРМ, то шкив коленчатого вала снимать не нужно.
  5. После этого нужно отключить минусовую клемму аккумулятора.
  6. Теперь снимаем модуль зажигания, провода отсоединять не нужно.
  7. Снимите болт, который находится в рубашке охлаждения двигателя. Слейте жидкость. Обязательно открутите пробку расширительного бачка, без этого жидкость не выльется.
  8. Далее необходимо полностью снять металлический кожух. Для этого выверните 5 болтов его крепления.
  9. Насос крепится к блоку двигателя тремя болтами.Их необходимо открутить ключом на «10». Сначала необходимо постучать по корпусу, чтобы облегчить демонтаж узла.

Седло насоса на двигателе необходимо тщательно очистить, чтобы не осталось следов герметика и старых прокладок. Желательно заменить ремень ГРМ на ВАЗ-2115, заодно провести помпу. Это облегчит ремонт.

Установка нового насоса


Прежде чем приступить к установке, необходимо нанести на прокладку тонкий слой герметика.Отверстия в блоке и фланцах совпадают только в одном положении. Достаточно их совместить, а затем сделать болты. Окончательную затяжку болтов необходимо провести примерно через 20 минут, чтобы герметик немного застыл.

В этом случае вы обеспечите максимальную герметичность собранного узла. Дальнейшая сборка осуществляется в порядке, обратном разборке. Попробуйте установить все крепления, ничего не должно остаться. На этом замена помпы ВАЗ-2115 закончена, система охлаждения будет функционировать в штатном режиме.

особенности ремонта / Paulturner-Mitchell.com

Перед заменой задних стоек ВАЗ-2115 необходимо ознакомиться с требованиями. Также необходимо обзавестись определенным инструментом и приспособлениями. Самостоятельно сделать ремонт можно за пару часов. Перед началом работы необходимо купить новые амортизаторы, желательно к их выбору подойти ответственно.

Ведь при выборе некачественных стоек или их подвеска не сможет работать в штатном режиме.Колебания кузова не будут гаситься при движении по неровной дороге. Также возможно появление трещин на заднем стекле, пластиковых элементах обшивки. Значительно хуже управляемость автомобиля, безопасность и комфорт.

Какие стойки установлены на автомобиль?

Обязательно ознакомьтесь с подборкой элементов,перед заменой задних стоек ВАЗ-2115. Фото амортизаторов указаны в статье. Производителей на рынке можно найти очень много, стоимость у них разная, а качество напрямую зависит от цены.На заднюю подвеску автомобилей монтируются только телескопического типа.

Если установить амортизаторы, то можно улучшить характеристики автомобиля, но они не будут идеальными. Стоимость стоковых деталей небольшая, срок службы приличный, а подделки на рынке встретить вряд ли получится. Но в продаже есть более качественные элементы следующих производителей:

  1. SS20. Высокое качество продукции, отличные характеристики, при использовании таких амортизаторов автомобиль намного лучше управляется.Если вы решите установить эти телескопические стойки, вам обязательно потребуется приобрести и опоры, стандартные использовать нельзя. Пожалуй, это единственный недостаток этих элементов.
  2. Неплохие характеристики для амортизационных стоек производства Kayaba. Всего несколько вариантов, которые можно подобрать под любую манеру вождения водителя. Сделать подвеску жестче можно, установив спортивные стойки. А если вы установите стойку типа «Комфорт», вы улучшите плавность хода машины.
  3. Стойки производства Plaza также бывают нескольких модификаций – «Спорт», «Суперспорт», «Комфорт».Высокий ресурс, отличная производительность, но на морозе амортизаторы работают ощутимо хуже. Это единственный недостаток стеллажей этого производителя.

Когда менять?

Если вы ни разу не устанавливали новинки, то необходимо заменить задние стойки на ВАЗ-2115. Фото этих элементов приведено ниже. Симптомы, по которым можно определить неисправность задних амортизаторов:

  1. Течь масла из корпуса амортизатора.Если стойки исправны, то на корпусе не должно быть следов жидкости.
  2. Если машина наезжает на мелкие неровности, то она подпрыгивает. Это говорит о том, что стойки подвески работают в неправильном режиме.
  3. Наличие глухих, но сильных ударов по подвеске. И они ощущаются при езде по мелким ухабам и ямкам.
  4. Если на автомобиле полностью исправны амортизационные стойки, он сразу принимает исходное положение на неровностях дорожного покрытия. В том же случае, если эти элементы подвески неисправны, колебания кузова будут продолжаться.

Чтобы убедиться в неисправности, нужно нажать на бок автомобиля, чтобы кузов был как можно ближе к поверхности дороги. После этого дайте ему уйти достаточно резко. Если машина сразу поднимается и останавливается, амортизатор неисправен. Если он продолжает раскачиваться, то это говорит о том, что подвеска работает только на одних пружинах.

Подготовка к замене

Перед началом ремонта необходимо подготовить автомобиль. Для этого вам потребуется:

  1. Поставить автомобиль на эстакаду или смотровую яму.Только в этом случае вы получите максимальный обзор всех элементов подвески.
  2. Под передние колеса необходимо поставить противооткатные упоры.
  3. Далее нужно вывесить всю заднюю часть автомобиля, для этого ослабить стяжные болты колес.
  4. Поднимите поочередно левую и правую сторону, снимите колеса. Установите надежные опоры под обе стороны.

На этом подготовка закончена. Обратите внимание на то, что под заднюю балку нельзя ставить домкрат.Под него также нельзя ставить опоры. В этом случае пружина на стойке будет сжата, что приведет к неудобствам при ремонте.

Снятие амортизаторов

Перед заменой задней стойки ВАЗ-2115 обязательно обработайте все резьбовые соединения. Инструкция по ремонту следующая:

  1. Снимите заглушки, которые находятся в багажнике. В этих нишах находятся гайки, которыми фиксируется шток амортизатора.
  2. Гайку на штоке амортизатора желательно откручивать специальным ключом.Но если такого нет, то можно зажать шток снизу с помощью пассатижей, а сверху трубчатым ключом открутить гайку.
  3. Затем необходимо открутить нижний болт, с помощью которого задняя стойка крепится к балке. Обязательно держите второй ключ, чтобы болт не проворачивался.
  4. После этого можно вытащить стойку в сборе.

Особенности замены

Иногда требуется замена пружины. На старых автомобилях, особенно на тех, которые испытывали большие нагрузки на подвеску, пружина становится короче.Это приводит к тому, что уменьшается ход амортизатора, ухудшается работа всей подвески. Также менять пружину необходимо в том случае, если на ней есть трещины или другие повреждения. Если вы серьезно занимаетесь тюнингом своего автомобиля, то лучше всего установить в багажное отделение качественные задние амортизаторы, пружины, а также распорку.

Стойка устанавливается в обратном порядке. Обязательно меняются все резиновые элементы — пыльники, отбойники, уплотнительные кольца, сайлентблоки.Перед установкой желательно немного сжать пружину, а также закрепить на ней резиновые подушки. Болты можно установить старые, а вот гайки лучше использовать под новые. Рекомендуется использовать такие гайки, на которые внутри устанавливаются пластмассовые фиксаторы резьбы.

Как снять коробку на двенашке. Установка автоматической коробки передач. В подкапотном пространстве

Современный автомобиль включает в себя множество сложных узлов, механизмов и устройств.В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не исключение, особенно для отечественных автомобилей. Несомненно, процедура снятия коробки передач достаточно трудоемка и занимает много времени. Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов. Однако это мероприятие вполне осуществимо в домашних условиях, что позволит вам сэкономить свои средства. Об этом пойдет речь в статье.

Для снятия и установки коробки передач потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

Вам также понадобится помощник, так как самостоятельно выполнить эту операцию достаточно сложно.

Подготовительные работы, которые нужно сначала снять, чтобы добраться до коробки передач, пошагово

Чтобы добраться до КПП, необходимо сначала обеспечить доступ к днищу транспортного средства, поэтому его необходимо поднять. Для этого можно загнать машину на смотровую канавку, эстакаду или поднять ее подъемником. Затем делаем следующее:

  1. Сначала необходимо демонтировать защиту двигателя (брызговик), для чего с помощью торцевого ключа открутить болты крепления брызговика. Далее снимаем защиту.

  2. Затем снимаем щит моторного отсека с правой стороны.

  3. После этого следует слить масло из коробки передач. Чтобы масло было слито качественно, перед сливом рекомендуется прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут. Затем ставим под сливное отверстие заранее подготовленную емкость и откручиваем пробку.

  4. Когда отработанная жидкость полностью стечет, нужно очистить отверстие и пробку от грязи, а затем закрутить обратно.

  5. На следующем этапе отключите питание автомобиля, отсоединив минусовую клемму от аккумулятора.

  6. Далее снимите воздушный фильтр. Для этого необходимо отсоединить шланги подачи воздуха, вентиляции картера, а также датчик расхода воздуха. Не забудьте снять корпус воздушного фильтра, который демонтируется вместо шланга, датчика и дроссельной заслонки.

  7. На этом этапе следует снять стартер с автомобиля.Сначала нужно открутить гайку, которая крепит наконечник провода сцепления, соединяющего стартер и плюсовую клемму аккумулятора. Затем снимите наконечник с контактного болта. Теперь отсоединяем управляющий провод тягового реле, откручиваем гайки крепления тяги, после чего снимаем стартер.

Коробка передач ваз 2110, как правильно снять, пошаговая инструкция

  1. От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и вилки выключения скоростей троса привода сцепления, для чего вытаскиваем вилки троса сцепления из рычага в моторном отсеке.Далее нужно ослабить гайку крепления оболочки троса к коробке передач. Придерживаем оболочку и вытаскиваем кончик троса из скобы.

  2. Теперь отсоединяем разъем проводов от датчика заднего хода и датчика скорости.

  3. После этого нужно отсоединить реактивную тягу, которая крепится к буферу двумя гайками. Когда гайки откручены, необходимо снять кронштейн и демонтировать шток.

  4. Далее отсоедините тягу привода переключения передач от шарнира.

  5. Затем на крышке картера сцепления откручиваем болты крепления и снимаем крышку.

  6. Теперь можно снять приводы колес. Чтобы не было проблем при установке, следует поставить деревянную заглушку. Отложите или удалите правый диск.

  7. Далее ослабьте болты крепления шаровой опоры.

  8. Снимите нижнюю крышку картера.

  9. Откручиваем нижний болт крепления редуктора к мотору.

  10. Затем вывешиваем силовой агрегат с помощью подготовленного упора. Демонтируем левую опору двигателя, отвернув гайку крепления.

  11. Открутив болты и гайки крепления коробки передач, крепящие заднюю опору двигателя к кузову, снимите заднюю опору.

  12. Вставляем отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, смещаем коробку с направляющих втулок.

  13. Сдвигаем коробку передач максимально назад, покачивая, после чего демонтируем.

Коробка передач 2110, как установить коробку передач после ремонта

Редуктор следует устанавливать в порядке, обратном снятию. Как вы сами видите, работа непростая и трудоемкая, но ее вполне реально выполнить своими руками, в точности следуя инструкции, описанной выше.

Pro советы, действия водителя после ремонта КПП

Чтобы коробка передач служила долго, необходимо правильно ее эксплуатировать, в частности:


Стоит отметить, что при обнаружении первых признаков неисправности коробки передач следует как можно быстрее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой.Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если коробка передач вышла из строя.

Снять коробку передач с ВАЗ 2108 на 2115 в домашних условиях очень просто, на этих машинах принцип снятия и установки коробки одинаковый, для этого не обязательно снимать двигатель. Объясню самый простой способ снять редуктор, без смотровой ямы. Этот способ снятия коробки передач можно использовать даже в дороге, и везде, где нет специального оборудования для ремонта автомобиля.

Обычно для замены диска сцепления, выжимного ролика или корзины необходимо снять коробку передач. Также для ремонта коробки передач приходится снимать коробку передач.

Если вы снимаете и устанавливаете редуктор самостоятельно, то считайте, что вы заработали деньги, которые придется отдать мастеру.

Если у вас есть базовые знания в устройстве автомобиля, то вы легко сможете самостоятельно снять его и поставить коробку, не переплачивая мастеру за эту работу, сэкономив при этом хорошие деньги.

Первое что нужно сделать при снятии коробки это слить из нее масло, пробка маслосливная находится под левой гранатой (со стороны водителя), а заливная пробка с той же стороны но рядом с гранатой. На всякий случай отключите любую клемму от аккумулятора.

Далее откручиваем трос сцепления, откручиваем и снимаем стартер, можно не откручивать провода от стартера, а просто отвести стартер в сторону в подкапотном пространстве, а можно не откручивать стартер, а просто откручивать провода от него, но так коробка будет тяжелее при установке.

Фото. Вид сверху, виден снятый стартер, он лежит на аккумуляторе, и раскрученная коробка.

Откручиваем саму коробку от двигателя, она держится на трех болтах и ​​одной гайке, сверху два болта, а снизу один болт и гайка, также откручиваем пыльник (он находится внизу коробки и закрывает маховик от грязи).

Фото. Коробка откручена, стрелкой показано место нижнего болта, а с другой стороны откручиваем гайку.Также под двигатель можно подложить пень или домкрат, но обычно двигатель не падает и прекрасно держится на одной подушке и глушителе. Также показан скрученный краб с тягой.

Откручиваем кулису, и две подушки из коробки, подушки лучше выкрутить из коробки и оставить прикрученными к кузову автомобиля, но можно и полностью снять, чтобы они совсем не мешали при снятии и установка коробки. Также не забудьте открутить провода массы и снять штекер с задней крестовины скорости и троса спидометра.

Фото. Стрелками показаны снятые кулисы и открученная подушка.

Итак, коробка полностью раскручена, осталось только ее снять, но для этого нужно домкратом поднять водительскую сторону (обязательно подстраховаться и положить рядом с домкратом пень или стопку кирпичей, чтобы машина случайно не упадет с домкрата), снимаем колесо, и откручиваем два болта от шаровой.

Осталось только тянуть ступицу на себя, а тут, на счастье, если правая граната соскочит, то ящик оторвется и упадет вниз (если убрать ящик на асфальт, чтоб ящик не ударил асфальт, под него можно подложить кучу тряпок или целый небольшой картонный ящик) ящик, это смягчит удар, а если по земле, то можно ничего не подкладывать).

Фото. Стрелкой показан болт на шаре, который нужно открутить.

Если левая граната выскочит, то правую можно оторвать гвоздодером или креплением, и просто потянуть коробку на себя, она легко оторвется.

Фото. Ящик сняли, но левую гранату не сняли. Стрелка показывает правую гранату, подложите под нее кусок тряпки или картона, чтобы она не испачкалась.

Если целью снятия коробки является замена диска сцепления или корзины, то гранату можно не снимать, а просто отодвинуть коробку в сторону и легко все поменять. В качестве оправки для центровки диска сцепления отлично подходит первичный вал от ВАЗ 2101, короче, от любой классики.

А если нужно отремонтировать коробку, то гранату можно снять гвоздодёром или монтировкой. Но бывает, что граната очень крепко сидит в коробке, не снимается гвоздодёром или рогожей, тогда придётся надевать на гранату более длинную трубу и пытаться выбить тяжёлым молотком или небольшой кувалдой.

Фото. Извлечение гранаты гвоздодёром.

Сняли ящик легко, но желательно собрать, один подтягивает ящик через верх за веревку, а другой снизу помогает и сразу вставляет нужную гранату на место. Чуть не забыл, когда будете сбивать гранаты, то с левой стороны вставьте деревяшку диаметром чуть меньше древка гранаты, чтобы случайно не сдвинулись сателлиты, если сбивают сателлиты, то гранаты уже не встанут на место, то для их правильной установки придется разобрать коробку.

Если вы думаете, что это заняло много времени, то вы ошибаетесь, на снятие коробки ушло 20 минут, даже на морозе за это время не замерзнешь, а на установку 25 минут, но правда вот она все зависит от мастерства. Еще и лежать на снегу приходилось всего минуту, сверху тянет, снизу быстро направляет. Летом это вообще не проблема, тепло и можно не торопиться.

Можно ли отодвинуть коробку передач ВАЗ 2109 от двигателя, не сняв полностью ее советы специалистов?

Перемещать коробку передач можно не снимая, для этого открутить два верхних болта, вкрутить длинные шпильки, по ним можно передвигать коробку передач не снимая.Но такой вариант ремонта мне не нравится, так как проблем очень много и возрастает сложность замены диска сцепления или корзины. Советую снять коробку передач, заменить диск сцепления очень просто, а установить коробку передач на двигатель не очень сложно, если есть помощник.

Замена диска сцепления на двигателе ВАЗ 21083. Видео

Горобинский С.В.

Причин, по которым может возникнуть необходимость снять коробку передач на автомобиле ВАЗ 2109, может быть довольно много, это непосредственно капремонт самой коробки передач или .Коробка также снимается для выполнения других ремонтных работ, при которых ее наличие будет мешать ходу его выполнения.

Подготовить стандартный набор инструментов, загнать машину на смотровую яму или эстакаду.

  • Выключите автомобиль, отсоединив отрицательную клемму от аккумуляторной батареи. Далее снимаем защиту картера двигателя, открутив винты ее крепления к кузову. Откручиваем гайку крепления провода массы и снимаем его со шпильки, расположенной на картере сцепления.

  • Теперь нам нужно отсоединить трос сцепления. Отверните две гайки его крепления, одна из которых является фиксирующей контргайкой. Снимите конец троса с рычага.

  • Отсоедините блок стартера с проводами питания. Далее, отвернув гайку, снимаем со шпильки кабель питания аккумулятора.
  • Теперь можно снять стартер, для этого откручиваем гайки крепления его к корзине сцепления и аккуратно подталкивая на себя извлекаем из подкапотного пространства.

  • Далее лезем под машину и откручиваем гайку хомута, отсоединяем от коробки.
  • Немедленно снять колодку с питающими проводами от датчика включения задней передачи.
  • Ослабьте и отсоедините шток привода спидометра.

  • На очереди растяжки. Мы не будем их удалять. Нам достаточно ослабить гайки их крепления к рычагам подвески, после чего, открутив три болта крепления кронштейнов к кузову автомобиля, отодвинуть их немного в стороны, чтобы они нам не мешали.

  • Отсоедините рулевые наконечники от поворотных кулаков. Для этого расшплинтовываем гайки их крепления и выкручиваем. Устанавливаем съемник и обжимаем шаровую цапфу с поворотной стойки.

  • Снимите передний привод. Берем маленькую монтировку и упираясь одним концом в шарнир привода, работаем с ней как рычагом и выталкиваем гранату из ящика. После того, как диск снят, на его место необходимо установить технологическую заглушку или старую гранату и только потом снимать вторую.Если не установить заглушку и не снять второй привод, это может привести к смещению шестерен дифференциала внутри коробки, что приведет к затруднению их последующей установки, так как хвостовики гранаты просто не встанут на место.

  • Теперь нам достаточно ослабить три болта и одну гайку, крепящие картер сцепления коробки передач к блоку двигателя. Сначала откручиваем и снимаем щит картера сцепления.

  • Следующая наша цель — закрепить двигатель в подвешенном состоянии, так как для снятия коробки придется откручивать болты опор двигателя.Для крепления на передние крылья кладем толстый деревянный брусок, сначала укладываем материал на крылья, чтобы не повредить ЛКП. Далее подвешиваем силовой агрегат за люверсы на прочной веревке.
  • Откручиваем гайки крепления задней опоры двигателя, левой и три гайки крепления левой опоры к коробке передач.
  • Наконец, откручиваем болты и гайку крепления картера сцепления к блоку и, немного подав коробку на себя, чтобы не повредить корзину сцепления с первичным валом, снимаем ее с автомобиля.

На этом ремонтные работы завершены. Выполнив необходимый ремонт, установите в обратном порядке.

Современный автомобиль включает в себя множество сложных устройств, устройств и узлов. В процессе эксплуатации они изнашиваются и требуют время от времени либо ремонта, либо замены. В статье рассмотрены случаи, когда необходимо снять коробку передач и дана инструкция по ее снятию с автомобиля ВАЗ 2110.

[ Скрыть ]

В каких случаях необходимо снимать коробку передач?

Перед снятием коробки передач следует убедиться, что неисправности связаны именно с ней, а не вызваны, например, недостаточным уровнем масла, ослаблением крепления коробки передач, дефектами привода выключения сцепления.

Необходимость снятия коробки передач возникает при возникновении следующих неисправностей:

  • самопроизвольное отключение передач;
  • нечеткое переключение передач;
  • повышенный шум, появление посторонних звуков;
  • при обгоне пропадает сцепление;
  • передачи переключаются с трудом;
  • утечки масла.

Кроме того, коробку передач следует снимать в следующих случаях:

  • при замене сцепления;
  • при замене старой коробки передач на новую;
  • при необходимости устранения;
  • при замене переднего сальника коробки передач;
  • при замене выжимного подшипника;
  • при замене маховика;
  • при замене втулки;
  • в тех случаях, когда коробка мешает проведению каких-либо ремонтных работ.

Вес коробки без масла примерно 30 кг, поэтому процедуру снятия рекомендуется проводить с помощником. Желательно, чтобы у него был опыт авторемонтных работ.


Инструкции по снятию коробки передач

Процедура снятия коробки передач трудоемка и занимает много времени. На ВАЗ 2110 проще заменить, посетив автосервис, но можно и самостоятельно.

Инструменты

Для проведения процедуры вам потребуется набор инструментов, состоящий из:

  • набор ключей, торцевых или рожковых ключей;
  • комплект головок с удлинителями;
  • плоская отвертка
  • ;
  • крепления;
  • плоскогубцы; домкрат
  • ;
  • чистая тряпка.

Кроме того, следует подготовить емкость для слива отработанного масла. Можно использовать 5-литровую пластиковую бутылку.

Инструменты следует подготовить заранее, чтобы они находились рядом во время работы.

Последовательность

Для снятия коробки передач требуется доступ к днищу автомобиля, поэтому ее необходимо поднять. Это можно сделать с помощью подъемника, загнать автомобиль на эстакаду или смотровую канавку.

Поскольку работа по демонтажу довольно сложная, вам понадобится помощник.

В следующем видео показана замена сцепления, первым этапом которой является снятие коробки передач.

Снятие коробки передач с автомобиля ВАЗ 2110 состоит из последовательности действий:

  1. Сначала следует демонтировать брызговик (защиту) двигателя. Для этого с помощью торцевого ключа нужно открутить болты крепления брызговика и снять защиту.
  2. Далее демонтируем щиток моторного отсека справа.
  3. Следующим шагом будет слив масла из коробки передач. Для качественного слива масла рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут. Далее под сливное отверстие подставляем подготовленную бутылку или другую емкость и откручиваем сливную пробку.
  4. Когда масло полностью слито, очищаем пробку и отверстие от загрязнений. Затем закручиваем пробку обратно.
  5. После слива масла необходимо обесточить автомобиль, отсоединив минусовую клемму от аккумулятора.
  6. Далее необходимо демонтировать воздушный фильтр: отсоединяются шланги системы вентиляции картера, подачи воздуха и датчика расхода воздуха. Корпус воздушного фильтра снимается вместе с дроссельной заслонкой, датчиком и шлангом.
  7. Затем нужно демонтировать стартер с автомобиля. Сначала нужно открутить гайку, которая крепит наконечник провода сцепления, соединяющего стартер с плюсовой клеммой аккумулятора. Далее нужно снять наконечник с контактного болта. Теперь нужно отсоединить провод управления тяговым реле, открутить гайки крепления и снять стартер.
  8. На следующем этапе отсоединяем трос привода сцепления от кронштейна коробки передач и вилки переключения передач. Для этого потяните трос сцепления от рычага вилки в моторном отсеке. Затем ослабьте гайку крепления оболочки троса к кронштейну на редукторе. Придерживая оболочку, можно вытянуть конец троса из скобы.
  9. Теперь нужно отсоединить разъем провода от датчика скорости, а так же от датчика заднего хода.
  10. Далее отключите реактивную тягу.Он крепится к буферу двумя гайками. Открутив гайки, снимите кронштейн. Теперь тягу можно демонтировать.
  11. Теперь отсоединяем тягу привода КПП от шарнира.
  12. Затем заворачиваем крепежные болты на крышку картера сцепления и демонтируем крышку.
  13. Теперь снимите приводы колес. На один привод следует установить деревянную заглушку, чтобы не возникло проблем при установке.

    Затем снимаем правый диск, но можно просто отвести его в сторону и не снимать.

  14. Для упрощения процедуры снятия необходимо ослабить болты крепления шаровой опоры.
  15. Открутив крепежные болты, нужно снять нижнюю крышку картера.
  16. Затем нужно открутить нижний болт крепления коробки передач к двигателю.
  17. Далее вывешиваем силовой агрегат с помощью подготовленного упора. В качестве упора можно использовать доску. Открутив фиксирующую гайку, снимите левую опору двигателя.
  18. Открутив гайки, которыми задняя опора двигателя крепится к кузову, и болты крепления к коробке передач, удерживающие гайки от проворачивания, демонтируем заднюю опору.
  19. Чтобы снять коробку с направляющих втулок, нужно вставить отвертку между блоком цилиндров и картером сцепления. При смещении коробки ее следует удерживать так, чтобы она не упиралась в диафрагменную пружину коленчатого вала. От значительной нагрузки пружина может деформироваться, что приведет к неисправности узла.
  20. Встряхнув коробку передач, сдвигаем ее максимально назад и демонтируем.

После демонтажа можно приступать к дальнейшим ремонтным работам.Коробка устанавливается в обратном порядке.

Освоив процедуру снятия коробки передач самостоятельно, вы сможете сэкономить на автосервисе и получить опыт авторемонтных работ.

Снятие и установка коробки передач

1. Установите автомобиль на подъемник или яму. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении.

2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи, слить масло из коробки передач, отвернув пробку 3 (рис.5.11), и отверните болт крепления модуля зажигания к картеру сцепления.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Коробку передач удобнее снимать вместе с помощником.

Рис. 5.11. Коробка передач (вид снизу): 1-КПП; 2-задняя опора силового агрегата; 3-пробка для слива масла; 4-х тяговый привод переключения передач; 5-двигатель; 6-внутренние петли привода передних колес; 7-выключатель света заднего хода; 8-левая опора силового агрегата; 9-стрейч

3.Выверните болты крепления и снимите защиту картера (см. «Снятие и установка двигателя»).

4. Выверните болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления.

5. Ослабьте гайки на конце троса сцепления.

6. Снимите конец троса с рычага сцепления.

7. Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

8. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.

9. Отверните три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимите стартер.

10. Ослабьте хомут и отсоедините тягу переключения передач от наконечника шарнира.

11. Отсоедините разъем жгута от датчика скорости, установленного в верхней части картера коробки передач.

12. Отсоедините разъем жгута проводов от выключателя фонарей заднего хода.

13. Ослабьте гайки крепления растяжек к рычагам подвески.

14.Отверните гайки крепления растяжек к кронштейнам или выверните по три болта крепления кронштейнов к кузову и разведите левую и правую растяжки в стороны.

15. Снимите шплинт гайки, которая крепит шаровой шарнир поперечной рулевой тяги к поворотному рычагу.

16. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

17. С помощью съемника выдавите палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага рейки. Таким же образом отсоедините вторую рулевую тягу.

18.Отверните низ болта и отсоедините шаровые шарниры рычагов подвески от поворотных кулаков.

19. Выдавите хвостовик одного из внутренних шарниров привода переднего колеса из коробки передач с креплением и отведите привод в сторону.

20. Замените приводной шарнир технологической заглушкой (например, старым внутренним шарниром). Затем отключите второй диск.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не отсоединяйте оба привода одновременно без установки технологической заглушки, иначе шестерни полуосей будут перемещаться внутри коробки дифференциала и установить приводы без разборки коробки передач не получится.

21. Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.

22. Ослабьте три болта и гайки, крепящие картер сцепления к блоку цилиндров.

23. Подвесить двигатель за проушины (капот снят для удобства фотографирования).

24. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

25. Отверните гайку и выньте болт левой опоры силового агрегата.

26.Отверните три гайки крепления левой опоры силового агрегата к коробке передач и снимите опору.

27. Полностью открутите три болта и гайку (с другой стороны коробки передач). При снятии коробки передач сначала отодвиньте ее от двигателя в горизонтальной плоскости, чтобы вывести первичный вал из сцепления. Не повредите лепестки диафрагменной пружины сцепления при снятии коробки.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Перед установкой коробки передач рекомендуется смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей втулки выжимного подшипника тонким слоем консистентной смазки.Отцентрируйте диск сцепления специальной оправкой (см. «Ремонт сцепления»).

Установите коробку передач в обратном порядке с учетом следующего.

28. Моменты затяжки резьбовых соединений см. в Приложении 1.

29. При соединении приводов передних колес с коробкой передач замените стопорные кольца на шлицевых концах внутренних шарниров приводов передних колес, иначе приводы могут отсоединиться от коробки передач во время движения.

30. Окончательно затяните гайку крепления удлинителя к рычагу с нагруженной подвеской, когда автомобиль стоит на земле.

Замена пружин ВАЗ-2107 своими руками

При замене пружин на отечественных семерках и других моделях серии «классика» важно соблюдать основные требования. Желательно подробно осмотреть все элементы подвески, оценить их состояние. Если сравнивать с переднеприводными автомобилями, то на «классике» работа с подвеской делается намного проще за счет того, что пружины и амортизаторы работают вместе, но их крепления разные.Вы можете легко, например, снять и заменить амортизатор. В этом случае демонтаж пружины не требуется.

Конструктивные особенности

Некоторые автомобилисты при замене пружин ВАЗ стараются выбирать длинные или короткие экземпляры. Степень развития у всех разная, поэтому некоторые личности, особо не вдаваясь в подробности, просто подрезали пружины, укоротив их на несколько витков. Конечно, это неправильно — сразу нарушается работа всей подвески.Это влияет на работу амортизатора, даже на удобство эксплуатации.

Значительно снижен ресурс элементов подвески. А вот установка удлиненных пружин не даст автомобилю преимущества. Это разумно делать только в тех случаях, если автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, его подвеска постоянно нагружена. При эксплуатации проседают даже стальные пружины, что сказывается на удобстве эксплуатации. Поэтому иногда требуется диагностика подвески и замена изношенных деталей.

Признаки износа

Перед заменой пружины, стойки, других элементов подвески необходимо определить, нет ли поломок. Внимательно прислушайтесь к работе амортизаторов и пружин при движении по неровной дороге. На необходимость ремонта указывают следующие признаки:

  1. На пружине механические повреждения, дефекты. Неисправность определяется визуальным осмотром. Желательно делать это на смотровой яме или эстакаде.
  2. Значительное уменьшение длины пружины.Можно определить по уменьшенному клиренсу машины. Чаще всего просадка рессор происходит, если машина перевозит тяжелые грузы или едет с прицепом. Такая же ситуация с автомобилями, используемыми в такси.

Именно в этих двух случаях необходимо заменить элементы подвески. Сами пружины не ломаются. Происходит это исключительно из-за аварий, наездов на бордюры, наличия внутреннего брака.

Что делать?

В случае обнаружения поломки пружины на семерке не стоит откладывать ремонт.Если не успеть, то цепь начнет разрушение других компонентов подвески, что только удорожит ремонт. Все работы рекомендуется делать парами – если на передней оси вышла из строя одна пружина, а вторая еще более-менее «живая», нужно менять обе. Только в этом случае вы добьетесь максимальной эффективности подвески.

Если повреждений пружин нет, но есть просадка, можно установить проставки.Но увлекаться такими доработками не рекомендуется, так как ухудшаются характеристики автомобиля. Повышается вероятность уйти в занос, тормозной путь тоже становится больше. Что касается комфорта, то он тоже страдает. А в отечественных автомобилях типа ВАЗ-2107 и так спартанские условия. А если пострадает смягчение ударов по кузову, то водитель с пассажирами потеряют все зубы.

Подготовка к замене

Перед тем, как приступить к работе по замене рессор на ВАЗ-2107, вам потребуется выполнить несколько подготовительных действий.Обязательно запаситесь всеми инструментами, в частности приспособлением для сжатия пружин.

Все работы можно производить как на смотровой яме или эстакаде, так и на ровной поверхности. Вам потребуется произвести такие манипуляции:

  1. Установите машину на смотровую яму. Желательно, чтобы под амортизатором ничего не было — его нужно снять.
  2. Ослабьте колесные болты.
  3. Поднимите автомобиль на домкрате и полностью снимите колесо.
  4. Чтобы снять амортизатор, отверните гайки на верхнем и нижнем креплениях. Не потеряйте резиновые прокладки и металлические шайбы. Если они в нормальном состоянии, их можно использовать повторно.
  5. Ослабьте гайки крепления нижнего рычага к оси, но не снимайте их.
  6. Нагрузите подвеску, поместив второй домкрат под нижний рычаг. Только в этом случае можно будет снять стабилизатор.

Почти все манипуляции проделаны, осталось только полностью снять пружину с автомобиля.

Демонтажная пружина

С обеих сторон автомобиля снятие пружин одинаковое. При замене передних пружин ВАЗ нужно иметь под рукой минимальный набор инструментов. Обязательно наличие стяжки – без нее не обойтись. Следующие шаги:

  1. Устанавливаете напротив друг друга стяжку и максимально равномерно сжимаете пружину.
  2. Ключом на «10» откручиваем гайки крепления подушки стабилизатора.
  3. Полностью демонтируйте накладку и кронштейн стабилизатора.
  4. Ослабьте крепления нижнего шарового подшипника к рычагу.
  5. Опустите второй домкрат, установленный под рычаг. После того, как рычаг опущен, можно снять пружину.

Выпрессовывать шаровую опору из поворотного кулака нет смысла — это очень сложная работа и требует съемника. Гораздо проще будет открутить три болта, которыми держатель крепится к рычагу. Пружина должна быть максимально сжата. Обязательно снимите прокладку с верхней чашки.Если он поврежден или деформирован, его следует заменить.

Установка новой пружины

При замене пружин своими руками сложностей возникнуть не должно. Единственное, что нужно учитывать, это наличие ржавчины и грязи. Заранее очистите все резьбовые соединения и обработайте их проникающей смазкой. Процедура установки выполняется в обратном порядке:

  1. На новые пружины ставятся стяжки.
  2. Прокрутите, чтобы уменьшить длину пружины.
  3. На верхней части зафиксируйте изолентой резиновую прокладку.
  4. После установки новой пружины осторожно поднимите нижний рычаг домкратом.
  5. Установите шаровой зажим и прикрепите крепежные болты.

Как поменять задние пружины?

Чтобы ремонт был максимально эффективным, необходимо провести диагностику элементов задней подвески.

Если тоже поломка, то нужно ремонтировать.Заменить пружины на задней подвеске намного проще. Вот краткое описание проводимых работ:

  1. Устанавливаете автомобиль на домкрат и снимаете колеса.
  2. Открутить тягу, которая подходит к регулятору тормозов.
  3. Снимите тройник кронштейна кронштейна.
  4. Открутить нижнюю часть крепления амортизатора.
  5. Открутить гайку на верхней части амортизатора.

После всех этих манипуляций необходимо установить новые пружины в обратном порядке.Обязательно сжимайте пружины ремнями, чтобы облегчить разборку. Предварительно, желательно в течение нескольких часов, обработайте все без исключения резьбовые соединения проникающей смазкой.

Термостат ВАЗ-2115: работа устройства, неисправности, порядок замены

На автомобилях ВАЗ-2115 термостат является ключевым элементом системы охлаждения. С ним жидкость циркулирует по большому и малому кругу, благодаря чему ДВС работает максимально эффективно, не перекрывается.Термостат также необходим для эффективного прогрева двигателя в холодную погоду. Нормальная температура, при которой топливная смесь способна воспламениться, составляет около 90 градусов.

При температуре ниже рабочего времени жидкость движется по малому кругу, за счет чего двигатель прогревается гораздо быстрее. Но если термостат неисправен, вся жидкость будет идти только по малому или большому кругу, что приведет к очень медленному нагреву. Из-за этого увеличивается расход бензина, снижается ресурс двигателя, так как он много работает на холостых оборотах.

Сменный инструмент

Для замены термостата на ВАЗ-2115 (инжектор) потребуются следующие инструменты:

  1. Несколько отверток. Желательно, чтобы они были разной длины и головы. При работе с системой охлаждения гораздо удобнее работать короткими отвертками. А вот хомуты можно открутить с помощью торцевой головки на «6» или «8».
  2. Требуется емкость, ее емкость должна быть не менее 10 литров.
  3. Для диагностики термостата понадобится небольшой поддон.

Обязательно проверьте работу устройства перед установкой. Даже новинки могут иметь производственный брак, желательно выявить его перед установкой.

Место установки термостата

Устройство крепится непосредственно к рубашке охлаждения блока цилиндров. Причем независимо от карбюраторного или инжекторного типа мотора. Первые автомобили ВАЗ-2115 оснащались карбюраторными инжекторными двигателями. Но очень скоро их полностью заменили инжекторными, более современными и эффективными.

Проще всего заменить термостат ВАЗ-2115, если у вас карбюраторный двигатель. Имеются в виду первые модификации «Самара» — «девятки» и «восьмерки». При впрыске придется полностью снимать корпус воздушного фильтра. В противном случае снять термостат для замены не получится. Крепежное устройство выполнено с помощью хомутов. Более новые версии автомобилей оснащены современными конструкциями. И нет необходимости менять весь узел, достаточно поставить новый чувствительный элемент с клапаном.

Ресурс термостата

Внутри устройства находится клапан, который направляет жидкость в системе охлаждения по большому и малому кругу. При использовании обычной воды срок службы термостата сокращается в несколько раз. А клапан покрывается слоем накипи, в результате чего он клинит в одном положении. Обычно он полностью закрывается, в результате чего жидкость движется только по малому кругу. При этом печка работает, но в основной радиатор жидкость не попадает.

Причем повышение температуры заметно не только при езде по городу, но и при езде на высокой скорости. Если у вас случилась такая поломка, необходимо полностью открыть печку и включить вентилятор на максимум. Учтите, что несколько минут в режиме такого перегрева обязательно приведут к деформации ГБЦ. И его нужно будет ремонтировать. Реже термостат подклинивает в положении, когда жидкость движется по большому кругу. Летом это не так страшно, а вот зимой двигатель не сможет прогреться до рабочей температуры.И полностью нарушается функционирование системы впрыска топлива и смазки.

Снятие термостата

Демонтаж термостата ВАЗ-2115 (форсунка 8 клапанов) можно выполнить по следующему алгоритму:

  1. Дайте двигателю остыть. Никогда не работайте на горячем двигателе. Вы можете получить сильные ожоги.
  2. Накройте генератор, чтобы предотвратить попадание в него жидкости. Также желательно отсоединить минусовую клемму от аккумулятора.
  3. Слейте воду из системы охлаждения. Для этого используйте отверстия в кожухе блока цилиндров и в нижней части радиатора. Учтите, что жидкость не уйдет, пока вы не открутите пробку расширительного бачка.
  4. После этого необходимо открутить все хомуты, удерживающие термостат на патрубках.

Вот и все, теперь можно полностью демонтировать устройство от двигателя.

Установка нового термостата

Установка осуществляется в обратном порядке.Обратите внимание на то, что необходимо заменить деформированные и сломанные трубы. Если этого не сделать, то появятся протечки. Раз уж мы приступили к ремонту системы охлаждения, проверьте состояние патрубков к радиатору печки. Они находятся близко к выпускному коллектору и перегреваются. И плохо действует на резину, из которой они сделаны.

Обязательно проверьте исправность нового термостата. Налейте в металлическую кастрюлю воду, подогретую до 80 градусов, аккуратно опустите в нее термостат.Когда температура воды достигает 87 градусов, клапан в термостате медленно открывается. Если этого не происходит, то устройство неисправно.

Замена

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.